Поскольку поездка в Калужскую область была короткая, а я слал весточки (раз, два), вместо традиционного большого обзора будет такой вот мини-обзор. Калужская земля на самом деле много чем славится, и при наличии машины можно устроить отличный маршрут по монастырям, усадьбам и местам боевой славы Стояния на Угре, с Этномиром и Николо-Ленивцем впридачу. Но меня в этот раз интересовали высокие технологии.

Такие как Первая в мире АЭС в Обнинске:



Куда как менеее известно, что в этом замечательном городе находится ещё и "мозговой центр" отечественной метеорологии:



Под потолками калужских музеев - люстра Чижевского:



Дирижабли Циолковского:



И паноптикум космических аппаратов, не похожих ни на что из того, что применимо на Земле:



А в тихий романтичный Боровск высоких технологий не завезли, зато это город инакомыслящих (начиная со староверов) и чудаков (заканчивая художником Овчинниковым), а без этих двух категорий людей высоких (да и архаичных тоже) технологий не было бы никогда и нигде на планете.



Также пара наблюдений:
1. В России надо крайне осторожно останавливаться в хостелах, даже если у них отличные отзывы на букинге. Потому что немалая часть наших хостелов - это стрёмные общаги, где живут гастрбайтеры (чаще из глубинок, чем из Средней Азии), дальнобойщики, торговцы и прочий подобный люд, склонный пить пиво и галдеть до утра. Так было в Обнинске (а прежде с этим сталкивался ещё в Барнауле и Рыбинске), а вот в Калуге попался ОТЛИЧНЫЙ хостел "Ракета", где моими соседями были математик и женская футбольная команда.
2. Подмосковные электрички вдруг стали комфортабельными, по крайней мере на Киевском и Рижском направлениях. На моём родном Рязанском ходе пока всё по-прежнему.
3. В очередной раз убеждаюсь, сколько всего интересного есть рядом. Вообще, в силу приоритета дальних краёв, Россия из моего блога - страна менее историческая и более экзотическая, чем она есть на самом деле.

А ещё я вдруг понял, что меня уже не радует путешествовать зимой. Вот так и проходит молодость...

Выкладывать посты начну в ближайшее время:
- Обнинск (2 части)
- Боровск (3-4 части)
- Калуга (5-7 частей)

Итак, группа на экскурсию 7 февраля в Институт космических исследований - набрана. Перед написанием этого поста отправил электронные письма с подробностями (время, место, порядок сбора) и контактами организатора (меня то есть) всем участникам. Если вы записались на экскурсию, но не получили письма, ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите мне об этом.

Продолжается набор на экскурсии в два ведомственных музея города Королёва на 26 февраля:

1. Музей РКК "Энергия", головного предприятия "Роскосмоса".

В его обширной и разнообразной экспозиции представлены уникальные памятники зарождения космической эры - подлинная спускаемая капсула Юрия Гагарина, на которой 12 апреля 1961 года он вернулся на Землю, или шлюзовая камера Алексея Леонова, из которой человек впервые сделал шаг в открытый космос. А также космическая техника, натурные реплики космических кораблей (в том числе "Союз-Аполлон" в момент стыковки), части ракет, скафандры и многое другое.

Фото из альбомов группы "Космические экскурсии".


Стоимость участия на 1 человека - 500 рублей.
Приём заявок до 15 февраля.

2. Гораздо менее известный музей ЦНИИмаш - центрального научно-исследовательского института "Роскосмоса", в состав которого входит его сердце - Центр управления полётами (его посещение в программу не входит).

Экспозиция посвящена развитию отечественной космонавтики и разработке ракет.

Стоимость участия на 1 человека - 150 рублей
Приём заявок до 5 февраля.

Время и места обеих "королёвских" экскурсий будет определено ближе к делу, но скорее всего - первая половина дня, а между окончанием первой экскурсии и началом второй будет промежуток в 1-2 часа.

3. Новая экскурсия! 1 марта вы сможете посетить ведомственный музей НПП "Звезда"в посёлке Томилино (Люберцы).

Специализация этого предприятия - производство скафандров, катапульт, шлюзовых камер, систем жизнеобеспечения космонавтов.
В его экспозиции есть уникальные реликвии отечественной космонавтики: например, скафандр Юрия Гагарина, в котором он совершил первый в истории космический полёт 12 апреля 1961 года, а также скафандры Алексея Леонова и Валентины Терешковой, герметичные камеры животных - то есть "скафандры" для собак, летавших в космос прежде людей, и многое другое. Уникальность музея НПП "Звезда" в том, что подавляющее большинство его экспонатов - подлинники, причастные к освоению космоса: использовались как минимумдля тренировок или испытаний.

. отсюда.


Стоимость участия на 1 человека: 200 рублей
Приём заявок до 15 февраля.

УСЛОВИЯ ПОСЕЩЕНИЯ...
...продиктованы, увы, не мной, а режимными учреждениями. Поэтому в экскурсиях могут принимать участия только совершеннолетние (от 14 лет) граждане Российской Федерации, посещение ведомственных музеев возможно только в будние дни, а даты могут незначительно корректироваться после подачи заявки. Ведут экскурсию местные специалисты ракетно-космической отрасли. Время и точка сбора будут объявлены дополнительно.

В заявке вам необходимо указатьна каждого участника
- Полное имя, дату рождения,
- Паспортные данные (в том числе - когда и кем выдан, код подразделения).
- Контактные телефон и мейл
- Модель фотоаппарата или телефона (которым собираетесь фотографировать).
Заявка считается принятой только после внесения оплаты!
Свою заявку вы можете считать полученной только после моего ответа! Во избежание недоразумений, если я вам не ответил - не стесняйтесь напомнить о себе ещё раз.

По окончании регистрации я буду подавать заявку на группу централизовано. За неверно или неточно указанные данные организатор ответственности не несёт.
Свою заявку вы можете подать мне через личные сообщения в ЖЖ или через ВК. Либо оставьте комментарий к этому посту (комментарии скринятся) со словом "заявка", и я сообщу вам другие способы связи со мной - электронную почту, скайп или телеграм.
Оплату внести вы можете любым из 4 способов:

Карта №5469 3800 4387 6332 (Сбербанк)




PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:


Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

В случае вашего добровольного отказа оплата не возвращается. Если экскурсия не состоится или будет перенесена на непреемлемое для вас время - оплата возвращается в полном объёме.

Минимальные (10 человек) группы в РКК "Энергия" и ЦНИИмаш - набраны, но свободные места ещё есть.
В НПП "Звезда" в случае ненабора группы экскурсия не состоится.

При посещении всех объектов с собой необходимо иметь паспорт.

КОММЕНТАРИИ СКРИНЯТСЯ.

Ну, а подробных репортажей со всех экскурсий в моём блоге ждите в марте!

Обнинск - крупный город (113 тыс. жителей) в Калужской области, в сотне километров от Москвы, в 2000 году первым получивший статус наукограда. Заочно он представлялся мне уютным, чистым и интеллигентным городом, но результат, как нечасто бывает у нас, превзошёл ожидания - ко всему прочему это ещё и один из самых зажиточных городов страны, на округу которого из областной Калуги поглядывают с завистью. С точки зрения туриста Обнинск хоть и не богат на общедоступные достопримечательности, но удивительно многослоен. Его сердце - первую в мире Обнинскую АЭС (1954) я приберегу до второй части, а в первой расскажу обо всём остальном.

В рассказе я буду постоянно перепрыгивать с одного конца города на другой, поэтому здесь умесно дать карту. Красным отмечены пункты, которые останутся для следующей части, жёлтым - то, о чём пойдёт речь сейчас. А одна из достопримечательностей Обнинска лучше видна на викимапии, чем с земли - это три дома в форме "666" чуть левее цифры 11.

2.


Обнинск образует мощную агломерацию из 5 городов (ещё Малоярославец, Балабаново, Боровск и Жуков) и огромного количества мелких весей. Но несмотря на внушительный размер и значительный статус, в городе нет вокзала. Станция Обнинское начиналась в 1899 году с разъезда на прямой магистрали Москва-Киев, и по сути дела так и осталась платформой подмосковных электричек. Я даже не знаю, останавливаются ли на ней дальние поезда, а основной способ сюда добираться - это электрички Москва-Калуга, курсирующие раз в полтора часа и примерно столько же едущие от обеих конечных до Обнинска. Парк их на киевском направлении в последнее время обновили, кажется, полностью - я стабильно попадал в новенькие чистые салоны с мягкими креслами. За путями есть ещё торговый комплекс "Привокзальный", в состав которого входит и автовокзал - автобусы до Москвы, метро "Тёплый стан", бегают регулярно. И в целом, как мне показалось, со столицей Обнинск связан основательнее, чем с областным центром.

3.


От вокзала в центр ведёт короткая улица Лейпунского, больше похожая на сквер. Александр Лейпунскийвозглавлял научный отдел Лаборатории "В", ныне Физико-энергетического института (ФЭИ), в 1949-72 годах, и приходится отцом-основателем здешней школы ядерной физики. А Мирный атом, как видите, у Обнинска даже на гербе. По разные стороны сквера, возвращаясь с неба на землю - узбекская чайхана и магазин "Казахские продукты": обилие гостей из Ближнего Зарубежья от армян до таджиков в Обнинской агломерации давно уже стало притчей во языцах, и даже "кока-колу" здесь продают произведённую в Казахстане.

4.


Улица Лейпунского ведёт на проспект Ленина, нанизывающий на себя большую часть Обнинска. Но интереснее пройти к проспекту не здесь, а кварталом южнее... по нему же! Здесь, у городской администрации, находится удивительная площадь Преображения (ранее 50-летия Октября), где одна и та же улица расходится в 3 стороны. Проспект Ленина пересекает её, и здесь же даёт небольшой привокзальный апендикс, где все дома имеют чётную нумерацию. Из этого отростка снят кадр ниже, слева будет начало проспекта в Старом городе, а справа - районы более поздних эпох, через которые проспект идёт до самых до окраин.

5.


Датой рождения Обнинска принято считать 1956 год. Но только здесь не таёжная Сибирь и не степь Казахстана, а густонаселённая Средняя полоса, в которой будущий город на Протве начал формироваться задолго до начала ядерной эры. Корень Обнинска стоит искать на его северной окраине, за небольшим прудом - это усадьба Белкино.

6.


Её основал где-то в 15 веке боярин Иван Фёдорович Отяев по прозвищу Белка, московский посол в Рязани (!). При Иване Грозном имением завладели опричники, а если точнее - страшный Малюта Скуратов, легендарный придворный палач. Его дочь Мария вышла замуж за Бориса Годунова, владением которой Белкино и оставалось до Смуты, а по её итогам отошло роду Долгоруковых. В 1741 году их сменили столь же знатные Воронцовы, позже усадьбой владели Бутурлины, ну а последними хозяевами Белкина с 1840 года стали Обнинские, русские дворяне шляхетского происхождения, поднявшиеся во время Наполеоновских войн. Виктор  Обнинскийна рубеже 19-20 веков прославился как публицст и военкор, а в Белкино к нему приезжал Валерий Брюсов. В своём имении Виктор Петрович безвозмездно отдал земли под строительство железной дороги на Киев. Заложенный на этих землях разъезд получил название Обнинское, и полвека спустя дал название городу.

7.


Другая усадьба Обнинского Турлики, или Морозовская дача (так как купила её Маргарита Морозова, дочь "текстильного короля" из Орехова-Зуева) расположена совсем рядом с ФЭИ, причастна к его истории, поэтому я её оставлю на следующую часть. Белкино же при Советах пришло в запустение, и с 2002 года усадьбу пытается восстановить частный фонд "Усадьба Белкино". На его средства благоустроили парк, но вот главный дом... увидев его руины, на минуту я подумала, что здесь Донбасс, а по зданию "прилетело".

8.


Главный дом усадьбы строился в 1770-х годах как Охотничий дворец Ивана Воронцова, но времена безудержной роскоши 18 века прошли, и последующим владельцам такие хоромы вполне годились и для повседневной жизни. Несмотря на разрушения, внутри видны остатки фресок, н в целом дворец обречён - из такого состояния его восстановить скорее всего невозможно.

9.


В куда лучшем виде Борисоглебская церковь (1773) чуть-чуть за пределами парка. Но при этом назвать её, равно как и дворец, старейшими зданиями Обнинска нельзя - формально село Белкино по сей день сохраняет независимость.

10.


Помимо Белкина и Турликов в городе есть ещё и Бугры - деревянный особняк Петра Кончаловского конца 19 века, куда художник ездил и после революции, причём сам - сначала на "Руссо-Балте", потом на "Москвиче". Но Буграми владеют потомки и вроде как увидеть дом за высоким забором непросто. Но следующим слоем будущем города после сёл и усадеб стали, внезапно, интернаты! В 1911 году уже упомянутая Маргарита Морозова предоставила землю за Репинским оврагом педагогам-новаторам Станиславу Шацкомуи его жене Валентине для организации детской трудовой колонии. Думаю, не стоит пояснять, с чем словосочетание "детская трудовая колония" ассоциируется в наше время - но безысходно-криминальный отеннок оно приобрело лишь за последующие десятилетия. В те же времена идея заключалась в том, что неблагополучные дети будут жить вдали от жестоких городов и дружным коллективом заниматься развивающим трудом. Во времена великих педагогов типа Шацкого или Макаренко, не жалевших сил и времени на каждого воспитанника, эта система даже работала, но затем её поставили на поток, а педагога сменил бригадир. Да и воспитывал здесь Шацкий не преступников и беспризорников, а просто детей из бедных семей московских рабочих, и не на постоянной основе, а только летом - колония "Бодрая жизнь" (название ей дали сами воспитанники на собрании) была скорее прототипом пионерских лагерей. С 1919 года "Бодрая жизнь" вошла в состав Первой опытной станции (!) Наркомпроса, объединившей несколько десятков школ и детских садов от Малоярославца до Боровска. Шацкий оставался её директором до самой смерти в 1934 году, ну а в войну "Бодрая жизнь" была эвакуирована и рассеялась по тылам. Ныне от неё выводит свою историю Обнинская школа №1.
Но даже её здание стоит за пределами "Бодрой жизни", в Старом городе. А вдоль огромного Обнинского политехникума (ныне филиал МИФИ), к проспекту Ленина стоящему торцом, отходит тихая улица Шацкого.

11.


Вдоль неё ещё остались деревянные домики начала 1920-х годов - с созданием Первой опытной станции "Бодрая жизнь" из летнего лагеря превратилась в интернат, что потребовало строительства новых зданий, рассчитанных на круглогодичную жизнь. Внешне, впрочем, всё равно пионерлагерь пионерлагерем:

12.


Общежитие девочек:

13.


Общежитие мальчиков:

14.


Ещё несколько подобных домиков не подписаны, а между ними вклинивается спортзал стадиона "Труд", построенный в 1958 году на месте школы "Бодрой жизни".

15.


И пилоны его главного входа, обращённого не на проспект Ленина, а в лес Репинского оврага - потому что когда стадион проектировался, с той стороны леса были куда-как гуще.

16.


Ну а кульминации истории интернатов на Протве достигла в 1937-41 годах. Тогда за Репинским оврагом был построен огромный детдом для туберкулёзников, но буквально в день открытия первоклассные здания было решено отдать детям испанских коммунистов и просто беженцев, прибывшие морем из Бильбао в Ленинград. Но Испанский детдомя приберегу для следующей части, потому что после войны, в которой испанцы рассеялись по всему Союзу, да и к тому же подросли, хозяином зданий стал Объект "В": так в 1946 году в будущий Обнинск и пришла ядерная эпоха. Но созданием атомной бомбы занимались другие институты, а Лаборатория "В" с самого начала работала над энергетическими ядерными реакторами, и самым известным её детищем стала первая в мире АЭС. На рубеже 1940-50-х для Лаборатории "В" был построен посёлок, нынешний Старый город у начала проспекта Ленина, налево от той самой площади Преображения с кадра №4.

17.


Старый Обнинск преркасен - зелёный район с чистым снегом и возвышающимися между домов грандиозными соснами. Ещё тут почти нет наружной рекламы, и в основном, особенно ближе к ФЭИ (это опять же остаётся на следующую часть) его пейзаж словно и не изменился со времён постройки. По мере удаления от ФЭИ, впрочем, появляются и реклама, и следы вандализма, и архитектурные вкрапления, как например вот эта очень симпатичная многоэтажка:

18.


На улице Парковой ещё стоит деревянный барачник, построенный для самых первых сотрудников, а то и для строителей Объекта "В". Сейчас эти дома потихоньку замещаются новостройками, но гораздо медленнее, чем можно было бы предполагать.

19.


"Финские домики" на параллельной проспекту Ленина улице Горького:

20.


Для следующей части я приберегу, как уже говорилось, последие кварталы у ФЭИ, где находятся его Дом культуры, старейшая школа и остатки Испанского детдома. Но во "внешней" части Старого Обнинска тоже есть отдельные выделяющиеся здания, как например водонапорная башня:

21.


Или ресторан, в котором очень легко представить банкеты бородатых людей в больших очках, вчера успешно испытавших новый ядерный реактор:

22.


В огромном чистом парке, дальним концом выходящим на "Бодрую жизнь", стоит церковь Владимира и Ольги, перестроенная в 1994 году из советского зала игровых автоматов. В целом же Обнинск, видимо, остаётся городом материалистов - церквей в нём очень мало, большинство или по окраинам (как в Белкино), или не на красных линиях улиц, а Большого Белого Собора с золотым куполами здесь не построили до сих пор.

23.


Старый город - он вообще как-то в стороне, своей тишиной и стерильностью не похожий на остальной Обнинск. Но важнейшие памятники ядерной эре стоят за его пределами. От улицы Лейпунского квартал до Треугольной площади с огромным нетиповым домом (1978) между проспектом Ленина (он уходит налево) и улицей Курчатова (направо, в створе предыдущей части проспекта):

24.


Перед ним с 2016 года стоит памятник Первопроходцам атомной энергетики, где человек выходит из огромного Атома, субэлементарные частицы которого сложились в карту всех АЭС России. И плафоны фонарей - как улетающие электроны...

25.


В городе много памятников именитым атомщикам, причём не только советским - например, Жолию Кюри. Но не удивляйтесь, когда дальше по улице Курчатова, у перекрёстка с улицей Победы, из сквера вдруг всплывёт подводная лодка!

26.


Парадокс, но расположенный за сотни километров от любого моря Обнинск - родина атомного подводного флота России. Реакторы Лаборатория "В" первоначально готовила не для гражданской электроэнергетики, а для военных кораблей, в первую очередь подводных лодок. Но первые реакторы уран-графитовой конструкции были слишком громоздки, и вот в 1954-м, когда американцы спускали на воду своего "Наутилуса", Советы подключали к "Мосэнерго" первую в мире атомную электростанцию. Свою АПЛ "Ленинский Комсомол" Советский Союз смог ввести в строй лишь в 1958 году, а первые экипажи в 1956-57 годах проходили подготовку именно в Обнинске. Датой рождения советского атомного флота, впрочем, считается 1959-й год - субмаринам требовалась портовая инфраструктура, которая строилась с большим заподозданием. "Ленинский Комсомол" с 1991 года тихо гнила на стапелях одного из ЗАТО Кольского полуострова, но с 2013 года её потихоньку готовят под музей. А здесь с 2009 года стоит подлинная рубка подлодки К-14проекта 627А "Кит", представлявшая собой доработанный вариант "Ленинского Комсомола". Её экипаж тоже готовился в Обнинске, на воду К-14 была спущена в 1959 году (все советские АПЛ делались в Северодвинске), в 1966 году подо льдами Арктики перешла из Северного флота на Тихоокенаский, и в общем прослужила отечеству 32 года, то есть до распада СССР. В 2006 году её корпус был утилизирован на заводе "Звезда" в Большом Камне, а вот рубка как-то попала сюда.

27.


ФЭИ - старейший и главный институт наукограда, но отнюдь не единственный, и в общем всяческие НИИ да НПО с непроизносимыми аббревитаутрами в Обнинске знаимают добрую половину города. С ФЭИ логически связаны "Атомстрой" (с 1956 года занимается проектированием АЭС), физико-химический НИИ имени Льва Карпова (1959, радиационная физика и химия, изотопы и высокомолекулярные соедиения), медицинский радиологический центр имени Анатолия Цыба (1958, суть ясна из названия) и НИИ радиологи и агроэкологии. Есть в здешнем ядерном комплексе и чисто промышленные объекты - например, завод "Сигнал" на проспекте Ленина производит приборы для атомной промышленности и средства радиационной разведки:

28.


Из другой оперы - научно-производственное объединение "Технология" им. Александра Ромашина (её позднесоветские корпуса на Киевском шоссе я видел с автобуса, а кирпичные трубы - с железной дороги), с 1959 года занимающееся материалами для ракет и самолётов. Но самые заметные после атомщиков в обнинском пейзаже - геофизики и метеорологии, начиная с грандиозной (310м) метеомачты ВММ-310. Её характерный "членистый" силуэт (а ширина башни всего 2 метра) виден со всей Обнинской агломерации. Тем удивительнее её почтенный возраст - построена она была в 1958-59 годах для контроля и безопасности атомных объектов, от банальных прогнозов погоды для Первой в мире АЭС до отслеживания радионуклеидов, распространяющихся в воздухе от аварий или ядерных взрывов на других сторонах Земли.

29.


Под метеовышкой в 1960 году было создано отделение Института прикладной геофизики, к 1968 году разросшееся в самостоятельный Институт экспериментальной метеорологии, с 1988 года - НПО "Тайфун". Занимается он самыми разными вопросами от мониторинга и рассчёта последствий техногенных катастроф (причём не только атомных) до защиты теплолюбивых культур от заморозков. И если над всей агломерацией нависает мачта, то над центром Обнинска - Биг-Бэн на другой площадке "Тайфуна" у проспекта Ленина. Циферблат на башне, впрочем, видимо для конспирации, а на самом деле она используется для имитации метеорологических процессов - не буря в стакане, конечно, но по крайней мере погода в доме.

30.


Ещё в Обнинске есть геофизическая служба РАН, НИИ сельскохозяйственной метеорологии и заведение с совершенно немыслимой аббревиатурой ВНИИГМИ-МЦД. Точнее: Институт метерологической информации - Мировой центр данных. Если мозг Росгидромета, один из мощнейших в стране суперкомпьютер, находится в Москве, то в Обнинске - память: в МЦД хранятся данные о фактической погоде начиная с середины 18 века. Одно из назначений ВНИИГМИ - установление оптимальных сроков для для крупных событий на основе этих данных, например для Олимпиады-1980.

30а.


Тем не менее стоит перед МЦД инструмент "Тайфуна" - геофизическая ракета МР-12. Она была создана на базе не принятой на вооружение боевой ракеты Д-200 класса "земля-земля", и это вполне полноценная ракета, которая запускается со стартовых комплексов (а первые её запуски в 1968 году и вовсе проводило научное судно-ракетоносец"Профессор Визе") по суборбитальной траектории на высоту до 180 километров. Помимо геофизических исследований, такие ракеты, например, собирали данные при ядерных испытаниях в космосе или использовались для "земных" испытания посадочных аппаратов межпланетных станций. Хотя по несолидному внешнему виду и не скажешь - какая-то запаяснная труба длиной 9 метров.

31.


А вокруг институтов рос город. Обнинский проспект Ленина от проходной ФЭИ идёт на восток, но затем резко поворачивает, и его конец - гораздо западнее начала. В конце проспекта, за "Тайфуном" и "Сигналом" - культурный центр города. Здесь есть ДК (1972), в котором не редкость гастроли именитых артистов:

32.


А на крыльце - Лебедь:

33.


По соседству - музей в весьма внушительном здании 1980-х, куда я, впрочем, идти поленился:

34.


А напротив - Дом учёных, построенный в 1979 году как Дом политпросвещения, и ставший ныне главной сценой Обнинска. Кота Учёного (2009) перед ним я бы назвал не иначе как памятник "барачного мачизму": интеллигентный человек глазами чОткого пацана, собирающегося отжать у него мобилу. Научное сообщество Обнинска на такой памятник в своё время не на шутку обиделось.

35.


Дальше тянутся кварталы домов улучшенных серий. Наукоград весьма богат интересный позднесоветской архитектурой, особенно на северных окраинах:

36.


На кадре выше, кстати, дома "666" - они и с земли выглядят неплохо. А у обнинских многоэтажек, как где-нибудь в Беларуси или Казахстане, популярные узорчатые бетонные решётки балконов.

37.


Местный шедевр позднесоветского зодчества - поликлиника в самом центре, напротив площадки "Тайфуна" с Биг-Бэном.

38.


На самом деле она, кстати, кирпичная, но штукатурка под бетон определённо этому зданию к лицу. Не знаю точной даты постройки, но судя по виду - 1980-е годы. Дальше в глубь квартала тянется целый медгородок, куда входит и крупнейшая в Обнинске церковь.

39.


Но сказать, что если вы - ценитель позднесоветской архитектуры, то Обнинск таки ваш город, я тоже не могу: вопреки моим ожиданием, всё это - единичнеые здания и кварталы. По датам создания институтов, в основном в конце 1950-х годов, видно, что застраивался Обнинск по большей части на пике борьбы с архитектурными излишествами. Поэтому большая его часть от Старого города до северных микрорайонов - это кварталы хрущоб из силикатного кирпича. Где, впрочем, неизменно радуют глаз детали:

40.


Вот это - прямо на Треугольной площади:

41.


А в общем детали в Обнинске привлекают взгляд не только советские:

41а.


Почти в геометрическом центре Обнинска - через квартал на север от Треугольной площади, через квартал на запад от подводной лодки, прямо за НПО "Тайфун" - мемориал Победы. Несколько его памятников группируются вдоль улицы Георгия Жукова - ведь "человек, который победил Гитлера" родился в деревне Стрелковка неподалёку, и в Большой мир уехал, сев в поезд на станции Обнинское. Позже из Бодрой Жизни (к тому времени представлявшей собой полноценный посёлок), из штаба в Морозовской даче, он командовал Западным фронтом. Но в перспективу улицы Жукова из сквера имени себя глядит генерал Александр Наумов - родом он был из Акмолинска (ныне Астана), однако в 1941 году освобождал эти края, прошёл войну до Праги, а выйдя в 1958 году в запас, осел в Обнинске, где и тихо дожил до 1992 года. На многогранном камне за его спиной увековечены освобождённые им сёла на месте будущего города:

42.


В сквере Наумова - военная техника и ЖБОТ. Сам сквер Обнинске имеет репутацию "гайд-парка", то есть места различных пикетов и митингов.

43.


На другом конце улицы Жукова - удивительно скромный Вечный огонь. По меркам Великой Отечественной, уносившей 20 000 жизней в день, здешние деревни будущего города были освобождены относительно малой кровью. Был бы здесь к тому времени город - всё было бы куда страшнее.

44.


И куда пронзительнее Вечного огня выглядит памятник узникам фашистских концлагерей:

45.


А за Вечным огнём - Гурьяновский лес, остаток старых лесов на месте города. Если сквер Наумова тут сравнивают с Гайд-парком в Лондоне, то здесь скорее Центральный парк Нью-Йорка - место красивое, таинственное, популярное днём и опасное ночью. У меня, впрочем, поводов углубиться в парк не было, так что мне он запомнился лишь скульптурами на опушке:

46.


46а.


47.


...Но в то, что в этом парке бывает опасно, мне сложно поверить. Гуляя по Обнинску, за весь день я не слышал в разговорах прохожих ни единого матерного слова. Конечно, по сравнению с Институтской частью Дубныили новосибирским Академгородком Обнинск - город более обычный, и далёкие от науки, да и от умственного труда вообще типажи среди его прохожих, как и везде в России, да и в мире, преобладают. Но чувство контрастного душа у меня возникло, когда я пришёл в хостел на Московской улице близ вокзала. Лишь увидев контингент, я невольно начал припоминать, что там говорят в тюрьме, входя на хату. Мужик, сосед по комнате, оказался хорошим человеком, предлагал мне пива, а когда я отказался - пойдя за добавкой себе, мне принёс бутылочку колы, и на вопрос, сколько с меня, ответил "Слушай, я таких вещей не понимаю". Но ещё больше он не понимал, как кому-то может быть интересно путешествовать, и любой разговор у него рано или поздно выходил в это понимание. Словом, хостел представлял собой самую настоящую рабочую общагу, где жили разнорабочие, охранники, таксисты да проезжие дальнобойщики. Курили на крыльце, пили пиво, по ночам ругались в коридоре. И не из Средней Азии был этот люд, а из окрестных глубинок - мой сосед по комнате приехал в Обнинск из Медыни. Со своей квалификацией менеджера по продажам он претендовал здесь на зарплату в 40 тысяч, и говорил, что в Калуге на тех же вакансиях платят 20 тысяч, а найти что-то куда сложнее. Примерно то же самое спустя пару дней я слышал и от калужан - с работой лучше, чем в областном центре, не то что в Обнинске, а в городках типа Балабанова. Отдельная прослойка местных жителей - и вовсе москвичи, сбежавшие в наукоград и окрестные райцентры от суеты мегаполиса, при этом почти не проиграв в качестве жизни. Москвичка-боровчанка мне рассказывала, что ей и ездить-то в столицу почти не надо - в Обнинске не только денежно, тут и всё необходимое есть! И северные районы Обнинска застраиваются вполне по-подмосковному, только без подмосковной точечной застройки в центре.

48.


Так было не всегда - с распадом СССР и крахом советской науки в Обнинск пришла та же разруха, что и в остальную страну. Один местный в комментариях мне в сердцах написал: "5 лет назад тут был не наукоград, а петухоград!". И вытянула Обнинск тоже не наука (хотя штат у каждого из местных институтов от сотен до тысяч человек, а зарплаты по контрактам у тех же атомщиков исчисляются десятками тысяч рублей), а промышленность. Если точнее - индустриальный парк Ворсино, открывающий Обнинскую агломерацию со стороны Москвы. Вокруг Ворсина сформировалась самая настоящая "зона опережающего развития", где за счёт грамотного привлечения инвестиций новые производства от пищевых до электронных, от "Самсунга" до НЛМК, растут как грибы. На Киевском шоссе и железной дороге в районе Обнинска буквально из-за каждого угла торчит новенький цех или труба с густым белым паром, но всё это не индустриальные гиганты, а небольшие и в основном потребительские производства. Говорят, после 2014 года рост Ворсина порядком замедлился, но не остановился совсем. И когда о Калужской области говорят как о процветающим регионе, надо понимать, что речь идёт именно про Обнинскую агломерацию, в статистике "вытягивающую" и остальные, мягко говоря небогатые районы.

49.


В прошлой части я упоминал, что этот район - место редкой в России свободы духа. Меня тогда подняли на смех, прицепившись к словосочетанию "Музей мусора" (даром что не мусор там представлен, а инсталляции из него). Если говорить серьёзнее, то в Обнинской агломерации сложилась особая среда, где тон задают технические учёные, промышленные предприниматели и столичные художники. Чем в моём понимании измеряется свобода? Я бы сказал - доступностью возможности что-то НАЧАТЬ. И Обнинская агломерация выглядит местом лёгкого начала - хоть научной разработки, хоть производства, хоть арт-проекта почуднее.
Напоследок - плотина на Протве у задворков промзоны Обнинской АЭС. А о самой Первой в мире атомной электростанции - в следующей части.

50.


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ-2018
Моя космическая программаи оглавление.
Краткий обзор краткой поездкии оглавление.
Обнинск. Город.
Обнинск. Первая в мире АЭС.
Боровск. Пафнутьев монастырь и окрестности.
Боровск. Центр.
Боровск. Предместья и детали.
Калуга. Общий колорит.
Калуга. Старый торг и окрестности.
Калуга. Церкви.
Калуга. Палаты и особняки.
Калуга. Колыбель Космонавтики.

P.S.
А ещё в Обнинске живёт (или жил 10 лет назад) небезызвестный в "золотой век" ЖЖ карикатурист kandelyabr:

..
..
..
.

