Русское Беловодье - не единственная чудо-страна, затерянная в горах Алтая. У тюрок и монголов есть предания про Эргенекон - изобильную долину, в которой давным-давно укрылись от врагов две выживших семьи кочевников Нукуза и Кияна. Там их потомки набрались сил, и наконец, перековав на мечи и доспехи целую гору, вновь вышли в Великую Степь да покорили её от Чёрного моря до Жёлтого моря. На эту легенду неплохо ложится история: в 439 году "500 семей" гуннского рода Ашина (Благородного Волка) укрылись от врагов в Алтайских горах, где занялись добычей железа. Алтай к тому времени уже населял кочевой народ, возникший от смешения скифов и гуннов, и возглавив его, в 546 году Ашины объединили и Скифскую, и Гуннускую степи до самых дальних пределов - так появился Тюркский каганат, а впереди были войны Чингисхана, Тимуридский Туран, Османская империя...

Обычно Эргенекон, как и Беловодье, ищут на российском Алтае - я там встречал гостей из Казахстана, восторженных от мысли о прикосновении к прародине. Но Ашины поселились к югу от Золотых гор, то есть искать Эргенекон надо в Китае или Монголии. Кобдинские озёра, на которые мы добирались в прошлой части, очень похожи на ту легендарную долину, в том числе потрясающим изобилием древностей.

Покинув дом семьи казахских чабанов, куда нас отправила с Харатаса дочь археолога Норка, мы настроились на долгий поход. Вот такой вид под внезапно вышедшим солнцем открылся нам с первой же гряды. Впереди, за "гигантской рябью течения" и буграми-тебелерами (см. прошлую часть) синеет Хурган-Нур на высоте 2073м - центральное из трёх Кобдинских озёр, порождающее реку Кобдо. Харатас стоит на реке Годон-Гол, текущей сюда из озера Даян-Нур, относительно нас - справа. А слева вдали виднеется Хотон-Нур, с Хурганом соединённое протокой Сыргал, и вот на этой-то протоке у моста мы имели шанс поймать машину до Большого мира. Хозяева дома, где мы ночевали, говорили, что до моста 8 километров, но по карте выходило все 16, и с тяжёлым рюкзаком за спиной это был бы поход на весь день. Но - по твёрдой пологой земле, без болот или горных склонов, да с возможностью заночевать в любой юрте - в общем-то не так уж далеко!

2.


Пейзаж вокруг был изумительно красив, и как на Вайгаче в такой же солнечный ветреный день, я чувствовал в нём что-то райское. Ну а особый колорит этой долине придают старые лиственницы, остатки реликтовых лесов, выросших по окончании лединкового периода. Сейчас это не лес, а совокупность деревьев-индивидуалистов:

3.


Деревьев - ярких личностей, многие из которых и на лиственницы-то не похожи!

4.


Лиственницы, рябь и тебелеры, а над всем этим белки - по описанию похоже на Курайскую степьрусского Алтая, а по впечатлениям - ничего общего. Как-то так я представлял себе скорее Якутию или Колыму:

5.


С той разницей, что здесь нет бараков сталинских лагерей и разбившихся ленд-лизовских самолётов, зато есть белые юрты:

6.


И в целом при кажущейся девственности природа Таван-Богда вполне обжита. Мимо нас то всадник проезжал, почти не оглядываясь в сторону очередной пары туристов, то набредали мы на загоны для скота, где тучные стада, наверное, будут зимовать. Зимы тут, кстати, бывают очень снежными, но местные каким-то образом обходятся без сенокосов - увы, не знаю точно, как.

7.


Гигантскую рябьна дне долины создала вода - когда-то ледники запрудили Кобдо-реку, а когда эта дамба протаяла - поднявшейся за ней озеро со страшной силой утекло на равнину, намыв рябь - как волны на мелководье, но только в несколько метров высотой. Тебелеры - это бугры пучения, или гидролакколиты, на нашем Севере их называют булгунняхи, а в Новом Свете - пинго, и выпучивают их подземные наледи в вечной мерзлоте. Рябь слишкам велика, чтобы просматриваться, когда идёшь среди неё, но идёшь по этой долине сплошь вертикальной синусоидой. А вот тебелеры исправно торчат тут и там:

8.


Под ногами - разноцветные камни, напоминающие, что главным богатством Эргенекона была руда:

8а.


В ложбинах - зеркальные озерки:

9.


Гладь которых тревожат лебеди, вновь заставляя вспомнить Вайгач:

10.


Так мы вышли на скалу у Хурган-озера. Вид направо, в той стороне Даян-Нур и дорога, по которой мы приехали вечером.

11.


Вид налево, неплохо просматривается гигантская рябь, а где-то там вдалеке Хотон-Нур и Сыргал - наша цель на сегодня:

12.


Внизу я заметил колеи накатанной дороги, и поторопил Олю собираться с привала - вдруг там прямо сейчас что-то поедет?! Видимо, это подсознание уловило далёкий, неразличимый ухом шум мотора - стоило было нам выйти к дороге, как из-за бугра показался УАЗ с тремя рослыми мужиками такого вида, будто несколько лет назад они брали Рим, а теперь вышли на покой и остепенились. Конечно же, они остановились, и хотя ехали они не в Ценгел, а только в Сыргал, всё же это давало какой-то шанс к вечеру добраться до Улгия.
Проехав с полчаса, встали на ремонт и санитарную остановку у моста через быструю речку:

13.


Мостов тут много, и все там, где они нужны. В этой долине постоянно ощущается присутствие человека... но особое, очень деликатное - скотовод может сорить, может рубить деревья, но в целом природа нужна ему такой, какая она есть, и не в его интересах капитально менять ландшафт этой долины. Национальный парк Алтай-Таван-Богд (Пять Святынь Алтая) тут с 1996 года, но никаким экологам не снилась та гормония с природой, в которой живут кочевники.

14.


С очередного бугра "гигансктой ряби" мы увидели каменные постройки, и гунныказахи за рулём, видя наш интерес, резко повернули к ним, съехав по крутому обрыву:

15.


Здесь покоится Хулбай, который в 1860-х годах нашёл сюда дорогу и привёл в этот Эргенекон казахов, покинувших охваченный войной Синьцзян. Рядом - ещё несколько мазаров архаичного вида: более нигде на казахских некрополяхя не припомню срубов.

16.


Хулбай-мазар сориетирован точно на закат в весенее равноденствие, а особенно в нём поражает форма зиккурата:

17.


А на крыше - кусок белого кварца, который должен ярко сверкать на солнце. Такие лежат и на туриках вдоль дорог, и в наше время служат катафотом для ночных машин, но традиция явно гораздо старше.

17а.


Хулбаевский некрополь соседствует с другими курганами, которые старше его на тысячу лет, а то и не на одну:

18.


Груды камней и покосившиеся стелы Хургана археологи относят к "чандаманьской культуре". Она появилась в 5-2 веках до нашей эры смешением двух культур сибирских скифов - пазырыкской с Алтаяи уюкской из Тувы. Однако кто были сами чандаманьцы - наука не даёт однозначного ответа: то ли скифы, то ли протомонголы, в любом случае - один из компонентов будущих тюрок.

19.


О древностях Алтая я писал отдельный пост, и Монгольский Алтай - безусловно, самый насыщенный этими древностями.

20.


Едем дальше, и этот Эргенекон тянется на километры:

21.


Курганы, херексуры (тоже курганы, но в оградах), оленные камни (острые стелы, на Алтаеи Туве часто покрытые рисунками)...

22.


Вдали синяя полоса Хурган-нур. Как я понимаю, это название в переводе и значит - Курганное озеро, но как же созвучны Хурган-коль и Эргенекон! Озерный плёс здесь поворачивает, а в месте перегиба лежит большой остров Хулбайн-Арал.

23.


Современный кочевник проезжает сквозь херексур, где покоятся его дальние-дальние-дальние-дальние предки:

24.


Гунны спокойно притормозили снова - им было явно некуда спешить, и на каждой остановке они покидали УАЗ и рассжаивались рядом с ним на корточках. Теперь они остановились, чтобы мы увидели Шара-Булак - могильник уже не скифов, а вполне себе тюрок, который иногда называются не иначе как "мемориал":

25.


Четыре квадратных каменных кургана, в которых покоятся вожди или герои. У каждого стояла "каменная баба" - от Дуная до Енисея это не идолы, а надгробия, изваяния тех, кто под ними покоится, и точно таких же каменных баб можно видеть во дворах музеев Днепр(опетровск)аили Луганска - беспокойный мир Великой Степи был един от Чёрного моря до Жёлтого моря. На Шара-Булаке один истукан исчез бесследно, второй когда-то был почти разбит и теперь наспех восстановлен, а вот два стоят как новенькие:

26.


И к каждому тянентся длинный ряд острых камней - балбалов. Каждый балбал - как зарубка на прикладе, олицетворяет поверженного врага, душа которого будет преслуживать победителю на том свете. Но что, неужели этот батыр сам убил стольких? Возможно, он был вождём, и эти камни олицетворяют врагов, убитых его племенем. А возможно, на могилу героя приходили другие воины попросить силы и удачи, и в качестве жертвоприношений дарили души своих поверженных врагов, продлевая аллею балбалов.

27.


И в длину эта аллея - метров 200... Между балбалами ходила корова. Как сказали бы японцы, тоже между прочим потомки выходцев с Алтая, "под славым старым шлемом теперь звенит сверчок".

28.


На Кобдинских озёрах несколько таких могильников, и целые галереи петроглифов - не столь страшно древних, как в знакомой нам пещере Гурван-Цэнхэрийн, а тех же скифских и тюкрских времён. Но Хулбай-мазар и Шара-Булак - самые известные древности Кобдинских озёр просто потому, что расположены прямо у озера, на торной дороге. Очередную реку, впрочем, УАЗик одолевает вброд:

29.


А на том берегу - о, знакомый! Ну как дела, дружище? Садись, рассказывай!...

30.


...Да, брат! Они там в аймаке вообще охренели! Ну лады, бывай!

31.


Снова древности... Кажется, за тысячи лет Великой Степи эту долину находили не раз, оседали в ней, не стремясь выйти, но однажды по каким-то причинам она пустела и забывалась на века. А потом новые кочевники оретали здесь скотоводческий рай, и последними из них стали казахи из племени абак-кереев Среднего жуза, в 18 веке переселившиеся на опустевшие земли Джунгарии, а в 19 покинувшие их из-за чужой войны.

32.


Внезапно, в чистом поле, УАЗ остановился, и гунны сказали, что мы приехали.
-А где же Сыргал?! - удивился я.
-Там, - мужик показал чуть назад, - 2 километра!
Судя по всему, местные жители ходят ровно вдвое лучше нас, потому что расстояния тут стабильно занижают вдвое - по планшету выходило 4 километра. Но нам было не жалко: гунны завезли нас в реально красивое место, где под горами уже не лиственницы-индивидуалистки, а вполне себе тёмный лес, по которому мы зря не погуляли. За теми пиками - Китай:

33.


С другой стороны нам открылся мелкий заросший залив:

34.


И мы поняли, что высадили нас куда надо - вода здесь, видимо, теплее, чем в озёрах, а потому на ней множество птиц:

35.


Помимо привычных лебедей и бакланов....

36.


...здесь мы увидели настоящих чёрных аистов:

37.


37а.


Аистов спугнул ЗиЛок, и какая же степь без стада баранов?

38.


Мы пошли к Сыргальской протоке. По дороге, впрочем, решили свернуть на берег озера - это уже не Хурган, а Хотон, самое длинное и верхнее в системе Кобдинских озёр. Вода в нём нереально чиста:

39.


Лесистый южный берег:

40.


А северный - степной, без единого деревца:

41.


Сколь странное зрелище - юрты в лесу!

42.


И как уже говорилось в одной из прошлых частей, на самом деле Монголия - это страна озёр. А в озёрах тех хариусов больше, чем воды, как знает всякий человек, неравнодушный к рыбалке. Я не раз встречал в интернете восторженные рассказы о том, как ведро рыбы здесь ловили за час, а рыболовыне базы предоставляют туристам гарантию улова - нет такого человека, который не смог бы здесь поймать хоть одну рыбину! Помимо хариуса, в озёрах монгольских гор водятся осман, султанка, ускуч (ленок), а если повезёт - здоровенный таймень. Принято считать, что монголы не едят рыбу и никогда её не ловили - поэтому её здесь так много. На самом деле тут как на Камчатке или Сахалине - для рыбы идеальные условия, а людей пока ещё слишком мало, чтобы вылавлвивать её больше, чем она плодится. Кочевники ловили рыбу издавна, в здешнем изобилии практикуя конную рыбалку с острогой:

42а.


Оля даже решила искупаться (хотя у местных это дурная примета - купание якобы вызывает грозу), и я шутил, что будет там ходить по колено в хариусах - но нет, по крайней мере на прибрежном мелководье рыбы не видать. Потом мы расположились на камне и пообедали банкой монгольской тушёнки, и собравшись, двинулись по степи на Сыргал. Вдали за озером - остроконечные горы, в которых хочется увидеть те самые Пять святых Вершин, включая высшую точку Монголии Хуйтен-Уул (4373м), прежде пик Найрамдал (Дружбы)... но нет, на Таван-Богдо ещё и крупнейшие ледники Алтая, а значит - это явно не они.

43.


В горах, по местным преданиям, водятся алмасы - снежные люди, покрытые шерстью, таинственный враг чабанов. Более реальный враг - волки, летом сытые и вальяжные, зато зимой злющие от голода, так что от добычи волчьей стаи остаётся лишь красное пятно на снегу. На нас же из земли смотрело ТАКОЕ:

43а.


Через несколько километров почти ровной степи мы вышли к деревянному мосту через Сыргал:

44.


Не знаю, когда эти мосты были построены, но именно два моста через протоки, Сыргал и Харатас, стали точками конденсации для кочевников Кобдинских озёр:

45.


Рассчитаны они явно не на любую технику - вон ЗиЛ переезжает реку вброд:

46.


На том берегу, с которого мы пришли - воинская часть в деревянных казармах:

47.


А напротив неё - собственно, селение Сыргал. Как и в Харатас, это магазин и бензоколонка у моста, вокруг которых на километры разбросаны юрты:

48.


Магазин в перемычке коржын-уя (казахский дом из двух помещений по разные стороны прихожей) - в общем-то обычное сельпо, где продаётся всё, что завезли:

49.


Рядом - гостиная. На диване игрушка, на потолке лента для мух, а на стене - старый мултук. Хозяева напоили нас чаем с казахстанскими конфетами, и пообещали пристроиться в какую-нибудь машину.

50.


Бензоколонка по соседству:

51.


На которую и прибывали машины - у ЗиЛов и УАЗов тут водопой, они собирались именно вокруг бензоколонки, но вот незадача - в ней самой кончился бензин, и все теперь ждали, когда придёт бензовоз из Цэнгэла. Сверху приехало несколько юртовозов - у кочевых казаховв конце августа начинаются перкочёвки, и много кадров для поста по ссылке я снял именно здесь. Снизу появилась колонна "буханок" с каноэ на крышах, которые они везли каким-то американцам на турбазу. Один из буханочников неплохо говорил по-русски, и сказал, что поздно вечером они поедут назад и могут взять нас сразу до Улгия. Прямо с гор спустилось стадо с удалой погонщицей в чёрных очках. Откуда-то возник то ли егерь, то ли пограничник в форме - но пришёл явно пообщаться на движуху, в нашу сторону даже не глядя. Так же, только на верблюдах, а не на машинах, встречались караваны и армии у караван-сараев и сардоб на просторах Великой Степи...

52.


В следующей части, последней о Монголии и об Алтае, спустимся по долине Кобдо обратно в Улгий.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕсерии.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Казахский Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Монгольский Алтай - посты будут!
Земля Кобдо. Первые впечатления о Монголии.
Земля Кобдо. Про кочевых казахов.
Улгий. Город монгольских казахов.
Монгольская дорога. Из Улгия в Ховд.
Ховд (Кобдо). Старейший город Монголии.
Манхан. Земля захчинов и петроглифы каменного века.
Таван-Богд. Дорога на Хурган-Нур.
Таван-Богд. Кобдинские озёра.
Таван-Богд. Назад через Цэнгэл.
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!

Прикоснувшись в прошлой частик Эргенекону, пора спускаться назад в Большой мир по таким дорогам, где от тряски можно отбить себе голову. Это - последний пост про Монголию и вообще про Алтай-2017.

...Итак, в Сыргале у магазина и бензоколонки становилось всё более шумно и людно - с гор спустились юртовозы на перекочёвки, из города прикатили "буханки" с каноэ для далёкой турбазы, откуда-то появились пограничник в форме и чабаны со стадом... Наконец, явился и виновник торжества - бензовоз из Цэнгэла, чтобы заправить местную бензоколонку, а через неё - и все машины, ожидавшие вожделенного топлива. Он отправлялся первым, в Цэнгэл и со свободными местами, поэтому на него нас и пристроили хозяева магазина. Я закинул на крышу рюкзаки, а Ольга в шляпе с пером стала их привязывать. Женщина в длинной юбке (нетипичный, кстати, наряд для монгольских казашек) тоже поедет с нами, но четыре человека в одной кабине - это не так уж и много.

2.


Водитель явно любит свой ЗиЛок и даже украсил его медведем. Это в России ЗиЛ - убогая развалина, а в Монголии - король горных дорог! Здесь даже "шишиги" не котируются почему-то, и мне сложно сказать, в чём тут дело - ЗиЛ более проходимый, или монгольцы (монголиане? монголийцы?) любят его по старой памяти, как машину, на которой строился СССР.

3.


Но вот бензин залит в подземную цистерну. Водитель о чём-то перетёр с теми и с этими, а потом жестом позвал всех в кабину. Взревел мотор, как сто медведей, и машина поползла по каменистой дороге. Сыргал остался позади - деревянный мост как "бутылочной горлышко" бесчисленных степных колей да выросший близ него магазин для людей и колонка для их техники. На переднем плане - устье протоки Сыргал в озере Хурган-Нур, на заднем плане - Хотон-Нур, расположенный заметно выше.

4.


Устье Сыргала на фоне погранчасти и могучей горы Монгольского Алтая, за которой - Китай:

5.


Хурган-озеро расширяется постепенно, до Хулбаева острова больше напоминая огромную реку:

6.


А по берегам - всё те же курганы и стелы, отголоски гигантских древних могильников на том берегу, что я показывал в прошлой части:

7.


Над горами - тяжёлые тучи, от которых мы хорошо уходили весь день:

8.


Блеяли овцы. Воздвигались высокие стены, образуя могучие крепости и мощные многобашенные твердыни, их владыки яростно враждовали друг с другом, и юное солнце багрово блистало на жаждущих крови клинках. Победы сменялись разгромами, с грохотом рушились башни, горели горделивые замки, и пламя взлетало в небеса. Золото осыпало усыпальницы мертвых царей, смыкались каменные своды, их забрасывали землей, а над прахом поверженных царств вырастала густая трава. С востока приходили кочевники, снова блеяли над гробницами овцы и опять подступала пустошь (с) "Властелин Колец".

9.


Деревянные юрты без окон без дверей - это мавзолеи, капитальные дома, которые кочевники обретали лишь в смерти. Когда они были построены? Не в 19 ли ещё веке, когда казахи заселяли эту долину?

10.


Кобдинские озёра - одно из красивейших мест, что я видел в своей жизни. И мне кажется, добраться сюда автостопом не так уж и сложно. Хотя больше всех тому, что мы это сделали, удивится Мурат Сагидолда - хозяин гостиницы в Улгие, русских туристов повидавший немало.

11.


Последний взгляд на Хурган. Справа (относительно нас) озеро принимает протоку Сыргал из Хотона, слева - реку Годон из Даяна, а вниз течёт река Кобдо (Ховд-Гол). На ней стоит Улгий, на ней стоял до китайского покорения Ховд, а устье её - не в другой реке и не в море, а в озере Хара-Ус-Нур, самом южном из Котловины Больших озёр, другой стороной уходящей в Туву. Долина Кобдо - это и есть Монгольский Казахстан, и если в её верховьях кочевничья глушь, то в низовьях казахи-земледельцы выращивают тёмные арбузы.

12.


Наш путь теперь - по узкой глубой долине с языками лиственничных рощ на склонах:

13.


В юрточном стане внизу живёт отец нашей попутчицы, с которым водитель не замедлил выпить пива. По одному из юртовозов у Сыргальской бензоколонки скакала кошка, а вот на этот грузили баранов.

14.


Кругом стада, неспешно стягивавшиеся к юртам. В своё время количеством скота меня потрясла Киргизия, но Монголия по сравнению с ней просто скотоводческая сверхдержава.

15.


И вот едем дальше. Навстречу показался мотоцикл с двумя седоками, и мы сразу поняли, что в нём что-то не так. Поровнявшись, я увидел, что задний седок держит свёрток наподобие цветочного букета, а из свёртка с разных сторон торчат голова и хвост живого беркута! С нас орёл не сводил зорких глаз, а я от такой встречи растерялся и успел лишь "выстрелить в спину". Это настоящие беркутчи, приручающие орлов для охоты:

16.


Ехалось тесно: все вчетвером мы были плотно прижаты друг к другу (даже в пятером - у казашки на руках был ребёнок), мне в коленку неприятно упирался какой-то рычаг... но в этой тесноте был плюс - нас колыхало на колдобинах, но не подбрасывало. Как таковой дороги тут и нет, просто колея в каменистой земле. И могучий ЗиЛ выдавал те же 15 километров в час, что и нежный "Приус" из первой части (о дороге вверх).

17.


На Кобдо - очередной деревянный мост. Если российский Алтай запомнился мне подвесными железными мостами, то монгольский - такими вот деревянными. Впрочем, мы переехали реку по новому мосту, так что старый, видимо, тихо ждёт разрушения паводком.

18.


ЗиЛ с баранами вышел чуть раньше нас, и вот мы его догнали. Баран периодически пытался выбраться, и его курдюк хлопал, как пасть инопланетного монстра с вертикальным ртом. Вот так и рождаются легенды об алмасах - грозных йети Монгольского Алтая.

19.


В какой-то момент юртовоз уступил нам дорогу:

20.


По долине Кобдо продолжаются древности, вот скажем ещё один тюркский могильник с рядами балбалов - только без каменных баб. За рассказом о том, что это и как устроено, отсылаю в прошлую часть.

20а.


В какой-то момент в долине появляются деревянные столбы и провода - на той стороне новенький рудник, спускающийся по склону. Увы, в сумерках да адской тряске снимать трудно, поэтому я его не заснял, да и качество большинства кадров не ахти:

21.


С каждым часом пути мы останавливались всё чаще - надо понимать, что водитель уже успел загнать свой ЗиЛ наверх, причём полным бензина, и если даже нас, праздных пассажиров на обратную дорогу, тряска доканала, то что уж говорить про него?

22.


А вот грузовичок поодаль с сельской молодёжью - и молодёжь, наверное, гуляет! Когда мы встали рядом, одна из казашек со мной попытался познакомиться, томно (в том числе от акцента) спросив "Как тибя завут?". Остальные смотрели на неё с таким видом, будто вся компания успела между собой сделать ставки, познакомиться она с мистером или нет.

23.


У въезда в Цэнгэл - родник с синими лентами, напоминающими о цэнгэльских тувинцах. Алтай дал начало многим народам вплоть до пуёсцев (общие предки японцев и корейцев), но последними с него вышли тюрки, ну а алтайцы, тувинцы и хакасы стали потомками тех, кто не откочевал далеко. Тувинская земля когда-то тянулась от верховий Енисея до верховий Иртыша по южным склонам Золотых гор. Но Цинский Китай умел переселять народы так, что позавидовали бы идеологи сталинских депортаций: после 1757 года в покорённом Синьцзяне появились маньчжурские народы с Дальнего Востока, а из Синьцзяна на Алтай оказалось переселено крупнейшее ойратское племя дербетов. Новые дербетские кочевья рассекли тувинский ареал надвое, и оставшаяся к западу от них меньшая часть в отрыве от корней начала ассимилироваться. Часть алтайских тувинцев перешли на монгольский язык и сблизились с ойратами - теперь это урянхайцы, 14 тысяч человек, живущих узкой полосой вдоль китайской границы, и их юрты монгольского типа я уже показывал у дороги из Улгия в Ховд. Но среди урянхайцев осталась и пара "островков" настоящих тувинцев, сохранивших тюркский язык: ближе к Ховду живут мончаки, перелившиеся с озера Канас на Китайском Алтае, а здесь - цэнгэльские тувинцы, которые и вовсе не переселялись никуда. Они - последний осколок коренного населения Южного Алтая, потомки тех, кто был хозяевами этих гор до переселения казахов в конце 19 века. И как с Казахского Алтая последние теленгиты (алтайцы) ушли в 1950-х годах, так и в 1963 году населённый почти исключительно тувинцами Цэнгэльский сомон монгольские власти объединили с более многолюдным сомоном Ак-Хем, населённым казахами. После этого тувинцы в Цэнгэле разом превратились в меньшинство: из 8 тысяч населения сомона их около 1,5 тысяч человек, ну а в посёлке - дай бог если несколько сотен. Казахи о них говорят неохотно, как о какой-то помехе, которая вот-вот рассосётся сама, хотя из двух школ Цэнгэла одна имеет казахские классы, а другая - тувинские. Подробнее о жизни тувинцев в Монголии написано здесь. Ну а этот родник в синих буддийских ленточках - вполне наглядный памятник их присутствия:

24.


