На карте России Приморье (колориту которого была посвящена прошлая часть) напоминает тигриную лапу, вонзившуюся когтем в Китай. Этот коготь - Хасанский район, узкая полоса земли, протянувшаяся к границе Северной Кореи вдоль Японского моря и невысоких Чёрных гор. Последние - не Сихотэ-Алинь, а те самые "сопки Маньчжурии", часть обширного нагорья, на другой стороне которого стоят Порт-Артур и Пхеньян. На Хасане веет чужой землёй, причём порой в буквальном смысле - различными пограничными инцидентами, крупнейшим из которых был русско-японской конфликт 1938 года. Владивостокцы не любят Хасанщину, считая её рассадником контрабанды, браконьерства и наглой военщины. Совсем иное дело - хабаровчане, к которым тут по умолчанию причисляют гостей: Хасан - ещё и курорт всея Дальнего Востока.

Мой рассказ об этом далёком углу России, всего на 1 градус не дотягивающем до её крайней южной точки, будет состоять из трёх частей. В первой покажу его "столицу" - районный ПГТ Славянка (14 тыс. жителей), где, между прочим, как на Кунашире, есть собственный столбчатый мыс.

Напротив которого на заглавном кадре хорошо видны сливающиеся остров Поповаи остров Русскийс озарённой верхушкой пилона Русского моста. До Владивостока отсюда по прямой всего 40 километров, но вокруг Амурского залива и плавней впадающей в него реки (это вовсе не Амур, а Раздольная), почти через Уссурийск - все 200 по разбитой дороге мимо старинного заповедника "Кедровая падь" (1916) и национального парка "Земля Леопарда". Вкуснейшие чебуреки на остановке в селе Барабаш - слабое утешение за такую дорогу, но нам повезло: летом из областного центра в Славянку ходит по вечерам скоростной японский катер "Лотос" (о котором я подробнее рассказывал здесь), и в конце сентября мы успели на его последний в ту навигацию рейс. Под ливнем и грозой "Лотос" буквально выстрелился из Золотого Роаг и, как козёл Тимур, поскакал по волнам вдоль лесистых берегов острова Русского. Когда пелена дождя расступилась - ближе к нам был уже хасанский берег:

2.


На кадре выше - Безверхово, бывшее Усть-Сидими, одно из интереснейших мест Хасанщины, которое я несправедливо упустил. До революции это был крупный дачный посёлок, который основал в 1877 году авантюрист со звучным именем Фридольф Гек да построил себе дом с воротами из китовых рёбери погреб-ледник для китового жира. Потом рядом поселились владивостокские магнаты Бриннеры (о них см. здесь) и Янковские (о них подробнее будет в следующей части). Бриннеры построили в Сидими настоящую усадьбу, от которой даже сохранились флигелёк ("домик молодожёнов") и разорённый при Советах фамильный склеп, где при иных властях мог бы покоится Юл Бриннер. Всё это где-то там, на заднем плане, а перед посёлком - Кроличий остров с маяком (1952-55), который только издали кажется маленьким - на самом деле в нём приличные 34 метра.

3.


Мимо мелькают скалистые берега - на Хасанщине они особо живописны:

4.


"Лотос" входит в просторный Славянский залив, на южной стороне которого хорошо виден увенчанный уже другим маяком мыс Брюса:

5.


На горизонте - острова Антипенко и Птичий. Они уже не входят в архипелаг Императрицы Евгении, а жмутся к берегу материка. За ними - бухта Баклан, первоначально Маньчжур - даже то, что названа она была в честь корабля основателей Владивостока, не уберегло её в 1972 году от переименования.

6.


Развернувшись у мыса, "Лотос" уходит вглубь Славянского залива, посреди которого в тот вечер болталось огромное торговое судно:

7.


С командой из тех широт, для которых здесь - суровый Север:

7а.


Под феерией грозового неба Славянка встречает лесом кранов и цехами судозавода у оконечности бухты:

8.


Справа - пара островков, одному из которых волны придали странную грибовидную форму:

9.


И островерхая сопка, у местных известная как Гора Любви или Дунькин Пуп - на вершине её, по традиции, дембеля прощались с местными девушками. А может название появилось и раньше - район под сопкой с 19 века звался Весёлой поляной, так как поселившиеся рядом латыши повадились шумно праздновать здесь Лиго (ночь на Ивана Купала) с его прыжками через костры и голыми купаниями.

10.


С запада - не столь живописная, но более мощная сопка с телевышкой и руинами советских батарей:

11.


Над цехами, стапелями, доками судоремонтного завода:

12.


Под самый судозавод и зашёл "Лотос", сердито высадил пассажиров на ржавый причал, взял других на борт поспешно, да развернувшись, умчался назад во Владивосток - кажется, по случаю последнего рейса команду ждала своя весёлая поляна, переходящая в сопку любви.

13.


По Дунькином Пупом за бухтой манила гостиница "Паллада", но я уже знал, что мне она не по карману, и вдоль забора СРЗ мы отправились в посёлок на поиски более бюджетного жилья. Дорожка вдоль забора вывела нас к заросшему бережку, и я даже не сразу понял, что:
-Да это же озеро с лотосами!
И с чилимом (который орех, а не креветка) впридачу.

14.


На юге Приморья, как и в дельте Волги, действительно растут дикие лотосы, и я не знаю, где эти сказочные цветы впечатляют больше - в глубинах диких плавней и птичьих кущ или в окружении пятиэтажек, машин и бетонных заборов.

15.


Впрочем, в конце сентября лотосы уже отцвели, среди огромных листьев торчали их "коробочки", похожие на лейки душа, и лишь один побледневший цветок словно специально дождался нас с Ольгой. Три дня спустя, когда мы покидали Славянку, его уже не было здесь:

16.


...Эти берега, как и весь Залив Петра Великого, открыли в 1855 году англичане, искавшие русскую эскадру, которая успела уйти в Охотское море через неизвестный им тогда пролив Невельского. Убедившись, что в этой бухте, как и в Золотом Роге, вражеского флота нет, англичане нанесли её на карту как Порт-Брюс - в честь адмирала, вернувшегося с подкреплением брать Петропавловск-Камчатский и обнаружившего, что русские эвакуировали пост. В 1859 году, как и в будущем Владивостоке, здесь побывал корвет "Америка" с обходившим свои новые владения Николаем Муравьёвым-Амурским, закрепившим за бухтой маньчжурское название Туламу. Однако уже в 1861 году в приморское правление пришла заявка от чешских эмигрантов в настоящие Америке, которые там не прижились и изъявили желание перебраться в Евразию. В Туламу "братьям-славянам" и отвели место для колонии, рядом основали небольшой военный пост, а за заливом закрепилось второе название - Славянский. Чехи в итоге здесь так и не объявились, но зато в 1870-х годах, видимо вместе с латышами, приехали старообрядцы. К 1889 году Славянский пост превратился в село Славянка, а когда округу заполонили бежавшие черех границу корейцы, даже название своё стал оправдывать в окружении чужих фанз. Название Туламу, стёртое с карт в 1972 году, теперь иногда неофициально относят и к посёлку, но исторически так называлась только бухта и впадающая в неё река. В 1926 году Славянку было сделали центром Посьетского района, но пару лет спустя передали эту роль Новокиевке (ныне Краскино), что, впрочем, не помешало Славянке в 1943 году получить статус  ПГТ. В 1971 году она вновь сделалась центром уже не Посьетского, а (с 1939 года) Хасанского района, и остаётся в этой роли до сих пор.

17.


Впрочем, за это время Славянка успела претерпеть метаморфозу - на другой стороне бухты от старого села в 1965-70 годах был построен судозавод и с нуля - район для его жителей. Две части посёлка, говорят, до сих пор сильно обособлены - там старожилы, а тут тольо-только третье поколение подошло. Но главная из двух - именно Новая Славянка. Центром её служит сквер, в котором стоят новенькая стела в честь причастных к здешней истории кораблей, и огромный воинский памятник с непривычной в остальной России тройной датой.

18.


За монументом виден автовокзал: хотя Славянка и райцентр в стороне от трассы, большая часть автобусов по Хасанскому району - проходящие из Уссурийска и Владивостока. Поэтому в Славянку удобно возвращаться вечером, но из неё не уехать на юг рано утром. На автовокзале есть зал ожидания, туалет и буфет, но нет самого главного - кассы: на автобусы по району билеты продают водители, а кассу во Владивосток надо искать (действительно искать!) в глубинах раскинувшегося там же центрального рынка. Автобус идёт 3,5 часа, а билет на него стоит больше 1000 рублей - втрое дольше и на треть дороже катера.
С другой стороны от сквера - коробка районной администрации меж двух расходящихся улиц. Налево по Молодёжной - ДК не в меру шестидесятых годов:

19.


Направо по Героев Хасана - краеведческий музей:

20.


Близ которого - пожалуй, главная достопримечательность Славянки в отсутствии лотосов: танк Т-18 1930 года выпуска, в 1990 году найденный в распадке у озера Хасан. Не знаю точно. где его реставрировали и когда установили здесь, но эта машинка игрушечного вида, габаритами похожая на экзоскелет - аутентичный участник той маленькой войны, давшей название району.

21.


На стене - минутка верноподданничества. Славянка тех лет, по рассказам знакомых, ужасала даже промысловых моряков, которым местные девицы отдавались натурально за еду. Визит целого президента, причём НЕ ненавистного Ельцина, в такой безнадёге мог показаться откровением.

21а.


В нынешней Славянке в это трудно поверить - в новой своей части она вполне опрятна и хороша, и даже между дворами её объявлен конкурс на благоустройство. Напротив рынка нашлась приличная для глубинки пиццерия, где мы дважды ужинали. На "фасаде" базара - магазин, который тут за рыбный рынок, даже после Сахалина впечатливший нас ассортиментом креветок - чилимов, медведок и ботанов (подробнее см. здесь), причём по очень даже вменяемой цене. Официально креветки эти с Курил и Амура, поскольку их промысел в Хасанском районе запрещён... но только подозрительно свежие:

22.


Таксист у автовокзала, узнав, что нам нужна гостиница, не стал возить нас кругами за 300 рублей, а просто объяснил дорогу - идти тут было пять минут. Оно и ясно: в маленьком городке эта встреча не могла быть последней, а никак мы его в следующий раз куда-нибудь подальше наймём? Гостиница "Наталика" занимает первый этаж панельной "свечки", а в холле и сама Наталика встретила нас в двух лицах: молчаливая и очень красивая молодая хозяйка, скучавшая перед зеркалом, и чрезвычайно бойкая женщина средних лет. Гостиница вполне приличная, и справа от входа в ней номер-люкс с баней (!) за пару тысяч рублей в сутки, а слева - хостел о 14 койках, похожий на палату пионерлагеря. Однако хозяева так обрадовались тем фактом, что приехали к ним целые ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, что после недолгого торга пристроили нас в хостел, пообещав никого не подселять. Не знаю, сдержали бы они своё обещание или нет, если бы в "Наталику" приехало сто китайцев, но мы так и остались единственным постояльцами, и было нам здесь хорошо.

23.


Новая Славянка необычно спланирована бабочкой, лакомящейся нектаром с лотосового озера - в качестве "тела" тут центр, сквер и ДК, а в качестве крыльев - пара микрорайонов. Местная "фишка" - картины красным кирпичом по силикатному. То есть, подобное много где есть, но не ТАК - красный кирпич в Славянке имеет множество оттенков, а потому художник натурально рисовал им, как краской:

24.


Причём лучшая кирпичная картина нашлась даже не в самой Славянке. Через сопку от неё располжен посёлок Нерпа, основанный в 1903 году как переселенческая колония с непроизносимым названием Августовска-Усмойское. Нерпой же называлась бухта, причём несмотря на обилие живых нерп в этих водах - опять же в честь корабля. "Нерпой" назвали и возникший здесь при Советах рыбхоз, через который название с бухты переползло на посёлок. И вот как раз на торце рыбхозовской администрации - шедевр кирпичной мозаики:

25.


Нерпа стоит у начала полуострова Брюса, до оконечности которого от Славянки порядка 7 километров. За рыбхозом кончается асфальт, и если сопку перемахнуть на такси стоит всего 100 рублей, то до маяка доехать выйдет раз этак в пять подороже. Следующий посёлок - Круглая База (вернее, База Круглая), ныне почти исключитильно дачный:

26.


Сумрачные кадры я снял, пешком возвращаясь обратно. А на пути туда под вечер нам необычайно повезло - на выезде из Нерпы нас подобрал джип. На это я в общем и рассчитывал, отправляясь к маяку за пару часов до заката, вот только ехали на этом джипе не какие-нибудь отдыхающие, а самые настоящие смотрители маяка, мужчина и женщина в возрасте, отношениями и ужимками забавно напомнившие мне наших вайгачских спутниковэтак через 20 лет. На маяке, по их словам, целый небольшой посёлок в несколько семей - большинство маяков Дальнего Востока давно уже перешли на автоматизированную работу и людьми посещаются изредка, но этот расположен в особенно ответственном месте, и потому обслуживается как встарь - маячниками, постоянно живущими под его башней.

27.


Каменистая дорога своими ухабами заставила меня вспомнить Монголию. Но виды с неё хороши:

28.


Это бухта Баклан, уже знакомый нам остров Антипенко с Птичьей скалой, а за ним необитаемый архипелаг Римского-Корсакова. Им мы ещё полюбуемся с мыса Гамова, бледный силуэт которого на кадре выше заметен у правого края.

29.


Маячники высадили нас у ворот, и предупредили, что напрямик тут ходить нельзя - территория охраняется и вся под камерами. Но спустившись вдоль забора налево, можно обойти режимный объект по тропке над берегом:

30.


На кадре выше - не отражение, а действительно "отрицательный" обрыв!

31.


И вот мы снова на выходе из Славянского залива:

32.


За Амурским заливом прекрасно виден Владивосток. Растопыренные пилоны Золотого моста забавно торчат из-за горизонта, скрывающего их основания:

33.


Сохранивший английское имя мыс Брюса с берега куда интереснее, чем с моря:

34.


Потому что он действительно столбчатый!

35.


Хотя и "сделан", по сравнению с кунаширским собратом, гораздо грубее - там осколки столбцов можно поднимать одной рукой, а здесь по ним, как в компьютерной игре, приходится прыгать:

36.


Столбчатая отдельность возникает в любой жидкости, у которой поверхность затвердевает, но снизу идёт равномерный подогрев. Такие мысы, в общем-то нередкие в мире, когда-то были потоками лавы, до краёв заполнившими ущелья впадающих в море ручьёв. Впрочем, в геологии я не силён, и при внешнем сходстве происхождение этого мыса может быть совершенно иным:

37.


В любом случае, это красиво:

38.


Может не настолько, как на Кунашире, но зато в дневной доступности из большого города:

39.


С обратной стороны - маяк Буссе на вершине мыса, построенный в 1907-13 годах по типовому проекту, как на острове Скрыплёва, в Советской Гаваниили Александровске-Сахалинском. С той разницей, что те маяки аутентичны и полузаброшены, а это блестит свежим сайдингом.

40.


Рядом - туманный колокол (1890), снятый в 1930-м году с какой-то церкви, а потому видать и звонница его со стороны моря напоминает поморский крест:

41.


Посреди Славянского залива - остров Герасимова. Он на самом деле длинный, но повернут к нам торцом. На обратной стороне скрыты многочисленные кекуры - например, Баба (судя по форме, присевшая по нужде) или парные Стражи.

42.


С другой стороны - последние острова Архипелага Императрицы Евгении. Обитаемые Русский, Попова и Рейнеке при взгляде отсюда сливаются друг с другом и с материком. А здесь - необитаемые: крупный остров Рикорда (где есть пляж и летом палаточный лагерь) и сливающиеся с ним мелкие острова Матвеева, Желтухина, Кротова...

43.


Напоследок заглянем в Старую Славянку, где мы каждое утро проезжали на автобусе или такси, но так и не сподобились погулять. А тут есть несколько старых домиков:

44.


45.


Пара крупных, но типовых сталинок, станция Блюхер с вокзалом в глубине дворов (причём вокзал может тоже быть сталинской - линию проложили во время Корейской войны) и простенький Рождественский храм (1998):

46.


От Славянки до трассы, ведущей в Китай и Северную Корею, порядка 7 километров:

47.


Над развилкой - скалистая гора. Именно в этих сопках водятся последние уцелевшие на Дальнем Востоке леопарды, которых я вживую показывал в Шкотово.

48.


Но настоящий Хасан - южнее, за этим виадуком, на трассе выполняющим роль ворот:

49.


Настоящий Хасан не похож на остальное Приморье. Маньчжурией здесь веет так, что вот эти метёлочки, местным известные как "горный камыш", мне всё время хотелось назвать гаоляном.

50.


В следующей части - о красивейшем месте Хасана, а может быть и всего Приморья - полуострове Гамова. И о парочке мелких портов заодно.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. Врангель и Бархатная.
Находка. Центр.
Чистоводное.
Кавалерово и Ольга.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

На мысе Гамова в полусотне километров от показанной в прошлой частиСлавянки местные жители напутствовали знакомым туристам: "идите до конца и не спускайтесь в бухты по дороге, потому что в какую бы бухту вы ни спустились, вам покажется, что ничего лучше уже не найти, и в итоге до самой красоты не дойдёте". Я, честно сказать, до самой красоты действительно не дошёл, и моя поездка на мыс Гамова потянет в лучшем случае на ознакомительный визит. По-хорошему сюда не наскоком надо ехать, а на несколько дней, с палаткой или местом на турбазе. Но даже увиденные места показались мне красивейшими в Приморье.

Здесь же - о курортной грани Приморья, о маленьких портовых ПГТ Посьет (1,6 тыс.) и Зарубино (2,8 тыс.) проездом и о заброшенной старой усадьбе, вряд ли известной ОИРУ.

На дальневосточных берегах хорошо наследил Жан-Франсуа Лаперуз, от которого остались сахалинские Монерон и Крильон, хабаровский Де-Кастри или северо-приморский Терней. Разветвлённый тёплый залив севернее устья Тумангана открыли в 1852 другие французы с корвета "Каприз"... и нарекли заливом д'Анвилль, в честь крупнейшего французского картографа. А Константин Посьет - русский мореплаватель французского происхождения, в те же самые годы ходивший на фрегате "Паллада". Он был участником той дипломатической миссии в Японию, по итогам которой за Россией как совладение двух стран был закреплён Сахалин. Но командир "Паллады" Евфимий Путятин назвал именем Посьета этот залив, картографировав его на два года позже французов. Затем, с началом Крымской войны, "Палладу" настигли английские корабли в Татарском проливе, и повреждённая, она скрылась в нынешней Советской Гавани, где была затоплена экипажем. Остальная русская эскадра ушла в Охотское море проливом Невельского, а англичане и французы, не подозревавшие о его существовании, обрыскали на юге Приморья все бухты. Так залив получил третье название - рейд Наполеона, причём скорее всего не в честь Бонопарте или Наполеона III, а в честь корабля "Наполеон". Русские, утвердившись на этой земле, дали четвёртое название - рейд Паллады, но в общем мирно ужиться здесь могли бы все эти имена и ещё пара-тройка в придачу - залив Посьета представляет собой причудливую гроздь рейдов, проливов и бухт. Посреди неё, меж Новгородской бухтой и бухтой Экспедиции, и стоит городок Посьет - исторический центр Хасанщины:

2.


Фактически он на несколько месяцев старше Владивостока - солдаты обосновались на этом берегу уже весной 1860 года. В царские времена он носил два названия - Новгородской пост или Пост-Посьет, и как ни странно, при Советах предпочтительнее оказалось французское имя. Более того, и район тогда назывался Посьетским - ведь озеро Хасан до известных событий оставалось лишь одним из многих безвестных водоёмов у границы. Но при этом сам Посьет поначалу в свой район не входил, в 1926-37 годах будучи центром Корейского национального района. В 1937 году, с депортацией корейцев, последний был упразднён, а в 1939, в годовщину боёв на границе, и Посьетский район сделался Хасанским.

2а.


Нынешний Посьет - типичный для Приморья маленький посёлок с большим портом. Действительно большим: с грузооборотом 7-8 миллионов тонн он входит в десятку крупнейших на Дальнем Востоке. Главный здешний товар - уголь, а потому Посьет засыпан чёрной пылью, словно шахтёрский посёлок.

3.


Особых достопримечательностей тут нет, и целенаправленно я бы вряд ли сюда поехал, но автобус, которым мы возвращались в Славянку из Краскино, заезжал и в Посьет. На остановке в центре посёлка - забавное граффити:

3а.


А рядом прямо на газоне - небольшой музей портово-погрузочной техники:

4.


Ближе к выезду - пара памятников: якорь в честь 100-летия посёлка и танк Т-18 в честь победы на озере Хасан. Увы, сквозь грязное тонированное стекло да против солнца их заснять удалось только так. Но это всё же лучше, чем никак, наверное?

4а.


В километре напротив Посьета посреди залива видны красивые скалы. Эти зубцы завершают плоскую песчаную косу Назимова, отделяющую внутреннюю бухту Экспедиции от внешнего рейда Паллады. Длинная (4,5 километра) и очень тонкая (100-150м), окружённая тихими водами, в старину коса называлась Чурхадо и служила причалом для зимовки манзских лодок, а ныне популярна как дикий курорт.

5.


А вот Краскинона бухте Экспедиции - не порт. Этот городок сухопутный, будто в тысяче километров от моря. Но о Краскино, как и о пограничном Хасане, я подробнее расскажу в следующей части.

6.


Чуть менее портовое Зарубиностоит чуть ближе к Славянке, и впечатляет в первую очередь расположением - половина посёлка на материке, а другая половина - на полуострове Зарубина, коса которого больше похожа на дамбу. Между островом и материком - гавань Силач, конечно же названная в честь очередного судна, а посреди неё перпендикулярный косе остров Браузер:

7.


Зарубино было основано в 1928 году как промысловая база, к 1940-му разрослось до ПГТ, а в 1980-х госплан готовил ему большое будущее судостроительно-судоремонтного центра с 70-тысячным населением. На материке, у конечной автобуса - недостроенные микрорайоны:

8.


Местная достопримечательность - Чёрные пески, то есть вулканический пляж, которым вряд ли можно кого-то удивить после Курил и Камчатки.

9.


На другой стороне Троицкой бухты - Андреевка, до 1972 года Улунчи. Над ней нависает Туманная сопка (508м) - вершина полуострова Гамова. Дмитрий Гамов побывал здесь на заре своей морской карьеры, гардемарином с той же "Паллады", и вовремя углядев этот мыс, предотвратил её крушение. "Паллада" не стала заходить за мыс и продолжила путь на север - фактически, он ограничивает с запада залив Петра Великого (формально, впрочем, включающий залив Посьета и доходящий до границы), в который русские углубились лишь спустя 5 лет, когда стали полноправными хозяевами этого берега.

10.


Перед Андреевкой хорошо виден мыс Варгина, в народе более известный как Два Ежа, причём совсем не морских. Они же с другой стороны:

11.


Над пляжем - отель и аквапарк. За вычетом азиатской природы, глубинка Южного берега Приморья напоминает какие-нибудь Ейск, Бердянск или Затоку, провинциальный курорт для "внутреннего пользования". Вот только мы сейчас южнее не только их всех, но ещё и Ялты, Сочи и даже Сухума. Из Европейской части России Дальний Восток воспринимается местом сырым и холодным, и совсем не очевидно, что здесь тоже есть свои курорты. Постояльцев всего этого великолепия тут называют "хабаровчане", поскольку именно Хабаровский край даёт основной контингент здешним турбазам. Несколько меньше - Амурская и Еврейская области и северные районы Приморья. Сами владивостокцы предпочитают ездить на море с палаткой или даже вообще без ночёвки, ухватив погожий денёк, тем более пляжи у них есть прямо в черте города. Жителям более дальних краёв типа Якутии или Забайкалья дешевле слетать погреть кости куда-нибудь в тропики. География тропического отдыха дальневосточников тоже заметно другая - наряду с хорошо знакомыми москвичам Таиландом и Бали, местные любят Хайнань (остров на юге Китая) и Вьетнам, занимающий нишу Египта - сервис там похоже, но зато дешевле всех. Ещё есть Далянь на Жёлтом море, который можно соотнести с Хорватией или Прибалтикой. Однако на тропические курорты можно летать и зимой, родные моря же манят летом. "Хабаровчане" (включая благовещенцев) обычно ездят сюда всей семьёй на собственном транспорте, помня о возможности в любой момент уехать, если вдруг с моря нагрянет тайфун: в 2016 году Оля, подъезжая под тайфуном к Владивостоку, изрядно впечатлилась плотностью встречного потока машин. Думается, мечта каждого, кто сдаёт комнаты на этих турбазах - чтобы учебный год сдвинули вперёд на месяц: стабильнее всего тёплая солнечная погода в Приморье держится в сентябре. Но базы отдыха в это время пустовали, а хозяева коек по найденным в интернете телефонам явно уже не ждали гостей:

12.


На заднем плане кадра выше - Зарубино. А вот вся Хасанщина в одном кадре - бывшая воинская казарма, через стадию жилого дома превращённая в отель:

13.


Из Андреевки мы неспеша пошли вдоль моря, надеясь поймать машину в посёлок Витязь на самом полуострове Гамова. Посёлок быстро остался за раздвоенным, словно змеиный язык, Андреевским мысом:

14.


Впереди, на выходе из бухты Троица - мыс Стенина, у оконечности которого скрыта маленькая и очень уютная бухта Идол. У берега же табличка кому-то погибшему может быть в море, а может на узкой дороге. На самом деле расслабляться в этих райских водах, как и в любых других, не стоит - среди существ, заплывающих с юга, есть смертельно ядовитые медуза-крестовичок и рыба-собака, а в 2011 году одного купальщика сделала инвалидом белая акула.

15.


Но кого это когда останавливало? Базы отдыха тянутся и дальше вдоль берега:

16.


У последней турбазы к нам прибилась собака, на которую мы поначалу не обращали внимания, да и надеялись, что скоро найдётся машина, которая нас подвезёт. Но в итоге 6-7 километров до Витязь по лесу, где явно какой-то старый пират назакапывал кладов, мы так и прошли пешком, а даже мимо нас не проехало ни единой попутки.

17.


С каждым километром я отрезал что-то от программы на день, понимая, что нам туда уже не успеть. Но все грустные мысли ушли, когда лес расступился, открыв роскошный вид на бухту Витязь:

18.


На кадре выше - слева длинный мыс Щупальце, а справа - мыс и остров Таранцева. За ними на горизоте виднеется одинокий островок Фурунгельма, самый южный остров всей России:

19.


С другой стороны - оконечность бухты Витязь и одноимённый посёлок на ней:

20.


Сопка над ним - узкий перешеек, за которым снова виднеется море и романтического вида острова:

20а.


У пляжа - кладбище деревянных судов:

21.


На другом берегу бухты - зверобойная шхуна "Саламандра" и гранёный купол военного дельфинария Тихоокеанского флота (1983), закрытого в 1998 году. Подобное заведение я когда-то уже видел в Балаклаве, а прежде военные дельфинарии были ещё в Клайпеде и Батуми. Вопреки расхожему мнению, боевые дельфины (в первоначально ещё и сивучи, которых в 1916 году дрессировал сам Владимир Дуров) - не камикадзе: это людей "бабы новых нарожают", а животное обучать слишком долго и дорого, да и столько взрывчатки, чтобы гарантированно пустить ко дну большой корабль, дельфин не унесёт. Скорее их готовили на роль "морских ищеек" для обнаружения мин, но думается, потому и свёрнуты были все дельфиньи программы военного флота, что для животных не нашлось задач, которые не смогла бы решить техника.

22.


...На сопке нас периодически накрывало зловонье, и мне это совсем не казалось удивительным: как бы не в Японии живём, и под обрывом вполне может быть помойка. Но зловонье раз за разом усиливалось, когда мимо нас проходила та самая собака, прибившаяся ещё в Андреевке, и наконец мы поняли, что это не "русские всё загадили", а нашим спутником стал Пёс Смердящий. В его компании мы и спустились по тенистым серпантинам в посёлок, и вскоре набрели на скелет бетонного дома:

23.


Это ни что иное, как особняк самой дальней, самой поздней  и самой, наверное, необычной русской усадьбы. Когда-то, надо заметить, не единственной на Дальнем Востоке - Владивосток за считанные десятилетия оброс своей элитой, которой стали не военные чины, а русские и иностранные (в первую очередь немецкие) коммерсанты. На красивых берегах, среди сопок, островов и потаённых бухт, эти "торговые аристократы" начали создавать себе гнёзда, что-то среднее между русскими усадьбами Новороссии и Крыма и американскими ранчо. Алексей Старцев, сделавший миллионы в китайском Тяньцзине, построил имение Родное на острове Путятин, от которого остались лишь могила помещика да роща бывшего парка. Китобой Фридольф Гек в 1877 году обосновался в Сидими (ныне Безверхово), и от его собственной усадьбы остался погреб-ледник. Ещё важнее то, что купив землю, Гек стал сдавать её под элитное жильё, таким образом основав усадебную традицию Приморья. Одним из первых его арендаторов стал Юлиус Бриннер, дед тёзки-актёра (см. здесь), от усадьбы которого остались "домик молодожёнов" и античного вида фамильный склеп.Туда же, в Сидими, перебрался с острова Аскольд польский аристократ Михаил Янковский. На Аскольд он приехал в 1874 году управлять золотым прииском, а заодно привёз туда фазанов, которые быстро расплодились до промысловой численности. Природа Дальнего Востока увлекла пана так, что он занялся наукой, в первую очередь натурализмом, и вскоре вышел к новой специализации - пантовому оленеводству. Только использовать для этих целей он решил не свирепых изюбрей (ближайший родич марала), а маленьких и безобидных пятнистых оленей (см. здесь), для разведения которых в арендовал угодья у всё того же Гека. Михаил Янович умер в 1912 году, и дело его продолжил сын Ян Янковский. Он основал новые пантовые угодья на заливе Посьта, а центром их стала усадьба Витязь:

24.


Строил свой особняк последний русский помещик в 1918-19 годах, когда в Европейской России и Сибири бушевала Гражданская война и сотни усадеб горели, разграбленные взбунтовавшимся народом. Янковский это понимал, но видимо надеялся, что всё обойдётся. А вот хунхузы как ходили по Маньчжурии, так и продолжали ходить, и потому бетонный особняк строился изначально рассчитанным на оборону. То есть, Витязь - не только последняя русская усадьба, но и последний польский замок! Однако пожить в нём шляхтичу было не суждено - в 1919 году, не дождавшись ни хунхузов, ни большевиков, ещё совсем не старый Ян Янковский внезапно заболел и умер.

25.


А дом его теперь совершенно заброшен, как и сотни усадеб в Европейской части России:

26.


Дальше по берегу - овощехранилище, возможно усадебный погреб, бетонный как и особняк:

27.


Бережок перед усадьбой:

28.


Рядом остов деревянной зверобойной шхуны "Ларга" 1950-х годов - такие же валяются на знаменитом кладбище судов в Териберке.

29.


30.


У центрального пляжа - её современник "Лахтак". До недавнего времени у него были бушприт и мачта, изрядно добавлявшие романтики:

31.


На том же пляже - северокорейская лодка с номером непонятным буквами. На носу у неё крепление для факела, пламя которого привлекало из под воды кальмаров. Сюда лодку могло прибить штормом после того, как другое чучхейское судно забрало с неё экипаж и мотор. А может сами рыбаки без навигатора и компаса зашли случайно в российские воды, и с годик посидев под арестом, по решению суда были высланы домой. Лодка же стоит теперь здесь туристам на потеху:

32.


Постоянное население Витязя - меньше 200 человек, но где они живут, я так и не понял: мы видели здесь только турбазы.

33.


Понимая, что до главных красот мыса Гамова дойти уже не успеем, мы решили просто перевалить через его основание и искупаться в ближайшей бухте:

34.


Конец мыса - там, за Туманной горой, но идти в обход её подножья ещё 6-7 километров, причём почти без шансов, что кто-то подвезёт. За сопкой - красивые мысы и бухты. лежбища тюленей ларга и маяк Гамова - №1 в реестре российских маяков. Внешне, впрочем, он вполне типовой (хотя и с чуть более высокой башней) того же проекта, что и маяк Буссе из прошлой части или маяк в Александровске-Сахалинском. Там же - батарея №220 1930-х годов, вместе с Ворошиловской батареей на острове Русскоми батареей №26на острове Аскольд не оставлявшая вражескому кораблю шанса даже близкой подойти к Владивостоку. Впрочем, с одной из её башен недавно какие-то уроды срезали стволы - несколько тонн металлолом... Но в общем, берег за Туманной сопкой стоит отдельного похода:

35.


Взгляд назад, на бухту Витязь и пограничные сопки за заливом Посьета:

36.


Дальние - как я понимаю, уже в Северной Корее:

37.


С другой же стороны открылся сказочно красивый вид:

38.


В нереальной дали белыми пятнами микрорайонов проступал сквозь марево Владивосток. Но на кадре выше не пригородный архипелаг Императрицы Евгении, а куда более маленький и совсем необитаемый архипелаг Римского-Корсакова. Назван он не в честь композитора, а в честь морехода - Воина Римского-Корсакова, вместе с Путятиным исследовавшего Сахалин. Тамошний Корсаков, впрочем, не в его честь назван - даже ударение в его названии другое. Воин Андреевич открыл эти острова в 1854 году, а в ещё 1852 архипелаг нанесли на карту французы, дав ему название Пелис. Наши, что удивительно, его даже сохранили, а лишь сузив со всего архипелага до его крупнейшего острова.

39.


Ближе к берегу - Входные острова. Самый, впрочем, интересный остров мыса Гамова, его душа, находится дальше, в живописной бухте Теляковского. Расположенный у самого берега и доступный вброд, он известен как остров Томящегося Сердца - на его берегу есть затопляемая в прилив расщелина, вода которой скрывает круглый валун, гулко стучащий о дно от ударов волн. Туристы, конечно, насочиняли множество грустных легенд, но даже если "сердце" не стучит, скалистый островок в шапке рощицы и сам по себе прекрасен. Словом, мне по-настоящему жаль, что я не добрался в бухту Теляковского. Она вполне доступна одним днём из Славянки, если в Андреевке не на попутку рассчитывать, а выложить несколько сотен рублей за такси до Витязя.

40.


Столь же красивы бухты у основания мыса Гамова, хотя в большинстве из них купаться запрещено - это территория Дальневосточного морского заповедника (1978), на сушу выходящего лишь краешком на острове Попова.

41.


Одинокую арку могли бы назвать Золотые Ворота, но у дальневосточников другая романтика. Здесь это кекур Штаны:

42.


Мы же спустились в бухту Астафьева, манившую тропической лазурью:

43.


В бухте нашёлся пустующий ДОТ. Мы расположили вещи, а Пёс Смердящий свернулся около них калачиком и крепко заснул.

44.


Может и дошли бы мы до бухты Теляковского в режиме спортивного краеведения, но мне уже не первый день невыносимо хотелось искупаться:

45.


Тем более не искупавшись - не понять этих бухт. В прозрачной воде на камнях сидели яркие морские звёзды, а подобрав ракушку, я был ухвачен за палец клешнёй поселившегося в ней краба. Дальше от берега начались морские ежи, причём в огромном количестве - по несколько чёрных колючих комков сидело на каждом камне. И я плавал осторожно, зная, что иглы их вполне ядовиты. Но как это всё заснять?!

46.


Маленький кекур, который я назвал Двое:

47.


Одинокий баклан на камнях:

48.


Вода в конце сентября была ещё совсем тёплой, примерно как в Крыму в июле, а вот воздух успел похолодать. Поэтому купались мы долго, погружаясь до плеч при порывах ветра. Конечно же, такое купание не прошло даром, особенно вместе с усталостью - я простудился, и своими силами выздороветь не смог: это купание обошлось мне в три тысячи рублей, потраченных уже в Москве на лекарства, включая курс антибиотиков в уколах. И стоило ли оно того? Стоило. Это было самое красивое купание в моей жизни.

В следующей части осмотрим Хасан Исторический - старинное Краскино и собственно Хасан у стыка трёх границ.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. Врангель и Бархатная.
Находка. Центр.
Чистоводное.
Кавалерово и Ольга.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

Заглавный кадр снят с территории России, сторожевая башня стоит на территории Китая, а мост за ней соединяет Россию с Северной Кореей, которой принадлежит задний план. Хасанский район знаменит природными красотами вроде показанного в прошлой частимыса Гамова, но в первую очередь здесь - дальнее пограничье. Сегодня проедем в стороне от моря - через старинное Краскино (3,2 тыс.) в последний российский посёлок Хасан на Туманной реке у границы.

В районную Славянкуна автобусе удобно возвращаться вечером, а вот с утра на юг не идёт ничего. Но мы, конечно, знали что делать, и лишь 7 километров до трассы я предпочёл доехать на такси. На повороте под зубчатыми скалами нас почти сразу подхватил не по профессии весёлый ФСИНовец, за 70 километров пути успевший много рассказать о здешних буднях. О поведенческих различиях арестованных китайцев и корейцев я здесьи здесь рассказывалименно с его слов. Попадаются соседи часто: китайцы - больше на суше, корейцы - больше на море, китайцы - как конкретные браконьеры и контрабандисты, а корейцы - как просто несчастные рыбаки, без компаса и навигатора нарушившие морскую границу. И суд по ним, конечно, принимает разные решения, но в ожидании суда несколько месяцев в камере томиться приходится и тем, и другим.
Краскиновстречает куполообразной сопкой с монументом на вершине и рисунком на автобусной остановке у въезда. Сюжет один и тот же - победа на озере Хасан:

2.


Лишь в 1940 году Краскино стало ПГТ, но фактически это самый что ни на есть уездный город, не имевший такого статуса лишь в силу бюрократических причин. Приморская область, тогда доходившая до Чукотки, делилась на "округи", размером сопоставимые где-то с волостью (Командорские острова), а где-то с хорошей губернией. Южно-Уссурийская округа с центром во Владивостоке явно была из вторых, и среди её городов и весей вполне можно выделить пару-тройку "неофициальный уездников". В 1867 году Новгородский пост на берегу моря (ныне Посьет из прошлой части) был дополнен Новокиевским постом, прикрывавшим его с суши. А в 1869 году здесь разместилось Южно-Уссурийское пограничное комиссарство, в тогдашних реалиях орган куда более серьёзный, чем любая гражданская администрация. Власть подкрепила сила оружия - в 1880 году в Новокиевском посту дислоцировался 2-я Уссурийская конная казачья бригада, позже из казаков переведённая в регулярную армию как Приморский драгунский полк. Ведь соседняя Маньчжурия тех лет живо напоминала Дикий Запад, и бичом её пограничья оставались шайки хунхузов.

2а.


Но казаки и вообще русские в этом краю быстро сделались меньшинством: из-за Туманной реки (она же Туманган и Тумэн-Ула) в Россию переселялись корейцы. К приходу русских их уже жило здесь несколько тысяч - Корея так глубоко увязла тогда в Средневековье, что даже тяжело больной Цинский Китай годился для переселения. С приближением России сеульский двор ещё и выставил на Тумангане войска, которые были обязаны кормить крестьяне, и от поборов да произвола народ побежал на север ещё быстрее. Корейцы неуклонно прибывали весь конец 19 века, селясь всё дальше и дальше от Тумангана. В 1903 году Россия, явно рассматривавшая Корею как перспективное направление "проекта Желтороссия", упростила для её жителей получение русского подданства, что стало одной из причин русско-японской войны: премьер-министр Ито Хиробуми честно предлагал России разделить сферы влияния по Тумангану. Российские чиновники тогда не восприняли "япошек" всерьёз, и вскоре об этом пожалели, но ещё больше сожалеть пришлось попавшим под японскую власть корейцам. Границу натурально прорвало, и к концу царской эпохи в Приморье жило уже более 100 тысяч корейцев, составлявших шестую часть его населения. Я уже показывал остатки Корейской слободы Владивостока, и в целом расселиться корейцы к тому времени успели по всему Приморью. Но здесь они составляли подавляющее большинство населения, более 90%, и именно Новокиевское (с 1900 года ставшее селом), а не Владивосток, были центром формирования Корё-сарам. Негласным его лидером с 1880-х годов был купец и основатель первой русско-корейской школы Чхвэ Дже Хён, в крещении ставший Петром Цоем. Про "Звезду по имени Солнце" пел не его потомок - почти на всех здесь было 4 фамилии: Ким, Цой, Ли, Пак. А например революционер Ан Чун Гын, в 1909 году убивший в Харбине Ито Хиробуми, был уже из другого угла Страны Утренней Свежести, но с 1907 готовился к войне за независимость здесь. Новокиевка стала тылом антияпонского сопротивления, на которое тот же Пётр Цой охотно жертвовал капиталы, за что был казнён японцами во время интервенции в 1920 году.

3а.


Советская власть поначалу была благосклонна к корейцам и даже учредила Посьетский Корейский национальный район (причём утверждение, что центром его был Посьет - видимо, ошибка). Новокиевское в 1928 году сделалось его центром, а в 1936 получило своё нынешнее название - в честь красноармейца Михаила Краскина, убитого японцами в одном из многочисленных пограничных инцидентов. Год спустя район стал "просто" Посьетским - землёй корё-сарам теперь были малярийные топи на Сырдарье.Условия депортации корейцев были, конечно, гораздо мягче, чем у народов, брошенных в степи во время Великой Отечественной, а на новом месте они смогли преуспеть - к концу 1980-х корейцам не было равных СССР по числу Героев Труда на душу населения. Но депортации предшествовала жесточайшая репрессивная "чистка", после которой среди корё-сарам почти не осталось людей с высшим образованием. А главное - ужас сталинских депортаций корейцы среди народов СССР узнали первыми. За что советская власть так с ними обошлась - единого мнения нет. Самая распространённая версия - боязнь шпионов: владея Кореей, японцы могли завербовать там достаточно людей, на Хасанщине бы хорошо затерявшихся среди местных. Другие считают, что наоборот - советская власть пыталась замириться с Японией и обрубить потенциальный источник кадров для подполья. А я так и вовсе думаю, что главные причины тех событий стоит искать по месту прибытия: освоение Туркестана требовало больше рук. Как бы то ни было, теперь о корейском прошлом здесь напоминает немногое...