Первая в мире АЭС - вполне официальное название главной достопримечательности Обнинска, истории и устройству которого была посвящена прошлая часть. Построенная в 1951-54 годах, Обнинская атомная электростанция проработала 48 лет до 29 апреля 2002 года. Мощностью всего в 5 МВт она была в сотни раз меньше своих современных потомков, но именно она стала первенцем Мирного Атома. Более того, старейшие атомные электростанции Запада - британская Колдерс-Хилл  и американская Шиппингпорт по истечении срока эксплуатации были разобраны. А на Обнинской АЭС с 2009 года действует отраслевой мемориальный комплекс - этакий квазимузей, попасть в который, впрочем, не так-то просто.

...Прежде я показывал многие вехи советского атомного проекта. Вот например Майли-Сайв Киргизии, первый в СССР урановый рудник, где руду добывали кайлом и возили на ишаках. Вот соседний Чкаловск (Бустан)в Таджикистане - город первого советского урана. Вот Семипалатинский полигон, где в 1949 году была взорвана первая в СССР атомная бомба, раз и навсегда лишившая Америку монополии на супероружие. Вот, с холмов соседнего Верх-Нейвинска - Новоуральск, центр изотопного обогащения урана, а ещё есть Саров, Озёрск, Северск, Железногорск и другие ЗАТО, в которые ой как непросто попасть! Советский ядерный проект, как принято считать, начался с доклада Берии Сталину об американская разработках, и словами вождя - "Надо делать!". Потом был взрыв над Хиросимой, планы атомной бомбардировки советских городов, спешные поиски урана в самых разных местах от Пяти гордо Трёх колодцев, и наконец создание к 1950-м годам ещё не ядерного паритета с потенциальным противникам, но - оружия возмездия. Однако атомная бомба - это лишь конечный результат, а ключевое звено в цепочке её создания - ядерный реактор-"наработчик" плутония. Первый в мире ядерный реактор, за расположение и характерный внешний вид прозванный Чикагской поленницей, построил в 1942 году итальянец Энрико Ферми, и был он чисто экспериментальным. В 1943 году в Оук-Ридже, штат Тенниси, заработала Клинтонская поленница, или Х-1 - первый в мире реактор-"наработчик" в постоянной эксплуатации, а в 1948 году от него впервые в истории запитали электросеть предприятия. Первый в СССР экспериментальный реактор Ф-1был пущен в 1946 году в московской Лаборатории №2 (ныне Курчатовский институт) и действовал до 2016 года, а в 1948 году в нынешнем Озёрске (Челябинская область) заработал первый промышленный реактор-наработчик А-1, обеспечивший первую советскую атомную бомбу. Однако, как часто быает, теория опережала практику: если первый сугубо бумажный проект атомной бомбы в СССР появился ещё в 1940 году, то в 1945 академик Пётр Капица представил доклад "О применении внутриатомной энергии в мирных целях". Будущий Обнинск находился с самого начала чуть в стороне от атомного проекта, как бы над схваткой: давшая ему начало Лаборатория "В", основанная в 1946 году (с 1960 - Физико-энергетический институт), никогда не занималась ядерным оружием.

2.


Путь к Первой в мире АЭС начнём в Старом городе - районе 1950-х годов, строившемся ещё в те времена, когда был здесь не город Обнинск, а посёлок при Объекте "В" и россыпь усадеб, сёл и интернатов вокруг него. О Старом городе с его тихим тенистыми улицами, грандиозными старыми соснами, тишиной и чистотой, я рассказывал в прошлой части, ну а теперь продолжим прогулку к началу проспекта Ленина. На кадре выше - ДК ФЭИ, законченный в 1954 году, почти одновременно с АЭС, и хотя памятник перед ним - Ленину, это крыльцо помнит весь цвет советской ядерной и космической науки.

3.


В Старом городе удивительно стерильный пейзаж, словно попал в 1960-е годы:

4.


А здесь не 21-й век вклинивается, а лишь 1980-е на заднем дворе:

5.


Одно из старейших зданий Обнинска - школа (1949), где учились дети первых сотрудников Лаборатории "В", и великие учёные и конструкторы входили в её двери как просто чьи-то папы или мамы. Памятник перед школой, впрочем, не кому-нибудь из именитых родителей её учеников, а знакомому нам по прошлой части Станиславу Шацкому - его колония "Бодрая жизнь" отсюда за оврагом.

6.


Последние кварталы перед ФЭИ, где улица делает весьма заметный поворот - в перспективе проспекта Ленина не корпус института, а дали за Протвой:

7.


Дома на другой стороне квартала окнами глядят на Институт:

8.


Двор:

9.


С фасадов дома в обоих кварталах к югу и к северу от проспекта Ленина одинаковы, и облик их явно рубежа 1940-50-х. Но дом №1  со двора выглядит совсем иначе:

10.


В том же стиле и главный корпус ФЭИ, выглядывающий из-за проходной:

11.


У проходной - ещё пара корпусов, один из которых занят институтскими офисами, другой - телефонной станцией:

12.


Фотографировать на территории ФЭИ мне не дали разрешения, да и находится Обнинская АЭС на другой площадке, поэтому за главной проходной я не был. Но Главный корпус - здание с очень интересной историей, и по архитектуре его хорошо видно, что строилось оно никак не во времена "песен победителей": это был Испанский детский дом. Вернее, закладывалось здание в 1937 году как интернат для детей-туберкулёзников, но как раз накануне его открытия в Ленинград прибыл пароход "Сантай" из Бильбао, и вскоре поезд привёз на станцию Обнинское пять сотен испанских детей и несколько десятков их воспитателей. Частью это были дети испанских революционеров вроде Долорес Ибаррури, частью - просто сироты и беженцы, чьи дома разрушила Гражданская война. Опыт реабилитации беспризорников у рожденного своей Гражданской войной СССР был огромный, но с испанским темпераментам справиться было непросто: игрушки дети разобрали по винтику и распределили поровну, на лугу воевали с ромашками (на их родине это был символ детских фашистских организаций), первый же футбольный матч лишил здание большей части стёкол, а однажды маленькие испанцы забрались в аппаратную станции Обнинское и устроили семафорное светопреставление. Вся эта феерия продолжалась недолго - в войну Испанский детдом эвакуировали в Саратов, подросший Рубен Ибаррури стал лётчиком и погиб героем, а люди с испанскими фамилиями в России не редкость до сих пор (так, в студенчестве у меня была однокурсница Санчес-Перес). Капитальным зданиям в красивом чистом месте быстро нашёлся новый хозяин - Объект "В". И тем не менее в день моего приезда в ФЭИ творилась изрядная суета - делегация во главе с калужским губернатором и испанским послом приехала открывать мемориальную доску.

13. фото предоставлено пресс-службой АО ГНКЦ РФ ФЭИ


Дом с кадра №10 служил квартирами воспитателей. Судя по внешнему виду, к Испанскому детдому относилась и гостиница ФЭИ, фасад которой хорошо виден в конце обнимающей Институт улицы Менделеева, если стоя лицом к проходной посмотреть направо.

14.


На первом этаже, за неприметной дверью - отличная столовая "Здоровье", среди посетителей которой много явных людей науки:

15.


А если у гостиницы свернуть налево и пойти вдоль забора института, то у подножья одного из корпусов можно увидеть симпатичный деревянный домик.
На закрытой территории ФЭИ, у Главного корпуса, стоят памятники Дмитрию Блохинцевуи Александру Лейпунскому. Первый более известен как один из основателей знаменитого института ядерных исследований в Дубнеи автор ряда открытий в квантовой физике, возглавлял Объект "В"  хоть и недолго, но в самое ответственное время - 1950-56 годах. Александр Лейпунский был научным руководителем института. Он заложил основы научной школы ФЭИ, цвет здешней науки - его ученики и ученики его учеников, поэтому с 1996 года институт называется ФЭИ имени Александра Лейпунского. Ну а этот деревянный особнячок известен как "домик Лейпунского" - здесь учёный жил в 1949-72 годах, до самой смерти. Ныне это не музей, а обычное и ветхое муниципальное жильё:

16.


Углубившись дальше в лесок, можно увидеть ещё один похожий дом - это остатки усадьбы Турлики, более известной как Морозовская дача. В 1901 году здесь поселился дворянин и известный публицист Виктор Обнинский, владелец знакомой нам по прошлой части усадьбы Белкино, которому город через железнодорожную станцию обязан своим названием. В 1909 году Турлики купила Маргарита Морозова, сводная родственница Саввы Морозова, тектисльного короля из Орехова-Зуева. При ней, в 1910-х годах, и были построены деревянные здания - дом Лейпунского изначально был особняком управляющего имением, а это - дом для гостей усадьбы:

17.


А чуть поодаль - и каменный Главный дом, в состоянии столь же печальном:

18.


В основе он был построен ещё при Обнинском в романтическом "английском" стиле. Над крышей возвышалась смотровая башня, а интерьеры украшала мебель из калужского дома имама Шамиля, сдавшегося русским властям предводителя бесконечной Кавказской войны. Здесь было отопление, лифты, полы с линолеумом - всё по последнему слову тогдашней техники. В 1910-х, при Морозовой, дом был перестроен, причём есть версия (вроде бы не совсем достоверная), что проект текстильная принцесса заказала у основателя московского модерна Льва Кекушева.

18а.


В революцию и гражданскую войну с Турликами случилось примерно то же, что и с большинством русских усадеб, и с 1918 года сюда из-за оврага распространилась "Бодрая жизнь". А в 1942 году Морозовскую дачу, вместе с Испанским детдомом, занял Штаб Западного фронта. Крыша усадьбы была выкрашена в цвет хаки, башня обрублена, а между деревьев натянута сеть из колючей проволоки, поверх которой набросали лапник - с воздуха усадьба была не видна. Под зданиями выросла целая система подземных коммуникаций - так называемые Жуковские пещеры, стараниями народной молвы разросшиеся в подобие средневековых катакомб. После войны Морозовская дача служила домом для высокопоставленных гостей, в первую очередь регулярно приезжавшего курировать работы Лаборатории "В" Игоря Курчатова. Затем это был профилакторий ФЭИ, а в 2016 году Турлики передали на баланс города. Усадьба теперь ждёт реставрации, а пока её не привели в порядок - вход на территорию закрыт, лишь музей иногда проводит экскурсии. Тем не менее, в доме сохранились интерьеры. Ну а я долго ходил по снегу вдоль забора, чтобы найти подходящий вид на фасад:

19.


...Всё это можно увидеть, просто приехав в Обнинск. Но ФЭИ раскинулся на пол-города, размером он достоин крупного завода (2км на 500м), состоит из двух разделённых дорогой площадок, и Обнинская АЭС находится в самом сердце той площадки, что подальше. Позвонив в музей, я узнал, что экскурсии на Первую в мире АЭС проводят бесплатно, но - для групп не менее 15 человек, без возможности подсоединения к готовой группе и без фотосъёмки. Затем я позвонил директору по коммуникациям Алексею Юрьевичу Громыко, и дальнейшей частью этого поста вы обязаны ему: моё предложение он встретил заинтересованно, но всё равно ещё неделя ушла на все согласования, звонки и письма в пресс-службу, музей и службу безопасности. В итоге мне было разрешено присоединиться к группе школьников и фотографировать "в установленных местах" - то есть, строго внутри здания Первой в мире АЭС. И вот, погуляв по городу, в условленное время я был у проходной, где ждал автобус с девятиклассниками одного из обнинских лицеев. Следующие кадры с граффити я снял на обратном пути в сумерках - проходные двух площадок соединяет всё та же улица Менделеева:

20.


Лаборатория "В" - ФЭИ за свою историю разработал более 120 проектов ядерных реакторов. Но первоначальный проект "АМ-1" расшифровывался вовсе не как Атом Мирный, а как Атом Морской. Здесь не создавалось оружия, но всё-таки Лаборатория "В" тоже работала на оборнку: первым её проектом были ядерные реакторы для подводных лодок. Огромный уран-графитовый реактор не слишком подходил для кораблей, в отличие от электростанции. Первые в мире АЭС (в СССР) и АПЛ (в США) вошли в строй почти одновременно - в 1954 году, а вот создание советской атомной подводной лодки затянулось до 1959-го, и экипажи для неё также готовились в Обнинске. В последующие десятилетия в ФЭИ были созданы атомные реакторы, умеющие стоять на месте, ездить, плавать и даже летать.

21.


Среди детищ ФЭИ были не только атомные реакторы большинства советских АЭС, кораблей и ледоколов, но и такая экзотика, как передвижные АЭС-вездеходы "Памир" (на кадре ниже они на фоне ТЭЦ Обнинской АЭС) для энергоснабжения геологических партий в глухих углах Крайнего Севера или космические ядерные реакторы"Бук" и "Топаз" с годичным сроком службы, обеспечивавшие работу аппаратуры спутников.

21а.


Подъездной путь ФЭИ, тепловоз на автобусной остановке. По эти колеям возили оборудование Обнинской АЭС:

22.


Если рядом с основной площадкой стоит домик Лейпунского, то у второй площадки, что расположена на месте деревни Пяткино - соответственно, домик Курчатова. Это уже не усадьба - деревянный особняк, в котором сложно признать сталинский стиль, строился в 1952-53 годах. Сейчас он на охраняемой территории, выглядывая верхним этажом из-за ворот, но планируется обустроить в нём музей и интерактивный образовательный центр для детей.

23.


Самое интересное в этом домике - с обратной стороны: заснеженная Скамейка Трёх "К", на которой сиживали Игорь Курчатов, Сергей Королёв и Мстислав Келдыш. И хотя точно не известно, были ли они здесь когда-либо все вместе, дух захватывает от мысли, какие перспективы могли на этой лавке обсуждаться тёплыми летними ночами, без лишнего официоза.

24.


В помещении КПП я сдал в камеру хранения рюкзак с ноутбуком, телефон и флешки, а солдат-охранник сверил мой паспорт со списком, и вместе с экскурсоводом и ответственной по музею Инной Михайловной я прошёл в автобус. Группы "от 15 человек" здесь именно потому, что от КПП до АЭС чуть меньше километра, и конечно же пешком по территории столь режимного института экскурсантов не водят. Даже фасад Обнинской АЭС и информационные плакаты рядом с ним и то запрещено снимать!

25. фото предоставлено пресс-службой АО ГНКЦ РФ ФЭИ


Мирный атом создавался в условиях строжайшей секретности, с воздуха площадка должна была иметь минимум отличий от городских кварталов. Поэтому Обнинская АЭС состоит из двух зданий - слева от главной дороги собственно атомная станция с реактором, справа - ТЭЦ. Обывателю не вполне очевидно, что ядерная реакция используется для того, чтобы нагреть котёл, и даже атомные корабли фактически являются пароходами. Так и на ТЭЦ из реакторного зала раскалённый пар подавался через подземный паропровод. 26 июня 1954 года состоялся энергетический пуск Первой в мире АЭС, и когда над зданием ТЭЦ появилось облачко пара, еще не достаточно горячего чтобы крутить турбину, Игорь Курчатов воскликнул  "С лёгким паром!": для атомщиков эта фраза значит примерно то же, что гагаринское "Поехали!" для космонавтов. Тех труб, из которых пошёл "лёгкий пар", не сохранилось, они видны на чёрно-белой фотографии с "Памирами" (№21а), а нынешние полосатые трубы - позднесоветской постройки.

26.


Нынешний статус Обнинской АЭС - двоякий. С мощностью 5 МВт к концу ХХ века "старушка" (как ласково её называли атомщики) работала в основном с научными целями, а также нарабатывала изотопы для медицины. Её экспулатация не окупалась, проектный срок вышел давно (хотя держалась "старушка" бодро и могла бы проработать ещё годы), и в 2002 году Обнинскую АЭС было решено остановить - первой из советских атомных электростанций. Но ломать её здание не стали, и параллельно с демонтажем оборудования шло создание отраслевого мемориального комплекса. Для экскурсантов он открылся в 2009 году, работы по консервации завершились в 2015-м, но и теперь Первая в мире АЭС напоминает скорее действующее предприятие, чем музей, и в её узких коридорах мы не раз и не два встречали сосредоточенных сотрудников. На входе, по регламенту, группа облачается в белые халаты и бахиллы.

27.


Экскурсия проходит 4 объекта. Первый - это пост контроля и радиационной безопасности на первом этаже. Самописцы и циферблаты измерительных приборов здесь непрерывно показывали данные об уровне радиации и составе воздуха в рабочих помещениях станции. Вентили на стене слева соответствуют каждый какому-то из помещений, откуда при их нажатии бралась на анализ проба воздуха.

28.


Мелкие сбои в работе первой в мире атомной станции поначалу происходили регулярно, порой по несколько раз на дню, но ни один из них не обернулся серьёзным ЧП. За 48 лет работы на Обнинской АЭС не было ни единого опасного выброса радиации в окружающую среду или случаев облучения сотрудников (а вот на других объектах института в том же 1954 году имело места куда более серьёзное происшествие - не с погибшим, но с пострадавшими).

29.


Дозиметры, в том числе "карандаш" - на рабочем месте такой висел на груди у каждого сотрудника:

30.


Костюмы радиационной защиты. Такие использовались при ремонте оборудования в помещении «горячей камеры», где режут отработавшие тепловыделяющие сборки. При надевании такой ещё и поддувают изнутри, чтобы при малейшей разгерметизации человек заметил это по выходящим воздуху, и успел покинуть опасное помещение, пока воздух из костюма выходит, не давая заражённому воздуху проникнуть под костюм.

31.


Вообще же про АЭС сложно рассказывать хотя бы потому, что большая часть её техники в принципе не понятна далёким от темы людям. Вот например прибор УИМ-2Д для измерения скорости импульсов - многим ли из читающих эти строки это о чём-нибудь говорит?

32.


Дальше маршрут экскурсии ведёт на третий этаж по лестнице с очень красивыми витражами:

33.


Прямиком в кабинет начальника станции. Обстановка, пока АЭС действовала, здесь неоднократно менялась, и нынешняя - воссоздана по состоянию на 1950-е годы. На стене - портреты директоров, на столе - небольшая экспозиция измерительных приборов:

34.


Но главный артефакт этой комнаты - гостевая книга. Первоначально Обнинская АЭС строилась в такой секретной обстановке, что даже не все участники строительства знали, чем именно они занимаются - просто делали рассчёты, не будучи в курсе всей картины. Когда "Правда" написала о запуске Мирного Атома, даже не все сотрудники Объекта "В" знали, что этот Мирный Атом - у них, а когда шедшие мимо мужики поинтересовались у атомщиков, накрывших у берега Протвы поляну, "Что празднуете?", те ответили - "Лунное затмение празднуем!". Но вскоре Мирный Атом начал открываться миру, и только при Советах в составе различных делегаций Обнинскую АЭС посетило более 60 тысяч человек (для сравнения, ныне посещаемость музея - 3-5 тысяч экскурсантов в год).

35а.


Старая гостевая книга с афтографами Георгия Жукова, Юрия Гагарина, Хо Ши Мина, Индиры Ганди, Броза Тито и других уже легендарных личностей ХХ века ныне хранится в Москве. Но и нынешняя книга с надписями на всех языках мира выглядит впечатляюще. Именитые гости бывают на Первой в мире АЭС и ныне - например, несколько лет назад её посещал британский принц Майкл Кентский.

35.


А неподалёку, за дверью, отмеченной детскими рисунками и памятником Курчатову ("шумерскую" бороду он носил, кстати, потому, что был для своего значения весьма молод и старался среди ветеранов физики выглядеть солиднее)...

36.


...находится центральный пульт АЭС. Странная штуковина слева меня озадачила своим абсолютным космическим видом, и предназначалась она действительно для космоса. Это ни что иное, как уже упоминавшийся "Бук" (вернее, его макет), космическая ядерно-энергетическая установка для питания бортовой аппаратуры. С 1970 года с ней было запущено не менее 30 космических аппаратов.

37.


Пульт управления атомной станцией:

38.


Вновь, как и на Семипалатинском полигоне (с его пульта - моя нынешняя аватарка), не могу не восхититься техническим дизайном советской атомной техники.

39.


А с другой стороны – тепловыделяющие сборки для разных типов реакторов (РБМК, ВВР и БН-600). ТВС - это то, что загружают в активную зону ядерного реактора. Каждая сборка представляет собой "пучок" ТВЭЛов - тепловыделяющих элементов, длинных стержней с таблетками ядерного топлива внутри, и устроена так, чтобы ядерная реакция была эффективной, но управляемой. Слово "ТВЭЛ" родилось также в Лаборатории "В" в 1951 году, ещё до строительства Обнинской АЭС, и создателем их был Владимир Малых, которого коллеги называли "королём ТВЭЛов". Ныне на Россию в лице компании "ТВЭЛ" с основным производством в подмосковной Электростали приходится 17% мирового рынка атомного топлива, и все 100% - для некоторых типов реакторов.

40.


Ну а последний пункт - святая святых АЭС, её реактор. Путь к нему - по неприметной лестнице в полу, по узким извилистым коридорам:

41а.


Сначала коридоры приводят на пульт управления краном. С этого пульта работа шла не всегда, а только при открытии крышки реактора для замены активных технологических каналов:

41.


За зелёными оконцами - будто бы макеты. На самом деле такой эффект даёт полметра защитного кварцевого стекла:

42а.


В реакторый зал кабина крановщика глядит как угрюмый трёхглазый марсианин:

42б.


Справа внизу характерное "решето", бассейн выдержки для отработанных каналов:

43.


Сами каналы, само собой без топилва и "чистые":

43а.


Когда же реактор был закрыт многотонной крышкой, крановщик работал с пульта на застеклённой площадке практически над самым реактором. Главным конструктором реактора Обнинской АЭС был Николай Доллежаль, участвовавший в создании реакторов и последующих советских атомных станций.

44.


Экскурсовод сказала фразу "Америка - страна атомной тьмы, Россия - страна атомного света". США создали атомную бомбу и сбросили её на город, а СССР хоть и отставал на 4-5 лет по оружию и кораблям, а создал первую в мире атомную электростанцию. В 1956 году дала ток первая АЭС в Британии, а в 1957 - в США. В 1958 году заработала Сибирская АЭС под Томском, в десятки раз более мощная, чем Обнинская, но всё же в основном занимавшаяся наработкой плутония. То же самое относится и к пущенной в 1964 году Белоярской АЭС на Урале, ныне старейшей действующей в России. А первой полностью гражданской атомной электростанцией в стране стала Нововоронежская, заработавшая в том же 1964 году. Но самой известной атомной станцией Советского Союза, как ни печально, так и осталась Чернобыльская АЭС, и в этом есть большая несправедливость. Когда там случилась катастрофа, в иностранной прессе появлялись заголовки вроде "Дикарей нельзя подпускать к высоким технологиям", и авторы их явно успели забыть, кто именно эти технологии создал и впервые воплотил. На данный момент у реактора Обнинской АЭС 441 живой "потомок", ещё 40 своих реакторов после Фукусимы заглушила Япония. А Россия продолжает строить атомные станции и поставлять к ним топливо и у себя, и по всему миру.

Вот только музей Первой в мире АЭС вряд ли станет когда-нибудь легкодоступным - слишком уж далеко от проходной она находится, и слишком уж ответственную работу делает ФЭИ, чтобы сделать проход к ней свободным. Напоследок - вид ФЭИ с поезда, Обнинской АЭС принадлежат высокая труба основного корпуса слева и низкие трубы ТЭЦ в середине.

45.


Обнинск образует хорошо заметную агломерацию, куда входят Балабаново, Боровск, Малоярославец и множество посёлков поменьше и сёл. Как уже говорилось в прошлой части, ныне это один из самых благополучных уголков России. Ну а за исторический центр этой системы отвечает Боровск, куда отправимся в следующих 3-4 частях.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ-2018
Моя космическая программаи оглавление.
Краткий обзор краткой поездкии оглавление.
Обнинск. Город.
Обнинск. Первая в мире АЭС.
Боровск. Пафнутьев монастырь и окрестности.
Боровск. Центр.
Боровск. Предместья и детали.
Калуга. Общий колорит.
Калуга. Старый торг и окрестности.
Калуга. Церкви.
Калуга. Палаты и особняки.
Калуга. Колыбель Космонавтики.

...потому что негоже ракете в серое небо взлетать!



Монумент на ВДНХ, между прочим, ни что иное, как Мавзолей Белки и Стрелки. Космических собак по возвращении на Землю холили и лелеяли, и дожили они до глубокой старости, а посмертно сделали из них чучела да поместили, когда таковой открылся, в Музей космонавтики. Сам музей грандиозен - я ходил по нему 3 часа, наснимал почти 400 кадров, и в его экспозиции есть подлинная техника, бывавшая в космосе и даже на Луне (в том числе скафандр американского астронавта!), заблудившиеся метеориты и просто самые разные аспекты отечественной и мировой космонавтики. В окрестностях - ещё два отличных космических музея: дом Королёва и "Буран" на ВДНХ.



Помимо музея, я объехал за вчерашний день ещё пяток разных точек в Москве - в основном связанных с космической промышленностью и биографией Циолковского. Но "ближайший космос" Москвы - тема ещё очень далёкая от исчерпания.

Так как весь день бегал, пост про Обнинскую АЭСвчера выложил в не самое удачное время. Так что если кто не видел, но интересуется - не пропустите!

P.S.
Продолжается запись на космические экскурсии. Не знаю, все ли заметили, что на 1 мартая набираю ещё одну группу - в музей завода "Звезда" в Люберцах, посмотреть на подлинный скафандр Гагарина, и вообще на весь ассортимент орбитальной моды. Эта экскурсия очень редкая, у известных популяризаторов космонавтики раньше её не видел, так что следующий шанс неизвестно ещё когда будет.
Подробности - здесь. На 7 февраля мест больше нет (но есть важное объявление для участников!), на 26-е в Королёв идёт набор и мест скоро не останется, а вот в Люберцы на 1 марта - подходи, налетай!

Боровск - городок (11 тыс. жителей) в Калужской области, в плотной агломерации Обнинска (которому, с Первой в мире АЭС, были посвященые прошлые части) отвечающий за исторический центр. На мой взгляд, это самый интересный русский малый город к югу от Москвы, и даже серой унылой зимой его холмистый пейзаж удивительно романтичен. Но есть у Боровска и ещё одно свойство - это ближайший к Москве город за пределами Подмосковья, а потому на его богатую историю накладывается весьма колоритная современность. О Боровске я расскажу аж в четырёх частях. Вернее, в трёх - в "нулевой" части собственно Боровск будет представлен лишь дальними видами из предместий, а вплотную речь подёт о соседних городках Балабаново и Ермолино и о Пафнутьево-Боровском монастыре: последний хоть и главная достопримечательность Боровска, а расположен за городом, в селе-предместье Роща.

Об экономическом чуде в отдельно взятом районе я рассказывал ещё в первой части про Обнинск. На границе Калужской области с Подмосковьем находится компактная, но необычайно плотная агломерация аж из 7 городов - Обнинск, Малоярославец, Балабаново, Боровск, Жуков, Ермолино и Белоусово. А в её северной точке находится индустриальный парк Ворсино, каким-то образом превратившийся в одно из лучших мест России для иностранных инвестиций. Поэтому теперь на первых километрах Калужской области (если ехать от Москвы) из-за каждого угла торчит труба или новенький цех с густым белым паром - как где-нибудь в Восточной Азии, вокруг Обнинска выросли десятки небольших заводов, выпускающих всего понемногу от электроники до творожков. И даже Балабаново, унылый маленький городок (25 тыс. жителей) с большой станцией, среди калужан имеет репутацию места куда более хлебного, чем областная Калуга.

2.


Но несмотря на все эти дифирамбы, вкупе с отреновированной комфортабельной московской электричкой, станция Балабаново встречает самой что ни на есть балабановщиной. Если вы думаете, что на кадре выше вокзал - то чёрта с два! Внутри здания я увидел лишь частную кассу и пару киосков. Билеты, как на электрички, так и на дальние поезда, продаёт касса в два окошка в неприметном закутке левее вокзала, которую я нашёл не с первой попытки, а на поезд можно попасть лишь в обход плафторм - по снегу это минуты три пешком, а когда состав со стороны Москвы подходит - он ещё и преграждает путь. Ехать отсюда что до Москвы, что до Калуги - по полтора часа, до Обнинска - минут 10-15. С привокзальной площади ходят и автобусы - но только в пределах агломерации, даже в Калугу по асфальту можно уехать лишь с пересадкой в Обнинске. Напротив кассы - единственный в Балабанове дореволюционный дом, скорее всего путейского ведомства времён строительства магистрали Москва-Киев (1896-98).

3.


На крыльце вокзала двое цыганят выскакивали на дорогу каждому прохожему с вопросом "Сколько времени?!", и явно их не время интересовало, а обратная связь. В зале ожидания что-то горячо осубждала компания грозных молодых кавказцев в макосинах, и по темпераменту их казалось - вот-вот передерутся. На лавочках тихо сидели понурые таджики, узбеки и киргизы, а их землячка тем временем мыла пол. Задолго до расцвета Ворсина северные районы Калужской области прославились обилием мигрантов - вероятно, потому что это ближайший за пределами Подмосковья гастрбайтерский плацдарм для покорения Москвы. Доля среднеазиатских народов в некоторых районах и поселениях здесь достигает 3-5%, а особенно это заметно именно на станции Балабаново.

3а.


Впрочем, в основном это всё-таки вполне себе русский городок, разве что за пределами станции чуть более ухоженный, чем большинство райцентров Средней полосы:

4.


За сталинкой с кадра выше (о её назначении чуть позже) - конспиративный Ильич. Рядом ведь железная дорога на Киев, вот видать и прячется за ветками от греха подальше. Между прочим, в Балабаново орудовала последняя в России крупная банда скинхэдов - заставляли мусульман пить алкоголь, за отказ избивали, а в 2014 году уехали как раз туда - сначала майданить, а потом и воевать.

5.


На площади - скромный, но очень красивый Вечный огонь. Не могу понять, что мне напоминает форма обелиска, ассоциация - с авиабомбами, сброшенными на эти края.

6.


За площадью - бывший институт ВНИИДРев, название которого я почему-то нахожу очень смешным. А за ним - фабрика "Плитспичпром", построенная в 1950-52 годах. Делает она в основном всякие панели из околодеревянных материалов типа ДВП, но известнейшая её специализация - спички. Как сказали мне на Крайнем Севере, узнав, что мы забыли табак, и собираемся с местными рассчитываться едой и батарейками, "ВСЕ ХОТЯТ КУРИТЬ!". Поэтому и Балабаново, гордо именуемое Спичечной столицей - без преувеличения, один из самых известных городов бывшего Советского Союза. На самом деле спички делали, конечно же, не только здесь, но "Плитспичпром" догадался лепить на коробкигерб и название города, тем самым обеспечив Балабанову, как сказали бы сейчас, "вирусную рекламу". Сам я, впрочем, не курю, а если бы и курил - пользовался бы зажигалкой, поэтому чувства прикосновения к легенде у меня не возникло.

7.


Как я понимаю, ВНИИДрев ныне умер, и здание его занято офисами. А вот фабрика - жива, обильно дымит и звучно гудит... но именно спичек больше не делает за недостатком спроса и сырья. Сталинка с кадра №4 - не мэрия, а заводоуправление. Напротив ВНИИДрева - молодёжный спортзал:

8.


С очаровательными своей бесхитростностью барельефами на стенах:

8а.


В целом же Балабаново, получившее статус города в 1972 году - один из самых невзрачных городов Средней полосы. В радиусе квартала от станции ещё попадаются какие-никакие сталинки, а дальше - царство хрущоб и частного сектора.

9.