В темноте проехав тёмными улицами Цэнгэла, ЗиЛ остановился у новенькой и вполне глобализованной автозаправки. Напротив неё - большой дом, где во дворе вместо сараев - цистерны. Из дома вышла стройная молодая казашка с яркими глазами и чуть озорным голосом, и поздоровавшись с отцом, с нами заговорила по-русски. Звали её Ак-Шолпан,"а по-вашему Венера", она недавно вернулся с учёбы в Новосибирске на работника таможни, и было ей в России очень хорошо. От неё мы узнали, что водитель подвозил нас не бесплатно, а за 30 тысяч тугриков (около 700 рублей), и что завтра мы можем уехать в Улгий с ним же часов в 12, или на автобусе, который пойдёт в 8 утра, и я конечно, не задумываясь, предпочёл автобус. Венера явно хотела нас зазвать в гости, но у её отца, замучнного дорогой, явно были другие планы, и в дом пускать гостей он не хотел настолько, что из последних сил повёз нас на легковой машине в гостиницу. Но обе гостиницы Цэнгэла оказались закрыты, и дважды сев в салон, злобно повторяя "нет-нет-нет-нет!", шофёр повёз таки нас домой, дочке на радость. Ак-Шолпан сготовила нам бешбармак, телевизор на кухне показывал какой-то российский телеканал, а ходившие над горами тучи нас наконец нагнали - ночью шёл проливной дождь.

25.


Я встал в 6 утра, чтобы немного прогуляться по Цэнгэлу - хоть и проскакивали мы навылет Сагсай и Манхан, а мне хотелось посмотреть подробнее, как выглядит маленький стационарный посёлок в Монголии. Холодное утро встретила меня безоблачным небом.

26.


Под горами текла Кобдо-река:

27.


А на фоне центра посёлка и одной из двух его школ лежали козы с красными рогами!

28.


В целом, я бы сказал, что Цэнгэл - не село, в наших краях потянул бы на ПГТ или даже небольшой город. Собственно, на картах сомонные центры и обозначаются как города, хотя наша привычная классификация населённых пунктов в кочевой Монголии в принципе неуместна. От пустой в 6 утра главной улицы на меня повеяло вестернами - так и просятся в пейзаж перекати-поле, обрывок газеты с надписью "Wanted" и перспектива из под сапогов со шпорами.

29.


Был бы такой дом в Европе и лет на 80 постарше - считался бы вехой функционализма:

30.


Увидев конный памятник, я было обрадовался - наконец-то Чингисхан! На самом деле при всём культе личности, именно памятников Потрясателю Вселенной в Монголии очень мало. Этого богатыря зовут Идамжавын Очиржав, он жил в 1875-1917 годах и был духовным лидером алтайских тувинцев и урянхайцев в те непростые времена, когда их кочевья заполонили казахи, а монголы и ойраты восстали против Цинского Китая.

31.


У Дворца спорта за Очиржавом - ещё несколько памятников местным героям разных эпох и списки погибших в войнах... войн на долю Монголии в ХХ веке выпало не так уж много.

32.


Слева и вовсе некий Торгайн Пушыхсары, живший в 1757-1827 годах, то есть в те времена, когда алтайские тувинцы оказались изолированы от остального своего народа. В общем, скверик у дворца спорта - своеобразный тувинский пантеон.

33.


Ну а вдали на горе по-казахски выложено камушками "Цэнгэлу - 90 лет", а стало быть он был основан в 1920-е годы. Домик во дворе одной из закрытых гостиниц может и тех же времён:

34.


Дальний конец улицы с плосковерхими домами. От советских райцентров Цэнгэл отличает гораздо более высокая плотность застройки:

35.


Переулочек вывел меня к больнице типа "ободранная сталинка", у нас такие строили обычно пленные немцы или японцы:

36.


Ближе к Кобдо - мечеть, на её фоне - казахские ковры-сырмаки, сушившиеся на заборе детского садика:

37.


В приречных лугах - гуси и коршуны:

38.


Над рекой - ещё один деревянный мост:

39.


А за рекой - лиственницы. Если на Хурган-Нуре (см. прошлую часть) они были похожи на дубы и вязы, то здесь - скорее яблоньки и вишни:

40.


Вид на центр с моста. У реки - мерзлота в характерных бугорках:

41.


Цэнгэл впечатляет обилием деревянных домов и заборов из тонких досок, а то и брёвнышек, покосившихся кто куда:

42.


Скорее тут дело в доступности древесины, чем в тувинцах, но Цэнгэл правда не похож на другие монгольские города и сомоны:

43.


Чабан - слово того же корня, что и шолпан - Венера. Пастух - человек Утренней Звезды, встающий с её восходом. Ну а тут скотину выгоняют лишь когда начало припекать солнце. Это, кажется, дзохи - помесь сарлыка (яка) с обычной коровой.

44.


Погуляв по Цэнгэлу часа полтора, я вернулся в дом. Ольга за это время собралась, а Ак-Шолпан накормила нас завтраком и вызвала такси до автобуса. Таксист проехал круг по посёлку, собрав пяток пассажиров тут и там, да встал у бензоколонки на выезде. Выезд из Цэнгэла оформлен с стелой в виде, кажется, какого-то тувинского музыкального инструмента:

45.


Вот и автобус показался - если тут уважают УАЗы и ЗиЛы, то почему бы не быть и ПАЗику?

46.


ПАЗик подъехал переполненным, и я испугался, что поедем мы на нём стоя... но нет, сзади нашёлся подиум над багажным отсеком, и на этом подиуме было видимо несколько мест для тех, кто не озаботился билетами заранее. Сначала я был доволен - едем как на троне! Но с первыми же километрами пути я понял, что всё совсем не так радужно - ПАЗик ехал такой же каменистой колеёй, что и вчерашний ЗиЛ, и порой подскакивал так, что меня подбрасывало головой о потолок, и ладно если о поверхность, а о не об острую балку! На самых трясучих участках я уже не сидел, а лежал лицом в кресло, обхватив его спинку, и быстро стал при первой же тряске класть руку на макушку. Периодически автобус останавливала старуха, которая видимо чаю перепила - по нужде за три часа пути она выходила несколько раз. Туалетов тут и у дорог-то нет, а здесь не было даже самой дороги, и понимая, что спрятаться негде, пассажиры никого не стеснялись, даже симпатичные и неплохо одетые девушки. До Улгия было всего 40-50 километров, но путь растянулся на 3 часа... а из некоторых аймаков такие же ПАЗики то ли ездили недавно, то ли ездят до сих пор в Улан-Батор, и мне страшно представить такой же путь длиной в двое суток.

47.


Впереди сидела девушка с более монголоидными, чем у казахов, чертами лица, и было в её лице какое-то особое, истинно буддийское спокойствие. Ольга предположила, что это тувинка. По дороге же нам периодически попадались очень странные юрты, маленькие и не похожие ни на казах-уй, ни на гэр - опять же, возможно, тувинские. Так выглядели, может быть, алтайские аилы, пока алтайцы не стали их строить из дерева.

47а.


Ну вот и Улгий впереди, а там рукой подать и до России:

48.


...Среди путешествующих по Алтаю, особенно его российской части, много тех, кого Алтай разочаровал сразу и без права реабилитации, и тех, для кого Алтай стал религией. Одни будут спешить побыстрее уехать, брезгливо ругая всё вокруг, а другие возвращаются сюда в десятый раз, и явно не в последний. Иные алтайгуру очень трепетно относятся к тому, как они видят Золотые горы: не дай бог не сойтись с ними в восприятии Алтая, станешь врагом на всю жизнь! Как Петербург или Крайний Север, Алтай для путешественника - не декорация, он постоянно находится с тобой в диалоге, становясь не просто посещённым местом, а чем-то личным, субъективным. А это значит, что у каждого - свой Алтай.

Так и закончим долгую серию о Большом Алтайском путешествии. Пока ещё не выложенными остаются пара постов про Алма-Ату и пара про Астану, но думаю, и с ними я затяну не слишком. А завтра постараюсь подвести итоги года.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕсерии.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Казахский Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Монгольский Алтай - посты будут!
Земля Кобдо. Первые впечатления о Монголии.
Земля Кобдо. Про кочевых казахов.
Улгий. Город монгольских казахов.
Монгольская дорога. Из Улгия в Ховд.
Ховд (Кобдо). Старейший город Монголии.
Манхан. Земля захчинов и петроглифы каменного века.
Таван-Богд. Дорога на Хурган-Нур.
Таван-Богд. Кобдинские озёра.
Таван-Богд. Назад через Цэнгэл.
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!

2017-м годом меня пугали с юности. Коммунисты предрекали революцию, алармисты - американскую атаку, либералы - начало массовых репрессиий... Столетие года двух революций - дата по определению зловещая. И может быть поэтому я старался держаться подальше от городов, и в путешествиях 2017 года было много простора и неба, а так же необычных для меня способов перемещения.

Собственно, было-то всего 3 путешествия, но каких!
Мангышлакна джипе. Москва - Ершов - Уральск - Индер - Кульсары - Мангышлакская область - Атырау - Уральск - Самара - Москва.
Вайгачна лодке и пешком. Москва - Нарьян-Мар - остров Вайгач - Нарьян-Мар - паром по Печоре - Котельнич - Москва.
Алтайавтостопом и пешком. Москва - Барнаул - Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Улаган - Акташ - Чике-Таман - Акташ - Кош-Агач - Баян-Улгий - Ховд - Манхан - Баян-Улгий - Кобдинские озёра - Кош-Агач - Усть-Кан - Тюнгур - Аккем - Усть-Кокса и окрестности - Барнаул - Семипалатинск и Курчатов - Усть-Каменогорск - Серебрянск - Зыряновск - Катон-Карагай - Урыль - Усть-Каменогорск и Риддер - Алма-Ата и окрестности (Иссык, Чарын) - Астана - Павлодар - Славгород, Яровое и Гальбштадт - Москва.

И в коем-то в веке к концу года выложено практически всё - по каждой из трёх ссылок имеется оглавление.

Хотя справедливости ради, были и не только они - начал этот год я с поездки в Петербург на неделю, и это уже традиция: скорее всего, и 2018-й тоже начнётся с Петербурга.

2.


Основной моей целью в Северной столице был Эрмитаж, коллекции пройденной Средней Азии и предстовшего Алтая:

3.


Но Питерского колорита хватило в этот раз сполна, и я написал довольно весёлый пост по его мотивам:

4.


5.


А в основном я выкладывал, не разгибая спины, все свои завалы 2016 года - материала набралось столько, что едва-едва успел до лета. Были это Украина, с которой я попрощался:

6.


И Туркестан-Туркестан-Туркестан, который я для себя в основном завершил - всё новое, что я там ещё может быть увижу, будет лишь штрихами к портрету:

7.


Отвлекался от этих трудов я регулярными прогулками по Москве с хорошими людьми и без них. Иногда даже с фотоаппаратом, но только ничего не выкладывал. А было там много интересного - усадьбы:

8.


Советская архитектура разных эпох:

9.


10.


В том числе такая её веха, как Первая Пятиэтажка (и даже не говорите мне, что у неё 4 этажа!):

11.


Стихийного вида мемориал событиям 1993 года, явный прототип "майдановских" памятников Киева:

12.


Выставка из Нукуса в Пушкинском музее - "дома" эти экспонаты фотографировать стоило порядка 1500 рублей (в узбекских сумах), а здесь - бесплатно, и в ближайшее время я постараюсь её проапдейтить в нукусский пост 2015 года.

13.


Парад трамваев - испытание моего нового фотоаппарата Canon PowerShot SX60. До него 5 лет был SX40.

14.


15.


И уже в июне - небезызвестная Битва при Тверской, на которой я узнал, что наша оппозиция не разделяет краеугольной европейской ценности - уважения к другим людям. Привела меня туда вот эта женщина в голубом - Лиля, сестра Оли, жена реконструктора и кузнеца.

16.


А Оля весь этот год была со мной, за исключением Мангышлакского путешествия (по клику на фото - оригинал, но воздержитесь от его просмотра, если вам нет 18 лет или вы просматриваете этот пост в присутствии несовершеннолетних)...

16а.


Что касается самих путешествий, то поскольку их было всего три - то нет смысла на каждое писать большой обзор.

Мангышлак в мае - это был скорее "разогрев". В другие годы такой маршрут мог стать для меня сильнейшим впечатлением, а сейчас остался проходным.

17.


18.


19.


20.


21.


И долгая тягучая дорога в обе стороны:

22.


Вайгач - главное путешествие этого года, прыжок выше головы с глубиной впечатлений "это не со мной!".

23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


Ну а Алтай - самое долгое моё путешествие этого года, и на самом деле одно из самых интересных за все годы, но только в 2017-м оставшееся слегка в тени Вайгача. Про Алтай я закончил рассказ не далее как вчера, поэтому здесь фотографий немного. Русский Алтай:

34.


35.


36.


37.


Монгольский Алтай:

38.


39.


40.


Монголия вообще стала для меня вторым главным впечатлением года после Вайгача:

41.


Казахский Алтай:

42.


43.


44.


И Казахстан вне Алтая - моя любимая Алма-Ата:

45.


Её окрестности:

46.


И в горах над ней - мой первый снег этого года:

47.


Астана, город холодных огней в ожидании Часа Х:

48.


На Вайгаче я порой думал: что я буду делать, если увижу ракеты, пролетающие над головой в сторону Родины? И решил, что моим долгом будет - остаться там, и пока жив (а это вряд ли будет надолго) - записать всё, что я знал о довоенном мире. На Алтае подсознательный страх ядерной войны привёл меня прямиком на Семипалатинский полигон:

49.


Русское Беловодье:

50.


Тюркский Эргенекон:

51.


А городов во всём это великолепии было правда мало. Всего, включая старые знакомые и вообще не впечатлившие - в пределах пары десятков за весь год. Из новых и примечательных можно отметить разве что Актау с его чудной архитектурой, маяком на крыше и близостью Каспия:

52.


Ховд с его монгольским колоритом:

53.


Славгород с его модерном советской эпохи и близостью Маленькой Германии Гальбаштадта:

54.


Усть-Каменогорск с его неповторимой атмосферой (увы, в прямом смысле слова)... однако следом за Алма-Атой, Лисьей бухтой и Самаркандом он стал местом, где я встречал День рождения - в советского вида гостиничном номере, в сизом дыму за окном, но с самодельным тортиком домашнего рецепта!

55.


А из знакомых городов помимо Алма-Аты и Астаны можно отметить Самару:

56.


И Нарьян-Мар с его посёлками:

57.


Так что не будет в этом году "города года" (для проформы назовём таковым Усть-Каменогорску), потому что сильнее всех городов меня впечатлила вот эта избушка у Баренцева моря, где живёт одинокий ненец Андрей Вылка.

58.


Чем ещё запомнился этот год - это обилием ЖИВОТНЫХ. Встречи с дикой и полудикой живностью происходили во всех трёх путешествиях. К полудиким можно отнести верблюдов - двугорбых (бактрианы) в Монголии, одногорбых (дромодеры) и полуторных (нары) на Мангышлаке:

59.


Яки, или сарлыки в Монголии и Кош-Агаче (там - только в виде супа с мясом):

60.


И маралы на Алтае, во время гона оглашавшие лес фантастическим криком:

61.


На Мангышлаке было много всяческих рептилий - черепахи на все случаи жизни:

62.


Круглоголовки:

63.


Агама:

64.


На Вайгаче рептилий, кажется, вовсе нет, а на Алтае попалась разве что гадюка:

65.


А ещё - огромные былые бабочки, предсметно трепетавшие осенью:

66.


И сенокосцы в горах:

66а.


На Вайгаче же - мёртвые крабы:

67.


И конечно КОМАРЫ:

68.


Из мелких млекопитающих - белки в горах Алтая:

69.


Суслики, сурки и пищухи-сеноставки в степи:

70.


Птицы в ассортименте - будь то забавная кедровка в лесу Алтая:

71.


Или домовой сыч на Мангышлаке:

72.


Летний Вайгач - и вовсе птичье царство. Гуси здесь четырёх видов и на всех стадиях гнездования:

73.


74.


Бьются с чайками, зарящимися на их птенцов:

75.


Главный звук Вайгача - это истошные, наперебой, гусиные вопли:

76.


Лебеди, зимняки, поморники:

77.


Хотя лебеди и в Монголии есть:

78.


Равно как и бакланы:

79.


На Вайгаче флиртовали вороны:

80.


А в Монголии коршуны вместо ворон:

81.


Там же, в Монголии - беркут:

82.


Горные гуси, умеющие летать вровень с самолётом:

83.


И чёрные аисты:

84.


Хотя главная птица этого года - вот:

85.


Не отставала и более крупная живность. Горные козлы на Алтае:

86.


Сайгаки в Монголии:

87.


87а.


Северные олени на Вайгаче:

88.


И их рога, усеявшие тундру:

89.


Тюлень-лахтак, или морской заяц:

90.


Но главное зоовпечатление всех моих путешествий - моржи! У них голова размером с бакен, а бивни в мою руку длиной:

91.


Ну и мамонт повстречался разок, правда только в таком вид:

92.


Впрочем, самым читаемым постом этого года оказался вовсе не какой-то с Вайгача или Алтая, а прошлогодний Шар около Дубны, который я сподобился выложить лишь недавно. И он взлетел в самый топ, провисев там больше недели.

93.


Что было главным негативом? В первую очередь отношения в команде. Они были очень натянутыми не только на Вайгаче, но и на Мангышлаке - правда, там команде хватило ума и благородства не вываливать это на читателя. Причём претензии-то те же: помимо некоторых объективных косяков (помню-помню про "разбудите к ужину"), команду раздражали мои мимика, речь и ужимки.
Даже с Олей на Алтае и то ругались каждый день.

94а.


И не последняя причина всего этого - "не садись в чужие сани". Когда я путешествую один, езжу общественным транспортом с элементами автостопа, или еду с кем-то на машине по асфальтовым дорогам, я как рыба в воде - всё, что мне нужно, знаю, понимаю и умею, а времени распоряжаюсь так, как считаю нужным. А вот недотёпство новичка и амбиции популярного блоггера (пардон, но вы же и ждёте от меня постов!) - плохое сочетание. Новичок должен сидеть, молчать и смотреть в рот мастеру, а мастера не волнует, что у новичка десятки тысяч читателей, к тому же спонсирующих эти путешествия. Тем более это не волнует водителей, едущих по трассе, или погоду у моря. К тому же джипер, водник или стопщик - путешественник по определению УДАЛОЙ, то есть я с моими колупаниями в древностях оказываюсь унылым ботаном среди крутых ребят. Наконец, нафига опытному человеку брать новичка? У меня сложилось впечатление, что не последняя мотивация - показать свою крутость, заведомо записав новичка в обузу. В противном случае он просто не будет его с собой брать, как я не взял бы с собой даже в самый легодоступный город маленького ребёнка или слепого. Всё это, само собой, не в осуждение тем людям, которым я обязан всеми тремя путешествиями этого года. Дело не в том, что один добрый, другой злой, и не в том, что один умный, другой дурак, а в объективной несовместимости характеров, целей и ритмов.
Поэтому все мои эксперименты по расширению формата оказались неудачными. И вывод, который я для себя сделал - лучше не садиться в транспорт к тем, от кого не сможешь отделиться в любой момент. Вообще не ездить туда, где от попутчика буду зависеть, а если и ездить - то быть морально готовым к постоянному напряжению в команде.

94.


Теперь немного о каждом опыте.
Джиперство - оно конечно хорошо возможностью забираться в действительно глухие места с приемлемой (не пешеходной) скоростью и оставатсья там ночевать. Но при этом в деньгах джиперские экспедиции почти не дают выигрыша по сравнению с наймом транспорта на местности, а главное: джиперство - это очень сложно. Джипер должен обладать всеми навыками походника от чувства локтя до умения в полевых условиях готовить еду или мыться. Но джипер должен быть ещё и механиком, в том числе опять же полевым. И дипломатом тоже должен уметь быть, если вдруг понадобится помощь местных. Не говоря уж про совсем иные навыки вождения. Поэтому в джиперском экипаже блоггер или фотограф как таковой - обуза, нужнее сменный водитель, штурман и механик. Но есть ещё один нюанс джиперской субкультуры: джипер должен быть КРРРРРРРРУУУУУУУТЫМММММ!!!!!!!!!!1111 Поэтому если блоггер и фотограф сам КРРРРРРРРУУУУУТОЙЙЙЙЙ!!!!!!1111, то его бесполезность компенсируется тем, что с ним хорошо тереть по делу и улётно бухать на днёвках в степи или тундре. Джиперство - не для таких, как я.

95.


Автостоп. На самом деле я не люблю ездить автостопом. После этого года - почти как Болашенко. Везде, где есть нормальный транспорт, я предпочту заплатить денег за проезд, да и если такси мне по карману (в пределах 1500 рублей за раз) - тоже. Не вижу ни малейшей романтики в том, чтобы часами стоять на обочине, видя, как те, кто могут мне помочь, проносятся мимо. Ещё я болезненно отношусь к пустой трате времени, потому что жизнь-то ведь коротка, а планов на неё я понастроил много. Но может даже важнее всех объективных причин субъективные: если джиперство упирается в крутость, то автостоп - в обаяние. Если вы когда-нибудь бывали на автостопных сходках, то должны были впечатлиться концентрации лёгких, солнечных, милых, улыбчивых, не заморочнных людей. Зачастую, увы, одноклеточных, хотя и совсем не всегда. Я среди автостопщиков - как серое пятно с запахом плесени. Но ездить стопом буду продолжать - потому что а чем ещё ездить в некоторых местах?

96.


Водные походы. Тут причина предельно прозаична - я не люблю быть мокрым, и тем более этого не любит моя техника. Но эта причина самая преодолимая - ради мест типа Вайгача физический дискомфорт и потерпеть можно.

97.


Треккинг. Тут, к счастью, нету устоявшейся СРЕДЫ, в которой я могу оказаться чужим и лишним. Но объективного дискомфорта треккинг мне доставляет слишком много. Например, я не умею моржевать, а потею довольно сильно, поэтому для меня треккинг - это грязь. Я не люблю быть мокрым, а в треккинге некуда деться от дождя. Но самое пожалуй главное - это ВЕЩИ. Палатка и спальник автоматически делают рюкзак слишком большим, чтобы в нём можно было путешествовать мобильно - то есть треккинг плохо сочетается с городскими путешествиями. А главное - вещей много, и они либо дорогие, либо тяжёлые, либо нежные. Вещи надо правильно раскладывать по рюкзаку, словно пазл; использовать аккуратно и выверено, да элементарно нигде не забывать. Вещей больше, чем может удерживать мой мозг, да и спина справляется неважно. И это треккинг вдвоём с очень понимающей спутницей, готовй все мои ошибки исправлять, а к групповому треккингу добавляется моя непривычность работать в команде. Но от треккинга, как и от автостопа, в перспективе я уже не смогу отказаться полностью - впереди много мест, где нет транспорта.

98.


В общем, в следующие годы я буду возвращаться к своему привычному формату - города, деревни и их ближайшие окрестности.

Чем меня этот год порадовал, помимо собственно путешествий? Тем, что Варандей-Фонд наконец заработал: если брать сугубо календарный год, то я потратил около 200 тысяч на путешествия + 40 тысяч на новый фотоаппарат и его ремонт (случай поломки был не гарантийный). 240 тысяч рублей мне и было переведено вами за 2017-й год, то есть совпадение почти 100% (+- несколько тысяч). В том числе дважды мне приходило по 30 тысяч едниноразово, и это потрясающе уже с чисто мотивационной точки зрения. Если традиция не оборвётся в 2018-м году - то блог будет жить и развиваться.

99.


Немного о планах на 2018-й год. Планы я, вопреки поверью, часто строю, и на год вперёд они обычно сбываются процентов на 70 (как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения), а на 2017-й сбылись почти так, как было задумано.