3.


Помимо хасанских сюжетов, Краскино встречает километрами заброшенных воинских частей. Кое-где попадаются явно дореволюционные казармы, в которых жили, наверное, те самые Приморские драгуны. Обратите внимание на указатель - "Хасан - 42км, КНР (China) - 29км": Краскино стоит у развилки дорог, которой служит виднеющийся впереди треугольный скверик.

4.


Там - братская могила 658 красноармейцев. Они погибли в боях не за Хасан, а за Хуньчунь - ближайший китайский город, штурмом которого 9 августа 1945 года началось освобождение Маньчжурии. Цитаты, впрочем, скорее оборонительные, чем наступательные: "Вот за эту русскую землю, на которой я стаю, мы умрём, но не отдаим её никому (С. Лазо)" и "Россия способна выдвинуть не только героев-одиночек, Россия сможет выдвинуть этих героев сотнями и тысячами (В. И. Ленин)" - получился скорее памятник всем погибшим в войнах на Дальнем Востоке.

5.


Ещё в сквере - одинокий домик неясного возраста:

6.


А что, если это та самая корейская школа Петра Цоя? Точного адреса её я не нашёл...

6а.


По Хасанской улице за сквером - исторический центр Краскино, за старыми домами которого виден советский военный городок:

7.


Тот же дом со двора:

8.


Далёкий фронтир империи...

9.


Здание над рыночком а ля 1990-е викимапия называет "царский штаб", то есть возможно здесь сидело то самое Южно-Уссурийское пограничное комиссарство:

10.


На первом этаже его теперь магазин, причём судя по вывеске - ещё советский:

10а.


А вот заброшка поодаль была магазином на момент постройки, да ни чьим-нибудь, а "Кунста и Альберса" (1884). По пустынной дороге за ним мы ещё поедем дальше:

11.


Главная, впрочем, дорога Краскино - та, что на Хуньчунь правее сквера. На ней - автовокзал, вечно переполненный китайцами и снабжённый для них дорогим рестораном. Только хуньчуньские рейсы, несколько раз в день проходящие здесь из Владивостока, на нём и останавливаются, а внутрироссийские автобусы забирают пассажиров с остановки без удобств у развилки.

12.


Рядом - магазинчик, в котором корейцы продают китайцам чрезвычайно вкусную, но не очень-то дешёвую молочку. Корейцы не северные, а южные - несколько лет назад они построили современную ферму близ Краскино.

13.


Дальше - универмаг с такими же, как в Славянке, рисунками кирпичом разных оттенков красного по монотонному серому:

14.


Церковь, вряд ли занимающая даже всё это здание:

15.


И дом офицеров 1930-х годов с набитым воинскими памятниками сквером:

16.


Под парой обелисков покоятся Михаил Краскин и Иван Пожарский - первый погиб в пограничной стычке в 1936-м, второй - в боях на Хасане. Стела справа напоминает о награждении здешней части за прорыв немецкой обороны под Шяуляем - то есть. на другом конце страны. А ДОТ - наверное, с Хасанаского рубежа в качестве экспоната:

17.


У ограды - почта:

18.


Какие-то ещё старые здания рассеяны дальше по посёлку.

19.


Одни из самых дальних от Москвы дореволюционных зданий в России. Хотя ещё кое-что вроде бы осталось на Камчатке...

20.


Кажется, на всё Новокиевское был единственный архитектор, имевший серьёзные проблемы с фантазией - вот уже 4-й домик с почти одинаковым фронтоном. Причём скорее советский, чем дореволюционный - человек строил как умел, и на замену ему в такую даль прислать было некого:

21.


22.


Медленно и тяжело мы пошли по спиральной дороге на Крестовую сопку:

23.


Вершину которой венчает мемориал Героям Хасана (1968):

24.


Далеко слева виднеется в дымке правильный конус Туманной сопки (508м) - высшей точки мыса Гамова, где мы гуляли в прошлой части:

25.


Причудливый залив Посьета. На переднем плане бухта Экспедиции, затем Новгородский полуостров (у основания которого стоит показанный в прошлой части Посьет), за ним мелкая Новгородская бухта с лечебными грязями в окончании (но в кадре - её относительно глубокое устье) и тонкая ниточка косы Назимова, превратившейся в дикий курорт. За ней - рейд Паллада, переходящий в открытую часть залива Посьета. Левее кадра, между ней и Новгородской бухтой - живописный полуостров Краббе, слегка похожий своей природой на Шикотан, потому что тоже состоит из потухших вулканов. Но мы всё это видели только издалека - по-хорошему на Хасанский район и неделю заложить можно, перемежая разъезды морскими купаниями.

26.


Собственно Краскино. Справа его самое солидное здание - конечно же, таможня:

27.


Старый дом с фронтом - не пятый по счёту, а один из уже знакомых:

28.


С юга Краскино ограничивает железная дорога, проложенная сюда в 1938-41 годах и продлённая в 1951 году к "братской Корее". Станция называется Махалино - в честь другого героя Хасанских боёв. Ныне здесь останавливается единственный поезд из Уссурийска, а в дни нашей поездки не останавливалось вообще ничего.

29.


С другой стороны горы к китайской границе тянется самая натуральная саванна. Ну, на самом деле всё же лесостепь, однако без подписи легко подумать, что это вид откуда-нибудь из Африки:

30.


Взгляд упирается в "сопки Маньчжурии", то есть Маньчжуро-Корейское нагорье, частью которого являются Чёрные горы Хасанщины. Его высшая точка - священный Пэктусан в Северной Корее, а на другой стороне - Жёлтое море, и в отрогах этого нагорья стоят Порт-Артур и Пхеньян. Чья земля начинается дальше - её хозяин стремится напомнить, и если мы ставим на сопках кресты, то китайцы сооружают огромные пагоды. Та, что виднеется вдали, может с равным успехом быть и сторожевой вышкой НОАК, и смотровой площадкой для туристов, а у подножья той горы стоит Хунчунь (225 тыс. жителей), центр Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Гирин и ворота не столько Приморья в Китай (тут популярнее Суйфэньхэ близ Уссурийска), сколько Китая в Приморье. С центром страны Хунчунь связует высокоскоростной поезд, и китайские туристы во Владивосток попадают в основном как раз таки оттуда:

30а.


А это вид вперёд, вдоль дороги к Хасану. Домики справа - та самая южно-корейская ферма, чей магазин на пути китайских туристов я уже упоминал. Корейцы обосновались на святой для своего народа земле - Новокиевское с его гарнизонами и чиновниками было всё-таки славянским островком, а центром корё-сарам служило его предместье Янчихе (Ёнгчху). Видимо, там жил и Пётр Цой со своей школой, а уж совсем достоверно то, что именно в Янчихе формировалась "Армия справедливости" ("Ыйбён") - партизанские отряды, пытавшиеся освободить Корею от Японии, после русско-японской войны превратившей её в свой протекторат. Один из этих отрядов возглавля Ан Чун Гын, но первый же бой его в 1908 году был проигран. Вернувшись в Россию, Чунгын решил идти другим путём и вместе с 11-ю единомышленниками создал тайное общество "Тонъитанчжихве". Перевод его значил - "Общество отрезанного пальца", так как каждый вступающий должен был продемонстрировать самоотверженность, отрубив самому себе фалангу безымянного пальца и написав кровью своё имя на флаге Кореи. Жестоко и бессмысленно? Но так тут заведено: когда-то я слышал предание о корейской девушке, поднявшей флаг на глазах у японских стражей порядка; те отрубили ей руку, и она подняла флаг другой рукой; те оставили её без второй руки, и она подняла флаг зубами, после чего самураи отрубили ей голову. Если это было - то позже: отставной премьер-министр Ито Хиробуми, курировавший японскую экспансию в Корее, был сторонником мягкой политики в отношении корейцев и мира с Россией. Когда Ан Чун Гын убил его на вокзале Харбина, последними словами Хиробуми было "Он застрелил меня! Вот дурак!" - на теракт Япония отреагировала жёстко, вскоре аннексировала Корею в своё прямое подчинение, а у "ястребов" в отношении корейского сопротивления теперь были развязаны руки. И всё же в наши дни Чунгын - национальный герой, и памятник в виде зелёного языка пламени "Клятвенное место Ан Чун Гына" была открыт в 2001 году совместно представителями корё-сарам и Южной Кореи. От Янчихе же после 1937 года остался лишь пустырь - корейские фанзы недолговечны...

31.


По той дороге, что проходит мимо памятника и ферм, мы и пошли, надеясь поймать машину до Хасана. За болотцем видно высокое Краскинское городище, оставшееся от страны Бохай - государства маньчжур (мохэ) и корейцев (когурё), бежавших в 8 веке к этим берегам от экспансии Танского Китая. Судя по масштабам здесь стоял как минимум центр провинции, вероятно, город Ан (Янь), где фактория японских купцов продолжила существовать и после разгрома Бохая киданями в 10 веке. А может и не совсем фактория: по одной из гипотез, предки японцев отправлялись за море именно из Приморья. Подробнее обо всём этом, впрочем, я рассказывал здесь, с кое-какими артефактами из этого городища в музее.

32.


Вокруг - неимоверно маньчжурский пейзаж, и вот такие вот цапли в окрестностях Краскино обычны, как в Прибалтике аисты:

33.


Маленький вокзал на фоне пограничных сопок. Где-то тут отходит построенная в 2000 году ветка в Хуньчунь, а у китайцев был план дотянуть высокоскоростную магистраль доХайшаньвэяВладивостока.

34.


Берег залива Посьета. Когда-то по низинам рыскали леопарды, затем корейцы выращивали рис, затем маневрировали советские танки в ожидании войны с "китайскими ревизионистами", а теперь тут снова легче вообразить леопарда, чем танк.

35.


В какой-то момент кончается асфальт - по всему чувствуется приближение к КРАЮ:

36.


Вот переехали как будто бы реку. Это ещё один фрагмент Посьетского залива - тонкий мелкий Лебединый залив, прежде носивший удэгэйское название Тэгерте:

37.


Налево ушла грунтовка к турбазам косы Назимова. Дальше мы поехали по берегу небольшого озеро Дорицене - лотос в Приморье растёт не только в луже посреди Славянки. В сезон цветения эти плавни впечатляют не меньше, чем лотосовые поля дельты Волги.

38.


От Краскино до Хасана около 30 километров. По идее тут погранзона, и хотя я поленился возиться с оформлением пропуска, на машине с местным номером мы въехали в посёлок беспрепятственно. Хасан - крошечный (около 600 жителей) ПГТ, встречающий домами необычных проектов и напряжённой приграничной тишиной:

39.


Но всё при нём - вот в центре больница и школа:

40.


Воинский памятник:

41.


Поселковый, а изначально железнодорожный ДК 1980-х годов, напоминающий межвоенную архитектуру Европы:

42.


А со двора - скорее что-то японское тех же лет:

43.


Такое ощущение, что корейцы к визиту своего вождя в СССР и строили этот посёлок.

44.


Мы спустились к станции, открытой в 1951 году, видимо на случай ввода советских войск в охваченную гражданской войной Корею:

45.


Большой вокзал построен, вероятно после визита Ким Ир Сена в 1986-м: лидеры Чучхе и в наше-то время предпочитают везде ездить поездом, что уж говорить про "тогда"? Дальше у станции есть "домик Ким Ир Сена" - я было подумал, что он тоже укрывался на советской территории, но нет - домик построили в том же 1986 году для отдыха государя (а это, простите, именно что государь, то есть монарх, чья династия правит уже в третьем поколении). Здесь ходит пассажирский поезд Уссурийск-Пхеньян, а правильнее сказать самый дальний в мире беспересадочный вагон Москва-Пхеньян - в Приморье его просто передают местному локомотиву. Но грузовой трафик Хасана явно в разы больше, судя по состоянию станции и обилию машин. Ближе к вокзалу мы решили не подходить, понимая нелегальность своего пребывания:

46.


В узоре здешних границ разобраться непросто, и нагляднее всего его показывает схема боёв за озеро Хасан. Нынешний Хасанский район не случайно упирается в Корею: Внешнюю Маньчжурию китайцы отдали России в 1859 году как буфер, понимая, что англичане нападают с моря, а в родной для Цинского двора Маньчжурии крупных портов всё равно нет. Однако оборот "за Туманганом" до сих пор без пояснения значит "в Северной Корее" - по Туманной реке проходит большая часть её границы с Китаем. Левый берег Тумангана Цин решили оставить себе: тонкая полоса китайской территории обрывается в считанных километрах от моря. Логично было бы провести границу непосредственно по озеру Хасан, лежащему поперёк излучины, но граница прошла так, что между Хасаном и Туманной рекой у России оказалась стратегическая высота - сопка Заозёрная. На неё и вострили мечи самураи, в 1911 году аннексировав Корею, а в 1932 году устроив в Маньчжурии марионеточную монархию "последнего императора" Пу И. Япония готовилась к большой наступательной войне, и лишь о том, куда наступать, в Токио спорили "южная" и "северная" партии. А пока суть да дело - готовились: 1930-е годы в Приморье прошли под знаком бесконечных пограничных инцидентов. Советские пограничники регулярно находили то японских офицеров за картированием и фотографированием, то готовые окопы. Почти каждый инцидент заканчивался перестрелкой и убитыми с обеих сторон (причём японцы в плен не сдавались и гибли обычно в полном составе). Ближе к Хабаровску однажды японцы без предупреждения потопили огнём с берега советский сторожевой катер, а затем извлекли его из Амура и увезли изучать. Иногда что-то "прилетало" с той стороны границы или японский отряд шёл в атаку, внезапно останавливаясь у самых рубежей - "самураи" явно изучали "большевиков" методом провокаций. Всего в 1934-38 годах в Приморье произошло более 200 пограничных инцидентов, причём половина из них - в последние месяцы этого срока. На официальном уровне же японцы заявляли, что сопки за Хасаном незаконно оккупированы СССР, напрочь игнорируя все тексты и карты старых царско-цинских договоров. Войны с Японией СССР не хотел, во-первых помня о русско-японской войне, а во-вторых понимая, что самое страшное скоро начнётся в Европе. Во избежание провокаций маршал Василий Блюхер велел отодвинуть часть постов на Заозёрной от границы, "и решили в ту ночь самураи перейти границу у реки..."

47а.


Река из той песни - вовсе не Амур, а именно Туманган. С 29 июля по 11 августа между ним и Хасаном кипела война, по своему масштабу превосходящие многие современные войны (например, Август Восьмого). Японцы и Красная Армия несколько раз выбивали друг друга с Заозёрной сопки, и погибло в боях около 1500 человек. В людях наши потери оказались почти вдвое больше японских, в технике мы потеряли 5 танков и 4 самолёта, а они - бронепоезд. Опосредованной жертвой войны оказался Блюхер, поводом для ареста которого послужило именно решение отодвинуть посты. Но всё же советсое командование сделало из той войны выводы, стало лучше понимать врага, и год спустя на Холхин-Голе соотношение потерь было уже совсем другим.

47.


Мне хочется написать, что вот это вот то самое озеро Хасан, а за ним высится та самая Заозёрная сопка, но нет. Сопка может быть ещё и видна, а вот озерцо - это какая-то безымянная лужа в посёлке. Место действия тех боёв - это строгая погранзона, получения пропуска в которую - нетривиальная задача. Не знаю, снизошла бы до меня пограничная пресс-служба или нет, в любом случае я даже не пытался - как уже не раз говорилось, к путешествую я готовился спешно.
Фотографии с Заозёрной и других приграничных территорий есть здесь, и виды трёх стран оттуда действительно впечатляют.

48.


Доминанта Хасана - китайский парк "Три Границы": зачем никого не пущщщать туда, куда можно пускать за деньги?! Китай страна хоть и тоталитарная, но умная, и там, где у нас погранзоны, у них - смотровые площадки. На кадре выше справа павильон "Ван Хай Гэ", что значит "Вижу много границ!", построенный ещё в 1993 году. Слева - более мощная пагода, добрая половина которой скрыта за сопкой. На её лоджии, обратите внимания - люди:

49.


Дальше мы пошли за поселковый ДК искать точку повыше - мне хотелось увидеть не столько даже озеро Хасан, сколько Туманган-реку. Но вода её за деревьями так и не блеснула, зато взгляду открылся во всю длину мост Дружбы (1959). За ним станция Туманган с симпатичным вокзалом, из которого расходятся короткая линия в порт Наджин (2011) с двойной колеёй и основная магистраль "европейской" колеи до Пхеньяна. Иностранцам, впрочем, поездом дальше нельзя (хотя кому-то удавалось), и даже в близлежащую зону отдыха Расон, куда из Владивостока бывают туры, из Тумангана возят автобусами. О поездке в Расон и о самом вагоне Москва-Пхеньян, где пассажирам негде ехать от обилия посылок, а за порядком следят 5 проводников, можно почитатьу a_krotov.

50.


На той стороне - что-то образцово-показательно-корейское на сопке. Ниже по Тумангану есть неофициальная достопримечательность - кладбище корейских лодоктех самых задержанных рыбаков. Но в целом, как я понял, пообщавшись с именитыми корееведами, манящая своей оруэлловской романтикой КНДР - страна куда более обычная, чем принято думать. И даже Перестройка там идёт по плану, только без гласности. Те же северокорейские гастрбайтеры и рыбаки скорее всего зарабатывают стартовый капитал на малый бизнес: Северная Корея только-только вступает на тот путь, которым Китай или Южная Корея идут уже несколько десятилетий. А в чём едины в стране Чучхе и чиновники, и бизнес - так это в том, что в объединённой Корее их всех быстро подвинет на вторые роли Юг.

51.


...Уже на выходе из Хасана нас догнал военный на мотоцикле и проверил документы. Когда же он спросил о цели визита, Оля восторженно воскликнула о тигриной лапе, которой кажется на карте Приморье, и самом острие когтя, которым является Хасан. Пограничник не нашёлся, что на это ответить, и сказа "выход там!", укатил. Но и в худшем случае мы потеряли бы тут максимум пару часов времени и 1000 рублей штрафов на двоих. Другой военный, видимо более высокопоставленный, подобрал нас на выезде и благополучно довёз назад в Краскино. Сам же он ехал куда-то в сторону Хуньчуня - с одной границы на другую.

Хасан стоит чуть севернее Дербента и Тбилиси, чуть южнее Бишкека и Алма-Аты.
А мы дальше будем двигаться к северу. В следующей части - о городе Большой Камень на восточной стороне Залива Петра Великого.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. Врангель и Бархатная.
Находка. Центр.
Чистоводное.
Кавалерово и Ольга.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

Если к западу от Владивостока мы в прошлой частиупёрлись в границу Северной Кореи, то на восток - всё наши берега. От Емара и Шаморыза Уссурийском заливом хорошо виден город Большой Камень (38 тыс. жителей), открывшийся в 2015 году ЗАТО, которому теперь больше к лицу было бы называться Большой Кран.

По прямой от Владивостока до Большого Камня всего 20 километров, но через Уссурийский залив, в отличие от Амурского, не ходит рейсовых судов. Скоростной катамаран "Владивосток", систершип "Москвы" (см. здесь), которая возила нас на остров Попова, должен был начать курсировать здесь ещё в 2012 году, но так и стоит с тех пор на верфи под арестом из-за каких-то коррупционных дел. Большой Камень с той поры успел потерять статус ЗАТО и прирасти новой грандиозной верфью, а там глядишь и скоростную трассу "Владивосток - Находка" доведут до ума. Пока же объезжать эти 20 километров воды по суше - дело на 2-3 часа, через Артём и Шкотово с его сафари-парком. На восточной стороне Залива Петра Великого пейзаж хоть и сохраняет неповторимость Приморья, но всё-таки природа не кажется здесь такой чужой и странной, как на Хасанщине. В селе Романовка левее трассы промелькнула новодельная протестантская церковь, прихожане которой - конечно же, вернувшиеся из депортации корейцы:

2.


А могли быть, в теории, и эстонцы: первое поселение у бухты Большого Камня, возникшее в 1899 году, красноречиво называлось Южная Лифляндия. В 1924 году в её окрестностях были созданы 4 рыболовецких артели (одна из которых имела звучное название "Эрингас" - "Селёдка"), 1929-31 годах слившиеся в колхоз "Новый Мир", дальневосточного предтечу рыболовецких колхозов-миллионеров позднесовесткой Прибалтики. Однако уже к концу 1930-х годов его владения, занимавшие несколько бухт, потеснила очередная Великая Стройка: возрождаемому для неизбежной войны с Японией Тихоокеанскому флоту требовалась верфь, причём гораздо более масштабная, чем старый "Дальзавод" в тесном Золотом Роге. Оптимальным местом для строительства проведённые в 1939-41 годах изыскания назвали бухту Тау-да-Гуши, она же по созвучию Большие Кущи или Большой Кувшин, а в переводе с китайского - Большой Одинокий Камень. Начало стройки задержала Великая Отечественная война, но после неё, когда потенциальным противником был уже не японский флот, а самый могущественный в мире американский, проект требовал срочности. В 1947-56 годах на месте Больших Кущ вырос судозавод всесоюзного масштаба "Звезда", посёлок которого в 1956 году получил название Большой Камень. Одно время он сосуществовал с реальным Большим Камнем посреди бухты - кекуром, похожим на большой пароход с трубой. Но тоннаж судов рос, завод расширялся, и вот 1963 году Тау-да-Гуши был взорван.

1а.


По своей сути "Звезда" Большого Камня стала тихоокеанской сестрой беломорской "Звёздочки" Северодвинска - основной её специализацией было не строительство новых кораблей (этим занималась верфь в Комсомольске-на-Амуре), а обслуживание, ремонт и утилизация атомных подводных лодок. Что интересно, в отличие от Заречного, Звёздногоили Байконура (другие ЗАТО, посещённые мной в том году), первоначально закрытость Большого Каменя ограничивалась только погранзоной (куда входил и сам Владивосток). В 1963-2004 годах он был даже центром Шкотовского района, в 1989 году получил статус города. Закрылся от мира Большой Камень на пике разгула демократии - в 1996 году, став этаким неприступным Форт-Ноксом в преступной вольнице Приморья. Да и утилизация АПЛ в те годы была поставлена практически на поток, а что бывает при нарушении техники безопасности, командование Тихоокеанского флота хорошо узнало 10 августа 1985 года в бухте Чажма, когда от взрыва реактора АПЛ 11 человек живьём сгорели дотла, а несколько сотен получили дозу облучения. К концу 2000-х же становилось всё яснее, что в скором времени утилизировать тут станет нечего, и вот для "Звезды" нашлась новая роль. С 2009 года Объединённая судостроительная компания, первоначально вместе с корейской "Дэу", долю которой в 2012 году заняли "Газпромбанк" и "Роснефть", строит в Большом Камне новую верфь под старым названием. Первую очередь завершили совсем недавно, вторую обещают к 2024 году, а на выходе должно получиться то, что не получилось в 1980-х годах в Советской Гавани с её недостроенной "Палладой" - крупнейший судозавод на Шестой части суши. Статус ЗАТО себя благополучно исчерпал и был снят в 2015 году, о чём напоминает пыльный КПП у поворота с находкинской трассы:

3.


От него несколько километров до автовокзала. Он стоит в промзоне на выезде, и большинство рейсов отсюда следует в другой условный ЗАТО - соседнее Фокино:

4.


Собственно город открывает пугающе огромная рубка атомной подводной лодки, поставленная здесь в 2011 году как памятник судоремонтникам "Звезды". Её сняли с утилизированной субмарины К-434 "Навага" проекта 675. Из них была и злополучная К-431 с бухты Чажма, а всего заводы в Северодвинске и Комсомольске-на-Амуре в 1960-68 годах построили 29 подобных субмарин. Огромные (длина 137 метров), довольно шумные, вооружённые крылатыми (а не межконтинентальными) ракетами, они морально устарели уже к началу развала Тихоокеанского флота. И рубка более современной подлодки смотрелась бы как отрубленная голова на пике, а это - вполне заслуженный свидетель "золотого века" ТОФ:

5.


Вид подлодочной рубки посреди микрорайонов живо напомнил мне Обнинск. Я направился куда глаза глядят, и пейзаж компактного многоэтажного городка радовал глаз. Чистые улицы, уютные дворы, обилие интеллигентных лиц - не верится, что Большой Камень был ЗАТО лишь пару худших десятилетий своей истории:

6.


7.


ЗАТОвским пейзажам добавляет колориту холмистый приморский рельеф:

8.


9.


Дворами я вышел в довольно запущенный парк с необычной "инсталляцией" на ветках:

10.


Над советскими кварталами нависают синие сопки Ливадийского хребта, "фасада" Сихотэ-Алиня на Владивосток. У жителей Приморья чрезвычайно популярны восхождения на Пидан (1333м), его высшую точку. Более того, Пидан слывёт ещё и "энергетическим центром" Приморья, на его склонах есть разрушенные дольмены и менгиры (или скалы, которые за таковые легко принять), да вдобавок стережёт вершину от плохих людей "летучий человек" с перепончатыми крыльями - многих, говорят, преследовал после обильных возлияний, но так никого и не съел. Не знаю, виден ли Пидан конкретно здесь или на заглавном кадре, но ближайшие города к Ливадийским горам - именно Большой Камень и Фокино.

11.


Однако монументальнее всех гор на Большим Камнем нависает КРАН:

12.


У него есть собственное название - "Голиаф". Доставленный сюда в 2017 году из Китая, кран действительно грандиозен: 239 метров в ширину и 139 метров в высоту - для сравнения, более высокие здания в России есть всего в нескольких городах, причём городах явно не малых.

13.


Грузоподъёмность "Голиафа" - 1200 тонн, то есть больше, чем у когда-то несказанно впечатливших меня кранов мёртвого стапеля "0" в украинском Николаеве. На Черноморском судозаводе строились советские авианосцы, но теперь и танкер класса "река-море"для тамошних корабелов прорыв, а главные "изделия" либо сгинули на флотобойнях, либо ушли в Индию и Китай, за исключением печального "Адмирала Кузнецова".

14.


А "Голиаф" на "Звезде" будет строить гражданские суда, но такие, которых никогда не строили прежде ни СССР, ни постсоветская Россия - например, газовозы, супертанкеры или надводные части буровых платформ. Сквозь забор я увидел на стапеле оживление - в сентябре 2018 года здесь как раз шла закладка первого отечественного танкера габарита "Афрамакс" (250х32м) "Санкт-Петербург". Поправьте, если я ошибаюсь, но он должен стать крупнейшим самоходным судном, когда-либо прежде построенным в России - водоизмещение "афрамаксов" 80-120 тыс. тонн, то есть в полтора-два раза больше, чем у того же "Кузнецова".

15.


Строительство судов поменьше на обновлённой "Звезде" уже идёт полным ходом, в 2019 году обещают спустить на воду первенца - одного из 4 арктических танкеров снабжения ("Александр Невский", "Святая Мария", "Катерина Великая" и "Владимир Мономах"), заложенных здесь в 2017 году.

16.


Помимо "Голиафа" у "Звезды" естьещё два козловых крана гпо 320 тонн, 4 башенных крана по 100 тонн, плавучий док для судов до с водоизмещением до 40 тыс. тонн (немногим меньше ПД-50, недавно утопленного под Мурманском), а строится ещё и сухой док размером 485х115 метров. Если всё сделают как задумано, то "Звезда" сможет строить суда дедвейтом до 350 000 тонн, то есть немногим меньше крупнейших в мире. Серийное судостроение такого масштаба в принципе есть всего в нескольких странах, причём безоговорочные его лидеры - ближайшие соседи Южная Корея и Китай.

17.


Проходная и заводоуправление "Звезды" да большой камень как памятник первостроителям Большого Камня (1979). Табличка гласит, что заложен он к 45-летию завода - но точка отсчёта тут не запуск производства (1954), не начало строительства (1947), не закладка его на этом месте (1941), а видимо само решение строить на Дальнем Востоке новую верфь.

18.


В стороне видны и явно более старые краны. Помимо "Звезды" в Большом Камне есть судозавод "Восток" - достроечная площадка верфи в Комсомольске-на-Амуре.

19.


От прибрежной промзоны я вышел на центральную улицу Карла Маркса, у начала которой - пара Домов культуры. Справа - Городской ДК (1959), единственная в Большом Камне сталинка:

20.


Слева куда более масштабный ДК "Звезды" (1973) с мозаикой на фасаде:

20а.


Дома дальше по улице. Невзрачный в целом городок, но очень живой и опрятный:

21.


22.


22а.


Странная стела наподобие въездного знака, но почти в геометрическом центре, и здание администрации за ней:

23.


Пройдя по Маркса чуть дальше, я бы увидел воинский памятник (1985), более всего впечатляющий своим соседством с маяком:

23а. фото с викимапии


Но не подозревая об этом, я свернул в сторону рынка, где даже в стерильный пейзаж бывшего ЗАТО вторгается краснокирпично-стеклопакетно-вывесочная суматоха:

24.


В центре города есть неоконченный храм Апостола Петра, скорее брошенный, чем строящийся - ещё одна иллюстрация крайней нерелигиозности Приморья:

25.


Однако ещё одна достопримечательность Большого Камня - Никольская церковь необычной круглой формы. Дело в том, что с 1991 года она занимает старый резервуар для воды, к которому лишь колоколенку в 2006-07 годах пристроили. Самым странным приспособлением храма при Советах я бы назвал церковь-инкубатор в Калуге (ныне, само собой, действующую), а вот это - безусловно, самый необычный пример обратного процесса!

26.


Народ при церкви дружелюбный и общительный, да и батюшка не без юмора - такие часто получаются из отставных моряков или ветеранов горячих точек:

26а.


Про фотоаппараты в табличке на двери ничего сказано не было, и я заснял церковный зал необычной формы:

27.


Рядом, за гаражами - ещё один маяк, верхний в створе бухты Большого Камня:

28.


Напротив в дымке просматривается Владивосток, его дальний район Емар. Внизу - одно из зданий "Океана", одного из 4 (вместе с черноморскими "Артеком", "Орленком" и "Сменой") детских лагерей всероссийского значения.

29.


Левее и сам город, какие-то районы на сопках типа Луговойили Баляева и неразличимые отсюда заброшенные форты Владивостокской крепости. В ясную погоду наверное были бы прекрасно видны и оба моста.... но здесь мы попрощаемся с Владивостоком.

30.


Ещё через пару десятков километров встречает городок Фокино (23 тыс. жителей), местным более известный как Техас. Или скорее Тихас - по посёлку Тихоокеанский, бывшему главной базой одноимённого флота. В 1980 его с посёлками Дунай и Путятин объединили в город Шкотово-14, лишь в 1994 году получивший название Фокино. Формально он и сейчас числится ЗАТО, но трасса преспокойно прошивает самый его центр с новостройками супермаркетов на выметенных улицах, а фокинские бухты и острова так и кишат туристами из Владивостока от любителей пляжного отдыха до прожжённых диггеров и сталкеров. В пределах Фокино - пожалуй, красивейшее "нехасанские" берега Приморья, и я не знаю, что меня остановило туда ехать - опасения по поводу хотя бы "бумажного" ЗАТО или же невозможность осмотреть всё это за один день.

Так что Техас остаётся на следующий раз, а у нас вперед - Находка!

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. Врангель и Бархатная.
Находка. Центр.
Чистоводное.
Кавалерово и Ольга.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

Как ни огромен Дальний Восток, а почти исчерпывающее впечатление о нём может дать Находка - крупный город (149 тыс. жителей) и главный тихоокеанский порт России в двух с половиной сотнях километров от Владивостока через показанный в прошлой частиБольшой Камень. Если само Приморье - квинтэссенция дальневосточного духа, то Находка - это концентрат от концентрата. Во всём - пейзаже, истории и современности.

Как и в сахалинском Невельске, в Находке я не мог отделаться от чувства, что у генпланщиков вместо техзадания был ящик ламинарии: несмотря на внушительный размер, Находка удивительно линейна. Осматривать её можно практически не сворачивая... но в двух частях с перспективой в следующий приезд набрать материала на третью. Пойдём с востока на запад, сегодня - от огромного порта Восточный в посёлке Врангель до маленькой площади Совершеннолетия в центре.

За линейность находкинской географии сполна отыгралась история, у истоков которой стояли те же корабли, что и во Владивостоке - английская "Барракуда" и русская "Америка". "Барракуда" в 1854 году, обыскивая эти берега в поисках скрывшейся русской эскадры, нанесла на карту залив Горнет в устье реки Сучан, для гавани слишком просторный и ветреный. На "Америке" в 1859 году Николай Муравьёв-Амурский объезжал новые русские владения, доставшиеся от Цинского Китая. В залив экспедиция зашла переждать туман, а когда прояснилось - в конце залива обнаружилась узкая глубокая бухта, отходящая от основной части залива почти в противоположную сторону и потому так и не попавшаяся на глаза англичанам. И если на Золотом Роге генерал-губернатор сказал "Отсюда владеть Востоком!", то здесь лишь воскликнул "Вот так Находка!". Первоначально это название относилось только к бухте, сам же залив в честь корабля назвали Америкой, но в 1972 году имя "главного геополитического противника" стрёли с карты Приморья вместе с китайскими названиями. В 1864 году здесь возник гидрографический пост, год спустя появились и крестьяне с Амура, а в 1867 году была учреждена фактория под руководством финского шведа Германа Фурунгельма. Развивалась она бурно, но прожила недолго: в 1870 году потерпел крушение единственный пароход, обеспечивавший связь Находки с внешним миром, а в 1871 году погиб Фурунгельм, уехавший решать этот вопрос в Петербург. Народ разбрёлся кто во Владивосток, кто в Хасанщину, и сейчас даже место первоначального поселения не установить. Какая-то жизнь тут теплилась и дальше, но лишь в 1907 году украинцы из Черниговской губернии вновь основали тут деревню и в честь своего будущего Хозяинаназвали её Американка.

1а.


К Гражданской войне это было крупное село, на засевших в котором красных в 1919 году английский крейсер "Кент" даже потратил несколько снарядов. Да и река Сучан многим знакома по "Разгрому" Фаддеева - сопки над Находкой были "шервудским лесом" красных партизан. При красных город и начали развиваться - в 1930-х годах здесь появился десяток посёлков, к которым в 1935 году даже протянули от Транссиба железную дорогу. К 1940 всё это срослось в рабочий посёлок, 10 лет спустя ставший городом. В 1947 году в Находку пришлое первое иностранное торговое судно, но порт к тому времени действовал несколько лет и даже отстроился после взрыва судна "Дальстрой" в 1946 году. Название не случайно: именно через субтропическую Находку лежал путь на ледяную Колыму. Этой пересылкой ехал, например, Сергей Королёв, но после катастрофы "Дальстроя" "ворота колымского ада" сместились в "тот Ванинский порт". Роль торгового порта Находке всегда была больше к лицу, и даже когда Владивосток оставался закрытым городом с регламентированным въездом, Находка посещалась свободно. Поэтому, возможно, и 1990-е были тут особенно лихими: в истории криминальных войн Приморья спецификой Находки стало засилие кавказской мафии. Надо заметить, кавказцы ещё и сотню лет назад были привычным контингентом Миллионки, и даже среди хунхузов встречались кавказские банды, так что уж говорить про наше время? Порт и рынок праворулек тут крепко держали чеченцы (по некоторым данным, оказавшиеся ингушами) и азербайджанцы, и когда во всё это влезла русская банда Вэпса, народ, местные власти и даже милиция воспринимали её чуть ли не как борцов с оккупантами. Это добавляло происходящему особой неприкрытости с пулемётными перестрелками и взрывами грант в общественных местах вплоть до аэропорта. На самом деле, конечно же, русский бандит был ничем не лучше любого другого бандита, и после отступления чеченцев в 1996 году силовики и "вэпсов" предпочли разгромить поскорее.
На кадре выше - судно-ресторан "Надежда", построенное в 1956 году в Финляндии и в 1975-2000 годах встречавшее гостей Находки на высоком Американском перевале. В 1990-х она была популярным местом бандитских сходок, а дальше видимо сказалась репутация - с концом криминальных войн корабль на сопке был заброшен, обветшал и пошёл под снос. Хотя Находка считается одним из самых богатых и ухоженных городов Приморья, население её с 1990-х годов неуклонно и довольно быстро убывает.

2.


По ламинарии города курсируют довольно многочисленные автобусы, в большинстве своём - подержанные из Южной Кореи, и вида такого, будто застали ещё "клику Ли Сын Мана". С Американского перевала открывается шикарный вид на простор залива и суда, но я так и не успел его заснять. От окончания Перевальной улицы направо - Находкинский проспект и большая часть города. Но мы первым делом отправимся налево, до самого конца - в посёлок Врангель, где в 1970-73 годах был построен огромный Восточный порт.

3.


К нему дотянули и железную дорогу, и вот этот тупик - самая дальняя точка единой железнодорожной системы России: до Москвы отсюда 9447 километров по рельсам. По мне так именно это место, а не ветки Эгершельдаи вокзал Владивостока, и есть настоящий конец Транссиба. Хотя самые дальние станции страны всё равно лежат на островном Сахалине - Корсаков (по ортодромии) и Ноглики (логистически), путь до которых с учётом парома превышает 10 000 километров.

4.


Как бы то ни было, грузы Транссибирской магистрали свой путь на восток чаще всего оканчивают именно в Находке. В 2018 году оборот Восточного составил 69 миллионов тонн, ещё 24 миллиона перевалила собственно Находка. Без Восточного она - 4-й по величине тихоокеанский порт России после Ванино и Владивостока. Но суммарно Находкинский кластер уступает только черноморскому Новороссийску и балтийской Усть-Луге, а на Дальнем Востоке он больше всех остальных портов, вместе взятых. Словом, по факту именно здесь - наши ворота в Тихий океан:

5.


Особенно хорошо это видно по контейнерному терминалу:

6.


Отдельным впечатлением которого стали вот эти долговязые машины, сновавшие между рядов:

7.


Собственно Врангель в 20 километрах от Находки лишь в 2004 году вошёл в её состав. Официально здесь живёт 18 тысяч человек, но это не сам Врангель, а целая россыпь посёлков вокруг его бухты. А конкретно здесь нет, будто, ничего кроме порта, его контор и общежитий да официальной смотровой площадке на холме:

8.


Другие портовые терминалы напротив:

9.


10.


Сопка Сестра в устье Партизанской реки (Сучана):

11.


И вдалеке собственно Находка. Бывший залив Америка имеет характерную форму гриба, из которого бухта Врангеля выступает на восток, а бухта Находка - на запад.

12.


Есть тут и третья бухта Козьмина, захода в которую ждут танкеры с кадра выше - кстати, те самые "афрамаксы", строительство которых развёрнуто в Большом Камне. С 2010 года в Козьмино действует нефтяной терминал, конечный пункт нефтепровода ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий океан"), начинающегося в далёком Тайшете. Из 70 миллионнов тонн грузооборота Восточного на Козьмино приходится более 30 миллионов, а нефть отсюда активнее всего поставляется в Японию, Южную Корею и США, да ещё в пяток стран понемногу.

13.


Кадр выше снят из окна автобуса между Врангелем и Находкой. Немного других видов - диспетчерская башня на сопке:

14.



Наблюдательный пункт какой-нибудь батареи, охранявшей в 1930-е годы этот берег от самурайских амбиций:

15.


Многоэтажный посёлок Береговой, основная жилая часть Врангеля, о Зелёном Клине напоминающий балконными орнаментами совсем как на родине здешних "американцев".

16.


А вот что за сооружение с медальонами - я, увы, так и не смог опознать:

17.


Ближе к городу дорога пересекает устье Сучана - довольно крупной реки, пересекающей горы. На последних километрах перед морем - пара сопок, более всего похожих на лакколиты КавМинВодили шиханы Стерлитамака, а у китайцев так и вовсе известных как Най-шань, что переводят с лёгкой руки Арсеньева как "горы наподобие женских грудей". У самого устья - Сестра (318м):

18.


А чуть выше - Брат (242м), изначальную вершину которого (321м) срезали карьером:

19.


Ещё какие-то сопки - ни дать ни взять Южный Китай или Вьетнам! И не хватает в плавнях разве только навьюченных буйволов да рыбаков на плотах с дрессированными бакланами:

20.


Собственно Находка начинается постепенно:

21.


И твёрдо вступает в свои права на спуске с перевала, упирающемся в стелу "Мой город - моя гордость" (1985):

22.


Выше - остатки села Американка, среди тех хат - старейшее здание Находки:

23.


На юг и запад уходит извилистый Находкинский проспект длиной 11 километров. По нему дальше и пойдём полтора поста, отклоняясь максимум на 1-2 квартала.

24.


Странные скульптуры - это Морской сквер, разбитый в 2014 году:

25.


Вокруг какого-то очень домашнего памятника Николаю Муравьёву-Амурскому (2012):

26.


По левой стороне проспекта - торговые центры, от чего, видать, и перекошено лицо на стеле Красных Партизан (1967):

27.