Из Балабаново в Боровск ПАЗики бегают буквально один за другим, в пути порядка получаса... однако миновать успевают ещё один город - Ермолино (10 тыс. жителей), и подобной, прямо-таки нидерландской плотности мелких городов, кажется, нет даже в Ближнем Подмосковье. Впрочем, при взгляде с боровских автобусов Ермолино - село селом, так как к этой дороге выходит предместьями. Посёлок (городом Ермолино стало лишь в 2008 году) разросся вокруг основанной в 1880-е текстильной фабрики, но ныне более всего известен своим военным аэродромом внутренних войск. А где-то между двух городов и территориально, и по сути - Балабаново-1, гнездо ракетчиков, в глубине которого есть даже музей РВСН с "Тополем", "Молодцем"и макетом ракетной шахты... само собой, не общедоступный, и по опыту организации своих космических экскурсий, я могу представить, сколько нужно возни, чтобы туда попасть. На въезде в Балабаново-1 - ракета-памятник, которую я не смогу опознать "на глаз". А по временам - может быть что-то с Корейской войны, в которой здешний полк принимал участие.
Про оба городка - и Ермолино, и Балабаново - подробнее читайте у nordprod.

10.


...В Боровск я ехал на ПАЗике из Обнинска, и в Балабанове ко мне присоединился прибывший из Москвы estrella_de_sur. За Ермолином потянулись теплицы, ярко подсвеченные оранжевыми лампами изнутри, а затем у дороги стали появляться коричневые указатели на всякие церкви, святые источники и Пафнутьево-Боровский монастырь. В деревне Рябушкимы оставили ПАЗик и по извилистым улицам начали отдаляться от трассы.

11.


Но боровская атмосфера здесь уже ощущается - вот на кадре выше кто-то объявил свой дом посольством Норвегии, а на кадре ниже другой домовладелец отгрохал себе натуральный терем. Конечно же, живут здесь или коротают лето москвичи, подальше от своего мегаполиса.

12.


А вот в типично русском пейзаже стройная горянка в платке и длинной юбке... хотя тут всё-таки скорее балабановский, чем боровский сюжет:

13.


До революции в Рябушках жили в основном староверы. Выходцами отсюда считаются небезызвестные Рябушинские, чей московский дом со староверческой молельней стал шедевром русского модерна. Но храм храм Дмитрия Солунского (1804) в Рябушках - новообрядческий:

14.


На его кладбище - укутанные снегом надгробия архаичного вида. Таких немало сохранилось на погостах Боровска и предместий, старейшие ещё 18 века:

15.


Само же кладбище выходит за ограду и спускается к часовне у Протвы. На одной из могил мы увидели флаг ВДВ и дату смерти - сентябрь 2016 года.

16.


В извилистых сельских улицах я умудрился полностью потерять направление. И когда мы вышли на высокий берег, Пафнутьев-Боровский монастырьпоказался за деревьями в стороне, едва ли не противоположной той, которую я ожидал. За монастырём, на склоне, виднеется и город. В Боровске много отличных видов точек, с которых видно всё одно и то же, лишь в разных комиобанциях. Но монастырь и городские церкви накладываются друг на друга только здесь. В Пафнутьевом монастыре я был в 2006 году, и даже не догадался тогда, что сам городок как минимум не менее интересен.

17.


...История Боровска хоть и древняя, да очень линейная: населён с 10-11 веков, известен в летописях с 1358 года, в 1378-1410 годах был вторым центром Серпуховского княжества, а затем раз и навсегда подчинился Москве. Стоял Боровск, надо заметить, на одном из самых горячих направлений - тогда ещё рукой подать было до литвинских границ, да и татары из Золотой Орды и её осколков трепали южные пределы регулярно. В Боровске был кремль, на окрестных холмах стояли монастыри, в одном из которых, в нынешнем селе Высоком, в 1414 году принял постриг внук крещёного баскака Парфений, в монашестве получивший имя Пафнутий. В 1434 году он стал настоятлем обители, а в 1444 перебрался на соседний холм, заложив там новый монастырь, почти сразу начавший богатеть и строиться в камне. Самым известным учеником Пафнутия Боровского был Иосиф Волоцкий, который возглавлял обитель в 1477-79 годах, а затем из-за конфликта с братией ушёл в Волоколамск и впоследствии прославился как идеолог "иосифлян", которых оппоненты называли "стяжатели". Впрочем, приветствуя обогащение церкви, строительство роскошных храмов и сближение с государством, сам Иосиф стяжателем не был, и с братией повздорил, раздав весь монастырский хлеб крестьянам во время голода. Пафнутьев монастырь в силу своего стратегического расположения был очень богат, и уже в 1520-х годах обзавёлся каменной стеной, превратившись в одну из главных крепостей внешнего (куда входили Серпухов, Коломна и Зарайск) пояса обороны Москвы.

18.


Новые мощные башни обитель получила в 1635-36-е годах, после Великой Смуты, показавшей, что с запада может прийти куда более сильный удар, чем из самых степных недр. Однако в реальной войне этой крепости поучаствовать уже не довелось (хотя и проходили здесь и немцы, и французы), и потому она великолепно сохранилась. В плане Пафнутьев монастырь представляет собой неправильный ромб около 550 метров по периметру. На кадре выше - восточная стена, в ней Оружейная и Сторожевая башни, и рядом с последней - воинский памятник:

19.


Интересно, что добрая половина монастырских стен на севере и частично западе лишена башен. Там, впрочем, и прохода нет:

20.


Самая скромная Круглая башня - и самая древняя. Она была построена вместе со стенами в 1520-е годы, на век с лишним раньше других монастырских башен:

21.


Самый зрелищный южный фасад с Георгиевской и Поваренной башнями:

22.


За последней, опять же там, куда проход преграждён забором, виднеется Тайницкая башня с необычным отрицательным уклоном стен. В одной из башен томился после очередного ареста протопоп Аввакум, а позже, в 1674 году - та самая боярыня Морозова, впоследствии увековеченная Суриковым. Главный раскольник отсюда вышел благополучно, и до сожжения в полярном Пустозерскепроделал долгий путь. А вот его последовательницам повезло куда как меньше - из монастыря Феодосию Морозову и её сестру Евдокию Урусову перевели в городской острог, где уморили голодом. Но Раскол задушить не удалось, Боровск для староверов остался Малой Голгофой, и ко временам Циолковского больше половины боровчан не брили бород и крестились двумя перстами. Не знаю, почему, но кажется мне, что тюрьма была именно в той башне - а где на самом деле, история вроде бы не сохранила.

23.


Въездной в крепость служила Георгиевская башня, также известная как Знаменская - стало быть, в ней была домовая церковь. Сам въезд изгибался под прямым углом, чтобы ворота нельзя было выбить ядром или тараном... но следующая война пришлась на времена, когда пушки могли разрушить сами стены, а ядра легко перелетали через них. Монастырь к тому времени превратился в крупный центр паломничества, и ещё в 1701 году вместо мрачного средневекового входа через башню в стене пробили Проломные ворота, в 1864 году дополненные часовней и парой церковных лавок. Ныне это единственный вход в монастырь:

24.


Первое, что видишь за воротами - это грандиозная Трапезная палата (1511) в самом центре, служившая по сути дела донжоном в тогда ещё деревянной крепости.

25.


Но мы неспеша пойдём по кругу. Прямо у ворот - котельная с архаичного вида квадратной трубой, и длинный Гостиничный корпус 17 века:

26.


В котором особенно хорош портал:

26а.


Следом, как вагон в составе - Погребной корпус под Тайницкой башней. Это уже честный 16-й век, причём его начало, и надо заметить, в России гражданские постройки той эпохи редко встречаются больше одной в зоне видимости.

27.


Здесь впечатляет не портал, а сочетание заложенных старых и пробитых новых (19 века) окон:

27а.


А особенность боровской архитектуры времён Василия III - такие вот пояски, что на Погребах, что на Трапезной:

28.


Над трапезной церковью Рождества Христова возвышалась многопролётная звонница. В 1690 году на её месте воздвигли классическую русскую колокольню 55-метровой высоты, столь массивную, что в здании заметен крен. На ней висел десяток колоколов, старейший из которых сделал в 1488 году некий Федька Пушечник - ныне он хранится в Коломенском, единственный уцелевший отсюда. Там же - и механизм часов, циферблат которых виднеется в верхнем "прямоугольном" ярусе.

29.


На внешних стенах Рождественской церкви - фреск 16-17 веков:

30.


Увидев открытую дверь, мы понадеялись, что можно подняться на колокольню. Эта надежда, конечно же, не оправдалась, но зато мы увидели великолепные росписи паперти:

31.


В основном, как я понимаю, это 17-й век, когда вместе с колокольней комплекс трапезной получил капитальный ремонт. Но Спаситель 1510-х годов над входом - ныне старейшая фреска Пафнутьево-Боровского монастыря:

31а.


Площадь между храмов Рождества Христова и Рождества Богородицы. Слева настоятельский корпус 19 века, унылый как хрущоба, а справа длинный Братский корпус 17 века, вытянутый вдоль стен. В мой прошлый приезд такого вида ещё не было - при Советах обитель занимали то тюрьма, то училище, и корпус загораживало здание 1930-х годов. Был это не конструктивизм, а нечто совсем барачно-безликое, и я даже точно не знаю, когда именно его снесли.

32.


Трапезную к собору пристроили в 1837 году, а основной белый храм воздвигнут хоть и не в начале 16 века, но в 1584-86 годах. Первым каменным храмом монастырь обзавёлся в 1467 году, и расписывал его сам Дионисий. Камни с фрагментами его фресок откопали в подклете нынешнего собора лишь при Советах, и развезли по музеям - Историческому и Рублёвскому в Москве, но что-то перепало и местному краеведческому. Я туда, увы, так и не сходил - меня приглашали, но по музеям в ту поездка вышла передозировка, и хоть Боровск совсем не далеко, не буду строить иллюзий - вряд ли я туда вернусь в ближайшие годы. В нынешнем соборе - тоже остатки фресок, иконостас с тонкой резьбой да иконы с необычайно богатыми окладами, так что лики Богородиц едва выглядывают из-за крестиков и даров. Иосиф Волоцкий был бы доволен...

33.


Но особое величие собору, как и всему монастырю, в тот день придавали ПТИЦЫ. При ближайшем рассмотрении это оказались банальные серые голуби, на барабанах храма искавше тепла (отапливали его что надо!). Всем не хватало места, в какой-то момент пернатые достигали критической массы, и всей стаей взлетали, чтобы через пару минут снова сесть, описав над обителью круг. Но места на всех не хватало по-прежнему, отдельные голуби продолжали носиться вокруг, шумно вклинивались между собратьями, и вновь возникла критмасса... Ну, а я конечно же ловил кадры с птичьей стаей над куполами и башнями древней обители.

34.


Соборный придел Святой Ирины, напротив красная церковь Митрофана Царьградского (1760), а за ней маленький Ильинский храм (1670) с больничной палатой на монастырским кладбище:

35.


Которое начиналось с братской могилы жертв Смутного времени. В 1610 году монастырь долго оборонял воевода Михаил Волконский Хромой, но двое предателей открыли ворота войску Яна Сапеги, и обороняющиеся с воеводой во главе погибли на последнем рубеже обороны - в храме.

36.


Вдоль Братского корпуса мы вышли к запертым воротам Георгиевской башни, а там и до выхода рукой подать. В основном вместе с нами по монастырю гулял ветер, а монахи в штатском, рабочие и немногочисленные прихожане ходили быстро и пригибая голову. Это было хорошо - обычно тут не протолкнуться от паломников и экскурсантов. Многие паломники приезжают сюда на несколько дней, чтобы дождавшись своей очереди, поговорить с отцом Власием - местным старцем и духовником обители. Принимает он не каждый день, по своему усмотрению, и кто-то попадает к нему сразу, а кто-то долго ждёт.

37.


Ну а мы... мы покинули монастырь и неспеша пошли в сторону города.

38.


Роща - это ещё даже не сам Боровск, но и селом я бы её не назвал. Классическое, я бы сказал, предместье, или по-русски - слобода.

39.


На холме над Протвой - ещё одна церковь Рождества Богородицы (1708), храм за оградой для простых мирян - частый атрибут монастырских слобод.

40.


Вход на погост - через характерные "зубастые" ворота:

41.


Более всего эта церковь знаменита тем, что в 1880 году в ней Константин Циолковский обвенчался с Варей Соколовой - дочкой единоверческого батюшки-вдовца, у которого снимал квартиру. Тогда Циолковский был просто уездным учителем, и даже самой непризнанной наукой начал заниматься чуть позже. Переезжал или менял работу он частенько, поэтому о "циолковиане" Боровска и Калуги я ещё напишу отдельный пост. Мы же застали на пороге церкви гроб, а значит внутри готовилось отпевание. Зимой действует лишь "новая" часть в колокольне и трапезной 18 века, а старый храм петровских времён открыт только летом.

42.


Другие ворота глядят на обрыв, и за долиной извилистой Протвы - старинный русский город, вытянутый вдоль речных излучин гигантским неправильным знаком вопроса:

43.


Слева, на высоком холме - то самое Высокое, откуда начинался Пафнутьев монастырь. Там стоит деревянная церковь, тоже Рождества Богородицы, срубленная ещё в 17 веке (хотя и перекладывалась с тех пор не раз). Позже мы убедимся, что она буквально нависает над Боровском и видна почти из любой его точки:

44.


Правее Крестовоздвиженская церковь (1814) открывает уездный центр:

45.


Особое очарование Боровску придаёт, конечно же, рельеф высоких холмов меж излучин. Как какой-нибудь Каменец-Подольский, он совершенно двухъярусный, и вот тут на переднем плане Введенская церковь Первой старообрядческой общины (1905-06) в предместье за Протвой, а над ней - задворки домов главной улицы Ленина. Справа виднеется смотровая площадка с памятником адмиралу Дмитрию Сенявину - герой русско-турецких войн родом был из этих краёв. А башенка под площадкой - даже не водонапорка, а всего-навсего трансформаторная будка:

46.


Ещё правее - самый центр с парой Благовещенского собора (1715, колокольня 19 века) и Преображенской церкви на Взгорье (1804) на косогорах по разные стороны холма. Раньше, конечно же, храмов было куда больше, но в Боровске нет того чувства "прореженности", даже если видел его старые фото.

47.


Боровское городище, где когда-то стоял кремль, а теперь - присутственные места 19 века. И часовня Феодоры и Евдокии (то есть Морозовой и Урусовой), построенная в 2002-03 годах староверами на месте ямы, где замучили непокорных боярынь.

48.


А лучше всего старинный пейзаж сохранила слобода за Протвой, над которой возвышаются недостроенный Покровский собор Второй старообрядческой общины (1912-17) и Борисоглебская церковь (1704). Туда, под разговоры о паровых двигателях, атомных станциях, энергодефиците цивилизации и перодически наступавших по его причине тёмных веках, мы и направились. Легко ли поверить, что из этих патриархальных кварталов начинался путь Человечества в Космос?

49.


Напоследок - вид Рощи и Рябушек из центра. Слева церковь Рождества Богородицы, справа церковь Дмитрия Солунского, а посредине - монастырь:

50.


В следующей части - о районе за Протвой, Боровском городище и многочисленных деталях городского колорита.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ-2018
Моя космическая программаи оглавление.
Краткий обзор краткой поездкии оглавление.
Обнинск. Город.
Обнинск. Первая в мире АЭС.
Боровск. Балабаново и Пафнутьево-Боровский монастырь.
Боровск. Дорога в центр и общий колорит.
Боровск. Фрески Овчинникова.
Боровск. Центр.
Калуга. Общий колорит.
Калуга. Старый торг и окрестности.
Калуга. Церкви.
Калуга. Палаты и особняки.
Калуга. Колыбель Космонавтики.

Осмотрев в "нулевой" прошлой частиБалабаново и Рощу с её средневековым Пафнутьево-Боровским монастырём, отправимся в собственно Боровск, по длинной Коммунистической улице через старообрядческие слободы за Протвой на городище Боровского кремля, где была замучена боярыня Морозова. Здесь же - про общий колорит Боровска, которого в этом маленьком и тихом городке на самом деле через край.

На въезде в Боровск встречает Красивый поворот - это его почти официальное название: дорога, спустившись с лесистого холма в долину еле заметной Истерьмы, делает короткий и крутой изгиб, с которого открывается первый вид на город. Но мы с estrella_de_surблагополучно обошли этот поворот по улочкам села Роща, видами Боровска насладившись от её церкви. От Красивого поворота начинается крутой подъём Коммунистической улицы, за которым Старый город открывает Борисоглебская церковь (1708):

2.


Коммунистическая образовалась из цепочки 4 улиц - Борисоглебской, Московской, Троицкой и Молчановской, и большая её часть проходит по гребню длинного холма, отделённого извилистой Протвой "поперёк" (на западе) от центра Боровска, а "вдоль" (на юге) - от Высокого. На севере - болото, оставшееся от протвинской старицы, на востоке - долина Истерьмы. Словом, хоть и не имеет этот район официального названия, а обособлен, как полноценная слобода. Встречает он мрачноватыми рядами полузаброшенных домов:

3.


Зато напротив них - потрясающие наличники с драконами и слонами!

4.


Дворы за фасадом Коммунистической обрываются может и не прямо к Протве, но к другим улицам, с которых сюда не дотягиваются даже крыши. В один из дворов, под настороженные взгляды женщины и кошки из окна, мы и заглянули, в который раз убедившись, что лучшие виды как правило открываются с помоек и сельских сортиров.

5.


Позади - Роща и Рябушки, причём церковь Рождества Богородицы в Роще (1804), где венчался Циолковский, полностью закрывает собор Рождества Богородицы (1584-86) в Пафнутьево-Боровском монастыре. Правее видна монастырская колокольня 1690-х годов на средневековой Трапезной палате (1511), да пара башен 1630-х годов. Левее - церковь Дмитрия Солунского в Рябушках (1804) и, кажется, Митрофаньевская церковь Пафнутьева монастыря. Всё это я показывал в прошлой части. Ну а труба и многоэтажки - уже в Ермолино, соседнем маленьком (10 тыс. жителей) городке. Немного в России мест, где два города видны с одной точки, а ведь ещё из Боровска видна метеомачта Обнинска, да изловчившись, наверное и Балабаново можно увидеть.

6.


С другой стороны - третья заметная с одной точки церковь Рождества Богородицы в Высоком, деревянный храм 17 века. Она в Боровске видна буквально из любой точки, но к ней мы дойдём в самом конце последней части.

7.


А пока вернёмся на Коммунистическую. Она образует шикарную перспективу - с одной стороны Борисоглебская церковь, а с другой - Благовещенский собор (1715). За исключением деталей типа проводов да единичных зданий, этот пейзаж не изменился с середины 19 века.

8.


Голубая табличка кажет на музей Циолковского, что стоит на параллельной улице его имени - раньше она называлась Круглой, а проходит глубокой в низине, возможно опоясывая холм за Протвой. Но пока туда сворачивать не будем - "циолковиаду" Боровска и Калуги я вынесу в отдельный пост. Скажу лишь, что главная ценность этого музея - даже не сам музей, а именно его окружение: этот район по сей день таков, каким Константин Эдуардович видел его в 1887-89 годах, размышляя над проектом дирижабля. А крупнейшее вкрапление, которого учёный не застал - это Покровский собор, построенный в 1910-х годах на вершине холма II Старообрядческой общиной. При Советах из него сделали автобусный гараж, а сейчас храм возвращён верующим и пребывает в состоянии затяжной реставрации. Вблизи большую часть времени его можно увидеть лишь так:

9.


Но я заезжал в Боровск дважды. В калужском хостеле мне случайно попался альбом фресок Владимира Овчинникова (об этом боровском феномене будет отдельный пост), и я понял, что много знаковых сюжетов упустил. К тому времени у меня были контакты одной боровчанки московского происхождения, и спросив её, не уделит ли она мне пару часов следующим вечером, я узнал ещё про десяток различных деталей и штрихов к портрету, упущенных в первый приезд. По приезде она свела меня с Ириной Кобзарь из местного туринфоцентра, а Ирина предложила мне по сути дела краткую экскурсию по старообрядческому Боровску, а вернее - его "секретным" слоям, скрытым как правило за запертыми дверями. Так как быстро темнело, к Покровскому собору мы поехали на такси, причём половину стоимости Ирина оплатила сама.
Вот так огромный Покровский собор выглядит из-за ограды:

10.


Рядом с ним - Блуждающая Беседка. В начале 2000-х у Боровска был классический для бывшего СССР Колоритный Мэр - Сергей Зеленов, прежде командовавший пожарной дружиной. Благоустройством города с почти пустым бюджетом он занимался как мог, в основном договариваясь с бизнесменами, и например Ильич на главной площади при нём прирос с разных сторон фонтаном и беседкой. Потом Зеленова ушли, с его наследством в городе стали бороться, примерно как с наследством Лужкова в Москве, беседку несколько раз переносили с места на место и в итоге отдали староверам, пристроившим её под Покровский собор. Кто и когда я сделал - теперь уже никто точно не вспомнит, но беседка получилась удивительно красивой - я было подумал, что дореволюционная.

11.


После революции 1905 года и манифеста о веротерпимости для русского староверия наступил свой "серебряный век" ("золотым" была эпоха Екатерины II). Огромные капиталы старообрядческого купечества стали оборачиваться строительством роскошных храмов. Искусствоведы стабильно возмущаются определению "старообрядческий модерн", и всё же что-то неуловимо общее в облике подобных храмов есть. Выйдя из подполья, древлеправославные в своей архитектуре не ударились в вычурню роскошь, а стали подчёркивать свою современность - "мы не средневековые мракобесы, мы деловитые честные люди, шедшие хоть и в тени, но со временем в ногу!". Покровский собор Второй общины стал одним из главных памятников той эпохи:

12.


На стене - цветок, как знак надежды:

12а.


На заднем дворе - сторожка, и Ирина предположила, что здесь, в специально освящённой печи, записки прихожан отправлялись к небу:

13.


Внутри собор величествен и мрачен, как высокая пещера. Заложенный в 1912 году, к 1917 году он был готов и освящён, но ещё не отделан. Убранство тут не было никогда, и хотя многие староверы поддерживали большевиков по принципу "враг моего врага мой друг", вскоре стало ясно, что безбожнику совсем не важно, два перста в крёстном знамении воздеты или три. Строительство собора остановилось, а в 1928 году он был закрыт и несколько десятилетий впитывал копоть автобусов. Кажется, реставрации здесь ещё на десятилетия...

14.


Полностью разрушена была новообрядческая Троицкая церковь (1793) на Коммунистической, а вот единоверческий Покровский храм вроде и существуют, но сейчас и на храм-то толком не похож. Ему вообще не везло: в 1846 году здесь был построен тайный молельный дом староверов-беглопоповцев; к 1863 году община перешла в единоверие, и примерно тогда же была возведена колокольня. Впрочем, видимо, большая часть прихожан этого не одобрила - приход был очень бедным, и без помощи епархии храм стабильно ветшал. Ну а при Советах его приспособили под склад и водонапорную башню какой-то мелкой фабрики.

15.


Третий в этом районе Введенский храм (1906-08) I Старообрядческой общины стоит в начале улицы Циолковского, в низинке, но зато - в отличном состоянии и действующий.

16.


Отсюда уже рукой подать до моста через Протву, а за мостом Коммунистическая улица начинает набирать высоту к довлеющему над низиной Благовещенскому собору. До революции этот её участок назывался Молчановской улицей, как Молчановка или Крутая горка он известен и ныне. И пожалуй, это самая живописная улица Боровска:

17.


Тем более и пейзаж её не очень-то изменился за полторы сотни лет. Заметьте, что у подавляющего большинства боровских церквей собственно храмы построены в начале 18 века, а колокольни и трапезные - в конце. То был расцвет Калужской земли - от присоединения Киева до эпохи железных дорог, прошедших туда же, к Киеву, через иные края. Боровск почти не вырос за ХХ век - в 1897 году здесь было 8,5 тысяч жителей, сейчас 10,5 тысяч. Но думается, он и за 19-й век не очень-то вырос - его среда эпохи классицизма впечатляет не отдельными зданиями, а потрясающей цельностью.

18.


Здесь же начинается "параллельный город" фресок Владимира Овчинникова. На кадре выше слева остатки погубленного вандалами Чебышева, а справа - "Красивый поворот", "Пять окон" и "Кольцо времени". Украшенный ими дом принадлежал тем самым купцам Молчановым, от которых произошло название улицы, и в 1889-92 годах в нём снимала квартиру семья Циолковских. А на кадре ниже - самое внушительное здание Коммунистической, трёхэтажная прогимназия, по своим временам смотревшаяся, наверное, как настоящий небоскрёб:

19.


Конец Коммунистической - и место наибольшей концентрации фресок Овчинникова. На доме справа "Глобус Боровска", "Во имя России", "Циолковский" и "Во молодец наш огурец!", на доме слева - "Песня весны" и "Старый город". Ещё выше будет широкая ровная площадь Ленина с бескрайними торговыми рядами, но мы пока что повернём.

20.


Сквер ниже расписного дома упирается в крутой обрыв, под которым - памятник Юрию Гагарину (2011). Таких бюстов, на разных постаментах, в 2010-х годах серией поставили по всему миру вплоть до Иерусалима и Гаваны. Скульптора, между прочим, зовут Алексей Леонов - но это не ещё один талант "самого публичного космонавта", а просто тёзка с Украины. Инициатором серии памятников был Руслан Байрамов, потомок азербайджанца и русской староверки из далёкого села на Кавказе. И в общем немудрено, что человек с таким происхождением назвал свой благотворительный фонд"Диалог культур - Единый мир", а в нескольких километрах от Обнинска создал парк-музей Этномир, сущность которого, не побывав там, я не рискну пересказывать - на чужих фотографиях мелькают то скансен с репликами жилищ разных народов мира, то памятники самым неожиданным людям от Конфуция до Ломоносова с ГЗ МГУ в руках, то сказочные дворцы... В Этномир, как и в Николо-Ленивец, стоит ехать отдельно. Но была у Байрамова ещё одна слабость - космос, и это сказалось на Боровске, который он одарил триптихом памятников - космонавту Гагарину, теоретику Циолковскому и философу Фёдорову.

21.


Лесенка от памятника Гагарина выводит к следующему звену триптиха - памятнику Циолковскому (2007), поставленному на городище "по мотивам" Монумента Покорителям Космоса в Москве. И если ракета почти такая же, то Констнатин Эдуардович тут ещё не "бородатый чародей", а молодой человек с горящим взором, устрелмённым в небеса. Как я понимаю, ракета здесь 1960-х годов, и ранее рядом с ней стоял канонический бюст умудрённого летами учёного, но его в 1980-х годах расколотил какой-то псих. А скульптура, где-то слышал, изначально замышлялась как Памятник Чудаку, в Боровске как нельзя более уместный.

22.


Памятник Николаю Фёдорову расположен не здесь, а на площади. На городище же когда-то стоял Боровский кремль: город, по данным археологов, возник где-то в 11 веке, в летописях впервые появляется под 1358 годом, а в 1378-1410 годах был даже одним из двух центром Серпуховского княжества. Но роль крепости уже к 16 веку перетянул на себя Пафнутьев монастырь, а кремлю оставалась больше административная функций, и к 19 веку он благополучно переродился в комплекс Присутственных мест, квартал невзрачных зданий начала 19 века.

23.


Но ещё раньше это место стало Старообрядческой Голгофой. Аввакума, конечно, сожгли в Пустозерске - но Пустозерск слишком уж далеко да в местах, мало пригодных для жизни, в то время как в Боровск поклониться духовным подвигам прошлого мог любой старовер из Москвы. В Боровске Аввакума тоже держали в одной из башен Пафнутьева монастыря, но здешними мученицами стали сёстры-боярыни Морозова и Урусова. Этот неистовый образ бледной женщины в чёрном, что везут на санях через бурлящую толпу, известен в России наверное каждому по картине Василия Сурикова. Боярыня Феодосия Прокофьевна Соковнина была дочерью окольничьего, а замуж вышла за Глеба Морозова - родственника Романовых. Его брат Борис умер бездетным, оставив чете Морозовых грандиозное состояние, а вскоре и сама 30-летняя Феодосия Морозова стала вдовой. Она находилась у самой вершины Русского Царства, была вхожа в покои царицы, и о том, чтобы взять её в повторный брак, мог бы мечтать каждый русский боярин. Но такое не входило в её планы, и Феодосия Прокофьевна надела власяницу да ударилась в молитвы, посты и благотворительность. Наверное, этим многие восхищались, и лишь один человек говорил ей вещи вроде "Глупая, безумная, безобразная выколи глазища те свои челноком, что и Мастридия" и "Милостыня от тебя истекает, яко от пучины морския малая капля, и то с оговором". Этим человеком был протопоп Аввакум, своим неистовством славный на всём жизненном пути от родного селадо Путозерска. К единственному критику в хоре льстецов Морозова прислушивалась, верила ему во всём, и когда наступил Раскол - встала на сторону Аввакума. За собой она увлекла сестру Евдокию (в замужестве Урусову), и для царя всё это значило угрозу - раскольники во дворце! Поначалу сестры пытались избежать конфликта, появлялись на различных торжествах и на "никонианских" службах, и двор относился к ним как к безобидным чудачкам. Но в 1670 году Морозова тайно приняла монашество с именем Феодора, и начала понемногу отдаляться от московской знати. Поводом для репрессий стал отказ от приглашения на царскую свадьбу в 1671 году, а когда в дом к сёстрам-раскольницам наведался архимандрит кремлёвского Чудова монастыря, они демонстративно разговаривали с ним лёжа. После такого вызова сестёр арестовали, долго таскали по тюрьмам и ямам Москвы, пытали на дыбе и наконец собирались сжечь в срубе, но заступился за них тогда весь московский двор: Раскол расколом, а казнь боярыни из дюжины высших семейств - это прецедент, и каждый боярин припомнил предания о временах Ивана Грозного, да рассудил - "следующим буду я?". Поэтому в 1674 году боярынь отправили в Боровск, сначала в Пафнутьев монастырь, а потом в кремлёвский острог, где к осени 1675 года, посадив в яму, тихо уморили голодом.

24.


Знатнейшие из раскольниц, известнейшие из не идеологов (как Аввакум), но последователей, Морозова и Урусова для староверов оказались где-то рядом с раннехристианскими мучениками, а холм Боровского городища сделался подобием Голгофы. Уже в 1682 году на могилу боярыни её братья Алексей и Фёдор положили белокаменную плиту. Боровск стал фактически священным городом старообрядчества. К началу ХХ века он оказался единственным (!) городом Российской империи, где староверы составляли большинство населения: до 70% местных жителей не брили бород и крестились двумя перстами. Староверы не раз пытались построить часовню на месте ямы, но даже в "золотой век" меж двух революций им этого не удалось. Мощи боярынь после революции хранились в музее, накануне войны были спрятаны староверами, да тот, кто прятал - погиб, унеся секрет их местоположения с собой в могилу. Поэтому теперь староверы ждут чуда Обретения Мощей, а на месте острожной ямы в 2002-03 году возвели часовню Феодоры и Евдокии. В здании училища по соседству образовался женский монастырь, пять его матушек приехали из другого города, а в староверие недавно перешли из новообрядчества, и в итоге за возрождение древлеправославного Боровска взялись столь рьяно, что поссорились сначала с РПСЦ, превратившись в сами себе раскольничье согласие, а потом и с городом - например, присвоили построенную до них часовню и экскурсии туда водили лишь для тех, кого считали благонадёжным. Теперь в часовню водят экскурсии из расположившегося в том же здании музея, который создал Владимир Кобзарь, супруг уже знаокомой нам Ирины из туринфоцентра. Под полом часовни - крипта, символизирующая яму боярынь, а в ней - то самое надгробие 17 века, ХХ-й век проскитавшееся по музеям Калуги, Москвы и Боровска. Фотографировать здесь запрещено, но я украдкой всё же сделал кадр.

25.


В самом музее старообрядчества небольшая, но интересная экспозиция:

26.


Вид с городища на Протву. За мостиком - больница, а за лесом - Институт, крупнейший в России научный центр физиологи и биохимии животных, такой своеобразный отголосок обнинского наукограда.

27.