На первую половину 2018 года мой основной проект - это Космическая программа.
Январь-февраль - Подмосковье, Калужская область и вообще Средняя полоса, Питер.
Апрель-май - Самара и Саратов.
А на Байконур я рассчитывал на запуск 25 апреля, но его перенесли, и теперь вероятная дата - 6 июня. Но сдаётся мне, что и она вполне может поменяться.
К Байконуру будет пристыкован и Казахстан, последнее штрихи к его портрету, то есть вся поездка недели на 3 выйдет.
Тех, кто боится видеть в моём журнале сплошь музеи, памятники и заводские цеха, поспешу успокоить - города, в которые меня заведёт космический маршрут, я буду показывать ЦЕЛИКОМ, включая вполне традиционные архитектуру, колорит и природу. Кроме того, прицепом к Самаре я надеюсь наконец-то доехать в Пензу!

В целом же этот проект - своего рода новая смена формата: очень много мест, закрытых для свободного посещения, и передо мной стоит хитрый квест посетить их наименее затратно, используя имеющийся в моём распоряжении социальный ресурс.

100.


В июле снова поеду на Север. Во-первых, в Усть-Цильму на праздник, мимо которого мы пролетели в прошлом году. А во-вторых, мне уже некоторое время не даёт покою мысль о вертолётных турах на Маньпупунёр, к знаменитым Каменным болванам. Это стоит 35 тысяч, но на поход со всеми забросками, снарягами и бюрокрактией заповедника я потратил бы как минимум немногим меньше, а то и больше. На вертолёте летать мне гораздо приятнее, чем тягать рюкзак и кормить комаров, словом - ради цели такой формат не так уж и расточителен.

Изначально я собирался в июне-августе уехать в Среднюю Сибирь, на Большой Енисей от Тувы до Таймыра. Но Маньпупунёрская идея несколько сместила сроки, и вот уже у меня родилась другая идея маршрута, о котором прежде я не задумывался: в августе-октябре отправиться на Дальний Восток. Сахалин и Курилы, Приморье и Приамурье (Хабаровский край, Еврейский АО, Амурская область) и безвизовые города Приграничного Китая - отличная же идея? И Владивосток - наверное, самый интересный город России из тех, в которых я ещё ни разу не был.

101. фото моего отца из экспедиции на Хабомаи в 2008 году.


Кроме того, я хочу выложить кое-какие долги прошлых лет (по Екатеринбургу, Крыму, Киеву, Москве, разным подборкам), но не факт, что действительно это сделаю. Паузу в активном ведении блога я хочу использовать для некоторых административных мер - например, подключить Pay-Pal или навести порядок с тэгами - их проблема в том, что материал слишком уж разросся. Думаю ввести тэги регионов, городов (о которых более нескольких постов), народов и отраслей хозяйства.

Вообще жизнь как-то изменилась. Блог окончательно стал для меня пока не единственной, но важнейшей работой. Ни на что не хватает времени, но я сейчас куда счастливее, чем был раньше. 2017-й в моей жизни - очень хороший год!

С наступающим!



Карта №5469 3800 4387 6332 (Сбербанк)

Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

Как ни странно, в СССР не только разрушали церкви, но и строили их. Редко, скромно и как правило нелегально - и всё же по Шестой части суши разбросано несколько десятков храмов разных религий, появившихся между 1917 и 1991 годами.

Когда я впервые увидел церковь с датами постройки вроде "1949-53", я подумал, что это опечатка, а убедившись, что дата верна - хотел бросить всё и ехать в тот город искать такой уникум... Теперь такие даты меня ничуть не удивляют, и порой я встречаю города, в которых храмов советской эпохи не только больше нуля, но и даже больше одного.
Это несвоевременное зодчество можно разделить на несколько типов, и первые два с нашей темой связаны весьма условно. Во-первых, церкви Белой России, строившиеся уже в годы Гражданской войны там, куда ещё не добрались красные. Вот например Николо-Игантьевская церковь в Омске, заложенная до революции, но освящённая в 1919 году - возможно, последний храм "страны, которую мы потеряли":

2. 2015


Ещё несколько церквей в России было построено в 1920-30-е годы потому, что места их постройки тогда и не были Россией. Самый яркий образец - деревянная Никольской церковь в Пыталово (1929-31), тогда латвийском городке Яунлатгале, и её архитектор Владимир Шервинский пытался таким образом сохранить традицию деревянного зодчества Русского Севера. Получилось так, будто он знал о ней лишь понаслышке - но это яркий памятник эпохи.

3. 2010


Логично, что подобные храмы стоит искать на западных рубежах - ещё есть несколько часовен в Изборске, кирха в Печорах, церкви и кирхи Старофинляднии, а по ту сторону этих границ от Финляндии до Молдавии русских церквей 1920-30-х годов ещё больше. Но один экземпляр есть и на востоке - в Кызыле, столице Тувы. Ведь Тува была тогда независимым государством, и хоть атеизм тувинский был ещё более воинствующим, чем советский, и буддийские монастыри власти ТНР разрушили подчистую, а поднимать руку на русскую общину ("трудовую колонию") там всё же не рискнули. Так и стоит в Кызыле Троицкая церковь с 1929 года, правда перестраивалась она с тех пор дважды - в 1953 и в 2000-х годах, и её первоначальный облик, скорее всего, не сохранился даже на фотографиях.

4. фото Юрия Воронова с sobory.ru, 2004.


Но в те же самые годы строительство церквей тихо продолжалось и в Стране Советов. Вот например Спасская церковь в селе Войново Меленковского района Владимирской области - построена в 1926 году, словно революции и не случилось.

5. фото Алексея Трифонова с sobory.ru, 2007.


А вот Скорбященская церковь в Тосно под Петербургом основана и вовсе в 1936 году. Уже в 1937-м её закрыли, но не разрушили, и нынешний облик церковь приобрела в 1952 году при повтороном открытии:

6а. фото Наталии, с sobory.ru, 2007.


Потому что если политическая Оттепель в СССР была при Хрущёве, то религиозная - при позднем Сталине. Тут можно вспомнить все эти предания о крёстных ходах с иконой на бомбардировщике, или предположить, что на грани гибели в 1941 году даже такой циник и реалист, как Иосиф Виссарионыч, вспомнил о Боге, но скорее всё же это была вполне осозннанная уступка: сплочённой "германской нации" можно было противопоставить не абстрактрный "рабочий класс", а столь же сплочённую "советскую нацию", а значит вспомнить про религии и традиции. Тем более и немцы располагали к себе советских людей, открывая закрытые коммунистами церкви. Теоретически, где-то на просторах Необъятной могут быть даже церкви, построенные при фашистах, а вот например звонница тех лет в селе Красногородск на Псковщине - памятник церковной архитектуры уже не СССР, а Третьего Рейха:

6б. фото Дмитрия Дроздецкого, с sobory.ru, 2007.


Православная жизнь, впрочем, при Советах оживала постепенно, да и не до строительства храмов было в разорённой войной стране. Поэтому пик религиозной оттепели в СССР пришёлся на 1950-е - последние годы Вождя и период борьбы за власть после его смерти. Между 1945 и 1960 годами было построено 9/10 всех церквей СССР.

7. 2014


Эта оттепель, конечно, тоже была крайне условной - по сути не о строительстве храмов шла речь, а о легализации приходов, и прежде тайно собиравшихся в частных домах. По той же причине многие церкви тех лет фактически являются образцами архитектуры 1990-2000-х - как только стало можно, прихожане взялись расширять и украшать их. Никольская Старая церковь (1957) в Минеральных Водахс кадра выше - очень наглядный пример: исходный небольшой молельный дом и пристроенная к нему колокольня. Но церквей того времени по бывшему Союзу действительно много, иногда даже больше одной на город, как например в соседнем Пятигорске - Успенская (1943-47):

8. 2014


И Никольская (1957). Внутри неё можно заметить характерный уступ - нижняя часть храма переделана из дома общины, а верхняя надстроена в 1990-е годы:

9. 2014


Похожим образом устроена и церковь Михаила Архангела (1952-57) на Втором Руднике в Караганде:

10. 2012


И здесь мне удалось сфотографировать её убранство:

11. 2012


Можно предположить, что главки были надстроены уже в независимом Казахстане или в годы Перестройки, а вот зал, вполне может быть, и 1950-х годов:

12. 2012


Самые яркие образцы "позднесталинской" храмовой архитектуры в России - пожалуй, две церкви на глухих окраинах Магнитогорска, о которых я в 2008 году (первый визит туда) просто не знал, а в 2011 так и не сумел добраться. По местной легенде, построил их сугубо по своей инициативе директор Магнитки, и авторитет его в СССР тогда был так высок, что он отважился перечить в телефонном разговоре разгневанному Сталину, и Вождь такое стерпел. Михайловскую церковь (слева) закрыли в 1960 году, а Никольская (справа) с момента постройки действовала непрерывно и даже обзавелась каменным зданием в 1982 году:

13. фото Владимира Буланцева, 2008 и Елены Громаковой, 2012 с sobory.ru.


В молдавских Бельцахв первые годы после войны к старинному кафедральному собору умудрились пристроить новую колокольню. Правда, это конечно же не сталианс, а "необрынковянский стиль" довоенной Румынии, и советской эту архитектуру не назвать. Да и сама колокольня реплика эпохи независимой Молдовы - оригинал снесли в 1960-е годы.

14. 2012


В целом, где стоит искать такие церкви? Как ни странно, на традиционно религиозной Украине их мало - на неё в СССР и так приходилось около 1/3 приходов, то есть нужда в новых церквях не стояла так остро. А вот столь же набожный Русский Юг - пожалуй, крупнейший ареал советского церковного зодчества в России. Вторая категория - это различные промышленные, и особенно шахтёрские городки по всему СССР: ведь не бывает атеистов в окопах под огнём, а в тёмной шахте во время обвала как бы и не пострашнее... Вот например - Николо-Преображенская церковь (1949-52) в Луганске, облика впрочем явно не советского:

15. 2016


Но главный "заповедник" русского церковного зодчества эпохи СССР - это Средняя Азия. Тут сошлось два фактора: с одной стороны, при царе русские составляли всего лишь 7% населения Туркестана, и немногочисленные церкви из жёлтого кирпича окормляли в основном гарнизоны в крупных городах. А вот при Советах русских в обустраивавшейся Средней Азии стало много, и среди всех этих энтузиастов, приехавших заниматься ликбезом и ирригацией, нашлась критическая масса верующихся людей. Едва ли не первое порождение сталинской "религиозной оттепели" - Никольский собор (1943-46) в Душанбе, начатый сразу же, как только стало можно:

16. 2016


17. 2016


Воскресенский собор в городе Фрунзе (ныне Бишкек) был построен чуть позже, в 1947-52 годах, и ныне это пожалуй лучший образец православного зодчества СССР:

18. 2013


В уездном Пишпеке было две церкви - но одну из них снесли, а в другой сделали картинную галерею, и когда война заставила советскую власть сбавить гонения на веру, оказалось, что фрунзенским православным и воспользоваться-то этими послаблениями негде. В рядовом областном центре всё бы свелось к разрешению проводить службы в частном доме или бараке, но тут всё-таки столица ССР... В общем, Партия широким жестом даровала верующим землю с недостроенным (судя по нынешнему виду, на стадии фундамента) зданием Кирпромсовета, где по проекту архитектора Василия Верюжского (среди работ которого - например, местный памятник Ленину) и построили небольшой храм с 29-метровой колокольней:

19. 2013


Второй фактор был человеческий - личность Ермогена (Голубева), архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского в 1955-60 годах, активно и зачастую без согласия властей строившего храмы. Главным его детищем стал, конечно же, кафедральный Успенский собор (1958-60) в Ташкенте, хотя высокая колокольня его, как часто бывает - не столь давних времён:

20. 2015


Но ещё больше впечатляют многочисленные небольшие церкви, которыми при Советах в Узбекистане обзавёлся едва ли не каждый крупный город. Натурально, советских церквей тут гораздо больше, чем дореволюционных и современных, и если видишь посреди дувалов и верблюжьих колючек православный храм - то почти наверняка он был построен в 1950-60-е годы. Зачастую - уже после Ермогена: хотя и сняли его с должности да перевели в РСФСР, а традиция оказалась сильнее. Если бы это были мечети, то местные власти скорее всего закрывали бы их без колебаний, а вот русский храм ликвидировать - это уже другая ответственность, что в Москве скажут, не обвинят ли в национализме? Поэтому местным баям было проще делать вид, что этих храмов вовсе нет. Ныне при каждой из этих церквей есть небольшая община, где среди светлоглазых и светловолосых (словно выцвели!) русских людей можно отдохнуть от белого солнца пустыни. В церковных оградах зачастую обнаруживаются даже молодые парочки, милующиеся на лавочке, и никто - ни старухи-прихожанки, ни добрый поп, не делает им замечаний. По своей атмосфере всеобщего братства и любви лучшие русские церкви находятся именно в Средней Азии, в сердце Золотой Орды, в глубокой-глубокой чужбине. В основном общины маленькие и очень бедные, но по этой причине и перестроить свои церкви побоХаче у них возможности нет - а стало быть, за вычетом главок и звонницы, они остаются памятниками церковной архитектуры СССР. Самый, на мой взгляд, аутентичный образец - это Никольская церковь-"сталинка" (1955-57) в Гулистане:

21. 2015


Церковь Михаила Архангела (1952) в Наманганезапрятана в глубине махаллей:

22.2016


Ермогеновская церковь (1954) на окраине Ташкента:

23. 2016


Но мой любимый образец этого жанра - Никольская церковь в Кагане (Новой Бухаре). Она была построена уже не в "религиозную оттепель", и даже не в "политическую оттепель", а в 1968-69 годах, то есть при раннем Брежневе.

24. 2015


Причём местные считают, что у неё иконостас из Храма Христа Спасителя... но на самом деле из другой московской церкви 18 века:

25. 2015


Храмы 1960-70-х - это редкости среди редкостей, среди десятков церквей советской эпохи таковых единицы. Например, и снова Никольская церковь в Джизаке (1970):

26. 2015


Хотя встречаются такие уникумы не только в Средней Азии. Вот церковь Святого Лазаря в калужском Людинове (1979-80), построенная на кладбище с разрешения властей после того, как сгорел единственный в городе действовавший храм:

27. 2015


На интерьерах - печать эпохи застоя с её параллельно-перпендикулярной казённостью:

28. 2015


А вот небольшую Никольскую церковь в Орехове-Зуевеместные староверы ухитрились основать в 1973 году - но им было не привыкать: в отличие от "никониан", лишь в ХХ веке познавших гонения, они так жили со времён Раскола.

29. 2014


Покровская церковь на шахте Зиминка в Прокопьевске (Кузбасс) была основана в 1945 году, но нынешнее здание построено в 1982-м, хотя возможно, перестраивалось позже:

30. 2011


...А там и до Перестройки рукой подать. Обратите внимание, что большинство храмов из подборки выше - Никольские.  Николай Угодник - это покровитель путников, моряков и потерянных детей, словом тех, кто оказался вдали от очага и корня. Видимо, и прихожане этих храмов ощущали себя именно такими вот скитальцами, коим даже не 40 лет пришлось странствовать, а без малого 70. Первым храмом, официально построенным в Перестройку с полного одобрения властей, считается кафедральный Никольский собор (1985-86) с церковью Трифона Печенгского (1989) в Мурманске, большом городе, где никогда прежде не было церквей. И вряд ли его первые прихожане думали о том, что через несколько лет им придётся убегать от коллапса Крайнего Севера.

31. 2007


Ещё одна довольно специфическая категория храмов - те, что были в наше время перестроены из советских зданий с частичным сохранением их облика. Это вообще было бы интересно - попробовать реконструировать церковь-сталинку или конструктивистскую церковь, какими они могли бы быть при несколько иной идеологии. Главным "заповедником" такой архитектуры оказалась Республика Коми, где видимо подобные идеи приходили в голову владыке, а исход населения сделал ненужными множество общественных зданий. Вот например в Воркуте церковь Михаила Архангела перестроена в 1997 году из детского сада (1941):

32. 2011


А в Ухте - из дома культуры (1951-61), причём архитектор в одном интервью утверждал, будто бы тайком заложил такую возможность в проект изначально.

33. 2011


В казахстанском Риддере (бывшем Лениногорске) Никольская церковь в 1997 году была перестроена из банка (1939):

34. 2017


35. 2017


А самые интересные образцы такого зодчества находятся, пожалуй, в украинском Запорожье - деревянная Покровская церковь была сделана из крытого рынка (1929):

36. 2016.


А Андреевский собор у завода "Мотор-Сич" - из кинотеатра, причём даже колокольню архитекторы стилизовали под сталианс!

37. 2016


Но при этом не стоит думать, что положение православия тут как-то отличалось от положения других религий. Так же понемногу строились при СССР и мечети, костёлы, кирхи, дацаны, и не строились разве что синагоги. Просто было храмов других вер в принципе намного меньше, поэтому и для подборки их труднее наскрести. Сам тип татарской мечети, простенький дом с минаретом, сформировался в 16-18 веках, в эпоху гонений на веру, так что молиться в едва приспособленных избах татарам, как и русским староверам, было не привыкать. Но вот например в Казани - Закабанная мечеть, построенная в 1924-26 годах по случаю 1000-летия принятия татарам (волжскими булгарами) ислама. Впрочем, "советская" в ней только дата - проект здания ещё дореволюционный.

38. из википедии.


Самый внушительный храм, построенный в советское время - костёл Марии Миротворицы (1956-60) в литовской Клайпеде. Среди хрущоб, и их ровесник!

39. 2013


Причём на довоенную архитектуру независимой Литвы он тянет очень условно - это какой-то синтез литовского национального функционализма с хрущёвским "стилем без излишеств":

40. 2013


И он действительно огромен, в Клайпеде так с большим отрывом крупнейший - в его башне без малого 47 метров:

41. 2013


Ну а внутри и вовсе сталинский ДК:

42. 2013


43. 2013


Если же не про отдельное здание говорить, а про целый ансамбль - то это и вовсе знаменитый Иволгинский дацанв Забайкалье, близ Улан-Удэ. Надо заметить, злее всего воинствующий атеизм прокатился именно по буддизму - в Калмыкии, например, уцелел всего 1 хурул, в Туве - половина последнего хурээ, огромный ущерб буддийское зодчество понесло и в Бурятии, Монголии, Тибете: власти МНР и Красного Китая в этом смысле шли полностью по стопам советских учителей. К началу "религиозной оттепели" действующих буддийских храмов в СССР не осталось, и отобрав всё, власти не стали ничего возвращать, вместо этого сказав сибирским буддистам: "вам надо - вы и стройте". И буряты стали строить...

44. 2012


С тех пор Иволгинский дацан, как дерево с его годичным кольцами, рос и расширялся непрерывно, и большинство его построек - постсоветские. Но ещё стоит деревянный (хотя и оштукатуренный) Чойра-дуган (1945-46), похожий на чуть подизукрашенный аэровокзал в труднодоступном северном посёлке:

45. 2012


А Цокчен-дуган (1970-76), то есть монастырский "собор", даже в своей архитектуре имеет что-то очень брежневское:

46. 2012


Он кстати деревянный, лишь покрашен под кирпич. Убранство:

47. 2012


Такие же позднесоветские Деваджин-сумэ (1976), то есть библиотека, и павильон для священного дерево бодхи:

48. 2012


Ну а потом сменились времена, и Российская Федерация построила церквей как бы уже не больше, чем Российская империя. Среди татарских мечетей, калмыцких хурулов, бурятских дацанов современность однозначно преобладает над историей. Омском этот пост начав, Омском и закончим - на его библиотеке имени Пушкина, построенной в 1986-96 годах, есть барельеф "История культуры", а в нём такой вот образ - Богоматерь с Буддой на руках. И родиться такое могло, конечно, только лишь в Перестройку, где сложно отличить, где первородный хаос, где свобода.

49. 2015


А мораль такова: с Рождеством Христовым!

P.S.
Подборка не претендует на полноту, а примерно 1/10 часть поста - чужие фотографии. Возможно, что-то принципиальное новое в картину могли бы внести пока не посещённые мной регионы - Дальний Восток и Кавказ. Тогда я напишу всё это заново или внесу в этот пост. Ну а пока не будем откладывать на завтра то, что можно опубликовать сегодня - у меня достаточно материала, чтобы рассказать про сам феномен церковного зодчества в СССР.

Впервые с 2013 года (!) у меня образовалась ситуация, когда надо мной не висят огромные залежи постов с прошлого сезона. В праздники я вообще, как все нормальные люди, позволил себе отдохнуть. Достаточно скоро пойдут посты по моей космической программе, ведь немалая часть её пунктов находятся в досягаемости "съездил - написал", в первой обойме Ближнего Подмосковья  - Королёв, Химки, Реутов, Люберцы, Дзержинский и Звёздный Городок.
Ещё до конца зимы в планах визиты в Петербург и в Калужскую область, всё тоже по нити космической темы.

Но пока я не сказал "Поехали!", можно немного празгребать долги.

К своей чести, могу сказать, что ни одно сложное и долгое путешествие не ушло в долгий ящик. Чаще всего я не успевал публиковать или материалы коротких поездок, или какие-то второстепенные эпизоды больших путешествий. В итоге не выложенным оказалось (в хронологическом порядке) следующее:

1. Тула (2012-13). Но те фотографии я точно не буду выкладывать, пока не съезжу в Тулу вновь, так как за 5 лет крупный российский город обычно заметно меняется, и фотографии 5-летней давности становятся уместны лишь при наличии более актуальных.
2. МКЖД, ещё не ставшее МКЦ (2013-14). Пеший поход по Московской окружной железной дороге, её облик до превращения в общественный транспорт и что интересного с неё видать.
3. Киев (2013-2016), частью домайданный, частью современный, хотя в пережившей революцию Украине города меняются как-то медленнее и поверхностнее, чем в стабильной России. В Киеве осталось не показанным много интересного, как из достопримечательностей первого ряда (Выдубичи, вокзал, ДЖД с паровозом), так и малоизвестных исторических районов и окраин. О Киеве мне ещё есть, что рассказать, но на Украине я забанен, яндекс-фотки оттуда не видны, от весьма специфического стиля общения заметной части украинской аудитории (ну вы поняли эвфемизм) я устал... В общем, и хочется, и колется, но пока скорее колется.
4. Крым (2014-15). Очень много разного по всему полуострову, и я даже теоретически не предполагаю, что всё это когда-либо выложу. К тому же многое утрачивает актуальность, и имеет сейчас ценность скорее "как это было в перые годы НАШего". А в то же время некоторые места уж очень хороши и незаезжаны - Тарханкут, Малореченское, Генеральские пляжи. Или даже Бахчисарай за пределами Дворца.
5. Петербург (2014-17). Я ведь все эти годы периодически катаюсь в Питер, особенно регулярно это было в 2014-м году, и наснимал там очень много. Различные колоритные районы, и не только старопромышленные, места боевой славы ленинградского рока, всяческие музеи, смотровые площадки и прочее.
6. Екатеринбург (2016). Три оставшихся поста о районах уральской столицы - выложу в ближайшее время в любом случае.
7. Астана и Алма-Ата (2017). Некоторые обрезки Большого Алтайского путешествия, те что вне Алтая. При этом оговорюсь, что всё это - дополнения, о двух столицах Казахстана у меня и так написано много.


Поэтому я решил сделать опрос:



А ещё в последнее время информации у меня так много, что я порой стал что-то важное забывать. Я прекрасно играл в "угадай город по 1 картинке", когда объехал 300 городов, а вот когда 600 - на каждую картинку есть десяток вариантов. Поэтому если я что-то ещё задолжал к публикации - напоминайте!

К моей неожиданности, в недавнем опросе о старых долгахс большим отрывом победил Крым; в прошлый раз в аналогичном опросе он был явным аутсайдером. Стало быть, по просьбам трудящихся, покажу кое-что из своих уже давних поездок на полуостров, а дальше буду смотреть по посещаемости. Только учтите, что там эпоха перемен, и эти фотографии - уже история, а что и в какую сторону поменялась - понятия не имею.



Небезызвестный Коктебель, самый богемный курорт дореволюционной Тавриды и родина отечественного нудизма, в 1945-92 годах назывался Планерское. Потому что совсем рядом с ним находится гора Клементьева, прежде Узун-Сырт, где даже шляпа Максимилиана Волошина, по известной легенде, летала 3 часа.

Внимание! В 2 кадрах из Лисьей бухты присутсвует обнажённая натура.

...Конец сентября 2015 года мы коротали в Лисьей бухте. В это время ночи уже тёмные и долгие, я бы сказал - пугающе долгие, и в своей палатке мы засыпали с заходом солнца, просыпались от света Луны, пару часов разговаривали в сумраке, и вновь засыпали до рассвета. То ли после известных событий, то ли по случаю осени Лиска была почти пуста, и палатки под её глинистыми обрывами стояли так далеко друг от друга, что между ними было не перекричать прибой.