Тут в пейзаж вклинивается речка Каменка, текущая из висящего на склоне Лебяжьего озера вокруг Лебединой сопки:

28.


Сопку венчает Скорбящая мать (1979), и скорбит она отнюдь не по тем, кто пал в боях с фашизмом на далёком Западе. С Невельском Находку роднит не только форма - 19 января 1965 года два города стали побратимами по несчастью. Тогда у берегов Аляски сильнейший шторм застиг флотилию промысловых судов, и 4 судна ("Севск", "Себеж", "Нахичевань" и "Бокситогорск"), на борту которых находилось 107 человек, погибли. Сами волны были им по силам, но на 20-градусном морозе на палубах и бортах стремительно выросли горы льда, от которых траулеры переворачивались. По крайней мере так погиб "Бокситогорск" - единственный из четвёрки, он затонул на глазах у моряков с другого судна, и даже одного человека с него сумели спасти. Три других траулера сгинули бесследно - их просто недосчитались, когда кончился шторм, а точно место их гибели не определено до сих пор. Они были из Невельска, и памятник им я показывал там. А "Бокситогорск" был из Находки, и хотя памятник этот посвящён всем не вернувшимся с моря, в первую очередь здесь поминают 36 его моряков.

29.


В 2007 монумент дополнили часовней:

29а.


А в 2006 рядом появилась редчайшая (если не единственная в отдельном здании) на Дальнем Востоке мечеть. Напрашивается мысль, что её построили чеченцы в память о погибших на полях криминальных войн товарищах, но всё же надеюсь, что это не так. Мусульман в Находке действительно очень много, хотя скорее всего уже не северо-кавказцев. Даже привёз нас сюда, подхватив в прямой видимости от плетущегося сзади автобуса, добродушный азербайджанец, потративший полчаса на поиски нашей гостиницы.

30.


Подняться же на Лебединую сопку мы так и не сподобились - к ней просто не подобраться снизу, а искать дорогу через верх у меня не было ни сил, ни времени.

31.


Дальше вдоль Каменки открывается вот такой вид:

32.


Ааааааа, караул, китайцы нас захватят! А москвичи с этим не делают ничего!

33.


На самом деле "Китайская стена" была построена компанией "Сюань-Юань" ещё в 1998 году, причём я даже точно не знаю, чьих она будет - на открытие всего этого великолепия присутствовал мэр Харбина, но гостиница в конце стены почему-то называется "Гонконг".

34.


По сути дела это самый что ни на есть Китайский караван-сарай, длинный Гостиный двор, и хотя подобной архитектурой богаты приграничные торговые городки типа Хэйхэ или Фуюаня, в наполнении "стены" особого китайского колорита не заметно:

35.


С другой стороны Каменки вдоль Находкинского проспекта тянется станция Бархатная - железная дорога приходит сюда по долине Сучана, и станция Находка в черте города лишь первая, но не единственная и не главная. Бархатная выделяется тем, что рядом с ней автовокзал, с довольно обширным расписанием и неимоверным бардаком в организации (например, здесь я впервые в жизни столкнулся с тем, что в расписании перепутаны дни). До Владивостока рейсов много, но ехать 4-5 часов.

36.


На перроне Бархатной и чуть раньше Оля отчаянно просилась искупаться - мол, последний тёплый денёк. Я отказывал ей - времени мало! Но вдруг, лязгнув, тронулся товарняк, как створка ворот открыв нам берег, после чего моя напарница полезла в воду на глазах у всего города купаться голышом. Основной пляж Находки называется Волна и расположен восточнее по берегу бухты. На соседнем заливе Восток (он западнее) стоят посёлки Южно-Морской и Ливадия, как и Врангель, включённые в состав города - там, говорят, курортный район не хуже, чем на Хасанщине. А этот пляж не имеет названия, но если находкинцы говорят "пойдём купаться на Автовокзал" - не удивляйтесь!

37.


Сестра и суда на рейде:

38.


Брат и маяк входного створа (1951):

39.


Между Китайской стеной и автовокзалом раскинулся рынок, где встречаются фрукты и овощи юга с дикоросами местной тайги:

40.


Напротив рынка мы и остановились в маленькой, но очень приятной гостинице "Комфорт" на первом этаже пятиэтажки.
А вот первая достопримечательность, увиденная нами в городе - Китайскую стену уравновешивает греческий храм:

41.


Церковь Максима Исповедника с камнем Афона в основании строится с 2016 года на месте вертолётной площадки:

42.


И эта балканская архитектура здорово смотрится в субтропическом холмистом пейзаже:

43.


Не био-тек, конечно, и не деконструктивизм - РПЦ с прогрессивными стилями вообще не очень-то дружит. Но в рамках привычного традиционализма это, на мой взгляд, одна из лучших православных новостроек:

44.


Почему храм построили именно здесь - точно не знаю, но первой мыслью была память о Новомучениках - на месте кварталов Бархатной в 1938-46 годах и располагались пересыльные лагеря. В мягкой тёплой постели гостиницы я мог спать на том же самом месте, где на холодных нарах Королёв продолжал думать о покорении Марса и своей ракете для него. Теперь о лагерях на Бархатной не напоминает ничего. За церковью - Солёное озеро, такое грязное, что местные считают, будто засолилось оно от стоков:

45.


За устьем Каменки и Солёным озером проспект вновь начинает набирать высоту, оставив внизу всю презренную торговлю:

46.


Приводя на Городскую площадь с парой сталинок городской администрации и парой бизнес-центров 2000-х:

47.


Инсталляция на углу:

48.


48а.


Ильич над высоким берегом:

49.


Напротив уже виден мыс Астафьева у входа из залива в бухту Находка.

50.


Где-то здесь, у этих причалов, 24 июля 1946 года на теплоход "Дальстрой" грузили с грубейшими нарушениями техники безопасности аммонал - промышленную взрывчатку на основе тротила и аммиачной селитры. В трюме от чего-то начался пожар, погрузчики не сразу заметили, и вот... Мощность взрыва "Дальстроя" оценивается 0,4 килотонны, что конечно в несколько раз меньше похожего взрыва в Галифаксе, но больше самых маленьких ядерных взрывов Семипалатинского полигона. Тысяч жертв удалось избежать лишь в силу малонаселённости Находки: на пароходе и в порту погибло 105 человек, в основном военных и заключённых, а сгоревшие грузы исчислялись многими тысячами тонн. Самым впечатляющей элементом той катастрофы стал мазут, не сгоревший, а просто подброшенный в небо - следующие два часа на посёлок падал чёрный липкий дождь...

51.


Оглянемся на Лебединую сопку:

52.


И пойдём дальше по скалистым улицам с домами на камнях и в распадках:

53.


На крутом повороте расположилась маленькая уютная площадь Совершеннолетия:

54.


Странное название которой связано с памятником, поставленным в 1968 году, на 18-й год жизни в статусе города:

55.


Дальше пойдём в следующей части...

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Кавалерово и Ольга.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

Находка так удивительно линейна, что даже главная улица в ней называется просто - Находкинский проспект. На самом деле город, конечно, куда обширнее и стоит на склонах несколькими ярусами, но продолжая путь, начатый в прошлой части, мы лишь пару раз отойдём от проспекта, да и то не дальше, чем на квартал.

Площадь Совершеннолетия, где мы закончили прошлую часть, находится у крутой петли дороги, огибающей распадок. Взгляд назад, на полусрытую сопку Брат (242) и его островерхую Сестру (318м), на новостройки Городской площади слева и продолжающий их Дом портовых организаций внизу, построенный в 1980-е на грани конструктивизма:

2.


Проспект тут идёт натурально по карнизу крутого скалистого обрыва. Простор воды внизу - это залив Находка, до 1972 года называвшийся заливом Америка, и в бухте Врангель у правого края кадра мы начинали прошлую часть:

3.


А здесь - бухта Находка, называвшаяся так всегда, с момента своего случайного открытия корветом "Америка" в 1859 году. Длинная, узкая и глубокая, она вдаётся в полуостров практически в сторону моря. Город начинался у мыса Астафьева на той её стороне, и хотя за бухту съездить мы не успели, по этой стороне также лишь впереди подобие Старого города. Прямо под проспектом же раскинулся угольный терминал, загрязняющий город не меньше, чем дОбыча открытым способом. Примета русских портов в последние несколько лет - "угольный бум": с обвалом рубля уголь пошёл на экспорт не хуже нефти. И хотя от Находки рукой подать до Партизанска, бывшего Сучана, шахтёрской столицы Приморья, на причалах товар откуда-нибудь с Кузбасса или БАМа - после распада СССР в Приморье не осталось ни одной действующей шахты.

4.


С другой стороны к проспекту вплотную подходят сопки, образующие почти сплошной разрыв в городской застройке. Сам проспект - наследие ГУЛаговского прошлого Находки: помимо пересылки Дальстроя тут были и свои лагеря для провинившихся или военнопленных, и именно з/к пробивали карнизы в скалах.
Под сопками на проспекте лишь памятники - Мемориал Победы (1985):

5.


И целых два знака японских городов-побратимов - Сад Камней из Цуруги (1983):

6.


И Камень Дружбы из Мейдзуру (1978):

7.


Сам Находкинский проспект мы с Олей быстро прозвали проспектом Иваси - эта тихоокеанская сардина знаменита тем, что численность её в дальневосточных водах раз в несколько десятилетий меняется примерно в 100 раз. То есть одно поколение живёт ивасём, а другое его в глаза не видело, и первый исход иваси в середине ХХ века был для Приморья и Сахалина катастрофой масштаба 1990-х. Точно так же здесь устроен трафик - в Находке феноменально непродуманная система светофоров. Проспект то на 5-10 минут становится натурально пешеходным, то примерно на столько же заполняется плотной кавалькадой машин, несущихся с огромной скоростью к следующему рубежу светофора. Я запомнил это особенно хорошо, так как умудрился спровоцировать ДТП - ещё не разобравшись в "фишке" с интервалами, я вышел на пешеходный переход посреди несущейся кавалькады. Грузовичок, за которым я намеревался пройти, однако резко затормозил, и тут же из-за него послышалось характерное "бух!". Что характерно - на корейском грузовичке даже фары не побились, а у ткнувшегося ему в зад джипа морда смялась, как бумажная. Из обоих машин вылезли невредимые и конечно жутко злые водители, а я предпочёл поскорее уйти, так как автомобильных законов совершенно не знаю и не был уверен тогда, что мне будет нечего предъявить.

8.


У следующего поворота проспект упирается в Тобольскую сопку, по склонам которой спускается столь типичный для Приморья каскад маяков, а на вершину нахлобучен Казанский собор (1997-2010) с Пантелеймоновской часовней (2003) - крупнейший храм "самого атеистического региона России". Его высота 43 метра, а построен он на фундаменте заложенного в 1985 году драмтеатра. Казанский храм на Тобольской сопке - это словосочетание должно греть душу любому знающему географию своего народа татарину, и именно татары, а вовсе не кавказцы, построили показанную в прошлой части мечеть, не просто крупнейшую, а единственную на Дальнем Востоке. Что же до названия сопки, то первоначально она была горой Тоболова, названной наверное в честь очередного моряка с пароходокорвета "Америка":

9.


За проспектом, на соседней сопке - целый каскад малоэтажек сталинских времён, вполне может быть, что пленными японцами построенных:

10.


Левее как на ладони Старая Находка вдоль короткой Ленинской улицы:

11.


Проложенной в створе узкой безымянной "бухты второго порядка", глубоко вдающейся в берег у подножья:

12.


Здание со шпилем - морской вокзал, к нему ещё спустимся:

12а.


Там дальше рыбный порт и судоремонтные заводы, на один из которых, кажется, зашло что-то вроде плавкрана:

13.


Железная дорога из глубин порта огибает бухту внушительной петлёй:

14.


А у подножья Тобольской сопки лежит главная в городе пассажирская станция Тихоокеанская. Всего же в черте Находки десяток остановочных пунктов и пяток станций, построенных в 1930-е годы: от Партизанской реки это Находка, Бархатная (см. прошлую часть), Тихоокеанская, Рыбники, Крабовая и конечная Мыс Астафьева. Расписание поездов здесь довольно интересное: два начальных (Тихоокеанская и Мыс Астафьева) и два конечных пункта (Владивосток и Партизанск) дают в день 4 электрички, которые дополняет "дальний" поезд Тихоокеанская-Хабаровск, останавливающийся также в Находке. При Советах этот поезд ходил отсюда в Советскую Гавань, таким образом связывая два главных дальневосточных порта, выросших как перевалки "Дальстроя" - Находку и Ванино. С этим поездом был связан забавный "лайфхак" тех времён, когда такого слова ещё не знали, но только из него и состояла жизнь: по самой окраине, станцией Угольная, маршрут поезда задевал "закрытый порт Владивосток", и всё дальневосточники, включая КГБ, конечно знали, что в Угольной не проверяют документы.

15.


Какие всё-таки причудливые эффекты дают порой горы и море! Вот на кадре выше вид в сторону Владивостока... по карте, а по железной дороге во Владивосток, Хабаровск и Москву надо ехать в строго противоположную сторону! Пробитая в 1929-35 годах линия от Транссиба в Находкинский порт минует горы по пологой долине бывшего Сучана, через стоящий чуть восточнее Находки Партизанск.

16.


От Тихоокеанской рукой подать до Морского вокзала, построенного на этом месте в начале 1950-х годов. Первыми пассажирами его были амнистированные заключённые, знакомыми "воротами" покидавшие Колымский ад. Некоторых амнистировать явно поспешили - одна из первых привезённых партий устроила в городе натуральный пиратский десант с избиением прохожих и грабежом магазинов, отбить который смогли лишь военные. Позже линия Находка-Магадан стала пассажирской, также отсюда курсировали "Комета" во Владивосток и катера по заливу, а в 1960-х годах открылось даже несколько международных линий - в Ниигату, Йокогаму и целый Гонконг.

17а.


Не очень понимаю, кто был их пассажирами, но именно Находка, а не "закрытый порт Владивосток" стала главными морскими воротами СССР на востоке. По такому случаю в 1985 году построили новый морвокзал, от старого же остался лишь обшарпанный участок транспортной полиции по соседству. Это стало особенно актуально с распадом СССР: большинство рейсов умерли в 1991 году, последнее пассажирское судно из Пусана Находка видела в 1998-м, а с 1993 на Морвокзале выгружались подержанные машины из Японии. Зная похожие истории про Владивостоки Ванино, могу предположить, что ЛОВД выполняло роль охранного агентства - без мента с автоматом до авторынка или грузовой станции вполне можно было не доехать. Впрочем, в криминальном Приморья тогдашняя Находка отметилась своей маленькой Чеченской войной русской банды Вэпса с кавказскими группировками, и в какой-то период бандиты даже полностью удушили здешний авторынок. В наши дни Морвокзал хоть и обшарпан снаружи, но зато сверкает новизной внутри - там один из лучших в городе ресторан и офис какой-то крупной компании типа "Ераза" или "Мечела".

17.


Вид с другой стороны бухты - причалы морвокзала, когда-то бывшие единственной находкинской набережной, теперь используются для отстоя судов:

18.


Ближе к окончанию бухты начинается исторический центр. Вот тут в кадре кинотеатр "Спартак" (ныне кукольный театр) и местный филиал МГУ. Только МГУ не имени Ломоносова, а имени Невельского - речь, конечно, про Морской государственный университет во Владивостоке.

19.


Из "тихоокеанской" промзоны мы вышли на Находкинский проспект практически в конце гавани, у местной пресветерианской церкви - ещё такие что здесь, что в Средней Азии, называют корейскими:

20.


По соседству - музей, куда мы не пошли, и гостиница с гербами городов-побратимов на торце

21.


Тема побратимов в Находке вообще как-то особенно актуальна - кажется, будь города людьми, этот был бы небритым портовым работягой, при виде японцев на причале кидающимся к ним в с раскрытыми объятиями и криком "па-брааа-тииим!". Вот ещё одна стена с гербами по другую сторону гавани:

22.


За ней хорошо видна Якорная площадь с "воротами" сталинок у начала Ленинской улицы. Больше всего на ней, впрочем, запоминается "греческая" скульптура - как можно было заметить в Морском сквере из прошлой части, Находка представляет собой натуральный заповедник скульптурной пошлости. Генерирует его особняк некоего местного гражданина по фамилии Лушников, постояв у которого немного, скульптуры оказываются в разных местах города:

23.


Между "ворот" -  и сами якоря, поставленные здесь в 1959 году, к столетию находки будущего города:

24.


Старый город - это скорее Новый город, построенный в послевоенное время, когда из лагерной пересылки Находка стала превращаться в международный порт:

25.


Ленинская улица упирается наверху ДКМ, который официально теперь МДК - в первом случае эта буква значила "Моряков", а во втором - "Муниципальный":

26.


Устроившись на лавочку перекусить шоколадкой с лимонадом, мы расслабились, слушая классическую музыку. Причём даже не в записи - летом по выходным с 16 до 17 часов (если мне не изменяет память) на крыльце ДКМ музицирует его оркестр:

27.


Но Солнце неуклонно опускалось к сопкам, и как бы ни была красива живая музыка, мы ещё полгорода не осмотрели! За Якорной площадью Находкинский проспект вновь набирает высоту мимо гостиницы "Юань-Дун". И если при виде неё вы думаете не о "жёлтой угрозе", а о вкусе габаджоу и дим-самов - значит, вы прониклись духом Дальнего Востока.

28.


Здесь, в стороне от залива, Находка кажется какой-то более простой и домашней. За густой зеленью - обычные пятиэтажки, а ближе к проспекту скульптуры да детские городки:

29.


30.


Внизу уже не грузовые терминалы, а судоремонтный завод, сменяющийся рыбным портом:

31.


В котором, на самом деле, и стоит искать причины того, почему при бурном росте торговых грузооборотов население из Находки драпает стремительно и стабильно. Торговый порт не требует большого количества рабочих мест, и вдесятеро меньшее Ванино без проблем даёт треть грузооборота Находкинского кластера. Совсем иное дело - промысел: СССР имел крупнейший в мире промысловый флот, заваливавший прилавки магазинов минтаем и гнавший на экспорт камчатского краба. К концу 1990-х этот флот стал ещё и "самым изношенным", а затем среди промысловых судов начался мор, так что в 2000-2010-х популяция траулеров и сейнеров сократилась сильнее, чем у любого объекта их лова. Рыбы и крабы вздохнули свободно, а вот людям радоваться было явно нечему: у одной только Находкинской базы активного морского рыболовства к концу 1980-х было 120 судов и 15 000 работников в штате, а сейчас и тех, и других меньше в 10-12 раз. Отсюда и такой вот парадокс: богатый в целом город пустеет на глазах.

32.


К Рыбному порту прилагается ещё один исторический центр - Рыбники:

33.


Их центр - проходящая выше улица Гагарина, от проспекта по большей части отделённая Центральным парком:

34.


У начала - сквер с новеньким памятником пограничникам (2018):

34а.


И непонятной смешной птицей:

35.


Вдоль улицы Гагарина - малоэтажки может и не сугубо местного проекта, но облика очень характерного:

36.


Надпись на фронтоне дома выше - "Май 1949". Не видел раньше и того, чтобы строители указывали месяц:

37.


Спортзал у сквера:

38.


И ДК Рыбников меж двух капитальных сталинок:

39.


Ему повезло меньше, чем ДК Моряков - тут теперь торговый центр.

40.


Спустимся обратно на проспект:

41.


На котором "фасад" Рыбников - Дальневосточное мореходное училище, ныне Находкинский филиал "Дальрыбвтуза":

42.


Он открылся здесь в 1956 году, а вот о происхождении самого внушительного в Находке старого здания я так ничего и не нашёл - где-то оно указано гостиницей (стало быть - для начальства "Дальстроя"), где-то госпиталем, а по мне так для ДМУ и строилось в 1950-х годах:

43.


Как бы то ни было, смотрится очень внушительно:

44.


Да и детали неплохи:

44а.


Между тем, в чередовании рыбников и судоремонтников приоритет опять переходит ко вторым:

45.


Внизу станция Рыбники с вокзалом "дореволюционного" вида - на самом деле, видимо, 1930-х годв. Здесь ходят только электрички на Владивосток и Партизанск по разу в сутки в каждую сторону:

46.


Путепровод выводит практически в конец бухты Находка:

47.


К роскошной довоенной проходной Приморского судоремонтного завода. Пока мы фоткали её - откуда-то прибежала тётка в ЧОПовской форме, и раскрыв хабалку, принялась орать, что здесь ходить нельзя, это уже территория завода. Последнее вряд ли похоже на правду, но видимо мы поломали вахтёрше шаблон, так как обычно здесь вообще никто не ходит.

48.


Вернувшись на проспект, мы поняли, что уже почти стемнело, и поехали в самый его конец, в торговый центр "Мега", затариться в его супермаркете продуктами на вечер и на следующие дни "в дебрях уссурийского края". ТЦ оказался по-своему интересен обилием всё тех же наивных скульптур:

49.


50.


51.


Когда-нибудь о Находке будет, конечно, и третья часть, которую я озаглавлю "Юг" или "Запад". Здесь можно доехать до мыса Астафьева, где в 1930-х годах была база подводных лодок, а в 1946 взорвался пароход "Дальстрой". Или на юг полуострова, к тихим бухточкам с руинами батарей. Или на залив Восток западнее города, за которым лежит местная Ливадия - как и в Крыму (даром что она южнее крымской), курортный посёлок, с Находкой связанный еле-еле, но в 2004 включённый в её состав. Однако в Заливе Петра Великого слишком много красивых мест, чтобы не пресытиться ими за одну поездку.

В следующих частях наконец-то отлипнем от моря и отправимя вглубь Сихотэ-Алиньских гор, к тиграм и драконам.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Кавалерово и Ольга.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

А вы знали, что в уссурийской тайге помимо тигров есть ещё и драконы?
От показанной в прошлой частисубтропической Находки до холодного устья Амура на 1200 километров протянулся Сихотэ-Алинь - невысокий лесистый хребет давным-давно потухших вулканов. Природа его столь же красива, сколь и однородна, по крайней мере на юге Приморья. И сегодня мы отправимся к скалам, известным как Замки в Чистоводном или Страна Драконов - самому красивому месту этих гор по крайней мере из доступных по дорогам.

Дорога начиналась тоскливо. Испортившаяся погода напомнила, что "субтропическая Находка" - лишь фигура речи, уместная в летний солнечный день. На автовокзал мы успели впритык к отходу автобуса по графику, но оказалось, что автобус сломался и немногочисленным пассажирам надо подождать замены. Путь до Чистоводного не близок - 7 часов от Владивостока и 4 из Находки. Причём - с двумя поворотами: сначала на восток до Лазо, оттуда на юг в сторону посёлка Преображение, а недоезжая его, между сёл Беневское и Киевка, надо ещё раз свернуть на запад. Я рассчитывал проехать до второго поворота автобусом Находка-Преображение, а оттуда 25 километров одолеть автостопом: помимо "замков" в Чистоводном есть ещё и больница на радоновых ключах, куда лечиться ездят со всего Приморья. Явно поправить здоровье ехал и сидевший рядом с нами худощавый мужчина с мучительно-чёрными глазами и тонкими ногами в обтянутых джинсах, от ширины угла между которыми любая феминистка бы сдетонировала на месте, забрызгав желчью весь автовокзал. Разговаривать с ним было душно, на всё не вполне понятное он еле слышно переспрашивал "Сдурел?", причём не только меня, но и своего собеседника в трубке, и в общем по всему было видно, что у гражданина что-то назойливо болит. Однако я от него узнал, что больница в Чистоводном за 1200 рублей на всех забирает пассажиров с автобуса у поворота, и наш попутчик уже заказал машину. В общем, казалось, что цель уже в кармане, надо только чуть-чуть подождать! Автобус подали с опозданием примерно на час, и был это какой-то нереальный драндулет, в салоне которого так пахло гарью, что мне стало тревожно - а не загорится ли на перевале?! Наверное, его специально ремонтировали перед заменой, но машина оказалась безнадёжна: проехав с полкилометра по Находке (а мы уже успели устроиться и достать сухой паёк), водитель матюгнулся на какую-то незаметную нам неисправность, и возвестил: "Так, господа! Мы никуда не едем!".
На автовокзале душный гражданин быстро сдал билеты и уехал во Владивосток, мы же сели подумать, что делать. Самым обидным казалось (на самом деле именно казалось!) то, что мы на считанные минуты разминулись с автобусом на Дальнегорск, которым можно было бы доехать до первого поворота. В общем, в итоге я углядел в расписании ближайший рейс до Сергеевки, и вот, вместо 8:00 в 10:40 мы всё-таки покинули Находку.

2.


Автобус ехал вверх по долине Сучана (точнее, Партизанской реки), а за окном хоть и красивые пейзажи проплывали, но я то спал, то просто был не в настроении. Где-то за мелькавшими деревьями осталась Владимиро-Александровское с Успенской церковью (1896-98), Екатерининские скалыс пещерами, популярный у походников хребет Чандолазс опять же пещерами, скалами и водопадами, Шайгинское городищеэпохи чжурчжэней... И - широко раскинувшийся по долинам и по взгорьям Партизанск (32 тыс. жителей), тот самый Сучан из "Разгрома" Фадеева, до недавнего прошлого - шахтёрская столица Приморья. Примерно в 1850 году там обосновался манза (китаец) Ли Гуй, сплотил окрестных соплеменников, сам взял в жёны удэгэйку, и русских встретил негласным старостой сучанских манз. Русские не стали с этим спорить, и в 1868 году сделали его таковым официально. Но переселенцев становилось всё больше, китайцы казались в этой долине всё более лишними, и в 1880 году после конфликта с русским чиновником Ли Гуй был арестован, а с этапа бежал в Маньчжурию. На месте его заимки выросло село Новицкое, а около него в 1888-93 годах были построены первые шахты. В Гражданскую войну, как водится, местные шахтёры стали основной красных партизан, в честь которых в 1972 году и переименовали город (наделённый этим статусом в 1932-м). Ныне в Приморье не осталось действующих шахт, и даже единственное примечательное здание Сучана, старый народный дом, сгорело в конце 1980-х. Ещё, правда, в Партизанске церковь есть 1960-х годов постройки, и стела "Первый уголь" времён сталинской индустриализации, но всё это явно не стоило отдельного заезда.

2а.


Словом, на дороге у Сергеевки мы покинули автобус и стали ловить попутку, прикинув, когда в случае неудачи переходить на другую сторону дороги. Рядом была заправка и какой-то неаппетитный ларёк, рядом с ними стоял здоровенный минивэн, и вот вскоре с его стороны показалась женщина средних лет, да обратилась к нам очень приятным радостным голосом:
-Привет, путешественники! Куда едете?
-В Чистоводное... - ответил я без особой надежды.
-Мы тоже! Запрыгивайте!
Я даже не сразу поверил удаче. Паша и Лена из Владивостока не только ехали туда же, куда и мы, но и оказались отличными собеседниками. В Приморье, в отличие от многих других регионов, есть прослойка людей, которые обожают путешествовать именно по своему краю. Паша и Лена были как раз из таких, от Находки до Хасана знали каждую бухточку, а для нас только рады были делать фотостопы в самых красивых местах.

3.


Как, к примеру, на Лазовском перевале, с серпантина которого открывается потрясающий вид. И если на море было, как казалось в конце сентября, вечное лето, то в горы уже пришла глубокая осень.

4.


И я знал, что особенно красива Уссурийская тайга, которая  и не тайга вовсе, а смешанный лес с маньчжурскими кедрами в роли "точек концентрации", именно в это время года:

5.


Вот и Лазо, райцентр у первого поворота. Въездной знак красноречив: ныне здесь чаще всего встречаются тигры, как и красные партизаны в Гражданскую войну.

6.


Отсюда дорога снова уходит к морю по долине Киевки, в прошлом - реки Судзухэ. Скалистые горы Сихотэ-Алиня, покрытые пёстрым лесом, поначалу поражают воображение. Но помотавшись в таких роскошных пейзажах три дня - и к ним привыкаешь.

7.


Киевка стоит близ устья, а по пути сёла Кишинёвское и Бенёвское - всё наглядные памятники тому, что переселенцы в Приморье до постройки Транссиба попадали в первую очередь через Одессу. Чуть недоезжая Бенёвского можно свернуть на Бенёвские водопады, одни из лучших по сочетанию красоты и доступности в этих горах. Но парадоксальным образом за все 2 месяца путешествия я не увидел ни одного водопада - ни на Курилах, ни на Сахалине, ни здесь: это примерно как за два месяца в Архангельской области не увидеть ни одной деревянной церкви. В самом Бенёвском есть ещё и памятник Высоцкому, который там взял да соорудил местный житель, причём даже не прямо у дороги. Но Паша и Лена о нём не знали, а обратно нас везли двое мужиков из Преображения, всю дорогу неистово ругавшие Олега Кожемяко, единственного дальневосточника, по грехам своим приравненного к москвичам - одной из первых жертв его (а в местных представлениях это реально кто-то вроде Батыя, грабившего регион за регионом) стала база тралфлота в Преображении. Про памятник мужики сказали, но увлёкшись обличениями негодяя, не подумали притормозить, самому же напрашиваться я постеснялся. В Преображении главная достопримечательность - живописный прибрежный остров Петровас тисовой рощей. На юге Приморья, кажется, вообще нет неинтересных мест, вот только без машины по ним путешествовать грустно...

8.


На повороте печально стояла "буханка" - Паша и Лена привезли нас сюда практически одновременно с автобусом, если бы тот таки пошёл. Водитель ждал уже полчаса, и узнав, что автобуса не будет, радостно умчался в дождливую даль. Мы переехали Киевку...

9.


Формально Чистоводное - крошечная деревенька в глуши гор, не знаю точно, кем и когда основанная. Но фактически народу тут живёт в разы больше, чем по прописке - это персонал и постоянно сменяющиеся пациенты больницы, построенной в познесоветские годы на радоновых источниках.

10.


Больница селит и туристов, причём вполне официально. Даже очень официально - чтобы получить койкоместо в холодной душной комнате, где есть лишь пара кроватей и невыносимо грязный пол, придётся немного побегать по кабинетам и подписать пяток бумажек. За всё про всё - 500 рублей с человека, и Оля, оглядевшись, заметила, что примерно такими были условия в советских домах отдыха.

11.


Дождь, между тем, разошёлся, лил густо и гулко, и я решил, что остаток дня мы будем отдыхать - пусть в грязной холодной комнате, но зато в тишине и безделье. Тут не ловит даже сотовая связь...

12.


А к утру внезапно распогодилось, и даже воду каменистая почва Приморья впитала без остатка за считанные часы. Из хмари проступили Замки:

13.


Так называется вот эта пара скал правее посёлка. Скал в Приморье тысячи, но эти как-то красивее всех прочих, что видели мы:

14.


На ближнем "замке" есть Висячий камень:

15.


Дальний похож на дракона, лежащего на вершине горы:

16.


Но поутру, для разминки, мы полезли в гору не справа от деревни, а слева - тропа туда уходит буквально с задворков больницы:

17.


Причём начало правильной тропки по краю горы едва-едва заметно, и нам пришлось чуть-чуть поплутать. Но почему бы и нет? На Россию приходится четверть всех лесов мира, однако мало где лес так красив, как в Уссурийском крае.

18.


Тропа упёрлась в скальный трамплин:

19.


Уходивший выше деревьев и отмеченный парой следов, о которых в более обжитом месте не могло бы не возникнуть легенды:

20.


Залезть оказалось нетрудно, а вот слезать - уже страшновато. Мой способ на такие случаи - "ползком наизнанку", то есть задом наперёд и лицом вверх:

21.


Общее правило, которое мы поняли слишком поздно - любые скалы здесь надо обходить выше по склону:

22.


Крымская Долина Привидений, карпатские Скалы Довбушаи Тустань, парк Шарташ на окраине Екатеринбурга, казахские Каркаралы, таджикский Чильдухтарони конечно Красноярские Столбы, до которых я всё никак не доеду - на самом деле не так уж мало я знаю подобных мест. Но менее впечатляющим каждое из них от этого не становится.

23.


Вот и наша цель - камень Чаша (он же Ваза, и конечно, Рюмка):

24.


Мне непередаваемо захотелось вскарабкаться наверх и заглянуть в чашу, но Оля испугалась за меня до слёз, и я проявил благоразумие.

25.


С другой стороны мы влезли на скалу по толстому корню, лежащему на склоне верёвкой:

26.


Здесь нашлась ещё одна Чаша, и даже с водой:

27.


А с опушек на скалах открывался прекрасный вид всей долины. Обратите внимание - тут снова скорее лето, чем осень, причём на озарённых солнцем склонах зелени куда больше, чем в тёмных долинах.

28.


В конце долины - скалы, к которым мы не ходили:

29.


Вон тот камень справа викимапия величает Шаманом, а местные называли нам какое-то другое имя - что-то вроде Игоря или Василия.

30.


Парк Драконов от села отделён речкой, и чтобы найти тропу, надо вернуться к выезду, где перекинут мост. Своё название Чистоводное вполне оправдывает:

31.


Тут мы снова заблудились, решив срезать, как казалось нам, крутой зигзаг тропы. Простейший принцип подъёма к Замкам: если вам не понятно, тропа под ногами или не тропа - значит, это не тропа. Но Уссурийский край - не такие уж и дебри, и даже без тропы по здешней тайге идти оказалось легко:

32.


О том, что мы вторгаемся в Парк Драконов, напоминал сгоревший лес:

33.


Драконы как бы давали понять, что шутки с ними плохи:

34.


С правой стороны на левую вид оказался более диким и осенним. Не знаю точно, что в кадре за вершина, но высота её около 1200 метров.

35.


Это Партизанский, ранее Сучанский хребет, и прямо за ним стоит Партизанск. По прямой километров 40, но эти горы мы и объезжали, дав круголя под 300 градусов.

36.


Ниже в зелени хорошо виден трамплин, на который уже кто-то забрался:

37.


А Чаша с этой стороны кажется скорее женской головой, целующей соседнюю скалу:

38.


Драконы всё ближе:

39.


Смотрят на нас со своей вершины:

40.


Особенно хорош вот этот крошка-дракон, которого явно ещё не научили команде "дракарис!":

41.


Расщелиной в камнях...

42.


...мы вышли к ближнему из замков:

43.


Но дальний замок едва сумели разглядеть из-за ветвей:

44.


И в целом, как стало ясно позже, подъём наш получился откровенно неудачным - первый замок надо было обходить справа, и тогда второй предстал бы перед нами во всей красе, в виде свернувшегося клубком дракона с острым гребнем. С других точек один из замков распадается на два тонких гребня, стройных, как готический собор. А уж сколько скальных скульптур мы проглядели, в упор не заметив, страшно даже подумать! Ведь все эти Динозавры, Плачущие Черепахи и Писающие Мальчики обретают соответствующий вид лишь с узкого угла обзора, и без знакомого с этим местом проводника ещё поди найди этот угол.... Красота места не впервые играет со мной злую шутку: вот я смотрю на скалы, реки или дома, поражаюсь их красоте и думаю, что это ведь уже ОНО! А потом смотрю в спокойных условиях интернет, и понимаю - нет, не оно ещё это было, а так, ознакомительный пакет... Очень красивые фотографии Чистоводного есть здесь, а самый подробный обзор его скал - здесь, да и вообще приморцами о лучшем месте своих гор по сочетанию красоты и доступности написано немерено.

45.


Третья прогулка - не направо и не налево по склонам, а дальше по долине. Больница состоит из двух площадок, и в верхней находятся собственно ванны и столовая, а в нижней, куда поселились мы - большая часть коек. В отсутствии сотовой связи люди в белых халатах общаются между площадок по рации.

46.


Верхнюю площадку мы прошли насквозь. Трубы и маленькая насосная станция качают радоновую воду от родника. Речка же - это речка, даже с рыбаком и его уловом. Рыбка, кстати, интересная - пеструшка, карликовая разновидность симы - самого южного из тихоокеанских лососей, в реки не на нерест приходящая, а живущая там постоянно.

47.


Здесь нет головокружительных видов и фантастических скал, но сочетание вычурного камня, чистой воды и деревьев, по осени напоминающих застывший фейерверк, впечатляет не меньше. Где-то тут мы последний раз встретили Пашу и Лену, напоследок угостивших нас шашлыками.

48.


49.


50.


На одном из камней - пугающе правдоподобный след великана:

51.


Краски осени Приморья:

52.


Лианы-душители в тайге:

53.


Знак исчезнувшей державы:

53а.


И сам радоновый ключ, давший жизнь посёлку. У местных он считается "горячим", хотя по мне даже не комнатной температуры. Другое дело, что те же 15-17 градусов тут будут и зимой.

54.


Что сказать напоследок? Конечно, в Чистоводном стоит провести несколько дней, неспешно гуляя по горам в поисках скальных сюжетов. Только продуктами лучше запастись заранее - магазин тут вполне в духе деревни в сотню жителей. При написании поста я понял, как много упустил, но "на местности" и то, что мы увидели, впечатляет. А сколько ещё в тигриных дебрях Уссурийского края спрятано таких красот?

55.


Туманным утром мы поймали у моста редкую на Дальнем Востоке леворульную машину - старую советскую "Ниву". Её водитель, довезя нас до поворота, перетёр немного с водителем встречной машины, и я понял, что это - шишкари. Оставив нас, он укатил к какой-то свой полутайной делянке, а мы вскоре поймали машину в Лазо.

О непростой дороге к Дальнегорску - в следующей части.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Лазо, Ольга, Кавалерово.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

От показанных в прошлой частикаменных драконов Чистоводного нам предстояла дальняя дорога в Дальнегорск. Через осеннюю глушь, где на каменистых тропах выслеживают друг друга браконьер и тигр. И я могу себе позволить заголовок как у Арсеньева, потому что вот под этой скалой с заглавного кадра сам Владимир Арсеньев встретил Дерсу Узала.

Итак, из глуши Чистоводного на попутках мы выбрались обратно в Лазо - село-райцентр (3,5 тыс. жителей) в глубине Сихотэ-Алиня. Мужики, которые нас подобрали у поворота, хоть и доканали меня разговорами о зловредных москвичах и неисчислимых бесчинствах амурско-сахалинско-приморского губернатора Олега Кожемяко, а всё же завезли нас прямо на автовкзал. Который при ближайшем рассмотрении оказался деревянным домиком администрации Лазовского района, и билеты на автобусы здесь продавала "служба одного окна". Расписания на стене так же нигде не висело, но исходя из расписания по автовокзалу в Находке, нужный нам автобус должен был приехать где-то через полтора часа. Собственно, нам и годился единственный автобус Находка-Дальнегорск, курсирующий через день, и всё же мы решили не на автовокзале его ждать, а ловить на выезде из посёлка.

2.


Администрация-автовокзал стоит по сути во дворе строящейся у церкви. У сквера напротив в качестве ограды якорная цепь:

3а.


А за ней вот такой образец уходящей натуры, деревянный ДК середины ХХ века:

3.


Посёлок на этом месте основали в 1907 году выходцы с Черниговщины, из той её части, которая ныне Брянская область, и назвали село посреди тайги Мономаховой Слободкой. В 1933 году Советы ещё не попрощались с коренизацией, и идеологически чуждое название заменили этническим чуждым - Вангоу, по протекающей через посёлок речке. Не знаю точно, в каких именно горах в 1919 году партизанил Сергей Лазо, молдавский дворянин и русский офицер, подавшийся в красные, но в его честь районное село переименовали уже в 1949 году, как раз когда в Китае свои красные одолевали своих белых. Как бы то ни было, в этих дебрях имя Лазо действительно уместно, ведь главным рассадником партизанского движения в Приморья были шахты соседнего Сучана, который так и зовётся теперь - Партизанск. Что интересно, крупнейший населённый пункт Лазовского района - вовсе не село-райцентр, а ПГТ Преображение, рыбный порт, к которому отсюда и спускается дорога мимо поворота на Чистоводное.

4.


И в то же время "бренд" Лазовского района - вовсе не партизаны, и даже памятника Лазо в посёлке, кажется, нет. Зато в Лазовском районе как нигде обильно водятся тигры - занимая несколько процентов их ареала, он вмещает почти пятую часть популяции. По сути дела большая часть района - заповедные земли, и райцентр стоит аккурат между спускающимся к морю Лазовским заповедником и лежащим выше по горам пафосным национальным парком "Зов Тигра".

5.


В селе я насчитал не менее пяти рукотворных тигров - въездной знак из в прошлой части, мозаика на стене, кажется, школы:

6.


И целая семья тигров в граффити на длинном бетонном заборе, скрывающем что-то вроде автобазы заповедника:

7.


Граффити очаровательно:

7а.


Центр села - на главной улице, перпендикулярной шоссе. По шоссе мы и побрели к выезду, и минут за 20 до прибытия автобуса встали у пары магазинов, где по словам местных автобус может подобрать пассажиров. В Приморье, надо заметить, на большинстве дорог - разбитый асфальт, но эта глушь подобна Севеному Сахалину, где посёлки и мосты служат островками асфальта среди пыльных грунтовок. Основная дорога из Владивостока в Дальнегорск проходит севернее, через Арсеньев, а здесь ехать, помня наши эпические зависания на Сахалинеи Итурупе, я поначалу вовсе не хотел. Автобус Находка-Дальнегорск казался мне единственной надеждой, и когда он не прибыл в срок, мы отнеслись к этому спокойно: в конце концов и автобус Находка-Преображение подали из-за поломки с опозданием на час, так может они в принципе на эти маршруты ставят те машины, которые не жалко? И вот стояли мы у магазина, а рядом то и дело останавливались машины. Их водители покупали отнюдь не молочко коровы Ладушки:
-Есть чего?
-Есть, есть, 800 рублей хвост!
-Тащи парочку!
И вот в машину грузят двух метровых рыбин, в которых, опять же после Сахалина, я узнал кету.
-Как ловится?
-Плохо! Вчера попались. Улов отобрали, сети отобрали, да ещё и штраф вкатили 5000 рублей. Мы думали, там наш рыбнадзор, с этими всегда договоримся, а вместо него внезапно ОМОН из Владика приехал!
-Бывает. Ну, ладно, в другой раз повезёт!
Автобуса, меж тем, так и не было, и мы всё яснее понимали, что он сломался совсем и не приедет вовсе - как было у нас при отправлении из Находки. И мы стали ловить машину, но машины останавливались неохотно, а кто притормозил и был готов нас довезти почти до цели - к тому не влезли наши рюкзаки.