Туда можно спуститься по Советской улице, крутой, как где-нибудь в горах. Машины из этой улицы выползали наверх с рёвом и клочьями серого снега из под колёс, и казалось, что ещё чуть-чуть - и поползут вниз. Но эту улицу любят художники, поэтому боровчане в шутку зовут её "наш Монмартр".

28.


Вид с моста на городище:

29.


И на Покровский собор вдалеке:

30.


У извилистый Протвы не замерзал фарватер, столь ровный, будто по речке прошёл какой-то маломерный ледокол:

31.


Дальше можно было бы подняться и выйти на площадь Ленина, а от неё по старым улицам на юг к текстильным предместьям и Высокому. Но это тема для отдельного поста, а пока что поговорим о боровском колорите и деталях его пейзажа в целом. Например, куда бы вы ни шли, вам периодически будут попадаться дома с резными карнизами и наличниками:

32.


32а.


Облик их довольно характерен, а резьба раздует глаз своей ажурностью:

33.


34.


Наличники с полукруглыми завершениям - самые ценные: их резали до революции, после которой эта ветвь прервалась и уже не возродилась. На весь город домов с наличниками такой формы осталось всего несколько. Но даже современные наличники в Боровске радуют глаз:

34а.


Однако те, что со слонами, из увиденных мной так и остались самыми яркими.

35.


Боровск вообще богат на колоритные сюжеты стереотипнейшей русской глубинки. Рыбаки на льду у речки, дети в санках на горке, а вдали неизменные главки церквей.

36.


В меру ухоженный и зажиточный, Боровск - это какая-то идеальная русская глубинка, какой она должна быть. Здесь не щемит сердце от тоски, как в малых городах Тверской или Ярославской области, не страшно ходить по вечерам, как в малых городах Владимирщины или Рязанщины, но детали пейзажа - все те же.

37.


Ко всему прочему, Боровск - ближайший к Москве город за пределами Подмосковья. Он даже к 101 километру, как какой-нибудь Алекснадров, не относится, потому что до Москвы отсюда меньше 100 километров, да и стратегический Обнинск рядом. И хотя при Советах тут жили опальные интеллегенты, в отличие от 101-х городов Владимирщины 101-е города Калужской области избежали заполонения уголовниками.

38.


Боровск в 1929-44 годах входил в Московскую область, но в итоге вернулся в "полноценную" русскую провинцию. Подмосковье - это, как ни крути, всё же задворки Москвы, в лучшем случае её предместья, периферия того, что в остальной стране самозабвенно называют "не Россия". А здесь Россия "правильная", безоговорочная, но так близко, что из Москвы в Боровск можно просто съездить погулять, равно как и из Боровска в Москву - по магазинам или на какое-нибудь событие. К тому же, рядом зажиточный Обнинск, где всего необходимого для жизни - вдосталь.

39.


Поэтому примета Боровска, целая прослойка его жителей - это москвичи, решившие сменить шумный мегаполис на поэтичную патриархальную глубинку, при этом почти ничего не потеряв в плане качества жизни. То есть немалая часть прохожих, что вы видите на улицах Боровска - это на самом деле москвичи, и именно для них жильё тут строится целыми кварталами. Но кварталами - малоэтажными, потому что есть ли смысл менять человейник в Чертаново на человейник в Калужской области?

40.


Хватает в Боровске и просто туристов, и город пытаются как-то приспособить для их нужд. В центре многие здания и улицы снабжены информационными табличками:

41.


А такими вот вешками оформлены минимум два тематических маршрута - "Тропой паломника" (по церквям) и "Город космической мечты" (по Циолковиаде).

42.


На площади Ленина - уже упомянутый информационно-туристический центр Боровскас рисунками утраченных храмов на стене. Это не госучреждение "для галочки", а частная организация; работают в туринфоцентре замечательные люди и туристу он действительно полезен. В том числе потому, что у четы Кобзарей отличные отношения со староверческой общиной, а стало быть возможность провести туристов к камню Морозовой или в Покровский собор. Староверческое прошлое сейчас пытаются сделать главным туристическим "брендом" Боровска, и в этом направлении сложилась нешуточная конкуренция - с туринфоцентром соперничает краеведческий музей, который долгое время возглавлял председатель старообрядческой общины.

43.


И в каком-то смысле Боровск - по сей день город Раскола. Его культурная среда - это с одной стороны строгие бескомпромиссные потомки староверов (а воцерковлённых старообрядцев в Боровске около 400 человек), с другой - московские художники, эстеты-интеллектуалы и утомлённые столичной суетой предриниматели. Суммарно - амбиции, соперничество, интриги, недоверие. При том что все они делают общее дело, украшая и развивая родной городок. Например, в Боровске 21 века натуральный бум частных музеев: уже упомянутый Владимир Кобзарь организовал музей старообрядчества, бывший мэр-пожарный Сергей Зеленов учредил музей пожарной охраны, а потомки фабрикантов Полежаевых создали в особняке своего предка музей русского предпринимательства. Как-то Владимир Овчинников пытался установить памятник жертвам сталинских репрессий, а ему возражали, что уместнее в Боровске был бы Памяник Русскому Инакомыслию вообще, в сюжет которого вошли бы и неистовый Аввакум с боярыней Морозовой, и тихий, ни с кем не боровшийся, но мысливший иначеЦиолковский, и жертвы сталинизма, и диссиденты Региона-101. В итоге памятник инакомысилю не поставили, памятник репрессиям пал жертвой вандалов, а в Боровск быстренько выписали камень с Соловецких островов, чтобы просто поставить точку в споре. И все эти страсти, вся эта солянка староверов, москвичей, да ещё и среднеазиатских гастрбайтеров - в 10-тысячном городке, где каждый о каждом знает все сплетни.

44.


Между патрихальным уездным и чудаковатым современным Боровском вклинивается Боровск советский - но он очень серый и совсем не бросается в глаза:

45.


Пятиэтажки в орнаментах - "фишка" Калужской области:

45а.


В Боровске хорошие дороги (а вот тротуары местами так себе), а фонари ярко горят даже в глухих переулках у пропастей оврагов.

46.


Здесь неплохие кафе (хотя мы обедали в блинной, тоже отличной и недорогой), а в рыночном павильоне ярмарка фермерских продуктов совсем не отличается от московских.

47.


Но в отличие от Москвы, тут за каждым вторым домом открывается дальний вид. На соседних холмах - свои церкви, как например Михаила Архангела (1910) в селе Красное:

48.


История сохранила фото её деревянной предшественницы (1774):

48а.


Или с другой стороны от города - весьма нетривиальный новодел церкви Рождества Иоанна Предтечи в Комлево:

49.


-Что ж у нас люди договориться не могут, когда такая красота вокруг? - спросила одна женщина батюшку, любуясь от его храма панорамой города.
-А потому и не могут. Где красота - там бесы-то и ярятся!

50.


Но со стороны все эти дрязги не видны, а виден лишь разультат того общего дела, что делают все эти люди. И в следующей части расскажу про самый заметный пласт Боровска как города художников и чудаков - фрески Владимира Овчинникова.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ-2018
Моя космическая программаи оглавление.
Краткий обзор краткой поездкии оглавление.
Обнинск. Город.
Обнинск. Первая в мире АЭС.
Боровск. Балабаново и Пафнутьево-Боровский монастырь.
Боровск. Дорога в центр и общий колорит.
Боровск. Фрески Овчинникова.
Боровск. Центр.
Калуга. Общий колорит.
Калуга. Старый торг и окрестности.
Калуга. Церкви.
Калуга. Палаты и особняки.
Калуга. Колыбель Космонавтики.

Я продолжаю набор групп на экскурсии в ведомственные "космические" музеи Москвы и Подмосковья. В первую очередь я занимаюсь этим для того, чтобы попасть туда самому - в эти музеи принимают лишь группы от 10-15 человек, по предварительной заявке с предоставлением паспортных данных и сведений о фотоаппарате. Чаще всего такие группы ездят от учебных заведений вроде Бауманки, а различные популяризаторы космонавтики (это полноценная субкультура) организуют сборные экскурсии для всех желающих не чаще нескольких раз в год. Поэтому сама возможность посетить эти музеи - редкий шанс.

А в моём случае - и вовсе разовая акция: сделав посты по мотивам тех экскурсий, я вряд ли когда-либо вернусь к этой теме.
В тех музеях есть, на что посмотреть: уникальная техника, бывавшая в космосе или так и не отправленная туда, реликвии первопроходцев космонавтики, знакомство с людьми, для которых освоение космоса - профессия.

Завтра - последний день приёма заявок на экскурсию в музей ЦНИИмаш (город Королёв в ближайшем Подмосковье) 26 февраля.

До 13-го, максимум до 16-го февраля продолжается набор в ещё две экскурсии - в музей РКК "Энергия"в том же Королёве также 26 февраля, и в музейНПП "Звезда"в Люберцах 1 марта. И то, и другое, если кто вдруг не в курсе - ближайшее Подмосковье, из любой точки Москвы доступное за час-полтора пути.

Музей "Энергии"и музей "Звезды"в данном случае образуют двойную систему, потому что между ними распределены уникальные реликвии, связанные с первыми полётами Человека в Космос. В Королёве хранятся подлинная спускаемая капсула Гагарина, вернувшая его на Землю 12 апреля 1961 года и шлюзовая камера Леонова, из которой человек впервые шагнул в космическое пространство. В Люберцах - подлинные скафандры Гагарина, Леонова и Терешковой, в которых они совершали свои самые выдающиеся полёты. В "Энергии" представлены также многочисленные космические аппараты и ракеты, в "Звезде" - скафандры и системы жизнеобеспечения. В "Энергию" экскурсии бывают относительно часто, в "Звезду" - я один из первых, кто организует сборную группу.
С разницей в 3 дня (26 февраля - понедельник, 1 марта - четверг) я наметил эти экскурсии для удобства возможных участников из других городов. Не упустите эту возможность прикосновения к реликвиям Человечества.

ПОДРОБНОСТИ (ЦЕНЫ, УСЛОВИЯ) - ЗДЕСЬ.

7 февраля в 10:00 состоится экскурсия в Институт космических исследований. Но запись на неё уже закрыта. Если вы записаны, но не получали от меня письма с местом встречи и контактным телефоном - обязательно сообщите мне об этом!

****

А вот по Петербургу мои планы радикально поменялись.
Экскурсия на Тёсвскую узкоколейку 17 февраля НЕ СОСТОИТСЯ. К счастью, там и предварительной записи никакой не было, поэтому никто ничего не теряет. 11 февраля на Тёсовской УЖДсостоится экскурсия со сборной группой, но... Из-за снегопадов не удастся проехать к торфоразработкам, которые мне были едва ли не наиболее интересны в этом музее. Поэтому поездку туда я лучше отложу до торфяного сезона.

В Питер я приезжаю только на 2 будних дня, чтобы посетить музей космонавтики в Петропавловской крепости и обойти ещё несколько точек.

Ну, а в планах на март - экскурсия в демзал завода "Энергия" (не путать с музеем!), в демзал (де-факто музей ракетных двигателей) завода "Энергомаш" (но для этого требуется представляющая организация и заявка на бланке с печатью) в Химках, в ЦУП и Звёздный городок, и не требующие никаких согласований поездки в Пересвет, Ижевское (Рязанская область), Гагарин (Смоленская область) и дня на три в Воронеж.

У Боровска много колоритных особенностей, обусловленных близостью к Москве и целой прослойкой москвичей, переехавших жить в провинцию. Так и в 1998 году здесь поселился на пенсии инженер-строитель Владимир Овчинников, да обнаружил вскоре, что умеет рисовать. В наше время граффити, муралы, стритарт, настенная живопись - тренд модный, а Овчинников начал расписывать стены Боровска "в те времена, когда это ещё не было мейнстримом", и даже называют его работы здесь по старинке - фрески. Всего с 2002 года их было создано более 100, но "параллельный город" (поэтому и часть -1, что в иной системе координат!) Овчинникова - система очень динамичная, одни фрески гибнут, другие появляются, и я не знаю, есть ли где-то хоть одно действительно ПОЛНОЕ их собрание. Не претендую на полноту и я, но рассказав в прошлой частио других особенностях Боровска, в отдельный пост вынесу самую заметную из них. Здесь же - немного о конфликте художника, власти и общества.

Для начала включим буквоеда и поясним, что "фрески" - с точки зрения искусствоведения термин некорректный: фреской называют роспись, которая наносится по сырой штукатурке, в то время как Овчинников пишет не то что по сухой штукатурке, но и по кирпичу, металлу, дереву и фанере. Однако в Боровске "фрески" - это устоявшееся название его творений, поэтому и дальше будем называть их так. Первые фрески попались нам с estrella_de_surна Молчановке -  последнем (вернее,по нумерации как раз первом) и самом живописном участке длинной Коммунистической улицы, круто взбирающейся к площади Ленина от моста через Протву. Дом №12-16 принадлежал купцам Молчановым, в 1889-92 годах в нём квартировал Константин Циолковский, ну а сейчас состояние усадьбы печально - один корпус разрушен, другой похож на новодел. И вот на воротах его - Кольца Времени:

2.


На первом этаже - знамеитые Пять Окон:

3.


А на брандмауэре - пожелание "Красивого поворота!". Красивый поворот - это известное каждому боровчанину место на выезде из города, но в данном случае речь скорее о красивом повороте в жизни. Вдалеке - Пафнутьев-Боровский монастырь и церкви в прилегающих сёлах Роща (слева) и Рябушки (за деревьями справа), которым была посвящена "нулевая" часть рассказа о Боровске.

4.


На доме напротив - Пафнутий Чебышёв, или вернее всё, что от него осталось: как-то ночью на нём сделали огромную красную надпись характерным неразборчивым шрифтом гоп-граффитистов. Кому он помешал - никто не знает, а в народе шутят, что это какой-то довечник-неудачка (хотел написать "недоучка", но опечатка вышла правильная) отомстил миру за свои страдания на уроках математики.

5.


Вот как эта фреска выглядела "при жизни", но на момент издания альбома боровских фресок, найденного мной в калужском хостеле, уже числилась утраченной. В Боровске Чебышев - по справедливости, главный земляк: Циолковский прожил здесь лишь несколько лет, в то время как Пафнутий Львович в Боровском уезде родился.

5а.


Автор стихов на фресках, местами наивно-милых, а местами и вполне профессиональных - Эльвира Частикова. Она живёт в соседнем Обнинске, работала медсестрой, потом заведовала читальным залом библиотеки, где и повстречала в 2002 году Овчинникова, а год спустя стала его женой. В узких литературных кругах как поэта её знали и раньше - в 1979 году она впервые публиковалась в толстом журнале "Москва", а с 1992 года вошла в Союз Писателей. Но именно знакомство с ней дало Овчинникову вдохновение, и с определённого момента почти каждая его фреска снабжается её стихотворением.

6.


Обильнее всего Владимир Александрович расписал два дома на самом верху бывшей Молчанвоской. На Коммунистической, 2 - "Песнь весны" с кадра выше и "Старый город". Здесь Овчинников "вывел на стену" работу Александра Шубина - главного художника Обнинска.

7.


Ну а №1 на Коммунистической был бы унылой малоэтажкой неясного возраста, но теперь это не иначе как Расписной дом:

8.


На торце, обращённом вниз, к въезду - сердце Параллельного города, Глобус Боровска:

9.


То есть, проще говоря - попытка одним сюжетом охватить весь город, его прошлое, настоящее и будущее, где глядит в подзорную трубу адмирал Синявин, воздевает два перста протопоп Аввакум, Пушкин шарахается от борова, а Циолковский и Чебышев сидят за одним столом, куда присел и сам художник с внучкой.

10.


Слева от Глобуса - карта фресок (неполная ) и стихи, а справа - легенда, в картографическом смысле этого слова:

Пойми, Сенявин дорогой,
Ты видишь ЦЕНТР лишь, сердцевину,
С позиции совсем другой
Открыты Гривки, Рощу видно. - судя по всему намёк на обилие видовых точек помимо главной смотровой площадки у памятника адмиралу Сенявину.
***
Глобус Боровска - вот странно!
Говорит Мария-Анна.
Вторит ей и Пётр-Павел -
Вот мазила как слукавил!

Ну а что на самом деле,
То есть Первого апреля?
7% - смеха ради,
Остальное всё по правде.
***
"Жизнь наша здешняя подобна селянке, которую в Малоярославецком трактире подают. Коли ешь её с маху, ложка за ложкой - ничего, словно как и еда, а коли начнёшь ворошить да разглядывать - стошнит", - это уже классика, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.

11.


На фасаде дома - цикл "Во имя России!", где в окно глядит боярыня Морозова:

12.


Князь Михаил Волконский Хромой бьётся с литвинами в соборе Пафнутьева монастыря, последний живой защитник на последнем рубеже обороны.

13.


Да тревожно смотрит в судьбносную даль Михаил Бренок, герой Куликовской битвы и дальний предок Чебышева. Церковь в Красном, кстати, я показывал издали в прошлой части.

14.


На верхнем торце увековечен Циолковский с письмом Ари Штернфельду. Последний хоть и в Российской империи родился, в Царстве Польском, а большую часть жизни прожил во Франции, учился и преподавал в Сорбонне, что-то проектировал по теме внеземных полётов без надежды это воплотить... а потом русский выучил только за то, что им разговаривал Циолковский, ознакомился с наработками Константина Эдуардовича в оригинале и уехал в СССР, где прожил до 1980 года и умер уважаемым учёным. Слово "космонавтика", кстати, в обиход ввёл именно он. Циолковский переписку со Штернфельдом вёл, конечно, не из Боровска, а из Калуги. Здесь он только-только начинал заниматься наукой, и не уверен даже, что чародейской бородой успел обзавестись:

15.


У Расписного дома даже со двора есть фреска. Впрочем, этот двор и переходит в площадь перед администрацией Боровска:

16.


Эта фреска в городе пожалуй самая забавная, хотя меня и заставляет вспомнить миниатюру Хармса "Что теперь продают в магазинах".

16а.


Напротив через Советскую улицу (дальше она красиво спускается к Протве) торец нетиповой жилой пятиэтажки со ступенчатой пристройкой кафе "Дружба". На нём - четыре потускневших фрески "Виды Боровска по фотографиям начала ХХ века".

17.


Они претендуют на звание старейших сохранившихся - наряду с фреской на боковой стене кинотеатра на улице Ленина, ныне занятого магазином "Магнит". Были у него фрески и на фасаде, но теперь они погребены под пристройками и сайдингом.
Слева цитата из письма Пушкина своему другу: "Душа моя Каверин! Каково поживаешь ты в свином городке?", а справа - стихи Частиковой:
Название "Боровск" - от бора
(где бор - там и боровики)
Который взбирается в гору
И к зеркалу сходит реки.
Говорят, Пушкина за "свиной городок" боровчане недолюбливают по сей день, как томичи Чехова за его "свинью в ермолке"...

18.


Вернёмся на площадь Ленина. Напротив другого торца дома с кафе "Дружба" и "Видами Боровска начала ХХ века", на здании библиотеки - "Разгадывание мира". Для меня это очень сильный живёт - люди искусства, науки и веры делают общее дело, каждый со своей стороны. И отрешённый бородатый Циолковский спорит о том, что же там, наверху, с неистовым протопопом Аввакумом. Раньше на этой фреске ещё и рок-музыканты с гитарами были, но их зачем-то накрыли рамкой стихотворения.

19.


Одна из самых красивых и молодых фресок - у часовни над местом гибели боярыни Морозовой, на здании, где в 2000-х годах был монастырь матушек-староверок, столь фанатичных, что откололись они в итоге даже от Русской Православной Старообрядческой церкви. Ныне в этом доме - музей истории Боровска с явным уклоном в староверие, но фреска - совсем мирской "Канатоходец". С неё я и заглавный кадр переснял:

20.


На Советской есть фреска в окне деревянного дома. Фрески в окнах - одна из "фишек" Овчинникова, но то ли раньше их было гораздо больше, то ли я их не нашёл или не приметил.

20а.


Внизу - самая новая фреска "Наш Монмартр", намекающая на то, что этот район на склоне городища любят художники.

21.


Ближе к мостику, на чьём-то гараже - автопортрет "С таким мотором!". Не самого ли это Овчинникова дом?

22.


Ещё один сюжет, судя по всему тоже довольно новый, прямо у кого-то во дворе:

23.


Напротив - пахучая насосная станция, с торца которой глядит на Протву адмирал Дмитрий Сенявин. Он родился в боровском предместье Комлево, и от тихой Протвы проделал путь до Средиземного моря, где отправлял на дно, к покоящимся триремам и драккарам, османские флоты.
В снах и яви не случайно
Рисовал он море, чаек.
Наш Сенявин-адмирал
Сам теперь картиной стал.
Общественность и мэрию в своё время возмутило, что доблестный воин запечатлён на насосной станции, а мы больше удивились каким-то очень странным пропорциям его лица.

24.


А на запертой двери - очаровательно суровая морячка:

24а.


Ещё пара фресок ("Лавы", "Цитаты из Прянишникова") есть за мостом, но мы туда не ходили. Так что вернёмся на площадь Ленина:

25.


Чуть южнее по Калужской - гостиница с тремя фресками. На торце - "Чаепитие":
Пляшут в чашечках ложки
Напиток шафранен и ал.
И о чём-то прозрачно звенит
По фарфору металл.
Пьёт шатен и брюнет,
Рыжий пьёт и блондин,
Ах, какой аромат,
Ах, какой для сосудов рутин!

26.


У дверей - своего рода мемориальная доска:

26а.


А в холле - ещё и приезд Пруткова в Калугу, но мы туда зайти забыли. Репродукция этого сюжета есть на фото №31б.
Так что пойдёмтеперь по улице Ленина, где концентрация фресок наибольшая. На одном из домов - "Успенская улица в начале ХХ века". Говорят, когда-то в неё, перепутав в свете фар с реальной улицей, врезался таксист, или во всяком случае такую опасность надумали в администрации Боровска в период одного из конфликтов с художником. Ближняя колокольня Параллельной улицы принадлежала Успенской церкви, на месте которой тот самый кинотеатр-магазин с "Этимологией Боровска" сбоку. Впрочем, о домах этой улицы я расскажу в следующей части, пока же не будем отступать от темы фресок.

27.


Особые отношения у Овчинникова с потомками фабрикантом Полежаевых, открывшими музей истории предпринимательства в их особняке. На торце особняка - портрет братьев Полежаевых с жёнами:
Когда совершаете доброе что-то -
Не верьте людскому забвенью, могиле!
Старинным, от времени выцветшим фото
Мы вновь проступили на доме, где жили.

28.


Вторая фреска с Полежаевыми - на их фабрике, минутах в 20 ходьбы отсюда всё по той же улице Ленина. Это самая дальняя от центра фреска, что мы видели, но ещё три фрески то ли есть, то ли были в конце Калужской улицы, у выезда на Обнинск: "Пожар в Боровске в 1857 году", "Екатерининский тракт", "Эх, Родина волшебная!".

29.


Но вернёмся в центр. На другом торце, как продолжение Параллельной Успенской улицы - сюжет "В зеркале времени":

30.


На месте самой первой боровской фрески Овчинникова "Плачущее небо под ногами", написанной в 2002 году, ещё даже без стихов Частиковой. Это настоящие фрески, становящиеся частью штукатурки, могут существовать веками, а простые настенные росписи недолговечны - 5, максимум 10 лет, дальше облупляются или выцветают. Как я понимаю, здесь художник переписал фреску сам, когда она совсем обветшала.

30а.


...Но погибают эти фрески не только от времени. Что-то исчезает при ремонтах, что-то уничтожали вандалы. Уничтожены или закрыты всякой всячиной фреских на Торговых рядах, исчезло вполне патриотичное "Фиаско Бонапарта" на улице Ленина, а когда в 2007 году на стене хлебзавода на той же улице Ленина замазали прекраснейший сюжет "Равновесие", художника хватил инфаркт.

31а.


"Золотым веком" фресок Овчинникова были 2002-05 годы, когда его другом и покровителем стал боровский мэр Александр Егерев. Во многих публикациях и интервью художник вспоминает, как мэр проникся этой идеей, и как они вдвоём ходили по городу, выбирая места для картин. Для мэра это было безусловно мудрое и очень прогрессивное решение - думаю, в 2002 году немногие сумели бы понять, что подобный проект быстро станет одной из главных достопримечательностей города. Но Егерев в 2005 году попал под машину, да и живым шансов остаться в мэрском кресле у него не было. Боровск возглавил бывший пожарный Сергей Зеленов. Он весьма активно занимался благоустройством города, причём поговаривают, деньги на это вытряхивал у бизнесменов. С Зеленовым у Овчинникова отношения не сложились сразу же, по господстующей в интернете версии - из-за того, что он изобразил на стене АТП, которому тогда принадлежал староверческий Покровский собор (см прошлую часть), рядышком Лужкова на фоне воссозданного Храма Христа Спасителя и калужского губернатлора Анатолия Артамонована фоне руин Покровского собора. Думается, изобрази он так самого Зеленова, тот бы это ещё стерпел, но насмешки над начальником - вопрос уже не чести и достоинства, а должности и карьеры! Ту фреску замазали, за безобидный "Глобус Боровска" Овчинникову вкатили штраф в 1000 рублей, художник подал на мэра в суд и выиграл, после чего в городе внезапно активизировались вандалы, которые портят фрески. Примерно тогда об Овчинникове впервые услышал и я, кажется из "Намедней" Парфёнова, и с тех пор уже 13-й год за темой боровских фресок шлейфом тянется "художник-самородок раскрасил город, а косные чиновники красоты не поняли и хотят его творения уничтожить". Но есть ещё одна деталь этой истории, которую за пределами Боровска уже мало кто помнит.

31б.


Хотя творчество Овчинникова ассоциируется с добрыми наивными лубками, у художника есть и высокая Цель - поставить в Боровске памятник репрессированным. Он и сам был репрессирован в возрасте -3 месяцев (то есть, под репрессии попала его беременная мать), и по его родне то страшное время прокатилось, как сталинградский гусеничный трактор. Александр Овчинников, отец художника, в 1956 году, после многих лет лагерей и поселений, подобно Солженицыну в "Матрёнином дворе" нашйл себе место в глубинке - купил пол-дома в Боровске. Переехав туда же через несколько лет после смерти отца, Овчинников-младший занялся сбором сведений о репрессированных боовчанах и борьбой за их реабилитацию. Так, только в Боровском районе из всей России официально реабилитированы "лишенцы" -  те, кто не был казнён или арестован, а отделался лишь поражением в правах, и реабилитации этой Овчинников добился после долгих судебных процессов. Погрузившийся в тему, художник просто в силу своей природы не мог не задуматься о её визуализации. С Егеревым он успел неофициально согласовать проект единого памятника Жертвам Войны и Репрессий - фигуру Богоматери с решёткой вместо лица и звёздами вместо глаз. Но Егерев умер, Зеленов зарубил проект как оскорбляющий чувства верующих, и тогда Овчинников не придумал ничего лучше, чем нарисовать сюжет своего памятника на задней стене мемориала Победы. Арт-перфомансы в 2005 году также ещё не стали мейнстримом, но возмутил этим жестом Овчинников и мэра, и простых боровчан страшно. Замазали сюжет быстро, фотографий его видимо не сохранилось, и сейчас об этом эпизоде предпочитают не вспоминать, но вот например публикация в "Новой Газете" 2008 года, причём с комплиментарных к Овчинникову позиций. И хотя Зеленов давно уже не мэр, и даже поставленную им ажурную беседку выселили с главной площади в ограду Покровского собора (который староверами таки вернули - см. прошлую часть), конфликт Овчинникова с местной властью стал перманентным.

32. не моё


Да и простые боровчане Овчинникова не любят, и это хорошо заметно в разговорах - для многих местных жителей он провокатор и возмутитель спокойствия. В 2016 году Владимир Александрович предпринял уже, кажется, третью попытку увековечить репрессированных - на этот раз "стеной плача" с портретами боровских жертв и Солженицына. На фотографиях, как например здесь, она смотрится как настоящая стена памяти за цепной оградкой... и совсем не очевидно, что нарисовал эту картину Овчинников на задворках ларька с туалетной бумагой в витрине, а глядели портреты жертв на такую же загаженную стену с другой стороны переулка - всё это видно, например, на кадре выше. Многие в Боровске сочли такое расположение неуважением, кто-то даже грозился в суд подать, но тут приехали "титушки" (это слово в лексикон Овчнинникова вошло после 2014 года) и изуродовали фреску, о чём тут же поднялся шум в СМИ. Местные пожимают плечами, замечая, что художник, вандалы и журналисты показали себя уж очень складно. Тем более Овчинникова тут многие знают лично, и мне его описывали как умного и образованного человека, который хорошо понимает, что делает. Ещё говорили про него как про убеждённого диссидента с позицией "Я всегда буду против!", и про то, что он отстаивает право вольного художника творить не по согласованию, а там, где считает это нужным. Местные власти, как мне говорили, в конфликте не заинтересованы и сами художника боятся - а никак у него есть влиятельные друзья в Москве? Я не знаю, насколько это всё соответствует дейстительности - с самим Владимиром Александровичем познакомиться было бы не так уж трудно, но я об этом просто не подумал. Правда художника представлена в ведущих СМИ, а вот мнение боровчан о причинах конфликта где-то озвучивается редко. Я восхищаюсь тем, что Овчинников создал, и уничтожение каждой его фрески считаю трагедией. А кто начал конфликт и кто в силах его закончить - то не мне решать.

33.


А на фасаде того же дома, где и "Плачущее небо под ногами"/"Зеркало времени" - одна из самых новых (2016-й год) фреска "Художники Боровска".

34.


Местные художники Овчинникова тоже недолюбливают - оно и понятно, художников в холмистом городке с обилием прекрасных видов немерено, а вся слава досталась пришлому москвичу. При том, что сам Овчинников их соперниками не считал, и поначалу предлагал им строить "параллельный город" вместе.

35.


Но художники не рискнули вывести своё творчество на улицу. И очень жаль - представьте, если бы в Боровске был расписан каждый дом, и Параллельный город разросся бы до размеров настоящего? Всё это могло бы превратиться в моду: как так, Василичу дом расписали, Иванычу дом расписали, а я чем хуже?! И в таком случае никто бы не жалел о гибели старых фресок, потому что на месте каждой утраченной вскоре возникала бы новая. Параллельный город бы жил, как настоящий.

36.


Но всё-таки понемногу художники, может быть не только боровские, но и обнинские, и московские, подключаются к общему делу. Не Овчинниковской была самая первая увиденная нами в Боровске фреска - на Коммунистической, за Протвой, у поворота к домику Циолковского:

37.


Насчёт этой росписи на Калужской - не знаю точно, может и тоже Овчинников:

38.


А в доме чуть дальше по той же Калужской пошли на эксперимент с формой - его украшает не фреска, а что-то вроде аппликации:

39.


Информационно-туристический центр из прошлой части расписывал сюжетами старой жизни и утраченных церквей Юрий Сааков. Его же работа - "вывеска" исторического музея рядом с фреской "Канатоходец": ведь и у музея и туринфоцентра один кураторв Владимир Кобзарь, а для строителей "параллельного города" одно из принципиальных условий - кто предоставит им свои стены под роспись.

40а.


Чьи картины на лестнице музея - я, увы, к своему стыду забыл. Городов со своими художниками много (например, Симферопольс резчиком Джекнаваровым и граффитистом Шариком), но только в крошечном Боровске рисунки на стенах стали своеобразной душой города. Потому что настенная живопись Боровска - лишь заметная туристам вершина айсберга, та часть города художников, что прорвалась из мастерских и галерей наружу.

40.


В следующей части вернёмся из Параллельного города в реальный и продолжим прогулку по центру, мимо тех домов и улиц, которые украшают эти фрески.

Малевать- не быть Малевичем,
Как шалить-не значит быть Шалевичем.
Но шалить и малевать отрадно,
Вырвавшись из чёрного квадрата
Времени, представив под изгибом
Радуги своих кумиров с нимбом.