2.


По осени пусто было и в шалманах, лишь ветер трепал картины. В 2015 году они закрылись раньше, а теперь, вроде бы, их и вовсе нет - как мне по секрету рассказывали старожилы, преуспевали хозяева шалманов вовсе не на фруктах, рапанах и янтыках с брынзой, а на лёгких наркотиках. При Украине они знали, с кем договариваться, и что даже если их поймают - в худшем случае отсидят они пару лет где-то в тёплом месте, да вернутся сюда. В России же, если схватят - то упекут в такую тайгу, где собаки от ветра летают. Да и были шалманы ни чем иным, как самостроями в водоохранной зоне. И всё-таки мне их жаль...

3.


Но жизнь в Лисьей бухте продолжалась, и хочется верить, что продолжается по-прежнему. Периодически мы выбирались в Большой мир - сначала по песку длинного пляжа, потом хитрыми тропами Шакалки, где стоят мажоры, которые не любят, когда кто-то ходит мимо их палатки, и дальше по скалам в Курортное, на пыхтящий старый ПАЗик до Феодосии.

4.


А между Феодосией и Коктебелем ещё в 2004 году я впервые заметил эту гору, похожую на длинного-длинного змея с белым обелиском на голове. Татарское название Узун-Сырт так и переводится - Длинная Спина; высоты горы - 268 метров над уровнем моря, а длина - порядка 7 километров. Змей лежит посреди степи, и ветра не разбиваются о него и не гуляют над ним, а как бы переползают со склона на склон, особенно под вечер, когда раскалённая южным солнцем земля порождает в остывающем воздухе восходящие токи. И молодой романтик Пётр Клементьев, в честь которого переименовали гору, разбился в 1924 году при испытаниях планера.

5.


В Феодосии (От вокзала до крепости || Форштадты народов. || Проспект Айвазовского) на улице Куйбышева, 12 в старинном доме с 1988 года обитает Музей свободного полёта. Вернее, до самого недавнего времени он назывался музеем дельтопланеризма, а зародился и вовсе в 1970 году, поначалу представляя собой видимо что-то вроде Квартиры Кротова - кружок по интересам с коллекцией вещей, книг, картин, документов... В 1988 году экспозиция переехала в это здание, тогда принадлежавшее музыкальной школе, а в 1990 году музей открылся официально. Я люблю технические музеи по каким-то узким темам, поэтому мы решили сюда зайти:

6.


По нескольким комнатам нас водила девушка-экскурсовод с загипсованной рукой, и конечно же мне было сложно отделаться от мысли, что руку она сломала при неудачной посадке.

7.


Как известно, феодосийский genios loci - это Иван Айвазовский. Внуком ему приходился Константин Арцеулов, и если дед был художником-маринистом, а отец - военным моряком, то внука как-то больше тянуло в небо. Выучившись в Морском кадетском корпусе, Константин пошёл работать на авиазавод в Петербурге, и уже там впервые разработал планер. В Первую Мировую он стал военным лётчиком, в Гражданскую воевал за красных и обеспечивал связь частей на Перекопе, ну а в 1920-х годах вернулся к любимому делу - конструировать планеры. Как я понимаю, макет одной из его "птичек" - под потолком на кадре выше, но их надо было ещё и где-то испытывать, и впечатлившись полётом шляпы Волошина, Арцеулов сделал своим полигоном гору Узун-Сырт. С 1923 года на ней стали проходить Всесоюзные слёты планеристов, участниками которых были Сергей Ильюшин, Олег Антонов, Алексей Яковлев - будущие Ил, Ан и Як, боги советской авиации. В 1929 здесь же отметился Сергей Королёв, чьи последующие изобретения и вовсе улетали за пределы атмосферы, а в 1925 году с немецкой делегацией приезжал Герман Геринг, впоследствии командующий Люфтваффе. В 1931 году слёты планеристов оформились в Высшую лётно-планерную школу, просуществовавшую до 1977 года. Ну а затем гора Клементьева осталась местом для людей свободного полёта...

8.


В целом же людей летать научил немец Отто Лилиентальв 19 веке - хотя были в истории и орнитоптер Леонардо да Винчи, и крылья холопа Никиты из Александровской слободы, Лилиенталь впервые подошёл к делу научно, изучил птичий полёт с точки зрения физики и исходя из этих знаний - сделал крылья для себя. Он разбился в 1896 году, и последними его словами было "Жертвы неизбежны!", а наработками Лилиенталя пользовались в равной степени и Арцеулов, и братья Райт. Позже в спортивном воздухоплавании преобладало две концепции - балансирный планер, похожий на безмоторный самолёт, и, с 1948 года, буксируемый планер американцев Фрэнсиса и Гертруды Рогалло. И как-то в 1971 году на одном фестивале свободного полёта в Калифорнии адепты этих двух концепций придумали их соединить - так появился дельтаплан. Потом к делу подключились ещё и парашютисты, попробовавшие использовать парашюты не для посадки, а для взлёта - первый такой опыт известен в 1978 году во Французских Альпах, а уже в 1982 году с их склонов взлетел и первый параплан - уже не купол, как парашют, а длинное крыло. Вот все они в зале музея - маленький макет крыла Рогалло, широкий дельтаплан на весь зал и параплан, убранный в рюкзак на лавочке, а рядом с ним ещё и тренажёр для дополётных тренировок. И конечно же, после экскурсии нам захотелось посмотреть на все эти штуки в деле:

9.


Поэтому в очередной раз проезжая мимо горы Клементьева, мы покинули автобус у её подножья, ещё не зная, что вернёмся сюда дважды или трижды.

10.


Памятник на краю горы был поставлен в 1973 году, к 50-летию первого полёта с её склонов и 70-летию авиации. На табличке, впрочем, другие даты - 1903-1923-2003: раньше стелу венчал настоящий планер А13 (1959, имел турбореактивную версию Ан-13), но в 2003 его сорвало ветром, и памятник обновили, установив наверху флюгер "по мотивам".

11.


Узун-Сырт - граница Степного и Горного Крыма, и на север от горы (относительно кадра выше - налево) уходит лишь выжженная равнина с зелёными сёлами. А вот справа - справа совсем рядом Карадаг, изумрудные виноградники и хмельной Коктебель у подножья:

12.


Вид вдоль Длинной Спины - гора огибает круглую долину Бараколь с одноимённым солёным озером на дне, за которым зеленеет село Наниково (Бараколь):

13.


Отрог горы Клементьева - холм Коклюк с беседкой "Звездопад Воспоминаний" (1997), построенной одним из окрестных винзаводов:

14.


Загадочное длинношеее (в этом слове правда три буквы "е" подряд!) здание где-то в долине:

15.


Но вверх с горы Клементьева смотреть интереснее, чем вниз - то кукурузник над головой прожжит, то беззвучно проплывёт вытянутый им планер:

16.


Увидев в паре километров дальше по горе яркие колдуны, мы направились к парадрому:

17.


И только придя, сразу почувствовали, что здесь - хорошо. Парадоксальным образом на этом парадроме мы ощутили себя среди своих - и хоть сами мы от этой темы бесконечно далеки, а общность чувствовалась в том, что собирались здесь люди, у которых есть Любимое Дело, и делу этому они готовы посвятить каждую свободную минуту или монету.

18.


Интересно, что на барельефе - не Дедал, который всё сделал по уму, а Икар, который переоценил свои силы и разбился. Потому что здесь - не прагматики, а романтики.

19.


А в Парабаре на горе Клементьева делают, по крайней мере делали тогда, самые вкусные в мире сырники:

20.


За парабаром, у ангара - маленький памятник. Алексей Чаднов и Сережа Ледков (судя по фамилии и месту жительства, кстати - ненец) тоже за любимое дело погибли, хотя и не в процессе него:

20а.


Пообедав в парабаре, я оставил спутницу на горе - так ей понравилось среди людей свободного полёта (тем более она и сама у меня Птица), - а сам спустился в слащавый Коктебель, от приторности которого можно было спастись лишь в море - экскурсией к Золотым Воротам. На парадром, к тем самым ангарам, я вернулся под вечер, так как люди начинают летать на закате:

21.


В открывшемся ангаре обнаружились мотодельты - "воздушые мотоциклы", которые я видел над крымским побережьем ещё в самый первый приезд в глубине 1990-х. Первые дельтолётысоздавались в 1962-65 годах уже знакомым нам Фрэнсисом Рогалло по заказу NASA, и летали тоже на "крыле рогалло", которое и заменил в 1970-х годах современный дельтоплан.

22.


Хозяин выкатил свой мотодельт из ангара:

23.


И выносит для него крыло:

24.


Установка крыльев - ответственный момент. Крыло - само по себе руль, который слегка поворачивает лётчик:

25.


Теперь осталось вытолкать дельтолёт на короткую взлётку:

26.


И вот, с характерным, "вжжжжжж!" они начинают взлетать:

27.


Парапланеристы и дельтопланеристы смотрят им вслед без уважения: "Что это такое? Они же настоящего полёта не знают! Вот эта тишина, этот свист стропов в воздухе, это чувство, что ты летишь сам, своим телом, а под твоими ногами только воздух - им этого не понять!".

28.


Напарница узнала, что за 1500 рублей можно сделать короткий полёт с инструктором, и загорелась этой идеей. За куда как большие деньги тут можно пройти курс обучения и начать летать самому:

29.


И вот когда все мотодельты улетели, а дельтопланеристы начали тренировку, парапланеристы собрали рюкзаки да пошли к памятнику у начала горы, и мы направились туда вместе с ними.

30.


Весь параплан помещается в небольшом рюкзаке. Парапланерист надел защитный шлем:

31.


Как я понял, он здесь новичок, а его девушка летает давно и умело. И вот он тоже собрался лететь:

32.


Вот раскрытый параплан лежит на земле, и воздохуплаватель тянет на себя стропы:

33.


Крыло вздымается, чуть зацепив воздух, и увлекает человека за собой:

34.


Инструктор доволен - он вновь кого-то научил летать:

35.


Дальше летят и другие, над опаленной степью и грустными сёлами Крыма. "Почему птицы не летают, как люди?":

36.


И садятся в опалённой траве:

37.


А потом тяжело идут в гору, даже не сворачивая парапланов - чтобы полететь вновь:

38.


Наверху мотодельт вытягивал обычный дельтоплан. Дельтоплан быстрее и дальнобойнее параплана, но капризнее и сложнее в управлении, и там, где парапланы уже вовсю носятся, дельтаплан не взлетит. Вскоре дельтоплан отстыкается от мотодельта и начнёт снижаться широкой спиралью:

39а.


У дельтаплана рекорд дальности - 761 километр, рекорд высоты - 9100 метров, рекорд скорости - 164 километра в час на 50-километровом участке. У парапланов соответственно - 502 километра, 4526 метров, 60 километров в час, а самый долгий беспосадочный полёт в истории парапланеризма продолжался 36 часов. Ну а планеры - те и вовсе могут тягаться с самолётами, причём даже не ближнемагистральными: рекорд их высоты - более 15 километров, дальности - 2463 километра, скорости - 235 километров в час. Впрочем, технологии и спорт не стоят на месте, поэтому рекорды регулярно обновляются, и приведённые мной цифры, вполне может быть, уже не актуальны.

39.


Напарница уговорила меня записаться на полёт, и мы покинули гору Клементьева с намерением вернуться через несколько дней. В Феодосии продолжается влияние Лисьей бухты - скажем, вот этот Человек и Кошка, которого я увидел на автовокзале, вскоре обнаружился прямо рядом с нашей палаткой.

40.


Соседом нашим в Лиске был парень, которого я прозвал Аполлон - то же сочетание потрясающе красивой внешности и мерзкого характера. Он оказался дайвером, познакомился с девочкой по имени Зоя, показывал ей разных морских гадов, собственноручно извлечённых со дна, но Зоя явно оставалась неприступной. В одно утро на пляже у наших палаток обнаружилась целая компания шумной молодёжи, один из парней в ней тоже оказался дайвером, и вместе с Аполлоном наловил рапанов.

41.


Девочки нас угостили, а мне сразу стало интересно понаблюдать за процессом рапанозаготовки. Аполлон внезапно завредничал, категорически запретив мне фотографировать уже сваренный улов, одной рукой закрывая банку, а другой показательно держа нож  остриём в мою сторону. В итоге он послал меня на х...й, но я таки сфотографровал беспозвоночных с его собственным х...ем заодно. Последний я ещё и отрезал, в смысле кадрировал с фотки ниже - из уважения не столько к Аполлону, сколько к вам.

42.


Утром весёлая компания уехала. Аполлон, как и в прошлые дни, одиноко тренировался на пляже, надеясь, что какая-нибудь очаровательная девочка соблазнится на его роскошное тело, а мы с напарницей тем временем купали арбуз, и ветром нам к самой палатке откуда-то из соседних бухт принесло плавательный матрас. Под вечер мрачный Аполлон оделся, собрался и надменно ушёл из Лисьей бухты.

42а


А мы, когда наступил день полёта, вновь отправились в большой мир по прибрежным камням:

43.


Вновь взойдя на Узун-Сырт, мы увидели, натурально, небо в парапланах - на северной стороне горы они летали роем:

44.


Гора Клементьева теперь - своеобразный инкубатор воздухоплавателей, и летают с неё в основном приезжие да новички. У крымской тусовки парапланеристов, довольно многочисленной и зрелой, есть своя скала под Симферополем, с которой они, бывало, долетали в Керчь, а теперь, когда изменились границы, наверное кто-то попробует достичь побережья Кубани.

45.


Параплан над заводами Феодосии:

46.


Порой люди летали потрое в одной корзине:

47.


Но инструктор обнадёжил, что опоздали мы буквально на полчаса, и мою напарницу он поднять ещё сможет, а вот меня - уже вряд ли.

48.


Птица готовится летать:

49.


Взлёт:

50.


А чтобы летать без инструктора - надо проходить курс обучения:

51.


Решился полетать и я, рассудив, что деньги - дело наживное, а жалеть лучше о сделанном, чем о несделанном. Самое сильное здесь - это взлёт, когда шумы земли, голоса, топот, просто какой-то невнятный фон вдруг уходят, сменяясь шелестом ветра. Но сам полёт не задался - как ни старался инструктор поймать удачный ток, мы не сумели подняться выше Узун-Сыртского плато и увидеть за ним Карадаг. Летать не страшно, только иногда укачивает немного, но в общем потраченных на тот полёт денег мне по-прежнему жаль.

52.


Селфи в небе. Год спустя мы повстречали планеристов на Чарвакепод Ташкентом, где могучий дед Дедал кружил над лазурной водой на фоне Бричмуллы и Чимгана. Странное чувство - ведь когда я снимал эти фотографии, я не был ещё ни в Донбассе, ни на Вайгаче, ни на Мёртвой дороге, и об успехе Варандей-Фонда не мог ещё даже мечтать. Сколько всего, однако, случилось в моей жизни за эту пару лет...

53.


ЗДЕСЬ ДРУГИЕ МОИ ПОСТЫ О КРЫМЕ.

"Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..." - писал Иосиф Бродский в своих "Письмах к римскому другу", и в Крыму эта строчка - своеобразный эпиграф. Главное очарование Крыма - не на патентованных курортах и даже не в различных people's bay типа Лисьей бухты, а в тихих диких уголках малоизвестных побережий, над которыми не виден какой-либо флаг. Апофеоз этого жанра - Генеральские пляжи под Керчью, у посёлка с наибанальнейшим крымским названием Курортное и небанальной для Крыма историей - первыми этот уединённый уголок оценили не советские генералы и не постсоветские неформалы, а староверы из Поволжья.

В прошлой частия рассказывал о горе Клементьева у Коктебеля и обитающих на ней людях свободного полёта, а в следующих частях поговорим о малых и малоизвестных крымских курортах.

Так как Республика Крым и город Севастополь - разные регионы, о Керчи можно с чистой совестью сказать, что это самый интересный город Крыма. В России и Украине она ещё и попросту старейшая - более 2600 лет почти непрерывной истории, от обилия следов которой лопаются курганы и музеи. Но Керчь и не похожа на остальной Крым - по духу своему это мрачноватый портово-промышленный город, брат скорее Таганрогу и Мариуполю, чем Евпатории и Ялте. Мой рассказ о Керчи-2014 Курганы и музеи. || Митридат. || Старая Керчь II Советское и транспортное || Два крепости - Ени-Калеи Керчь. || Аджимушкай и Булганак. В 2015-м, как и прежде, на центральном перекрёстке под грандиозным старым деревом стояло воспетое археологами кафе с десятками видов блинчиков, подорожавшими за год лишь чуть-чуть.

2.


На склонах Митридата - ветхие узкие улочки:

3.


Старые дома, где жили когда-то греки, армяне, татары и итальянцы-ленгои:

4.


И запущенность такая, что местами город кажется заброшенным:

5.


Прямо под Пантикапеем - что-то вроде сквота, только вот в день нашего приездо было здесь тихо и пусто:

6.


Ближе к центру Керчь - город шумный, суматошный, неуютный. Но тоже старинный:

7.


В ветреном мрачном Проливе сновали паромы поперёк и грузовые суда вдоль:

8.


И строился мост на косе Тузла, который теперь уже почти достроен:

9.


У меня было много планов на Керчь, но к приезду сюда я устал, да вдобавок заболел ещё в Феодосии и мучился сильной одышкой. Склеп Деметры, его техническая копия под Митридатовой лестницей, в 2014-м был закрыт из-за тянувшихся со времён Украины имущественных споров, разрешившихся как раз с моим отъездом, а в 2015 я опоздал всего на день - 1 октября он закрылся до следующего лета. Камыш-Бурун, мыс Фонарь и многое другое увидеть в тот приезд мне так и не хватило куражу. Но прежде, чем покинуть Крым и вернуться в среднерусскую осень, мы решили попрощаться с морем, и на автобусе, несколько раз в день отходящем с центрального автовокзала, поехали пыльной грунтовкой в Курортное.

10.


По дороге - лодочный кооператив, превращённый в стихийную базу, или скорее трущобу отдыха. Скорее всего, с тех пор здесь прикрыли лавочку, и мне кажется, борьба против "коек в курятниках" - это ошибка России, которая и многих местных заставила пожалеть о своём выборе, и лишила Крым некой частицы привычного очарования.

11.


Курортное - как нетрудно догадаться, в Крыму самый ходовой топоним. Поэтому, например, Курортное под Феодосиейв народе называют Биостанция по конечной едущего туда ПАЗика, а керчане своё курортное ласково зовут Мамас ударением на последний слог. В полном виде, до 1948 года, даже МамаРусская, и по легенде, это название восходит ко временам покорения Крыма, когда старая русская вдова рыбака выходила здесь раненного турка. На самом деле тут давным-давно стояла татарская деревенька Мамат, и буква "т" в её названии потерялась ещё в 19 веке. В 1915 году поселения у мыса Зюк разделили на МамуТатарскую и МамуРусскую, но первая исчезла после депортации крымских татар и забылась, а вторую переименовали сначала в Мысовое, а в 1970 - в Курортное.

12.


На Азове в начале октября было ветрено, и в песчаный берег, усыпанный мелкими хрустящими ракушками, бились быстрые и частые, как на озере, волны. Тут же, на берегу, мы повстречали женщину аж с Сахалина - она жена военного, и на другой конец Необъятной они приехали всей семьёй по казённой путёвке.

13.


Население Курортного - около 200 человек, а "на глаз" село раз так в 10 побольше: ныне это скорее дачный посёлок Керчи. Но у восточного края села, совсем рядом с остановкой автобусов стоит маленький храм Рождества Богородицы (1913), единственная в Крыму историческая старообрядческая церковь. Когда и откуда сюда пришли староверы, точно не известно, чаще всего говорится, что с Волги в 19 веке, но пару раз встречал упоминания и о выходцах с Русского Севера, осевших тут ещё в 18 столетии. Достовернее - фамилии первых поселенцев Типаковых и Кабановых, чьи потомки живут в Курортном до сих пор. Как бы то ни было, староверы выбрали это место потому, что здесь худая земля, на которую, стало быть, никто кроме них не позарится. С Белого моря они пришли или с Волги, были это не пахари, а рыбаки, и мелкий пахучий Азов, переполненный жизнью, стал их новым полем. Первым делом бородатые колонисты соорудили баню, затем - землянки, и думаю по образу жизни на стыке пустыни и моря, в окружении тюрок-мусульман, крымские староверы были весьма похожи на аральских уходцев (см. Муйнак). Каменную церковь построил богатейший человек Мамы, рыбак-перекупщик Дыров, и с её появлением на колония легализовалась. При Советах церковь закрыли, а в войну разобрали крышу для строительства блиндажей, но община пережила и Советов, собираясь на службы в домах. В 1990-х церковь восстановили, снесли туда уцелевшую утварь да иконы, а вскоре всё это было украдено - крымские староверы лишились своей старины. Как и в сёлах Бухтармы, про староверов тут говорят теперь "они", и большая часть прихожан - доживающие век старики.

14.


Редкие старые дома Мамы Русской немногим отличаются от церкви, вот у этого на фронтоне дата "1929":

15.


Подобными домами, каменными заборами да кучами строительного камня в самых неожиданных местах, но больше всего той особой атмосферой тишины Курортное напомнило мне сёла Молдавии.

16.


Но в Молдавии нет моря, а Курортное стоит на берегу широкой бухты Морской Пехоты. Слева - одинокий клык мыса Богатубе, за которым в дымке виднеется огромный мыс Казантип:

17.


Справа - длинный мыс Зюк, гора со скалистым отрогом, как бы вынесенная в море:

18.


Вид с Зюка на Богатубе:

19.


Где-то на мысу есть античное городище, которое отождеставляют с городом Зенонов Херсонес - ведь последнее название значит просто "полуостров", и Херсонесов по Крыму разбросан добрый десяток. Здесь стоял маленький городок с огромной винодельней, но в 2000 году случилось землетрясение, и вскрытые советскими археологами раскопы оползли в море.

20.


Но кое-где ещё видны едва заметные обломки стен. В "Письмах к римскому другу" упоминаются Понт, пинии, горы, кипарисы, а здесь провинция у моря была слишком глухой даже для того, кто слал письма патрицию Постуму в Рим. Певек или Тикси античного мира...

21.


На мысу - причудливые скалы:

22.


Среди которых и Зюк собственной персоной. На самом деле понятия не имею, откуда происходит название мыса, но согласитесь, этой носатой голове оно вполне подходит?

23.


Ближе к основанию мыса - пара кладбищ с разных сторон. а за мысом в длинной Рифовой бухте тот самый кооператив лодочных гаражей, превращённый в трущобу отдыха:

24.


На вершине мыса - белый обелиск в память Акмонайского десанта, той самой морской пехоты, в честь которой названа бухта Курортного. Акмонайский перешеек соединяет Керченский полуостров с основным Крымом, и в декабре 1941 года советские десантники сумели его перерубить, освободив Керчь и захватив множество тяжёлой техники. Но тогдашний фриц не только сильнее ивана был, но и умнее, и сделав ряд тактических ошибок, Красная Армия позволила верхмату перегруппироваться, собраться с силами и в мае 1942 года нанести сокрушительный удар: СССР потерял убитыми, раненными и пленными до полумиллиона (!) человек, а немцам оставалось в Крыму лишь добить Севастополь. Но всё это было потом, а десантники 83-й бригады морской пехоты в своей битве победили, и войну прошли до Чехословакии.

25.


На другой стороне бухты Морепхов ослепительно белеет озеро Чокрак, и спустившись с мыса Зюк, мы пошли вдоль берега, мимо бесконечных санаториев и баз отдыха безмерно провинциального вида, частью закрытых на зиму, а частью, может быть, и насовсем.

26.


На озере Чокрак стояла когда-то МамаТатарская, и именно ей, в отличие от строгой староверческой МамыРусской, название "Курортное" подошло бы уже до революции. Только курорт здесь был не пляжный, а бальнеологический, причём тогдашние путеводители писали, что доступна здешняя лечебница лишь очень состоятельным людям. Но она сгорела без остатка ещё в Гражданскую войну.

27.


Чокрак отличается чуть ли не лучшей лечебной грязью Крыма: здесь смешиваются сероводородные ключи, грязевые вулканчики и морская вода - в шторма озеро становится лагуной. Издали озеро кажется розоватым, а вблизи чёрная грязь покрывает ноги, но в следах выступает кристаллами белая соль.

28.


Множество свай в грязище остались от помостов - когда-то из чокраской грязи добывали соль:

29.


30.


Люди, покрытые грязью как гидрокостюмом - привычная часть чокракского пейзажа. Тем более под вечер, когда отдохнуть на тихий бережок выбираются в основном сами керчане.