8.


Наконец, нас подхватил районный ПАЗик, и на полдороги вперёд я увидел идущий навстречу автобус Дальнегорск-Находка. Фейл оказался ещё более эпик. чем я думал: в расписании Находкинского автовокзала просто были перепутаны дни! То есть автобус был днём раньше и днём позже, а теперь нам предстояло ехать на попутках. Мы покинули ПАЗик в селе Сокольчи у отворота к маленькому портовому посёлку Валентин, и я смирился с тем, что ночевать мы скорее всего будем где-то посреди глуши в палатке. А тем временем Олю атаковали индюки:

9.


Но в автостопе, как всегда, срабатывает настроение, и я не автостопщик как минимум потому, что не пофигист и не умею благостно смотреть на крах своих планов. Здесь наверное помогло смирение - довольно быстро нас подхватила попутка и докинула уже до следующего села Милоградово. Это было важно, так как мы перескочили границу райнов, в глухих местах порой становящуюся для автостопа неодолимой преградой. Милоградово стоит на широте Сочи и в конце сентябре кажется, что лету здесь не будет конца - и тем не менее это самый южный населённый пункт России, "приравненный к районам Крайнего Севера", как собственно и весь Ольгинский район. В кадре же место, куда я, может быть, ещё вернусь - между сопок уходит долина реки Милоградовки, приморским туристам более известной по старому названию Ванчин. Если Чистоводное представляется мне самым красивым местом Приморья из доступных по дорогам, то Ванчин - самым красивым из широко известных: выше по речке и на впадающих в неё ключах (ручьях) находится 12 водопадов, в том числе мощный Дивный в каменной теснине, высочайшие в Приморье Поднебесный (59м каскадом) и Жало Змеи (43 метра одной струёй) или пороги Хамелеон с голубой и розовой пеной. Длина всей речки, включая низовья - 55 километров, пешеходный маршрут - 23 километра, так что по-хорошему можно было заложить на Милоградовку дополнительную пару дней.

10.


Ну а здесь мы вновь поймали попутку и проехали совсем немного, километров двадцать, до безвестной развилки с чуднОй подборкой названий на пробитом дробью указателе - налево Кавалерово и Ольга, направо - Маргаритово и Моряк-Рыболов.
Под указателем валялись ещё и куски лузганного панциря креветки-ботана, которая при жизни была, кажется, размером с котёнка. Здесь мы простояли долго, часа два или три, и машины, видя странных людей посреди леса, лишь прибавляли ходу и пыли за кормой. Наконец, уже в сумерках, мы побрели искать место для палатки, и вдруг нас всё же подобрала машина с парой не злых, но хмурых мужиков. Пару раз они останавливались проверить сети, да мне строго говорили "тут не снимай!". А вот ехавшая впереди нас машина вдруг затормозила у въезда на мост, и из под моста выскочил человек с парой огромных баулов, закинул эти баулы ей в багажник и снова скрылся под мостом. Рыбаки, шишкари, охотники - уссурийская тайга оказалась полна не только природной, но и вполне человеческой жизнью.

11.


Мужики ехали в Кавалерово, и правильнее было бы поехать туда с ними, но я попросил высадить нас в посёлке Ольга, ещё одном миниатюрном райцентре (3,5 тыс. жителей), но в отличие от Лазо - в статусе ПГТ и у моря. Мужики, как их утренняя вариация, завезли нас на автовокзал, до которого мы долго ехали берегом длинного узкого залива мимо компактного пучка высоких портовых кранов. Автовокзал обещал нам автобус в Кавалерово завтра в 11 утра, и меня это обрадовало - буквально в соседнем здании располагался краеведческий музей, ради которого, а вовсе не из-за названия, я и решил задержаться в Ольге. А вот гостиницы, на карте отмеченной в том же здании, что и автовокзал, там не нашлось, но интеллигентного вида человек, выходивший из расположенного по соседству "Сбербанка", показал нам на маленький домик диспетчерской такси. В домике не было окон, он казался откровенно заброшенным и наглухо запертым, но внутри в тесной и ярко освещённой комнатке играла музыка, сидела на диване босая бойкая девица, и так было уютно и тепло, что мне невыносимо захотелось напроситься к ней на чай. Девица и вправду оказалось диспетчером такси, и вскоре за нами приехала таксистка Надя - такая же бойкая, чуть резковатая, но, - это чувствовалась с первых минут, - очень добрая женщина средних лет. За каких-то 100 рублей она повезла нас в гостиницу, до которой было несколько километров - на холме над тем самым портом, что встречал у въезда в посёлок.

12.


Надя вызвонила из соседнего здания скучающего сторожа, с которым мы долго торговались - гостиница оказалась совсем не дешёвой, что-то вроде 2400 рублей за номер без удобств, и я пытался договориться, например, поселить нас двоих на одно койкоместо. Но смысл торговаться со сторожем? Я нехотя согласился, в фойе оказалось, что сторож ещё и цену перепутал и на самом деле нам предстояло отдать 2800, и в общем на меня от всего этого отчаянно повеяло Курилами. Но в палатке ночевать я хотел ещё меньше, и мы заселились. Надя уехала, оставив нам визитку, и даже дополнительных денег за ожидание не взяла.

13а.


Гостиница оказалась совмещена с конторой порта и таможней, и у её крыльца стояли кнехты, а у крыльца соседнего здания - якоря:

13.


Но стоило нам вновь спуститься к порту, как рядом остановился здоровенный джип, и интеллигентный человек за рулём спросил:
-Ну как, отдохнули?!
Я даже не сразу понял, что происходит - конечно же, с вечера в темноте я не запомнил лица, но оказался этот тот самый гражданин, который помог нам найти диспетчерскую такси. Теперь же он ехал куда-то в сторону Милоградовки, и запросто подвёз нас пару километров на залив.

14.


Колумб, как известно, открыл Америку, а вот "Америка" открывала Приморье - так назывался пароходокорвет, построенный в Штатах по заказу морского ведомства в Николаевске-на-Амуре. В 1859 году, с генерал-губернатором Николаем Муравьёвым-Амурским на борту "Америка" открыла залив Находка и бухту Золотой Рог, о чём я писал прежде неоднократно. Но та экспедиция была не первой: в 1857-58 годах "Америка" под командованием Николая Чихачёва ходила с дипломатической миссией в китайский Тяньцзинь и японскую Хакодате, а попутно исследовала восточный берега Приморья у подножья Сихотэ-Алиня. В основном берег тут ровный и неприютный, но местами в него врезается несколько бухт, гаваням в которых мог бы позавидовать Крым. Одну из таковых "Америка" открыла в 1857 году в день Святой Ольги, что и предопределило имя залива. Год спустя на его берегах появился военный пост Ольга, в начале ХХ века усиленный береговыми укреплениями, этаки филиалом Владивостокской крепости. Вот только бетон тут было негде замесить, поэтому ДОТы и батареи строились из бутового камня:

15.


Первое, что бросилось в глаза на берегу залива - жизнь. В прибрежных кустах стояли десятки машин и палаток:

16.


А воду бороздили десятки лодок, периодически тянувших сеть:

17.


Путина - здесь это слово значит поболее, чем "посевная" или "уборка" на югах, а браконьерство - образ жизни:

18.


Залив Ольги действительно потрясающе укромен - то ли мини-Авача, то ли мега-Балаклава. На выходе там есть ещё и остров Чихачёва с дореволюционным маяком (типовым, как в Славянкеили Александровске-Сахалинском), но в берег залив ввинчивается спиралью, так что и острова отсюда не видать.

19.


Высоким берегом мы побрели обратно в посёлок. Хоть и приравнен район к Крайнему Северу, а растительность тут ещё сохраняет неповторимую уссурийскую "субтропичность":

20.


Порт, над которым и наша гостиница, стоит на стыке собственно залива Ольги и продолжающего его залива Тихая пристань:

21.


Второй, вернее, и заливом-то сложно назвать, скорее лиман в устье речки Аввакумовки, названной в честь "американского" судового попА:

22.


Терминал с кранами - официально даже и не совсем порт, а Лесоэкспортная база: через него с советских лет вывозят только местную тайгу. Промысловым морякам же Ольга известна злющими таможенниками и пограничниками, которые ставят штампы о въезде и выезде, если маршрут рейса выходит за пределы территориальных вод. На берегу Тихой пристани есть заброшенные гидроангары 1930-х годов, а по соседству с портом - что-то военное с маяком и памятником во дворе:

23.


Колокол, снятый с церкви на маяк и сигналивший в туман - не редкая в общем-то штука на Дальнем Востоке. Я видел такие в тех же Славянке и Александровске-Сахалинском.

23а.


Вернувшись в гостиницу, я снова вызвонил таксистку Надю, и вскоре мы снова приехали на автовокзал. Вон, слева - диспетчерский домик, а справа в деревянном здании музей. Я подошёл к  его крыльцу и испытал ОБЛОМ - музей не с 10 утра работает, как все нормальные музеи, а с 11, то есть открывался он через 10 минут после ухода нужного нам автобуса. И в общем наверное не так уж сложно было бы забить и доехать куда надо автостопом, но... но это, чёрт побери, АВТОБУС! Ольга (не посёлок, а моя спутница) вот автостопом может путешествовать нон-стопом, а я от этого невыносимо устаю. Словом, я проявил малодушие, и за возможность ехать в тишине и с гарантией отказался от своей главной цели в этом посёлке. Теперь, конечно, понимаю, что зря, но дома да за чаем всё воспринимается несколько иначе.

24.


В этот музей же я так хотел попасть потому, что в Ольгинском районе живут тазы - самый южный и пожалуй, самый необычный из малых народов Дальнего Востока. Чуть раньше русских на Уссури и заливе Хайшаньвэй (Петра Великого) появились манзы. Они могли бы вырасти в китайское подобие казаков, если бы начали свой путь на несколько веков пораньше: беглецы, бродяги и преступники, которые уходили наружу всех государств, женились на туземках и брали на вооружение туземный быт. Как и казаки, всегда остававшиеся русскими, манзы всегда оставались китайцами, но в дебрях Сихотэ-Алиня, куда добирались лишь единицы, туземное начало брало верх. Да, бывает так, что и китайцев ассимилируют, причём такие народы, которых и сейчас-то осталось всего несколько тысяч человек. Так и появились тазы, в переводе с китайского ("да-цзы") - "туземцы". Они говорили по-китайски и по-русски, почитали Будду и Гуанди, верили в переселение душ (но лимитированное - у человека 99 жизней), строили фанзы и держали огороды... а ещё - ходили в тайгу, где охотились и рыбачили так же, как удэгэйцы. Китайские просторные рубахи ("иига") и штаны ("хуза") необычного покроя (застёгивались на боку, как у коренных народов) соседствовали в быту с мохнатыми лыжами ("цанза"), огромные крючки на больших рыб - с косами для уборки гаоляна и кукурузы, а лапша на столе - с сырой рыбой и юколой. Русский аналог тазов - наверное, всяческие затундренные крестьяне, русскоустьинцы и долганы, но и китайцы оформиться в подобный народ предпочли на территории России. К концу 19 века в Приморье жило около тысячи таз, ныне осталось менее 300, в основном в селе Михайловка Ольгинского района, куда их переселили в 1938 году, в дома наподобие Ольгинского музея. Здесь же - единственная экспозиция о них, и мне жаль, что я могу приложить к посту лишь фото из википедии:

25.


Не попав в музей, я хотя бы прошёлся по центру посёлка. Судя по старым избам с наличниками, здесь была деревня переселенцев, причём видимо не с Украины, возникшая на рубеже 19-20 веков в нескольких километрах от военного поста.

26а.


Она и стала основной посёлка:

26.


На площади - Полуильич:

27.


И деревянный храм Княгини Ольги:

28.


Памятник Победы:

29.


И, внезапно, Сталину! У жителей Приморья мирно уживаются принципиальная незаконопослушность, особенно в вопросах браконьерства, и дичайшая ностальгия по СССР, "при котором такого не было!". Другое дело, что многие из них в браконьеры и подались в лихие 1990-е с распадом легального хозяйства. Как бы то ни было, запрос на "народную реабилитацию" Сталина тут кажется как-то актуальнее среднего по стране.

30.


Рядом - длинный дом с необычной формой кровли, единственный в посёлке хоть немного похожий на исторический:

31.


А дальше и автобус подошёл. Так мне запомнилась Ольга - бестолковостью и добротой:

31а.


Автобус шёл во Владивосток, и мы покинули его в третьем посёлке - Кавалерово (14,5 тыс. жителей), которое я про себя почему-то называл не иначе как Кабальерово:

32.


Главная улица уходит перпендикулярно трассе к автовокзалу, рынку, Дому культуры и другим центрам жизни посёлка. У поворота встречает, внезапно, Расплющенный Горняк:

33.


В 1910 году здесь, у впадения Кавалеровки в Зеркальную реку (тогда - Лифудзин и Тадуша), поселился отставной военный Фёдор Пополитов. Называть деревню Пополитово было бы как-то не очень красиво, но оказался первопоселенец ещё и кавалером Георгиевского креста, и так как Георгиевок у нас и без того навалом, поселение стало Кавалеровом. Первые 30 лет своей истории это была захудалая деревенька, почти не тронутая даже Гражданской войной. Но уже с 1930-х геологи знали, что на Лифудзине есть крупные залежи олова - металла весьма дефицитного в тогдашней Стране Советов. В войну олово добывали старательские артели, а с её окончанием начал строиться комбинат. Восемь рудников в округе Кавалерова и Хрустальненский горно-обогатительный комбинат в соседнем посёлке Фабричный давали СССР около трети оловянной добычи. И хотя ныне Россия занимает в мире 5-е место по запасам олова (после Китая, Индонезии, Бразилии и Боливии), его добычи (тут лидеры те же страны + Мьянма и Перу) у нас фактичесик больше нет. Хрустальненский ГОК, как и другие предприятия отрасли, рассыпался в 1990-х и в 2001 году был окончательно закрыт.

33а.


Однако за картинами разрухи и упадка надо ехать, видимо, в окрестные посёлки типа Фабричного или Высокогорного. А в Кавалерово жизнь бьёт ключом, и после всей той браконьерской глуши первым нашим ощущением тут было "наконец-то цивилизация!". Больше всего удивило количество и качество кафе - в России, где нет устоявшихся традиций есть вне дома, это верный признак зажиточности. В ларьке у вокзала продавали местное кулинарное ноу-хау - корн-пиццу, то есть пиццу, свёрнутая конусом, что оказалось очень хорошо для перекуса на ходу. Кавалерово - не рудничная глушь, а транспортный хаб межрайонного масштаба, развилка дорог из Владивостока в глушь Восточного Приморья, где и расписание автовокзала весьма солидное, и даже из аэропорта в краевой центр ещё летает пассажирский самолёт.

34.


Но мы вернулись к трассе у Расплющенного Горняка и побрели в сторону выезда на Дальнегорск и Ольгу, всё интересное приметив ещё из окна автобуса. Церковь у кавалеров, например, протестантская, причём куда больше нового каменного здания впечатляет старое - почти такое же по форме, но дощатое:

35.


Почти сразу за ними - музей в дореволюционном здании начальной школы:

36.


Во дворе - горные породы Сихотэ-Алиня:

36а.


Ступы древних маньчжурских народов, жернова переселенцев, инструменты старателей:

37.


Напротив входа - старая изба с наличниками:

38.


Всё то же самое и внутри - залы этнографии, археологии, природы и истории рудника. В этнографическом - макет избы переселенца:

39.


Вышиванка тут мирно уживалась с самоваром:

40.


Но больше всего меня удивил ящер, сделанный из коряги:

41.


В рудничном зале ничего не обновлялось со времён СССР, и Хрустальненский ГОК по-прежнему выполняет и перевыполняет планы. А пусть бы и остаётся этот зал как есть, памятником ушедшей эпохе.

42.


Тем более что основная часть его экспозиции - минералы, этакая light-версия гигантского Музея Камня в Дальнегорске:

43.


Пристроив в музее рюкзаки, мы пошли дальше, к главной достопримечательности Кавалерово - скале Дерсу, буквально довлеющей над посёлком. Пожалуй, в контровом свете на фоне золотой тайги она смотрелась даже более потрясающе:

44.


Под скалой - лишь частный сектор:

45.


Но один из домиков запомнился мне украшениями, при виде которых я разом вспомнил все Улиссы, Аяксы и Босфоры Восточные.

45а.


Вершина скалы похожа на чёрное пламя, но в языках его отчётливо видны две головы людей, повстречавших друг друга:

46.


У страны Бохай, возникшей в 7-10 веках из остатков покорённых Китаем маньчжурских и корейских народов, на этой скале была крепость, или скорее небольшой наблюдательный пункт типа того ДОТа из залива Ольги:

47.


Зеркальная река у подножья походила скорее на гладкий зеркальный металл, чем на стекло. А в честь Дерсу скалу назвали вовсе не случайно:

48.


Владимир Арсеньев - самый чтимый "великий земляк" Приморья, который внёс в освоение этого края неоценимый вклад. Но пожалуй, родись он на сотню лет позже - и стал бы трэвел-блоггером с уклоном в краеведение и экстремальный туризм. Владимир Клавдиевич создал бесценные описания неизведанного прежде и очень экзотического края, собрал уникальные коллекции вещей тех народов, чья культура не пережила ХХ века, но многие выводы его в дальнейшем не раз ставились под сомнение и "ошибками" их не назвать разве что потому, что до Арсеньева тут многое просто никто не изучал. Поэтому есть удэгэец Дерчи из рода Оджал, реальное историческое лицо, проводник экспедиций Арсеньева, а есть нанаец Дерсу Узала - колоритный герой его книг и даже фильма Акиры Куросавы, так что не все даже знают, что Дерсу - это имя, а не профессия таёжного проводника. Может быть, Арсеньев решил зашифровать своего друга, изменив какие-то детали его биографии, просто чтобы не навредить - на самом деле это вечное проклятие тех, кто берётся писать про людей. Например, у Арсеньева Дерсу - гольд, то есть нанаец. Но нанайцы - это рыбаки с Амура, здесь появлявшиеся разве что по торговым делам во Владивостоке. Дерчи же знал уссурийский край наизусть, жил пушной охотой и рыбалкой в мелких горных реках, а в 1908 году на старости лет, пожив с другом Арсеньевым в Хабаровске, ушёл не вниз по Амуру, а вверх по Уссури, где и погиб от рук грабителей в самом начале пути.

49.


В начале "Дерсу Узала" подчинённые Арсеньева разыскивают старого гольда как его давнего знакомого. В заметках самого Владимира Клавдиевича они впервые встретились в 1902 году, когда туземец спас его на озере Ханка. Но был ли это тот самый Дерсу Узала, или под одним именем зашифрованы разные люди? Достоверно история Дерчи как одного человека прослеживается лишь с 1906 года, от встречи с Арсеньевым у слияния Лифудзина с Тадушей, когда здесь ещё не стояла села. Но в современном Кавалерове эта скала - куда более явный ориентир:

50.


Как бы то ни было, скала впечатляет, и хотя первоначально Кавалерово не входило в мои планы, очень здорово, что дорога завела меня сюда.

51.


Дальше мы забрали из музея рюкзаки и стали ждать автобуса у остановки. Автобус сердито проехал мимо - в Кавалерово они берут пассажиров только на автовокзале. Что ж, не впервой, - пожали мы плечами, - да пошли ловить машину к выезду из посёлка. И вот уже вновь неслись грунтовками по золотистой осенней тайге на праворульном грузовичке, и наши рюкзаки перекатывались в его порожнем кузове.

52.


Дорога поднималась на Высокогорский перевал:

53.


А вообще водители на этом автостопном пути не только ругали правительство. Одни говорили, что где-то тут есть заброшенная древняя "мечеть" - понятия не имею, что это могло быть, но явно всё что угодно кроме мечети, и хочется верить - из области наследия чжурчжэней. Другие рассказывали о староверах из Австралии, недавно поселившихся по соседству, ломая те нарисованные СМИ картинки о благостных бородатых старцах, вместо Беловодья нашедших в России лишь обман и воровство. "Да это не русские, а какие-то австралийские аборигиены! Уничтожают всё, что движется, у нас этак скоро в тайге ловить станет нечего! Как-то идёт мне навстречу такой, бородища по колено! Ну, разговорились, а у него голос тоненький такой. Ну, я и спрашиваю - сколько тебе лет, тот говорит - 16! Боюсь я их таких, если честно! И кстати в порту их часто вижу, посылки принимают из Австралии. Они вообще-то богатые!". Но правда это или обычная неприязнь к пришлым? В этот раз я так и не добрался до староверческих сёл, самым известным из которых мне заочно видится Дерсу под Дальнереченском, в национальном парке "Удэгэйская легенда". Ещё был водитель-чёрный копатель, с металлоискателем обрыскавший тут все чжурчжэньские и бохайские городища, и водитель-собаковод, осваивающий редкую в России породу "южноафриканский бурбуль", представляющуюся конкретным псом-убийцей. В дебрях Уссурийского края не соскучишься...

54.


В следующей части - про Дальнегорск, более чем оправдывающий своё название.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Лазо, Ольга, Кавалерово.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

Сегодня все пишут про День Космонавтики. Мне космонавтики хватило сполна в прошлом году, и тогда я встречал эту дату на Гагаринском поле под Саратовом. А интереснее всего День Космонавтики встречать в Питере, где из Петропавловской крепости запускают ракетомодели - правда, не 12 апреля, а на ближайших после него выходных.

Но знания говорят о том, что это праздник со слезами на глазах. А у меня, между тем, сегодня другой юбилей.

По наводке stan_egovtsev, увидел вот такую заметку на страничке архива Пермского края.

Василий Васильевич Молодцов - 120 лет со дня рождения.



12 апреля 1899 года в Москве родился Василий Васильевич Молодцов (1899-1996), директор Пермской школы № 19, участник Великой Отечественной войны.
В 1906 г. вместе с семьёй переехал на Урал, в 1913 г. - в Пермь.
В 1916 г. окончил Пермское Алексеевское реальное училище и был принят в Пермское отделение Государственного Банка. Записался вольнослушателем на открывающееся 14 октября 1916 г. в г. Перми отделение Петроградского университета. Фактически учился в Пермском государственном университете с 1920 г. и окончил историко-филологический факультет в 1925 г.
В 1936-1940 гг. преподавал русский язык и литературу в Пермском финансово-экономическом техникуме.
В 1940-1943 гг. работал учителем и завучем в школе № 1 г. Перми.
В 1943 г. мобилизован на фронт и зачислен в интендантскую службу, участвовал в Великой Отечественной войне на территории Украинской ССР, Румынии, Венгрии, Австрии.
В 1946 г. демобилизован.
В 1946-1961 гг. работал директором средней школы № 19 Кировского района Перми.
В 1955-1961 гг. избирался депутатом Пермского городского Совета депутатов трудящихся.
В 1961 г. вышел на пенсию, вёл активную общественную деятельность. Занимался работой с детьми в детском саду, детском доме, в летних лагерях и на детских площадках, составлением методических разработок по эстетическому воспитанию, ознакомлению с произведениями искусства, воспитанию любви к природе, развитию творческих способностей.
За заслуги в области образования в 1949 г. награждён знаком "Отличник народного просвещения", в 1959 г. удостоен звания "Заслуженный учитель школы РСФСР".



Какое это имеет отношение ко мне? Дело в том, что Василий Васильевич - мой прадед.

Более того, в заметке не указано, что он долгожитель, и из этих 120 лет прожил 97. Я хорошо его помню - очень спокойный согбенный старец с белой бородой. К нему часто приходили интересные люди. В последние годы жизни ему всегда было холодно, и даже летом по квартире он ходил в старостильного вида тулупе и валенках. Был бы я чуть постарше - догадался бы, что надо его расспросить о былом.

Поскольку жизнь моего прадеда покидала изрядно, и видел он своими глазами броненосец "Потёмкин", Колчака и Маяковского.

Он действительно родился в Москве в семье железнодорожного служащего. Однако раннее детство провёл в Феодосии, как раз в те годы, когда мятежный "Потёмкин" ходил по Чёрному морю пиратским кораблём. При приближении броненосца в городе была паника и люди побежали в горы. Что мой прадед запомнил - "Потёмкин" очень сильно дымил, и это бьётся с историческим фактом, что корабль ушёл, выставив дымовую завесу.
Позже семья Василия Васильевича переехала в Пермь (вроде бы без стадии "на Урал", подразумевающей какой-то другой уральский город), его отец перешёл работать в банк и вскоре умер. Но так как не был он последние месяцы жизни госслужащим, жене его не полагалось пенсии по утрате кормильца. Мать моего прадеда пошла было в церковь просить помощи, но толстый поп ответил ей "Бог поможет!". Что удивительно, поп не соврал - Бог правда помог, и женщина сумела удержать семью наплаву. Василий Васильевич как второй по старшинству из сыновей сочетал учёбу с летними заработками... на платиновых приисках Северного Урала, куда добирались две недели на лошадях из Кушвы.

Потом была Гражданская война, и прадеда со старшим братом (к тому времени успевшим жениться) успели мобилизовать в Белую армию. Там он видел и Колчака на смотре войск - но не разглядел, ибо пронёсся АдмиралЪ мимо строя на полном скаку. С наступлением красных семью старшего брата эвакуировали в Томскую губернию, а их самих с братом и ешё парой сотен солдат долго возили на пароходе между Тобольском и Семипалатинском, не зная, что делать с недообученными артиллеристами. Те не унывали, и пели песни, свесив ноги сидя на борту. В Омске старший брат оставил теплоход, и больше его никто никогда не видел. Мой прадед же в семипалатинских казармах заболел тифом (что обычно для той войны), и по такому случаю был демобилизован. Больным он отправился в Томскую губернию, если я не ошибаюсь, в Каргасок, на поиски вдовы брата, и найдя нужный дом, потерял сознание на пороге, а очнулся, как в кино, уже в постели. После войны он женился на вдове брата, но этот брак был лишь способом уберечь её от нищеты - детей у них не было.

В Пермь с гастролями в 1920-каком-то году приезжал Маяковский. Он был в вырви-глаз жёлтом костюме с торчавшей из нагрудного кармана морковкой, и действительно говорил свои фирменные фразы "Я вас категорически приветствую!" и "Кто хочет получить по морде - становитесь в очередь!".

Мой прадед страстно любил Пушкина, и в молодом СССР стал учителем русского языка и литературы. На войну его, 40-летнего, поначалу не призвали, рассудив, что мы ведь неизбежно победим, а значит кто-то должен учить наших детей для мирной жизни. Призвали Василия Васильевича лишь в 1943-м, и не бойцом, а полковым счетоводом. Свой полк он нагнал где-то на Украине, перейдя по льду замёрзший Днепр с руинами мостов. И дошёл с полком до Венгрии, откуда вынес некоторые знания венгерского, любовь к Шандору Петёфи и память о городе Сехешфехервар.

Первую жену он похоронил ещё до войны, и женился снова. На этот раз по-настоящему, и в конце 1930-х родились моя бабушка и её старшая сестра, оставшаяся бездетной. Обе живы, бабушка в Подмосковье, её сестра - в Перми, и я пару раз её навещал, оказываясь в городе детства.

Ну а дальше всё как в заметке. Впрочем, и я не уверен, что пересказал историю абсолютно достоверно. Но если где и ошибся - то в реальности всё было ничуть не менее интересно.

А вообще-то больше, чем в космонавтику, я верю сейчас в астрономию.



Что мы можем теоретически ожидать от космонавтики до конца своей жизни?
1. Возвращение на Луну с окололунной станции (тут работы уже идут) и возможно даже создание лунной базы. Правда, вряд ли с какой-то прагматикой - это будет в чистом виде исследовательский объект, hard-версия станции "Восток" в Антарктиде. И как предтечами космонавтов были ранние лётчики, так предтечами планетовтов, безусловно, станут полярники.
2. В дополнение к марсоходам и луноходам - появлением венероходов и более детальное изучение нашей инфернальной Утренней Звезды. Меркуроходы тоже я бы исключать не стал.
3. Высадка человека на Марс - почти наверняка, ибо очень уж хочется. Но скорее всего это будет разовая акция, как Лунные экспедиции НАСА в 1960-е годы.
4. Высадка человека на астероид - почему-то никогда не слышал о таких проектах, а ведь в "романтическом" направлении космонавтики это было бы вехой, и технически даже более реально, чем высадка на Марс (лететь дальше, но и обратно стартовать проще).
5. Посадки автоматических аппаратов и может быть даже планетоходов на спутники газовых гигантов Внешней Солнечной системы. В том числе - в целях поисков жизни на Титане и в подлёдных океанах Европы и Энцелада. Скорее всего, окажется, что жизни нет и там, даже одноклеточной и с альтернативной биохимией.
6. Полёты космонавтов во Внешнюю Солнечную систему без посадки на какие-либо небесные тела.
7. Доставка на Землю образцов грунта более дальних небесных тел, чем Луна и околоземные астероиды.
8. Отправка автоматической станции к какой-нибудь экзопланете близлежащих звёзд. Посадки мы при этом, весьма вероятно, уже не дождёмся.
9. Создание массовой промышленности в космосе, использующей преимущества невесомости для химического и биологического производства.
10. Коммерциализация околоземной космонавтики, появление орбитальных отелей и круизных ракет. Космический туризм вряд ли станет общедоступным, но всё же побывают за пределами Земли миллионы людей.

Межпланетный туризм же вряд ли станет явью, по крайней мере дальше Луны. Но краткий путеводитель по достопримечательностям Солнечной системы я, если что, уже написал!



Чего мы даже теоретически не можем ожидать от космонавтики на своём веку?
1. Сколько-нибудь массового выхода за пределы Солнечной системы и полётов к другим звёздам. Лишь важный и сложный труд в этом направлении, однако боюсь представить, сколько поколений сменится до перехода количества в качество.



А вот чего мы можем ожидать от астрономи?
Когда я в детстве знакомился с астрономией по переводным научно-популярным книжкам для школьников, тема экзопланет (то есть планет в иных звёздных системах) была достоянием лишь научного круга. Первые гипотетические открытия были сделаны в 1988 году и подтверждены современными методами в конце 1990-х. Теперь же науки известны тысячи экзопланет, сотни из них - земного типа, а десяток находится в "зоне обитаемости" своих звёзд. При этом увидеть экзопланету почти невозможно (хотя были и такие случаи), их вычисляют в основном компьютеры, анализируя изменения наблюдаемой звезды. И более того, только компьютер может анализировать миллионы объектов одновременно, так что открытие экзопланет - прямое следствие микроэлектронной революции. Теперь дело за малым - по каким-нибудь, например, изменениям спектра звезды научиться определять состав атмосферы экзопланет. И если где-то будет обнаружена атмосфера земного типа - то можно будет с высокой вероятностью утверждать, что найдена обитаемая планета.

Конечно, в других атмосферах может быть жизнь на другой химической основе, а сам факт обитаемости не гарантирует наличия там разумной жизни. Более того, ещё сотни лет, а может быть даже и никогда, мы не сможем узнать об обитаемых планетах ничего, кроме одного факта их существования, да и то лишь "с высокой вероятностью".



Но всё же у нас есть шанс узнать наверняка, что мы во Вселенной не одни.
И это важно, потому что "романтическая космонавтика" - она в первую очередь про одиночество. Такое мучительное желание найти хотя бы бактерий на Титане, такая радость от любых зачатков абстрактного мышления у дельфинов, обезьян, собак или крыс, - всё это от того, что "человеку не нужен космос, человеку нужен человек". Разумность - это тяжкое бремя неразделённого опыта. Знаете, бывает так, что думаешь-думаешь над чем-то и вот начинаешь сходить с ума от потребности с кем-то поговорить об этом, чтобы структурировать и обобщить накопившийся в голове ворох знаний, суждений и сомнений. Вот то же самое происходит в последний век с Человечеством, помноженное на стыд за войны, геноциды и засорение Земли. Но с кем нам говорить?!

И уже не вера, а конкретное знание о том, что где-то там сидит наш вероятный собеседник - это много значит.
А он есть, он точно есть. Отсутствие других обитаемых планет в таком огромном массиве можно объяснить лишь креационизмом, а стало быть отсутствие инопланетян однозначно доказывает существование Бога. С точки зрения науки же неизвестно никаких причин того, почему жизнь могла бы сформироваться только на Земле. Как заметил один учёный в недавнем интервью, "мы живём в очень заурядном уголке Вселенной".

Поэтому, друзья, с Днём космонавтики!

Немного в мире мест, которым бы так подходило их название, даром что дали его Советы в 1972 году вместо исторического китайского Тетюхе ("Долина вепрей"). Дальнегорск - небольшой (34 тыс. жителей) и не в меру рудничный городок в узкой горной долине за полтысячи километров и полсуток пути (только автобусом!) от Владивостока. Мы же в прошлой частидоехали сюда из Находки через Лазо, Ольгу, Кавалерово и прочие веси золотистых по осени гор Сихотэ-Алиня.

Окрестные горы не так уж высоки, в среднем меньше километра, и всё же своей планировкой Дальнегорск напоминает какой-нибудь Хорогили Нарын. Вдоль Рудной речки (бывшая Тетюхе), по той самой Долине вепрей, он вытянут на 20 километров, с прилегающими вплотную посёлками - на все 40, и всё это при ширине от пары сотен до пары тысяч метров. Сужения долины делят город на три обособленных район - Горелое, центр и Горького (оно же Горбуша). В Горелом, на въезде со стороны большей части мира, как веха встречает труба, сразу настраивающая на рудничный лад - хотя на самом деле это всего лишь котельная:

2.


В таких местах хорошо понимаешь, что Россия - действительно Страна великих равнин. Привычные вещи на фоне гор смотрятся странно:

3.


Тем более что здесь и сами горы интересные. Гора Телевышка, например, не только увенчана ретрансляторами, но и вся пронизана рудниками. С другой стороны, на горе Известково, в 1986 году упал НЛО - то есть некий светящийся шар, быстро летевший горизонтально, а у вершины внезапно взявший вниз. Ударился о землю он почти беззвучно, но долго горел ярким огнём наподобие электросварки, а затем уфологи нашли на вершине множество свинцовых шариков и странный сплав благородных и редких металлов, за необычную структуру прозванный"сеточкой". Ну или не нашли, а принесли с собой, увидев такой шанс продвинуть свои идеи. А может настоящую шаровую молнию притянули к себе руды да поплавились в её плазме. Как бы то ни было, в паранормальных кругах Дальнегорск не менее знаменит, чем пермская Молёбка, а на волне Перестройки народ даже толпами ехал сюда с палатками, неделями жил в ожидании контакта, и некоторых особо одаренных прямо отсюда увозили в дурдом. Более реалистичная достопримечательность здешних гор - многочисленные пещеры, в том числе в виде больших гротов: на Чёртовых воротах, издали и правда похожих на портал в ад, сохранились следы первобытных людей, а Николаевская пещерапредставляет собой крутой спуск к небольшому подземному озеру. На поход к какой-нибудь из них можно было заложить дополнительный день, но к концу второго месяца скитаний мне уже мало чего хотелось...

4.


В первую очередь горы над Долиной вепрей примечательны своей рудой, на которую первым обратил внимание Юлий Бриннер, чей дом я уже показывал во Владивостоке. Швейцарец, несколько лет ходивший по морям с пиратами (!), осевший в итоге в Шанхае и перебравшийся в 1874 году более дружелюбный к германоязычным купцам Владивосток, к концу 19 века он плотно вошёл в торговую аристократию Приморья. И даже построил себе фамильную усадьбу в Сидими (Безверхово)практически напротив Владивостока через Амурский залив. В основном Бриннер занимался стивидорными услугами, в Корее выбил у императора право вести лесозаготовки и тут же выгодно продал концессию государству, но видимо, мечтал о чём-то более конкретном. От манз, порой наведывавшихся в долину Тетюхе, Бриннер узнал, что там порой находят серебро, и в 1897 году снарядил в эти глухие горы геологическую экспедицию под руководством Сергея Масленникова, которая нашла богатые залежи свинцово-серебряных руд. Больше свинцовых, само собой, чем серебряных, и всё же Бриннер заложил на Тетюхе рудник. В 1910 году он отправил своего старшего сына Бориса в петербургский Горный институт, а на Тетюхе в 1912-14 годах с помощью немецкой фирмы "Гумбольдт" построил обогатительную фабрику:

5а.


Но путь Бориса Бриннера к отцовским рудникам оказался долгим. В Гражданскую войну Борис Юльевич выбрал сторону красных, в Дальневосточной республике числился министром финансов, дружил с Феликсом Дзержинским и с такими связями да послужными списками сделался "последним капиталистом СССР": вместе с английскими инвесторами в 1924-26 годах он восстановил заброшенный рудник и снова начал добычу. И наверное продолжал бы её до 1930-х годов, но от тяжёлого стука в дверь предпринимателя спасла Великая депрессия. С обвалом мировых цен на свинец тетюхинские инвесторы разорились и увязли в долгах, и в 1931 году Советы решили... нет, не грубо национализировать рудники, а их выкупить по рыночной стоимости! Бриннер уехал в Харбин, где Советы таки арестовали его в 1945-м... чтобы вернуть на родину предков в Швейцарию, выменяв на задержанных там разведчиков. Сыном Бориса Бриннера был тот самый Юл Бриннер из "Великолепной семёрки" и ещё множества культовых фильмов, но не знаю, бывал ли он хоть раз в жизни на свинцовых приисках отца.
К 1941 году Сихотэ-Алиньский горно-обогатительный комбинат (он же, сокращённо, "Сихали") выплавлял свинец, цинк и добывавшееся в окрестностях Кавалерова олово, а в войну давал стране большую часть тех пуль, которые давал не Чимкент в Казахстане. Затем для оловянных руд в Кавалерово построили отдельный комбинат, а "Сихали", в 1972 году в рамках борьбы с китайскими названиями ставший "Дальполиметаллом", остался одним из крупнейших в СССР производителем свинца и цинка. Тетюхе ещё в 1930 году стал ПГТ, но позже явно оказался переростком: к моменту получения городского статуса в 1989 году Дальнегорск с населением 50 тысяч человек был чуть ли не крупнейшим ПГТ Советского Союза.

5б.


"Дальполиметалл" к тому времени был здесь уже не единственным: на выезде в сторону моря, за посёлком Горького, на относительно широком месте распластался "Бор" - горно-химический комбинат, пущенный в 1965 году. Бор, надо заметить, полезное ископаемое относительное редкое, используется активнее всего для производства стекла и керамики, а почти все его мировые запасы сосредоточены в нескольких странах, среди которых Китай едва заметен, а лидируют по добыче США (Калифорния), Турция и Россия - у нас бор добывают только здесь, но как заявлено на сайте комбината, это треть мирового производства.

6.


Местные, впрочем, на ситуацию смотрят не столь радужно. Я уже не помню, на тему чего рвал и метал водитель, с которым мы ехали мимо, москвичи тут навредили или Кожемяко, но как бы то ни было, крайними в любой схеме вокруг комбинатов остаются дальнегорцы. Да и без схем тоже: думаю, многие из читающих эти строки впервые узнали о Дальнегорске лет 10 назад, когда американский институт Блэксмита включил его в список самых грязных городов мира.

7.


И в общем самое впечатляющее в Дальнегорске - это особая гнетущая атмосфера "проклятых рудников". Где ещё карьеры и хвостохранилища нависают прямо над главной площадью?

8.


С этой площади мы и начнём прогулку - с востока на запад, как бы от конца к началу:

8а.


Взгляд назад, в сторону Рудной Пристани и Горбуши. На площади всё как полагается - администрация, почтамт, гостиница и Ильич, кажущий рабочему классу на рудник.

9.


На почтамте - "космическое" панно: кажется, этот район строился в 1960-х годах вместе с "Бором".

10.


Хотя и "Дальполиметалл" - вот он, совсем рядом. Комбинат по обогащению тяжёлых металлов стоит фактически в центре города, и на самом деле весьма велик - это лишь нижняя оконечность его площадки, на пару километров уходящей вверх по боковой долине. Возможно, там даже остались дореволюционные цеха, но в целом несмотря на красивый сайт "Дальполиметалла", по крайней мере в нижней своей части завод кажется полумёртвым.

11.


Между площадью и комбинатом - сталинка ДК Горняков, ныне ставшего магазином мебели:

12.


На задворках - ларёк с кинематографическими граффити и молодой, слегка принеформаленной, чрезвычайно общительной продавщицей, по мере знаний пытавшейся расспрашивать нас о путешествиях. Здесь же я впервые познакомился с кулинарной "фишкой" Приамурья - многообразием видов шаурмы. Причём, как я понимаю, чем шаурма, бртуч и завертон отличаются от друга, местные сами толком не знают - просто смотрится такая витрина лучше. Эпицентром этого поветрия я бы назвал Хабаровск, южным форпостом - Уссурийск, а вот уже во Владивостоке, Благовещенске или Ванино я подобного не припомню.
Здесь мы купили завертоны пообедать перед дальней дорогой - напротив ДК Горняков стоит ещё и старый пыльный автовокзал с неожиданно обширным расписанием: десяток рейсов во Владивосток, пара в Хабаровск, один в Находку, и это не считая пригородных или идущих дальше на север, в места вроде Пластуна или Тернея. До большинства конечных пунктов ехать по 12-14 часов, но в густонаселённом Приморье эти рейсы обслуживают не столько Дальнегорск, сколько бесчисленные веси по дороге.