Напоследок - ещё несколько их подборок в ЖЖ, включающих как не найденные мной, так и утраченные фрески.
От kirill-moiseev - наиболее полная.
От moscow-i-ya.
От junet.
...и других, не известных мне авторов.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ-2018
Моя космическая программаи оглавление.
Краткий обзор краткой поездкии оглавление.
Обнинск. Город.
Обнинск. Первая в мире АЭС.
Балабаново и Пафнутьево-Боровский монастырь.
Боровск. Дорога в центр и общий колорит.
Боровск. Фрески Овчинникова.
Боровск. Центр.
Калуга. Общий колорит.
Калуга. Старый торг и окрестности.
Калуга. Церкви.
Калуга. Палаты и особняки.
Калуга. Колыбель Космонавтики.

В первой частипо старообрядческим предместьями вдоль Коммунистической улицы мы пришли на Боровское городище. Во второй - осмотрим прилегающую к городищу центральную площадь и пойдём на юг - по улице Ленина мимо старых фабрик в оправдывающее своё название предместье Высокое. Были ещё "нулевая" часть не о самом Боровске, а о соседнем Балабанове и селе Роща с древним Пафнутьево-Боровским монастырём, и "минус первая" часть о Параллельном городе фресок Владимира Овчинникова. А как иначе в городе, закрученном по холмам и речным изгибам то ли буквой "G", то ли даже спиралью?

Боровское городище - это как бы двор не по-уездному огромной площади Ленина. Коммунистическая улица, круто взбираясь на склон через район Молчановка, выводит на совершенно ровное пространство, которое испокон веков занимал торг. Когда-то, скорее всего, торг стоял на задворках Боровского городища, но теперь всё стало ровно наоборот - это Боровское городище начинается во дворах домов, фасадами глядящих на площадь. Длинный дом на переднем плане кое-где упоминается как гостиница, и в таком качестве снимался в фильме "Серафим Полубес и другие жители Земли", но по крайней мере в наше время он жилой, и я лично в этом убедился, по просьбе старушки у подъезда сбегав на пятый этаж за её сумкой (вторую она спустила сама, но две сразу унести ей было не под силу). Напротив ближего торца этого здания - фреска Овчинникова "Разгадывание мира", на дальнем торце  "Виды Боровска начала ХХ века", а напротив них Расписной дом с фресками "Глобус Боровска", "Во имя России", "Циолковский" и "Во молодец наш огурец".

2.


Благовещенский собор среди других храмов Боровска на первый взгляд не очень-то и выделяется. Его основной объём с 5-ю главками возвели в 1715 году, колокольню с приделами пристроили в 1819 году - всё это был "золотой век" Калужского края у большой дороги на Киев. Но то ли Благовещенский собор просто крупнее, то ли как-то очень выразительно стоит, а что он главный среди боровских храмов - видно невооружённым глазом.

2а.


Он открыт только в службу, но внутрь непременно стоит попасть - в короткий промежуток времени до начала собственно богослужения тут разрешено сделать до 5 фотографий. А фотографировать под тёмным сводами есть что - собор был закрыт в ХХ веке считанные месяцы накануне войны, и его, кажется, толком даже разорить не успели. Здесь хранятся две "резные иконы", проще говоря деревянные скульптуры Николая Чудотворца и Параскевы Пятницы из церкви-предшественницы, которые датируют 15-м и даже 14-м (!) веком. В последнем случае они выходят ровесниками летописного упоминания Боровска, и уж точно старше, чем любое из его зданий.

3.


На другой стороне площади - церковь Преображения на Взгорье (1804). Оба храма стоят над обрывами узкого и длинного холма в излучине Протвы.

4.


Под церковью - пара зданий бывшей богадельни и причтового дома. Здесь не имевшее своего здания и потому кочевавшее по городу уездное училище обитало именно в те годы, когда в Боровске преподавать физику и математику Константин Циолковский (1880-92). Дальше в ту сторону по улице Урицкого можно было бы выйти к текстильной фабрике "Боровчанка" и руинам тюремного замка (1914), но мы с estrella_de_surделать такой крюк поленились.

5.


А меж двух церквей - бескрайнее пространство вокруг бесчисленных корпусов Гостиного двора, построенного в конце 18 века:

6.


Торг на этом месте был и ещё раньше, и продолжается в этих же зданиях все два с лишним века их истории. Сами торговые ряды под землёй дублирует система складов, причём некоторые из них уже открыты для входа (но не круглосуточно!), но ещё не заняты торговлей. Увы, я об этом узнал лишь в свой второй приезд, и вечером воскресения обнаружил все входы (через магазины) запертыми.

7.


Раньше на Торговых рядах была целая россыпь фресок Овчинникова, но их то ли замазали, то ли застроили всякими ларьками. А ещё раньше сряди рядов стояла Преображенская церковь (не на Взгорье) 1730-х годов. В дальней части площади - маленькая и мрачная автостанция, с которой один за другим уходят ПАЗики в Балабаново и периодически в Обнинск, а вот в Калугу и вообще за пределы Обнинской агломерации из Боровска напрямик не ходит ничего.

8.


В северо-западном углу площади - мемориал Великой Отечественной. Это на его тыльной стороне Владимир Овчинников в 2005 году устроил едва ли не первый в России арт-перфоманс, нарисовав Богоматерь с решёткой и красными звёздами вместо лица. Таким он хотел видеть памятник жертвам политических репрессияй, и эта акция стала ответом на отказ нового мэра его ставить.

9.


За памятником, с острой башенкой - краеведческий музей. Его директором одно время был председатель старообрядческой общины, поэтому с частным историческим музеем Владимира Кобзаря он конкурирует за интерес туристов к старообрядческой теме. Я туда так и не сходил, имея в ту поездку явный перебор по музеям, и теперь об этом жалею. В государственном музее есть и другие интересные экспонаты вроде камней с остатками фресок Дионисия из фундамента Пафнутьева монастыря; частный музей зато проводит экскурсии в часовню боярыни Морозовой и Покровский собор (см. первую часть). В сквере между Вечным огнём и музеем - оружия и защитные сооружения Великой Отечественной войны.

10.


А на краю сквера таки стоит памятник жертвам репрессий. Овчинников пытался воплотить свою идея ещё как минимум дважды, и оба раза вся заканчивалась вандализмом, скандалом в прессе и ссорой с властями и жителями (подробнее см. прошлую часть). В 2017-м году, когда художник начал готовить четвёртый заход, терпение властей лопуно, и они быстро выписали в Боровск самый настоящий Соловецкий камень.

11.


Но самый интересный памятник стоит чуть поодаль - это бюст Николая Фёдорова. В первой части я показыал памятники Гагарину (2011) и Циолковскому (2007), которые подарил "городу космической мечты" Руслан Байрамов, создатель парка Этномир неподалёку. Но есть в этом цикле есть и третье звено. Фёдоров не был ни физиком, ни инженером, а преподавал историю и географию в разных местах, и в 1866-69 годах работал в том же самом уездном училище Боровска, скорее всего занимавшем тогда другое здание. Затем он устроился в Чертковскую библиотеку в Москве, где познакомился с занимавшимся там самообразованием Константином Циолковским, и быстро стал его кумиром и духовным наставником. В том, что спустя несколько лет Циолковского назначили преподавать математику и физику именно в Боровск, Константин Эдуардович увидел знак судьбы. Фёдоров же вошёл в историю как основоположник философии "русского космизма" - в те времена слово "космос" ещё не значило пространства за пределами нашей планеты, а было скорее синонимом мироздания и вселенского единства. Своё учение Николай Фёдорович называл "философией общего дела", и по сути говоря пытался под христианскую космогонию подвести материалистическую базу. "Общим делом" человечества он считал окончательную победу над Смертью, которая будет заключаться даже не в бессмертии живущих, а в воскрешении всех людей, когда-либо живших на свете. Фёдоров вряд ли знал, сколько за все тысячи лет жило людей, но как географ уже понимал, что Земля будет им тесна. А значит, - думал Фёдоров примерно в те времна, когда студент Раскольников убил старушку топором, а сторож Никита колотил Громова из Шестой палаты, - Человечество обязано выйти за пределы Земли и заселить другие планеты.Так, задолго до понимания, что такое космос, Фёдоров впервые дал хоть какой-то ответ - ЗАЧЕМ нам его достигать. Современники измышления Фёдорова характеризовали как "наивные", но встретившийся с ним в библиотеке молодой физик-нелюдим Циолковский начал думать над практическим воплощением его идей. И вот ещё одна чудо-деталь этой истории: Николой Фёдорович был внебрачный сын помещика, фамилию и отчество получил от имени от крёстного отца, а по биологическому отцу его фамилия была - Гагарин.

12.


Обойдя по площади круг, вернёмся к Благовещенскому собору. Рядом с ним - универмаг, где мы пообедали в замечательной блинной на три столика. А за универмагом - снова памятник (2013), на этот раз Дмитрию Сенявину. Циолковский и Фёдоров в Боровске были гости, а вот будущий адмирал родился в боровском предместье Комлево. Он прославился в русско-турецких войнах, ведя кажется самые дальние успешные кампании в истории флота нашей не в меру континентальной страны - на Средиземном море, среди греческих островов, во время Наполеоновских войн. Потом всего его успехи сдали ради временного союза с Францией, а в Россию его эскадра возвращалась через Гибралтар, и в Лиссабоне Сенявин оказался меж двух огней - город контролировали французы, а с моря блокировали англичане. Из этой ситуации он вышел, приняв решение вразрез с императорским, а потом почти до конца жизни провёл в опале. Россия словно испугалась стать морской державой всерьёз...

13.


Памятник Сенявину - известнейшая в Боровске смотровая площадка, этакий балкон площади Ленина. На предместье за Протвой, впрочем, лучший вид открывается даже не от адмирала, а с задворков Благовещенского собора. В кадре старообрядческий Покровский собор (1912) и Борисоглебская церковь (1704) на въезде в город.

14.


А основной вид от Сенявина такой. На переднем плане старообрядческая Введенская церковь (1906-08), слева за ней - Пафнутьев-Боровский монастырь с церквями в Роще и Ряпушке... его вид отсюда крупным планом я показывал в "нулевой" части.

15.


Посмотрев на Покровскую церковь в Высоком, мы призадумались. Куда бы мы ни шли в Боровске, она висела над нами где-то на заднем плане, и если эта церковь видна со всего города - логично предположить, что и весь город должен быть виден с неё. Значит, решили мы - курс на Высокое!

16.


От площади на юг по длинной спине холма уходят три улицы - Ленина (Успенская), Володарского и Калужская. Последняя ныне - прямая дорога на Обнинск, именно на ней большую часть своего боровского периода прожил Циолковский. Только дома, где он квартировал в разное время, не сохранились, да и ярких достопримечательностей на Калужской нет - но это какая-то очень эталонная улица Боровска:

17.


С настолько уездным пейзажем, насколько это только возможно:

18.


Наш путь же - по улице Ленина, бывшей Успенской, которая проходит мимо Благовещенского собора, Боровского туринфоцентраи памятника Сенявину. И хотя дорога пересекает Боровск по Коммунистической и Калужской, главная в городе всё-таки именно улица Ленина - потому что не столько для машина она, сколько для людей. Да и дома на ней подобрались самые интересные. Вот тут поодаль - тот самый хлебзавод, на котором ещё в 2007 замазали на мой взгляду лучшую Овчинниковскую фреску "Равновесие". Ближе - усадьба Саниных "третьей четверти 19-го века", как я узнал из висящей рядом таблички.

19.


На другой стороне, не подряд - пара довольно странных малоэтажек, по виду может быть и в 1920-х годов:

20.


Такой же трехэтажный дом Большакова сильно уделан в ХХ веке, а был когда-то самым роскошным особняком Боровска. Настолько, что по местному преданию в нём останавливался Наполеон во время своего отступления. Именно на стене этого дома была фреска "Фиаско Бонапарта", замазанная при капитальном ремонте.

21.


Напротив - универсам "Магнит" в бывшем кинотеатре "Родина", построенном в 1960-е годы на месте разрушенной Успенской церкви (1826), когда-то давшей название этой улице. Если обойти его справа - на кирпичной стене можно увидеть "Этимологию Боровска", старейшую сохранившуюся фреску Овчинникова (2002).

22.


Дом Полежаевых - династии купцов-староверов: Петра и его сыновей-наследников Ивана и Николая. В 1887 году они основали текстильную фабрику, не первую и не последнюю в Боровске, но ставшую наиболее успешной, а после 1917 года остались там на какое-то время в качестве технических начальников. У богатейших людей города и особняк был самым роскошным, поэтому в 1910 году здесь останавливался царский брат Михаил Романов, и не единственный ли это раз в русской истории великий князь гостил у старовера? На торце дома - фреска "Полежаевы с жёнами, 1908 года", а внутри с 2005 года музей истории русского предпринимательства, который создала родная внучка одного из братьев Полежаевых Евгения Алексеевна.

23.


Почти напротив - усадьба виноторговца Шокина, или просто Дом-с-кружевами, разваливающийся на глазах резной теремок конца 19 века:

24.


А ведь самый красивый дом города - особняки эпохи классицизма в Боровске берут своё цельностью среды, но по отдельности невзрачны.

25.


За ним неприятно огромный кирпичный Дом культуры. С одной стороны - какая-то полуобстрактная композиция, с другой - жутковатый Чёрный Крест, на самом деле скрывающий готовившуюся к открытию доску почёта.

26.


Ещё один симпочтиный домик, который недавно приводили в порядок волонтёры в рамках Том-Сойер-Феста - есть такая акция по ремонту памятников архитектуры в разных городах силами неравнодушных людей. На его обратной стороне - фреска "Успенская улица в начале ХХ века", в которую якобы когда-то врезался таксист, перепутав нарисованную перспективу с настоящей.

27.


Напротив - мрачный своей плоскостью фасад Городского центра искусств. Это бывший старообрядческий собор Всех Святых, перестроенный в 1909 году из молельного дома (1862).

28.


Внешне храм был, судя по старым фото, весьма нетривиален. Поодаль - ещё одна, четвёртая (!) на короткую в общем-то улицу, церковь Рождества Христова (1837).

28а.


А вот белый домик - между прочим, старейшее гражданское здание Боровска 1740-х годов:

29.


Оно занято детской библиотекой, и видимо поэтому на воротах - допетровский русский алфавит:

30.


Напротив к самой улице подходит Косой овраг, по узкому карнизу которого проходит живописная улочка:

31.


Затем улица выводит в скверик с похожим на сюжеты Овчинниковских фресок фонтаном "Пусть Светит". И это дейсвительно обретший объём рисунок - но не Владимира Овчинникова, а Людмилы Киселевой, местной художницы и журналистки, создавшей в Боровске центр опеки детей-сирот. Её графика (см. по ссылке) действительно интересна, и ни за что по этим рисункам, равно как и по размаху деятельности, не догадаться, что Людмила родилась с неизлечимой болезнью, из-за которой ни дня в своей жизни не умела ходить.

32.


В этом скверике - развлика. Справа видна самая, пожалуй, невзрачная в Боровске Георгиевская церковь (1814):

33.


Прямо, примерно через киломтер - та самая фабрика Полежаевых, при Советах "Красный Октябрь", а ныне просто "Руно". При Полежаевых основной продукцией была такая незаменимая у набожных староверов вещь, как женские платки; ныне тут шьют шерстяные одеяла и пледы, хотя откровенно говоря, фабрика не выглядит живой. На ней - ещё одна фреска Овчинникова:

34.


На доме напротив - суровый девайс, который мы в шутку назвали кондциниором Чижевского.

34а.


Но мимо фабрики мы шли на обратном пути, а от "Пусть Светит" свернули налево, кратчайшей дорогой в Высокое мимо пятиэтажечных микрорайонов, в живописном старом городке столь чуждых, что память старательно их вытесняет. Впрочем, даже здесь Боровск умудряется удивить - как вам Капитолийская Волчица, обрезанная в горизонтальной плоскости на уровне груди, на фоне силикатных хрущовок?!

35а.


На пол-дороги в Высокое - ещё одна текстильная фабрика Ёжиковых. Небольшими мануфактурами на рубеже 19-20 веков Боровск буквально оброс, но во второе Орехово-Зуевоне превратился - все они остались небольшими, иные и каменными зданиями-то не обзавелись, при Советах действующими остались лишь "Боровчанка" и "Красный Октябрь".

35.


А фабрика Ёжиковых теперь - квартал жилых домов:

36.


В какой-то момент мы услышали детский плач, а обернувшись, увидели в снегу кошку. Феномен Калужской области - что здесь, что в Обнинске, что в Калуге мне стабильно попадались кошки, кричавшие человеческими голосами.

36а.


Ну вот и Высокое, конец Боровской спирали... почти конец - можно было пройти ещё чуть дальше к святому источнику и комплексу вокруг него. Огромное новое здание в стиле старинных палат напоминает, что когда-то в Высоком располагался Высоко-Покровский монастырь. В 1414 году, тут принял постриг внук крещёного баскака Парфений, в иночестве ставший Пафнутием, в 1434 году был рукоположен в игумены, а в 1444 году перенес обитель на соседний холм, замкнув спираль будущего города. Там Пафнутьев-Боровский монастырь разросся в мощную крепость, но ангел-хранитель Боровска словно по-прежнему приглядывал за городом с Высокого.

37.


После разорения города в Смуту царские власти обязали Пафнутьев монастырь возродить Высоко-Покровскую обитель, и в 1621 году на холме был построен деревянный храм. Монастыря здесь уже не задалось, зато выросло обширное кладбище. При Советах в церкви устроили зерносклад, а в 2007-08 годах весь погост в Высоком капитально реконструировали.

38.


И деревянный русский храм очень странно смотрится в окружении кованных фонарей и тисовой аллеи:

39.


Вроде бы, Покровская церковь за свою историю неоднократно перекладывалась, но облик в целом сохранила. В Боровске считается, что это самый южный в России деревянный допетровский храм, и никаких конкретных опровержений мне сходу не припоминается. За апсидой - каменная часовня (1868) на могиле родителей Пафнутия Боровского:

40.


На кладбище есть каменные надгробия 18 века. Какие-то лежат среди современных могил, другие сложены под галереей храма:

41.


Ну, а виды отсюда на Боровск действительно великолепны:

42.


Снова Пафнутьев монастырь, весь целиком в одном кадре. Слева направо красная церковь Митрофана Царьградского (1760), зелёная главка больничного Ильинского храма 17 века, огромный собор Рождества Богородицы (1584-86, и к вечеру уже без птиц), колокольня 1690-х годов над белой Трапезной палатой (1511), и крыши других палат 16-17 столетий. Вокруг - неприступная стена 1520-х годов и высокие башни 1630-х. А на кадре выше видны и церкви Рощи и Рябушек, неизменно по разные стороны от обители-крепости.

43.


Борисоглебская церковь. "Поперёк" холм за Протвой казался совсем маленьким, а вдоль - действительно длинный:

44.


Ниже Покровского собора виден серый в пять белых окон дом-музей Циолковского. Здесь учёный жил в 1887-89 годах, ничего выдающегося в этих стенах не создал, но из четырёх домов Боровска, где он жил в разное время, этот лучше всего сохранился, и потому занят теперь музеем. Впрочем, ценнее то, что сам район остался таким, каким Константин Эдуардович его видел.

45.


Центр Боровска: Введенская церковь в низинке, Молчановка на склоне, Боровское городище с часовней на месте гибели боярыни Морозовй и уже знакомый нам Благовещенский собор:

46.


Ещё левее - церковь Преображения на Взгорье и далёкая церковь Михаила Архангела (1910) в селе Красное.

47.


В общем, Боровск - один из лучших малых городов России и своими памятниками прошлого, и своим настоящим. Но Циолковский покинул Боровск, и колыблью космонавтики стала губернская, а теперь областная Калуга. О ней - в следующих нескольких частях.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ-2018
Моя космическая программаи оглавление.
Краткий обзор краткой поездкии оглавление.
Обнинск. Город.
Обнинск. Первая в мире АЭС.
Балабаново и Пафнутьево-Боровский монастырь.
Боровск. Дорога в центр и общий колорит.
Боровск. Фрески Овчинникова.
Боровск. Центр.
Калуга. Общий колорит.
Калуга. Старый торг и окрестности.
Калуга. Церкви.
Калуга. Палаты и особняки.
Калуга. Колыбель Космонавтики.

Калуга - областной центр (340 тысяч жителей) на Оке в двух сотнях километров юго-западнее Москвы. В отличие от Тулы, Рязани или Владимира, она интересна не столько "точечными" достопримечательностями типа кремлей или древних соборов, сколько пейзажем губернской города и общим колоритом современности. И конечно - прошлым "колыбели космонавтики", которое и привело меня сюда этой зимой, как и в показанныйв прошлых четырёх частяхБоровск. Но калужскую Циолковиаду я вынесу в отдельный пост, а всего рассказ о городе займёт 6-7 частей. И в первой из них, по традиции - о городе в целом.

Так сложилось, что города Киевского направления я посещал от дальних к ближним: в 2010 я рассказывал про Львов, Тернополь, Хмельницкий и Винницу (именно в таком порядке!), в 2011-м - про Одессу, в Киеве бывал и раньше, но в моём блоге он регулярно появлялся в 2012-13 годах. В 2015-м я впервые доехал в Брянск, ну а теперь вот пришла очередь Калуги (где я прежде был в 2006 году), путь до которой - 2,5-3 часа на подмосковной электричке. Электрички сюда ходят новые и чистенькие, так что и ехать в них даже немного приятно.

2.


История калужских железных дорог и станций - весьма наглядная иллюстрация всей истории города. К 14 веку в верховьях Оки, на осколках Черниговского княжества, лежала россыпь мелких Верховских княжеств (см. например Перемышль), формально лояльных Великому княжеству Литовскому, а фактически слишком уж далёких от стольного Вильно. И вот в 1378 году один из верховских князей продал Москве крепость Калугу на северном берегу Оки - так она впервые появляется в летописях. В 1504-18 годах недолго существовало Калужское княжество, но больше этот город показал характер в Смуту, став важнейшим оплотом "воров" - сначала Ивана Болотникова, в 1607 году разбившего под Калугой царские войска, а потом и Лжедмитрия II, убитого здесь же соратником-татарином Урусом. Смута прокатилась по Калуге несколькими волнами - от карательных походов Москвы до набега украинских казаков гетмана Сагайдачного. Но от опустошения до золотого века на бегах Оки прошло буквально несколько десятилетий: с присоединением Украины Калуга сделалась важным перевалочным пунктом, где товары перегружались между рекой и дорогой. Здесь же, на Оке, строились первые металлургические заводы Демидовых, впоследствии подавшихся на Урал. В 1776 году город стал центром Калужской губернии (вернее, до 1796 - наместничества), причём в 1823-31 годах она входила в Белорусское генерал-губернаторство. Особый рывок Калуге придало основание в конце 18 века Одессы - теперь её перевалка соединяла морские ворота России с Нижегородской ярмаркой. Но с середины 19 века Ока оказалась слишком мелкой для пароходов и порядком подросших барж, а железные дороги на Киев и Одессу в 1860-х годах прошли в стороне от Калуги. В 1811 годус населением 23 тысячи человек Калуга входила в двадцатку крупнейших городов России, наступая на пятки Киеву и превосходя, например, Ревель. К 1897 году с населением 48 тысяч человек Калуга была очень средним губернским центром. Прямая магистраль Москва-Киев в 1899 году словно в насмешку, вновь прошла мимо, и ездили по ней калужане через станцию Сергиев Скит в 8 километрах от города. С 1959 года это Калуга-2, и именно её видят пассажиры поездов, едущих, в сторону Украины. Её вокзал - типовая послевоенная сталинка, которую я так и не сподобился сфотографировать, регулярно проезжая мимо.

2а.


Хотя вообще-то железная дорога в Калугу пришла в 1874 году (вокзал на кадре выше)... но стала такой же насмешкой судьбы: частная широтная Сызрано-Вяземская линия не соединила город на Оке ни с Москвой, ни с Киевом, а от связи с Оренбургом и Варшавой калужанам было ни горячо, ни холодно. В 1901 году узел Сызрано-Вяземской и Киевской железных дорог был обустроен на частные деньги, и те же частники построили в Калуге новый нарядный вокзал в мавританском стиле:

3.


Самая запоминающаяся деталь его облика - ворота с циферблатом. В черте Калуги линия делает мёртвую петлю вокруг промзоны, и фактически Калуга-1 сейчас - тупик: на восток, в Тульскую область, дизели отсюда отправляются даже не каждый день. Рядом автовокзал - длинный навес с кассой в киоске, а городской транспорт представляют троллейбусы, ПАЗики и маршрутки типа "Спринтера".

4.


Несколько месяцев в начале ХХ века два вокзала на станции Калуга сосуществовали, а с 1902 года Старый вокзал Сызрано-Вяземской магистрали выполнял роль ДКЖД. При Советах Калуга обильно обросла заводами, станцию капитально реконструировали в 1963 году, и Старый вокзал стал промышленным цехом. Вот здесь есть его фотографии, а где он находится - точно не знаю, может быть вот в этой небольшой промзоне напротив нынешнего вокзала. Или например где-то за теми домами на заднем плане - привокзальная площадь в нынешней Калуге находится между пассажирской и товарной частями станции.

5.


За путями раскинулся завод "Калугапутьмаш", неизменные у крупных старых станций железнодорожныя мастерские, столь же неизменно бывшие оплотом большевиков. Впрочем, в Калуге советскую власть установили в ноябре 1917 года московские большевики, и к белым Калуга не переходила уже ни разу. Что не помешало в феврале-июне 1918 года существовать Калужской Советской Республикепод руководством Петра Витолина, постепенно сворачивать которую центральные власти начали после бесчинств местных большевиков, поехавших грабитьреквизировать имущество в Тихонову пустынь.

6.


Ну а в войну Калуга пробыла в оккупации всего три месяца, с октября по декабрь 1941 года. И наступление, и отступление вермахта на позиции за Окой было здесь стремительным, поэтому на облике Калуги война сказалась не так уж сильно. Однако это породило ряд исторических коллизий вроде первого за время войны освобождённого гетто.

7.


На путях станции мой взгляд привлёк странный агрегат, похожий на детский игрушечный паровозик, но в натуральную величину. На самом деле это узкоколейный тепловоз ТУ7А-2008, строившийся для детских железных дорог, причём в основном сибирских и дальневосточных. Машина оазалась неудачной, но потому - редкой. Привезли его сюда скорее всего на ремонт - у этой модели гидропередача, а "Калугапутьмаш" специализируется на их производстве.

8.


В промзоне у станции начинается улица Ленина, спускающаяся в самый центр Калуги. Но её мы оставим на следующую часть, а пока что перенесёмся к другой транспортной магистрали, куда как лучше кормившей этот город в 18 веке - на Оку. За неимением смотровых площадок на колокольнях, полюбуемся Калугой с моста:

9.


Мост в Калуге один (ладно, два, второй на объездной) - Гагаринский, открытый в 1965 году, а в 2007-08 по сути дела полностью заменённый. Набережной в Калуге, как видите, нет - лишь неухоженный берег под дамбой. На кадре выше прекрасно видна высокая колокольня Троицкого собора (1786-1811) и красноватый дом Дворянского собрания (1848-50) - часть комплекса присутственных мест на территории бывшего кремля межд Городенским и Березуевским оврагами. А за бывшим кремлём калужский Подол (ныне это название вышло из употребления) с впечатляющей диагональю церквей - сверху вниз Богоявления (1735), Казанской (1903) и Преображения на Подоле (1709-11).

10.


Ближе храм Преображения за Верхом (1700) и характерный дрын памятника 600-летию Калуги. Панорама города хоть и новостроечная в основном, но живописная и пёстрая.

11.


Город стоит на левом, северном берегу Оки, а на правом пока в основном луга да мелкие дачки. Но вдоль трассы за Гагаринским мостом - пожалуй, самый активно строящийся калужский район Ромоданово. На фоне многоэтажек и таунхаусов - Рождественская церковь (1696), над Калугой буквально нависающая: практически из любой точки, откуда в принципе есть вид в сторону Оки, заметны её шпиль и пятиглавие.

12.


Компактный центр Калуги охватывают по краям три широкие улицы, соединённые, как шарнирами ГДРовского конструктора, круглыми скверами Победы и Мира: на востоке сквозь переулки Подола поднимается с Оки улица Степана Разина, параллельно реке выше центра проходит самая оживлённая в Калуге улица Кирова, а на западе к Гагаринскому мосту спускается улица Гагарина. Её доминанта - памятник 600-летию Калуги (1978), в народе известный как просто Шарик. Шар символизирует, конечно же, спускаемую капсулу Гагарина, а над ней и сам наш первокосмонавт несётся куда-то в образе метеора. И непременно - бородатый Циолковский на земле: если Калуга - колыбель космонавтики, то Константин Эдуардович - здешний Земляк №1.

13.


Выше вдоль улицы - каскад пилонов с сюжетами калужской истории, большинство из которых, впрочем, "на глаз" я не смог опознать.

14.


И хотя в Калуге сохранилось море исторической архитектуры, "фасад" города, как часто бывает в России, определяют такие вот билдинги, разве что здесь не 2000-2010-х, а скорее 1980-90-х годов.

15.


И в общем, после двух дней серых прогулок по Калуге первое слово, с которым у меня ассоциируется этот город - ХАОС. Центр Калуги диагонален, как в Алма-Ате, и вдобавок исполосован глубокими оврагами. В 18 веке, на пике своего благополучия, Калуга не удосужилась сгореть, а как результат - не получила регулярного плана. Между оживлённых улиц остались обширные деревянные районы, застроенные где-то в позднесоветское, а где-то и в постсоветское время, и в общем пресловутая эклектика русских городов здесь оказалась возвдённой в квадрат.

16.


Калуга очень многолика - вот идёшь ты по улицам губернского города:

17.


А за поворотом может быть квартал пятиэтажек, как где-то на глухой окраине:

18.


Или опрятнейшие новостройки:

19.


Или кусок натуральной деревни, словно поглощённой когда-то городом:

20.


Между центральной улицей Кирова и центральной площадью Старого Торга вклинивается грандиозный пустырь:

21.


А правительство Калужской области не на главной площади заседает, а в неприметном здании на неприметной улице чуть за пределами центра:

22.


Таким же многообразием мне в своё время запомнился Таллин - но в Таллине это сегрегация: непохожие друг на друга, но очень целостные внутри районы нв небольшом петочке. А в Калуге и сегрегации никакой нет, здесь просто всё вперемешку. Если вы хотите осмотреть в Калуге что-то кроме главных достопримечательностей - гулять придётся, поминутно сверяясь со списком адресов и картой. Улицы непредсказуемой длины пересекаются под разными углами, и старинный особняк, церковь, древнерусская палата, очередной дом Циолковского расставлены по ним вне всякой логики. Особое чувство дисгармонии в калужский пейзаж вносит то, что главный архитектурный стиль её центра - не индивидуалистичные модерн с эклектикой, а классицизм, которому просто по канонам полагается быть гармоничным.

23.


Но в этом хаосе, просто по теории вероятности, попадаются островки удивительного порядка, где пейзаж почти не изменился со времён не то что Циолковского, а регулярно бывавшего в этом городе Гоголя.

24.


В основном Старая Калуга довольно обветшалая, в ней много заброшенных домов, но попадаются и целые кварталы в идеальном состоянии:

25.


Поэтому в моих постах по Калуге почти не будет последовательных прогулок - хаос легче описывать "по аспектам", чем "по районам". И пожалуй самый показательный из отдельных калужских памятников старины - это Дом Шамиля:

26.


Показательно он во-первых своей архитектурой. Облик Калуги времён расцвета определил по сути дела один человек - губернский архитектор Иван Ясныгин, под руководством которого на рубеже 18-19 веков в городе было построено более 140 зданий. Сверхтипичный для Калуги особняк на углу нынешних улиц Баумана (Одигитриевской) и Пушкина он воздвиг для купца Ивана Билибина. Это тоже особенность Калуги - классицизма в России как-то больше отождеставляется с дворянством, так как выпал на его золотой век, но в Калуге как всероссийской перевалке в те же самые времена правили бал купцы. Фирменный знак калужского классицизма, как печать Ясныгина - медальоны и вставки с барельефами:

26а.