31.


У мыса Богатубе - ещё один обелиск десантникам, с обелиском на Зюке видимо отмечающий границы плацдарма:

32.


Пустынная дорога круто уходит вверх:

33.


Розоватый Чокрак отсюда выглядит ещё сюрреалистичнее, чем снизу:

34.


35.


Домики по холмам над Мамой - в основном керченские дачи:

36.


А за перевалом через Богатубе начинается маленькая, но девственная Караларская степь, из травы которой перед нами фейерверками взлетали куропатки.

37.


Помню, как мои друзья в мирном и солнечном 2013 году ездили в Крым на машине и возвращались на материк берегом Азовского моря. И вот на Арабатской стрелке они вышли да искупались голышом, и на пустынном, сколько хватало глаз, пляже их вдруг накрыло ощущение, будто кругом юный девственный мир, а они - первые люди, вышедшие в него из ласкового моря. Азовский берег Крыма действительно такой - первозданный.

38.


Вот и они - Генеральские пляжи. Караларский берег тянется на 20 километров отсюда до села Золотое на Казантипском заливе, и по всей своей длине выглядит так - причудливые скалистые мысы с обилием естественных скульптур да крошечные бухточки с золотыми песком между ними. Сколько здесь бухт - наверно, никто не считал, а местные говорят - тысяча:

39.


К одной из них мы спустились по крутой тропе через заросли, и первым делом увидели вытоптанный круг, где наверное всё лето стояла палатка.

40.


А за кустами и сама бухта - мягкая и совсем уединённая. Эти пляжи называют Генеральскими не потому, что на них когда-то отдыхали генералы (генералам в ведомственном санатории отдыхать положено!), а потому что каждая здешняя бухта - ровно на одну семью или маленькую компанию. Как отдыхает генерал? В первую очередь - без посторонних.

41.


И мы в последний раз в том путешествии купались здесь среди камней. Порой сильная волна била меня об эти камни, а порой я находил себе место в расщелине, и скат волны создавал эффект джакузи. Один раз, неосторожно сунув палец между камней, я почувствовал, что меня цапнул клешнёй небольшой краб. Я не помню, сколько мы пробыли здесь - час, два или три, но эта маленькая бухта стала откровением, самым сильным впечатлением от Крыма в 2015 году.

42.


Те бухты, до которых мы дошли, на викимапии презрительно отмечены как Солдатские. Возможно, тут есть своя народная шкала, и дальше пойдут Сержантские, Прапорские, Лейтенантские, Капитанские, Майорские и Полковничьи пляжи, а в самом сердце Караларии, в 10 километрах от любого села - настоящий Генеральский пляж. Там действительно любил отдыхать генерал Андрей Чернорез, чья авиация с аэродрома Багеровав 1952-71 годах занималась обеспечением ядерных испытаний на далёких полигонах Семипалатинскаи Новой Земли. Главный минус "генералов" в том, что здесь нет пресной воды, поэтому без машины здесь не очень-то поотдыхаешь. Как Лисья бухта или Меганом, "генералы" - ещё один "people
s bay", давнее место хипповских купаний, и судя по комментариям к той же викимапии, в последние годы тут снова стало много неформалов - дредастых, бородатых и голых.

43.


А мы шли назад в посёлок, и напарница то сокрушалась, что в такое место мы попали всего-то на пару часов под конец путешествия, то утешала себя тем, что вдвоём стоять тут не безопасно - ведь если случится ЧТО, то и помощи ждать будет неоткуда.

44.


Солнце сместилось на запад, и на востоке из тумана показался высокий берег Тамани, где грандиозный новый храм Савво-Сторожевского подворья белел путеводной звездой.

45.


Полгода спустя мне предстояло побывать в скорбном Новоазовскена той стороне моря, а купался с тех пор сплошь на Крайнем Севере - то в реке Таз, то в Баренцевом море, где тоже порой бывает тепло.

"Лучше жить в глухой провинции у моря..."
Лисья бухта (2014) и гора Клементьева (2015).
Генеральские пляжи под Керчью.
Тарханкут. Черноморское и Оленевка.
Тарханкут. Атлеш и Тарханкутский мыс.
Секретный уровень Южного берега. Малореченское.
Секретный уровень Южного берега. Дальше на Судак.

ЗДЕСЬ ДРУГИЕ МОИ ПОСТЫ О КРЫМЕ.

1. По дальнейшим планам. Сейчас я вплотную занимаюсь подготовкой "космической программы", но пока что неопределённостей больше, чем конкретики. До многих мест я элементарно ещё не дозвонился - не все ещё вышли с каникул. Судя по всему, мне придётся теперь пробовать себя в роли турфирмы, набирая группы на экскурсии с посещением различных ведомственных объектов типа музея ракетных двигателей завода "Энергомаш" или Звёздного городка. А может быть и Байконура - кульминацией "космической программы" должен стать запуск ракета 6 июня. Кроме того, в ближней перспективе поездки в Калугу и Питер, скорее всего в феврале. До этого времени я буду постепенно набирать материал по ракетно-космическим достопримечательностям Москвы и Подмосковья...

2. ...а в ЖЖ в это время разбирать долги прошлых лет. Приоритетом по результатам опросаоказался, к моему удивлению, Крым, но скорее всего я ещё кое-что выложу из Екатеринбурга, Петербурга и Киева. А вот МКЖД можно и ещё с годик повыдерживать.

3. Новости Варандей-Фонда - я подключил PayPal, но пока что не научился им пользоваться. Буду признателен, если для начала кто-нибудь пошлёт мне небольшую сумму и попросит подтвердить, получил я её или нет.

PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:


Итого теперь Варандей-Фонд имеет 4 канала поддержки: яндекс-кошелёк, ПэйПал, карта Сбербанка (5469 3800 4387 6332) и счёт Сбербанка.

Название Тарханкут раскладывается на татарское "тархан" (свободный от податей) и украинское "кут" (угол), что в сумме означает приблизительно Блатной угол, и не удивлюсь, если впервые Тархакунтом это место промеж собою называли казаки. В прошлой частия показывал Генеральские пляжи под Керчью на крайнем востоке Крыма, а теперь пренесёмся на его крайний запад - Тарханкутский полуостров почти правильным треугольником выступает между открытым Чёрным морем и Каркинитским заливом, за которым Херсонская область. Самая дешёвая и непритязательная и самая дальняя от переправы курортная зона Крыма, Тарханкут традиционно был местом отдыха украинцев и белорусов, а элитой здешних отдыхающих были донецкие дайверы. Мой рассказ о Тарханкуте будет состоять из двух частей: во второй - о его фантастических берегах, а в первой - о его "столице", маленьком и очень тихом посёлке Черноморское (11 тыс. жителей) с руинами античного полиса Калос-Лимен.

От Симферополя до Черноморска всего 140 километров, но кажется, что очень далеко - быть может, из-за монотонности печальных крымских степей с сиротливыми пыльными сёлами. За Евпаторией на полпути - озеро Донузлав, длинный (более 30 километров), очень солёный (90 промилле) и самый глубокий в Крыму (27 метров) лиман, то ли тектонический разлом, то ли древнее устье Днепра. Фактически даже не озеро, а залив: в 1961 году здесь начали строить военный порт и выкопали канал сквозь косу Беляус. Впервые о Донузлаве я узнал в начале "нулевых" из новостей, когда украинские власти задумали капитальную реконструкцию военной базы по последнему слову техники (и видимо стандартам НАТО), и по тогдашней задумке порт Донузлав должен был отодвинуть на второй план Севастополь. Конечно же, сбыться этим планам было не суждено. Какие-то корабли ВМСУ на Донузлаве действительно базировались, и в 2014-м российские военные их просто там заперли, затопив на фарватере несколько списанных судов. Позже, когда Украина перекрыла Крыму электроэнергию, была идея пригнать сюда плавучую АЭС "Михаил Ломоносов"и сделать Донузлав её прудом охлаждения, да только авторы хитрого плана не учли одной загвоздки: плавАЭС ещё не спущена на воду, и власти решили, что быстрее будет построить в Крыму несколько обычных ТЭЦ, а причал для "Ломоносова" готовят теперь в чукотском Певеке. Действующая Крымская военно-морская база находится несколько ближе к устью Донузлава в Новоозёрном, а там, где озеро пересекает трасса, на воде болтались только утки:

2.


Тоскливый степной пейзаж оживляют ветроэлектростанции, крутящие винтами тут и там. Эти виды больше мне знакомы по приморским районам Литвыи Латвии, и многочисленные крымские ВЭС - не попытка экстренно преодолеть энергетический кризис, а вполне себе наследство Украины. Более того, они и строились ещё в 1990-х годах - вот например Донузлавская ВЭС мощностью 6,5 МВт (это в десятки раз меньше средненькой советской ТЭЦ), пущенная в 1993 году, чуть ли не первой в постсоветских странах:

3.


А вот Тарханкутская ВЭС (1996-2000) - крупнейшая в бывшем СССР за исключением Прибалтики, с мощностью 22 МВт (всё равно в 10-15 раз меньше средненькой советской ТЭЦ) превосходящая все ветроэлектростанции "материковой" России, вместе взятые:

4.


При этом и у России сейчас планов громадьё на строительство ветроэлектростанций мощностью до 200 МВт, но что из этого реально построят, и нужна ли России вообще ветроэнергетика - не берусь предполагать.

4а.


Наконец, впереди показалось море. Это ещё не Черноморское, а его посёлок-спутник Межводное (2 тыс. жителей) на Панском озере, отделённом косой от моря. Оно выросло из усадьбы Панское... но не стоит искать фотографий дворца, думая, что он сгорел в войну - панували здесь эллинские аристократы и скифские вожди. России в в 1784 году на этом месте досталась лишь татарская деревенька Ярылгач, но татары покинули её после Крымской войны, уйдя в Турцию. На их место вскоре заселились русские, крепостные крестьяне из иных губерний, а старое название стёрли с карт, как водится, в 1945 году после депортации татар.

5.


Нынешнее Межводное - это порт "Черноморнефтегаза", с 1978 году ведущего добычу на шельфе Каркинитского залива. У берега видна пара нефтяных платформ - "Сиваш" (1979) и "Таврида" (1995), построенные на заводе "Красные Баррикады" в Астрахани. Ещё две платформы "Пётр Годованец" и "Незалежность", построенные в 2010-12 годах по заказу Украины в Сингапуре, в те месяцы работали на Одесском газовом месторождении, но в декабре 2015 года руководство "Черноморнефтегаза" под охраной сторожевых кораблей от греха подальше перевело их в крымские воды. Одесское месторождение обеспечивало газом украинский Крым, а в российском Крыму оказалось проще провести с материка газопровод.

6.


Черноморское встречает советским элеватором и парой ветряков, приписанных к Тархакутской ВЭС:

7.


Заочно я почему-то представлял его большой деревней, но при ближайшем рассмотрении это и не ПГТ Черноморское оказалось, а самый настоящий город Черноморск! На въезде - микрорайон "Болгарские дома", и думаю, окраины болгарских городов выглядят не очень-то иначе:

8.


Поселение у Узкой бухты существует уже порядка 4000 лет, и даже греки со скифами были не первыми его жителями. Его расцвет пришёлся на рубеж двух эр, когда здесь стоял город Калос-Лимен - Прекрасная Гавань, северный форпост Херсонеса или западный порт Скифского царства. Но Калос-Лимен последний раз появляется на генуэзских картах в 13 веке, а России в 1784 году на этом месте досталась лишь пара татарских деревень Ак-Мечеть и Шейхлар. С 1824 года ими владел граф Воронцов, генерал-губернатор Новороссии, построивший здесь небольшую гавань с имением. В 1926 году Шейхлар вошёл в состав Ак-Мечети, а в 1944 последняя была переименована в Черноморское, и именно под таким названием посёлок пошёл в рост. Первоначально Черноморск развивался как военная база дивизиона торпедных катеров, в 1976 к ним добавился "Черноморнефтегаз", а параллельно, начинаясь с коек в курятниках, тут вызрел курорт для тех, кто любит отдыхать потише. И чувство тишины в этом маленьком городке с опрятными улицами накрывает сразу и уже не отпускает. Здесь и спешить никуда не хочется, а приехав в отпуск - наверное, сложно отделаться от мысли, что этот отпуск будет вечным. От автостанции на улице Кирова я медленно направлися в сторону моря. За сквером с памятниками Ленину и "афганцам" улица повернула и стала пешеходной.

9.


Сталинка администрации, построенная видимо в 1957 году, когда Черноморское стало ПГТ:

10.


По соседству - неизменный Дом культуры, появившийся видимо в конце 1970-х, когда посёлок разросся на газодобыче:

11.


На фасаде удивительно красивые скульптуры:

12.


А ближе к морю - одноэтажные старые домики безмерно новоросского вида:

13.


В одном из них, у своих друзей Николая и Елены Зубовых в 1959 и 1962 годах гостил Солженицын - хоть и Бродский выдвинул формулу "Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря", а Александр Исаевич, скорее всего, этот поход разделял. Сейчас здесь обычный жилой дом, о диссиденте напоминает лишь мемориальная доска, которую ещё надо заметить за кустами и высоким забором:

14.


Над улочками Черноморска довлеет удивительное сооружение, которому в общем-то самое место в моей недавней подборке храмов, построенных при Советах - натурально, церковь в стиле брутализма где-нибудь в Польше или Франции!

15.


Более того, это и есть церковь Захария и Елизаветы, построенная в 1839 году швейцарцем Георгом Торичелли - верным архитектором графа Воронцова. Другие его церкви в совсем не православном стиле я уже показывал в Алуштеи селе Мошны под Каневом, но в них больше какой-то очень русской вычурность. Здесь же - нечто строгое и чуждое: в изначальном виде я бы принял эту церковь за типичную кирху "русских немцев", но вдохновлялся Торичелли в данном случае старой Англией.

15а.


При Советах храм закрыли и устроили в нём сначала клуб, потом склад, а в 1981 году - спортзал, заодно одев обветшалое здание в бетон. В итоге получилась одна из самых необычных церквей постсоветского пространства, и будет даже жаль, если РПЦ решит её привести в первоначальный облик.

16.


От церкви я всё так же неспеша вышел к морю:

17.


Черноморское стоит на Узкой бухте, бывшей Прекрасной гаванью для греческих галер, но уже кораблям 19 века оказавшейся тесной. Тем не менее, торпедные катера тут всё же стояли, и от их дивизиона остался маяк:

18.


На кадре выше - лиман, продолжающий Узкую бухту вглубь посёлка. На выходе из него - полуразвалившийся Суворовский редут, часть системы укреплений покорённого Крыма, выстроенных для защиты от турецкого реванша. В Гезлёве (Евпатории) турецкого наместника тогда сменил Александр Суворов, по приказу которого и была где-то между 1777 и 1787 годами укреплена Узкая бухта. И судя по тому, что у самой кромки воды редут до сих пор не перетёрт волнами в пыль, гавань тут действительно Прекрасная.

19.


За остатками редута начинается Центральный пляж, в последних числах августа 2015 года откровенно пустоватый:

20.


Постоянный обитатель пляжа - Ихтиандр: на Тарханкуте в 1961 году снимали небезызвестного "Человека-амфибию", первый советский блокбастер тех времён, когда и слова такого не знали... вернее, считается, что его здесь снимали: в текстах о Тарханкуте "Человек-амбифия" неизменно упоминается, а в текстах о "Человеке-амбфии" фигурируют только Ласпи и Карадаг. Как бы то ни было, в культурном коде и туристических брендах Крыма Ихтиандр - парень с Тарханкута, древнегреческий бог-покровитель дайверов.

21.


А за пляжем, под маяком - античные камни:

22.


Это и есть Калос-Лимен, по основной версии основанный порядка 2500 лет назад греками-ионийцами - к этому народу относились такие личности, как Гомер или Геродот. Хотя как уже говорилось, культурный слой здесь доходит до 4000 лет, так что скорее всего и они потеснили отсюда каких-нибудь тавров или киммерийцев, дальних родичей Конана Варвара. Вольной колонией, впрочем, Прекрасная гавань не пробыла и сотни лет - чуть более 2600 лет назад её покорил более могущественный Херсонес, сделавший Калос-Лимен дальним форпостом своей хоры - сельскохозяйственной округи, кормившей богатый полис.

23.


2300 лет назад в Калос-Лимене начались регулярные набеги скифов и сарматов, но технологическое превосходство эллинов оставалось тогда абсолютным, и для защиты от варваров они выстроили мощную крепость с турелями для камнеметательных орудий. Вот остатки её башен:

24.


И их реконструкция:

24а.


Но закон Истории таков, что варвары всегда берут верх над высокой цивилизацией, и сотню лет спустя из под власти будущего Севастополя Калос-Лимен перешёл под власть будущего Симферополя (Неаполя), столицы Позднескифского царства, став его главным портом. Ещё через век к делу подключилась будущая Керчь (Пантикапей), столица Боспорского царства: полководец Диофант в 107 году до нашей эры покорил крымских скифов, а заодно привёл под власть Митридата Херсонес и окрестные полисы. Но и их власти хватило дай бог на полвека, и покорив Понтийское царство, римляне оставили его своим вассалом, не горя желанием бороться против скифов за каждый полис. Калос-Лимен вновь достался варварам, хотя жили в нём, скорее всего, по-прежнему греки, обеспечивавшиеся торговлю через край Ойкумены.

25.


В 3 веке нашей эры Калос-Лимен был разрушен сарматами, но века до 13-го ещё фигурировал на генуэзских морских картах - скорее как ориентир, чем поселение. Где-то на его камнях сохранились сарматские петроглифы, кажется тамги, но я понимал, что даже если их не увезли в музеи, найти эти едва различимые чёрточки на шершавых стенах я вряд ли смогу.

25а.


Ныне руины выглядят бесхозными - ни кассы, ни смотрителя, но в тихом Черноморском даже так их умудрились не слишком-то загадить:

26.


Хоть скромная и десять раз провинциальная, а всё же настоящая Античность...

27.


За Калос-Лименом - последние кварталы Черноморска:

28.


За Узкой бухтой - пансионаты и церковный шпиль:

29.


Мимо заброшенного завода и каких-то баз отдыха я вышел на скалистый берег открытого Каркинитского залива:

30.


Скалы здесь идут тонким кружевом с вкраплениями каких-то голубых камней:

31.


А вода кажется чистой, словно в горной речке:

32.


33.


Отсюда совсем недалеко до буровых платформ у Межводного, а сейчас, может быть, и другие две платформы виднеются в открытом море ближе к горизонту. Всё же потрясающе, до какой степени в Крыму есть ВСЁ, хотя и всего понемногу.

34.


Обратно я шёл уже совсем на закате. На берегу Узкой бухты, у руин Калос-Лимена, двое людей сложились пополам:

35.


Облачённый в тюрбан тренер по йоге более всего похож на джинна из советского кино, и фильм этот вполне мог сниматься где-нибудь здесь:

36.


На море я стучался в базы отдыха, но все они входили в одну систему, и мест в них не было на две недели вперёд. Зато у Центрального пляжа я зашёл в мини-отель и оказался там единственным на два этажа постояльцем. На тех турбазах поняли, что россияне любят бронировать отдых заранее и ездить по путёвке, а в мини-отеле по старинке надеялись на "диких" туристов. Так что совсем не мудрено, что и в его фойе, и в кафешке с варениками крутили украинскую эстраду.

37.


Количество отдыхающих на Тарханкуте местные оценивали как "вдвое больше, чем в 2014-м, но всё ещё вдвое меньше, чем при Украине". Тарханкут считался чуть ли не самым дешёвым для отдыха местом в Крыму, и те, кто приезжали отдыхать с запасом консервов, направлялись скорее всего именно сюда. В основном здесь отдыхали украинцы и белорусы, а у россиян этот далёкий тихий угол особой популярностью не пользовался никогда. После 2014 года украинских отдыхающих в Крыму, понятное дело, поубавилось (в 2015 так и вовсе почти не было), белорусам новые реалии отрезали короткий путь, и вдобавок главные ворота Крыма переместились с соседнего Перекопа в Керчь, до которой отсюда 300 километров по прямой, а по дорогам так и вовсе полтысячи - и спрашивается, поедет ли эти вёрсты человек, уже преодолевший пару тысяч километров по России да простоявший много часов на переправе? На референдуме в марте 2014-го тут была одна из самых высоких явок по Крыму (94%, больше только в Керчи), но и наименьший процент голосов за Россию (82%), а в 2015-м, как мне показалось, Черноморское о своём выборе жалело.

38.


Впрочем, я тут и общался только с работниками туристической сферы, всяких гостиниц, кафе и экскурсий, а они хоть и лицо Крыма для гостя, но в этом далёком углу явно не большинство населения. Непарадный Черноморск в 2015 внешне не отличлся от глубинки где-то нибудь на юге Украины, где все дороги ведут на базар, а на базаре - сельский люд с домашним молоком и картошкой.

38а.


Какие-то корпуса на краю посёлка, возможно остатки Шейхлара:

39.


И у выезда на Оленевку - мечеть, только почему-то не "ак", а скорее "кызыл":

40.


Из Черноморска в Оленевку ходит автобус, но кажется раз или два в день, поэтому я в который раз решил ехать автостопом. Простояв с часок на выезде из Черноморска, я поймал машину с симпатичной молодой парой из далёкого Екатеринбурга. Они ехали посмотреть на красоты Тарханкута, и это была удача: я в их лице нашёл транспорт, а они в моём лице - гида, так что уехал я не в Оленевку, а сразу к местам из прошлого поста, по Оленевке же погулял на обратном пути. Последний взгляд на Черноморское:

41.


Оленевка, самое западное крымское село (1,4 тыс. жителей) - в данном случае именно Оленевка, а не Еленовка, и уж не знаю точно, что за оленей здесь нашли в 1945 году, когда стёрли с карты старое название Караджи. Сама же история села - почти такая же, как у Межводного и Черноморского: античные усадьбы Херсонесской хоры, татарская деревенька в Крымском ханстве, под Россией превратившееся в русское село... разве что ушли отсюда татары не в Крымскую войну, а уже в конце 18 века.

42.


Оленевка стоит вокруг овального лимана. Последний - грязный и заросший, не сказать чтобы зловонный, но пахучий, и богат на различных любителей ловить рыбку в мутной воде:

43.


44.


45.


За лиманом - песчаная коса, отделяющая эту грязную лужу от чистейшего открытого моря:

46.


Какая-то заброшка у лимана:

47.


В мареве виднеется и главная достопримечательность Оленевки - вилла Попова. Василий Попов, доверенное лицо князя Потёмкина, получил Караджу в 1800 году, и на место татар попробовал было заселить ногайцев, тогда ещё в ходивших по причерноморской степи. Но с ногайцами что-то не задалось, и уже в 1820-30-х годах Поповы переселяли в Караджу малоросских крестьян из своего второго имения Васильевкаблиз нынешнего Запорожья. За Караджей Поповы присматривали весь 19-й век, но когда точно была построена нынешняя вилла - я не нашёл никакой информации; иногда её называют виллой Павла Попова, последнего русского представителя рода, закончившего дни в эмиграции, и тогда выходит, что дворец построен в начале ХХ века. Ныне виллу занимает пансионат "Солнечная долина", и я было решил туда сходить, но идти вокруг лимана предстояло несколько километров, и не зная, пустят ли меня вообще внутрь, в какой-то момент я повернул назад; её фотографий в интернете много, например вот здесь. Фасадом вилла обращена, конечно же, к морю, а с этой стороны лучше видны бетонные советские пристройки:

48.


На другой стороне лимана - новодельная церковь Святой Варвары по мотивам снесённой при Советах. Архитектура её просто донельзя украинская, немало таких церквей я видел даже не в Средней Украины или на Юго-Востоке, а в Галиции, Подолии, Волыни...

49.


За церковью начинаются мини-отели, шашлычные, сувенирные развалы, киоски с непременными ластами и масками в ассортименте... Дальше - Атлеш, южная сторона Тарханкута, одно из самых удивительных мест Крыма.
Напоследок - эти белые мелкие улиточки, в летнем Крыму покрывающие любую поверхность и при ходьбе через траву густо набивающиеся в обувь.

50.


А про Тарханкут и Атлеш - в следующей части.

"Лучше жить в глухой провинции у моря..."
Лисья бухта (2014) и гора Клементьева (2015).
Генеральские пляжипод Керчью.
Тарханкут. Черноморское и Оленевка.
Тарханкут. Атлеш и Тарханкутский мыс.
Секретный уровень Южного берега. Малореченское.
Секретный уровень Южного берега. Дальше на Судак.

ЗДЕСЬ ДРУГИЕ МОИ ПОСТЫ О КРЫМЕ.