13.


Отсюда на запад и тянется центр. Именно тянется - полоской в три квартала шириной вдоль главного проспекта 50-летия Октября. У его начала - парки с мемориалами войны:

14.


Причём именно Великой Отечественной, а не более заметной на Дальнем Востоке Гражданской:

15.


Чуть дальше - памятник Пушкину, кажется, уменьшенная копия московского. При жизни поэта в такую даль даже декабристов не ссылали:

16.


А на опушке парка как припаркованные стоят пара горняцких машин, судя по общей приземистости, работавших в шахте:

17.


Не знаю точно, что это за агрегаты и когда и в какой стране их сделали, но здесь они определённо стоят в качестве памятника - на другой стороне улицы офис "Дальполиметалла":

18.


За парком - быстрая и мелкая Рудная речка. При Советах она была одноимённа городу, но в 1972 из одного названия были сделаны два.

19.


В парке до меня докопался огромный азиатский шершень (страшно, честно говоря, аж жуть!), а мог бы, на самом деле, и человек: агрессивная молодёжь на автобусный остановках в этой горняцкой глубинке сидит, что на заре моих путешествий в "нулевые" годы. Колоритную сцену местных нравов наблюдал в автобусе: мужика на входе прищемило дверью, он слегка возмутился, и кондукторша начала на него орать; мужик в ответ начал орать на кондукторшу, на её стороне перепалку подхватил пассажир, и в общем то, что могло закончиться в самом начале формальным "Извините, пожалуйста!", закончилось экспрессивным (но столь же формальным) "Я тебя найду!".
Мы же идём дальше по главной улице. Заброшенная поликлиника на фасаде больничного квартала:

20.


Библиотека с красивой оградой:

21.


Чуть до неё - крутой поворот, отмеченный скульптурой:

22а.


Здесь проезжая улица 50 лет Октября уходит влево, а прямо на несколько кварталов тянется пешеходная и довольно уютная улица Осипенко - скорее бульвар, чем арбат. Обратите внимание на столик, сделанный из катушки от кабеля:

22.


Мы, впрочем, предпочли держаться проезжей улицы, и вскоре впереди углядели шлагбаумы и низенький железнодорожный светофор. Оля удивлённо воскликнула "Сюда что, ещё и поезд ходит!?", но нет - центр города поперёк пересекает узкоколейка:

23.


Она была проложена на рудниках Бриннера ещё в 1908-11 годах, и первоначально линия длиной 38 километров связывала штольни с Рудной Пристанью. Фотография старого рудника на торце дома отмечает сквер Юлия Бриннера (2014) с памятником основателю города и жилой полиметаллической руды, похожей больше на горелую корягу:

24.


В 2006-08 годах линия на Рудную Пристань была разобрана, но и 10 лет спустя продолжают использоваться 5 километров в черте города - от обогатительной фабрики до штольни Артёма на севере и Бункерной штольни на юге. Ещё больше лежит под землёй, причём кое-где подземные линии вновь выходят на поверхность, доступные фактически лишь шахтным локомотивам - на "обычные" тепловозы у тоннелей просто не рассчитан габарит. Остались ли ещё в России города, где узкоколейка пересекает главную улицу? От сквера Бриннера мы пошли вдоль путей на юг, и блестящий накат рельс вселял надежду, что из под земли вдруг покажется поезд:

25.


Каменистая Тетюхе и водоотвод рудника:

26.


За мостиком пути уходят прямо в гору:

27.


А внаглую сфотографировть штольню, просунув объектив между ворот, мне мешал только ветер - тяга из глубин рудника натурально сбивала с ног.

27а.


Внутрь горы уходит и галерея из здания рудоуправления. И обратите внимание, что ведёт она не вниз, а вверх - горняки тут работают выше своих квартир в городских домах. О подземельях рудника неплохо рассказано здесь, а о Тетюхиниской узкоколейке очень подробно, и тоже с фотографиями подземных участков, писал в своё время Болашенко.

28.


От штольни дворами мы вернулись на улицу 50-летия Октября. За сквером Бриннера - подобие исторического центра поздне-сталинских времён - до того Тетюхе был сплошь деревянным:

29.


Здесь находится и главная достопримечательность Дальнегорска - его музей, с 1987 занимающий здание Центральной аптеки:

30.


Если в исторической Новороссиимузеи безошибочно опознаются по "каменным бабам", то в Приморье - конечно же, по жерновам! Жернова в этом каменистом краю исправно оставались со всех эпох, будь то древний Бохай, средневековая Цзинь, послемонгольское безвременье или эпоха переселенцев. Здесь, конечно, преобладают последние - если и доходили до Тетюхе древнеманьчжурские государства, то самой-самой глухой окраиной. Впрочем, каменный "конструктор" на переднем плане подозрителен:

31.


Здесь же - глыбы горных пород вроде гигантской кварцевой щётки и ржавые объедки трактора:

32.


Музей встретил совершенно непривычной в глуши напыщенностью и совсем не гуманными ценами, причём гибкими - оплачивался (с фотосъёмкой рублей по 300-400) здесь каждый отдельный зал. Но я знал, куда нам надо - не случайно в большинстве путеводителей музейно-выставочный центр Дальнегорска (я бы сказал - Дальмузей) называют Музеем Камня:

33.


Скала из папье-маше скрывает спуск в подвал:

34.


Где на обратном пути я успел тайком сверкнуть вспышкой в тёмные залы (если не оплачено - в них просто не включают свет) с экспозицией горняцкого железа:

35.


Часть которого, впрочем, выставлена в фойе, которое можно осматривать по билету в любой из других залов:

36.


"Штольня" же выводит в другое здание в пару-тройку раз крупнее первого, и по лестнице мимо НЛО с Известковой горы...

37.


...сотрудница музея приводит посетителей в минералогический отдел, тот самый Музей Камня. Сихотэ-Алинь когда-то был вулканическим нагорьем наподобие Камчатки, но вулканы его потухли миллионы лет назад. Теперь Сихотэ-Алинь похож скорее на Урал, Тиман или Хибины - старые разрушенные горы, богатые минералами всех пережитых ими геологических эпох, как старые люди - воспоминаниями. Ну а здесь добывают полиметаллы (где, как следует из названия, помимо свинца и серебра есть ещё пол-таблицы Менделеева) и боросиликаты, на момент создания музея добывали олово в соседнем Кавалерове, да ещё и бессменный директор музея с 1994 года - геолог Маргарита Эбингер.

38.


Словом, Дальмузей потрясает: его минерологический отдел я бы сравнил по масштабу с Приморским океанариумоми сафари-парком в Шкотово, с поправкой на то, что здесь - неживая природа. Даже если вы далёкий от геологии человек, тут запросто можно провести несколько часов, и даже мы, с учётом поджимающего времени до автобуса, часа два тут были. В залах голос с потолка последовательно проводит экскурсию.

39.


Тут есть много красивого:

40.


Подобного живым кораллам...

41.


...свежей древесине...

42.


...или картинам импрессионистов:

43.


Тут есть образцы полезных ископаемых и металлов - как готовой продукции:

44.


Так и самородков и руд:

45.


В том числе настоящее золото - это такое моют на реках артели старателей:

45а.


Продукты извержений, окаменелости, обломки Сихотэ-Алиньского метеорита... Последний упал 12 февраля 1947 года на севере края, ближе к Дальнереченску, и не просто упал, а осыпался дождём - с тех пор в тайге найдено более 3500 фрагментов общим весом 27 тонн (крупнейший - 1,7 тонны), и продолжают их находить до сих пор: по силе взрыва общую массу метеорита оценивают в 60-100 тонн. Это, конечно, поменьше Тунгусского, но всё же в десятке крупнейших метеоритов на памяти человечества. Посёлок Бейцухе, ближайший к месту падения, с 1972 года так и называется - Метеоритный, но в целом осколки "космического гостя" не редкость в музеях всей страны, и в столицах попадаются даже покрупнее здешних:

46.


Впрочем, и Дальмузей специализируется не только на сугубо местных минералах - "на глаз" половина камней тут из Приморья, треть - из Забайкалья (возможно, как-то связанного с биографией Маргариты Эбингеры), и понемногу - со всей остальной страны и близлежащих провинций Китая. В последнем по ходу движения зале на самом видном месте лежит своеобразный талисман Дальмузея - Каменный Гриб:

47а.


Действительно гриб, даже с пластинами под шляпкой. И действительно каменный, а если точнее - кальцитовый. Образовался он всего за несколько десятилетий в полости продушины шахты, и был найден слесарем Моисеенко в 1948 году.

47.


Из музея мы едва успели на автобус, который на наше счастье опоздал - он ехал во Владивосток из Тернея, до которого на север ещё несколько часов. Но географический порядок я, как водится, ставлю выше хронологического. Ведь Дальнегорск - не тупик: от него ещё 20-30 километров до Рудной Пристани, вниз по долине Рудной речки с заброшенными тонкими мостами разобранной части узкоколейки.

48.


В следующей части про Рудную Пристань мы попрощаемся с океаном.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Лазо, Ольга, Кавалерово.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

Степень популярности "Игры Престолов" я впервые оценил летом 2017 года, когда на автостопном пути с Севераодин из подвозивших нас водителей попытался завести разговор про свежевышедший новый сезон. Поддержать беседу я не смог, так как не смотрел ни одной серии. Как оказалось позже, "несмотрельщики Игры Престолов" по агрессивности сравнимы с "адептами Лунного заговора NASA", а сам сериал - тема весьма срачегенная именно по этой линии: некоторым почему-то кажется, что их заставляют смотреть против их воли. Разумеется, никто никого не заставляет: хороший человек ни одно конкретное произведение не обязан смотреть или читать, равно как и от прочтения или просмотра чего-либо человек плохим не становится. В конце концов даже в самой классической классике классической литературы классической программы классической школы нет автора, который нравился бы всем без исключения.

Ну а посмотреть "Игру Престолов" меня в итоге уговорили на зимних каникулах этого года, и за неделю с небольшим мы отсмотрели почти нон-стопом весь вышедший сериал. А это, на минуточку, 67 часов неразрывного сюжета. Я к этой идее был настроен скептически, но теперь, однако, тоже жду выхода последнего сезона и развязки.



Так бывает: популярность тоже может быть оправданной.
И в целом я хочу сказать, что при всей своей массовости, "Игра Престолов" - умный сериал.

Дисклеймер: те мысли, которые я здесь выражу, возможно банальны и озвучены сотни и тысячи раз. Мне это не важно, это просто то, что пришло мне в голову при просмотре. И ещё пожалуйста не отсылайте меня постоянно к книгам: будем считать, что сериал - самостоятельное произведение, и если что-то было в книге, а в сериале не было - значит, это в нашем случае к делу не относится.

Первая половина "Игры Престолов", без чёткой границы со второй половиной - это даже и не совсем фэнтези. Я бы назвал такой жанр скорее "абстрактная история", повествующая не о конкретном месте, времени или событии, а о некоем общем шаблоне, уместном хоть в средневековой Европе, хоть в почти неизвестных нам древних азиатских империях, хоть в современности. Тут этот шаблон избавлен от "заклёпочности" и от необходимости погружаться в менталитет конкретной эпохи, а упакован в понятный современному человеку набор стереотипов о Средневековье.



Тут на руку и сама специфика того мира: могу предположить, что на соседней орбите с этой планетой вращается тёмная (то есть не заметная в ночном небе) планета-сверхгигант, при сближении (имеющем очень сложный ритм, каждый такт которого длиннее, чем история цивилизации) меняющая наклон её оси и таким образом вызывающая полярную ночь в высоких широтах. Но эти долгие страшные зимы способствуют тому, что население остаётся на постоянном уровне, вызова в лице дефицита ресурсов не наступает, а потому Средневековье того мира длится уже 8000 лет, за которые земляне успели пройти путь от раннего земледелия до космонавтики и интернета. Здесь же вечное позднее Средневековье, когда уже есть зачатки капитализма (Железный банк Браавоса, остающийся монополистом), уже изобретён косой парус (но сложное парусное вооружение на флагмане Эурона - явный эксперимент), при этом не изобретена артиллерия (но если Куиберн подгонит королеве пушки на основе "дикого огня", я не удивлюсь) и парламентаризмом даже не пахло. На Земле похожий (но и не идентичный) мир складывался к концу Средневековья, но его поступательное развитие затормозила и отклонила в векторе эпидемия чумы и общий хозяйственный кризис. Здесь ту же роль выполняет каждая Долгая Зима. То есть дело происходит в населённом людьми наподобие нас вечном безвременье. Однако ряд социальных законов остаются неизменными на любые времена и политические системы, и вот о них-то и идёт тут речь.



Самый симпатичный персонаж "Игры Престолов" для меня - это Тайвин Ланнистер. Да, это отрицательный персонаж, человек холодный, безжалостный и коварный. Но такими были величайшие правители земных держав. Силу оружия Тайвин пускает в ход в последнюю очередь, а чаще предпочитает делать врагов либо своими младшими союзниками, либо врагами друг другу. Потому что может и умеет. Один такой правитель в каком-нибудь захудалой феодальной монархии возводил её в число сильнейших игроков региона, два таких правителя подряд или почти подряд приходили к "собиранию земель", а трёх за одно столетие хватало на то, чтобы построить империю "от моря до моря". Трагедия Тайвина в том, что игроков сопоставимого уровня в его окружении не было, и даже если бы карлик не замочил его в сортире, в Королевской Гавани он успел бы в лучшем случае создать наследство, которое разбазарят потомки.



Самый противный мне персонаж "Игры Престолов" - это Робб Старк. Да и Нэд немногим лучше. Честный, благородный, волевой, харизматичный и абсолютно недоговороспособный дурак! Если Тайвин имел все шансы умереть в своей постели в окружении верных людей, то жалкая смерть Робба или Нэда - абсолютно закономерна. В качестве правителя такой накликал бы войну там, где можно было бы решить дело взаимовыгодным сотрудничеством, а в своём доме нажил бы достаточно врагов, чтобы в переломный для Отечества момент получить нож в спину и последующую смуту. В истории было огромное количество успешных государств и благих начинаний, которые загубили такие как Робб Старк. И даже нынешнюю Америку единственное, что по-настоящему может обрушить - это подобное мышление влиятельнейших её обитателей. Впрочем, сын тут просто весь в отца: Нэд столько времени мог править Севером лишь живя на никому не нужной периферии страны и будучи в личной дружбе с королём, которого все эти годы в глаза не видел.



В художественном плане самый интересный персонаж этой истории - Серсея Ланнистер. Наглядное свидетельство того, что "ум" и "мудрость" - это очень разные вещи, и это весьма впечатляющее сочетание - избыток одного и полное отсутствие другого. Тончайшее знание человеческой души и мотивов, виртуозное умение плести интриги, дар стратега и тактика - и полный аут с целеполаганием, место которого занимают так хорошо читаемые на этом лице скорбь и злоба.



А вот Дейнерис - как раз-таки мудрая, несмотря на юность и связанную с этим импульсивность. Мудрая хотя бы тем, что в первую очередь окружила себя верными и знающими людьми, к мнению которых реально прислушивается. Для монарха это как бы не более важное качество, чем умение всё решать самому.



Петир Бейлиш наводит меня на мысль, что Мартин читал "Князя Серебряного" - это же вылитый Борис Годунов! Да т прибытие прямолинейного честного вояки Нэда в полную интриг и подлостей Королевскую Гавань тоже напоминает ту книгу. Нет, конечно же подобные типажи были в истории всех стран мира, но тут закрадывается ещё одна параллель. Бориска, наперёд знавший слова и дела бояр и опричников, точно так же не смог предсказать действия женщины, чуждой стремления к власти. Бейлиш, однако, в отличие от Годунова, за этот просчёт ещё и поплатился жизнью.



Забавная сущность - Сэмвел Тарли. Мне он не нравится, потому что я как недобитый писатель хорошо понимаю его истинную роль: Джордж Мартин, скорее всего интуитивно, ввёл его в сюжет для эффекта присутствия. Самый слабый, самый беззащитный, самый беспомощный персонаж этого крайне жестокого (на самом деле не более, чем наш в те времена) мира попадает в самые немыслимые передряги и странным образом побеждает в них. Ясно, что большинство читателей - не бесстрашные воины, не искушенные аристократы, и не глазастые красавицы, которых не берёт огонь. Сэмвел как бы говорит читателю: "Не пугайся, пошли за мной, если я не пропал здесь - то и тебе найдётся место!".



А если говорить о народах - то мне откровенно неправдоподобными показались дотракийцы. Есть такой европейский стереотип о несметной орде кочевников, которая набегает и всё крушит. В реальности кочевые армии были малочисленны, а основу их составляли конные лучники, умевшие стрелять из седла и уходить быстрее, чем прилетит ответка. А ещё - разведчики, позволявшие кочевниками всегда действовать НАВЕРНЯКА, в наименее выгодном для противника положении. Мифы о великих ордах возникли от того, что европейцы или там персы какие-нибудь просто не могли себе представить такой мобильности. Так что в реальности нападение дотракийцев на обоз Ланнистеров должно было начинаться градом стрел, прилетающих невесть откуда, лишь после которого в воздухе появляется дракон.



А ещё там очень хорошо, в визуальном плане, показан Север. Кто хоть раз видел это полярное небо - ни с чем не спутает его.



Ну а вообще-то "наш ответ Игре Престолов" - это вовсе не тот фильм про князя Владимира (забыл его название). Наш ответ "Игре Престолов" - это "Жмурки", даром что вышли на экран они на годы раньше. Феодальные войны и бандитские разборки удивительно похожи, и вся "честь" у первых мало чем отличается от."понятий" у вторых. А эти двое охламонов выжили и победили именно потому, что единственные из всех персонаж один раз поставили самосохранение выше понятий.



....Однако где-то с середины "Игры Престолов" тон повествования очень плавно начинает меняться, и "абстрактная история" превращается в притчу. Если бы Мартин был верен реализму, то лорд Фрей бы всех пересидел на своей переправе. А между тем сюжет постепенно приводит нас в самый что ни на есть Справедливый Мир.



Теорию справедливого мира отрицает большинство направлений человеческой мысли. В атеизме мы - просто набор атомов, и наша судьба ничем не отличается от судьбы не то что козявки, а камня или облака. В язычестве хоть и стоит во главе угла равновесие, но боги склонны к самодурству. В господствующих ныне религиях наши поступки влияют на посмертные условия, будь то загробный мир или переселение души. "Прямое воздаяние" признаётся возможным, но не строго обязательным.
Здесь же мало-помалу, из суммы случаев, становится ясно, что этот мир справедлив и пусть с некоторой отсрочкой, но каждый в нём получает своё.



Упёртый Нэд, любуясь собой как Хранителем Севера, слушать не пожелал дезертира, кричавшего, что он видел Белых Ходоков. Нэд мог даже казнить его, но принять его к слова к сведению, а через несколько серий судьба сама подкинула Дозору образцы ходячих мертвецов, которые уже тогда можно было доставить в столицу. Но нет, Нэд не поверил в древние предания, не внял знамению в виде щенков Лютоволка - он просто хотел показать сыну "как это делается", после чего сразу обо всём этом забыл. И вот летит с плеч уже его голова.



Мудрейший Тайвин совершил единственный поступок, продиктованный эмоциями - взялся судить своего ненавистного сына Тириона, и ведь действительно именно "за то, что он карлик", так как "все карлики - бастарды в глазах отцов". Если Серсея в виновность братца могла верить искренне, то Тайвин, определённо, понимал, что настоящий убийца его внука останется безнаказанным (да и внука, злобного придурка, явно не жалел). Неприязнь к изуродованному природой Тириону с момента его рождения сопровождала отца, и никакие заслуги Тириона не смогли поколебать этих эмоций. И вот на этой ошибке, на этой слабости, блистательный Тайвин спотыкается и позорно погибает, истекая благородной кровью в отхожее очко.



Местами это воздаяние, конечно, оказывается коллективным: так Серсея губит постепенно всех трёх своих детей, двое из которых уж точно виновны лишь в том, что мать их - оскорблённая стерва. Серсея наказывает таким образом именно себя, теряя единственное, что ей по-человечески дорого. О большинстве погибших персонажей, явный проступок которых в прошлом не виден, можно предположить, что мы просто не знаем о нём.

То есть в конечном счёте мы видим воплощение концепции Справедливого Мира.



Что касается восьмого сезона...
Я долго думал, как может сложиться вся эта история о взаимодействии "условного добра", "явного человеческого зла" и "хтонического зла", но так и не придумал достаточно красивой комбинации.
Серсея подобреет - нереалистично.
Серсея сблизится с Королём Ночи - пошло и пафосно.
Белые Ходоки всех победят - хм, а не мне одному такое на ум приходит, кстати. Но всё же это противоречит канонам жанра.



Нет, добро всё ж таки победит, планету-сверхгигант на соседней орбите гравитационные взаимодействия расколют на тысячи астероидов и она больше не будет шатать земную ось, смена времён года установится в приемлемых пределах, население начнёт расти, и вот: революции и реставрации, огораживания, колониальные захваты, снова революции и реставрации, промышленный переворот, дети-рабочие на угольных шахтах, диктатуры, массовые расстрелы, газовые камеры, атомные бомбы, лоббизм интересов, феминизм-веганство-антилукизм... Вообще-то лучше сделать этот мир всё равно смогут только Белые ходоки.



Поэтому не буду давать прогнозов, скажу лишь о некоторых "недовыстреливших ружьях".
1. Как-то должен проявить себя Владыка Света, который судя по всему сила добрая, ибо всю мерзость от его лица устраивали отдельно взятые люди. В принципе выигрывание битв по методу "ввязаться в безнадёжное дело, почти проиграть и в последний момент дождаться помощи откуда не ждали" - это со времён Толкиена особая фэнтезийная тактика. Но если в дополнение к Справедливому Миру Мартин сумеет убедительно показать ещё и Бога из Машины - я буду впечатлён.
2. Не могу отделаться от мысли, что кого-то из погибших в предыдущих сезонах мы ещё увидим в войске Короля Ночи, причём не рядовым трупаком. Станниса, к примеру, труп которого по идее так и валяется под тем деревом, где его казнила Бриенна.
3. Драконы должны погибнуть, ибо в мирной жизни им места нет.
4. Что-то точно ещё выкинет Арья Старк, что-то очень серьёзное выкинет. Причём совсем не факт, что хорошее.
5. Если у Дейнерис и Джона родится ребёнок, то он в итоге Обещанный принц, а остальные персонажи из прошлых сезонов погибнут. Ну, кроме Сэмвелла, конечно.

Но ваши прогнозы послушаю с интересом. Что называется, "делаем ставки, господа!".

В Рудной Пристани я ожидал увидеть холодные берега и зону экологического бедствия. А оказался этот посёлочек (2,1 тыс. жителей) в 30 километрах от показанного в прошлой частиДальнегорска местом вполне симпатичным, уютным и даже немного курортным. Здесь, у скал Два Брата с давно забытой рублёвый купюры мы попрощаемся с морем.

Восточный берег Приморья совсем не похож на южный залив Петра Великого, который я и показывал в основном от Хасаначерез Владивостокдо Находки. А здесь, у тесного подножья Сихоты-Алиня, фактически тот же Татарский пролив - только за морем не Сахалин, а Хоккайдо. И если тёплые течения на север идут вдоль островов, то вдоль материка - напротив, на юг тянет холодом из Охотского моря. Дальнегорск стоит на широе Крыма, но о том, что в Ольге, Рудной Пристани или Тернее "собачий холод" - во Владивостоке известно всем. И я ожидал увидеть тут суровые пейзажи наподобие Сахалинаили Ванино... а увидел всё то же широколиственное Приморье:

2.


И водитель грузовичка, который подобрал нас ещё в Кавалерово, заводчик страшных псов породы "южноафриканский бурбуль", предложил нам не в Дальнегорске ночевать, а в Рудной Пристани. К моему удивлению оказалось, что здесь места вполне себе курортные, народ исправно ездит отдыхать, и местные поближе к морю охотно сдают гостям койки.

3.


За скалой в виде "чёртова пальца" и ещё несколькими поворотами дорога раздваивается. Направо, за мостом - Смычка, куда мы и поехали ночевать и смотреть достопримечательности. Налево - собственно Рудная Пристань, где смотреть особо не на что, но зато видавший виды корейский автобус из Дальнегорска ходит сюда каждые 20-30 минут.

4.


Собственно рудная пристань на карте появилась гораздо раньше своего названия: первый причал здесь не могла не обустроить в 1897 году геологическая партия Сергея Масленникова, по заказу владивостокского швейцарца (!) Юлия Бриннера нашедшая выше по реке Тетюхе серебро и свинец. Через горы в эту малолюдную долину тогда явно не было дорог, а значит и снабжение заложенных Бриннером рудников, и вывоз добытый руды шёл через пристань. Поначалу грузы возили вьюком, но в 1908-11 годах Бриннер построил здесь узкоколейку, заброшенные мосты которой и последний действующий участок в Дальнегорске я показывал уже в прошлой части. Узкоколейка поначалу работала не столько на вывоз руды, сколько на ввоз материалов и оборудования горно-обогатительной фабрики, построенный в 1912-14 годах, но и выдавать фабрика стала такие объёмы, на которые бы не хватило никаких волов. Затем случилась Гражданская война, жизнь на рудниках замерла на многие годы, пока в 1924 году сюда не вернулся Бриннер - только не Юлий теперь, а его сын Борис, у которого к тому времени уже подрастал в Харбине свой сынишка - будущий актёр Юл Бриннер. Борис Юльевич в Гражданскую войну не прогадал с выбором стороны, был министром финансов Дальневосточной республики, дружил с Дзержинским, и потому даже после ликвидации ДВР исправно практиковал в стране победившего социализма капитализм. Восстановив с помощью английский инвесторов рудник и обогатительную фабрику, у пристани он построил в 1929 году Плавзавод, и это название надолго закрепилось за посёлком. Вскоре, однако, Великая депрессия обрушила цены на свинец, и разорившийся Бриннер продал свои промыслы Советам. А в красной республике, окружённой врагами, свинец точно всегда был в цене! Посёлок Плавзавод продолжил строиться, в 1945 получил немногим более благозвучное название Тетюхе-Пристань - китайское слово, в переводе значившее "долина вепрей", тогда относилось и к реке, и к бухте в её устье, и к маяку над бухтой, и к горняцкому посёлку выше по течению. В 1972-м посёлок стал Дальнегорском, а все остальные Тетюхе, соответственно, Рудными.

5.


Завод под конец своей истории занимался вторсырьём - переработкой аккумуляторов и батареек, а это в принципе одно из самых грязных производств, которые только бывают. В 2006 году американский Институт Блэксмита опубликовал топ-10 самых загрязнённых городов мира, и половина этого списка пришлась на бывший СССР: Чернобыль, Сумгаит, Дзержинск, Норильск и рядом с этими гигантами Рудная Пристань. Но в том же рейтинге была Хайна на Гаити, а годом позже Аккра в Гане, где также занимались утилизацией аккумуляторов и батареек. При этом в рейтинг не попали такие жуткие места, как Карабашили Никель, где на сожжённой кислотными дождями земле не растёт трава, а в воздухе пахнет серой. Так что рискну предположить, у Бэксмита был просто обзор примеров загрязнения окружающей среды, для большего резонанса поданный СМИ в виде рейтинга. И Рудная Пристань попала туда потому, что институт пытался привлечь внимание к проблеме утилизации электротехнических отходов.

6.


Сейчас завод не работает, воздух Рудной Пристани чистый и морской, а сам посёлок мрачен... но как зона не экологического, а экономического бедствия.

7.


Так что на въезде лучше поворачивать направо, в маленький посёлок Смычка, что за Рудной рекой:

8.


В какой-то момент из-за малоэтажек и сопок вдруг появляется маяк на скалистой вершине:

9.


А следом - гигантское ЛИЦО, отрешённо глядящее в небо:

10.


Смычка стоит на узкой полосе между Рудной рекой и Васьковским озером. На озере пляж - вода там теплее, чем в море и чище, чем в реке.

11.


На озеро и выходила задняя калитка дома, к воротам которого привёз нас заводчик бурбулей, на прощание лихо сказав "Отдыхайте! У вас усталые глаза!". Здесь, кажется, нет полноценных турбаз, как на Хасане, и тем более отелей, но местные исправно сдают койки, как в старом добром Крыму. Летом таких больше, и у каждого может разместиться постояльцев 20-30, но к концу сентября на всю Смычку осталось лишь два "койковладельца", у одного из которых мы были единственными постояльцами. И так ли важно, что удобства во дворе? Зато как спокойно и тихо!

12.


И дёшево - поселились мы за 500 рублей с человека, ужин из макарон, сосисок и яичницы хозяин нам сделал за 120 рублей на двоих, а до трассы напоследок отвёз и вовсе бесплатно. Во дворе нашлись роскошные цветы:

13.


И игрушечный экскаватор, судя по потёртому виду реально работающий на клумбах:

14.


От Смычки мы пошли асфальтовой дорогой по узкому карнизу у отвесных скал:

15.


Заброшенный КПП - там дальше порт, маяк и наверное что-то военное, такое неизбежное на Дальнем Востоке. Но теперь - ещё и пляж для всех желающих:

16.


КПП не замусорен и не загажен, но закидан камнями:

17.


Скала-лицо, глядящее в небо, в народе зовётся Утопленница. Хотя по мне так это скорее морщинистый дед, не утонувший, но умерший лёжа в воде от старости. И тень ближайших сопок по вечерам накрывает его, как прилив:

18.


В бухте возился водолаз - уж не знаю, причал он обслуживал или искал каких-нибудь морских гадов:

18а.


Вид на север вдоль берега упирается в грузный мыс - может быть, Китовое Ребро. А мне казалось, что это мыс Айя за Балаклавой:

19.


Длинный причал я было принял за ту самую рудную пристань, на которой должен был уцелеть ещё один (помимо городского) фрагмент узкоколейки - причал просто не был рассчитан на автомобильный въезд:

20.


На самом деле это эстакада нефтебазы:

21.


А рудная пристань была где-то там, да ушла в металлолом вместе с рельсами:

22.


Как я понимаю, Плавзаводу принадлежала толстая труба с кадра №4, а это воинская часть:

23.


Нынешняя рудная пристань - это ковш, вдающийся между материком и мысом Бриннера, на заглавном кадре запечатлённого от Утопленницы до Маяка. На ковше грузилось при нас одинокое длинное судно, а высокий забор бетонный скалился грозными предупреждениями разбить фотоаппарат и отобрать лицоо запрете прохода и съёмки. На той стороне ковша - заброшенная турбаза, последним хозяином которой был дайверский клуб:

24.


Зато на берегу под маяком стихийный пляж, где никто не купался - но мужики снаряжали лодки, а жёны их и дети накрывали столики под ждущих где-то в море креветок, спизул, гребешков или морских ежей. В этой глуши, где рыбнадзор - твой сосед и собутыльник, вряд ли кто-то рискнёт помешать такому отдыху. Конечно, с уговором "не борзеть":

25.


Маленькая бухта Смычка по сравнению с Рудной бухтой не только чище, но и как-то уютнее:

26.


А на выходе из неё - самая дальневосточная сущность, которую только можно вообразить: кекуры. В Александровске-Сахалинском я уже показывал Трёх Братьев, а здесь - Два Брата.  Их силуэт на фоне морского горизонта совершенен и прост:

27.


А тем, кто помнит 1990-е, знаком по купюре в 1000 рублей. Ну, то есть 1 рубль по современному номиналу, или 5-10 рублей с учётом инфляции. Теперь Владивосток украшает купюру в 2000 рублей, то есть ценность Дальнего Востока для России с 1995 года выросла в десятки или даже сотни раз.

27а.


От пляжа крутыми тропами мы стали подниматься на маяк. На валуне - мемориальная доска погибшему яхтсмену:

28.


С другой стороны - то ли Ирландия, то ли Шотландия: остовы каменных домов на фоне романтических скал и бескрайнего моря:

29.


Что удивительно, построены они были в 1954 году - как и весь Рудный маяк, поначалу также бывший маяком Тетюхе. Последним Тетюхе - переименовали его в 1977 году, на 5 лет позже города, реки, пристани и бухты:

30.


Прежде, согласно красному эпосу, белые скидывали с этих скал революционеров, коих конечно не могло не появиться на рудниках:

31.


Тем более обрыв тут такой, что даже если это легенда - то придумалась она сама:

32.


Лучшие виды с маяка, впрочем, открываются в сторону Рудной бухты:

33.


В узком утёсе с этой стороны ни за что не признаешь Утопленницу - она как бумажный муляж ГАИшника, поставленный там, где есть соблазн превысить скорость. Под скалой - ещё один пляж, на котором купаться и ловить моллюсков некому:

34.


Далёкие скалы и сопки. За ними Приморье тянется ещё очень далеко на север - по широте Рудная Пристань стоит даже не на его середине. Там дальше есть и другие портовые посёлки, как лесоперевалочный Пластун или Терней, названный в честь одного из соратников ещё Лаперузом. Но ехать до них страшно далеко, а главное, я так и не понял, есть ли там хоть что-то достойное такой поездки? Природа Сихотэ-Алиня с юга на север делается всё более скудной и обычной, но ещё не обретает сурового очарования. Приморский край же напротив Сахалина сменяется Хабаровским краем, и из посёлков дальше по этим неуютным берегам я уже показывал Ванино.

35.


А за Двумя Братьями - юг, открытая часть Японского моря, сама Япония и Корея, а между ними Цусимский пролив. И даже на фотографии кажется, что с этой стороны теплее вода:

36.


Посмотрев в обрыва вниз на море, будем спускаться обратно на материк:

37.


В море с каждой минутой прибавлялось лодок - у людей на пляже только-только собиралось веселье:

38.


За эту поездку я был на Сахалине, трёх Курилахи пригородном острове Попова. Видел Японское море, Охотское море и открытый Тихий океан. Знакомство с морским Дальним Востоком мы начинали у Трёх Братьев на Сахалине, а закончим у Двух Братьев здесь.

39.


Но есть ещё другой Дальний Восток - речной. Знакомством с ним начнём в следующей части в Уссурийске.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Лазо, Ольга, Кавалерово.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

Если Владивостокчасто сравнивают с Севастополем, а Приморье - это Тихоокеанский Крым, то Уссурийск - его Симферополь. Владивосток на своём полуострове от остального региона неприятно далёк, и ему больше к лицу был бы статус города федерального значения. Уссурийск же, крупный город (198 тыс. жителей) в 150 километрах от краевого центра, стоит на большом перекрёстке дорог и потому кажется настоящим центром Приморья. Так было и в прошлом, поэтому специфика современности тут сочетается с обилием памятников старины. Уссурийск стал для меня одним из открытий дальневосточного путешествия, так что и расскажу про него в трёх частях. В первой - история, колорит и прогулка по "самому центру".

В прошлой частимы попрощались с морем в далёкой Рудной Пристани, а впереди у нас речная грань Дальнего Востока, знакомство с которой начнём в Уссурийске.

С учётом двух предшественников, Уссурийск - ещё и старейший город Дальнего Востока: первый раз он был основан 1300 лет назад и простоял 600 лет, а затем опустел ещё на 600 лет, вплоть до начала русской экспансии. Его округа же была самым густонаселённым местом Внешней Маньчжурии во все времена: Приханкайская низменность и продолжающая её на север долина Уссури - самое что ни на есть ополье, островок плодородной и давно возделанной земли посреди полных дичью лесов. Это оценили ещё в стране Бохай (Пархэ), которую в 698 году тийо (король) Тхэджо собрал из осколков кочевых племён мохэ и корейского государства Когурё, разгромленных Танским Китаем. У Бохая, причудливо соединившего конфуцианскую философию и уклад кочевничьих империй, было 5 столиц и 8 провинций, а среди его многочисленных городов как минимум два стояли на будущей территории России: Ан (известный японской колонией) и Суйбин, на месте которых теперь расположены Краскинои Уссурийск, главные исторические центры Приморья. Знать и большинство жителей Бохая составляли мохэ - столь суровые кочевники, что даже скотоводства они не признавали, разводя исключительно коней для охоты и набегов. Наследники мохэ - это маньчжуры, покорившие в 17 веке Китай как династия Цин, и всяческие таёжные народы вроде удэгэйцев или нанайцев, чьи предки степи предпочли тайгу. Но города Пархэ держались на корейцах, составлявших пятую часть населения страны, и то ли корейским, то ли китайским выглядит Абрикосовый храм в окрестностях Суйбина - одно из самых изученных зданий Бохая.

1а.


Соперниками бохайцев были кидани, предшественники монголов и наследники гуннов. В 7-8 веках Бохай был сильнее них и даже Китай заставлял с собой считаться. Но стабильная жизнь в торговом государстве для коченивков - что одомашнивание для диких зверей, и вот в 926 году кидани взяли верх над Бохаем. Большую часть его территории они включили в свою империю, и лишь на самой периферии у моря оставили вассальное Восточное Красное государство, оно же Дон-Гур или Дундань, со столицей в Суйбине. Впрочем, судя по всему, переломано и обескровлено оно было настолько, что даже летописцев не интересовало, и о том, что происходило здесь в 10-11 столетиях, хроники молчат. Но торговая и аристократическая жизнь в те века развратила уже киданей, в разрухе бывших мохэ же вызрел новый злой кочевой народ - чжурчжэни. В 1113-15 годах их вождь Агуда провозгласил Золотую династию, что на его языке звучало как Анцунь, а на китайском - как Цзинь. За считанные годы чжурчжэни разгромили как киданей, так и китайскую династию Сун, основав свою столицу на месте нынешнего Пекина. Суйбин, тем не менее, был не самой худшей из периферий, и его взял себе в удел Эсыкуй, полководец-соратник Агуды. Всего по Приморю разбросаны десятки чжурчжэньских городищ, империя Цзинь была явно гораздо сильнее и многолюднее Бохая, но по реконструкции чжурчжэньского храма на Шайгинском городище под Находкойхорошо видно, что без корейских ремесленников и японских купцов материальная культура здесь была куда грубее.
Империя Цзинь просуществовала ровно сто лет, а затем вместо киданей в неё вторглись монголы, во главе которых был сам Чингисхан. До Приморья, впрочем, "потрясатель Вселенной" не доходил - в 1215 году здесь вновь возникло государство-осколок Дун-Ся, куда последний Цзиньский император успел отослать своего сына. Для его резиденции рядом с Суйбином была построена новая крепость Кайюань, но просуществовала она недолго - в 1234 году монголы добили Восточное Ся, и в отличие от Хорезма, Аравии или Руси, цивилизация сюда уже не вернулась. Окончательно Приморье опустело в 17 веке, когда маньчжуры созвали всю дальнюю родню на покорение Китая, и получив уделы в куда более комфортных местах, вожди уссурийских племён не горели желание возвращаться. В 1709 году, однако, древние городища на Суйфун-реке впервые обследовали европейцы - иезуиты Регис, Жарту и Фиделли, по заданию цинского (то есть - маньчжурского) императора Канси составлявшие карту Китая. Про Суйбин они и не вспомнили, а Кайюань в местном произношении записали как Фуэрдань, и именно под таким именем прото-Уссурийск остался в истории.

1б.


Но затем Цинский Китай ослабел под ударами уже не кочевников из степи, а белых людей с моря. Чтобы прикрыть от английских десантов свою родную Маньчжурию, Цины в 1859 году устпили Приморье России. Оставив, правда, там тысячи своих подданных - манз, в основном беглецов и бродяг, от закона и от произвола скрывавшихся на глухой периферии. На месте Фуэрданя в 1859 году уже стояла китайская деревня, хозяином которой был богатый манза Цзоу Пэйчжэнь, у русских почему-то ставший Супутином. Русских он встретил дружелюбно, видя в них защиту от хунхузов (разбойников), принимал на постой и кормил целые роты, а уже в 1866 году получил соседей - 13 крестьянских семей из Астраханской губернии, основавших село Никольское. От хунхузов всё это старика Супутина не уберегло, но его сын сохранил верность русским даже во время Манзовской войныв мае 1868 года. Тогда царская власть пыталась положить конец старательским промыслами на острове Аскольд, где выросла крупнейшая манзовская колония - более 1000 человек, не желавших подчиняться российским законам. Периодически их гоняла шхуна "Алеут" (в честь которой названа одна из главных улиц Владивостока), и вот однажды манзы устроили расправу над её моряками, а затем переправились на материк и стали с боями прорываться в Маньчжурию, сжигая посты и деревни. Они разрушили Шкотовкуи Никольское, а чуть дальше их нагнали основные силы русской армии и устроили бой, в котором погибло 12 наших солдат и несколько сотен манз. Отстраивать Никольское в 1870 по приказу генерал-губернатора Михаила Корсакова начали с гарнизона, и десять лет спутся тут стояло уже 3 батальона. Неизменная примета Уссурийска - старые кирпичные казармы, попадающиеся то и дело по всей территории города:

2.