К 1848 году калужское купечество порядком обеднело, и дом купил судья Сухотин. Чаще в России бывало наоборот - по мере приближения к концу 19 века купцы и промышленники иных сословий становились хозяевами домов, построенных дворянами и чиновниками. Но самый необычный хозяин у этого особняк был в 1860-68 годах - кавказский горец имам Шамиль. Вопреки расхожему мнению, был он не чеченцем, а аварцем, но страшная Ичкерия 1990-х - лишь бледная-бледная тень Северо-Кавказского имамата, в который Шамиль объединил непокорные горские племена, оказавшиеся между Россией и её новой колонией Грузией. Война для горцев была образом жизни, и в этих условиях воевать они стали с Россией. Четверть века Шамиль не давал властям покою, и если в Европе "локомотивом романтизма" был Наполеон, то у нас - этот горец: дворяне, судя по классике русской литературы, были даже довольны, что у России есть Кавказ, где всегда можно совершить подвиг или красиво погибнуть. Всё это утратило актуальность после проигранной Крымской войны и эпохи великих реформ, и к 1859 году 200-тысячная русская армия завершила конценрическое наступление на Кавказ. Усталый герой гор Шамиль внезапно решил сдаться, и по легенде, когда он уходил из осаждённой крепости, соратники кричали ему "обернись", но он не оборачивался, зная, что горцы не стреляют в спину. В России горца принял император, да поселил его в Калуге - на первые месяцы в гостинице "Кулон", а потом - в одном из лучших особняков города, вместе со свитой и генералом Дмитрием Богуславским, в совершенстве знавшим арабский язык. Но лишь в 1866 году имам присягнул на верность России. В 1868 году его переселили в Киев, сочтя калужский климат губительным для здоровья аксакала, но там Шамиль прожил меньше года, в 1869 году наконец (прошения об этом он подавал практически с начала жизни в России) отправил в хадж, где и погиб в самом начале обратного пути, подобно Чингисхану или Тамерлану неудачно упав с коня.

27.


Однако не стоит думать, что зрелище бородатых горцев при папахах и кинжалах могло сильно удивить калужан. Калуга к тому времени уже полвека с лишним была неофициальным местом ссылки знатных инородцев. Так, в 1786-87 годах в Калуге жил последний крымский хан Шагин-Гирей, с 1783 года сменивший в ссылках Таганрог, Тамань и Воронеж. Отсюда о эмигрировал в Османскую империю, где вскоре был казнён по приказу султана. В 1823-33 годах в Калуге дожил жизнь казахский хан Арынгазы Абулгазиевичиз Младшего жуза: в 1820 году, сразу после русского посольства в Хиву он самовольно напал на Хивинское ханство, за что был арестован царским правительством и отправлен в Калугу. В 1832 году, ещё при жизни казаха, сюда прибыли новые ссыльные - теперь грузины: старая царевна Текла Ираклиевнас сыновьями Вахтангом и Дмитрием Орбелиани, арестованные за участие в заговоре грузинских дворян. Самый известный из них, поэт Вахтанг Орбелиани, был прощён и покинул Калугу в 1837 году, так что с прибытием Шамиля кавказцы в городе новинкой были разве что для младшего поколения. Надо заметить, инородческий роман Калуги продолжается и ныне: в 1990-х её в шутку называли Таширград (ныне такое прозвище известно далеко не всем калужанам) по чрезвычайно многочисленным армянским магазинам "Ташир". Армянских типажей в Калуге правда много (в отличие от среднеазиатских - тут даже дворники русские), а ужинать я ходил в местное сетевое заведение "Ташир-пицца".

28.


Но лошадей по мосту вели вполне себе русские люди, и позже я встретил эту же компанию в Центральном парке. Калужский хаос вообще богат на необычные встречи и сценки.

29.


30.


Суровые сибирскиемужики ремонтируют избу, а на той стороне улицы - сверкающие новостройки:

31.


Важный элемент калужских сюжетов - церкви. Церквей в Калуге действиетльно ОЧЕНЬ много, и сложно даже поверить, что когда-то их могло быть ещё больше. В центре Калуги храмы - это почти неизменный задний план, как в грустном кино про одинокую женщину из провинции.

32.


33.


34.


35.


Дворы Калуги, хоть старые, хоть новые, мне не запомнились каким-то особенным колоритом:

36.


За исключением разве что скульптур на детских площадках, в обшарпанном виде обретающих какую-то психоделическую жуть:

37.


А уж что может смотреть на вас из калужских окон...

38.


39.


40.


Надо заметить, во времена Циолковского слово "хаос" было антонимом слову "космос" - первородный беспорядок и упорядоченное мироздание. И в этом есть своя метафизика, окружающая в общем-то всё русское становление космонавтики (см. историю Фёдорова из прошлой части). Тема космической колыбели в облике Калуги представлена столь обильно, что по ней впору отдельный пост, и сюда я вынесу разве что то, что не связано с Циолковиадой напрямую. Вот например панно с ракетой и космическми кораблями, которые, увы, я пока ещё не научился узнавать "в лицо" - фасадом на улицу Королёва, у перекрёстка с улицей Циолковского:

41.


Гагарин к Калуге отношения не имел, но и его имя здесь в почёте:

42.


"Спутник", "Ракета", "Союз", "Мир" и прочее - популярные названия местных фирмочек, магазинов, кафешек:

43.


43а.


И даже ночевал я в действительно замечательном месте под названием "Rocket Hostel". Здесь уютно и чисто, а хозяева каким-то образом смогли недопустить его превращения в общагу - соседями моими были не туристы, но люди тоже приличные: математик из Челябинска, русская женщина из Алма-Аты в процессе оформления вида на жительство и женская юношеская футбольная команда из Воронежа.

44.


По телевизору в фойе крутили познавательные передачи российских и зарубежных каналов, а ракеты и космолёты здесь везде:

44а.


Циолковский, к слову, не единственный калужский гений. Земляком №2 здесь в последние годы воспринимается Александр Чижевский, изучавшие влияние Солнца и вообще заряженных частиц на живые организмы. Он и к космонавтике имел прямое отношение, консультируя Королёва по подготовке человека к отправке в космическое пространство. Но парадокс Калуги в том, что с ней связано именно зарождение высоких технологий на стадии непризнанных одиночек, корпевших над чертежами в свете одинокой керосинки: никаких знаковых производств или институтов космической отрасли в Калуге так и не появилась. Калуга так и остался колыбелью космонавтики, покинутой со смертью Циолковского в 1936 году.

45.


Калужская область ещё и родина Мирного Атома: Первая в мире АЭСнаходится в Обнинске. Вместо полценного памятника "чернобыльцам" в Калуге лишь мемориальная доска - видимо, особо неприятно калужанам думать, что детище их области уничтожало города.

45а.


Однако статус "колыбели космонавтики" видимо обязывает - для обычного областного центра в Средней полосе, то есть местах для советской власти наименее приоритетных, Калуга на удивление богата интересной советской архитектурой. В самых неожиданных местах подстерегают панно, сграфитто и мозаики:

46.


На которых увековечены и местные изобретения - вот рядом космонавт, атом и ионизатор:

47.


Куда ж без спутника и звёзд?

48.


А более рядовые дома в Калуге существенно чаще, чем в среднем по экс-СССР, украшены различными орнаментами:

49.


49а.


В том числе даже унылейшие серые пятиэтажки:

50.


И всё это - какое-то своё, особое, не похожее на советскую архтектуру Беларуси, Литвы, Кавказа или Средней Азии.

51.


И наверное о калужском колорите я мог бы рассказать ещё больше, если бы меня здесь кто-то встретил, поводил по городу, ткнув палцем в какие-то неочевидные детали. Но я гулял по Калуге один, а какое-то представление о ней, помимо общего пейзажа, составлял лишь из урывков разговоров. Надо заметить, с середины 2000-х за Калугой плотно закрепилась репутация одного из самых благоустроенных и богатых областных центров России. На самом деле процветание Калужской области генерирует в первую очередь Обнинская агломерация, за пределами которой этот регион не очень-то отличается от своих соседей по Средней полосе. То есть, в принципе Калуга смотрится неплохо - живой город с хорошими дорогами, обилием торговых центров и кафе. Но по словам калужан, зарплаты тут низкие, работу найти трудно, и не то что Обнинск, а даже какое-нибудь Балабаново - и то более хлебное место. У прохожих калужских - много равнодушных серых лиц с накопленной за многие века среднерусской усталостью. Калуга, как и большая часть её области - это самая обычная Средняя полоса...

52а.


Чтобы не заканчивать рассказ на мрачной ноте - последним кадром поставлю котофото. Кошки в Калужской области примечательны тем, что орут человеческими голосами - не знаю, как это объяснить, но истеричное мяуканье, похожее на детский плач, я слышал и в Обнинске, и в Боровске, и здесь.

52.


В следующей части погуляем по "самому центру" (историческому, а не деловому) - району Старого Торга и Каменного моста.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ-2018
Моя космическая программаи оглавление.
Краткий обзор краткой поездкии оглавление.
Обнинск. Город.
Обнинск. Первая в мире АЭС.
Балабаново и Пафнутьево-Боровский монастырь.
Боровск. Дорога в центр и общий колорит.
Боровск. Фрески Овчинникова.
Боровск. Центр.
Калуга. Общий колорит.
Калуга. Старый торг и окрестности.
Калуга. Дома и улицы Старого города.
Калуга. Церкви, палаты и деревянное зодчество.
Калуга. За пределами центра.
Калуга. Колыбель Космонавтики.

Итак, первая из экскурсий, о которых я столько шумел, состоялась! Из записавшихся 20 человек пришло 17. За собой отмечу мелкие огрехи в организации встречи, которые в следующий раз обязательно исправлю. Некоторые ушли с середины с экскурсии, осмотрев музей самостоятельно, но в целом, кажется, народу понравилось.

Вот я оставляю следы на пыльных тропинках далёких планет, у так и не отправленного советского марсохода. У Института космических исследований интересный музей, но особенно интересен он будет тем, кто глубоко знает тему: большая часть экспозиции - не крупная техника, а небольшие приборы и оборудование, ради которых она собственно и отправляется в космос.



После музея я долго месил снег, в основном в районе Ходынского поля - пожалуй, второго по "космичности" района Москвы после Останкино. До того я заскочил на "Ленинский проспект" сфотографировать всем известный памятник Гагарину. А вот на Динамо - памятник Лайке, первому живому существу, покинувшему Землю. Причём, и это было так и задумано - без возврата. Вот так, как учёные эту дворняжку, и нас превосходящая сила порой выбирает для чьих-то великих дел.



Но в общем главный вывод сегодняшнего дня - мне удалось нормально организовать групповую экскурсию.

Впереди - ещё 3:
В музей РКК "Энергия" (город Королёв) 26 февраля в 10:00 - набор группы до 14 февраля включительно, стоимость 500 рублей.
В музей ЦНИИмаш (город Королёв) 26 февраля в 14:00 - регистрация закрыта.
В музей НПП "Звезда" (город Люберцы) - перенесенас 1 марта на 28 февраля, то есть на 1 день назад. Участие бесплатное, набор до 14 февраля.

Кроме того, не мной организованы, но я в них принимаю участие экскурсии в музей НПО им. Лавочкина в Химках 9 февраля (послезавтра) и в Институт медико-биологических проблем (он занимается именно космической медициной) 16 февраля.

ПОДРОБНОСТИ - ЗДЕСЬ.

P.S.
ИКИ, ЦНИИмаш, "Звезда" (но не РКК "Энергия"!) свои экскурсии проводят бесплатно. Я ввёл плату как знак выражения серьёзности намерений, но в "Звезду" решил попробовать собрать группу без этой практики. Стоимость участия в прошедших экскурсиях (кроме РКК "Энергия") может быть на ваше усмотрение возвращена (тогда дайте мне об этом знать) или оставлена как пожертвование в "Варандей-Фонд". Пожертвования в 200 рублей от участников экскурсии в "Звезду" - приветствуются, но не обязательны.

Хотя о Калуге, общему колориту которой была посвящена прошлая часть, удобнее рассказывать "по аспектам", чем "по районам", её центр заслуживает отдельной прогулки. Здесь нет кремля и средневековых храмов, но Старый Торг, Каменный мост, улица Пушкина - один из лучших ансамблей 18-19 веков, золотого века города и России в целом.

Так как в прошлой части я уже показывал дом имама Шамиля, то и прогулку начнём от него, в старом районе Завершье. Особняк пленного горца на кадре ниже практически за моей спиной. Ещё за спиной - уделанная до неузнаваемого состояния Смоленская церковь, слева видна церковь Георгия за Верхом (1701), справа  проглядывает главка Успения за Верхом (1756-62), но о калужских церквях впору делать отдельный пост. А из-за этих домов я пришёл - в паре кварталов отсюда "Rocket Hostel".

2.


На безымянной площади улица Пушкина переходит в улицу Королёва; нам - по первой на восток. Остановка на площади примечательна необычайно мощными колоннадами с обеих сторон, причём что самое странное - это новоделы. А могли и от старинных усадеб остаться: колоннада справа ведёт прямиком во двор особняка Шамиля, да и домики близ неё - видимо, его флигеля.

3.


А чуть дальше по улице Пушкина - ещё более роскошная усадьба, признанный шедевр калужского классицизма, построенная в 1805-08 годах по заказу купца Ивана Золотарёва. Собственно, и улица Пушкина в те времена называлась Золотарёвской, но роскошь особняка, вкупе с тем, что хозяин в нём не жил, породила версию, что дом имел совсем других заказчиков - это был неофициальный путевой дворец императоров. Неизвестен и архитектор, а по самой распространённой версии это Матвей Казаков, создатель облика Москвы 18 века, умерший в 1812 году от известия, что построенный им город сгорел. Что ж, если это не и его проект - то уж точно его уровень. В 1885 году у Черновых, к которым усадьба перешла через брак с дочерью Золотарёва, её купил нотариус Александр Кологривов - опять же типично калужский сюжет, когда наследство купца переходит чиновнику или дворянину, чаще в России 19 века бывало наоборот. Как усадьба Золотарёвых-Кологривовых этот дворец известен краеведению и ныне:

4.


А для простых калужан это просто краеведческий музей - основанный в 1897 году, с 1922 года он занимает Кологривинский дворец. В облике дворца куда больше общего вида впечатляют детали... увы, завешанные проводами - чтобы сделать удачные кадры этих скульптур, мне пришлось несколько раз перейти весьма оживлённую улицу в неположенном месте.

5.


При виде фонарей у входа здесь правда легко представить себе живого императора. Во дворце прекрасно сохранились интерьеры, дополненные экспонатами краеведческого музея, но я туда не пошёл, поскольку это был бы уже третий музей за пол-дня прогулки.

6.


Во дворе - каретный флигель с медальонами на фасаде, а за забором видна крыша палат Макаровых... но калужские палаты, вместе с церквями, я оставлю на отдельный пост.

7.


7а.


Под снегом скрыта ещё и булыжная мостовая. Может быть, это правда Матвей Казаков проектировал Путевой дворец для Екатерины II, но императрица умерла, Павел I проклял её наследие, а при Александре I проект купил по дешёвке калужский купчина.

8.


А может просто в буйном Риме выпал снег:

9.


Но шедевры на доме Кологривовых не заканчиваются, а только начинаются. В кустах справа всё та же палата Макаровых, которую я вынесу в другой пост. А впереди - бездонный Березуевский овраг, отделяющий Завершье от окрестностей Старого Торга:

10.


С этой стороны на него глядит могучая сталинка Калужской дорожной технической школы, где готовят машинист для локомотивов:

11.


Овраги в центрах городов - не редкость, взять хоть соседний Брянск с его парой Судков. Березуевский овраг возникает в калужском пейзаже как-то очень внезапно, и посмотрев вверх - увидишь лишь заросли с силуэтами домов и церквей за ним, зато вниз овраг раскрывает прямо на Оку, за которой видны церковь Рождества в Ромоданове (1686) и бурное строительство Правобережного района.

12.


Но главная особенность Березуевского оврага в том, что перекинута через него не бетонная советская эстакада, а старинный Каменный мост, вид которого вновь заставляет вспомнить о Древнем Риме. Впрочем, даже в той же Италииакведуки и виадуки подобной конструкции исправно строились и в 18 веке. Каменный мост был возведен в 1775-78 годах, и выглядит памятником тех времён, когда Калуге было деньги некуда девать, и город захотел, презрев овраги, обзавестись "чтоб как в столице" першпективой:

13.


Конечно же, мне очень хотелось посмотреть, как Каменный мост выглядит со дна оврага. В снегу я не видел тропок, но это от того, что главный спуск проходит прямо под мостом, где землю не заметает снег и не размывает дождь. Подмостный вид впечатляет, а тропой, судя по всему, калужане пользуются - тут хоть и стены расписаны, и мусор есть, но хотя бы не загажено.

14.


Длина моста - 160 метров, и в нём 15 арок высотой до 20 метров (от земли до полотна), причём три центральные арки двухъярусные:

15.


Снизу мост особенно хорошо смотрится, когда по нему проезжает троллейбус - а ведь когда он строился, и слов-то таких не знали! На дне оврага я нацеплял шапкой (!) мелких сухих репьёв, и ходил с ними по Калуге ещё часа полтора, но прохожие с истинно среднерусским пофигизмом даже не пялились на меня дольше обычного, пока симпатичная девушка в машине не сказала: "Мужчина! У вас вся шапка в ёжиках!".

16.


А за мостом начинается место, где когда-то между Березуевским и Городенским оврагами стоял Калужский кремль. У моста обелиск, поставленный в 1778 году, с окончанием его строительства. Был здесь в те времена выезд из города, то есть грандиозный мост вёл в утлое предместье, ставшее районом перспективной застройки - как в наше время Русский мост Владивостока. Ну а началась вся эта стройка в 1776 году, когда Екатерина II сделала богатую Калугу центром наместничества. Купцы и чиновники, скорее всего, решили: теперь заживём, и в срочном порядке взялись расширять город.

17.


Улица Пушкина за Каменным мостом сменяется короткой улицей Баженова. По берегу оврага проходит улица Маркса, и у её начала к северу от улицы Баженова за деревьями виден Танеевский зал. То есть - концертный зал музыкальной школы имени Сергея Танеева, оказавшийся по своей акустике едва ли не лучшим в городе. Это здание похоже на очередной особняк, но его флигеля (1796) остались от причтовых домов Троицкого собора, а центральный объём был построен в 1950-е годы как Дом культуры железнодорожников:

18.


Потому что в те времена ещё по первоначальному назначению использовалось огромное здание дирекции Сызрано-Вяземской железной дороги (1895), через овраг переглядывающееся со школой машинистов. Начавшись в 1867 году с частной линии Ряжск-Моршанск, Сызарно-Вяземская дорога образовалась в 1874 году, и фактически соединяла Варшаву с Поволжьем. Варшавяне, конечно, при мысли о Поволжье со всем польским гонором морщили носы, но и не для них дорога строилась, а для вывоза на Запад волжских хлебов. Калуга оказалась самым крупным городом между Вязьмой и Сызранью, поэтому стала "столицей" магистрали. В 1950-х годах СВЖД была упразднена, а в здании её конторы разместился НИИ телемеханический устройств, находящийся тут и в наше время. Чем оно занимается - не понятно даже из официального сайта, но приборы отсюда явно идут либо на космические корабли, либо на военные беспилотники.

19.


Напротив, пучком сломанных судеб, из снега аллеи выглядывает памятник жертвам репрессий (1999), а в прямой видимости от него - Дерево молодожёнов. На такие соседства принято ругаться, а по мне так памятники смерти и жизни и должны стоять рядом: мы пережили, мы живём...

20.


Из-за красного здания СВЖД выглядывает торец Присутственных мест:

21.


Ниже - громоздкий сундук дом губернатора (1811), входящий в их ансамбль. В 1917 году здесь размещался Совет рабочих депутатов, а с феврале по июнь 1918-го, можно предположить, власти Калужской Советской республики. Да, полгода Калуга была столицей формально независимого государства, которому впрочем готовилась роль части будущего СССР. Учитывая, что красный флаг над Калугой подняли московичи, без согласия центра эта независимость не могла быть провозглашена, и о том, зачем это было сделано, единого мнения нет до сих пор. Как бы то ни было, новая власть во главе с Петром Витолиным, повыгнав дворян и купцов, присвоила себе их особняки и дачи, официально реквизированные для детских приютов, и разъезжала по городу в самых роскошных каретах. Переломным моментом в апреле 1918 года стала поездка в Тихонову пустынь реквизировать её имущество, перешедшая в пьянку и банальный грабёж в лучших традиция воровских людей Великой Смуты. Настоятель монастыря и его казначей были убиты, а трезвый комиссар монастырского посёлка Копылов арестован. Протрезвели Витолин и компания лишь когда пришли арестовывать их, а ещё через пару месяцев республику и вовсе упразднили. Ныне дом губернатора принадлежит Дворцу творчества юных им. Гагарина:

22.


Как и здание Дворянского собрания (1848-50) напротив. Дата постройки очень показательна - к этому времени прошёл золотой век калужского купечества, и более привычное в Средней полосе дворянство вновь стало главным сословием в городе.

23.


Ну а стоят все эти здания примерно там, где когда-то проходила деревянная стена Калужского кремля. Хотя город известен с 1371 года в связи с покупкой его Москвой у Верховских княжеств, а существовал скорее всего куда раньше, на этом месте кремль "прописался" далеко не сразу. Первоначально Калуга стояла не на Оке, а на впающей в неё речке Яченке - ныне это водохранилище около Музея Космонавтики. Одна из неприметных улиц на его берегу называется Семёново городище: там была в 1504-18 годах резиденция единственного правителя Калужского княжества Симеона Ивановича, выдержавшая даже тараский набег 1512 года. Но князь скоропостижно умер во время визита в Москву, где скорее всего был отравлен, и московские воеводы, овладев Калугой, поспешили заложить новый кремль на неприступном мысу между Городенским и Березуевским оврагами.
Это была сильная крепость, ключевое зено Засечной черты, выдержавшая несколько татарских набегов. Но известнейший бой под калужскими стенамиразвернулся в 1607 году, и взять Калугу пытались тогда царские войска Василия Шуйского: в Смуту калужане последовательно поддерживали самозванцев и воров, одним из которых был Иван Болотников, предводитель грандиозного восстания, охватившего все сословия от Чернигова до Рязани. После поражения под Москвой болотниковцы окопались в Калуге, которую войско Василия Шуйского осаждало ни много ни мало четыре месяца. Взять город им не удавалось, попытка поджога стен через сложную систему "подмётов" обернулась взрывом в лагере, а в конце концов осаждающих разбил подошедший князь Андрей Телятевский, настоящий если не инициатор, то вдохновитель восстания - Болотников происходил из его холопов. Разросшееся до 30 тысяч человек войско Болотникова, Телятевского и перебежчиков из разбитой царской рати из опустошенной Калуги ушло в Тулу, где повстанцев вновь осадили правительственные войска - и на этот раз с прямо противоположным финалом. Калужский кремль же, судя по всему, после осады был порушен так, что Лжедмитрий II предпочёл устроить свой лагерь на Яченке. Позже крепость, конечно, остроилась, а окончательно Калужский кремль был стёрт с лица земли, как часто бывает, не войной, а миром - после присоединения Украины крепость на Оке стала не нужна, а её руины окончательно сгорели в 1700 году. Не знаю точно, что было здесь следующую сотню лет, но в 1783 году на месте бывших стен начали строиться корпуса Присутственных мест - пожалуй, самый масштабный комплекс административных зданий во всей (кроме столиц) Российской империи.

24.


Присутственные места образовали П-образную фигуру с Центральным корпусом (1783) поперёк оврагов и Западным и Восточным корпусами вдоль них. На кадре выше - боковой фасад Центрального корпуса, а вот его главный фасад я почему-то забыл сфотографировать. "Изюминкой" Присутственных мест стали проезжие арки, сквозь которые по улице Баженова машины и троллейбусы носятся до сих пор. Расположены арки характерными парами под прямым углом, как крепления:

25.


Западный корпус (1785), к которому с обратной стороны пристроена контора бывшей СВЖД, с 1959 года занят Калужским филиалом ни много ни мало Бауманки, который явно как-то связан с НИИ телемеханических устройств - здания даже соединяются через дворовую галерею:

26.


Самый роскошный и чуть более молодой Восточный корпус (1787) с 1803 года, за вычетом советского времени, занимает семинария, основанная ещё в 1775 году. За ней виднеется белая бетонная стена областной администрации на Старом Торге...

27.


... но туда пойдём позже, потому что и между корпусов есть на что посмотреть. Например, огромный Троицкий собор построенный в 1786-1819 годах на месте храма Калужского кремля. Ещё в 1610 году в деревянном соборе с почестями похоронили царевича Дмитрия, то есть конечно Лжедмитрия II. Ликвидировать тело самозванца царским властям не пришлось - в 1618 году собор сожгли запорожские казаки под руководством Петра Сагайдачного, и для Калуги в Смуту это было что-то вроде "контрольного в голову". Вскоре храм был отстроен, в 1687 году впервые заменён каменным, ну а на рубеже 18-19 веков, когда Калуга купалась в деньгах, и его было решено обновить.

28.


Высота Троицкого собора 36 метров, колокольня выше ровно вдвое, но главной особенностью собора стал купол диаметром 17 метров без каких-либо дополнительных опор - в тогдашней России подобное воплощалось впервые. Начинал строительство всего комплекса Присутственных мест губернский архитектор Петр Никитин, заканчивал - уже нам знакомый Ясныгин. На стенах собора - фрески и мозаики, причём кое-где - явно исторические:

28а.


Собор стоит прямо в местном Парке Культуры, заложенном между корпусов Присутственных мест. Летом парк, наверное, прекрасен, но даже и зимой неплох:

29.


На одной из аллей - фонтан "Кокетка с зонтиком". Это реплика реплики: скульптуру симпатичной девушки, прикрывающейся от солнца, привёз в 1809 году купец Макаров из Будапешта. Она простояла здесь до 1941 года, и исчезла вместе с отступлением немцев, да скорее всего так и сгинула невесть где. Но калужане свою Кокетку помнили, и в 1979 году она была воссоздана близко к оригиналу. Вторая Кокетка простояла не столь долго - в 2000 году её изуродовали охотники за металлоломом. Ну а нынешнюю Кокетку Третью воссоздали в 2007 году:

30.


А ведь правда симпатичная:

31.


С другой стороны парка - грустный-грустный Николай Второй. Его бюст поставили в 2016 году, и не от особой православности, а лишь потому, что такой же бюст последнего императора, поставленный в 1904 году в память его визита, был первым официальным памятником Калуги.

32.


Дальше - крутой обрыв, на котором легко представить бревенчатую стену с многогранными шатровыми башнями. За Окой берег пока не очень-то обжитый, хотя и строится город активнее всего туда. Ока здесь узкая, но форсировать её было не так-то просто, потому и продал один из верховских князей Калугу московитам, не подумав, что те превратят её в свой форпост.

33.


Теперь покинем Присутственные места. Классический вид на них открывается со Старого Торга:

34.


Но до Старого торга заглянем в сквер Ленина, зелень которого на кадре выше виднеется справа, напротив зданий епархии и семинарии. За сквером - пара купеческих домов, коих много будет в следующей части, один из которых был ещё и Купеческим собранием (1815). А Ильич, словно кажущий буржуазии "ВОН!" - не типовой юбилейный истукан, а поставлен в 1925 году.

35.


Впрочем, его постамент с тех пор то ли обновляли, то ли обрабатывали - в 1925 году среди его барельефов никак не мог затесаться космонавт. Да при том такой суровый, будто добрался на Луну вплавь, чтобы там с обрезом наперевес встретить Нила Армстронга.

35а.


До прошлого года Ильич стоял у администрации Калужской области, которую здесь, как ни странно, не называют Белым домом. В 2017 году он уступил место Ивану III, пожалуй самому успешному (с поправкой на эпоху, конечно) правителю России за всю её историю. Но как ни странно, до прошлой осени ему не было ни единого памятника. Ради такого дела перенос Ильича одобрили даже многие убеждённые коммунисты.

36.


В Калуге князя изваяли потому, что именно в её окрестностях осенью 1480 года разворачивалось Стояние на Угре. В детстве это словосочетание вызывало у меня ассоции с электрическим угрем, и я думал, что это какая-то суровая татарская инициация. Но уже со школы я, как и большинство читающих эти строки, знал что так и не состоявшийся бой Ивана Третьего с ханом Ахматом, вставших лагерями на разных берегах реки Угра, положил конец ордынскому игу над Русью. Москва отказалась платить дань, а карательный отряд татар отступил без боя, и менее чем через сотню лет, при Иване Грозном, империя и её колония поменялись местами. Но лишь на 527-ю годовщину тех событий Иван III, чьи деяния стоянием на Угре не исчерпываются (тут всех отсылаю в школьную программу по истории за 7 класс), удостоился памятника. Теперь здесь вот такой постмодернизм: советский герб, средневековый князь и современный указатель на расстояния до городов по всему миру.

37.


На другой стороне площади улицу Королёва-Пушкина-Баженова продолжает улица Кутузова, не последняя в этой цепочке. Слева - оригинальная послевоенная сталинка, справа - один из самых роскошных в Калуге купеческий дом Носова (1781), также известный как дом Рыбака. Но Калуга - не Мурманск и не Астрахань, и Рыбак в данном случае - всего лишь фамилия одного из владельцев.

38.


Сама же площадь - это и есть Старый Торг. Официально такое название она получила лишь в середине 19 века, а прежде называлась просто Трубянкой - если через Березуевский овраг построили мост, то Городенский овраг засыпали, упрятав тёкший по его дну ручей в трубу. Но что площадь над трубой станет торговой, калужские власти предполагали с самого начала, и в 1786 году начали строителство Гостиного двора.

39.


Причём, оставив классицизм для административных зданий, торговые корпуса строились в том странном архитектурном стиле, который почему-то принято называть "ложной готикой". По мне так это просто мимикрия "нарышкинского барокко" под реалии тех времён, когда оба эти слова стали несолидны.

40.


Главные ворота Гостиного двора напротив Ивана Третьего:

41.


Внутри хоть и заявлена ярмарка мастеров, а пока что пустовато. Может быть, тут летом хорошо, и уж точно напрашивается целый "городок" кафе под открытым небом. Сколько подобных дворов, - не как сейчас, а как должно быть в идеале, - я видел в Прибалтике!

42.


Гостиный двор строился до 1823 года. Он не замнкут, и состоит из 14 корпусов - слева 4 крупных...

43.


...справа 10 маленьких. Между последними симпатичные переулки:

44.


Вот только зачем запирать их ворота?

45.


Те же корпуса снаружи, со стороны улицы Ленина, ведущей отсюда прямиком на такой же нарядный красно-белый вокзал (см. прошлую часть):

46.


Выше по ней - краеугольный камень ансамбля, церковь Рождества Богородицы (1685). Смотрится она так, будто построили её вместе с Гостиным двором, и хотя колоннадой она обзавелась в 1820-х, на самом деле напротив - это Гостиный двор создавался в её стиле.

47.


Около неё и завершим прогулку:

48.


В следующих двух частях - про остальную Старую Калугу: сначала - о домах улицах, потом - о храмах и палатах.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ-2018
Моя космическая программаи оглавление.
Краткий обзор краткой поездкии оглавление.
Обнинск. Город.
Обнинск. Первая в мире АЭС.
Балабаново и Пафнутьево-Боровский монастырь.
Боровск. Дорога в центр и общий колорит.
Боровск. Фрески Овчинникова.
Боровск. Центр.
Калуга. Общий колорит.
Калуга. Старый торг и окрестности.
Калуга. Дома и улицы Старого города.
Калуга. Церкви, палаты и деревянное зодчество.
Калуга. За пределами центра.
Калуга. Колыбель Космонавтики.