В прошлой частио Тарханкуте я показал его "столицу" - посёлок Черноморское на Каркинитском заливе. Но ездят на Тарханкут в первую очередь ради его причудливых берегов, красоту которых вполне можно оценить по лицам туристов на заглавном кадре.

Тарханкутский полуостров - это хорошо заметный на карте треугольник, выступающий на запад из Крыма. У его вершины стоит Оленевка (Караджа), которую я вместе с Черноморским показал в прошлой части. От Караджинской бухты расходятся два живописных берега - по Каркинитской стороне Джангульсо скалами и оползнями, а по черноморской - Атлеш. Более известен второй, и я тоже предпочёл его, сочтя, что подобие джангульских ландшафтов уже видел на севестопольском Фиоленте. Оленевка провожает старым маяком на плоском мысу Тарханкут:

2.


И остовом судна, севшего на мель практически напротив:

3.


От Оленевки до Окунёвки километров на 20 тянется пустынный берег, и степь над ним, пронизанная каменистыми грунтовками. И там, и там - многочисленные базы, только на море туристические, а в степи - военные. Рейсового транспорта тут нет, да и местные толком не ездят, но ещё под Черноморским я застопил машину с очень приятной молодой парой из Екатеринбурга. Так я нашёл транспорт, а они - гида, и вот мы ехали над высоким берегом, останавливаясь в красивых местах. Как и на Фиоленте, здесь сложно оценить красоту, пока не подойдёшь вплотную к краю - пыльная скучная степь просто обрывается к морю под прямым, а то и отрицательным углом:

4.


Но если Фиолент был переполнен жизнью, покрыт кустами и высокой травой, то на Тарханкуте - лишь сухие мёртвые камни:

5.


Но в этой безжизненности - своя красота:

6.


А вода также лазурна, чиста и прозрачна:

7.


Поэтому под берегом снуют экскурсионные лодки:

8.


Или пёстрые стайки байдарок:

9.


А кто-то ставит палатку на безлюдных карнизах, куда не дойти по суше. Стоят эти палатки, конечно же, на свой страх и риск - в случае внезапного шторма их обитатели обречены:

10.


Если на горе Клементьевасобираются любители летать без самолёта, то на Тарханкуте - любители плавать без корабля. Когда и как Тарханкут стал "Меккой дайверов" - я так и не нашёл точных сведений, да может быть их попросту и нет, но как пишут сами дайверы - у здешних завсегдатаев сменяется уже четвёртое поколение. Может быть, всё началось в 1961 году, когда в Крыму снимали советский блокбастер "Человек-амфибия" с уникальным для тех времён уровнем подводных съёмок. А может быть, в 1966-м, когда на Тарханкут пожаловал другой "Ихтиандр" - экспериментальный подводный дом, для испытаний которого в степи развернули целый палаточный город, а непосредственно под водой в доме прожили суммарно три дня дончане Александр Хаес и Юрий Советов и москвич Дмитрий Галактионов. Возможно, с этого времени начался роман Тарханкута с Донецком - из города, где многим привычно было ходить вглубь земли, сюда зачастили те, кто предпочёл ходить в глубины вод, и именно донецкие дайверы вплоть до наших дней задавали тон на Тарханкуте. В 1977 году работавший на Ялтинской киностудии и участвовавший в съёмках "Человека-амфибии" водолаз Владимир Карпичевосновал при студии отдел подводных съёмок, и уже в 1978 году на Тарханкуте проходил первый советский конкурс подводной фотографии. Здесь есть достопримечательности, доступные только с аквалангом - как например подводный парк скульптур (!) "Аллея Вождей", основанный в 1992 году донецким дайвером Владимиром Боруменским - сейчас там уже не только вожди, а просто все от Гагарина да Бетховена, да Эйфелева башня и Тауэрский мост впридачу. Сам рельеф скалистого дна с обилием подводных гротов и пещер здесь очень красив, и в порядке вещей встречи с дельфином или катраном - последний хоть и не нападает на людей, а всё ж таки акула! Ну а мне оставалось только завидовать с берега...

10а.


Первой остановкой стал мыс с куда более уместным где-нибудь в Карелии названием Белый нос. Его венчает "Мыслитель" (или "Сердце Тарханкута") - неожиданно симпатичная скульптура из трёх камней, которую поставил в 2013 году петербургский художник Александр Кит (Никитин). На заднем плане в степи, за машинами курортников, расположились военные, и пока мы бродили по мысу - из под забора пошёл дым, а вскоре и солдатики забегали, пытаясь потушать степной пожар. Накал обстановки был таков, что мы каждый их матюк был нам отчётливо слышен.

11.


Под Белым носом - узкая прозрачная бухта, из-за теней её плоские скалистые берега кажутся плитами, под которые можно заплыть, как под причал... хотя здесь я не удивлюсь, если это правда так. Вдали - тот островок с кадра №5, и называется он между прочим Голова Циклопа:

12.


А скалы в бухте - Пляж Йогов. Ведь йог, как мы все знаем с раннего детства, спит на гвоздях:

13.


С Белого носа виден и Большой Атлеш - главный мыс южного берега Тарханкута, выступающий в море мощной аркой - почти такая жев прошлом году обрушилась на Мальте, а эта вот пока ещё стоит. Над скалой - современная, видимо 2000-х годов, Никольская часовня необычной треугольной формы. Пишут, что у неё ещё и декор в виде снастей, канатов и штурвалов - но близко к ней я так и не подошёл.

14.


И может зря - помимо часовни здесь ещё и рыбацкий стан, куда постоянно подаётся с моря свежая кефаль - людям в кафе и дельфинам в дельфинарии-бассейне. В заливе работает карава - придуманный ещё чуть ли не древними греками механизм, своеобразный подводный капкан: рыбаки на берегу дежурят у лебёдки, и когда в сеть "кезене" заходит косяк, она поднимается, смыкаясь вокруг рыбы - ловцам остаётся только подходить да вытаскивать. Впрочем, в переполненном туристами Крыму это совсем не гарантирует ни того, что рыба хорошо приготовлена, ни даже того, что она попросту свежая.

15.


Следующий мыс Крокодил, или Чуча - ещё одна арка, поменьше да поближе к грунтовке:

16.


Взгляд сквозь неё на бухту Чуча:

17.


А над аркой - памятник дайверу Бухареву, погибшему в море в 2012 году. Такие памятники - тоже неотъемлемая часть Тарханкута.

17а.


Так и ехали мы, трясясь на камнях грунтовки, от мыса до мыса, и в какой-то момент прямо из очередной скалы вдруг вылетела моторная лодка!

18.


Это Малый Атлеш, и его даже не арка пробивает, а самый настоящий тёмный тоннель:

19..


Ну а почти за мысом - конечная: Чаша Любви. Свои красоты, безусловно, есть и дальше по берегу, но стандартный маршрут вдоль Атлешских мысов обычно кончается здесь, и екатеринбуржцы, с которыми я ехал, исключением не стали. Да и в как в таком месте, добравшись к нему по жаре и пыли, не искупаться?

20.


Чаша Любви - название для туристов. Для местных жителей и старожилов-дайверов она просто Банька или Блюдце. С виду лужа в камнях - да только чистая и глубокая, что можно без опаски сигать со скал вниз головой. На самом деле это тоже арка, только целиком лежащая под водой: Блюдце - скорее стакан, до его дна 9 метров, и на глубине около 3 метров оно сообщается с открытым морем. Говорят, тут тренировались дайверы: на дно бросали акваланг, а человек без снаряжения нырял, из акваланга брал несколько глотков живительного воздуха и поднимался обратно. Без акваланга не выплыть и в море, но решив здесь искупаться вдвоём лунной ночью, не удивляйтесь, если кто-то из пучины вдруг схватит вас за ногу. Впрочем, дайверы не любят Баньку с той поры, как сюда зачастили туристы: это нам она Чаша Любви, а снобам-старожилам - "сифиллинарий", и на самом её дне, говорят, теперь толстый слой коробок да банок.

21.


Как на горе Клементьева любой желающий может полетать на параплане, так и на Тарханкуте любой желающий может поплавать с аквалангом. Вот группа готовится к экскурсии в Аллею Вождей - по прямой до неё меньше полукилометра:

22.


А на стене Блюдца - такая вот табличка. Когда-то на памятнике альпинисту я видел надпись "Гора тебя не погубила, гора к себе тебя взяла", а вот дайвер "любил море больше, чем жизнь".

22а.


Над Атлешем с грохотом пронесся вертолёт. Военная авиация в Крыму в тот сентябрь как с цепи сорвалась, и носились всяческие самолёты и вертолёты тут так, как раньше не было и на учениях. И мы ещё не знали в те дни, что это - подготовка к Сирийской кампании, и путь этому вертолёту лежал куда-нибудь в Алеппо, Пальмиру или Дейр-эз-Зор. И конечно, Крым у Украины забрали не ради пляжей и святынь, и даже не ради воли самих крымчан, а ради военных портов и аэродромов, "непотопляемого авианосца" в борьбе за Ближний Восток.

23.


На Тарханкуте, как уже говорилось в прошлой части, всему этому не рады, и когда я спросил угрюмого небритого лодочника, как с туристами нынче, тот лишь рукой махнул: "вдвое больше, чем раньше, но как было при Украине - ещё далеко". Лодки, тем не менее, к Чаше Любви причаливали одна за другой, и набирая группы по 500 рублей с человека на экскурсию вдоль скал и мысов до Тарханкутского маяка. Поддался соблазну и я:

24.


И это безусловно надо было сделать - на Тарханкут и Атлеш, конечно, лучше всего смотреть из под воды, но и с поверхности её виды куда интереснее, чем сверху. Только отойдя от скал у Чаши, мы увидели чёрный вход в тоннель:

25.


Издали он похож на высокий грот:

26.


Но когда на том конце грота становится виден свет - появляется ощущение нереальности:

27.


А когда на головой, словно глаз древнего ктулху, вспыхивает солнечным светом колодец - это ощущение становится абсолютным. Именно под этим колодцем я так удачно поймал удивлённые лица туристов, и жалею теперь, что не сходил на мыс и не заглянул в него сверху.

27а.


Высота сводов тоннеля - около 9 метров, толща породы - ещё 10 метров; длинной тоннель 98 метров, а о его ширине почему-то нигде не пишут. Ещё в Малом Атлеше есть 150-метровая пещера, целиком лежащая под водой - вход в неё на 5 метров ниже уровня моря, но в конце её - воздушный "карман" с бережком прямо в гроте.

28.


А за тоннелем знакомый сверху берег начинает у воды раскрываться гротами:

29.


Хмурый гид показал нам наверх - все эти гроты "выедены" волнами страшных зимних штормов, и входя в грот, волна закручивается, натурально сверля потолок.

29а.


Ихтиандр, говорят, нырял в свой дом через Чашу Любви, а один из гротов служил логовом морских разбойников в "Пиратах ХХ века". Ну а меня в окружении востороженных туристов неизменно впечатляло мрачное лицо лодочника - думается, нет в мире больших мизантропов, чем работники курортов на постсоветских югах.

30.


На другой стороне бухты - уже не грот, а Мудрая Сова:

31.


Проходим мимо Малой арки, при взгляде отсюда ставшей глазом Крокодила:

32.


Лодка на тихой воде - быстрее, чем машина на камнях и ухабах. Большой Атлеш с моря выглядит ещё величественнее, чем с берега:

33.


А прямо под арку можно спуститься - с небольшой перемычкой на берегу она образует почти равнобедреный треугольник:

34.


Часовня, рыбацкий стан, верёвки каравий... и встречная лодка, не первая и не последняя на нашем пути:

35.


Вдруг из моря, как одно из чудищ японских фильмов про Годзиллу, поднимается Черепаха:

36.


Ещё один грот, на викимапии обозначенный Гротом Любви. Лодочники сюда заходят лишь по спокойной воде - даже небольшая волна уже грозит разбить об арку стёкла, если не голову:

37.


Ну, а для влюблённых правда идеальное укрытие.... если бы ни экскурсанты каждые 10 минут:

37а.


Белый нос при взгляде снизу вполне оправдывает своё название - не надо быть помором, чтобы увидеть его в этой скале. Говорят, недалеко есть ещё одна скала в форме носа, но только красноватая, и у местных рыбаков это - Нос до рыбалки, а то - Нос после рыбалки. Лодочник, впрочем, такого не знал..

38.


Здесь и колючий Пляж йогов. Атлеш (вернее, атеш) - это "огонь" в переводе с персидского, и видимо с языка скифов тоже. Огненный берег - по-моему не просто красивое, но и точное название:

39.


И я с трудом сдерживаюсь в этом посте от параллелей с Мангышлаком... потому что был здесь за полтора года до поездки на Мангышлак. Ведь последний и сам - Земля Пересохших Морей, и если когда-нибудь высохнет Чёрное море - здесь будут те же чинкии ущелья с отрицательным уклоном стен.

40.


Но пока в них - лазурные бухты:

41.


И гнёзда уединённых людей:

42.


За очередным мысом вновь показались белая башня Тарханкутского маяка и мрачный "Ибрагим-Яким":

43.


17 декабря 2010 года он шёл под флагом Камбоджи из Николаева в Турцию с грузом металлолома. Владельцем сухогруза была сирийская компания, экипаж так же состоял из граждан Сирии и Индии. Ночью застигнутый штормом, теплоход бросил якорь напротив маяка, но очередная волна порвала цепь, "Ибрагим" вылетел на скалистую мель и получил ряд пробоин. Экипаж благополучно спасли, а вот судно село намертво, и сирийские хозяева просто перестали выходить на связь, так что Украине пришлось за свой счёт откачивать топливо и разбирать груз. За 5 лет волны искорёжили остов, так что осталась от "Ибрагима" лишь завалившаяся на бок корма:

44.


Фарватер у Тарханкута - вообще довольно опасное место, и на Джангульской стороне с 2005 года точно так же лежит на мели российский сухогруз "Сириус", шедший из Ейска с грузом не металлолома, а пиломатериалов, но туда же - в Турцию. Впрочем, к моменту гибели "Ибрагима" от него уже осталось немногое, а сейчас, вполне возможно, он и вовсе скрылся под водой.

45.


Лодка делает круг, и волны тут, стоило было отойти чуть подальше от берега, уже вполне ощутимые - туристы даже повизгивали иногда.

46.


Я мог бы вспомнить "Севастополь", гигантское судно на мели Печорского моря... но я видел его лишь два года спустя, по дороге на остров Вайгач.

47.


Петля вокруг "Ибрагима" - крайняя точка экскурсии, лодка берёт курс обратно к Чаше Любви:

48.


Остальные пассажиры все добрались туда на машинах, и лишь я один приехал автостопом, поэтому попросил высадить меня у маяка. Тарханкутский маяк, построенный аж в 1816 году - самый старый в Крыму. Его высота 39 метров, а наверх ведёт чугунная лестница, и кажется, подобное я видел на маяках острова Хийумаав Эстонии... и это сравнение, в коем-то веке, флешбек, а не флешфорвард. Тарханкутский маяк действующий, но здесь вам не Эстония - экскурсий на площадку никто не водит, а вокруг маячного городка - колючая проволока.

49.


Тарханкут часто называют крайней западной точкой Крыма, но это не так. На самом деле западная оконечность полуострова - вот: скромный и невзрачный мыс Прибойный, или Кара-Бурун на другой стороне Караджинской бухты. В море он выступает дальше буквальнл на полкиометра, а напротив него, через 200 километров - дельта Дуная под Вилковом.

50.


От Маяка до Оленевки меня подбросил военный, кажется командированный сюда с материка и службу грамотно сочетавший с отдыхом. А в Оленевке меня вновь подобрала очаровательная пара, говорившая с такими знакомым даже не по Крыму интонациями - они назвались симферопольцами, у которых родня в Николаеве, но я быстро понял, что это николаевцы, у которых родня в Симферополе. Одни из немногих украинцев, приехавших в Крым летом 2015 года, когда взаимная вражда достигла пика ненависти. Они конечно же были не рады потере Крыма, похоронке у соседки по подъезду, и "этим, рыжим-то с Кавказа, которые в Донбасс приехали", но никого не проклинали и ни на что не жаловались. И на том, что есть такие люди, пока что держится мир...

"Лучше жить в глухой провинции у моря..."
Лисья бухта (2014) и гора Клементьева (2015).
Генеральские пляжипод Керчью.
Тарханкут. Черноморское и Оленевка.
Тарханкут. Атлеш и Тарханкутский мыс.
Секретный уровень Южного берега. Малореченское.
Секретный уровень Южного берега. Дальше на Судак.

ЗДЕСЬ ДРУГИЕ МОИ ПОСТЫ О КРЫМЕ.

Как вы помните, на 2018-й год я выдвинул свою космическую программу.
И вот теперь у меня есть новая ипостась - организатор экскурсий. Вернее, посредник: экскурсии, о которых пойдёт речь - в ведомственные музеи, находящиеся на режимной территории ракетно-космических предприятий. Просто так их посетить невозможно, и каждая общедоступная экскурсия в данном случае - это шанс, который представляется несколько раз в год. Чаще всего экскурсии туда проводят школы, колледжи и вузы для своих учеников/студентов, и гораздо реже - энтузиасты-популяризаторы космонавтики: например, группа "Твой сектор космоса" 2 февраляорганизует посещение музея НПО имени Лавочкина в Химках, где сделали Луноход и межпланетные станции, а в экспозиции представлены в том числе возвращаемые капсулы, бывавшие на других планетах.



Ещё 3 экскурсии в феврале организую я.

7 февраляу вас будет возможность посетить Институт космических исследований (Москва, улица Профсоюзная, 84, метро "Калужская").

В его выставочном зале представлена техника, участвовавшая в изучении космоса, в том числе так и не отправленные подлинные аппараты научных миссий, например зонды межпланетной станции "Вега" (по изучению Венеры и кометы Галлея), отечественный марсоход или оборудование небезызвестного "Фобос-Грунта".

Фотографии - из альбомов группы "Космические экскурсии".
.

А 26 февралявы можете отправиться в столицу отечественной космонавтики - подмосковный город Королёв, чтобы познакомиться с его реликвиями. В один день, понедельник после Февральских праздников, у вас будет возможность посетить сразу два объекта

1. Музей РКК "Энергия", головного предприятия "Роскосмоса".

В его обширной и разнообразной экспозиции представлены уникальные памятники зарождения космической эры - подлинная спускаемая капсула Юрия Гагарина, на которой 12 апреля 1961 года он вернулся на Землю, или шлюзовая камера Алексея Леонова, из которой человек впервые сделал шаг в открытый космос. А также космическая техника, натурные реплики космических кораблей, части ракет, скафандры и многое другое.

Фото из альбомов группы "Космические экскурсии".


2. Гораздо менее известный музей ЦНИИмаш - центрального научно-исследовательского института "Роскосмоса", в состав которого входит его сердце - Центр управления полётами.

Экспозиция посвящена развитию отечественной космонавтики и разработке ракет.


УСЛОВИЯ ПОСЕЩЕНИЯ...
...продиктованы, увы, не мной, а режимными учреждениями. Поэтому в экскурсиях могут принимать участия только совершеннолетние граждане Российской Федерации, посещение ведомственных музеев возможно только в будние дни, а даты могут незначительно корректироваться после подачи заявки. Ведут экскурсию местные специалисты ракетно-космической отрасли. Время и точка сбора будут объявлены дополнительно.
Приём заявок - до 31 января (на посещение музея РКК "Энергия" возможно продление до 10 февраля).

Стоимость участия на 1 человека:
Музей Института космических исследований - 200 рублей.
Музей РКК "Энергия" - 500 рублей.
Музей ЦНИИмаш - 150 рублей

В заявке вам необходимо указатьна каждого участника полное имя, дату рождения, паспортные данные, контактные телефон и мейл, модель фотоаппарата.
Заявка считается принятой только после внесения оплаты!
По окончании регистрации я буду подавать заявку на группу централизовано. Свою заявку вы можете подать мне через личные сообщения в ЖЖ или через ВК. Либо оставьте комментарий к этому посту (комментарии скринятся) со словом "заявка", и я сообщу вам другие способы связи со мной - электронную почту, скайп или телеграм.
Оплату внести вы можете любым из 4 способов:

Карта №5469 3800 4387 6332 (Сбербанк)




PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:


Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

В случае вашего добровольного отказа оплата не возвращается. Если экскурсия не состоится или будет перенесена на непреемлемое для вас время - оплата возвращается в полном объёме.

Минимальный размер группы - 10 человек. Если группы набрать не удаётся, экскурсии в ИКИ и ЦНИИмаш отменяются, а экскурсия в РКК "Энергия" становится дороже (но в пределах 1000 рублей).

При посещении всех объектов с собой необходимо иметь паспорт.

КОММЕНТАРИИ СКРИНЯТСЯ.

Сезон путешествий в этом году начинается рано.

Уже в следующие выходные (последний викенд января) я планирую быть в Калуге с Боровском и возможно Обнинском. Повод туда съездить - конечно же, в том, что это "колыбель космонавтики". Но архитектура, храмы, староверие, имам Шамиль, Пафнутьев-Боровский монастырь и Спас-на-Угре я тоже не обойду вниманием.
Читают ли меня в Калуге и Обнинске? Есть ли у кого-то интерес меня встретить, приютить, город показать, покатать по окрестностям?



А в середине февраля я уже практически традиционно еду на неделю в Петербург. Конкретных планов в Северной столице немного, в первую очередь как и в прошлые годы это дружеский визит.
Но кое-какие планы есть. Во-первых - КосмоПитер, объектов не так много, но на полный день хватит.
Во-вторых, 17 февраля я хочу посетить Тёсовскую узкоколейку. Если кто не в курсе, это в сотне километров от Питера энтузаисты создали железнодорожный музей на действующей торфовозной узкоколейке, и помимо собственно музея показывают гостям и действующие торфоразработки. Подробнее об этом месте можете почитатьу Георгия griphon, а я предлагаю увидеть своими глазами. Экскурсия стоит 7000 рублей на группу, то есть и там я заинтересован в компании. Но в отличие от космических музеев, паспортные данные никуда передавать не надо - достаточно просто собраться да поехать, и не в будний день, а самую что ни на есть субботу.



Как и в прошлый раз, в Петербурге во-первых для меня актуален вопрос ночлега, а во-вторых я буду рад любым встречам и новым знакомствам.

P.S.
Продолжается набор групп на экскурсии в "космические" музеи Москвы и Подмосковья. Все они ведомственные и закрыты для самостоятельного посещения, и возможность их посетить любому желающему выпадает буквально несколько раз в году. Да и то, к сожалению, только в будни.
7 февраля - музей Института космических исследований на м. "Калужская"

26 февраля - музей РКК "Энергия"в Королёве (ближайшее Подмосковье).

Не пропустите возможность побывать за закрытыми дверями всемирно известных предприятий и увидеть уникальную технику. В том числе бывавшую в космосе и на других планетах, и реликвии отечественной космонавтики, как например подлинная спускаемая капсула Гагарина.

Подробности и запись - здесь.

Сегодня съездил туда, благо от моего дома добираться ближе, чем в центр. Оказался неожиданно приятный городок, даром что между мега-ТЭЦ и мега-монастырём. Посредине ещё и завод ракетного топлива. И в общем хоть и прямо за теми трубами Москва, а живёт Дзержинский какой-то очень своей жизнью.



Завтра, если погода не испортится - в Реутов.
А выкладывать всё это буду позже, когда наберётся некая сумма материала, скорее всего уже после космо-экскурсий.

Хотя погода таки испортилась, может это и к лучшему, потому что метель и туман Реутову к лицу. В отличие от самобытного Дзержинского, Реутов - очень наглядный пример урбанистического каннибализма, практически переваренный город, по факту существующий отдельно от Москвы лишь в документах. И ещё это, кажется, единственный известный мне город, почти полностьюутративший своё культурное наследие уже в 21 веке.



За прогулку по городу и обед в отличном кафе спасибо Игорю mmnt!

Как и про Дзержинский, расскажу о Реутове ближе к марту, после космо-экскурсий (запись, кстати, продолжается!), когда наберётся некоторая сумма обобщающего материала. На очереди - Николо-Урюпино, а следующие выходные предполагаю провести в Калуге.

Саки - маленький городок (25 тыс. жителей), немало туристов озадачивший своим названием по пути из Симферополя в Евпаторию, километров 15 недоезжая последней. Название я бы для большей благозвучности сменил на Массагетово, но примечательны Саки не только этим. Как и подобает в Крыму, это курорт, только не пляжный, а бальнеологический, причём один из старейших в России. Четверть населения города составляют маломобильные граждане, то есть инвалиды-колясочники. А на сакском гербе - весьма неожиданный бронтозавр.

Саки - по сути ещё и "ворота" Западного Крыма, а его дальний конец, фантастический Тарханкут, я показывал в прошлой части.