А ещё - белёные хаты со ставеньками. Точка наибольшей концентрации войск стала и самым безопасным местом Уссурийского края, что вместе с плодородной равниной сделало Никольское центром переселенчества. А так как в 1880 году основной связью Приморья с Европейской Россией стала линия "Доброфлота" Владивосток-Одесса, активнее всего народ ехал сюда из малоросских губерний. Так возник Зелёный Клин, этакая "заморская колония Украины", и дореволюционный Никольск современники описывали как "типичное малоросское село", где "в жаркий летний день можно подумать, что находишься где-нибудь в Миргороде, Решетиловке или Сорочинцах времён Гоголя".

3.


По ощущениям, впрочем, всё это напоминает скорее даже не собственно Украину, а Серый Клин - не столь известную, но на самом деле крупнейшую малоросскую колонию в степях Северного Казахстана, где к началу ХХ века украинцы составляли большинство населения. В Приморье, вопреки расхожему мнению, они были большинством только среди сельских жителей, так что всех селян, кроме уссурийских казаков, гаражане тут звали "хохлы". Из всех городов, что я видел прежде, более всего Уссурийск показался мне похожим на Оренбург, Кустанайили НурсултанАстануАкмолу в её осколках достоличной эпохи. У здешних хаток - мощные ворота, деревянный верх и резные наличники:

4.


И вместе с тем, как следует из самой концепции "свидомости" ("сознательности"), украинца больше определяет не кровь, а политические взгляды. Малиновый Клин (Дон и Кубань) и Жёлтый Клин (Поволжье) были ближе к Украине, Серый Клин - обширнее, а Белый Клин (так я назвал бы современные Югру и Ямал) - богаче, но главным Клином оказался именно Зелёный. Почему? Потому что здесь было даже украинское национальное движение! С 1910-х годов во Владивостоке и Уссурийске работали свои отделения "Просвиты" и "Громады", самым ярким активистом которых был инженер Владивостокской крепости, сам с Черниговщины родом, Юрий Глушкопод псевдонимом Мова. Уже в июне 1917 года в Никольске-Уссурийском прошёл Первый Всеукраинский съезд Дальнего Востока. Но не последний - в Приморье был учреждён Украинский секретариат Зелёного Клина, активно занимавшийся открытием украинских школ, пропагандой среди малоросских переселенцев национального самосознания и продвижением идей автономии, в первую очередь через посольства стран-интервентов. В чехарде марионеточных государств Приамурья и Приморья появилась ещё и виртуальная Украинская Дальневосточная республика, претендовавшая на всю территорию советской Дальневосточной республики вплоть до Сахалина и Камчатки, и видимо рассчитывавшая позже объединиться с УНР и ЗУНР. При Советах Зелёный Клин вошёл ещё и в украинскую литературу - в 1932 году сюда как осуждённый спецпереселенец попал харьковский писатель Иван Багряный, позже написавший роман "Тигроловы" и издавший его в эмиграции. Но друг друга "братские народы" ассимилируют быстро, и ныне о Зелёном Клине в Уссурийске кроме этих хат не напоминает ничего:

5.


...Никольское, меж тем, росло, по переписи 1897 года в нём жило почти 9 тысяч человек. Ходатайства о городском статусе отсюда подавались с 1880-х годов, и наконец в 1898 село стало городом Никольск-Уссурийский. Ещё в 1893 году через него прошла изолированная Уссурийская железная дорога, связавшая Владивосток и Хабаровск, а в 1903 именно здесь к ней присоединилась Китайско-Восточная линия Транссиба. Дальше, по дальневосточной традиции, в городе начался взрывной рост, и к 1914 году в Никольске-Уссурийском было уже 46 тысяч жителей - больше многих губернских городов. В 1934 году Никольск-Уссурийский стал центром Уссурийской области, охватывавшей "континентальные" районы Приморья вдоль Транссиба, а в 1935 году был переименован в Ворошилов. И хотя областным центром он пробыл всего-то 9 лет, до 1943 года, построить здесь за это время успели немало:

6.


Конкретно во дворе этого дома мы ночевали - там стоит гостиница "Веста", из всей 2-месячной поездки оказавшаяся лучшей по сочетанию качества (отменного) и цены (более чем гуманной).

7.


Эти кадры сняты в её окрестностях на Ленинградской улице, но в целом домов областного Ворошилова в духе конструктивизма и постконструктивизма немало по всему городу:

8.


9.


А эти вот послевоенные малоэтажки, построенные наверное пленными японцами - тоже наследие города Ворошилова, но уже не областного центра. Хрущёв запретил называть города в честь живых, а так как пережили Сталина среди старых большевиков немногие, в первую очередь это коснулось живого Клима Ворошилова. Ворошиловоград, например, вплоть до его смерти снова стал Луганском, дальневосточный Ворошилов же в 1956 году был переименован в Уссурийск, да так им и остался.

10.


Ну а знакомство с городом мы начали на автовокзале. В Приморье в принципе весьма активное автобусное движение, и именно Уссурийск, а не Владивосток, является его главным узлом. Раньше интенсивность была, кажется, ещё выше - к маленькому зданию прилагаются крылья двухъярусных платформ:

11.


А надписи внутри продублированы иероглифами - ведь отсюда рукой подать до Суньки, то есть Суйфэньхэ, безвизового для россиян города в Китае:

11а.


Впрочем, заметнее китайцев тут корейцы - депортация была слишком давно, и из колхозов Средней Азии они успели разъехаться по всему Союзу. Из примерно полумиллиона корё-сарам в России живёт около 150 тысяч, а из них больше трети - на Дальнем Востоке. Так что Уссурийск, наряду с Южно-Сахалинском (где они другие) пытается быть столицей российских корейцев:

12.


В современности же примета корейских общин на Дальнем Востоке - обилие протестантских церквей, как например евангелистский дом молитвы "Библия" близ автовокзала:

13.


А вот францисканский мужской монастырь с костёлом Рождества Христова - явное напоминание об иезуитах, нанёсших Фуэрдань не только на китайские, но и на французские карты.

14.


Не забыто в Уссурийские и древнее прошлое - на прототипа этой черепашки ещё полюбуемся "в полный рост":

14а.


И в общем современность Уссурийска - прямой результат его истории: как шутили местные, Уссурийск - это город воинских частей и торговых центров, которые тут соревнуются числом.

15.


Местными этими были в основном водители такси, которые здесь вполне массовый общественный транспорт. Автобусы по Уссурийску ходят редко и маршруты их охватывают город не сказать чтобы очень плотно, а такси тут крайне многочисленные, исключительно дешёвые и быстро приезжают практически в любую точку. Уже на двоих такой способ перемещения тут однозначно выгоднее: от центра до гостиницы мы доезжали за 80 рублей на такси против 60 на автобусе, который ещё надо найти и дождаться.

16.


Всё дело в том, что Уссурийск - самый автомобилизованный город России: в 2016 году (более поздних данных не нашёл) на 1000 человек здесь приходилось 842 машины, или 150 тысяч"средств передвижения" на без малого 200-тысячный город. Для сравнения, в целом по Приморью, где автомобилизация на уровне Европы и Японии и существенно выше средней по России, приходится в среднем одна машина на двух человек. Уссурийск же тут гораздо ближе к американским городам, вон даже автокинотеатр имеется:

17.


Конечно же, в основе этой истории были свои криминальные войны "лихих 1990-х" - Уссурийск стоял буквально на линии фронта между грандиозной ОПГ "Общак" из Хабаровского края (см. Ванино) и бандитской вольницей Южного Приморья. Но в конечном счёте это и пошло городу на пользу: для здешнего авторынка "общаковские" уже готовили площадку в Биробиджане, и если в Находке бандиты в своё время полностью удушили этот бизнес, то в Уссурийске - напротив, "братки" всеми силами боролись за сохранение своей кормовой базы.

18.


Ну а Уссурийск конца 2010-х годов я бы назвал одним из лучших городов Дальнего Востока - зажиточным, вполне комфортным для пребывания, ухоженным:

19.


И судя по всему, я в своём мнении не одинок - в отличие от той же Находки, в 1980-2000-х бывшей вторым по величине городом Приморья, здесь и население хоть не быстро, однако исправно растёт.

20.


...Но вернёмся на автовокзал, стоящий как раз у самого края исторического центра. Буквально напротив него располагалась Никольская церковь (1871) одноимённого села:

21а.


В 1914 году её отстроили в камне, и так к тому времени в городе уже был Никольский собор в другом месте, новый храм стал Покровским. Он и стоит до сих пор, единственный после советских времён уцелевший:

21.


Чуть поодаль - бывшая церковно-приходская школа (1897), с 1999 года занятая краеведческим музеем:

22.


К которому, как и полагается в каменистом Приморье, примыкает лапидарий с пестами и ступами древних людей, малоросскими жерновами, надгробными плитами русских офицеров с немецкими текстами и даже советским панно. А вот что за головная часть ракеты в центре - увы, спросить было не у кого.

23.


Здесь же - Вечный огонь:

24.


Несмотря на все творившиеся тут в Гражданскую войну страсти, Никольск-Уссурийский красная армия заняла в 1922 году без боя. Так что главная война этого города - далёкая и страшная Великая Отечественная:

25.


За этими памятниками - "рынок на камушках", спускающейся к речке Раковке. Глядят же они через Краснознамённую улицу на Старый центр - "уездных" (на самом деле уездов в Приморской области не было) домиков Никольско-Уссурийского по всему городу разбросано немало, но здесь они образуют компактный и практически цельный квартал. На Краснознамёной - по сути продолжение рынка:

26.


Доходный дом с мощной трубой особенно впечатляет с непарадной стороны:

27.


Старый центр пересекает короткая пешеходная улица Тимирязева, встречающая очередной протестантской церковью:

28.


А конструктивистский дом на заднем плане примечателен тем, что в нём развернулась кульминация той кровавой истории, которую в 2009 году начал в Москве один пьяный разоблачённый майор. Милицейский произвол в России 2000-х годов был в общем-то привычным делом, в каком-то смысле став тем клином, которым выбили клин произвола бандитского. Что ситуация, при которой в отделении могут ни за что ни про что изувечить, а "ДПС" расшифровывается как "Должен платить сразу!", ненормальна, все конечно понимали, но как её изменить? Дмитрий Медведев, однако, заняв президентское кресло, определённо пытался на первых порах поиграть в Хрущёва и на лаврах демократизатора остаться в итоге в кремле. Поэтому вскоре прозвучало легендарное "Нургалиев разрешил!", и недели в стране не проходило без обсуждения очередного вопиющего случая "ментовщины". Вот в Москве милиционер прямо у турникетов пристрелил таджика, не оплатишего проезд. В Томске журналист умер в вытрезвителе с гардиной в заднем проходе, а в Самаре конная полицейская затоптала насмерть поддатого программиста прямо у его подъезда. В Екатеринбурге менты избили на улице профессора консерватории чисто чтобы показать, что "Никакой Нургалиев тебе не поможет!", и даже угрюмый небритый хмырь из Петербурга, прямо на территории школы поколотивший молодую учительницу, оказался хоть и не при исполнении, но тоже ментом. Усилился ли этот произвол в те годы, или просто общество стало замечать то, с чем ранее мирилось - не ясно, но главный медийным пугалом в России рубежа 2000-2010-х стал озверевший от безнаказанности мент, который берёт взятки, подкидывает наркотики, избивает и насилует добропорядочных граждан, а с преступниками на короткой ноге. И вот в феврале-июне 2010 года в не забывшем бандитские войны краю появились Приморские партизаны.

28а.


Так в СМИ прозвали банду, которую собрал то ли нацбол, то ли скинхэд Андрей Сухорада. Свои налёты банда совершала по преимуществу из тайги на глухих дорогах, и самой частой целью её были милицейские машины или стационарные посты. Нападение на "стражей порядка" у партизан перемежались с обычными грабежами, избиениями и изнасилованиями, но людей без погон они порой всё же щадили. По официальной версии, на полицейских "партизаны" нападали с целью захвата их табельного оружия, но в перегретом месяцами истерии общественном сознании значение имело только одно: "пацаны убивают ментов!" - по разным опросам от трети до половины россиян симпатизировали "народным мстителям". "Базой" Приморских партизан была съёмная квартира в Уссурийске, вот в этом самом доме, где их и взяли 11 июня 2010 года. Сухорада и один из его соратников застрелились, двое других сдались и пошли под суд, а в октябре 2010 года в интернете появилось записанное ещё до тех событий видеообращение "партизан", ключевым посылом которого было "народ беззащитный и безропотный, но есть и те, кто не боится". В изъятых из квартиры материалах помимо различной экстремистской литературы был и список конкретных имён людей в погонах, которых партизаны собирались покарать. Ну а что было потом? Над переименованием милиции в полицию не смеялся только немой, однако уже в 2012-м я стал замечать, что облик и манеры "стражей порядка" изменились к лучшему, особенно в глубинке: троекратный рост зарплаты с любой профессией может творить чудеса. "Милицийеский произвол" хоть и даёт порой рецидивы, но как-то незаметно перестал быть частью повседневности, следом за криминальными войнами и армейской дедовщиной (см. остров Русский). А потому и об идейных, но никак не благородных разбойниках из Приморья мало кто вспомнит теперь.

29.


...Вдоль улицы Тимирязева сплошь тянутся приземистые торговые ряды, и имена их исторических владельцев хорошо известны по Владивостоку. Вот на кадре выше магазины Янковского (см. здесь) и Стецкевича, а на кадре ниже - Чурина:

30.


На отходящей к югу улице Калинина - почтамт, построенный в 1898-1900 годах как Торговые классы (коммерческое училище, то есть), а далее за перекрёстком виднеется не в меру жёлтый бывший магазин экзотических товаров из Китая:

31.


Тут как тут, конечно, "Кунст и Альберс" (1909), хотя первоначально здание строилось не для магазина, а для Южно-Уссурийского воинского присутствия и Никольск-Уссурийской полиции.

32.


Дальше улица Калинина становится проезжей, а нависает над ней "Уссурийский бальзам" - ликероводочный завод, основанный в 1894 году купцом с как нельзя более подходящим такому делу именем Михаил Пьянков. Он же разработал и сам уссурийский бальзам - 45-градусную настойку на 30 приморских травах, включая элеутерокок, женьшень и лимонник. Дореволюционные цеха на перпендикулярной улице Лазо я уже показывал на фото №16, которое с парой такси. Но ни в них, ни в этом здании я так и не нашёл фирменного магазина - искать бальзам надо было, кажется, в алкогольных отделах владивостокских супермаркетов.

33.


Напротив бывший Госбанк, ныне занятый Корейским домом:

34.


Дальше - невзрачное на фоне пышных купеческих домов Общественное собрание... и старейшая, на самом деле, часть Уссурийска. Ведь поначалу село Никольское было лишь торговым предместьем Гарнизона, но на перекрёстке дорог в 1890-е годы они поменялись ролями, и уже напротив, степенный Гарнизон стал военным предместьем разгульного Никольска-Уссурийского. Фактически в городе два исторических центра, но до "гарнизонного" мы дойдём лишь в следующих частях.

35.


А пока продолжим путь на запад, за улицу Ленина, ограничивающую Старый центр с этой стороны. Впрочем, и за ней старых домов немало - как например бывший кинотеатр "Гранд-Иллюзион" (1909):

36.


Или гостиница "Центральная" (1938, изначально "Уссури") времён Уссурийской области:

37.


Между ними, куда выводит пешеходная улица Тимирязева, в Никольске-Уссурийском стоял Никольский собор (1894-1901), бывший тогда крупнейшим храмом Дальнего Востока - 54 метра по кресту.

38а.


В 1932 году, однако, храм снесли, а на его месте в 1936-39 воздвигли штаб 5-й Армии, охранявшей границу от "самураев", с неприятной регулярностью устраивавших какие-нибудь провокации и инциденты.

38.


Штаб исправно действует, и военные по своей привычке держат на его территории целый музей военной техники, по которой, наверное, мечтало бы полазать не одно поколение местной детворы. Тайком через ограду я сфотографировал ещё один Т-18 - главный танк-памятник Дальнего Востока, символ боёв за Хасан.

39.


Дальше на запад - женская гимназия (1904), позже пединститут, а ныне филиал ДВФУ, дотянувшегося сюда аж с острова Русский.

40.


Ещё дальше - внушительное здание, известное как Китайский театр (1912), хотя театр, конечно же, занимал лишь его малую часть. А в основном тут скрывалась своя Миллионка, её уменьшенная и облегчённая версия, где хозяином был купец Пан Хо Цзы, которого местные русские называли, будто какую-то заразу, Панхиоз. На самом деле о городе, кормившем его соотечественников, китаец заботился, и даже для Никольского собора был одним из крупнейших фундаторов. Затем собор снесли, китайцев депортировали, а в бывшем "театре" устроили деревообрабатывающий завод. При следующей власти и завод приказал долго жить, здание долго стояло заброшенным, но мы обнаружили его заполненным магазинами и офисами:

41.


Китайский театр стоит на углу Тимирязева и Советской. На последней, парой кварталов севернее, раскинул крылья Дом офицеров (1949-53):

42.


Наглядное свидетельство того, как много для тогдашнего Уссурийска значила армия! Столь огромных ДО я даже и не припомню где-либо, а среди ДК не каждый металлургический комбинат полного цикла мог себе позволить подобное:

43.


Зато в буфете его пропускали рюмочку под заслуженный бутерброд с чёрной икрой Ли Си Цин и Ван Ю Шин, задавшие американцам жару на "Аллее мигов".

43а.


Мы даже зашли вовнутрь:

44.


45.


В зале, достойный иных оперных театров, шёл какой-то спектакль для детей:

46.


На другой стороне квартала, по улице Горького - ещё пара, пожалуй, самых красивых зданий Никольска-Уссурийского. Реальное училище (1910-13):

47.


47а.


И Уссурийский театр драмы имени Веры Комиссаржевской, словно привезённый сюда откуда-нибудь из Мукачевоили Черновцов - при том, что выходцами оттуда была создана не Самая Восточная Украина в Приморье, а Самая Западная Украина в Канаде.

48.


В 1907 году уже знакомый нам Пьянков решил построить своему алкозаводу новый магазин - то есть, Народный дом. И вложился в проект на славу, так что даже гастролёрам из столиц здесь было не стыдно выступать. В 1915 году сюда даже миланская "Ла Скала" приезжала с постановкой "Кармен"! В Гражданскую войну тут заседали - например, первый съезд РСДРП на Дальнем Востоке. В 1928-м Народный дом отдали Дому офицеров, а Общественное собрание с кадра №35 в 1924 занял Клуб Рабочей Молодёжи. Он и вырос к 1937 году в полноценный театр, в 1958 переехавший сюда.

49.


Ну а имени Коммиссаржевской - потому, что из столичных звёзд она приехала сюда первой, с гастролями в 1909 году:

49а.


В доме напротив - ещё один корейский адрес: в 1918-20 годах здесь жил Чхве Джохён, более известный по данному в Крещении имени Пётр Цой. Купец с Хасана, крупнейший идеолог и просветитель корё-сарам, жертвовавший немалые суммы на корейское сопротивление Японии, с началом Гражданской войны он перебрался подальше вглубь России. Но японские интервенты доходили тогда до Байкала, и встретив в Никольске-Уссурийском старого врага, не замедлили его казнить.

50.


Между театром и Домом офицеров, внутри квартала - стадион и парк:

51.


У самой ограды которого, справа от входа, встречает китайская беседка с парящей кровлей:

52.


А под ней главная историческая реликвия Уссурийска - каменная черепаха (или скорее черепаходракон) Биси. В мифологии она славилась грузоподъёмностью, и потому по всему Китаю и его историческим пределам черепашьи изваяния использовались как постаменты, символизирующие "вес" поставленных над ними памятников и изречений. В Суйбине пара Биси славили Эсыкуя у подножья его кургана, ставшего в Приморье памятником эпохи чжурчжэней. Стелы и статуи оттуда теперь во Владивостокском музее (см. обзор Приморья), а черепахи - одна в Хабаровске, другая здесь:

53.


Первоначально уссурийская Биси стояла на главной аллее, но народ слишком часто использовал её в качестве подиума, и за пару десятков лет камень начал стираться. Поэтому Биси перенесли в менее заметное место да увенчали кровлей, чтоб на спине черепахи нельзя было встать в полный рост. А полазать в парке и так мест хватает:

54.


Напоследок зарисовочка из парка - по-казацки суровая девка и пони размером с собаку:

55.


В следующей части отправимся на юг - к корням Уссурийска на Гарнизоне и родине здешней Биси у села Утёсное.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Лазо, Ольга, Кавалерово.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр и общий колорт.
Уссурийск. Гарнизон и Утёсное.
Уссурийск. Север и вокзал.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

Под именем Фуэрдань с легкой руки французских иезуитов, в 1709 году делавших карту Китая для императора Канси, вошёл в историю древний Суйбин. Но "Фурэрдань" в переводе со старо-маньчжурского просто Укреплённый город, и есть особая преемственность в том, что у его городища в 19 веке расположился русский гарнизон, со временем ставший Уссурийском. Его нелинейной истории, современному колориту и "самому центру" была посвящена прошлая часть, а сегодня пойдём на юг - в старейший и ныне очень непарадный район гарнизона, в пригородное село Утёсное под грандиозным городищем и в весьма занятный исторический парк "Изумрудная долина" за ним.

К югу от Старого центра, завода "Уссурийский бальзам", красивых особняков, магазинов и банков начала ХХ века вдоль улиц Ленина, Калинина и Краснознамённой тянутся белые хаты. Живая ткань украинского села Никольского, "столицы" Зелёного Клина:

2.


Хотя в Закитайщине малоросское и великоросское сельское зодчество образовали самобытный синтез:

3.


Да и жили в богатых резных хатах, вполне возможно, не малоросские переселенцы, а уссурийские казаки, своим происхождением и укладом безмерно далёкие от запорожцев:

4.


На улице Ленина среди хаток стоит бывшая гостиница (1880). Кое-где пишут, будто в 1890 году в ней останавливался Антон Чехов, но это очень похоже на ошибку: по пути на Сахалин он свернул вниз по Амуру в Хабаровске, по пути обратно его пароход стоял во Владивостоке 5 дней, и в обоих случаях дорога до Никольского выходила в слишком большой крюк. Вариант попадать на Сахалин через Владивосток писатель в принципе рассматривал, и может успел отправить сюда письмо или телеграмму, чтобы в гостинице придержали для него номер?

5.


На параллельной улице Калинина - внушительное здание 1930-х годов, занятое УВД и ФСБ. Им тут работы явно невпроворот: рядом и граница с контрабандой, и заповедники с браконьерами, и всякие напасти типа "приморских партизан" (дом, где была их "конспиративная квартира", я показывал в прошлой части).

6.


А вот училище культуры, в 1925-37 годах Корейский техникум, занимает бывшую типографию и редакцию первой городской газеты "Уссурийский край" (1901):

7.

Больше всего оно меня впечатлило украшением на фронтоне - деревце-то настоящее!

7а.


В целом, район в подбрюшье центра выглядит откровенно маргинальным:

8.


9.


Но именно в нём затесалось старейшее здание города - кирпичный дом сельского старосты Галичева (1872), на всём Дальнем Востоке одна из первых построек со времён Чингисхана.

10.


Рядом с ним гостей Никольска-Уссурийского встречала, пожалуй, самая красивая на всём Сибирском тракте Арка Цесаревича (1891), вторая от места его высадки во Владивостоке. Как и все прочие подобные арки, она была снесена при Советах, но здесь, в отличие от областных центров, не воссоздана до сих пор:

10а.


С другой стороны того же перекрёстка стоит самая внушительная в городе жилая новостройка:

11.


За которой начинается Гарнизон - крупнейший в Уссурийском крае с момента своего основания в 1870-м году. Тогда село Никольское отстраивалось после "манзовской войны" - крупнейшего в истории Приморья набега хунхузов, а уже 10 лет спустя от повторения тех событий переселенцев защищали несколько батальонов. Теперь воинские части, училища, госпитали охватывают город полукольцом с юга и запада. Что-то похожее я прежде видел разве что во Пскове, который кстати схож с Уссурийском и размером, и положением у границы, лишь вместо Чудского озера на северо-западе Ханка.

12.


Так и не понял, есть ли тут какие-то старые укрепления - возможно, против хунхузнических банд они и не требовались, а расквартированные здесь части выполняли роль "групп быстрого реагирования" по всей плодородной равнине до Ханки. Часть военных объектов действует, в иных - жилые дома:

13.


А попадаются и заброшенные:

14.


Центр Гарнизона - Суворовский парк, вклинивающийся в огромный квартал Суворовского училища, но забором отделённый от него, а не от общедоступных улиц. И хотя под вечер выходного дня от обилия поддатых компаний тут весьма некомфортно, в плане мусора в парке достаточно чисто:

15.


16.


А в самой глубине - тишина, и на маленькой запущенной лужайке лишь дедушки и бабушки гуляли с внуками. Они, наверное помнили времена, когда эта лужайка была центром торжеств под красными флагами - в центре её находится братская могила 14 бойцов Особой Дальневосточной армии, погибших в 1929 году в конфликте с "белокитайцами" на КВЖД. Сам этот оборот весьма показателен: Китайско-Восточная железная дорога, в 1903 году соединившая Уссурийск с Читой напрямик через "сопки Маньчжурии", с 1920-х годов была в совместной собственности СССР и Китая. Однако на ней же стоял один из главных оплотов белой эмиграции Харбин, да и сам Китай де-факто не существовал как единое государство. Маньчжурией правил тогда Чжо Цзолинь, неграмотный, но харизматичный хунхуз с владивостокской Миллионки, а его Фэтяньская клика при поддержке японцев ставила своих правителей в Пекине. В 1928 году, однако, советская разведка пустила поезд Чжо Цзолиня под откос, да так грамотно, что весь мир ещё несколько десятилетий верил, что за терактом стояли японцы. Однако место Старого маршала занял сын, Молодой маршал Чжо Сюэлян, сблизившийся с Чаном Кайши. В конфликте на КВЖД сошлись интересны западных держав и белоэмигрантов (подрыв советских позиций) и самого Гоминьдана, которому надо было чем-то наполнить казну, а большая часть прибыли от северной магистрали уходила Советам. Начались провокации: захваты объектов, аресты грузов, вскрытия дипломатических писем. Градус провокаций всё нарастал, вплоть до разгрома советского консульства в Харбине, и не менее активно, чем китайцы, в этом всём участвовали харбинские русские. За спиной же у тех других стояли европейские и американские советники, полне искренне полагавшие Россию отсталой недееспособной страной, неспособной дать сдачи. СССР терпел почти год, слал депеши и ноты, в современной терминологии "выражал глубокую озабоченность" и "демонстрировал грозное молчание", а когда нашим это надоело - за пару месяцев осенью 1929 года разгромил китайскую армию в Маньчжурии, ударив по железной дороге из Забайкалья и по реке Сунгари с Амура. Красная Армия в той небольшой войне потеряла убитыми чуть менее 300 человек, китайцы - более 2000, вскоре Чжо Сюэлян подписал в Хабаровске протокол, возвращавший КВЖД в"доконфликтный" статус, а ещё через пару лет русским и китайцам пришлось забыть о разногласиях перед лицом общего врага - японцев. Никольск-Уссурийский оказался довольно далеко от основных боёв, и похороненные под этим обелиском солдаты умерли в его гарнизонном госпитале:

17.


Мы могли сходить и к самому госпиталю явно дореволюционной постройки, но одного взгляда на километровый пустынный проезд меж увитых колючкой заборов хватило, чтобы задуматься, а так ли мало старинных госпиталей я в своих путешествиях видел? Куда больше манила прямая дорога на юг, по которой автобусы с китайскими туристами ехали практически колонной. Там же на берегу Солдатского пруда нашёлся автокинотеатр из прошлой части и парочка ларьков с типичным для Дальнего Востока широким ассортиментом шаурмы. Я вкушал бртуч, сидя на лавочке, а рядом пару раз назойливо тормозила карикатурно заниженная чёрная машина с развязными кавказцами за рулём. И вспоминал тогда отнюдь не кавказцев-хунхузов, совсем не редких сотню лет назад. а вполне общероссийские истории про братух-борцух. Но голод и усталость были сильнее разумной идеи уйти подальше, и в конце концов сыны гор укатили куда-то прочь.

Через пару километров дорога вывела нас к реке... нет, не Уссури. Уссури спускается с Сихотэ-Алиньских гор севернее озера Ханка и почти сразу становится китайской границей вплоть до впадения в Амур. Она лишь дала имя этому далёкому и экзотическому краю, по которому был назван в 1898 году его старейший город - тогда Никольско-Уссурийский. Но сам он расположен на Раздольной реке, текущей из Китая (где она носит старое название Суйфун-хэ) в Японское море. Фактически в устье бывшего Суйфуна стоит Владивосток: Амурский залив - это её эстуарий.

18.


На мосту женщина пропитого вида пыталась поймать машину до города. Оля как бывалая автостопщица не удержалась и стала ей объяснять, что позиция у въезда на мост - неверная, и если женщина спустится на несколько десятков метров, то уедет гораздо быстрее. Баба молча слушала и кивала, но в глазах её чётко читалась аналитическая работа - как именно и на что её сейчас разводят. А что это какая-то разводка - не возникло у неё ни малейших сомнений, и конечно же, вниз она не пошла:

19.


Утёсное - небольшое по числу постоянных жителей село и куда как более обширное предместье Уссурийска с дачами горожан и базами отдыха:

20.


А над ним нависает Краснояровское, или Южно-Уссурийское городище поистине грандиозных размеров. Оно с большим отрывом крупнейшее на Дальнем Востоке, почти 2 километра в поперечнике, да и в Средней Азии достойного размера я могу навскидку вспомнить разве что Афросиаб в Самарканде. Но в общем-то и не секрет, что большую часть истории человечества крупнейшие города мира располагались где-то к востоку от Гималаев. Это же был вполне провинциальный Суйбин, с лёгкой руки французских картографов и их маньчжурских заказчиков ставший Фуэрданем:

21.


Роща покрывает лишь склоны городища, а в его холм глубоко врезаются широкие распадки. Поднявшись наверх первый раз непосредственно из села, мы увидели лишь луга на вершине и многоэтажки Уссурийска вдалеке:

22.


Зато второй распадок привёл к хорошо заметному валу, загибающемуся внутрь к воротам:

23.


О кочевниках мохэ и мохэ-корейской державе Бохай, их войнах с киданями и монголами, о чжурчжэнях, покоривших Китая, и о Чингисхане, покорившем чжурчжэней я рассказывал уже в прошлой части, а прежде - в обзоре Приморья. Суйбин в плодородной "ополье" Приханкайской равнины основали бохайцы где-то в самом начале 8 века, и был он сначала богатой периферией их державы, потом столицей вассальной киданям страны-огрызка Дон-Гур, потом - снова богатой периферией чжурчжэньской империи Цзинь и вновь столицей государства-огрызка Дун-Ся, куда в 1213-34 годах последний Цзиньский принц ненадолго ушёл от монголов под защиту полководца и фактического правителя Пусянь Вану. Для их резиденции в предместьях Суйбина успели построить новый город-крепость Кайюань. Но крепость не спасла их, и последним хозяином Восточного Ся в 1234-48 годх стал монгол Гуюк, сын Удэгэя, внук Чингисхана и племянник Батыя, вместе с которым практически сразу отсюда же отправился громить Рязань и Коломну. С его смертью Дун-Ся было упразднено окончательно, и простоявший 600 лет город ещё на 6 веков опустел, разве только какие-нибудь таёжные охотники выслеживали зверя с его городища.
Как я понимаю, от резиденции Пусяня и Гуюка и остались эти оплывшие, поросшие деревьями валы:

24.


На Краснояровском городище много "проплешин" от археологических раскопок. Но курган князя Эсыкуя, в начале 12 века вместе с Агудой громившего киданей и китайцев и строившего империю Цзинь, стоит искать не здесь. Он относился к другому, расположенному буквально на другом конце города Западно-Уссурийском городищу, территорию которого давно поглотили воинские части и промзона. Как соотносятся два городища, Суйбин, Кайюань и Фуэрдань - на самом деле учёные до сих пор спорят, но бесспорно лишь то, что именно найденный в 1893 году Эсыкуев курган оказался лучшим памятником древнего Приморья. Ценности оттуда сразу же разъехались свежепостроенной Уссурийской железной дорогой по музеям стоявших на ней городов:

25.


У входа на курган встречала пара Биси - черепаходраконов, по всем историческим пределам Поднебесной служивших постаментами. Главные свойства черепахи - долголетие и грузоподъёмность, а стало быть Биси символизировала "вес" и вечность того, что стояло поверх её панциря. Одну из черепах я показывал в прошлой части - она стоит в центральном парке Уссурийска. Другая установлена рядом с краеведческим музеем в Хабаровске, и из характерного "паза" на её спине торчит мощная плита, некогда покрытая изречениями. Ну а что две черепахи совершенно разные - так ничего! Кочевники вряд ли сделали их сами, скорее это ещё более древние трофеи из покорённых Эсыкуем китайских городов:

26.


А в музее Владивостока собрана Аллея духов - два симметричных ряда изваяний, упирающихся в пустой саркофаг. Почти пустым он был и изначально - чжурчжэни кремировали покойников, а пышная гробница была скорее подражанием покорённой цивилизации. Тут в кадре у правого края ещё один интересный объект - Тырские стелы, в 15 веке поставленные маньчжурами в устье Амура и сохранившие последнюю в истории надпись на чжурчжэньском языке:

27.


...Тропами в бурьяне мы пересекли городище с его высокого края увидели, куда именно ехали те вереницы китайских автобусов - в Русский парк "Изумрудная долина", устроенный близ Уссурийска в 2012 году. В принципе, как я понимаю, это аналог всяческих "Китайск0-Росйиских пауков этно графиfескей о бычий i наценального к0лорита на друшбу нар0дов", коих "братья навек" успели немало устроить в торговом приграничье. Но "Изумрудная долина" по своей концепции несколько интереснее: Китай русскому дальневосточнику и географически, и логистически ближе, чем даже Сибирь, а потому и местных жителей, и гостей из Поднебесной здесь знакомят с тем пугающей далёким краем, "откуда есть пошла русская земля".

28.


Больше всего меня интересовало, есть ли в Изумрудной долине какое-то подобие скансена вроде этнографического дворика на острове Попова. Но там речь шла про коренные народы, а тут я надеялся увидеть что-нибудь про первопоселенцев и уссурийский казаков. Мощная изба и сложенные кучки брёвен наводили на мысль, что надежды не беспочвенны:

29.


Гигантская 巴拉莱卡琴же обещала Развесистую Клюкву - вот кстати странно, почему инсталляции последней до сих пор нигде нет?!

30.


Билет в парк же стоил 300 рублей, и на двоих такие деньги тратить было жалко. В общем, я решил - спустимся с сопки, зайдём через дырку в заборе (а таковая нашлась очень быстро), и если поймают или я сочту парк достаточно интересным - заплатим, а если нет - то и нет. Тропка вывела нас даже не в российские, а в западно-европейские декорации - официально форт норманнов, то бишь Рюрика с Трувором и Синеусом:

31.


Которые быстро сменились сюжетами отечественных сказок:

32.


За Кащеем Бессмертным и избушкой Бабы Яги маячила деревянная юрта-чайная, и я хотел гарантированно оставить парку деньгами, там перекусив, но закрылась она нас час раньше всего остального.

33.


Розовый дракон:

34.


Трон, к которому подкрался тигр:

35.


Мостик с колоколом на удачу:

36.


Прозревший (!) троглодит из "Героев меча и магии":

36а.


И просто шедевральная надпись на туалете:

37.


Китайцы под вечер уехали кто в Суйфуньхе, кто во Владивосток, однако народу в парке гуляло ещё множество - тут ещё и безалкогольная зона, а вопрос гопников и в Уссурийске, как и во многих городах Дальнего Востока, пока ещё вполне актуален. В общем, парк выглядит весьма симпатичным в качестве зоны отдыха. На карте дальше виден ещё и каскад озёр с лотосами, рыбами, гусями и ондатрами. Но всё это - не то, что я искал.

38.


Ближе к выходу - католического вида Богоматерь, олицетворяющая Порт-Артурскую икону. Она была написана в Киеве накануне русско-японской войны по видению одного старика-ветерана Севастопольской обороны, на сопки Маньчжурии попала на исходе боевых действий и сгинула там среди прочих трофеев победивших язычников-самураев... А в 1998 году православный батюшка с группой паломников из Владивостока и Уссурийска вдруг обнаружил икону в Иерусалиме, в антикварной лавке прямо на Виа-Долороза, и старый араб смог вспомнить лишь то, что попала она к нему 4 года назад из Гонконга. Икону выкупила настоятельница православного монастыря, и ныне образ хранится в Покровском соборе Владивостока, но я напрочь об этом забыл, когда рядом с ним гулял. Скульптура - это сам сюжет Порт-Артурской иконы: киевская Богоматерь Оранта (см. здесь) со Спасом Нерукотворным в руках.

39.


Дальше - странный набор сущностей:

40.


Мамонт в яме и первобытные люди:

41.


И Острог, который и олицетворяет здесь  русские корни... ну так, для китайцев сойдёт:

42.


Башня, терем и улыбающаяся наружу Изумрудная резиденция Деда Мороза - меня бы это совершенно разочаровало, но среди них всё же затесалось хотя бы подобие искомого музея деревянного зодчества. Вот аутентичный крестьянский сарай (1903) из Чугуевки и курная изба:

43.


Последняя - всё-таки реплика, причём на основании раскопок в Старой Ладоге. Но вполне убедительная:

44.


Охотничье зимовье - тоже реплика:

45.


Хотя казалось бы зимовий в уссурийский тайге можно отыскать немерено:

46.


Дальше мы аккуратно покинули музей и вскоре поймали попутку до города. Хотя на самом деле, если бы не вечер, можно было ехать дальше за город, где есть потухший Барановский вулкан (почти что тёзка на Курилах!), располовиненый Раздольной рекой, и целый дореволюционный Южно-Уссурийский монастырьв селе Линевич.

47.


Напоследок - о ещё одной сущности, которую как-то ожидаешь из названия города: уссурийских казаках, самом молодом, но достаточно крупном (на пике более 40 тыс. человек, 8% русского населения Приморья) среди казачьих войск Российской империи.

48а.


В 1850-х годах на Дальнем Востоке появились казаки Сибирского войска, из которого в 1851 году выделилось Забайкальское войско, а в 1858-м  - Амурское, официально возводившее своё старшинство ещё к албазинцам в 17 веке. Но экспансия шла, и уже к моменту заключения Айгунского договора казачьи части стояли по всей долине Уссури и Приханкаской низменности. Поначалу они тоже относились к Амурскому войску, но штаб его находился в далёком Благовещенске, и части на Уссури всё более и более обособлялись от него. Фактически руководство велось из штаба в посёлке на озере Ханка со странным названием Камень-Рыболов (якобы там был валун с нишей, куда шторма закидывали рыбу). В 1889 году их выделили в отдельное Уссурийское войско, большинство представителей которого были сибирскими казаками если не по рождению, то по отцу. Строительство Транссиба, однако, потребовало резкого усилия войска, и в Уссурийский край среди прочих переселенцев поехали казаки со всех концов Российской империи, в первую очередь - с Дона. С той вольницей, картины которой рисует воображение при слове "казак", Уссурийское войско не имело ничего общего, и даже наказным атаманом его был военный губернатор Приморья, чей особняк я уже показывал на Светланской улице Владивостока. Войсковой собор Алексия Человека Божьего уссурийцы и амурцы делили в Хабаровске, там же находились строевые казармы и штаб, а на Имане (нынешний Дальнереченск) базировалась Уссурийская речная казачья флотилия, первые канонерки для которой были построены в 1894-97 годах в балтийском Або (Турку).

48б.


На Дальнем Востоке казаки ловили хунхузов, пресекали контрабанду, охраняли КВЖД, воевали в Китае на Боксёрском восстании и русско-японской войне. Да и просто под их саблей и винтовкой переселенцам как-то спокойнее жилось. Поначалу очень бедное, войско неплохо разбогатело на придорожной и пограничной торговле. В 1913 году уссурийцы окончательно размежевались с амурцами, и новым центром войска должна была стать станица Гродековская на КВЖД перед самой границей. Там даже успели построить Успенский Войсковый собор с мемориальными досками в честь Георгиевских кавалеров из казачества. Но дальше грянула Гражданская война, в которой казаки, конечно, поддержали белых и частью пали в боях, частью ушли в Китай, а оставшиеся подверглись жесточайшим репрессиям - районы между Уссурийском и границей потеряли в 1910-30-х годах 30-60% населения. А Войсковый храм в Гродеково снесли, и даже фотографий его не осталось...

48в.


В следующей части закончим знакомство с Уссурийском.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Лазо, Ольга, Кавалерово.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр и общий колорт.
Уссурийск. Гарнизон и Утёсное.
Уссурийск. Север и вокзал.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

Уссурийск рос с юга на север: в прошлой частия показывал древний Фуэрдань (Суйбин) и русский Никольский гарнизон, в первой частиречь шла больше о старом центре Никольска-Уссурийского (и современном колорите заодно), а вот районы, о которых пойдёт речь сегодня, особенно богаты наследием областного центра Ворошилова, коим был Уссурийск в середине ХХ века. В стороне же от них, за рекой - бывшее Кетринцево, Железнодорожная слободка с огромной станцией и паровозом, которому враги революции скормили Сергея Лазо.