Сегодня я побывал на ещё одной экскурсии в ведомственный "космический" музей. На этот раз - НПО имени Лавочкина в Химках, где создавались советские и российские межпланетные станции и луноходы. Шесть здешних машин стали "первыми в мире" по своим достижениям. Музей отличный, и содержит много экспонатов, интересных даже далёкому от темы человеку, как например, не отправленный Луноход-3. А главная реликвия музея - возвращаемые капсулы лунных станций. То есть, вот эти шарики были на Луне, а потом вернулись с неё прямиком в казахскую степь между Аркалыком и Жезказганом. И лишь один у этого музея недостаток - туда нельзя просто взять и прийти, хотя вход его рядом с забором...



А помимо экскурсии, гуляли по Химкам с moscow_i_ya. Химки, как ожидалось, оказались прекрасным городом, после которого Москва в некоторых аспектах (например, поверхности под ногами после недавнего снегопада) кажется деревней. Вид Химок с верхних этажей высотного дома:



А те две трубы принадлежат заводу "Энергомаш", где делают пока ещё лучшие в мире ракетные двигатели. У него тоже есть отличный музей, вернее демонстрационный зал, но туда не пускают без представляющей организации и заявки на бланке предприятия с печатью. Честно говоря, друзья, я бы очень хотел найти такую организацию, чтобы присоединиться к её экскурсионной группе...

P.S.
В НПО им. Лавочкина экскурсию проводило сообщество "Твой сектор космоса"; оно проводит и другие экскурсии, и записываться к ним куда как удобнее, чем ко мне (есть нормальная форма регистрации).

Ещё на две экскурсии - в РКК "Энергия" (Королёв) 26 февраля и в НПО "Звезда" (Люберцы) 28 февраля группы набираю я. ПОДРОБНОСТИ - ЗДЕСЬ.

Среди комментариев к постам о Калугерегулярно был - "а здесь такое-то кино снимали". Список фильмов, снятых в Калугетолько до 1990 года, впечатляет. И причина тому понятна: во многих своих уголках Калуга с её двухэтажными купеческими особняками в стиле ампир да кривыми переулками у оврагов выглядит совсем как Москва из прошлого. В предыдущей частия показал Старый Торг и улицу Пушкина - калужский "самый центр" с главными достопримечательностями. Теперь погуляем без маршрута по непарадным улицам. Но только не будет в этой прогулке церквей, палат и деревянного зодчества - о них я напишу отдельный пост. Как и о домах и училищах Циолковского.

Прошлую часть мы закончили Гостиным двором в стиле "ложной готики" - визитной карточкой Калуги. Одной стороной он выходит на длинную улицу Ленина, уходящую в гору прямиком на далёкий вокзал (см. первую часть). Дома напротив Гостиного двора:

2.


И их собственные дворики:

3.


Как уже говорилось в первой части, Калуга удивляет своей хаотичностью. Деревянные скученные города допетровской России регулярно горели, и с конца 18 века после очередного пожара их пепелища начинали застраиваться по регулярному плану - чаще всего прямоугольными кварталами, реже веером, кольцом или ещё какой-нибудь интересной фигурой. О Калуге от кого-то слышал, что он получила оригинальный план, представлявший собой портрет Екатерины II на карте. Я бы сказал, не самой императрицы, а её платья: гуляя по Калуге вполне можно вспомнить телевизонный розыгрыш из 1990-х, когда "турист" просил прохожих сориентироваться его по "карте", роль которой выполняла выкройка. На самом деле если план тут и был - то уж слишком оптимизированный под овраги. Большой пожар в Калуге случлися в 1764 году, буквально накануне градостроительных реформ, а к концу 18 разбогатевший город успел отстроиться в камне, сцементировав беспорядочную сетку старых улиц, пересекающихся на склоне Окского берега под разными углами. Потом по Калуге прошлись война, хрущовское строительство и бум коммерческой застройки, результатом чего стал город, где никогда не знаешь, какой вид откроется за поворотом.

4.


Вот эта сталинка, например, пр всей своей "довоенности" облика возведена в конце 1940-х на месте храма, разрушенного войной:

5.


Что это - модерн 1920-х годов или качественная новостройка, я даже предполагать не рискну:

6.


Новостроек в Старой Калуге в принципе много, зачастую вполне соразмерных и удачно вписанных в её пейзаж:

7.


Или хотя бы сооружённых "единой фасадой":

8.


Но самое потрясающее в Старой Калуге то, что пейзажи с кадра выше и пейзажи с кадра ниже, то есть тотальный новострой и почти аутентичный русский город начала 19 века могут быть отделены друг от друга буквально одним поворотом. Причём даже не улицы, а головы.

9.


Лицо Старой Калуги по сей день определяет классицизм и купеческий ампир, и при упоминании калужского центра мне на ум приходит в первую очередь что-нибудь такое. Конкретно этот особняк с лепными грифонами построен в 1816 году, и известен краеведам как дом Сухозанет по жившему в нём отставному военному министру, старому герою Наполеоновской и Крымской войн Николаю Сухозанету.

10.


А вот например бывший сиротский приют (1835) в Старообрядческом переулке, и по количеству машин можно понять, что на обратной его стороне - бетонные джунгли новостроек:

11.


Калужские архитекторы даже смогли вписать классицизм в хаотичный план города. Один из самых характерно калужских ракурсов - широкий фасад в остром углу расходящихся улиц.

12.


Дом Чистоклетовых с кадра выше стоит аж на тройной развилке - в паре кварталов восточнее Старого Торга от длинной улицы Кутузова (часть "оси" с показанными в прошлой части улицами Пушкина и Баженова) ответвляется тихая улица Первомайская, а налево под прямым углом уходит Воскресенская. И выйдя к усадьбе Чистоклетовых с другой стороны, я просто её не узнал:

13.


Воскресенская проходит почти параллельно улице Ленина, медленно сближаясь с ней по мере набора высоты. В её переулках виднеется Гостиный двор:

14.


И именно Воскресенскую калужане обычно подразумевают, говоря "старый город". Если бы рассказ о ней туда влезал, я бы показал Воскресенскую ещё в прошлой части - потому что в ансамбле Старой Калуги это достопримечательность первого ряда. Много ли вы знаете улиц в России, пейзаж которых почти не изменился даже не за 100, а за 200 лет?

15.


А здесь, за вычетом асфальта, плитки, прводов всё так, как это видел хоть Циолковский, шедший на работу в одно из двух расположенных рядом училищ, хоть Гоголь, на рубеже 1840-50-х зачастивший в Калугу в поисках положительных людей для второго тома "Мёртвых душ", который, как известно, позже сжёг в камине. А то что стены здесь облезлые - так и в те времена краска была не дешёвой.

16.


У самой облезлой стены притаившейся в переулке сталинки - внезапно, памятник Софье Перовской. Революционерка-цареубийца к Калуге не имела никакого отношения, однако улицей Софьи Перовской была при Советах Воскресенская, и в 1987 (!) году кому-то здесь пришло в голову поставить едва ли не единственный памятник Перовской, неожиданно похожий на католическую капличку. Но есть тут некая метафизическая связь: соратник Перовской, её "старший брат" по "Народной воле" Николай Кибальчич, сидя в камере смертников Петропавловской крепости подготовил свой проект космической ракеты, над которым думал всю жизнь. Было это в 1881 году, на заре изысканий Циолковского, да так и кануло в архивах вплоть до советских времён. И вот, напротив уездного училища, где преподавал Константин Эдуардович, Софья Перовская уже не из окна глядит, а из головной части ракеты, несущей справедливое общество марсианам, венерианцам и лунитам.

17.


В начале обшарпанной Воскресенской есть даже пара усадеб в идеальном состоянии: слева дом Яновского, местного председателя дворянства, справа - Петриковская богадельня, до 1869 также бывшая особняком купца. Кусочек того самого русского города, знакомого по "Мёртвым душам", "Войне и Миру" и другим шедеврам русской классики, отторжение которых со школы не всем удаётся преодолеть. Остоженка или Пречистенка 19 века:

18.


Впрочем, есть у меня подозрение, что эти особняки - немного сталинки, восстановленные после войны: многие их детали слишком часто повторяются, причём - на обоих зданиях.

19.


Но в иных медальонах - явно аутентичные барельефы. Калужский классицизм очень узнаваемый, и дом Яновских я бы поставил среди здешних особняков на третье место - после дома Кологривовых из прошлой части и дома Шамиля из позапрошлой.

20.


Рядом с ними - устроенная несколько иначе усадьба Медынцева с симпатичным флигельком во дворе:

21.


А там и до начала улицы рукой подать. Здесь такой же хитрый узел, как и на другом её конце - Воскресенская пересекает улицу Ленина (уходящей направо) под острым углом, за перекрёстком сменяясь Московской - она уходит налево, к мощной сталинке с башней и красивейшей в Калуге церкви Жён Мироносиц (1754-64). Направо под прямым углом уходит Старичков переулок (дальше он сменится Старообрядческих переулком), а в устройство всего этого с 1921 года пытается вникнуть бородатый Карл Маркс - один из первых памятников великому теоретику. Впрочем, оригинал снесли фашисты, второй бюст сам обветшал к 1980-м годам, а третий, изготовленный в 1988 году, на это место поставили, внезапно, лишь в 2003-м.

22.


Правее кадра выше, между Воскресенской и Старичковым переулком - здание другой эпохи, которое многие считают красивейшим в Калуге. Его построил Николай Теренин - купец старой закалки, чей бизнес благополучно пережил упадок города. Как и у Билибиных (в особняке которых жил имам Шамиль), у Терениных немало домов разных эпох разбросано по всей Калуге, и в одном из нихтоже жили именитые инородцы - потомки последнего царя Грузии, на родине готовившие заговор.

23.


Последний дом Терениных - памятник трагический: Николай построил его как подарок то ли сыну Михаилу к свадьбе, то ли дочери Любе в приданное, но сын купца вскоре погиб на фронте Первой Мировой, а дочь умерла от болезни. Однако о том, что особняк построили к свадьбе, напоминает его нынешнее назначение ЗАГСа.

24.


Через квартал на север - ещё одна хитрая развилка улиц Ленина и Луначарского, которые пересекает улица Дзержинского. И хотя на этой же развилке стоит одно из училищ, где преподавал Циолковский, в кадре не оно, а Калужский университет имени Циолковского (до 2010 года пединститут), отмеченный памятникому Алекандру Чижевскому (2012) у фасада. В прошлом здесь не училище было, а целая Николаевская мужская гимназия (1796-1806), до работы в которой Константин Эдуардович корочкой не вышел.

25.


Напротив, на кадре выше - жёлтая сталинка, известная калужанам как Барский дом, и думаю, не стоит пояснять, за что её так прозвали. За ней - и школа №1, где видимо барские дети учились. Изначально это было здание учительской семинарии (1909-13), из которой и вырос калужский пединститут:

26.


На его углу - градусник, а за углом, портиком на Московскую улицу скрывается бывший Дворянский пансион (1825) - даже за фасадом модерна в Калуге проглядывает классицизм.

27.


Ярких памятников модерна и эклектики в Калуге немногим больше, чем палат, и уж точно меньше, чем церквей. Вот например банк начала ХХ века на улице Театральной близ Сквера Ленина (см. прошлую часть), а рядом с ним кинотеатр "Ударник", с 1967 года занятый ТЮЗом - одним из лучших в России, к слову, так что даже "взрослые" спектакли здесь ставят.

28.


Домик за Березуевским оврагом, на улице Достоевского - не шедевр, но хотя бы запоминается:

29.


Как и дом Леона (вроде без Матильды на балконе) на тихой улице Дарвина:

30.


Очаровательный особнячок неясного возраста нашёлся во дворах Григорова переулка за Воскресенской улицей:

31.


Тут, на развилке улиц Вилонова и Кутузова (она в сотне метров от развилки улиц Кутузова и Первомайской как бы "внутри" неё) я фотографировал памятник Рабочему движению (1987). Надпись на нём "Рабочее движение выкует превосходную социал-демократию в России. Такие люди, как Михаил, тому порукой" - имелся в виду Никифор Вилонов, которого улица, и каждый калужанин в конце 1980-х видимо должен был помнить, что партийный псевдоним у него был Михаил Заводской. Ну а очередная усадьба Билибиных, ныне коррекционная школа, раз уж попала в кадр - пусть будет:

32.


На улице Гоголя, начинающейся от ворот Музея Космонавтики, стоит обшарпанное здание архива. Помимо облика, примечательно оно ещё и тем, что в 1915 году его строили очередные ссыльные инородцы - на этот раз интернированные турецкоподанные, среди которых был Мустафа Субхи, впоследствии лидер турецких коммунистов.

33.


А вот, на углу тихой улицы Плеханова с шумной улицей Кирова - к моему удивлению, новодел. Может, дело в том, что строили его в начале 2000-х не местные любители туркостроя, а инвесторы из Германии - как Новоапостольскую церковь, чему возмутилась православная общественность. В итоге после долгих тяжб недостроенное здание у немцев выкупили, и в 2006 здесь открылся Дом музыки.

34.


Так и вышли мы на улицу Кирова - деловой центр Калуги и своеобразую границу исторического центра. В первой части я уже упоминал, что на карте Калуги три улицы - Разина, Кирова и Гагарина - образуют, соединяясь круглыми скверами Победы и Мира характерный рисунок, похожий ни то на стену крепостной стены, ни то на старый добрый ГДРовский конструктор. Улицу Гагарина над мостом через Оку я показывал в первой части, до улицы Разина не дошёл, а вот улица Кирова в Калуге такое место, которого никому не миновать. Людей и машин на её 1,5 километрах я видел, кажется, больше, чем во всём остальном городе.

35.


Памятник Циолковскому и Жукову в двух скверах на её концах я вновь оставлю на другие посты, как и церковь Рождества Ионна Предтечи с кадра выше. Вы, наверное, уже устали от бесконечных "в такой-то части" и "оставлю на будущее", но что делать, такая вот вся эта Калуга, что петлять по ней приходится немыслимым зигзагом, сверяясь с похожей на выкройку картой ежеминутно.
Дом музыки стоит почти у сквера Мира, а через квартал в сторону сквера Победы - такие вот новостройки, мимикрирующие под конструктивизм и сталинки. Прямо за ними - ещё и корпус крытого рынка, а за ним до самого Березуевского оврага бескрайний пустырь, пришедший на смену грязному торжищу.

36.


Кое-где на шумной улице - несоразмерные её размаху купеческие домики:

37.


38.


Чуть в стороне от "красной линии", но на виду с неё - Калужский драмтеатр имени Луначарского (1958). Несмотря на ординарность здания и "посвящения", он выдялется хотя бы почтённым возрастом: театр в Калуге основал в 1777 году калужско-тульский генерал-губернатор граф Михаил Кречетников. Ядром первой труппы стали 4 актёра и 1 актриса из Петребурга, и всё последующие времена театр был одной из тех вещей, о которой образованные калужане, покинув свой город, жалели на новом месте.

39.


По ту сторону улицы Кирова от фасада театра спускается "калужский арбат" - Театральная улица, соединяющая драмтеатр с ТЮЗом в непешеходной части. В ту часть центра я так и не зашёл, хотя крутился вокруг неё немало, и не видел ни "Циолковского на велосипеде", ни очень калужскую по своей архитектуре сингагогу (1912) близ угла Театральной и Дзержинского.

40.


Между тем, мы подходим к "нервному узлу" Калуги - перекрёстку улиц Кирова и Ленина. В кадре уже нам знакомые церкви и сталинка с башней:

41.


Но заметнее всего на этом перекрёстке кинотеатр "Центральный", в основе между прочим самый яркий памтяник немногочисленного калужского конструктивизма. Он был построен в 1935 году, после пару раз перестраивался и в 1970-х годах принял облик времён "развитого социализма".

42.


Напротив него, через улицу Ленина - дом купца Ракова (1912) в стиле модерн:

43.


Как и дом Теренина, примечательный лепниной:

44.


А напротив него, от кинотеатра наискось (в перспективе улицы знакомая нам уже гимназия) - вот такое вот чудо советской Калуги, дом-сграфитто.

45.


Который стоит, я бы сказал, показать в приближении:

46.


Советских мозаик, народных орнаментов с языческими корнями, сграфитто и прочих способов оживить плоскость стены в Калуге очень много, но это - безусловно, их апофеоз.

46а.


Улица Кирова здесь превращается в бульвар и ведёт к Вечному огню с памятником Георгию Жукову, выходцу между прочим из калужских крестьян.

47.


Но туда дойдём в следующей части, посвящённой в первую очередь "точкам" в этом сплатении улиц - храмам, палатам и деревянному зодчеству.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ-2018
Моя космическая программаи оглавление.
Краткий обзор краткой поездкии оглавление.
Обнинск. Город.
Обнинск. Первая в мире АЭС.
Балабаново и Пафнутьево-Боровский монастырь.
Боровск. Дорога в центр и общий колорит.
Боровск. Фрески Овчинникова.
Боровск. Центр.
Калуга. Общий колорит.
Калуга. Старый торг и окрестности.
Калуга. Дома и улицы Старого города.
Калуга. Церкви, палаты и деревянное зодчество.
Калуга. За пределами центра.
Калуга. Колыбель Космонавтики.

В хитросплетениях калужских старых улиц, которым была посвящена прошлая часть, затеряно немало отдельных достопримечательностей. Например, большая и разнообразная коллекция церквей, пяток палат рубежа 17-18 столетий или немногочисленное, но очень симпатичное деревянное зодчество.

Не знаю точно, сколько церквей в Калуге, но их тут действительно много: церковь - привычный задний план в центре города, а звон колоколов в определённое время привычен так же, как и шум машин. В Калуге не сложилось узнаваемой архитектурной школы, но именно поэтому русские церкви конца 17 - начала 19 века представлены здесь во всём своём разнообразии.
Самая заметная церковь Калуги - Рождества Богородицы в Ромоданово (1691), которую построил в своей древней вотчине тот самый Фёдор Ромодановский, фактически заместитель Петра Первого во время его зарубежных посольств. Ромоданово лежит за Окой, церковь стоит на высоком берегу и видна со всего калужского центра, а за ней растёт с огромной скоростью Правобережный район - активнее всего Калуга строится за реку.

2.


В районе Старого Торга (см. отдельный пост), на месте давно исчезнувшего Калужского кремля, я уже показывал центральный Троицкий собор и маленькую, но очень красивую церковь Рождества Богородицы у Гостиного двора. Ещё близ кремля (пусть и бывшего), как и в Москве, стоит храм Покрова на Рву (1685-87) у обрыва Березуевского оврага. Симпатичная старая церковь примечательна и одной деталью советской эпохи - после закрытия, в 1930-80-х годах, в ней располагался инкубатор!

3.


Севернее находятся ещё два не столь очевидных храма. На улицу Дарвина двумя часовнями по углам ограды глядит Новый Казанский женский монастырь, обитающий здесь с 1995 года. "Новый" - потому что в дореволюционной Калуге обитель стояла совсем в другом месте.

4.


А здесь с конца 18 века была одна из множества калужских усадеб купцов Билибиных, в 1840 году переданная епархии под Духовное училище. Тогда же, видимо, были пристроены часовни, а в 1904 году - домовой храм Гурия Казанского. В 1920-30-х здесь был солдатский клуб и казармы, в войну - эвакогосопиталь, потом - интернат, и вот теперь - обитель.

5.


Ещё менее очевидна обезглавленная церковь Владимира Равноапостольного (1903) при бывшем Доме Трудолюбия - на улице Чебышёва, от Казанского монастыря буквально за углом.

6.


Целое ожерелье церквей лежит за Березуевским оврагом, и их названия напоминают, что на овраге город кончался, а западнее лежала торговая слобода Завершье. В те времена, когда не было Каменного моста, овраг объезжали поверху, и завершанские храмы стоят вдоль одной оси - спускающимся к Оке улицам Плеханова и Баумана (Смоленской). За огромным пустырём, оставшимся от ликвидированного с криками и драками рынка, но ещё сохранившего кажется базарный смрад, встречает церковь Успения за Верхом (1754-62) с высокой колокольней (1769-99). Один из её приделов посвящён Аввакуму - но не протопопу, а древнему пророку.

7.


Ниже, в прямой видимости - церковь Георгия за Верхом (1701). Она не закрывалась в советское время, в 1926-99 году служила кафедральным собором, да и сейчас по старой памяти это Георгиевский собор. Хранится здесь и самая известная местная святыня - Калужская икона Богоматери. Её нашли в 1748 году две служанки на чердаке одной из пригородных усадеб, приняли за портрет монахини, и по преданию, одна тут же начала стращать другую, редкую грубиняку и матершинницу, что вот будешь себя плохо вести - монахиня проклянёт. Та в ответ выматерилась особенно витиевато и демонстративно плюнула на портрет, а к вечеру заболела и слегла так, что не могла пошевелиться. Родителям незадачливой служанки явилась Богоматерь и сообщила, что это не просто портрет, а её чудотворный образ для заступничества за Калугу, и его негоже оскорблять. Служанка раскаялась, пошла на поправку, а материться и плеваться опасалась, поди, до конца своих дней. У новоявленной иконы начались исцеления и чудеса. Ну а искусствоведы и историки говорят, что "икона", на которой Богоматерь изображена в чёрных одеждах и с книгой - это на самом деле прижизненный ппортрет опальной царицы Евдокии Лопухинойв монашестве. Прежде Калужская Богоматерь хранилась в храме Рождества Богородицы на Калужкев бывшем селе Тиньково, ныне ставшим глухой окраиной, при Советах оказалась в Троице-Сергиевой Лавре, а в 1990-х вернулась сюда, в тогда ещё кафедральный храм Георгия за Верхом.

8.


На площади у дома Шамиля, где Пушкинская улица переходит в улицу Королёва, а Завершье сменялось какой-то другой слободой, стоит Одигитриевская часовня (1800). Здание за ней - на самом деле также Одигитриевская церковь 1750-х годов, при Советах уделанная до неузнаваемости.

9.


И наконец последняя в этой цепочке церковь Преображения за Верхом (1700, колокольня 1776-78), лучший вид которой открывается с моста через Оку. Вдали - колокольня Троицкого собора начала 19 века, который я вблизи показывал в посте про Старый Торг.

10.


Но примечательно Завершье не только церквями. До середины 17 века это была торговая слобода, противопоставлявшаяся населённому государевыми людьми Калужскому кремлю за Березуевским оврагом. Завершане и богатели, когда с присоединением Украины Калуга из крепости на опасном направлении превратилась в узел сухопутных и водных путей. На улице Пушкина стоят и самые шикарные особняки Калуги - дом Кологривовых (см. пост про Старый Торг) и дом Шамиля (см. первую часть), где жил в почётной ссылке проигравший горец. Роскошью купеческих усадеб Завершье славилось и до эпохи классицизма. Рядышком с дворцом Кологривовых на улицу Пушкина из глубины открытого двора глядят палаты Макаровых - предпоследний дом у оврага:

11.


Их построил местный купец-старовер Никифор Макаров, и получилась у его зодчих какая-то дичайшая смесь тогдашних прогресса и архаики - разное оформление всех четырёх фасадов, здоровенное русское крыльцо с входом на второй этаж и пилястры тосканского ордера.

12.


А ныне тут и вовсе жилой дом. Дату постройки я узнал из весьма красноречивой надписи на стене:

12а.


Палаты Макаровых часто принимают за палаты Коробовых - я и сам сделал эту ошибку, впервые приехав в Калугу в 2006 году. Внешне они похожи, но палаты Коробовых больше на слуху, зато палаты Макаровых расположены гораздо заметнее.

13.


Обратите внимание, как у Коробовских палат отличаются два этажа - нижний этаж купец Иван Коробов построил в середине 17 века, а может быть и ещё раньше. Не знаю точно, на чём он разбогател, но может даже не на торговле с Малороссией, а на поставках фронту русско-польской войны? Каменный верхний этаж с наличниками в стиле "нарышкинского барокко" надстроили вместо деревянного в конце 17 века. Молва и вовсе уводила историю палат куда-то в Великую Смуту - уже в начале 19 века под названием "дом Марины Мнишек" они были официальной достопримечательностью Калуги. С 1897 года палаты занимает краеведческий музей, хотя основное его помещение - тоже в Завершье, но в роскошном дворце Кологривовых.

13а.


Есть в Калуге и ещё несколько не столь известных и не столь хорошо сохранившихся старых палат - но уже не в Завершье, а в окрестностях бывшего кремля. На тихой и запущенной, но неожиданно вместительной улице Пацаева стоит дом Кольцовых 1730-х годов:

14.


Его дворовый фасад с барочными наличникамисохранился куда как лучше, но зайдя во двор, я забыл оглянуться. В глубине двора угрюмо стоят палаты Угрюмовых конца 17 века. Столь печален вид калужских палат в основном от того, что при Советах в них устроили коммуналки, которые до сих пор никому не удалось расселить.

15.


На Московской улице, почти у перекрёстка с шумной улицей Кирова - палаты Горбуновых, также известные как дом с росписью. Роспись у них не снаружи, а на лестничной клетке, и я не смог попасть вовнутрь, поэтому не знаю, сохранилась ли она. Интересного в старых домах Калуги, и даже не только в палатах, много - где-то лепнина и своды, где-то чугунные лестницы или ограды, но состояние особняков, превращённых в барачник, как правило ужасно.

16.


Ещё пара палат сохранилась восточнее центра. Здесь, за засыпанным под Старый Торг Городенским оврагом, тоже лежала слобода, название которое в современной Калуге напрочь забыто. Но из посвящений храмов можно понять, что в прошлом её называли или Подол (как на Украине), или Подгора (как в Сибири), и это весьма наглядно иллюстрирует роль Калуги как узла больших дорог. Цепочку улиц Королёва, Пушкина и Баженова здесь продолжает улица Кутузова, на которой стоит обезглавленная церковь Калужской Богоматери (1875) при Архиерейском доме:

17.


Сам Архиерейский дом, ныне занятый музыкальным колледжем имени Танеева был в 19 веке перестроен из палат купчихи Фалеевой 1730-х годов. Впрочем, у Фалеевых было несколько усадеб (вот например такая - в центре), и возможно тут закралась некоторая путаница.

18.


Рядом - маленький, но гордый памятник "Рубеж контрнаступления": в декабре 1941 года именно здесь Красная Армия вошла в Калугу, два месяца пробывшую под немцами.

19.


Поэтому и переулок, извилисто спускающийся на Оку - 2-й Красноармейский:

20.


Странное здание на повороте - сторожка гаражей министерства ЖКХ. А вот выше по переулку - заброшенный с недавних пор дом Демидовыхначала 18 века. Демидовы в данном случае - именно "те самые": ведь происходили "железные короли" Горнозаводского Урала из Тулы, и в Калужской стороне, на болотых и озёрных рудах, была их допетровская вочтина. От неё остались небольшие заводы - Дугна, Черепеть, Ломпадь и другие, причём основанный в 1690 году Дугнинский завод вполне можно считать старейшим нерпреывно действующим предприятием России. Была здесь и уникальная Демидовская усадьба Брынь, где вместо привычного дворца стояли палаты 1720-х годов с расписным потолком - но она разрушилась от бесхозяйственности буквально в наше время. Так что и в самой Калуге этот дом Демидовых не единственный. Ещё он известен как дом Малинина - в 1918-35 годах тут жил основоположник калужского краеведения Дмитрий Малинин. А в 19 веке здесь находилась потайная моленная старообрядцев.

21.


На параллельной улице Луначарского - Знаменская церковь (1720) с колокольней как будто даже более старой, или скорее скопированной с колокольни какой-нибудь церкви 17 века. Она принадлежит староверам ныне:

22.


И бородатая скульптура во дворе того самого министерства ЖКХ, на кратчайшем пути от бывшей моленной к действующему храму, невольно кажется памятником староверу.

23.


Ближе к центру через Подол проходит, как и через Завершье, своё ожерелье церквей. Со стороны Оки его открывает огромный храм Преображения под Горой, или Спаса на Подоле (1709-1717). В дореволюционной Калуге эта церковь считалась одной из самых богатых, но до сих пор, как я понимаю, не возвращена верующим. Внутри уцелели росписи 18 века, в том числе редкий сюжет Обрезания Господня. Но зданию храма при Советах повезло с хозяином - с 1938 года она находится внутри Калужской скульптурной фабрики, изделия которой стоят теперь от калужских закоулков до монгольской реки Халхин-Гол.

24.


Выше с начала 17 века и до советских времён стоял уже знакомый нам Казанский монастырь. Его огромный храм (1899-1903) с пристроенными жилыми корпусами на этом месте уже как минимум четвёртый:

25.


А в историю он вошёл в совсем другом качестве. Когда в 1874 году через Калугу прошла Сызрано-Вяземская железная дорога, вдруг оказалось, что логистически едва ли не ближе Москвы к Калуге расположена Варшава. Так в Калуге сделались заметными польская, немецкая и еврейская общины, и к 1940-м годам евреев здесь жило достаточно, чтобы фашисты устроили Калужское гетто. Евреев согнали в бывший Казанский монастырь, поселили в его кельях в тесноте, без отопления и водопровода, и хотя побои, издевательства и спонтанные расправы здесь случались регулярно, всё же в историю Калужское гетто вошло, насколько это возможно для такого места, в положительном ключе: уничтожить или вывезти узников фашисты не успели, а с освобождением Калуги и её гетто стало первым освобождённым за время войны. Из 155 калужских евреев за время оккупации погибло 25, в том числе непосредственно в гетто 11, и это совсем не похоже на историю восточно-европейских гетто, где из многотысячных общин выживали единицы. Тема "первого освобождённого гетто" в Калуге поднялась недавно, но сейчас на слуху, и думается, появление здесь памятника особождённым - вопрос времени.

26.


На кадре выше за Казанским собором виднеется главка Богоявленской церкви на улице Кутузова. Но выйти к ней из хитрых улочек Подола оказалось не так-то просто. Я не помню, видел ли я в России раньше улицы с таким уклоном:

27.


Зато у дома с кадра выше симпатичные наличники. И подобные остатки старых слобод перемешаны с пятиэтажками, по склонам стоящими "лесенкой", как где-нибудь в дальневосточных городах.

28.


Богоявленская церковь (1735) на улице Кутузова - между училищем, где Циолковский преподавал, и училищем, где он мастерил дирижабли.

29.


В этой части города церкви особенно фактурно смотрятся со дворов:

30.


Как например церковь Георгия за Лавками начала 18 века, обликом, посвящением и расположением так симметричная церкви Георгия за Верхом. Её вид со двора - на заглавном кадре, а вот фасад на Воскресенской улице:

31.


Если Завершье примечательно палатами, то в восточной части калужского центра гораздо лучше сохранилось деревянное зодчество рубежа 19-20 веков. В том числе - его шедевр в Калуге, деревянный теремок Волконских:

32.


Вернее, князья Волконские построили здесь в середине 19 века строгий ампирный особняк вроде тех, которые ещё можно видеть за улицей Кирова. Но в 1902 году он достался лесопромышленникам Слесарёвым, и вот они, видимо в порядке рекламы своей продукции, оторвались, превратив дом с мезонином в сказочный терем.

33.


Вдобавок, ему и с хозяевами повезло - с 1992 года здесь обитает Дом Мастеров, так что состояние теремка вполне приличное, а резные и деревянные у него даже таблички.

34.


Раньше деревянных домов в Старой Калуге явно было гораздо больше - хотя здесь уже начинаются лесостепи, всё же стоит Калуга посреди небольшого полесья, и в её округе ещё не все свели сосновые боры. А вот деревянным кварталам повезло меньше, и на месте большинства из них теперь не новостройки так пятиэтажки. И всё же отдельные теремки ещё попадаются тут и там - вот это, например, на перекрёстке улиц Луначарского и Кутузова, где последнюю сменяет уходащяая в предместья и промзоны Жировки улица Салтыкова-Щедрина:

35.