В Саки меня заносило дважды: в 2014 вместе с a_krotovмы заглянули сюда на пару часов по пуи в Евпаторию, а в 2015 я было начал писать о Саках, но быстро передумал, поняв, как много здесь упустил. И так как было это накануне новой поездки в Крым, через неделю я второй раз гулял по Сакам, но до поста руки дошли лишь спустя ещё 2,5 года. Между двумя приездами городок изменился не сказать чтобы сильно, поэтому фотографии даю вперемешку. Начну рассказ с вокзала - станция Саки открылась в 1915 году, и линия на Евпаторию в не самое курортное время прокладывалось для доставки раненных солдат к местным грязям и водам. Здание вокзала, судя по архитектуре, построено не раньше 1980-х, а чем грязелечебница встречала гостей раньше - не знаю, фотографий старого вокзала я в интернете так и не нашёл:

2.


В плане Саки представляют собой бублик с дыркой вокруг Сакского озера, между железной дорогой и морем. На станции сложно отделаться от ощущения, что от города она очень далеко, и хотя фактически до центра километра 1,5 пешком, на привокзальный ПАЗик народ бежит так, будто следующий приедет через несколько часов, а добираться километров двадцать. Ближе к центру город рассекает Евпаторийское шоссе, на котором стоят новодельная мечеть (не заснял) и, внезапно, синагога, о происхождении которой я не нашёл ничего - может и не на синагога это вовсе, а церковь каких-нибудь протестантов или сектантов, которыми так богата была Украина?

3.


За Евпаторийским шоссе - автовокзал:

4.


Который, вкупе с прилегающим рынком, даже на фоне остального Крымавпечатляет обилием раритетной техники:

5.


6.


Почти напротив - Ильинская церковь, построенная в 1903-04 годах на деньги евпаторийских купцов. Что представляли собой Саки к тому времени? Про здешние целебные грязи знали ещё древние греки, и на пересыпи между Сакским озером и морем археологи находили барельефы и фрагменты скульптур Геракла - известно, что культ этого здоровяка был тесно связан с культом Асклепия, смертного врача, ставшего богом из-за бесчисленных побед над Смертью. Но греки ушли, на их место пришли саки - то есть скифы и сарматы, поначалу может быть тоже не брезговавшие лечить здесь боевые раны. Но за тысячи лет свойства целебной грязюки забылись, и России в 1783 году Саки достались татарской деревушкой, да и ту коренные жители покинули после Крымской войны. Но ещё в 1827 году евпаторийский уездный врач Николай Оже исследовал Сакское озеро и начал практиковать грязелечение. Для России это было в новинку - если водами у нас лечились со времён Петра I (Марциальные Водыв Карелии), то грязелечение начиналось с Сак. В 1832 здесь появилась первая гостиница, и в общем последующие полтора века Сакский курорт переживал поступательное развитие. К началу ХХ века здесь ежегодно лечилось несколько тысяч человек - по тем временам немало, хотя центром русского грязелечения ещё при царе сделались Ессентуки.

7.


От храма рукой подать до Центральной площади с огромным дворцом культуры. Ленин тут, как видите, стоит... но почему-то мне кажется, что если российская власть решит его убрать, местные не будут против.

8.


Правее - пассаж, судя по архитектуре 1950-х годов, и как бы не построенный таким изначально. Но интересной архитектурой Саки откровенно бедны - статус города они получили лишь в 1952 году, а как курорт оставались в тени Евпатории.

9.


Между ДК и пассажем уходит улица Ревоюции, местный променад:

10.


Беседка. Да в общем и так видно, что не индустриальный гигант (хотя химический завод, из местной соли и грязи получавщий бром, тут был при Советах):

11.


Магазин лечебных грязей. Минеральная вода "Крымская", которая есть в каждом магазине полуострова - тоже из Сак:

12.


К променаду примыкает местный Сквер имени Пушкина (1982) со скульптурами по мотивам его сказок:

13.


И блошиным рынком на опушке:

14.


А ещё сакский променад невозможно представить без вот таких сюжетов:

15.


Инвалиды на каталках, в основном самоходных, мелькали и на прошлых кадрах, а первого колясочника мы увидели ещё на вокзале. Я сразу предположил, что в Саках лечат болезни опорно-двигательного аппарата, но это оказалось верно лишь отчасти: многие из тех, кто приезжали в местный спинальный санаторий имени Бурденко, в итоге оставались в Саках жить - тут море и солнце, в санаториях много врачей-профессионалов соответствующего профиля, но главное - местные жители привычны к инвалидам и не провожают их косыми взглядами. Постепенно здесь сложилась самая настоящая СРЕДА, где инвалиды каждый день видят таких же, как они сами, находят друзей, влюбляются и женятся, словом - живут по-человечески. Ещё при Украине, в 2010-х годах, началась реконструкция Сак для удобства маломобильных граждан. В попавшейся мне на просторах интернета статейке 2012 года говорилось, что пандусами в Саках оборудовано только 15% заведений, а сейчас, говорят, уже 80%, и не берусь предполагать, что было сделано до 2014 года, а что после. Ещё пишут, что лица с ограниченными возможностями теперь составляют до 1/4 населения Сак, с рассчётом на них здесь строятся новые дома, а если добавить постояльцев санаториев - то в сезон тут на колясках передвигается едва ли не больших прохожих, чем на своих двоих. Последнее, впрочем, я знаю уже с чужих слов, но даже в 2015 таких людей на сакских улицах было в разы больше, чем в 2014-м, а на променаде среди всяческих кафе появился центр самореабилитации.

16.


Променад упирается в ворота Курортного парка, этого неотъемлемого атрибута бальнеогрязевых курортов:

17.


Но прежде, чем идти в парк, пройдёся туда-сюда по Курортной улице, проходящей вдоль парка перпендикулярно променаду. Левее ворот, через квартал, можно увидеть особняк Панова (1912), кажется единственное, наряду с церковью, дореволюционное здание за пределами парка.

18.


Остальное, видимо, было разрушено войной:

18а.


С 1982 года здесь обитает музей грязелечения, основанный при одном из санаториев ещё в 1955 году. Я застал его на тотальной реконструкции, и за кустами да строительным мусором не заметил суровую каменную ванну - можно лишь посочувствовать тем, кто лечился грязями в 19 веке!

18б. с викигида.


А ещё чуть поодаль - простирающийся до берега Сакского озера военный санаторий имени Николая Пирогова, основанный в 1837 году как филиал симферопольского госпиталя и послуживший спасению раненных ещё в Крымскую войну.

19.


Большинство его корпусов - 1970-80-х годов, но в самой глубине есть невзрачный старый корпус №28. В нём останавливались такие вершители судеб, как Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт - само собой, по дороге на Ялтинскую конференцию делить послевоенный мир. Увы, посмотреть на здание, причастное к таким делам, практически невозможно - санаторий принадлежит Минобороны, которое, конечно же, экскурсантов не ждёт.

19а. с викимапии.


Вернёмся к воротам Курортного парка. Если по той же Курортной улице пойти от них направо - можно увидеть ещё одно дореволюционное здание, башенку Артезианской обсерватории (1897). Название пусть не вводит в заблуждение - отсюда не скучающие "курсовики" смотрели на звёзды, а геологи смотрели вглубь земли за уровнем грунтовых вод. Башенка симпатичная, но хитро запрятана на задворках кафе, так что не зная о ней - мимо пройдёшь, не заметив.

20.


Ну а теперь - углубимся в парк, высаженный в 1891-93 годах:

21.


Почти у входа - памятник "Детям войны", в 2014-15 годах вызывавший вполне однозначные ассоциации совсем не с Великой Отечественной:

22.


Обелиск Великой Отечественной (1965) тут тоже есть, причём внешне он кажется лет на 20 постарше - почти такие же обелиски ставились в освобождённых Севастополеи Керчипосреди ещё не остывших развалин.

23.


Здесь вообще много памятников - хоть чернобыльцам, хоть Ленину, хоть Лесе Украинке, которой сакские грязи не помогли: тогда ещё не знали, что от костного туберкулёза они вообще не помогают. Но самые впечатляющий памятник Сакского парка - конечно же, вот этот! Но он трагичнее, чем кажется - китайский врач Чжан Вэй Линь приехал в Саки в 1991 году, практиковал здесь привнесённые Перестройкой методы восточной медицины вроде иглоукалывания, был живой легендой Сак... пока в 1993 году его не убили бандиты. Крым начала 1990-х был охвачен жесточайшей криминальной войной, которую вели самые что ни на есть отморозки, в бесконечных переделах курортной собственности не гнушавшиеся убивать даже отдыхающих с детьми. И уж конечно лишить строптивого директора его главного актива, то есть китайского доктора, им было нетрудно. По крайней мере так я предполагаю - подробной истории я не нашёл.

24.


Памятник китайцу стоит посреди квартала старого курорта. На этом же кадре можно оценить и ужасное состояние парка - разбитый асфальт, неухоженная зелень, а за кадром ещё и спущенные пруды... Это фото 2014 года, иллюстрация не "до чего Россия Крым довела", а каким Крым России достался.

25.


Справа от главной аллеи - руины Цандеровского института (1912), при Советах называвшегося Институтом диагностики и физических методов лечения. У нас чуть более известен рижанин Фридрих Цандер, один из создателей первой советской ракеты, но в данном случае имеется в виду швед Густав Цандер - изобретатель механотерапии, по современному говоря - фитнеса. В Есенуткахя когда-то показывал здание Механотерапии с сохранившимися тренажёрами начала ХХ века, а здесь от дореволюционного тренажёрного зала остались лишь руины - не знаю точно, когда это здание было заброшено, но разруха его столь капитальна, что может быть ещё и при Советах.

26.


Второму корпусу чуть дальше от главной аллеи повезло больше - он принадлежит санаторию имени Бурденко, где и сам нейрохирург Николай Бурденкоработал в 1911-16 и 1922-27 годах:

27.


Но вернёмся пока к главной аллее, к запущенным, но хотя бы не заброшенным зданиям 1890-х годов. Здесь была контора грязелечебницы:

28.


По разные стороны от неё две гостиницы - Малая:

29.


И Новая:

30.


Обелиск на аллее отмечает границу лечебницы до создания парка:

31.


За ней, в кустах левее - Старая гостиницы и курзал, или вернее их бесформенные руины. Лучше покажу архивный кадр, на котором они ещё целы:

31а.


В таком же запустении и Водолечебница 1-го класса (1898-1901), перед которой - пересохший фонтан "Купающаяся девушка". Не знаю точно, когда она была поставлен, может быть и до революции, но если так - то Советы по крайней мере не снесли её как "срам", а в окружающей разрухе на неё не поднялась рука даже у вездесущих вандалов.

32.


Рядом грязелечебница 2-го класса с высокой трубой, делающей её похожей на фабрику:

33.


В полный рост - мерзость запустения, и опять же напомню, что это 2014-й год, за полгода такая разруха не наступает даже на Крайнем Севере:

33а.


Третья в ряду - грязелечебница санатория "Саки" (1910):

34.


Изнутри похожая на какой-то стрёмный заводик:

35.


Само собой, не вся - просто грязелечение имеет некоторый технический элемент. Грязь "работает" следующим обраом: её добывают из озера, привозят в чаны под лечебницей и оставляют на 3-4 месяца. Затем - выпускают на процедуру, длящуюся 20-30 минут, и возвращают в чаны, где грязь ещё 3-4 месяца "отдыхает". После 2-3 процедур (а это год времени) она приходит в негодность, и её сбрасывают назад в озеро, где примерно за 10 лет под действием местных микроорганизмов она восстанавливает свои свойства. Кроме того, грязь ещё и разогревают до 40 градусов, и в прошлом грязевые вёдра вручную почти бегом таскали из цеха к ваннам медсёстры. С другой стороны грязелечебница - благородное старое здание:

36.


Мы заглянули в фойе с картой исчезнувшего государства.

37.


Рядом огромный стенд, рассказывающий о вреде самодеятельного грязелечения, а за ним вот такая вот компания табличек:

38.


Там дальше не море, а солёное Сакское озеро, кишащее на мелководье чёрными блестящими людьми:

39.


Рядом - грязезабор:

40.


К берегу выходит корпус уже знакомого нам санатория имени Бурденко:

41.


Площадь перед его фасадом:

42.


И зодиакальные часы на стене:

42а.


А ещё дальше у озера - пожалуй, самая впечатляющая достопримечательность Сак, ради которой по сути я и вернулся сюда в 2015 году - весьма внезапный Бронтозавр Бронтя. В 1932 году, за несколько поколений (!) до того, как динозавры сделались мейнстримом, его изваял художник Сергей Лихошерстов, и нападающие на Бронтю хищные ящеры с лёгкой руки какой-то газеты на несколько поколений стали "ихтиозаврами".

43а.


На самом деле сюжет назывался "Борьба бронтозавра с цератозаврами". Бронтозавр, живший полтораста миллионов лет назад, был описан ещё в 1879 году, и наречён "громовым ящером" (так переводится его название) - тогда он считался крупнейшим динозавром на Земле, гремевшим по ней многотонными ногами. Нынешняя наука и вовсе упразднила бронтозавра как отдельный вид, объединив его с апатозавром, а размеры его уже ко временам моего детства, всех этих цветастых книжек про динозавров, казались довольно скромными: всего 20 метров длины, всего 30 тонн веса, всего-то в 7 раз крупнее слона! Тогда самым большим считался уже брахиозавр, а современная палеонтология знает по фрагментам костей аргентинозавра (длиной до 40м и весом до 108 тонн) и амфицелия (длиной до 60 метров и весом до 120 тонн). Впрочем, изваять такую годзиллу, тем более в неофоциальном порядке (формально это была лишь парковая скульптура санатория) у Лихошерстова и возможностей бы не было, даже если бы он о них знал. Ну а цератозавр хотя и был описан ещё в 1880-е годы, и с бронтозавром жил в одно время, а всё же по данным современной палеонтологии предпочитал не бронтозавров загонять, а разорять гнёзда и охотиться на тех, кто мельче. Но сказанное выше - не придирки, а просто экскурс: памятник бронтозавру как таковой - это реально круто! В 2005 году его даже поместили на сакский герб:

43б.


Вот только нынешний Бронтя - не Лихошерстова детище: в 1982 году обветшалый памятник заменили, причём довольно приблизительно и из других материалов. Конструктивистский корпус санатория Бурденко то ли разрушен в войну, то ли просто заменён более современными, и даже водонапорку поставили другую, повыше. Впрочем, ещё одну водонапорную башню-"треножник" я видел в другом месте парка за деревьями.

44.


К следующему летубронтозавр оказался за забором, на территории аквапарка "Саксония". О том, как к нему пропускают, я слышал разные версии, да и условия могут меняться год от года (по ссылке, например, пускали бесплатно на 20 минут), но в любом случае для сакчан сам факт огораживания Бронти - пощёчина. Пруд вокруг него засыпан, а прямо у отреставрированного бювета теперь уютный бассейн с минеральной водой. Я же годом ранее застал бювет таким:

45.


А воду набирал из скважины... но вкуса её я не помню:

46.


Отсюда я как-то неспеша вышел в непарадные Старые Саки вдоль улицы Ленина, посёлок 1950-х годов, точь-в-точь какое-нибудь Яровое:

47.


48.


49.


Помимо солёного Сакского озера, тут есть и пресное Тюбе-Чокрак. А по окраинам Сак - многоэтажки. В России не строили таких капитальных микрорайонов в 20-тысячных городках, и не обшивали многоэтажки утеплением квартир в таком количестве. Вроде и СССР наследство, а всё-таки живое напоминание о том, что во второй половине 20 века в Саках была Украина.

50.


Рассказа про соседнюю Евпаторию я сейчас не потяну, да и вряд ли это будет многим интересно. Так что в следующих двух частях продолжим тему "глухой провинции у моря" секретным уровнем Южного берега Крыма.

"Лучше жить в глухой провинции у моря..."
Лисья бухта (2014) и гора Клементьева (2015).
Генеральские пляжипод Керчью.
Тарханкут. Черноморское и Оленевка.
Тарханкут. Атлеш и Тарханкутский мыс.
Саки. Грязи, инвалиды и бронтозавры.
Секретный уровень Южного берега. Малореченское.
Секретный уровень Южного берега. Дальше на Судак.

ЗДЕСЬ ДРУГИЕ МОИ ПОСТЫ О КРЫМЕ.

Всем ли известно, что у тесного и слащавого Южного берега Крыма есть второе дно? Сам ЮБК, где яблоку негде упасть, от пляжа до моря двести метров по склонам и лестницам, а море сплошь валуны да впивающаяся в ноги галька, я не переношу просто физиологически. Южный берег Крыма нужен, чтобы за бокалом "Чёрного доктора" на балконе шикарной усадьбы встречать горно-морские рассветы, а никак не для массового отдыха, уместного в более горизонтальных местах типа Коктебеля, Евпатории или показанных в прошлой частиСак. Поэтому с Горного троллейбуса лучше сойти в Алуште, а ещё лучше - повернуть из Алушты не направо, к Ялте и Гурзуфу, а налево: вдоль извилистой разбитой дороги до самого Судака на побережье стоят всего три посёлка - сросшиеся Солнечногорское-Малореченское, Рыбачье и далёкое Морское. Здесь растут кипарисы и к морю обрываются синие горы, но море всегда рядом, а на пляжах нет плотных шумных толп.

Об этом "секретном уровне" Южного берега я расскажу в двух частях. В первой - про само Малореченское, оно же Кючук-Узень или Микропотам, и Никольском храме-маяке - пожалуй, самом интересном сооружении, оставшемся в Крыму со времён Украины.

Кипарисы, серпантины и зелёные горы - привычный южнобережный пейзаж. Дорога проходит под Демерджи с её бесчисленными изваяниями на склонах:

2.


Мимо Алушты и каких-то санаториев да пансионатов близ неё, куда ездил в прошлую эпоху народ со всего Нерушимого Союза:

3.


Автобус подбирает девушку с там-тамом и в том минимуме одежды, которого достаточно, чтобы пустили в автобус. Она оказалась местной, из Севастополя, и путь держала кажется на Меганом. Вопреки расхожему мнению, крымчане и сами горазды путешествовать по своему полуострову и отдыхать на его морях. Но это - типаж совсем не Южного берега.

4.


Солнечногорское и Малореченское расположены в 20-30 километрах от Алушты, и примерно провну слагают двойную систему (2,5 тыс. жителей). Солнечногорское (Куру-Узень) не запоминается ничем - ни пейзажем, ни постройками. Зато над Малореченским маячит-храм маяк, и хотя этот кадр у по-сельски скромного воинского мемориала я снял вечером следующего дня, с автобуса вид примерно так же:

5.


Название Малореченского менялось не раз, но смысл его оставался неизменным на всех языках Крыма. Древние греки называли это место смешным словом Микропотам, тюрки (а этот берег находился в прямом подчинении Османской империи) - соответственно, Кючук-Узень. Микропотамом деревня перестала быть в конце 18 века, когда здешние греки, испокон веков занимавшиеся виноделием, переселились в Приазовье, основав там село Константинополь. Кючук-Узень ушло в прошлое в 1944 году с депортацией крымских татар. Осталось лишь Малореченское - маленький крымский курорт.

5а.


Автобус Севастополь-Судак мы покинули в центре посёлка, между парком, через который оба вечера ходили в магазин, и Парковой улицей - в Крыму даже в селе есть променад, если село у моря:

6.


И в каждом втором доме что-нибудь сдают:

6а.


Малолюдно здесь только в сравнении с Ялтой или Алупкой - в отличие от Черноморскогоили Генеральских пляжей, под определение "глухой провинции у моря" эти места подпадают только на фоне прочего Южного берега Крыма. Но потому и сдают тут не койки в курятниках, а вполне современные номера в полноценных мини-отелях. Двухместный номер с удобствами и вай-фаем да дверью в такой вот райский сад нам обошёлся в сентябре 2015 года в 800 рублей на двоих:

7.


А чуть передохнув с дороги, мы конечно же отправились к морю. Над широкой безымянной бухтой Малореченского с востока нависает Храм-Маяк:

8.


На западе за первым мысом - Солнечногорское, за вторым - Алушта, а за Медведь-горой - Гурзуф, начало Большой Ялты:

9.


Но здесь всё совсем иначе, и на немноголюдной пляж рыбаки вытаскивают лодку:

10.


Да увозят её куда-то в переулок:

11.


Вся набережная из конца в конец проходится за пять минут, но кафешек вмещает десяток, причём в два этажа:

12.


13.


14.


Тут мы и поужинали жареной кефалью - свежей, так как прямо из моря, но небрежно разделанной и так себе приготовленной. Пока ужинали - стемнело, и на холмах загорелись огни Алушты:

14а.


А с утра мы пошли к маяку, любуясь образцами курортной архитектуры рубежа 20-21 столетий:

15.


Рядом Франция:

16.


Япония:

17.


Германия:

18.


И пропахший соляркой СССР:

19.


Улочки Малореченского "для своих" на фоне скалистой и пронизанной на полкилометра вглубь земли пещерами Караби-яйлы:

20.


А у некоторых заборов - кактусы-опунции, что занесли сюда во время Крымской войны итальянцы:

21.


Так и вышли мы к Никольскому храму-маяку на косогоре, у восточного выезда из бывшего Микропотама:

22.


Построенный в 2005-06 годах на средства весьма разношёрстных российских и крымских меценатов, это самый высокий храм Крыма (65 метров). В 2015 году я показывал вид на него из Алушты, и в общем впечатляющий облик, огромный размер и расположение на самом фасаде Южного берега сделали его одним из символом Полуострова.

23.


И в этом - более глубокий смысл, чем кажется. Крым поражает не отдельными шедеврами архитектуры, а количеством и многообразием своих культурных слоёв. У каждого из них остался свой яркий символ, приходящий на ум первым делом: у кочевничьей Киммерии это Царский курганв Керчи, у античной Таврики - руины Херсонесаи Пантикпея, а у византийской - базилики того же Херсонеса и Мангупада уцелевшая церковь в Керчи. О Капитанстве Готия напоминает в первую очередь Судакская крепость, о Крымском улусе Золотой Орды - древняя мечеть в Старом Крыму. О Крымском ханстве - Бахчисарайский дворец, а о его османских сюзеренах - мечеть Хан-Джами в Евпатории. Русская Таврида заставляет вспомнить Воронцовский и Ливадийский дворцы и мемориалы Севастополя, но они жеи символ и Советского Крыма, как и грандиозный Симферопольский вокзал. Ну а Крим, четверть века истории полуострова в составе независимой Украины - это в первую очередь Никольский храм-маяк в Малореченском.

24.


Сооружение действительно потрясающее, причём не ясно, что впечатляет больше - размер белой "свечи", якоря и канаты в лепнине, каракки по углам, штурвал на потолке колокольни или крест совершенно неописуемой в одном предложении формы. Шар под крестом - кстати, действительно маяк, но так и не запущенный и не внесённый в лоции. Единственным реальным храмом-маяком России остаётся церковь на Секирной горе Соловецких островов в Белом море, а вот храмов с возможностью обустройства мяка - два: здесь и Форосе, и было бы очень красиво, если бы два их огня приветственно светили по разные стороны Южного берега.

25.


Столь же удивителен и зал храма, своей изощрённостью напоминающий коралловый риф где-нибудь в лазурном тропическом море.

26.


Вокруг маяка - Музея якорей, извлечённых из брюха моря:

27.


Они просто разложены вокруг небольшими группами:

28.


Вот например два галерных якоря конца 18 века - наверху "уральский якорь" (такие делались в Нижней Туре, Ижевске и Воткинске), внизу "адмиралтейский якорь" (то есть наиболее классической формы) из Англии.

29.


А на стене между ними - мемориальные таблички "Курску", "Армении" и морским пехотинцам бесчисленных крымских десантов. "Курск" погиб в Баренцевом море на наших глазах, и многие крымчане переживали эту трагедию так же болезненно, как и жители России - ведь немало людей на Северный флот ушло с распадом СССР из Севастополя. Ну а гибель под бомбами немецких самолётов "Армении", на борту которой было несколько тысяч эвакуантов и раненных, и вовсе осталась крупнейшей морской катастрофой в истории России и СССР. И случилась эта трагедия в ноябре 1941 года именно у крымских берегов.

30.


Стена с мемориальными досками принадлежит не просто подклету Никольского храма, а открывшемуся в нём в 2009 году Музею катастроф на водах:

31.


И если фойе музея с кассой и кафе, где крепко пахло хорошим кофе, навевает ассоциации скорее с детскими книжками про отважных пиратов...

32.


...то сам музей сделан сильно и мрачно. Начиная с оформления в виде коридоров давно затонувшего судна:

33.


В зале памяти - фотография скульптуры Спасителя, покрывшейся водорослями и ракушками. Под ней на экране - хронология морских катастроф:

34.