В ХХ веке основным административно-территориальным трендом бывшего СССР было разукрупнение, поэтому "разжалованные" центры областей и губерний - редкость. В России это Выборг, Новороссийск, Новочеркасск, Буйнакск, Тобольск и Александровск-Сахалинскийс царских времён и Великие Луки, Николаевск-на-Амуре, Уссурийск, сколько-нибудь серьёзное время бывшие облцентрами при Советах. В ближнем зарубежье губернское прошлое было у Елгавы (Латвия), Каунаса (Эстония), Каменца-Подольского (Украина), Кутаиси, Батуми (Грузия), Гянджи (Азербайджан) и Семипалатинска (Казахстан), а областными центрами по несколько десятилетий пробыли Гарми Куляб (Таджикистан), Жезказгани Аркалык (Казахстан) и целых 6 городов Беларуси (Молодечно, Полоцк, Мозырь, Пинск, Бобруйск, Барановичи). В большинстве своём "бывшие" чахли (самые яркие примеры - Николаевск-на-Амуре, Александровск-Сахалинский, Аркалык и Гарм), реже превращались в "крепких середняков" (Жезказган, Елгава), порой удерживаясь на плаву в роли "второй столицы" небольшой страны (Каунас, Кутаиси, Гянджа), и совсем уж редко находили внутренние ресурсы - как портовый Новороссийск, промышленный Бобруйскили торговый Уссурийск, на роль центра Приморья действительно подходящий куда больше Владивостока - как уже не раз говорилась, Городу Нашенскому уместнее было "федеральное значение". Уссурийск напоминает не разжалованный областной город, а напротив - райцентр, недавно повышенный до областного статуса и ещё не вполне вжившийся в эту роль.

2.


В Уссурийске нет ярко выраженной центральной улицы, но "первая среди равных" тут, пожалуй, улица Некрасова, как-то незаметно уходящая на север из районов, показанных в первой части. На неё нанизана Центральная площадь со стекляшкой бизнес-центра, унылой коробкой администрации и памятником Борцам за власть советов, по гордому виду которого и не скажешь, что поставлен он в казённому юбилейном 1977-м. По выходным на площади появляется фермерский рынок, но привлекательнее всего на нём не картошечка и огурчики ("свои, домашние"), а дикоросы из тигриных лесов.

3.


Вокруг площади довольно много старых домов Никольска-Уссурийского - но уже не цельными кварталами, как в Старом центре, а россыпью среди хрущоб. Западнее площади - ещё один торговый дом Чурина (1914):

4.


К которому примыкает местный филиал ДВФУ, неожиданно удачно стилизованный под конструктивизм с пережитками модерна начала 1920-х годов:

5.


Бывшая электростанция (1909):

6.


Ремесленное училище (1903):

7.


Последние два ныне принадлежат агроколледжу:

8.


Сталинка которого запомнилась мне своими барельефами - как саратовские Дом с автомобилеми Вуз с Трактором:

8а.


Этот бывший винный магазин Тамбовского товарищества (1911), зажатый с двух сторон стеклянной новостройкой, стоит южнее площади, почти напротив гигантского Дома офицеров:

9.


А вот особняк Заворотынского (1912) - напротив, севернее Центральной площади, на углу улиц Некрасова и Пушкина. "Наше всё" в дальневосточных монументах (Владивосток, Дальнегорск) стабильно грустен и даже напуган: не убойся тогда извозчик перебежавшего дорогу зайца, отправился бы Пушкин в худшем случае в Забайкалье, которое при взгляде отсюда вдалеке почти сливается с Москвой.

10.


Главный, впрочем, писатель и вообще "великий земля" Приморья - это Владимир Арсеньев. Как путешественник он оставил здесь немало адресов от квартиры на владивостокской набережнойдо скалы в Кавалерово, у подножья которой ему повстречался Дерсу. Дома-музеи во Владивостоке и Хабаровске я как-то упустил, а вот тут, в глубине двора у перекрёстка улиц Некрасова и Крестьянской, Владимир Клавдиевич жил несколько месяцев в 1928 году.

11.


По улице Пушкина снова отклонимся на запад мимо пятиэтажки, которая и не просто пятиэтажка, а дом-памятник 100-летию Уссурийска:

12.


Весь следующий квартал охватывает почти на половину периметра Генеральский дом, который я бы назвал Генеральным - по трём фасадом в нём почти полкилометра!

13.


В первой части я показывал несколько зданий эпохи города Ворошилова (1934-56), центра Уссурийской области (1934-43), и в Генеральском доме довольно хорошо угадывается их стиль. Но всё же крупнейшие советские здания Уссурийска строились не для областного центра, а для города-базы Пятой армии, хранившей границу от белокитайцев и самураев.

14.


Теперь, конечно, люди при мундирах и погонах в этом доме если и живут - то явно не в большинстве. На первых этажах - магазины, в одном из которых я купил взамен сломавшейся компьютерную мышь, которой теперь пишу эти посты. Напротив же - бывшая Городская дума Никольска-Уссурийского (1917), надстроенная в 1935 году под уровень областного центра. Ныне её занимает небезызвестная "Славянка", при упоминании которой любой военный начинает ругаться примерно как тот "боевой генерал" из вагонного опуса Шуры Каретного.

15.


А вот бывший Дом Советов Уссурийской области (1938) стоит севернее по всё той же улице Некрасова:

16.


Бывшие дома Советов - это тоже целый жанр, которым особенно богата Прибалтика (Шяуляй, Лиепая), а лучший образец я видел так и вовсе в Алма-Ате. Но только обычно "сталинские" Дома Советов передавали вузам, в Уссурийске же поступили оригинальнее - правление исчезнувшей области теперь служит детской больницей:

17.


Интересно, что вокруг бывшего Облсовета - совершенно невзрачная местность: кажется, здесь намеревались построить новый социалистический район, но дальше случилась война, а там и область упразднили. Через пару кварталов, мимо ресторана "Пекин" на первом этаже китайской общаги, мимо пафосного Корейского культурного центра, дороги приводят в промзону.

18.


Ядро которой образует первый на Дальнем Востоке (1935) Уссурийский авторемонтный завод, чинивший технику для Особой Дальневосточной армии и мелиораторов, осваивавших окрестные поля. Надо заметить, до 2007 годах тут было ещё и Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище (УВВАКУ!), основанная в 1947 году в украинских Ромнахи в 1958 переехавшее в Зелёный Клин. Так что нынешняя сверхавтомобилизация города (по фоткам не видно, а тут совершенно американские показатели в 8-9 машин на 10 жителей) ещё и не лишена традиций.

19.


По соседству - забавное здание ресторана "Метелица":

20.


И дореволюционная пожарная каланча:

21.


Да пара постконструктивистских домов на углу Комсомольской и Краснознамённой, пожалуй самых красивых в наследии областного Ворошилова - но только видел я их лишь из окна автобуса, а здесь не догадался к ним свернуть. На востоке в перспективах боковых улиц маячат дымящие трубы.

22.


Низина перед которым принадлежит грязноватой и заросшей речке Раковка:

23.


За которой лежит Слободка. Железнодорожная слободка, коей стала деревня Кетринцево в 1891-93 годах, когда через неё прошла изолированная Уссурийская железная дорога из Владивостока в Хабаровск. Станция первоначально называлась Никольской, в 1903-07 - Кетринцево (хотя само Кетринцево ещё в 1898 году вошло в состав неовосозданного города), потом Никольск-Уссурийский, с 1935 года - Ворошилов-Уссурийский, и наконец с 1957 - просто Уссурийск. На привокзальной площади Ильич, тут больше похожий на лихого командира, ведущего дивизию "по долинам и по взгорьям". Видть, его незримое присутствие в последнем марше красных на Владивосток тут и имелось в виду:

24.


А вокзал пережил не меньше метаморфоз, чем название станции. Первоначально, несмотря на солидный размер села и гарнизона, он был совершенно зауряден, да и стоял по другую сторону путей:

24а.


В 1903 году, однако, эта станция сделалась первым на Дальнем Востоке железнодорожным узлом, а для пассажиров Китайско-Восточной ветви Транссиба развилкой: направо был Владивосток, а налево - Хабаровск. Можно только представить, какой бомбей творился на станции поначалу - со строительство более крупного вокзала (1908-10) власти затянули на несколько лет.

25а.


В 1930-х годах второй вокзал чуть расширили и поменяли ему дизайн - не вполне понял, для чего, но получилось красиво:

25.


На этом же вокзал я видел тех несчастных северокорейцев, фотографию которых уже показывал в обзорах Дальнего Востокаи Приморья. Трудолюбивые и безропотные люди чучхе активно работают на Дальнем Востоке, чаще всего на лесозаготовках, а перевалочная станция для них именно Уссурийск, где от поезда Москва-Владивосток отделяется прицепной вагон через Хасандо Пхеньяна. В Китай, отсюда, кажется, не ходит ничего, хотя вообще-то поезд в Суйфуньхэ или хотя бы пограничного Гродекова бы явно не остался без пассажиров. От Уссурийска до границы - единственный участок КВЖД, который теперь не проедешь на поезде. В целом же трафик по станции вполне транссибовский - как пассажирский (мы и уехали отсюда в Спасск на электричке), так и грузовой с вереницами контейнеров из портов:

26.


На другой стороне станции начинается бескрайняя промзона локомотиворемонтного завода:

27.


Прямо под открытым небом сложены здоровенные двигателЯ:

28.


А за путями параллельный им проспект Блюхера образует исторический центр Железнодорожной слободы. Длинный пешеходный путепровод от вокзала выходит через грязноватый рыночек в его середину, но мы пойдём на север с южного конца. Там я забыл заглянуть в нужный двор длинной серой пятиэтажки и не увидел старый вокзал с кадра №24а - он, оказывается, ещё стоит, хоть и отрезан от путей забором. Не ахти какой шедевр, а обидно - почему-то "бывшие вокзалы" я особенно люблю, да и просто тема "бывших" пронизывает весь пост. Напротив "старовокзального" двора - путейская больница (1898):

29.


Дом путейского врача Арестова (слева) и учительские квартиры (1906-07, справа), в 1925-26 бывшие Клубом железнодорожников имени Андрея Чумака:

30.


За ними и сама школа (1886) с белёным торцом, одна из старейших на Дальнем Востоке:

31.


Учителей, как и врачей, как и многих других работников Железнодорожной слободки, переселили видимо сюда, в весьма оригинальный дом (1936) эпохи областного центра:

32.


А ДК Чумака - сюда: в 1925-26 годах под станционный клуб перестроили бывшую школу-пансион (1906). В 1990-х ДКЖД сгорел, а восстановлен был уже в качестве торгового центра:

33.


В сквере между зданий с двух прошлых кадров одиноко стоит чёрный паровоз "Е(л)" под номером 629, в топке которого в мае 1920 года окончил свои дни молдавский дворянин, русский офицер и красный партизан Сергей Лазо, а с ним товарищи Всеволод Сибирцев и Алексей Луцкий. Смерть в огне мне кажется страшнее, чем любая другая, и я помню, какое жуткое впечатление эта история, тогда изложенная одной фразой в монологе учительницы, произвела на меня в 9-м классе. Тогда нам сказали, что это сделали японцы, ибо белые в 1990-х были уж слишком отбелены, а "самураям" к имиджу прирождённых садистов всё равно не привыкать. Но тот имидж сложился скорее в 1930-е годы, в Нанкинской резне и военно-бактериологических лабораториях Маньчжурии. В 1920 же году японцы свергли красных, так глупо напавших на них в Николаевске, и арестовав Сергея Лазо на станции Муравьёв-Амурский (ныне станция Лазо) под Хабаровском, просто отдали его белым на суд. Но кем были те белые и случайно ли Приамурское земствослыло в советской прессе не белым, а Чёрным буфером? Фраза "начали как святые, кончили как бандиты" не на пустом месте родилась: лучшие из белых полегли во ржи меж Волгой и Уралом и замёрзли в сибирских снегах, а выжившие за годы проигранной войны успели озвереть и возненавидеть тот народ, что выбрал красных. Да и были это в основном казаки с той же репутацией бесстрашных воинов и прирождённых садистов, что и самураи. Более того, Лазо в своём страшном финале был не одинок: в Усть-Каменогорскеказаки-анненковцы вполне достоверно сожгли в 1918 году местного большевика Якова Ушанова - только не в паровозе, а в пароходе: кажется, так на казачьи буйны головы действовало словосочетание "мировой пожар". И всё же в 9 из случаях 10 ближе всего к истине оказывается наименее драматическая версия, а здесь таковая гласит, что Лазо, Луцкого и Сибирцева белые доставили во Владивосток и там расстреляли, в топке паровоза на стацнии Эгершельдуничтожив уже мёртвые тела. Общим "героем" всех версий, однако, остаётся сам паровоз-людоед, хотя и его кое-кто ставил под сомнение: дело в том, что паровозы "Е" для Дальнего Востока строились в Америке, и большая их часть попала в СССР в 1940-х годах по ленд-лизу. Но не все: Ел-629 был построен и доставлен в Россию в 1917 году. А поскольку паровозы были очень нужны Советской России, мрачная расправа никак не сказалась на судьбе машины - так и работал "людоед" на благо Отечества вплоть до 1972 года, а там и списали его сразу же в памятник.
На лавочке у паровоза сидел молодой отец, как минимум меня не старше. Ребёнок спрашивал у папы:
-А зачем этат паявоз стоит?
-Это памятник революции, сынок!
-А зачем памятник?
-Ну вот смотри: и страны уже той нет, и революция никому не интересна, а мы на него глядим - и помним!
Дальше, кажется, ребёнок задал совсем уж философский вопрос "а зачем помнить?", но ответ отца слушать я уже не стал, догадываясь, что настолько прекрасным он не будет.

34.


Напротив - похожий на отрубленную голову памятник Ивану Дуракову, другому революционеру, "зверским замученному" белыми и интервентами в 1921 году. На Дальнем Востоке, в отличие от большей части бывшего СССР, таким оборотам веришь: сюда белые отступили разобщённой и озлобленной толпой и позвали в свой дом интервентов, красные же пришли отлаженной военной машиной и вместо продразвёрсток принесли изгнание врагов и мир. За отрубленной головой же - бывший дом врача Фролова: кажется, здесь, на первой станции после Маньчжурии, где в те годы свирепствовала последняя на памяти человечества эпидемия чумы, путейские врачи были элитой.

35.


За ДК Чумака - бывшее Железнодорожное собрание, построенное в 1918 году, когда железная дорога ещё жила своей жизнью, от сторонников и противников советской власти держа нейтралитет:

36.


В сквере - Ильич в жесточайшей коррозии и забор из вагонной обшивки, отделяющий его от станции:

37.


У перекрёстка со Слободской улицей, в створе которой и пересекает станцию путепровод, Никольск-Уссурийский вновь превращается в Ворошилов:

38.


39.


По левой стороне проспекта Блюхера тянутся заборы, цеха и проходные локомотиворемонтного завода, а справа возвышается фасад Приморской сельхозакадемии, куда больше похожей на обком, чем то здание на Некрасова:

40.


Она была основана в 1947 году в далёком Ярославле, а в 1957 в полном составе и без разговоров отправилась в Уссурийск - мелиорировать и поднимать плодородную, но слишком влажную и просто непривычную советскому пахарю Приханкайскую равнину.

41.


УЛРЗ же хотя и старейшее предприятие города (1893-95), а ничего моложе брежневской эпохи я в его корпусах не разглядел. Возможно, первоначально железнодорожными мастерскими было здание на другой стороне улицы, ныне также принадлежащее ПСХА:

42.


В целом же эта промзона просто на удивление живописна:

43.


Дальше по проспекту Блюхера лишь пятиэтажки и деревянный барачник:

43а.


Но я шёл через них битых 2 километра, чтобы сфотографировать воинскую часть. Более точных источников я не нашёл, но на викимапии, от лица служившего здесь человека, сказано, что эту казарму построили в 1918-20 годах японцы как уссурийскую базу своей интервенции. Сомнительнее продолжение легенды о подземных ходах, что расходятся отсюда по всему городу, а воду из них так и не могут откачать с 1922 года, когда "самураи" ушли. В пользу японского происхождения казармы говорит то, что стоит она уж очень необычно - гарнизоны в Уссурийске сосредоточены буквально на другой стороне города, да и для охраны вокзала эта часть далековата от него. В архитектуре, напротив, если и можно углядеть какую-то специфику - то лишь при очень большоем желании: на японское наследие Карафутоэто здание не похоже ни единой деталью. Однако если всё же "японская" версия достоверна - то это действительно уникальный памятник: слишком долго и основательно Япония хозяйничала на Дальнем Востоке, чтобы не оставить тут и хоть какой-нибудь созидательный след.

44.


Ныне здесь базируются передвижной танкоремонтный завод, и у проходной я издали заснял забавную витрину с танчиками. Хотелось подойти ближе, но военных за эту долгую поездку я уже достаточно раз злил...

45.


Дальше я вернулся на вокзал, а вскоре подошла и электричка, которой мы отправились по Транссибу в сторону Москвы. Пейзажи Приханкайская равнины - плавни, болотца, луга, вспаханные поля, тонкие деревца да красный по осени Сихотэ-Алинь на горизонте. Самое густонаселённое место Дальнего Востока - с поезда от Владивостока до Хабаровска почти повсюду стабильно ловился интернет.

46.


Какие-то станции:

47.


Самая приметная из которых - Сибирцево, до 1972 года - Манзовка. Вокзал 1930-х годов не случаен - в те годы отсюда протянулись боковые ветки на восток (1940, в Новочугевку и Арсеньев, вокзал которого я показывал здесь) и на запад (1932), к гарнизонам у озера Ханка.

48.


Здесь стоит ещё один паровоз "Е", на этот раз действительно попавший в СССР по ленд-лизу:

49.


В следующей части попрощаемся с Приморьем в городке Спасск-Дальний.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Лазо, Ольга, Кавалерово.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр и общий колорт.
Уссурийск. Гарнизон и Утёсное.
Уссурийск. Север и вокзал.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

У Великой Отечественной есть однозначный и общеизвестный финал - красный флаг над Рейхстагом. Под Гражданской войной, в русской истории второй по масштабу и жертвам, так и не подведено черты. Обычно её завершением считается взятие красными Владивостока, но ещё позже советская власть пришла на Камчатку и Чукотку, последние интервенты лишь спустя годы оставили Северный Сахалин, а стычки с басмачами в Средней Азии продолжались и через десять лет. Но последний в ту войну крупный бой регулярных армий произошёл 8-9 октября 1922 года у нынешнего городка Спасск-Дальний (40 тыс. жителей) в 120 километрах по Транссибу от показанного в прошлых частяхУссурийска.

На третий час пути от Уссурийска в идиллические пейзажи полей, лугов и плавней с неизменным фоном Сихотэ-Алиня  вдруг врывается индустрия. Значит - наша цель близка:

2.


Село Спаське на родючій рівнині біля озера Ханка було засноване в 1886 роцi, конечно же, малоросскими переселенцами не знаю точно из каких губерний, прибывшими во Владивосток через Одессу. В 1897 году чуть восточнее прошла Уссурийская железная дорога из Владивостока в Хабаровск, и так как село за 11 лет успело порядком разрастись, на линии появилась и станция Спасская. В 1903 году её зачем-то переименовали в Евгеньевку - причём кому женой или дочерью приходилась эта Евгения, родилась она тогда или трагически погибла, и вообще не была ли Евгением, краеведы к единому мнению не пришли до сих пор. Как бы то ни было, пристанционный посёлок уже был известен всему Приморью как Спасская слободка. Во Владивостоке же с конца 19 века полным ходом шло строительство мощнейшей в мире морской крепости, и цемент для этой великой стройки возили поначалу аж из Новороссийска. Русско-японская война во-первых показала уязвимость морского снабжения, а во-вторых сподвигла командование на масштабную реконструкцию крепости. И вот в 1907-08 годах купец Михаил Ратомский подсуетился да перевёз свой цементный завод из Благовещенска в Спасскую слободу, где его уже ждали инвестиции, технологии и заказы военного ведомства. Так в Приморье, наряду с Тетюхе (Дальнегорском)появился первый индустриальный гигант, дополненный огромным гарнизоном. К 1917 году Спасская слободка выросла до 8 тысяч жителей, и при Временном правительстве официально стала городом Спасск-Приморский. В 1929 году его слегка переименовали, но только заменили не первую половину названия, а вторую - в "Дальний". После "штурмовых ночей Спасска" Советы решили с триумфальным именем не расставаться, да и отсылать оно могло вовсе не к церковному Спасу, а к спасению родины и революции от врагов. Спасский цементный завод в 1929-35 годах построили заново, а в 1976 году ещё и дополнили Новоспасским цементным заводом - первый (на кадре ниже) стоит теперь на южной окраине города, а второй (на кадре выше) - ещё южнее в чистом поле.

3.


Чуть ближе к городу - карьеры, посреди которых возвышается Малая гора. В ней разработки вскрыли Спасскую пещеруиз десятка весьма красивых залов, примечательную тем, что периодически, по мере разработки карьеров, её заполняет вода.

4.


Ещё немного мимо старых домиков, новых торговых центров, торчащих тут и там обелисков - и поезд прибывает на вокзал:

5.


Хотя вид у здания вполне дореволюционный, на 2/3 оно было построено в 1926 году. Первоначальный вокзальчик (1897) хорошо заметен меж его крыльев. В отличие от соседнего Уссурийска, где за то же время станция успела сменить пяток названий, здесь железнодорожники проявили свой фирменный консерватизм, и Евгеньевкой станция исправно называлась до 1967 года. Село Спасское же, что удивительно, во всех этих перипетиях сохраняло независимость, и хотя вплотную срослось с городом, по сей день не входит в его состав. С привокзальной площади хорошо виден далёкий, но ярко блестящий купол его Вознесенской церкви, построенной в 2004-11 годах взамен дореволюционной предшественницы.

5а.


На него глядят скульптуры монумента "Штурмовые ночи Спасска", поставленного у вокзала в 1960 году. Это именно сюда "по долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд":

6.


Хотя на самом деле штурмовали стратегической городок минимум трижды, причём на первые два раза красные тут были в обороне. 7-16 июля 1918 года Спасск был взят белогвардейцами при поддержке чехословаков и уссурийских казаков, но позже город вновь вернулся красным в ходе одной из многочисленных смен власти в Приморье. Теперь здесь соседствовали два гарнизона - Народно-революционной армии Дальневосточной республики и Императорской армии Японии. В прямое столкновение друг с другом они предпочитали не вступать, но весной 1920 года красные партизаны дали японцам casus belli, захватив Николаевск-на-Амуре и устроив там расправу над прибывшими гражданами Страны восходящего Солнца. 4-5 апреля 1920 года японцы атаковали советские гарнизоны по всему Дальнему Востоку, разрушили пол-Хабаровска и заняли Северный Сахалин, а в Спасске кипели уличные бои при поддержке бронепоездов, и в боях этих был ранен небезызвестный Александр Фадеев. Японцы, конечно, взяли верх, остались единственными хозяевами Спасского гарнизона, и в 1921 году построили вокруг городка полевую крепость из 7 земляных фортов, соединённых системой окопов.

7.


Её-то и брали штурмом 8-9 октября 1922 года красные командиры Яков Покус и Степан Вострецов, а партизаны на юге в это время перерезали железную дорогу. Противостояли им, при том, не "самураи", а вполне себе русская Земская рать - на Дальнем Востоке тогда шла весьма изящная прокси-война. По факту между - Советской Россией и Японской империей, а формально - между Дальневосточной республикой и Приамурским земским краем соответственно. Последних коммунисты даже "белыми" не всегда называли - в советской прессе ПЗК именовался Чёрным буфером, быть может от того, что белые за полгода до Октября свергли государя и были сторонниками капиталистической республики. Амурское земство же в итоге пришло к монархистским образам: гимном его было "Боже, царя храни!", вооружённые силы назывались ратью, а главнокомандующий - воеводой. Конечно, если бы они выстояли и призвали монарха, он бы потянул в лучшем случае на удельного князя, под азиатским ярлыком мечтающего преуспеть в "собирании русских земель". Но Народно-революционная армия быстро взяла верх над Земской ратью, и с падением Спасска красным открылась прямая дорога на Владивосток. У японцев, конечно, хватило бы сил отбросить большевиков хоть обратно до Байкала, но даже самураи успели устать от войны. Тем более что негласным союзником СССР тут оказались США: и американцам, и японцам тогда казалось очевидным, что коммунисты быстро сожрут сами себя, а вот чрезмерное усиление Страны восходящего солнца уже стало для белых людей пугающей данностью. Вскоре НРА ДВР стояла под Владивостоком, терпеливо ожидая конца нарочно затянутой эвакуации, и хотя Владивостокская крепостьмогла бы стать для них непреодолимой преградой, в Городе Нашенском она встретила освободителей пустыми панцирями выпотрошенных фортов. НРА расквартировалась в Уссурийске и сделалась там 5-й Армией, чьи гигантские штаб, Дом офицеров и квартиры командного состава я уже показывал в прошлых частях. Последняя же точку в Гражданской войне на Дальнем Востоке была поставлена 14 мая 1925 года посёлке Арково на Сахалине, где японские пограничники официально передали половину острова законным владельцам.

8.


Вдоль Транссиба на юг, от вокзала налево, в центр ведёт Советская улица:

9.


Первые кварталы от вокзала вдоль неё тянутся дома путейцев:

10.


Некоторые время назад Спасск-Дальний славился своей благоустроенностью. С тех пор он успел обветшать и зарасти, но остались симпатичные детали вроде фигурно постриженных кустов или деревянных табличек:

10а.


За домами - вышка пожарной части, напоминающая макет какого-то не в меру авангардного небоскрёба:

11.


Обветшалый обелиск в честь красных партизан:

12.


12а.


Симпатичный двор с двухцветной стеной:

13.


Принадлежащей бывшему торговому центру Герваса и Савченко:

14.


Его фасад на Советской я заснял на обратном пути, а "туда" мы прошли двор насквозь...

15.


...оказавшись в тенистом парке между Советской улицей и Транссибом. Здесь стоят памятники другими войнам - гаубица образца 1938 года отсылает прямиком на озеро Хасан, а за ней виден мемориал Великой Отечественной.

16.


Южнее по Советской - музей с роскошными естественными воротами у крыльца:

17.


И суд, занимающий весьма оригинальное здание прогимназии (1913):

18.


Между парком и музеем, впрочем, вклинивается квартал новых ТЦ, живо напоминающий площади у крупных станций электрички в Подмосковье. Это и есть центр - направо по улице Борисова рукой подать до главной площади, налево пешеходный виадук уходит за Транссиб. Последний тут как хорошая река, которую не так-то просто пересечь - это единственный мост в центре Спасска, а на машине до другого его конца ехать 6 километров. В центр с этой площади мы тоже сходим в конце поста, а для начала - пойдём за железную дорогу:

19.


Ведь за путями лежит, на самом деле, большая часть исторического Спасска - не путейского и не купеческого, а воинского. От виадука тянется ряд малоэтажек 1930-х годов - дальняя такая же как ближняя, но только оштукатурена и балкон на ней не застеклён.

20.


Но мы пошли сначала вдоль путей на север, приметив старый дом, похожий на особняк в какой-нибудь заброшенной усадьбе. Однако была тут не резиденция того Евгения, в честь которого назвали станцию, а банальный "Кунст и Альберс" (1908), и то, что богатейшие купцы Владивостока построили свой магазин на краю гарнизона, весьма наглядно характеризует его масштаб.

21.


В соседнем сквере - Дом офицеров, немногим менее огромный, чем в Уссурийске, но куда более унылый:

22.


Зато с секретом:

23.


Его актовой зал переделан из Никольского полкового храма (1910), ныне пребывающего в состоянии вялотекущей реконструкции:

23а.


Но в первую очередь залинейный Спасск - это казармы и офицерские флигеля. Много-много казарм и офицерских флигелей. Одни служат теперь магазинами:

24.


В современном, а не историческом смысле слова - ведь первоначально "магазином" называли продуктовый склад:

25.


В других - жилые дома, и состояние их безмерно различно:

26.


27.


Какие-то, как водится, заброшены:

28.


А между них построены советские дома:

29.


Ведь и разрушения при штурме Спасска наверняка были, и при Советах гарнизон только рос по мере японских провокаций на границе:

30.


Всё показанное выше расположено в основном от путепровода слева. Справа - дом начальника Спасского военного гарнизона (1904). На нём две мемориальные доски висят, сливаясь друг с другом: одна гласит, что с 28 января по 5 апреля 1920 года здесь был штаб красных партизан Спасско-Иманского района, другая - что в октябре это был штаб Поволжской группы Земской рати.

31.


Напротив расположился военный суд, переходящий в бескрайний военных госпиталь:

32.


Где лечились в том числе японские и американские интервенты:

33.


Действующих военных объектов в Спасске, как и в Уссурийске, по сей день немерено:

34.


Хоть и усох гарнизон, как водится, в несколько раз:

35.


Напротив проходной с кадра выше - лужайка, где прямо из земли глядит в небо чёрное, словно обугленное лицо. Оно и есть - освободив Спасск, красные обнаружили здесь братскую могилу, а в ней не менее 400 тел, многие со следами пыток. В 1945 году рядом похоронили ещё и 78 красноармейцев, погибших в Маньчжурии, а в 1966 поверх могилы установили маленький, но страшный монумент.

36.


Рядом что-то похожее на старую войсковую часовню:

37.


Кварталы гарнизона уходят за горизонт:

38.


Дальше можно было поймать автобус и съездить на южную окраину, в район Цемзавода, где наверняка что-то осталось если не с дореволюционных времён, то с конструктивистской Первой пятилетки. Но солнце клонилось к закату, автобусы ради нас одних тормозить "меж воинских частей да заводских цехов" не спешили, и мы побрели пешком обратно в центр.

39.


Дореволюционка гарнизонного района перемешана с пятиэтажками, но в их дворах - многолюдно и шумно:

40.


На некоторых - кирпичные узоры, вделанные в силикатные торцы словно в случайном порядке:

41.


Обелиск стоит вообще-то перед Домом офицеров, но нужен же какой-то символический кадр, что мы обратно пересекаем Транссиб?

42.


Спустившись с виадука, пойдём на запад по улице Борисова:

43.


В деревянной табличке - её старое название:

43а.


А конгломерат в коем-то веке не ведомственных старых домиков известен как Терещенский квартал - от крестьянина Леонтия Терещенко, что разбогатев, построил первый из них.

44.


Напротив - Центральная площадь с парой "коробок" и Ильичом:

45.


Из темноты сурово глядит красный партизан Андрей Борисов:

46.


Город делается всё более непарадным:

47а.


И за тихой речкой Кулешовкой...

47.


...окончательно накрывает чувство, что находишься где-нибудь под Черниговом или Полтавой. Вот например такой же закатный Остёр - найдите 10 отличий, кроме домонгольской церкви!

48.


Хотя о том, что мы в Приморье, и тут напоминает якорь:

48а.


В глубине - классическая "муравьёвочка", хотя ни Виленский, ни Амурский Муравьёв тут не при чём. В основе она перестроена в 1960-е годы из довоенного жилого дома, а колокольней и главкой обзавелась в 1991-96 годах:

49.


Дальше стемнело, и нам оставалось только найти, где поужинать да идти на вокзал, чтобы вечером уехать в Хабаровск. С Приморским краем, одним из самых ярких регионов России, на этом всё. Пока всё: вернувшись, я спокойно наберу о его глубинке материала ещё на десяток постов, а то и не на один десяток. Полазать как следует по бухтам мыса Гамоваи получить наконец пропуск на Заозёрную сопку у Хасана; заглянуть в казачий Дальнереченск и оттуда к староверам из Боливии в Дерсу; увидеть уже наконец хоть какие-нибудь водопады - Шкотовские близ Владивостока или Милоградовские в тигриной глуши под Лазо - в сравнении с западным регионами Приморье достойно если не Крыма, то Краснодарского края.

49а.


В следующей части... хочется сказать, что Хабаровск, но нет. Через две недели я отбываю в сложный маршрут по Азербайджану и Ирану, а выложить с прошлогоднего Дальнего Востока мне остаётся ещё Хабаровск (5 постов), Фуюань (3 поста), Биробиджан (1 пост) и Благовещенск (4 поста). Если писать каждый день - то можно успеть и всё, но я уже вижу, что это невозможно ни по времени, ни по силам. В этот раз исключим из планов Хабаровск - потому, что Хабаровский край велик и разнообразен, а я кроме столицы да далёкого Ванинов нём пока что и не видел ничего. Всё это задел для нового путешествия по Дальнему Востоку.

А пока что заглянем в Китай.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Лазо, Ольга, Кавалерово.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр и общий колорт.
Уссурийск. Гарнизон и Утёсное.
Уссурийск. Север и вокзал.
Спасск-Дальний.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.

Особый дальневосточный аттракцион - безвизовые поездки в Китай. Каждому областному центру здесь противолежит город по ту сторону границы, поднявшийся в 1990-2000-х годах на русской торговле: Маньчжурия (Чита), Хэйхэ (Благовещенск), Фуюань (Хабаровск), Суйфыньхэ и Хуньчнь (Владивосток). Сами дальневосточники катаются в Китай что питерские в "Финку", и на эти города глядят брезгливо: ненастоящая тут, дескать, Поднебесная и китайцы там тоже не те. Но настоящего Китая я пока не видел, а для первого раза и такой впечатляет сполна. Самый известный безвизовый город - Хэйхэ, самая доступная - Сунька, но мы не ищем лёгких путей! Я для первого знакомства с Китаем выбрал Фуюань - среди своих собратьев этот городок самый неудобный для посещения, но интересный хотя бы тем, что стоит он за Большим Уссурийским островом, в 2005 году ставшим последней территориальной потерей России.

О сутках в Китае я расскажу в 3 частях, и в первой - нюансы посещения, путь по Амуру на скоростном "Полесье" и первые впечатления китайского колорита. В прошлой частиже я показывал вполне себе русский Спасск-Дальний в Приморье и объяснял, почему в ближайшее время не напишу про сам Хабаровск.

Если Владивосток - морской город, то Хабаровск - речной. Я бы даже сказал - какой-то особенно речной: ведь Амур по расходу воды немногим меньше Енисея или Лены, но только течёт не на север. Положение полумиллионного Хабаровска здесь соответствует устью Нижней Тунгуски или Алдана, а стало быть таким, каким видят Амур хабаровчане, Енисей и Лену видят жители глухих таёжных деревень. Напротив хабаровского центра ширина основного русла около 2 километров, но только само оно здесь не единственное - за синеющим вдали хребтом Большой Хехцир (949м) находится устье Уссури, образующей самую настоящую дельту. У Хабаровска, как и у Владивостока, есть свой "домашний" архипелаг - но не на море, а на реке!

2.


А за архипелагом видна высокая пагода (на вводном кадре) и порой, почти всегда парами, откуда-то сверху по реке приходят скоростные "Полесья". Самая активная пассажирская навигация в Хабаровске - международная:

3.


А дебаркадер у набережной сочетает функции пограничного КПП и речного вокзала:

4.


В полусотне метров от него, в скверике за россыпью ларьков с десятком видов шаурмы ("фишка" Хабаровска и северной части Приморья) лежит целый городок вагончиков, похожий на неубранные бытовки какой-нибудь стройки. Они на речном вокзале выполняют роль касс:

5.


Дело в том, что безвиз безвизу рознь: в Суйфэньхэ не проблема попасть хоть автостопом, в Хэйхэ в любом случае придётся брать билет на катер, а вот Фуюань, Хуньчунь и Маньчжурия - они лишь условно-безвизовые. Дело в том, что Китай лет так десять назад отменил визы для россиян, въезжающих на короткий срок в составе организованной группы. В случае с Фуюанем, куда всё равно иначе как на тесном "Полесье" не доедешь, разница почти не заметна. Не считая того, что на каждые 10-15 гостей из России тут приходится гид, по факту точно так же едущий в Китай развлекаться и шопиться. Путёвка в Фуюань на 2 дня стоит около 5500 рублей, но не сказать, чтобы фирмочки сильно на этом наваривались: в Хэйхэ, например, билет на катер (продающийся только в обе стороны сразу) всего вдвое дешевле, но тут и ехать дальше в десятки раз, и гостиница в стоимость входит. Цены во всех вагончиках примерно одинаковы, качество услуг (весьма посредственное) - видимо, тоже. В будний день в начале октября не проблема оформить тур "на завтра" (только до обеда, потому что после организаторы уже должны подать в компетентные органы список группы), а на выходные путёвку брать лучше всё же заранее. Да, и само собой - везде нужен загранпспорт:

6.


Прохождение границы в недрах дебаркадера ничем не отличается от автодорожного... кроме того, что группа проходит паспортный контроль в строго определённом порядке - так, как указана в списке. На внешней стороне дебаркадера пришвартован наш транспорт - "Полесье", а если с иероглифами на боку - то "Лунтан":

7.


Эти небольшие пассажирские катера с люком на крыше - самые поздние в обширном парке советских судов на подводных крыльях. При этом у "Ракет", "Восходов", "Метеоров" и "Комет" был один "отец" - гениальный Ростислав Алексеев, погибший в 1980 году на испытаниях экраноплана. "Полесья" же создавались уже его наследниками, на регулярные линии вышли в 1986 году, а всего в 1983-96 годах было построено 114 таких катеров, все без исключения - в белорусском Гомеле. Часть из них купили китайцы и дали своё название "Лунтан", но в целом "Полесье" от "Лунтана" отличается только компоновкой салона: на "Полесьях" остались буфеты, которые давно уже не используются по назначению, но зато исключительно удобны, чтобы фотографировать на полном ходу через открытое окно и при этом не дуть сквозняком на других пассажиров:

8.


Пассажиры здесь по большей части русские, и с заметной прослойкой челноков и торговцев, склонных на пустом месте разевать хабалку и устраивать скандал. Ко мне, например, докопалась тётка, страшно возмущённая тем, что я машинально занял место, на которое претендовала она. И хотя места в салоне есть на всех, она так и ехала все два часа стоя. Китайцы среди пассажиров тоже были, но по несколько человек на рейс, обратно же на борту оказался ещё и благородный седой англичанин, путешествующий, видать, где-то между Магаданом и Стамбулом.

9.


...При взгляде с набережной Хабаровска кажется, будто Амур перед городом делает большой поворот. На самом деле всё это параллельные русла меж островов Хабаровского архипелага, и обогнув лежащие напротив центра Кабельный и Дачный острова, "Полесье" идёт вверх по главному фарватеру. Справа на всём пути - коренной русский берег, а вот по левому борту на фоне Большехехцирских гор тянется низменный Большой Уссурийский остров. Действительно большой: 350 квадратных километров площади (примерно как 1/3 "старой" Москвы) и 40 километров длины. Остров вытянут по течению Амура, а вот Уссури упирается ему в бок. Потому за островом лежит довольно странная комбинация рек: Казакевичева протока Амура, сливаясь с Уссури, образует Амурскую протоку, этакий "совместный участок" двух рек, и в начале неё или в конце (то есть прямо перед Хабаровском) находится устье Уссури - это по-прежнему спорный вопрос.

10.


Спорный - но отнюдь не праздный! Ведь по руслам этих двух рек, согласно Айгунскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам, проходит русско-китайская граница. В тех же договорах было сказано, что левый берег Амура принадлежит России, а правый - Китаю, но ни слова не было сказано о многочисленных речных островах. Таким образом, по максимально благоприятной для Китая трактовке его территория могла бы начинаться прямо напротив Хабаровска. Но тогда Китай был в таком состоянии, что даже униженная Крымской войной Россия могла трактовать договоры в свою пользу. По факту речные острова в 19 веке были ничьими, хотя тот же Большой Уссурийский окрестные казаки и крестьяне уже в 19 веке осваивали под сенокосы и пастбища. Но в 1933 году, когда за рекой хозяйничали японцы, СССР вспомнил старый договор и выставил на островах посты, которые, разумеется, и с окончанием войны никуда не делись. Возникла парадоксальная ситуация, при которой до иных островов, от советского берега отделённых километрами речного русла, с китайского берега можно было дойти вброд - чтобы упереться в колючую проволоку и красно-зелёные столбики. Пока китаец и русский были "братья навек!", это никого не беспокоило: где-то Советский Союз закрывал глаза на китайских рыбаков в своих речных водах, где-то китайцы признавали привилегии за страной, служившей им тогда моральным ориентиром. Но затем случилась Великая ссора двух красных держав, и конечно же, китайцев такой расклад перестал устраивать. Ещё по итогам Первой Мировой войны западные державы постановили считать речными границами "по умолчанию" главные фарватеры, и так как однозначно этому в положении царских договоров ничего не противоречило, в 1964 году Китай заявил претензии на прибрежные острова. Показателен конфликт за остров Даманский на Уссури - в марте 1969 года, когда китайцы атаковали стоявшую там погранзаставу, главный фарватер реки уже вскрылся, в то время как со стороны Китая на остров ещё можно было перейти по льду. И всё же тогда СССР взял над Китаем верх силой оружия, позволявшей по-прежнему трактовать  царские договоры в свою пользу.

11.