На другом конце улицы Луначарского, у её перекрёстка с улицей Ленина, сохранился дом инженера Яковлева (1910):

36.


А этот - на другом конце Старой Калуги, на улице Королёва по пути к Музею Космонавтики:

37.


Не знаю, была ли в Калуге мечеть, а вот например на улице Вилонова (это опять в восточной части центра) стоит кирха (1863), фронтон которой когда-то украшал рельефный крест.

38.


А буквально по соседству, через двор пройти на Первомайскую улицу, сохранился ещё и польский костёл, с 1870 года занимающий каменное здание цифирной школы (1721). Между прочим, это выходит старейшее школьное здание в России - прежде я считал таковым цифирную школу в уральской Сысерти. Как бы то ни было, я его не увидел: зная, что костёл-школа перестроен в заводской цех, я счёл, что вот это он и есть. На самом деле надо было просто заглянуть к нему во двор... досадное вышло упущение:

39.


Не увидел я и весьма красивую Калужскую синагогу (1912) на улице Дзержинского близ арбатика Театральной улицы - в весьма богатом памятниками архитектуры и очень хаотичным городе такие упущения, увы, неизбежны.
В завершение рассказа, как и в прошлой части, выйдем на главную в Калуге улицу Кирова, ограничивающую Старый город с севера. На ней, в бывшей Ямской слободе - ещё пара самых роскошных храмов. Церковь Жён Мироносиц (1798-1804), построенная главным городским архитектором Ясныгиным, размерами сравнима с Троицким собором:

40.


А высотой колокольни (77м) даже его превосходит:

41.


Соседняя церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи (1763-64) на перекрёстке с Московской - один из красивейших храмов Калуги, похожий внешне разве что на московскую Меньшикову башню.

42.


Но ещё более интересную церковь можно увидеть, дойдя до конца улицы Кирова, к круглому Скверу Победы.
В конце бульвара, тянущегося по улице Кирова за перекрёстком с улицей Ленина на лавочке примостился Ветеран (2011). Похожий памятник я видел в украинских Сумах, но чуть моложе - 2016 года. Это, кажется, примета 2010-х, когда вышло на сцену то поколение, для которого ветераны - это бравые дедушки из раннего детства, впервые рассказавшие про войну. Мой прадед-ветеран умер в 2000-м...

43.


Калужский Вечный огонь - это почти типовая высоченная стела Победы (1975). В Колыбели Космонавтики она похожа на звезду, вокруг которой, словно планеты, вращаются другие памятники. Самый заметный из них - конный памятник маршалу Жукову (2015). Георгий Жуковосвобождал Калужскую область (вернее, область была создана в 1944 году, а эти земли тогда распределялись между Тулой и Подмосковьем), командуя Западным фронтом из Обнинска. Но увековечен на центральной площади он потому, что сам родился в 1896 году в деревне СтрелковкаМалоярославецкого уезда, там где теперь входящий в Обнинскую агломерацию город Жуков. В 1908 году подросток Георгий уехал со станции Обнинскоев Москву, работать в скорняжгую мастерскую к брату, и можно ли было представить тогда, что мальчик Егорка спустя несколько десятилетий победит Гитлера?

44.


Памятник Жукову на орбитах этого сквера - примерно как Земля. Вот эти пилоны - что Меркурий с Венерой:

45.


В роли Марса - пронзительный памятник жертвам фашистских концлагерей:

46.


Кольцо сквера - как пояс астероидов, а за ним сразу два памятника воинам-интернационалистам - ближний поставлен в 1999-м, дальний - в 2013-м:

47.


И над ними, на улице Суворова - пожалуй самый впечатляющий в Калуге храм Косьмы и Дамиана (1794), без какой-то нетривиальной истории, но зато с великолепной архитектурой:

48.


И глядя на обилие калужских церквей, сложно поверить, что когда-то их было ещё больше. Воинствующий атеизм город пережил относительно легко, и разрушена в Калуге была даже не половина храмов. Но некоторые из них по-настоящему жаль - например, церковь Воскресения на Посаде (1626), старейшее здание Калуги на момент сноса.

49а.


Церковь Илии Пророка за Кузницами (1659) на улице Кутузова - с внешними фресками:

49б.


А церковь Спасо-Преображения на Жировке (1732), то есть в слободах за Подолом, просто радовала глаз изяществом пропорций:

49в.


Между тем, одним только центром достопримечательности Калуги не ограничиваются. Например, самые интересные деревянные дома Калуги - к северу от улицы Кирова. Туда, на север от исторического центра, и отправимся в следующей части.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ-2018
Моя космическая программаи оглавление.
Краткий обзор краткой поездкии оглавление.
Обнинск. Город.
Обнинск. Первая в мире АЭС.
Балабаново и Пафнутьево-Боровский монастырь.
Боровск. Дорога в центр и общий колорит.
Боровск. Фрески Овчинникова.
Боровск. Центр.
Калуга. Общий колорит.
Калуга. Старый торг и окрестности.
Калуга.Дома и улицы Старого города.
Калуга. Церкви, палаты и деревянное зодчество.
Калуга. За пределами центра.
Калуга. Колыбель Космонавтики.

В НПП "Звезда" (Люберцы) на 28 февраля группа набрана. Мест больше не осталось, заявку отправляю сегодня.



Завтра отправляю заявку на экскурсию в РКК "Энергия" (Королёв) 26 февраля в 10:00. Там места ещё есть, поэтому кто был в раздумьях - решайтесь! Стоимость участия 500 рублей, среди экспонатов - подлинная спускаемая капсула Гагарина и ряд других уникальных реликвий. ПОДРОБНОСТИ - ЗДЕСЬ.



Рассылки с подробностями времени и места по всем трём экскурсиям (ещё в ЦНИИмаш в Королёве 26 февраля в 14:00) для участников сделаю в начале следующей недели.



А в среду и четверг я в Петербурге, гуляю в районе Политехнической, Петропавловской крепости и Пулковской обсерватории.

Сезон путешествий в этом году начинается рано.

Уже в следующие выходные (последний викенд января) я планирую быть в Калуге с Боровском и возможно Обнинском. Повод туда съездить - конечно же, в том, что это "колыбель космонавтики". Но архитектура, храмы, староверие, имам Шамиль, Пафнутьев-Боровский монастырь и Спас-на-Угре я тоже не обойду вниманием.
Читают ли меня в Калуге и Обнинске? Есть ли у кого-то интерес меня встретить, приютить, город показать, покатать по окрестностям?



А в середине февраля я уже практически традиционно еду на неделю в Петербург. Конкретных планов в Северной столице немного, в первую очередь как и в прошлые годы это дружеский визит.
Но кое-какие планы есть. Во-первых - КосмоПитер, объектов не так много, но на полный день хватит.
Во-вторых, 17 февраля я хочу посетить Тёсовскую узкоколейку. Если кто не в курсе, это в сотне километров от Питера энтузаисты создали железнодорожный музей на действующей торфовозной узкоколейке, и помимо собственно музея показывают гостям и действующие торфоразработки. Подробнее об этом месте можете почитатьу Георгия griphon, а я предлагаю увидеть своими глазами. Экскурсия стоит 7000 рублей на группу, то есть и там я заинтересован в компании. Но в отличие от космических музеев, паспортные данные никуда передавать не надо - достаточно просто собраться да поехать, и не в будний день, а самую что ни на есть субботу.



Как и в прошлый раз, в Петербурге во-первых для меня актуален вопрос ночлега, а во-вторых я буду рад любым встречам и новым знакомствам.

P.S.
Продолжается набор групп на экскурсии в "космические" музеи Москвы и Подмосковья. Все они ведомственные и закрыты для самостоятельного посещения, и возможность их посетить любому желающему выпадает буквально несколько раз в году. Да и то, к сожалению, только в будни.
7 февраля - музей Института космических исследований на м. "Калужская"

26 февраля - музей РКК "Энергия"в Королёве (ближайшее Подмосковье).

Не пропустите возможность побывать за закрытыми дверями всемирно известных предприятий и увидеть уникальную технику. В том числе бывавшую в космосе и на других планетах, и реликвии отечественной космонавтики, как например подлинная спускаемая капсула Гагарина.

Подробности и запись - здесь.

В НПП "Звезда" (Люберцы) на 28 февраля группа набрана. Мест больше не осталось, заявку отправляю сегодня.



Завтра отправляю заявку на экскурсию в РКК "Энергия" (Королёв) 26 февраля в 10:00. Там места ещё есть, поэтому кто был в раздумьях - решайтесь! Стоимость участия 500 рублей, среди экспонатов - подлинная спускаемая капсула Гагарина и ряд других уникальных реликвий. ПОДРОБНОСТИ - ЗДЕСЬ.



Рассылки с подробностями времени и места по всем трём экскурсиям (ещё в ЦНИИмаш в Королёве 26 февраля в 14:00) для участников сделаю в начале следующей недели.



А в среду и четверг я в Петербурге, гуляю в районе Политехнической, Петропавловской крепости и Пулковской обсерватории.

На карте Калуга образует очень характерные "штаны" с Окой в качестве ремня: с севера в город вклинивается натуральная мёртвая петля железной дороги, внутри которой нет ничего, кроме мрачных промзон. С восточной стороны - некоторые достопримечательности в непосредственной близости от центра (вроде ансамбля Хлюстинских богаделен), церкви поглощённых сёл да любимый московскими авиафанами аэропорт Грабцево с прямыми рейсами в Москву - полчаса полёта. С западной стороны же - показанный в первой частивокзал, коллекция деревянных домов в стиле ампир, музей "непризнанного гения" Чижевского, конструктивистский Городок Машиностроителей и совсем уж на окраине Лаврентьев монастырь, в Великую Смуту бывший оплотом Второго Лжедмитрия. Туда и направимся, в прошлых трёх частях (Старый Торг, дома и улицы, церкви и палаты) нагулявшись по калужском центру.

По-московски оживлённую улицу Кирова я неоднократно называл границей Старой Калуги. На самом деле граница вполне конкретна, и она проходит севернее, но от деревянных предместий, отсечённых улицей Кирова, не осталось почти ничего. Перейдя её по улице Плеханова, я оказался среди многоэтажек - серых советских и цветастаых современных, и даже мелькнувшая в переулке пожарная каланча оказалась новоделом на здании областного МЧС.

2.


А вот дом Толмачёвой (1814) дальше по улице - подлинный. Официальное название - по последней дореволюционной хозяйке, а построил этот особняк купец-старовер Хвостов. В архитектурном плане это типовой проект - подобными особнячками экстренно застраивалась Москва после пожара 1812 года, поскольку старостоличным купцам да дворянам надо было где-то жить. Покупали такие проекты в калужские купцы, и как я понимаю, даже теремок Волконских из прошлой части первоначально выглядел как-то так.

3.


В народе этот особняк известен как "дом Муму" - не секрет, что прообразом злой помещицы из грустного рассказа Тургенева была мать писателя Варвара Петровна, от которой по завещанию он получил несколько сёл в Калужской губернии. Так и возникла легенда, будто бы дело было не в Москве, а в Калуге, ну а дом Толмачёвой с мезонином и портиком более всего похож на место действия той истории.

3а.


Чуть поодаль - мещанский деревянный домик с наличниками:

4.


Деревянный ампир - это вообще "фишка" северных предместий Старой Калуги. Ещё более старый дом Польман (1785) стоит на ведущей к вокзалу улице Ленина за пару кварталов от её перекрёстка с улицей Кирова.

5.


Напротив - деревянный дом Толстых 1830-х годов:

6.


А на нём прямо-таки корабельного вида резьба, лично меня из всего деревянного зодчества Калуги впечатлившая больше всего:

7.


Чуть дальше по улице Ленина - дом купца Домогацкого (1912-13), возможно соединённый с его фабрикой:

8.


8а.


А от него и до Московской заставы рукой подать:

9.


Из ансамбля триумфальной арки и пары обелисков, построенного в 1775 году к визиту Екатерины II, и дополненного в 1880-82 годах часовней Александра Невского, уцелел лишь один обелиск - остальное было снесено в 1935 году для расширения проезжей части.

9а.


Хотя подозрительно похожий обелиск обнаружился у здания МВД на улице Суворова, чуть ближе к центру, чем дом Польман. На самром деле это памятник милиционерам, погибшим при исполнении (1988), на мой взгляд неожиданно удачный для своего, в основном отвратительно казённого, жанра:

10.


Советская вывеска на улице Ленина. Внизу напрашивается граффити со словами "...там от них никакого толку" и портретом матершенника Шнура.

10а.


Ещё один примечательный особняк стоит на параллельной Московской улице, за два квартала до черты, проходящей через Московскую заставу. Дом Романович-Баскаковых (1826-27), разрушенный в войну и восстановленный в упрощённом облике, примечателен не архитектурой...

11.


...а тем, что 1913-29 годах в нём жил Александр Чижевский, второй непризнанный гений Калуги. Чижевские, как и Циолковские, не были поляками, но хотя бы попали в Калугу из Польши - городка Цехановец под Белостоком, где капитан Леонид Чижевский нёс службу в артиллерийских войсках. Чижевский-старший тоже был изобретатель - но несколько иного профиля, чем сын: он сконструировал артиллерийский угломер и устройство для разрезания колючей проволоки. Александр Чижевский родился в 1897 году, детство провёл частью в гарнизонах, частью в родовой усадьбе, частью за границей, потому и учился в основном на дому. Накануне Первой Мировой войны из Царства Польского семья артиллериста переехала в Калугу. Здесь Александр Леонидович познакомился со стариком Циолковским, увлёкся идеями русского космизма, начал заниматься наукой, писать стихи и картины, но со смертью отца в 1929 году продал дом и уехал в Москву. С советской властью у двух калужских гениев отношения сложились по-разному: Циолковский умер уважаемым человеком, и с самого начала космической эры его вспоминали как отца космонавтики; Чижевский в 1940-х годах был объявлен шарлатаном и пошёл по лагерям да поселениям.

11а.


Потому и музей Циолковского - подлинный и с подлинными вещами, а музей Чижевского ладно хоть было где открывать в 2010 году. Сейчас это филиал Музея Космонавтики с теми же грабительскими 200 рублей за билет и 230 рублей за фотосъёмку. И хотя сделана экспозиция с душой и сотрудники своё дело знают и любят, а честно говоря, смотреть здесь особо не на что. Биографию Чижевского с красивых стендов в высоком главном зале можно и в интернете прочесть, а интерьеры - вольная фантазия "по мотивам".

12.


Реже всего туристов водят на чердак, а по мне так здесь самое интересное - по сути дела ни что иное, как музей аэроинизаторов:

13.


Собственно, от того за Чижевским и тянется шлейф непризнанного гения, что занимался он вопросами с одной стороны довольно узкими, а с другой - всеохватными: влиянием заряженных частиц на живых существ. Здесь его величают основоположником гелиобиологии, космической биологии и биофизики. При этом он не был биологом, да и физиком - лишь наполовину: точные науки изучал с 1915 года в Московском коммерческом институте, парралельно учась в Московском археологическом институте. В 1916 году Чижевский успел ещё и на войну сходить, но вскоре был ранен и демобилизован, таким образом на собственно опыте узнав цену исторических потрясений. Всё это и вылилось в 1918 году в диссертацию о влиянии солнечных циклов на историю Человечества. И хотя уже тогда недоброжелатели клеймили Чижевского "солнцепоклонником", делом всей его жизни стало изучение аэроинов, заряженных частиц, без которых, по его словам, воздух - как вода из минеральных солей. Искусственная ионизация, очень упрощённо говоря, должна была придать воздуху в помещении те же свойства, что и на солнечной улице.

14.


В 1931-33 годах в распоряжении Чижевского оказалась целая Центральная исследовательская лаборатория ионификации в Воронеже под эгидой Наркомзёма, но в итоге руководство отказалось от внедрения в народное хозяйство результатов её работ. Вновь о Чижевском вспомнили в 1938 году, решив оснастить ионизаторами Дворец Советов, но строительству помешала война, а учёного эвакуировали в Челябинск, да там же и арестовали, отпраив сначала в Ивдель, а после - в Карлаг (см. Спасск, Долинка). В 1950 году Чижевский освободился после 8 лет лагерей, и ещё на 12 лет остался в Карагнде на поселении - кажется, самый долгий отрезок его жизни связан был именно с Казахстаном. Начальство было к нему в целом благосклонно, поэтому он даже создал лабораторию при областной больнице, где занимался влиянием заряженных частиц на циркуляцию крови. Начальству он предлагал установку ионизаторов в шахтах, а одной из последних его разработок, также зарубленной, была промышленная электроокраска. В 1962 году Чижевский был частично реабилитирован и вернулся в Москву, где спустя пару лет умер от рака. Но реабилитирован он был как политзаключённый. А вот его исследования наука не признала до сих пор, и есть ли там, что признавать - я, как далёкий от темы человек, не знаю. В музее имени себя, да и вообще в Калуге Чижевский преподносится как однозначно великий учёный, и якобы даже Сергея Королёва он консультировал по вопросам влияния Солнца на космонавтов. В других источниках упоминается лишь то, что Королёв рецензировал его воспоминания о Циолковском и отправил под нож около трети книги, так что если и были здесь попытки сотрудничества, то скорее всего односторонние. Поэтому, для перестраховки, будем считать Чижевского культурным феноменом, а третий этаж его дома-музея - пожалуй самым экзотическим по своему составу техническим музеем страны.

15.


При Советах по технологиям, близким к наработкам Чижевского, делались разве что увлажнители воздуха "Комфорт" (1983, чёрный шар с кадра выше), зато с конца 1990-х в Москве, Петербурге, Саранске были созданы десятки моделей ионазиторов воздуха. На кадре ниже даже такая экзотика, как ионные очки (для лечения зрения) и китайский ионизирующий браслет. Учёные пусть спорят, а аэроионизатор как бы можно и продать.

16.


Тем более такие аэроионизаторы - явная профанация: их преобразователи дают на электроды напряжение всего лишь около 2500 вольт, в то время как Чижевский оптимальным для правильной ионизации воздуха считал напряжение в 75 000 вольт, а минимальным дающим хоть какую-то пользу - 25 000 вольт. Про подобные машинки, по словам музейных сотрудников, он говорил "вреда от них не будет, пользы тоже". Хотя может быть и вред - в виде возникающего при работе ионизатора озона.

17.


Главный "аттракцион" музея - действующая люстра Чижевского, висящая на чердаке под потолком. Люстрой ионизатор называют из-за формы, равно как и машинки с кадра выше можно было бы назвать "торшерами Чижевского". На люстру подаётся честные 25 000 вольт, поэтому включают её только для групп и на несколько минут, а стоять под ней крайне не рекомендуется.

18.


На сетке щёлкает сгорающая пыль, "волоски" электродов медленно распрямляются, а у воздуха, без запаха озона, чуть-чуть меняется вкус... Последнее, конечно, можно списать на эффект плацебо, однако через минуту я почувствовал, что у меня полностью прочистился нос. Вкус воздуха часто вызывает ассоциации с местами, где он был немного похож, и под включённой "люстрой" мне виделся высокогорный Алтай. И пусть разгромом Чижевского занималась комиссия под руководством самого Абрама Иоффе, всё же мне бы очень хотелось верить, что за его изысканиями что-то стоит.

18а.


Продолжим путь по "левой штанине" Калуги. Московская улица тянется на 12 километров, до самого выезда на Москву. Эти серые градирни, хотя и далеко не на самом краю, а всё же первое, что запоминается при въезде в Калугу из столицы. Хотя в окрестностях Калуги находятся старейшие непрерывно действующие заводы России, основанные Демидовыми ещё до их экспансии на Урал, сама Калуга при Российской империи промышленным центром не была. Советы развивали здесь в первую очередь машиностроение, и по сравнению со многими другими городами, здешние заводы промышленных электроприборов, энергетических турбин и железнодорожной спецтехники хотя бы просто выжили. Ныне машиностроение в Калуге даёт почти половину промышленной продукции. Более того, его тут смогли не только сберечь, но и приумножить: на конце "правой штанины", за аэропортом Грабцево, с 2006 года работает автозавод "Фольксваген" мощностью до 150 тысяч автомобилей в год (фактически вроде бы меньше). В 2009 к нему присоединилось "Вольво", построившее за Окой полноценный завод грузовиков, а отвёрточная сборка шведских машин велась в Калуге с 2003 года. Журналисты иногда называют Калугу "русским Детройтом", а местные чиновники на это обижаются: Детройт, мол, это промышленный город, у которого "всё было"(с), а теперь одна разруха и преступность, Калуга же у нас пока что в самом расцвете сил. Вот только зарплаты работяг на всех этих заводах на уровне 20 тысяч рублей, и тот же "Фольксваген" платил существенно больше разве что в первые годы.

19.


Вид на градирни я снял от школы №4, если не дореволюционной, то 1920-х годов постройки. Тогда это была школа рабочей молодёжи, и в 1953-54 годах в ней преподавал русский язык и литературу Булат Окуджава. В сквере перед школой - бюст дважды героя Павла Воронина, причём героем он стал не на полях сражений - уроженец Калуги, в 1940 году он застал заместителем наркома авиационной промышленности, и в войну отвечал за эвакуацию авиазаводов. Поэтому и глядит его бюст на памятник Труженникам Тыла (2015)... сильный образ - судьбы в шестерне:

20.


За сквером я пересёк улицу со странным названием Поле Свободы, и если бы чуть-чуть прошёл по ней на север - увидел бы весьма симпатичный фахверковый костёл Георгия Великомученика и Франциска Ассизского (1996). Но я смотрел на юг, в сторону центра, последние домики которого упираются в новостройки:

21.


Само это место называется Телевизионной площадью, так как выходит на неё телецентр:

22.


А с телевышкой перекликается грандиозная водонапорная башня 1950-х годов, по совместительству офис водоканала, словом - единственный калужский небоскрёб:

23.


За башней на полкилометра раскинулось Пятницкое кладбище, от ограды которого видна Петропавловская церковь (1780-81):

24.


А вдоль кладбища тянутся кварталы сталинских малоэтажек, среди которых затесался дом-храм на остатках Крестовоздвиженского монастыря:

25.


За кладбищем же начинается честный конструктивизм:

26.


В том числе Клуб Машиностроителей начала 1930-х годов:

27.


По умолчанию Калужский машзавод - это бывшие железнодорожные мастерские, ныне выпускающие путеремонтную технику, и их дореволюционные цеха я показывал в первой части, за вокзалом. Но только для их работников строился этот район или же для всех машиностроительных заводов Калуги - я так и не разобрался.

28.


Конструктивизма в Калуге немного, но он здесь весьма неплох. Отдельные здания в этом стиле встречаются и в других районах города. Ну а лицом квартала машиностроителей для меня стал даже не Клуб, а вот этот жилой дом в начале бульвара Чичеринас памятником этому большевику.

29.


Соседний дом - это его балконы на заглавном кадре:

30.


А дальше конструктивизм сменяется сталинками - здесь всё-таки был не Свердловски не Харьков, и начатый ансамбль так и не успели завершить в первоначальном стиле.

31.


32.


Бульвар Чичерина очень длинный, и хотя на карте кажется прямым, в перспективе извилист - кажется, ничего прямого в Калуге в принципе нет:

33.


В конце бульвара маршрутка сворачивает под прямым углом налево и уходит в предместья. Её конечная - у ворот Лаврентьева монастыря. И несмотря на явную новодельность построек, история этой обители такова, что заехать сюда я счёл своим долгом.

34.


...Когда в 1504-18 годах Калуга была центром маленького, но гордого княжества, её кремль стоял не у нынешнего Старого Торга меж Городенским и Березуевским оврагами, а на речке Яченке у девственного Калужского бора. На её крутом берегу даже одна из улиц называется до сих пор Семеново городище - в честь князя Симеона Иоанновича, в 1518 году внезапно умершего на охоте во время визита в Москву: напрашивается версия, что там его отравили. Может, он и правда подумывал о собственном государстве, а крымские татары в 1512 году пособили Калужскому княжеству обзавестить историческим событием и святым покровителем. На битву с врагом калужан созывал местный юродивый Лаврентий с секирой в руке, и так велик был его энтузиазм, что калужане таки собрались с силами и дали татарам отпор. В 1515 году Лаврентий Калужский умер, и у церкви, где он был погребён, в паре километров от своего кремля, князь Симеон основал монастырь.

34а.


Но ключевые события в жизни обители разворачивались сотней лет позже, когда он стал резиденцией "Калужского царика". Когда на Руси летом пошёл снег, погибли посевы и чудовищный голод взывал ропот, что это кара нам за то, что на престоле Борис Годунов, за которым тянулся шлейф цареубийцы, в далёком галицком Самборек польским магнатам Мнишекам заявился русский расстрига Гришка Отрепьев, подбил их на проект "Лжедмитрий", и при поддержке польского короля начал его воплощать. Первую резиденцию первого Лжедмитрия - Молчанская монастырь в украинском Путивле, я уже когда-то показывал. Кончилось это, как мы знаем со школы, тем, что Дмитрия объявили ни то отступником, ни то самозванцам, отравили на пиру, заколоколи для надёжности, со злости вышвырнули из окна собакам, выставили обглоданный труп на дополнительное глумление толпе, а потом сожгли, и зарядив прах в пушку, выстрелили в сторону Польши. Разброд и шатания на Руси, однако, это не остановило, и под стенами той же Калугив 1607 году частью полегла, частью сдалась царская рать, пытавшаяся выбить отсюда повстанцев Ивана Болотникова. Тем временем близ белорусского городка Пропойск (ныне Славгород) люди бежавшего в Самбор дворянина Михаила Молчанова приметили человека, отдалённо похожего на "царя Дмитрия", да тут же припёрли к его к стенке:
-Куда это вы, ваше величество? Думали, можно просто так взять и инсценировать свою гибель, а потом бежать за границу?!
-Милостивы пане, я таки совсем понимать не изволю, за шо ви речь ведёте! - испугался человек из Пропойска.
Еврейская внешность и говор "царя" шляхтичей не смутили, и его бросили в тюрьму хорошенько подумать, что ему больше нравится - дворец или казематы. Так на сцену вышел Лжедмитрий II.
Впрочем, это лишь одна из версий его происхождения, а достоверно известно, что этот человек объявился в Стародубе, сначала выдавая себя за вымышленного боярина Андрея Нагого, от лица которого возвещал о скором возвращении царя. Когда же от него под угрозой пыток потребовали конкретики, самозванец не растерялся, и обложив народ всевозможными проклятиями, столь убедительно сказал "я и есть царь Дмитрий", что ему поверили. Тем более и спутники "боярина" весьма наглядно демонстрировали, что стоит за ним большая сила. Вновь царю Дмитрию, отворачиваясь от царя Шуйского, стали присягать Северщина, Поволжье, казаки, татары... Большинство сторонников "возвращения государя" вряд ли знали, что от лица царя Дмитрия фактически выступали польско-литовские паны Адам Вишневецкий, Александр Лисовский и Адам Рожинский, а основу его армии составляли наёмники. Первым оплотом Лжедмитрия II зимой 1607 на 1608 год стал Орёл ("не птица, а гнездо воров"), а после серии побед над царской армией - подмосковное Тушино, где он раз и навсегда вошёл в историю как Тушинский вор. Здесь "царь Дмитрий" построил свой деревянный кремль, и кажется начал входить во вкус хотя бы номинальной власти. Но вот Василий Шуйский нашёл выход - в обмен на северо-западные земли он призвал на помощь непобедимых шведов, и ряд побед русско-шведского союза над русско-польским вынудли Речь Посполитую начать открытое вторжение. Среди тушинцев наступил раскол на сторонников и противников интервенции, и опасаясь за свою жизнь, Дмитрий тайком бежал в телеге с дранкой. Вскоре "царь" объявился в Калуге, и так как её кремль был разрушен ещё Болотниковским восстанием, сделал своей резиденцией Лаврентьев монастырь на Яченке.

35.


А вот о том, что было здесь в 1610 году, в школьных учебниках обычно не пишут. Поляки взяли Смоленск, в битве при Клушине гетман Станислав Жолкевский (тоже, кстати, галичанин - из Жолквы) нанёс русским войскам сокрушительное поражение, низложенный царь Василий Шуйский был насильно пострижен в монахи, а Семибанкироярщина открыла полякам ворота. И вот польский ставленник, для потомков Лжедмитрий II, для москвичей Тушинский вор, для поляков Калужский царик, то ли еврей, то ли стрелец, то ли внебрачный сын Андрея Курбского (!), впервые за время Смуты объявил всенародную отечественную войну, как его предки - ордынцам, а его потомки - Наполеону и Гитлеру. Русские города стали один за другим присягать Дмитрию, казаки и татары громили польские отряды, но Москву от войск Калужского царика надёжно охранял непобедимый гетман Станислав. Пока ещё враг был сильнее, война становилась всё более позиционной, а Лжедмитрий всё более походил на сына Ивана Грозного, который весь пошёл в отца - колы, виселицы, плахи и проруби вокруг Лаврентьева монастыря ждали всё больше заговорщиков, реальных и мнимых. Лжедмитрий подумывал уже оставить Калугу, отступить в Воронеж под защиту казаков, искать союза с Османской империей и создавать новую Россию в степях. Но одним из казнённых по подозрению в измене был касимовский хан Ураз-Мухаммед, за которого вскоре отомстил соратник Пётр Урусов, зарубивший Лжедмитрия саблей на охоте в Калужском бору. Может быть, за этой расправой стояла Марина Мнишек - по-прежнему оставаясь женой царя, она как никто знала, что ложится в постель с простолюдином, и во всяком случае именно она убедила Лжедмитрия выпустить Урусова из под ареста. Вскоре на сцену вышли сразу два "чудом выживших" - "псковский вор" Лжедмитрий IIIи "астраханский вор" Лжедмитрий IV, ну а обезглавленный Калужский лагерь прекратил своё существование.

36.


Но всё это было очень давно, и уже к началу ХХ века в Лаврентьевом монастыре не было зданий, помнивших Калужский лагерь. В 1739 году был построен Рождественский собор (на кадре выше), в 1723 - Успенская надвратная церковь (чёрно-белый кадр выше), а при Советах всё это снесли. Уцелел лишь жилой корпус (1734, на позапрошлом кадре), возможно связанный с Калужский семинарией - в 1796-1803, с момента основания до переезда в Присутственные места, она располагалась здесь. Воссозданием огромного собора Лаврентьевский монастырь напомнил мне Свенский монастырь в соседнем Брянске. Но у собора здешнего есть одна впечатляющая особенность - имена на стенах: каждый, кто внёс хоть небольшое пожертвование на его ремонт, получает именной кирпич.

37.


В 18-19 веках Лаврентьев монастырь был летней резиденцией архиереев. Напротив ворот - деревянные домики монастырской слободки:

38.


39.


Ниже монастыря - речка Яченка, с 1980 года ставшая водохранилищем. За ней - тот самый Калужский бор, где Урусов убил Лжедмитрия; перед ней - Калуга, где-то там Симеоново городище, а эта одинокая труба котельной нависает над центром.

40.


Ниже, на фоне строящихся многоэтажек за Окой, видны ракеты - горизонтальный мирный "Восток-1" и вертикальная боевая Р-12 "Двина".

41.


А значит, в следующей части расскажу о той ипостаси Калуги, ради которой и поехал туда посреди зимы - вместе с несколькими кадрами из Москвы и Боровска следующий пост будет про Колыбель Космонавтики.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ-2018
Моя космическая программаи оглавление.
Краткий обзор краткой поездкии оглавление.
Обнинск. Город.
Обнинск. Первая в мире АЭС.
Балабаново и Пафнутьево-Боровский монастырь.
Боровск. Дорога в центр и общий колорит.
Боровск. Фрески Овчинникова.
Боровск. Центр.
Калуга. Общий колорит.
Калуга. Старый торг и окрестности.
Калуга.Дома и улицы Старого города.
Калуга. Церкви, палаты и деревянное зодчество.
Калуга. За пределами центра.
Калуга. Колыбель Космонавтики.