Кто-то был потоплен штормом, кто-то - торпедой или дождём авиабомб. Одних пустила на дно волна-убийца, другие напоролись на скалу. А вот филиппинский паром "Дона Паз" 20 декабря 1987 году столкнулся с бензиновым танкером: в огне, воде и акульях пастях в ту тёмную тропическую ночь погибло 4386 человек - крупнейшее в истории кораблекрушение в мирное время.

35.


Вещи из пучин, будь то выброшенный прибоем пакетик с питьевой водой, ядра Крымской войны или плотно обросшая чем ни попадя виноградная лоза с древнегреческого судна:

36.


Византийский якорь, пушки и ядра русско-турецких войн:

37.


Бомба Великой Отечественной, её жестоких и трагических боёв за Крым:

38.


Гидрокостюмы и снаряжение, без которых эти вещи так и лежали бы на дне, пока не перетрутся в песок:

39.


40.


В общем, о деньгах за билеты (немаленьких) и часе времени в этом музее я нисколько не пожалел, и жаль только, что за два с половиной года напрочь забыл сущность отдельных предметов.

40а.


Но выйти отсюда к свету - приятно. И море внизу - ласковое, совсем не хочется думать о том, как много людей в нём сгинуло. Вот снова якоря - адмиралтейские середины ХХ века и английская "кошка" 1890-х годов.

41.


А за ними - смотровая площадка в виде корабельной мачты:

42.


Общий вид бухты. У причала - прогулочный катер, а за ближним мысом как на ладони Солнечногорское:

43.


В дымке виднеются и "свечки" Алушты:

44.


И рогатая Демерджи над Малореченским. На её склонах, кстати, есть не только знаменитая Долина Привидений, но и например Сотера с Каменными грибами, а может быть и что-то ещё.

45.


Напоследок - виды Малореченского с холмов, отделяющих его от Солнечногорского:

46.


Одно из самых приятных мест Крыма на какой-то очень золотой грани между потной толкотнёй благоустроенных курортов и диковатым очарованием неухоженной приморской глуши.

47.


Жаль только, что огонь на маяке вряд ли когда-нибудь загорится:

48.


В следующей части отправимся дальше на восток вдоль побережья.

"Лучше жить в глухой провинции у моря..."
Лисья бухта (2014) и гора Клементьева (2015).
Генеральские пляжипод Керчью.
Тарханкут. Черноморское и Оленевка.
Тарханкут. Атлеш и Тарханкутский мыс.
Саки. Грязи, инвалиды и бронтозавры.
Секретный уровень Южного берега. Малореченское.
Секретный уровень Южного берега. Дальше на Судак.

ЗДЕСЬ ДРУГИЕ МОИ ПОСТЫ О КРЫМЕ.

Подмосковное Николо-Урюпино примечательно не только печальными руинами усадьбы и церковью 17 века, но и тем, что с местного полигона в 1933 году молодой Королёв со товарищи запускал первый советские ракеты. И вот сегодня Владислав estrella_de_surзаснеженыыми лесными тропами отвёл меня к памятнику тем испытаниям.



Вот в этом здании на Красных Воротах эти ракеты были спроектированы:



Неподалёку, на Проспекте Мира - центральный офис "Роскосмоса". А над ним, за синеватой земной атмосферой - Луна:



Рассказ об этих местах выложу, возможно, раньше марта, потому что это - ещё предыстория отечественной космонавтики.
Как и Калужская область, куда я уезжаю послезавтра (в четверг) до конца выходных. Если кто из Калуги или Обнинска читает эти строки - у вас есть возможность показать мне свой город.

А в "космические" экскурсии продолжается набор. На музей Института космических исследований 7 февраля (начало в 10:00) группа уже почти набрана. Отдельно напоминаю - для участия нужны паспортные данные и оплата, и если кто-то оплатил, но паспортные данные не прислал - я при всём желании не смогу обеспечить этому человеку проход!

Из показанного в прошлой частиМалореченского с его храмом-маяком продолжим путь на восток по "секретному уровню" Южного берега Крыма. Здесь - извилистая пустынная дорога, тихие берега, царство трейлеров и палаток, в котором когда-то оформилась группа "Кино". Есть и кое-какие древности - например, руины генуэзской башни Чобан-Куле вдали от населённых пунктов или крупнейшая в Крыму мечеть в селе Приветное (Ускут). А напоследок вновь заглянем в Малореченское, в гости к крымскому татарину, вернувшемуся в родные края из Средней Азии.

От Алушты до Судака тянется вроде бы и очень живописный, но непривычно малолюдный берег. Видимо, здесь просто не было достаточно удобных бухт и гаваней, чтобы в них обосновались эллины, генуэзцы или османы, а в эпоху Российской империи новые селения и курорты в основном возникали неподалёку от издавна обжитых мест. Так у Южного берега и образовалось "второе дно", где есть кипарисы и горный воздух, но нет тесноты и толп. О дороге Судак-Алушта многие туристы слагают легенды: по прямой в ней 50 километров, а фактически - 80, и подвозившие нас водители называли какое-то просто фантастическое число поворотов - если мне изменяется память, 380. Не знаю... дорога как дорога, я первый раз проезжал по ней ещё в 2004 году, красотой видов она не выделяется среди прочих дорог Южного берега, а на трассе Бахчисарай-Ялта поворотов может быть и меньше, но идут они куда плотнее.

2.


За прошедшие два с половиной года я забыл, что за машину мы поймали на выезде из Малореченского, а может быть даже и не машина то была, а автобус - общественный транспорт по этой дороге не сказать чтобы очень активно, но всё ж таки ходит. Да и ехать не сказать чтоб далеко - за горой от Малореченского (Кючук-Узень) встречает Рыбачье (Туак), уютно раскинувшееся вдоль широченного пляжа:

3.


Как и всюду в Крыму, у него древняя история, и первыми колонистами этого берега были византийцы, бежавшие от иконоборчества. Как деревушку называли греки, неизвестно, а у генуэзцев она упоминалась в документах как Бузульт. Дувак, Тувак, Туак - имена уже турецкие, стёртые с карт в 1944 году. Дальше на побережье есть ещё Морское, и думаю, читатели из Калининграда испытали сейчас дежавю - посёлки с такими же названиями, данными советской властью ровно при тех же обстоятельствах, стоят на Куршской косе, и только вместо Малореченского там Лесное.

4.


Бывший Тувак - типичный крымский курорт "второго ряда". Тут есть променад с кафе и сувенирами, есть мини-отели один другого нелепее, да пара советских пансионатов с замысловатой архитектурой - "Рыбачье":

5.


И ближе к выезду - "Кулон":

6.


В переулках - море с катерами:

7.


А на горизонте виднеются скалистые мысы, за которыми Судак и Новый Свет:

8.


Пообедав в столовой, мы пересекли Рыбачье пешком, и в какой-то момент мой взгляд привлекла вывеска магазина "Вежливый клубок". Слово "вежливый" в Крыму по крайней мере тех лет имело совершенно однозначный оттенок, и вот из магазина появился хозяин-затейник да почти без спросу, как истинный "вежливый человек", нарядил меня вот так:

9.


10.


Да пригласил посмотреть гестхаус на заднем дворе своего магазина:

11.


Всё это слегка напомнило мне light-версию алтайской "Заставы Михалыча"... напомнило бы, если бы на той заставе я побывал не на два года позже. И только самого хозяина я не запомнил напрочь, да и телефон его не записал.

11а.


А если записал - то актуален ли он спустя столько времени? Клубок в Крыму, конечно, вежливый, да очень уж запутанный.

12.


На выезде из Рыбачьего мы вновь поймали машину до поворота в Канаку, или Луч - это, как ни странно, единственный в Крыму чисто курортный посёлок, где есть несколько пансионатов с постояльцами и обслугой, но нет постоянного населения. С мудрёных серпантинов Канака вроде бы не видна, да и смотреть отсюда интереснее в сторону гор. Над поворотами трассы зубчатой стеной нависает Караби-Яйла - не самая высокая в Крыму (1262м), но одна из самых живописных. Причём не столько снаружи, сколько внутри - на яйле 3500 карстовых воронок и порядка 250 пещер, больше чем на Чатыр-Даге. Здесь есть подземные дворцы, достойные Мраморной пещеры или Эмине-Баир-Хосар, но только без дорожек и подсветки - если Чатыр-Даг популярнее у туристов, то на Караби предпочитают ходить спелеологи. Здешние пещеры вообще как-то суровее - напимер, уходящая на полкилометра в землю Солдатскаяс подземной рекой в глубине.

13.


Простояв немного у поворота, мы поймали машину, на которой ехали две крупные, яркие и громкоголосые девушки прихиппованного вида - как оказалось, из Симферополя: я уже не раз говорил, что сами крымчане исправно ездят по своему полуострову, а многие и за его пределы не стремятся, понимая, что у них тут и так представлено пол-мира. Узнав, что мы едем к башне Чобан-Куле, девушки сразу вспомнили, что там тоже хорошо купаться, в том числе голышом, и засовещались, не поехать ли им дотуда.

14.


Со стороны гор мелькнул далёкий минарет. В 2014-м году, путешествуя по Крыму вместе с a_krotov, мы ехали из Евпатории куда-то в степь с молодым татарином на "копейке", которая была наверное старше водителя. Татарин ругал новые власти, которые теперь регулярно куда-то присылают "маски-шоу", всех укладывают лицом в ковёр и изымают мусульманскую литературу, я про себя фиксировал "татары недовольны", а Кротов предпочёл увести разговор от политики, и узнав, что паренёк ведёт вконтакте группу, посвященную мечетям Крыма, сразу спросил:
-Скажи, а где самая старая мечеть в Крыму?
-Старый Крым, это к Феодосии туда ближе.
-А где в Крыму самая большая мечеть?
-Ускут под Алуштой. Сейчас он называется Приветное.
Вот оно, это Приветное - огромное село на горах в нескольких километрах от моря. А стало быть - это та самая мечеть, крупнейшая в Крыму:

15.


Но покидать уютную машину мне не хотелось, и я решил оставить Приветное на обратный путь. Ещё немного - и впереди показалось Морское (Капсихор) с его пансионатами, а чуть ближе - одинокая башня на скалистом мысу Агира:

16.


Руины башни над морем - можно ли представить себе более романтический сюжет?! Тем более что и история замка, от которого она осталась, вполне потянет на приключеченский роман. Покорив в 1453 году Константинополь, турки стали наводить свои порядки на Чёрном море, выход из которого оказался их под их полным контролем. Итальянские фактории процветали в эпоху Золотой Орды как посредники в торговле Европы с Востоком, но османам такой конкурент был не нужен, и они закрыли Босфор для генуэзских судов. Генуэзцы, подсуетившись, переоформили свои колонии на частный Банк Святого Георгия, но в общем песенка их была спета - турки и татары всё активнее теснили их на крымских берегах, система централизованного управления начала распадаться, и даже перед лицом катастрофы нашлись здесь те, кому война - мать родна: братья Андреотто, Деметрио и Теодорио Гуаско самовольно захватили берег от Солдайи (Судака) до Лусты (Алушта), построили замок да принялись тут устанавливать свои порядки, вымогая собственные пошлины с купцов да загоняя окрестных селян в крепостничество. Символом этого берега стали виселицы и позорные столбы, и конечно - невольничий рынок. В 1471 году новый консул Солдайи Христофоро де Негро решил навести порядок в своей зоне ответственности, но на побережье его солдаты столкнулись с вооружёнными наёмниками братьев Гуаско, а во дворцах Каффы (Феодосии) - с щедро подкупленными судьями. Вот здесь приводится перепискаконсула с банком Святого Георгия, да только всё это в итоге потеряло смысл - в 1475 году на Крым обрушилась непобедимая в те времена армия Османской империи, и Христофор де Негро погиб в горящей крепости Судака, а братья Гуаско, так хорошо богатевшие на пиратстве и работорговле, сами кончили дни рабами на турецких галерах. Замок их, взятый долгой осадой, опустел и с годами сполз в море, но последняя башни одиноко стоит на мысу. В ней татарские пастухи прятались от непогоды, отсюда и название Чобан-Куле - Пастушья башня:

17.


Девушки на машине по мере приближения к Чабан-Куле стали охладевать к идее совместного купания, и в итоге, высадив нас с Олей где мы попросили, уехали дальше по побережью. Мы же попали в самый настоящий кемперский рай!

18.


Это ещё не обнажённая вольница Лисьей бухты или Генеральских пляжей, но уже и не стационарные курорты с их суетой и пошлостью. В 2004 году на этих берегах стояли палаточные лагеря, в 2015-м - трейлерные, но обитатели их - не неформалы, планокуры и художники, склонные к нудизму, а вполне цивильные граждане:

19.


Ближе всех к башне расположилась группа суровых трейлеров с донецкими номерами:

20.


Под башней - винный погреб, скорее всего не столь давних времён, но молва конечно же гласит, что это подземный ход замка Гуаско:

21.


Никогда я не смогу понять, зачем сорить и гадить в месте, где так хорошо можно спрятаться от зноя! Да и вряд ли здесь сорили люди со стоявших вокруг трейлеров - скорее всего этот мусор копился годами, и я вновь повторю свою мысль, что для засорения любого места хватит одной свиньи на несколько тысяч людей.

22.


На горизонте едва-едва просматривается Аю-Даг, отделяющий предместья Алушты от предместий Ялты. Подъём к башне довольно крут, а берег местами пугающе обрывается к морю. Сюда точно не стоит ходить по темноте или пьяным:

23.


Вот и она, Пастушья башня, донжон тех, кто слишком заигрался в пир во время чумы. На что рассчитывали братья Гуаско? Что сумеют подкупить турок, у которых под ногами тогда лежало пол-мира, все богатства Констнатинополя, Каира, Мекки и Багдада? Или что наворуют себе ещё чуть-чуть да сбегут домой, доживать безбедную старость в вилле у озера в Альпах? Или вообще ни на что не рассчитывали, а просто хватали пока хватается?

24.


Ну а в итоге башня итальянских баронов послужила кошарой для татарских пастухов. Прямо сказать, после Судака, Феодосиии Балаклавыэто едва ли не самый скромный генуэзский памятник Крыма, но расположение да предыстория окупают это сполна.

25.


В дымке просматривается пара мысов. Ближе - Ай-Фока (Святого Фоки) или просто Кабаний за характерное рыло, погружённое в синее море. Его и можно считать восточной границей Южного берега Крыма, а дальше начинается тот участок побережья, которому принадлежат все эти Судаки и Коктебели, на мой взгляд - лучшие места в Крыму. Дальше, с белым утёсом, Чеканный мыс, или по-татарски Чикен-Кая, за ним скрывается Новый Свет, а сам Судак виднеется на горизонте.

26.


Спустившись с башни, мы искупались без одежды, а уходя - увидели, что и другие обитатели кемперского рая тут и там стали купаться голышом. С Чабан-Куле, от загона с лошадьми, на которых может быть туристов катают в горы, а может быть хозяева объезжают свои виноградники, мы уехали автостопом назад в Малореченское.

27.


Но сначала покажу ещё несколько кадров по дороге к Судаку, куда мы ехали на следующий день на автобусе. В Морском, между прочим, есть памятник группе "Кино" (2011) - не слишком известный факт, что Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский тоже отдыхали дикарём, в трёхместной палатке, на этих берегах, и именно здесь хмельной летней ночью 1981 года решили объединиться в группу "Гарин и Гиперболоиды", из которой вскоре и выросло "Кино". Цой и в других группах играл прежде на бас-гитаре, но именно Морское впервые услышало его как вокалиста. И вряд ли кто-то, слыша песни под гитару у соседнего костра, мог подумать, что это - начинающий герой эпохи.
Увы, скромный памятник я не заснял, куда проще было сфотографировать огромный недостроенный пансионат "Алмаз" дальше по берегу:

28.


Татарское кладбище где-то ближе к Судаку:

29.


А эти скалы может быть уже и за Судаком - мы ехали тогда в Лисью бухту:

30.


31.


...Но это было на следующий день, а около Чобан-Кале, простояв часок в ожидании машины или автобуса, мы поймали машину с украшавшим капот логотипом в виде двух борцов. Седого спокойного водителя звали Рифат, был он тренером по борьбе и неспеша возвращался домой с какого-то спортивного мероприятия в Судаке. Моим интересом к татарской мечети в Приветномон проникся, и решил завезти нас в село:

31а.


Бывший Ускут - из тех селений, чья история теряется где-то в глубине веков. Учёные говорят, что у местных татар более средиземноморская внешность и обособленный диалект, на котором не говорили даже в окрестных сёлах. Вероятно, первыми его жителями были готы или аланы, к приходу сюда генуэзцев, в документах которых село фигурирует как Скути, они уже числились греками, но со временем забыли и греческий язык, и православие, влившись в число крымских татар. Ускут стоял на дороге от побережья в Карасабазар, нынешний Белогорск, некогда один из важнейших городов Крымского ханства. Именно эту дорогу оседлали самонадеянные братья Гуаско, построив свой замок над карасубазарским портом.

32а.


Ускутские татары не покинули своё село ни в 1783 году, ни после Крымской войны, и даже к началу ХХ века всё без исключение население Ускута оставалось татарским. И хотя в 1944 году татар депортировали, а Ускуту дали совершенно бестолковое название Приветное, ныне он снова выглядит преимущественно татарским селом. По переписи 2001 года крымские татары составляли здесь четверть населения, но сейчас, по крайней мере "на глаз" они тут явное большинство.

32.


У въезда в Приветное - памятник Великой Отечественной:

33а.


В глубине села, ближе к мечети - очень ёмкий памятник депортации:

33.


А сама Ускутская мечеть действительно очень внушительна, как минимум не меньше евпаторийский Хан-Джами и уж точно крупнее всех остальных виденных мной крымских мечетей. Хотя устройство типичное для татар хоть крымских, хоть волжских, хоть сибирских - просто дом с минаретом, а сам минарет постсоветской постройки.

34.


Когда была возведена мечеть - точных сведений нет, я находил лишь расплывчатое "в 19 веке", а может быть, думается, и раньше:

35.


При Советах в мечети был дом культуры, в конце 1990-х её вернули мусульманам. Мечеть была заперта, пару кадров её интерьера я сделал через окна.

36.


Странный символ на стене и кладбище на горке чуть поодаль:

37.


Да просто домики Ускута на фоне полосатых виноградных гор. О Приветном говорили и русские водители, с которыми мы ехали этой дорогой, и татар ругали: мол, из мечети дом культуры выселили, а нового взамен не дали. Порой в ту поездку мне казалось, что русских с крымскими татарами примирить будет сложнее, чем наоборот.

38.


Рифат ехал в Малореченское, и позвал нас к себе в гости. Пока мы ехали, он рассказал нам вкратце свою историю. Крымский татарин родился в Андижане, самом восточном областном центре Узбекской ССР посреди плодородной Ферганской долины. Крымские татары в Средней Азии все полвека своего изгнания держались особняком, а узбеки - кто недолюбливал их, кто наоборот, видел в них мусульман-европейцев, которые вместо чая пьют кофе. Но в те времена, на которые выпало детство Рифата, изгнание явно начинало затягиваться: калмыки, чеченцы, карачаевцы и другие народы-депортанты реабилитировались и вернулись в родные края ещё в 1950-е годы, а вот крымским татарам путь на родину оставался закрыт. "И мы грезили Крымом", - говорил Рифат, и если для старшего поколения это была покинутая родина, то для младешго, знавшего о Крыме лишь понаслышке, он превратился и вовсе в потерянный рай. Надо заметить (этого Рифат уже не говорил!), что в 1950-х годах из депортации благополучно вернулись те народы, чья историческая родина находилась в РСФСР, за исключениемнемцев (на тех были слишком уж злы) и корейцев, которым видимо и на Сырдарье к тому времени стало неплохо. Не пускали домой турок-месхетинцев, высланных в своё время из Грузии, м крымских татар, чью малую родину за время депортации успели передать Украине, и просто ли это совпадение? При Советах Рифат приезжал в Крым туристом, и лишь укрепился в желании вернуться. Предки его происходили из Кючук-Узеня, ставшего Малореченским, куда он и переехал, как только появилась возможность не согласовывать свой переезд с властями.

39.


Но в саду у него - гранатовые деревья, а под ними ходят "шароварные" голуби андижанской породы:

40.


Ещё в Средней Азии Рифат начал заниматься борьбой, а здесь... боюсь соврать, уже не помню точно, но вроде бы тренирует молодёжь. Событиям 2014 года он был, конечно же, не рад, но... В 2015 татары наконец-то получили свидетельства о реабилитации, и хоть это просто бумажка, которая не искупает страданий трёх поколений, а всё же даже эту бумажку им не Украина дала, а Россия. Ещё Россия признала их права на землю, а там, глядишь, и старые названия вернут? Если в 2014-м году среди крымских татар очень чувствовалась фронда, то в 2015-м она, по крайней мере взглядом гостя, почти сошла на нет. Среди славян, ждавших золотые горы, тогда ощущалось некоторое разочарование, а татары, ничего хорошего не ждавшие, поняли, что под Россией тоже можно жить. И спокойный, рассудительный Рифат говорил, что народы слишком долго ссорили, а теперь пришло время народы мирить.

41.


В своём большом доме на косогоре он тоже сдаёт койки отдыхающим, и мне жаль, что я не выложил эти посты "по горячим следам" - я даже не знаю, стоит ли сейчас давать его телефон, может быть это всё уже не актуально? От моря его дом далековат, но море отсюда прекрасно видно. А под водонапоркой - маленькая пресная купальня, похожая на Ванну Молодости в Большом Крымском каньоне.

42.


Напоследок - ещё немного видов Малореченского, улочки той горы, на которой живёт Рифат:

43.


44.


45.


Да остановка, с которой мы уезжали в Судак.

46.


...На этом закончу с малыми курортами Крыма, по крайней мере теми, что посетил в 2014-15 годах. Ещё есть Опук на южной стороне Керченского полуострова, есть Арабатская стрелка, дикие места на Каркинитском заливе и многое другое. Но пожалуй когда в следующий раз я вернусь к крымским постам - вообще удалимся от моря. Одна из интереснеших граней полуострова - это горная татарская глубинка, этакий light-вариант Кавказа или Средняя Азия, если бы в ней было много зелени и воды: Бахчисарай, Старый Крым, Белогорск, Соколиное... И очень хочется, конечно, этим летом найти время, чтобы приехать сюда вновь.

"Лучше жить в глухой провинции у моря..."
Лисья бухта (2014) и гора Клементьева (2015).
Генеральские пляжипод Керчью.
Тарханкут. Черноморское и Оленевка.
Тарханкут. Атлеш и Тарханкутский мыс.
Саки. Грязи, инвалиды и бронтозавры.
Секретный уровень Южного берега. Малореченское.
Секретный уровень Южного берега. Дальше на Судак.

ЗДЕСЬ ДРУГИЕ МОИ ПОСТЫ О КРЫМЕ.

Обнинск я представлял себе замечательным, чистым, интеллигентным городом. И он таким и оказался.
Но самое главное - я побывал на первой в мире Обнинской АЭС, которая теперь функционирует в квазимузейном режиме. Фотографий оттуда пока не выкладываю, поэтому вот вам тематическое обнинское граффити.



Дальше в планах Боровск и Калуга, в Москву рассчитываю вернуться вечером воскресения. Интернет ловлю в хостелах, сообщения получаю, но с некоторой задержкой и потому скопом. Если вы подавали заявку на экскурсию, и я не ответил вам, что она получено - обязательнонапомните мне об этом снова в понедельник!

P.S.
Ну и очень непривычно путешествовать так близко к дому, что если вдруг окажется, что я что-то забыл - теоретически за этим можно сгонять домой за тёмное время суток. Ночую в хостелах, потому что иначе дешевле было бы ездить каждый день ночевать домой.

В Боровске, где мне составил отличную компанию estrella_de_sur, мне повезло не так, как во вчерашнем Обнинске - и погода испортилась, и в музей Циолковского я не попал - у них, видите ли, санитарный день. Но всё же Боровск - пожалуй, самый интересный малый город к югу от Москвы.



И фрески Овчинникова целы, из тех, что мы видели, попорчены лишь две на Коммунистической улице. Так что не знаю, уместен ли плач ярославны о злых чиновниках и попАх, которые борются с вольным художником, в каждом посте блоггеров про Боровск. Может быть, это уже в прошлом?



В целом, Калужская область - очень своеобразный регион, где есть округа Обнинска с дестяками новых производств, процветающей наукой и редкой для России свободой духа и мысли, и есть всё остальное - обычная депрессивная Средняя полоса с заросшими полями и разбитыми дорогами.

Ну а я теперь в Калуге до конца выходных.