Но СССР не стало, времена изменились, Китай окреп и пошёл в рост, и в мае 1991 года новый договор таки привёл границу к главному фарватеру Уссури и Амура. Однако в списке отданных Китаю островов, среди которых был и Даманский, не значилось Хабаровского архипелага, хотя большая его часть лежит южнее главного фарватера Амура. С нашей стороны эти острова рассматривались как исключение, но китайцы так не считали. В конфликте обе стороны заинтересованы не были, но односторонних уступок в Китае не поняли бы точно так же, как и у нас. В итоге в 2004-05 остановились на среднем: Китай получит острова за главным фарватером, но устьем Уссури будет считаться начало Амурской протоки, а границей - прямая линия оттуда до Амура поперёк острова. Так в 2005-08 годах Россия понесла последнюю на данный момент территориальную потерю: Китаю отошло около 300 квадратных километров её территории - половина Большого Уссурийского (Хэйсяцзыдао) острова и целиком Тарабараров (Иньлундао), Виноградный и Корейский острова. Сам этот акт лёг на старые страхи китайского захвата Сибири, и даже присоединением "и так нашего" Крыма Путин в общественном сознании не вполне искупил вину за сдачу амурских островов. В 2012-13 годах с двух сторон Большого Уссурийского острова с разницей в год появились мосты, но власти (нетрудно догадаться, чьи власти) так и не сподобились сделать на сухопутной границе пункт пропуска. На российской стороне остались дачи хабаровчан, почти покинутый после наводнения в 2013 году посёлок Уссурийский близ города, безымянный гарнизон с кадра выше и между ними уникальный для бывшего СССР польдер под защитой построенной в 1976-80 годах 38-километровой дамбы. Китаю же отошли почти пустые луга с остатками военных объектов.

11а.


Вскоре после пятиэтажек и труб гарнизона буйная растительность на берегу вновь прерывается границей. Граница тянется по острову с юго-запада на северо-восток, и где-то под теми кустами на кадре выше скрывается крайняя восточная точка КНР. А вот на кадре ниже - самое восточное сооружение Поднебесной, капитальная, но вполне типовая погранзастава, строительство которой здесь началось ещё в 2005 году.

12.


Чуть дальше торчит из плавней Восточная пагода высотой с колокольню Ивана Великого (81 метр) - похожий сюжет я уже показывал на озере Хасан. Если наши до сих пор вяло обсуждают, животноводство на Большом Уссурийском развивать или может технопарк со стартапами в бизнес-инкубаторах забабахать, то китайцы быстренько устроили на острове Чёрного Медведя (так переводится Хэйсяцзыдао) парк лотосов, зоопарк амурской фауны, гостиничный комплекс в избах, этнографическую деревню хэчжэ (местных нанайцев) и воздвигли эту пагоду, на площади перед которой выдают туристам со всей Поднебесной сертификаты о посещении крайней восточной точки страны.

13.


Хотя даже всемогущими китайцами освоена лишь небольшая часть острова вдоль границы. Дальше из плавней по-прежнему выглядывают заброшенные остатки советских застав:

14.


А вот причал то ли для сторожевых, для прогулочных катеров - не на Уссурийском уже, а на Тарабаровом острове. Русское название его восходило к первопоселенцу Семёну Тарабарову, раскулаченному в 1930-х годах. Китайцы называют его островом Серебряного Дракона - не знаю, всегда ли, или только получив себе: тур в место с таким названием куда как проще продать.

15.


На Амуре довольно активное судоходство, и самый характерный его представитель - российские баржи, везущие китайцам сибирский кругляк:

16.


Довольно уродливый китайский катер, судя по виду - прогулочный. Как я понимаю, без высадки такие подходят прямо к Хабаровску:

17.


Роскошная конструкция из буксира, земснаряда и целой плавучей общаги для его рабочих:

18.


Впереди на сопке машут ветряки:

19.


Но китайские рыбаки, точно так же как и наши, тянут из речной воды сеть - не знаю только, насколько это для них легально:

19а.


Наконец, острова расступаются, открывая коренной правый берег, русским не бывавший никогда. Здесь с 2012 года действует речной порт Манцзита (Маньчжурский?):

20.


За мысом уже виднеется Фуюань:

21.


Сам мыс нанайцы называли Кырма, китайцы - Чаньшань, а русские - Сопка-Бог: прямо у воды под ней стоит кумирня Байсые, где молились рыбаки перед выходом на амурские волны. Нынешнее здание построено в 1998 году, может взамен небольшого жертвенника из лоскутков и камушек, а может - вместо разрушенной при Мао Цзэдуне предшественницы.

22.


Хотя по мне так Сопкой-Бог уместнее было бы назвать вон то гигантское лицо на каменном обрыве:

23.


С реки Фуюань напоминает Ханты-Мансийск, разве что Самаровской чугас куда как ниже сопки Сишань, увенчанной строительным краном:

24.


Фуюань входит в уезд Цзямусы провинции Хэйлуцзян с центром в Харбине, хотя по населению китайские уезды крупнее наших областей, а провинции могут быть сравнимы со всей Россией. И всё же вдумайтесь - ведь перед нами даже не райцентр, а заштатный городок с 20-тысячным населением!

25.


"Полесье" причалило к дебаркадеру, где катера стоят в несколько рядов, а вода между ними бурлит так, что слышно с борта - на Амуре страшное течение. Гид проинструктировала группу, чтобы никто не фотографировал - китайцы не будут задавать тупых вопросов, а просто оштрафуют на пару тысяч долларов. На обратном пути, конечно, я всё равно на свой страх и риск фотографировал, но погорели мы, однако, не на этом...

26.


От дебаркадера до речного вокзала тянется огромная пустынная площадь. И вот мы шли по ней под своими рюкзаками, и восторженно офигевали: "Что, я правда в Китае?!". От автостопщиков я знал, что Поднебесная гостеприимна, да и погода налаживалась. Рюкзаки, конечно, мы потащили зря, но в хабаровском хостеле их оставить не было возможности, тратить почти 1000 рублей на трое суток в камере хранения мне было жалко, а в вагончике турфирмы бросать - боязно. С крыльца на нас всё пристальнее глядел крепко сбитый офицер, я благодушно впечатлялся стильностью его кителя, и вдруг офицер обратился ко мне: "Э! ТЫ! Документ давай! Ты тоже!". Я пожал плечами и протянул ему паспорт, нас отделили от группы и повели к отдельной стойке, где молоденький китаец-переводчик, который тут выдаётся на каждую группу, стал переводить нам вопросы. Первым делом пограничникам не понравилось, что у меня в паспорте много штампов "Хасаке", то есть Казахстана - кажется, само по себе это слово у них ассоциировалась с Синьцзян-Уйгурским районом, что для китайского безопасника звучит примерно как для нашего в 2000-х годах - "Чечня".
-По религии кто? - спросил переводчик от лица пограничника.
-Христианин.
-Докажи!
"Вот мой крест!" - хотел было сказать я кинематографическим тоном, но у переводчика в руках как-то материализовалась баночка харбинского пива, которую мне пришлось выпить, чтобы показать, что я не мусульманин. Оля, впрочем, пиво пить наотрез отказалась, ну а мне лёгкое навеселе пошло на пользу - чтобы с юмором воспринимать начинавшийся дурдом.

27.


Китайцы вяло полистали фотки с моего фотоаппарата. Потом с Олиного фотоаппарата. Потом попросили включить ноутбук, с которого ничего просматривать не стали, но и забрать его мне не давали наотрез. При просмотре фотографий Приморья китайцы переспрашивали друг у друга "Хайшаньвэй?", кажется не веря своим глазам, что это не Кандагар и не Ракка. Потом досмотрели вещи, и надев резиновые перчатки, принялись досматривать нас самих. Наконец, нас просто усадили на лавочку и велели ждать. Растерянный переводчик сказал, что сейчас приедут безопасники, посмотрят наши фотографии и после этого нас, скорее всего, пропустят. Но какие-то вопросы поконкретнее задавать через него оказалось бесполезно: от одной мысли о том, чтобы первым обратиться к человеку в погонах он натурально цепенел. Шли минуты, я мёрз, военные сами уже поняли, что нас подозревать не в чем и через переводчика пытались меня расспрашивать о России да о путешествиях. Переводчик сбегал в магазин и принёс нам воды, сосисок и булочек. Шли уже не минуты, а часы...
Краем глаза я увидел весьма впечатляющую процессию на краю зала - там был маленький круглый китаец в квадратных очках, которого я сходу прозвал Кулхацкер, и высокая стройная китаянка в роскошном пушистом пальто и радужно блестящих тонированных очках, напоминающих глаза большого насекомого. Но жёсткое лицо, командный голос и карикатурно обильные перстни на острых пальцах выдавали в ней начальницу, и я прозвал её Эльза Кох. Вся эта процессия ушла куда-то в закуток с нашими ноутбуком и фотоаппаратами, и я с ужасом подумал о том, сколько времени они собираются смотреть несколько тысяч фото. Но китайцы, чёрт возьми, трудолюбивый народ! Они стену воздвигли в 6000 вёрст длиной, и километровую скважину в 13 веке лопатами выкопали, и сейчас строят больше дорог и домов, чем весь остальной мир, так что уж наши фотки отсмотреть - да раз плюнуть! В общем мы сидели, мёрзли, смотрели, как прибывают и убывают другие группы, а пограничник уже даже расспрашивать нас ни о чём не пытался, а только смотрел в потолок. Из коморки периодически раздавались взрывы хохота - кажется, китайцы натыкались на фотографии голой Оли в горячих речках и источниках Курил. Ещё пару раз уже другие люди вновь досматривали наши вещи и нас, а я смирился с тем, что в Китай не попадём, 11000 рублей на двоих спустили в амурские волны, и ладно если нас вообще в какой-то чёрный список не внесут. Тем более на нас оформили какой-то протокол, и не зная, каким иероглифами записать мою родную Пермь, меня "поселили" в Екатеринбург. Наконец, на четвёртый час нам понемногу стали возвращать фотоаппараты и ноутбук, Эльза Кох, Кулхацкер и наш первый офицер о чём-то перетёрли с переводчиком, и переводчик пригласил нас на КПП. В загранпаспорта проставили штампы... и тут же унесли их обратно: как пояснил переводчик, до нашего выезда документы и большая часть флешек останутся здесь.
Замёрзшие, задёрганные и с испорченными настроением мы наконец покинули речной вокзал, вместо 11 утра въехав в Китай в пол-третьего. Гид только руками развёл: он догадывался, что возникнут вопросы, но ТАКОГО на его памяти не бывало. Переводчик, впрочем, повидал поболее и видел, как людей отправляли первым же рейсом назад. Забегая вперёд я скажу, что паспорта и флэшки нам вернули без вопросов, но мог ли я не поволноваться все эти сутки об их судьбе? Причина же такого холодного приёма не в рюкзаках крылась, не в фотоаппаратах и не в штампах Казахстана, а в случайности: днём ранее российские пограничники обидели каких-то китайцев, а между таможнями действует негласное правило "зуб за зуб".

28.


И всё же - мы действительно в Китае!
Итак, что представляет собой Фуюань? Как уже говорилось, это заштатный городок с 20 тысячами жителей. Чтоб понимать его место в Китае, спроэцировав на наши реалии - это как ПГТ на 2-3 тысячи человек. Вместе с тем, всё-таки Фуюань - не простой город, а своеобразная витрина страны, центр развлечений и торговли, по сути дела - небольшой курорт. Понятия не имею, можно ли по нему делать выводы о китайской глубинке в целом. По размаху новостроек (в том числе больницы и школ), ширине улиц с безупречным асфальтом и чистоте тротуаров он больше похож на район в благоустроенном зажиточном миллионнике. В то время как трафик, количество людей и машин вполне выдают в нём глубинку:

29.


Прямые и широкие, как в Петербурге, улицы, упираются то в сопки, то в Амур. По улицам гуляет ветер - по сравнению с Хабаровском в Фуюани было холоднее на несколько градусов. Ну и что с того? Зато красиво, и зимой гости будут охотнее покупать тёплые шмотки, а летом - зонтики, очки и солнцезащитные кремы.
При взгляде на стены глаз рябит от обилия вывесок:

30.


А по ночам ярко горят фонари и витрины:

31.


По улицам ходят китайцы. Хотя и существует город на русской торговле, но гости с того берега совершенно теряются в жёлтой, черноволосой, раскосой толпе. Китайцы поразительно стереотипны - многочисленные, маленькие, коренастые, суетливые и постоянно галдящие. Первой приметой главных улиц Фуюаня для меня стал постоянных ор из динамиков и глоток, и лишь затем я стал воспринимать визуальный ряд:

32.


Инаковость хорошо заметна и в транспорте. Вообще, по всей зарубежной Азии, что я видел, хоть в Афганистане за Пянджем, хоть в Монголии, по сравнению с Россией на порядок популярнее мотоциклы. А вот толп велосипедистов, вопреки сюжетам старых фильмов - не видать:

33.


Ещё сильнее бросается в глаза обилие 3-колёсного транспорта:

34.


34а.


А ещё - тракторов такого вида, будто возили на них ещё мотыги да грабли в сельские домны да убитых воробьёв на приёмные пункты.

35.


Красно-синяя машина - это такси, но не знаю, по всему Китаю их так раскрашивают или только здесь. На такси мы ехали с речного вокзала в гостиницу, и заметным контрастом с Дальним Востоком стал левый руль - совсем как в Европейской части России. Такси - основной транспорт Фуюаня, автобус я видел тут всего один раз, да и тот пустой:

36.


Здесь же, на этих прямых широких безупречных улицах, я вдруг понял, как избалованы мы в бывшем СССР хорошей культурой вождения: даже где-нибудь в Киргизии водители пропускают пешеходов охотнее. По всему Фуюаню висят новенькие светофоры, вот только не обращает на них внимания никто - движение на дорогах пусть и весьма свободное, но совершенно броуновское.

37.


У Фуюаня есть какая-никакая история, но по словам ветеранов приграничной торговли, до 2000-х годов это была россыпь жалких лачуг времён Мао Цзэдуна, среди которых одиноко возвышался рынок. Сам феномен этих городов обязан своим появлением "ветру перемен" - "перестройке курильщика" в горбачёвском СССР и "перестройке здорового человека" в сяопиновском Китае. На одной стороне границы тысячи людей с закрывшихся заводов и институтов встали перед простым фактом "хочешь жить - умей вертеться", с другой же стороны себестоимость труда тогда ещё равнялась плошке риса в день. Разница цен - это примерно как разница давления: дальневосточные города заполонили китайские торговцы и гастрбайтеры, а в Китай потянулись русские челноки, смекнувшие, что по ту сторону границы весь этот ширпотреб можно покупать ещё дешевле. Однако как заметил один мой знакомый, "будь в России хоть сколько-нибудь серьёзная китайская община - все наши олигархи были бы совсем не той национальности, которая с ними ассоциируется": после реформ Дэна Сяопина вдруг оказалось, что в купи-продай китайцы умеют не хуже, чем в культурные революции, малую металлургию и истребление воробьёв. Так у границы появились города-базары с упрощённым въездом, этакие фактории для русских челноков. Китай богател день ото дня, но ещё быстрее богатела эта глубинка, и вот уже Хэйхэ или Маньчжурия стали крупнее и богаче Благовещенска или Читы. Из глубин Китая сюда потянули свои туристы - поглядеть на русский колорит. Челноки научились брать с собой "кирпичей" или "кэмелов", единственной задачей которых было на вопрос пограничника "Чья сумка?" отвечать "Моя!". Но едва ли они бы поехали в Китай даже забесплатно, чтобы просто слоняться по жарким или ветреным улицам, не имея возможности ничего купить: следом за рынком товаров тут начал расти и рынок услуг. Шутки про "голодных китайцев" я последний раз слышал лет 10 назад, но и Россия успела выбраться из постсоветской нищеты, так мотивы едущих сюдей людей сменились. Челноки, конечно, в Китай по-прежнему катаются, но не меньше народу наведывается в эти города развлекаться, да и внутренний туризм из остального Китая играет в их жизни всё большую роль.

38.


На кадрах выше распластался рынок. Совсем обычный рынок - у нас на Выхино был такой же, пока Собянин его не снёс. Сюда мы зашли просто поглазеть, но китайцы даже из градостроительных просчётов сумели сделать деньги: я купил здесь за 300 рублей отличную шапку, которую по возвращении в Россию не надевал вплоть до зимы. Торговцы на рынке особо навязчивые, а напоследок, за то, что я мало купил, обозвали меня "чушкой". Говорят, они и матом крыть несостоявшихся покупателей умеют, и главное тут им не отвечать - могут и поколотить за такое, по крестьянской простоте и не задумавшись, что сами спровоцировали конфликт. Само собой, к "нулевым" годам подобное отношение стало восприниматься неприемлемым, и вот напротив рынка появились чуть более цивилизованный Старый (справа) и Новый (слева) универмаги. Внутри - обычные торговые центры из глубоких "нулевых":

39.


В Старом универмаге, однако, есть ещё и гостиница, куда и приехали мы ночевать. Гостиница как гостиница, в общем, из серии "чего ни хватишь - всё отваливается", но чистое бельё да горячий душ - много ли надо туристу? Необычно тут было лишь то, что коридор замыкался квадратом, и с внутренней его стороны располагались номера без окон. А ещё - не интерьерная, но куда более глубокая деталь: на экскурсию нас отсюда возил на своей машине лично китаец-директор!

40.


Потратить деньги можно не только в торговых центрах. Есть в Фуюане и пяток музеев - например, Музей будущего (имеется в виду градостроительные проекты в городе) или Музей амурских рыб. Последний стоит рядом с речным вокзалом, и его здание, стилизованное под русскую архитектуру, крупнее, чем у краеведческого музея в Хабаровске, весьма немаленького по российским меркам. Цена билета пропорциональна, и я пожалел денег: на амурских рыб мы полюбовались и в хабаровском музее, и в океанариуме Владивостока.

41.


А в общем торгует тут натурально сам город, из магазинов состоит его живая ткань:

42.


И в жилых дома магазинам отдан не только первый этаж, но и полуподвал:

43.


Помимо шапки мы купили очки для Оли и смартфон для меня, так как мой старый Fly к тому времени адски глючил и к тому же у него растрескалось стекло. Xiaomi Redmi4 я, не зная цен, купил примерно за его минимальную московскую стоимость, но мог бы, наверное, и ещё дешевле. И всё - за рубли, с которых тут даже в мелких магазинах без проблем дают сдачи мелочью. Юани мы за все эти сутки ни разу не держали в руках.

44.


Впрочем, хотя едут сюда в основном за вещами, куда больше впечатляет продуктовая торговля. Во-первых - общей незамутнённостью с раскладыванием рыбы и овощей буквально на проезжей части:

45.


46.


47.


Во-вторых - необычностью. Говорят, в глубинном Китае есть огромное количество блюд и ингредиентов, о которых в России большинство людей просто не слышали, а вкус порой так специфичен, что никто, кроме китайца, не сможет такое есть. В Фуюане ассортимент, конечно, адаптирован под русский вкус: здесь есть экзотика - но знакомая хотя бы понаслышке. Мы знаем, что бамбук тоже едят - и вот он на прилавке!

48.


Все знают, что батат - это сладкий картофель из индийских сказок? А здесь можно узнать ещё и то, что по вкусу жарёный батат - тыква тыквой!

49.


На кадре выше обратите внимание на "рогатые" фляги - это казахская водка, но только не из Казахстана, а из Синьцзяна, где своих казахов живёт 1,5 миллиона. В магазинах мы охотно покупали сладости: тут почти нет шоколада, встречается печенье совершенно европейских конситенции и вкуса, но главные конфеты Китая - фруктовые наподобие пастилы, тягучего мармелада, желе или ещё бог весть чего.

50.


Популярный жанр местного общепита - САМОВАР. То есть кафе, куда гость может прийти со своими, купленными на всех этих лотках, ингредиентами, а китайские повара сварганят из них что-нибудь этакое. Но на такое у нас не было времени, и мы предпочитали ходить в обычный общепит. Из всех стереотипах о китайцах не подтвердился лишь тот, что они любят рис - что и логично, в Маньчжурии суровые зимы, а здесь выращивают более привычные нам злаки, из которых делают лапшу. Гораздо неожиданнее стало то, что по крайней мере в кафе, рассчитанных на русских, к отлично приготовленной еде подают совершенно отвратный спитой чай.

51.


Что касается еды, то разок мы зашли в ресторан "Дружба с Михаилом" (для общения с русскими китайцы берут себе русские имена) и там поели жаренных шелкопрядов, фотографию которых прежде я показывал не раз. Шелкопряды оказались похожи на шкварки, а их хитиновые крылья - на скорлупу семечек, которую нужно лузгать, и всё же от самой мысли о том, что ешь насекомых, делалось не по себе.  Но в основном мы ходили в пельменные, потому что китайские пельмени оказались потрясающе вкусны и совсем не похожи на наши. А "вкус Китая" для меня делал здесь не соевый соус двух видов и даже не острые приправы, а - зелёная редька, подающаяся здесь в виде соуса, как у нас хрен.

52.


В коридоре гостиницы висело вот такое сдвумысленное (а я бы сказал - даже и недвусмысленное) объявление:

53а.


И наш гид на ночь слинял от группы, пояснив "Я тот ещё гуляка!".

53.


И в целом, я бы сказал, что всё это - не эрзац, а скорее такой упрощённый, адаптированный к русским вкусам Китай. Не подделка (как китайские рынки и чифаньки в России), а демо-версия, у приехавшего в первый раз вопросов оставляющая больше, чем ответов.

54.


Но главное, пожалуй, преимущество такого "адаптированного Китая" - это отсутствие языковых барьеров. Все надписи, хоть сколько-нибудь актуальные для туристов, тут продублированы, что и самим китайцам удобно - если какое-то место они обустраивают для себя, там и на вывеске будут только иероглифы. Русскоязычность тут примерно на уровне среднеазиатской глубинки: каждый может связать пару слов, а на купи-продайные темы многие говорят свободно. Вот только шутки отпускают совершенно неуместные (на тему возраста, к примеру) порой.

55а.


Главной достопримечательностью торговых приграничных городов давно уже стали вывески "с китайским акцентом", получающиеся, видимо, через машинный перевод. По подборкам в интернете легко подумать, что так тут написано всё, но на самом деле - дай бог одна вывеска из нескольких десятков. Может, их и раньше было больше, но скорее дело просто в том, что правильные вывески реже попадают в кадр.

55.


И хотя таких шедевров как "Шуба хороший парень", "Ресторан Ослятина", "Пыхтеть-пыхтеть солёные яйца" или "Магазин отобранных товаров" нам не попадалось, кое-что таки нашлось. Как вам например, "Орудия рыбы"?! Может, речь о тех подводных лодках с рыбьими названиями, что в русско-японскую войну экстренно свозились во Владивосток?

55б.


56а.


56.


На кадре выше - лишь магазин сумок в фойе гостиницы, но товар это актуальный, и примерно так же у нашей группы выглядел под конец "штабной номер". Паспорта, кстати, у гостей Фуюаня обычно всё равно изымают - только не пограничники, а гид: потерянные в угаре гулянок документы тут случай совсем не редкий. Гиду, правда, в отличие от пограничника, можно отказать.
В завершение рассказа - вот так выглядит очередь погранконтроля на выезд обратно в Россию:

57.


В принципе, этим можно было бы и ограничиться... но я, как всегда, хотел увидеть больше. Так что в следующей части - про Фуюань сам по себе и даже отчасти "для своих".

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток - см. оглавление №2.
Приморье - см. оглавление №2.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.
Приамурье - посты будут.

Вчера ночью я написал пост о сборе пожертвований в Варандей-Фонд перед началом сезона разъездов. Написал в отложенные записи, но ещё до его публикации мне на кошелёк вдруг пришло 30 000 рублей. Такое происходит не впервые, и судя по всему, всё это это вклад одного человека. Спасибо тебе, неизвестный благодетель, ведь это больше, чем деньги - это чувство, что моё дело кому-то нужно, а силы и время я вкладываю в него не зря.

Хотя и деньги вообще-то нужны ещё как: сезон предстоит насыщенный, а на меня не далее как вчера свалились серьёзные внеплановые траты. Можно сказать, что этим переводом спасён какой-то из намеченных маршрутов.



Однако выходит, что от возвращения с Дальнего Востока до скорого отбытия в Азербайджан добрую половину поступлений в Варандей-Фонд мне сделал за два приёма один человек. И я вновь хочу сказать, что любые 1000, 500, 100, 50 рублей в Варандей-Фонд будут не лишними, и тысяча маленьких переводов перекроют один большой. А пишу ведь я для всех....

Поэтому напоминаю тем, кто ценит мои посты, что Вы можете поддержать этот журнал. Ну скажем на ту сумму, которую за мой рассказ об одном городе или регионе, если бы он был на бумажном носителе, вы не пожалели бы потратить в книжном магазине.

Карта № 4276 3801 4264 5311




PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:


Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

Фуюань - маленький и по китайским, и по российским меркам (20 тыс. жителей) городок в округе Цзямусы провинции Хэйлунцзян с центром в Харбине. Вот только 65 километров по Амуру отсюда не до Харбина, а до Хабаровска: Фуюань - из тех городов приграничного Китая, что расцвели на деньги склочных русских челноков. В прошлой частия рассказывал о дороге сюда по реке и общем колорите, а теперь посмотрим сам город.

Само собой, я понятия не имею, насколько это всё для Китая типично и каждый ли малый город Поднебесной выглядит так.

На заглавном кадре - весь фуюаньский пейзаж. Прямые и широкие, как в Петербурге, улицы, и дома вдоль них высокие, словно в Москве. Но в перспективах этих улиц, как в маленьком таёжном городке - то Амур, то лесистые сопки, и со многих точек город виден буквально насквозь. В октябре по улицам гуляет пронизывающий ветер и по сравнению с соседним Хабаровском тут просто собачий холод. Но так, видимо, лучше продаётся тёплая одежда и больше манят двери магазинов, кафешек, самоваров (тех же кафешек, но приходишь туда со своими ингредиентами), парикмахерских, стоматологий, массажных клиник и неофициальных, но известных кому надо публичных домов. На стенах глаз рябит от вывесок, где иероглифы почти всегда дублированы парой-тройкой русских слов. За всем этим визуальным шумом далеко не сразу замечаешь, что тут и общественные здания есть, куда не русский приходит тратить рубли, а китаец - по своим насущным нуждам. Вот например "псевдо-сталинки" городской администрации и школы поодаль:

2.


На выезде из город - огромная и ультрасовременная больница, и мне не верится, что даже китайцам по силам соорудить такую в каждом 20-тысячном городке:

3.


Вяло дымящая ТЭЦ с высокой, но странно архаичной трубой:

4.


И какая-то вилла, где по словам таксиста "Путин приезжал!" - на самом деле, думаю, имеется в виду максимум губернатор Хабаровского края. Большую часть, времени, однако, по вилле можно спокойно покататься меж неимоверно пошлых"греческих" скульптур:

5.


Куда приятнее в Китае любоваться на золотые орнаменты и извилистых добрых драконов:

6.


С широких ветреных улиц можно заглянуть во дворы:

7.


Интересная особенность - жилые дома стоят как бы на крышах торговых. Внутри они полностью обособлены, так что к подъезду надо ещё подняться по лестнице, что вряд ли приятно морозной и ветреной зимой.

8.


Сами подъезды в большинстве своём на кодовых замках, а видами и запахами не сильно отличаются от наших:

9.


Велосипеды и даже мотоциклы, впрочем, в них спокойно стоят без присмотра. Но может причина такой беспечности в том, что отсюда, как из какого-нибудь Надыма, есть лишь одна дорога во внешний мир, и с краденным далеко не уедешь:

10.


На улицах тут и там попадаются кусочки уходящей натуры, приметы прошлой голодной ипостаси Китая:

11.


Фуюань - город хоть и молодой, и яркими событиями в истории не отмеченный, но всё же существовал он и до челночного бума. Как минимум с 1909 года на месте нанайского стойбища Иргэн известна китайская деревня Суйюань, к 1913 году разросшаяся в центр небольшого округа. В 1929-м её название каким-то образом трансформировалось в созвучное для русского уха Фуюань, а затем была долгая чехарда административно-территориальных преобразований, в которой все эти -цзяны и -хэ вряд ли много скажут далёкому от Китая читателю. Первоначально относившийся к провинции Гирин, в 1954 году Фуюань вошёл в провинцию Хэйлунцзян (Амурскую, если в переводе), в 1985 оказался в городском округе Цзямусы, а в 2016-м сделался центром городского уезда, то есть, если я верно понимаю китайскую бюрократию - получил статус города. Словом, тут всегда было захолустье, но захолустье, заставшее Синьхайскую революцию, "эру милитаристов", марионеточную японскую Маньчжоу-го, гражданскую войну, социально-политические художества Мао Цзэдуна, реформы Дэна Сяпоина и начало того великого экономического рывка, с которым теперь Китай ассоциируется в первую очередь. И вот порой среди аляповатых новостроек набредаешь на лаконичные до мрачноты бетонные заброшки не в меру социалистического облика:

12.


На фасаде нашлась дата - в тот год реформы Сяопина уже шли полным ходом, но ещё не принесли заметных плодов. "В Китае голод" ещё было привычным делом, но Партия уже нашла лекарство от него.

13.


А типовые одноэтажные домики, которыми застроены и все окрестные деревни - наверняка ещё времён Мао Цзэдуна и того, что в Китае было вместо коллективизации:

14.


В центре города это трущобы, на которые неумолимо наступает стройка, но по окраинам, и в несколько более благообразном виде, они ещё стоят внушительного размера массивами. В сущности - китайский частный сектор, аналог наших кривых изб с покосившимися заборами:

15.


Один раз, недалеко от речного вокзала, мы набрели на длинный приземистый домик "дореволюционного" вида. Вряд ли, конечно, он стоит со времён Суйюаня, скорее годов 1940-50-х...

16.


...но теснота его клетушек давит даже на стороннего зрителя: комнатки чуть больше вагонных купе, от внешнего мира отделённые единственной дверью. У нас в "мичуринских садах" домики и то просторнее, а балок так и вовсе сойдёт за хоромы! Наверняка через пару лет на этом месте будет стоять многоэтажка с квартирами, просторными как у нас не всякое "элитное жильё". Но пока осколки прошлого живы - лучше понятен тот путь, что проделали китайцы на нашей памяти.

17.


Помимо домов по улицам разбросано и многих других примет ушедшей эпохи. Например, тут и там из дворов торчат маленькие кирпичные трубы с прямоугольным сечением - остатки каких-нибудь дворовых котельных, а может быть и доменных печей эпохи Большого скачка?

18.


"Паровозный" гидрант посреди сквера, к которому, наверное, от каждого квартала в назначенный час волы подтягивали бочку:

19.


Всё это, конечно, мои домыслы, попытки интерпретировать сюжеты неимоверно другой страны. Вот скажем во дворе вполне себе блестящих новостроек - куча дров да такая же клетушка с квартирами чуть покрупнее гостиничных номеров, а под ней ещё и весьма неплохие машины.

20.


Мы, тем временем, вышли к сопке Сишань, крутые зелёные склоны которой нависают над городом с запада:

21.


Огромная арка в национальном стиле от самого въезда в город видна в перспективе центральной улицы Чжэн-Ян:

22.


И наверное, объективно это такая же пошлость, как "дворец Алексея Михайловича" в Коломенском. Но за неимением подлинной китайской старины и такое весьма впечатляет:

22а.


Танцующие крестьяне в национальных одеждах, строящийся город, а над всем этим пара мифологических слонов - такой вот соцреализм с китайской спецификой:

23.


Поднявшись по лестнице, мы углубились в парк, покрывающий сопку. Или скорее - в приамурский лес, через который просто проложили мощённые дорожки, за несколько лет покрывшиеся ковром лиственничной хвои:

24.


На перекрёстках дорожек - деревянные навесы без кровли, столы и беседки:

25.


И вместе с тем видно, что хоть и сделан парк основательно, а ухаживают за ним не сказать чтобы часто - по краям дорожек попадается мусор, а подальше от входа и мостовые зарастают, как где-нибудь в Припяти.

26.


От арки мы первым делом пошли в сторону Амура, мимо погранпоста с капитальной каменной башней. Башню я хотел сфотографировать (хотя показывал такие в прошлой части и на Хасане), но тут же услышал с неё грозное "Эй!" и увидел наверху солдата. Чуть дальше дорожка выводит под арку улицы Юи, проходящей рядышком с речным вокзалом:

27.


27а.


За аркой стоит тонкий обелиск с красной звездой на верхушке и лентами-триколорами на цветах, сложенных у основания. Это памятник героям Фуюаньского десанта, который высадила Амурская военная флотилии 9 августа 1945 года, в первый день советско-японской войны. В отличие от занятых без боя Южных Курил, тут "самураи" ещё не были морально сломлены и потому сопротивлялись отчаянно. С советской стороны нашёлся даже герой-смертник - старшина Николай Голубков сумел заскочить в ДЗОТ и там подорвать себя и японский расчёт гранатой. Но превосходство СССР в авиации, артиллерии и огневой мощи речных кораблей было подавляющим, и наши потеряли в том бою убитыми 27 бойцов (из 274 высаженных десантников), а японцы - 70. Так началась Сунгарийская наступательная операция, и если в 1941 году удар Квантунской армии в спину был чреват поражением в войне, то в 1945 году Квантунскую армию просто смели, как туземцев: японские потери по итогам битвы за Маньчжурию были больше советских почти в 10 раз. Ну а китайцы, от японцев натерпевшиеся не менее, чем наши от немцев, открыли в Фуюане памятник освободителям уже 9 сентября 1945 года, раньше всех памятников тем событиям у нас. По духу он больше всего напоминает красноармейские обелиски Керчии Севастополя, поставленные в 1944 году среди не остывших руин. Не исключаю, что позже его снесли на волне Великой ссоры, а с открытием Фуюаня для русских - как ни в чём ни бывало воссоздали. Но всё же мне хочется верить, что обелиск так и стоял на этом месте сквозь все гражданские войны, культурные революции, бесчинства хунвейбинов и пограничные конфликты. Ведь это памятник тому, как мы "помогли Великому Китаю отбросить цепи вековечной тьмы".

28.


От обелиска, порой утыкаясь в колючую проволоку, мы пошли какими-то мелкими тропами, надеясь углядеть вид вверх по Амуру. Но парк словно специально сделан гигантской трибуной, обращённой на восток - видов на запад без буйной листвы нам так и не открылось. Вернувшись на главную аллею, мы вновь пошли наверх по узкому гребню Сишаньской сопки, и сами не заметили, как оставили далеко внизу смотровую площадку под вычурной беседкой:

29.


Виды ны город, впрочем, и так открывались исправно:

30.


Выше по Амуру - места из прошлой части: мыс Сопка-Бог с рыбацкой кумирней, краны речного порта, отданные Китаю в 2005-08 годах острова и белеющий в дымке Хабаровск.

31.


Дойдя до вершины, мы вновь уткнулись в стройку:

32.


И как-то по наитию до меня дошло, что ведь строят китайцы здесь пагоду! Позже оказалось, что так и есть, и когда следующим утром я попросил гида организовать нам экскурсию на погоду (имея в виду Большой Уссурийский), нас чуть было снова не увезли сюда. В России на приметных местах предпочитают ставить кресты, но у китайцев, видать, такой избыток рабочих рук, что построить нечто большое, трудоёмкое и пафосное им проще и выгоднее, чем маленькое и практичное, и потому их знаки идентичности - гигантские пагоды на сопках. Работяги же нам неподдельно обрадовались и жестами показали подъём. С построенных ярусов пагоды открываются действительно роскошные виды. И только от созерцания пейзажа порой приходилось отвлечься, когда к нам приходил сфотографироваться какой-нибудь местный прораб:

33.


Вот он, Фуюань, весь как на ладони, среди тайги и плавней более всего похожий Ханты-Мансийскс Салехардом:

34.


Торговое сердце города - рынок, Новый универмаг (слева) и Старый универмаг (справа), скрывающий нашу гостиницу. Ещё одна черта сходства с ямальскими городами - почти полное отсутствие в панораме древесных крон. Только на наших северах деревья просто низкие и чахлые от холода, а здесь большинство улиц и дворов никто не озадачился озеленить.

35.


Окраины с массивами частного сектора. Обратите внимание, что на довольно высоких домах тут не видно лифтовых надстроек:

36.


А дикая природа подходит вплотную - ведь для китайцев этот край в одном лице и Дальний Восток, и Крайний Север:

37.


Ниже по Амуру на фоне российских сопок виднеется Восточная пагода (81 метр) на Большом Уссурийском острове, той части его, что досталось Китаю в 2000-х. Ближе хорошо видны протоки, отделяющие от Большого Уссурийского Тарабаров, Корейский и Виноградный острова:

38.


На Большом Уссурийском, где-то за теми белыми зданиями заставы, у идущего по Амуру "Полесья", находится восточная точка Китая. А Хабаровск - он ещё восточнее неё: не зря одно из прозвищ Дальнего Востока у переселенцев из Европейской части - Закитайщина.
Над Хабаровском в тот день стояли тучи, или скорее просто туда уже пришёл закат. В ясную погоду отсюда можно было бы различить как минимум пару огромных соборов на высоком амурском берегу. Хабаровск из Фуюаня виден гораздо лучше, чем Фуюань из Хабаровска, и конечно рядом с ним кажется оплотом цивилизации. Вот только по статусу Фуюань - это даже не Спасск-Дальний, а скорее какое-нибудь Краскино. Аналог Хабаровска - это Харбин, город масштабов Петербурга, где есть небоскрёбы и не по дням, а по часам растёт новенькое метро.

39.


Слева, сразу за Амуром - российский берег, впечатляющий невообразимой пустотой. Там Еврейская автономная область, и где-то под теми сопками пролегает Транссиб:

40.


Справа уходят к горизонту золотистые сопки Маньчжурии:

41.


На гребне которых в изобилии крутятся ветряки:

42.


Природа та же, что и с нашего берега, но человеческие вкрапления радикально меняют пейзаж. За сопками - озеро Талигаху и плавни реки Нуньцзяниь, деревни с непроизносимыми на русский манер названиями, дымка заводов и лёссовых бурь. Это потрясающее чувство - вот мы на самом-самом краешке страны, а за тем горизонтом ещё миллиард человек.

43.


...От пагоды сопка Сишань пошла под уклон. Мимо нас пробежал китаец, которого я сперва принял за какого-то мастера со стройки, но когда следом один за другим стали проноситься молодые солдатики с гигантскими рюкзаками, я понял, что первым был офицер. Пара солдатиков срезали зигзаг дороги, со смехам нырнув в чашу, и снизу пару минут спустя раздался окрик, содержание которого было прекрасно понятно без перевода.
Нас же серпантины вывели к буддийскому храму Дунмин, и пагода, что вырастет на месте строительного крана, вскоре станет частью ансамбля:

44.


Разумеется, это новодел, и я не знаю даже, бывают ли здесь прихожане. Но и не для прихожан всё это великолепие строилось: в первую очередь Дунмин - адресованная русскому гостю реклама достопримечательностей "настоящего" Китая. Реклама вполне действенная, потому что красоту безмерного чуждого и непонятного китайского зодчества этот макет раскрывает вполне.

45.


Хотя и не могу сказать, что это всё не кажется знакомым после хурулов Элисты, Иволгинского дацана, "Белого Лотоса" в украинским Черкассахили дунганских мечетей Джаркентаи Каракола.

46.


Чуть в стороне - жилые корпуса, и хотя курился над ними дымок, буддийских монахов тут было не видно:

47.


На главной площадке - чугунные жертвенники:

48.


49.


49а.


И от тлеющих свечей, похожих на побеги рогозы, в воздухе стоял почти церковный аромат:

50.


В центральном павильоне - огромные Будды:

51.


И какие-то иные образы:

52.


А рядом с алтарём мы обнаружили писание - но только не книгу, а свиток:

52а.


Буддийским зодчеством, признаться, я до сих пор не проникся и вижу здесь лишь пляски образов и красок, глубокие смыслы которых понятны мне не больше, чем в тексте иероглифов. Нет-нет, я уважаю буддизм, как и любую другую религию, но любой мой визит в буддийский храм оставляет ощущение отталкивающей чуждости. И всё же даже мне невооружённым глазом видно, что это - совсем другой буддизм, что у калмыков и бурят, без цветастых хий-моринов и барабанчиков-хюрдэ. Я знал из книг, что это другая ветвь буддизма, попавшая полторы тысячи лет назад в даосистко-конфуцианский Китай и распространившаяся через него в Японию и Корею, а из новостей - что злейший враг КНР Далай-лама, и к тибетскому буддизму тут отношения примерно как к старообрядчеству в царской России.

53.


Но во что верует обычный китаец, для меня так и осталось загадкой. Зрелище огромного и совершенно пустого буддийского храма в холодных маньчжурских сумерках поражает и подавляет.

54.


У ворот обнаружилась касса, но поскольку шли мы на выход - сидевший где-то в близлежащих постройках кассир не обратил на нас никакого внимания.

55.


Снаружи зато нас приметил одинокий китаец в камуфляже, сосредоточенно запускавший квадрокоптер. И меня как-то даже не удивило, что фотографированием туристической достопримечательности тут занимается военный - даже суток даже в этом упрощённом и адаптированном Китае оказалось достаточно, чтобы на всё странное реагировать "так надо!".

56.


Коптерник жестом пригласил за ним. На воротах монастыря, увидев входящих туристов, тут же материализовался кассир и таки продал билеты - не дорого, рублей по 120. Я не возражал - по факту ведь это действительно музей, а не обитель. Зато сам коптерник оказался фотографом от бога, и многие мои кадры Дунмина - лишь неумелая попытка повторить найденные им ракурсы. Лучше всего удалось "схватить" муравья, ползущего на фоне пагод - как метафору ещё одной восточной мудрости, смысла которой мне не понять.

57.


Поснимав Дунмин, фотограф-в-погонах на своей машине отвёз нас в город, и даже звонил какой-то понимающей по-русски знакомой, чтобы мы ей объяснили, где нас высадить.

А на утро мы поехали к Площади Солнца и Большому Уссурийскому острову. Но об этом, как и о некоторых выводах - в следующей части.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионкаи Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Лазо, Ольга, Кавалерово.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр и общий колорт.
Уссурийск. Гарнизон и Утёсное.
Уссурийск. Север и вокзал.
Спасск-Дальний.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.