Не люблю делать апдейты, но всё-таки иногда приходится.
Как пояснил мне dennism, спальные вагоны на железных дорогах Сахалина всё-таки не с советских узкоколеек поставлялись, а тоже из Японии. Где спальные поезда в наше время - тоже вымирающий вид. Кое-где на Сахалине они даже используются в качестве служебок. Более того, пара таких вагонов даже попала мне в кадр в Холмске. И этот кадр я добавил в пост.



Если есть что по этому поводу сказать - оставляйте комментарии к основному посту, здесь отключаю.

Редкому городу (ну ладно, ПГТ) так повезло с красотой окрестностей, как показанному в прошлой частиЮжно-Курильску на Кунашире. Известнейшие достопримечательности этого острова, - мыс Столбчатый и фумаролы вулкана Менделеева, - находятся всего в 15 километрах от райцентра. Но сегодня покажу то, что ещё ближе - Чёртов палец, Лагунное озеро, Кислый ручей и просто кунаширский лес, полный причудливых японских демонов.

Когда в твоём распоряжении 4 дня от теплохода до теплохода, тратить целый день на пережидание непогоды - непозволительная роскошь. На Итурупе нам выпал тайфун, а на Кунашире - туман. И вот, нагулявшись в тумане по посёлку, мы спустились к бухте Головнина - берегу Тихого океана на север от Южно-Курильского мыса. Берег встретил чёрным вулканическим песком и прорастающими прямо сквозь него грибами:

2.


Океан ни с чем не спутать по длине волны, и этот медленный, величественный, многослойный прибой я прежде видел в американских фильмах откуда-нибудь из Калифорнии. Калифорния - она тоже на этом океане, просто на другом берегу:

3.


У кромки океанского прибоя - весь мир. Я помнил это по детству на Командорских островах, где все игрушки у меня были принесены волнами.

4.


И вот мы шли, разувшись, по линии прибоя, по краешку самого обширного куска поверхности Земли - Тихий океан, начинавший у наших ног, крупнее всеей земной суши и лишь немногим меньше совокупности трёх других океанов. Мимо то и дело проходили местные, в основном весьма благообразные - на этом чёрном пляже жители ЮКа любят выгуливать собак. В другом месте нам попалась яма с торчащим из неё столбом, огромным как заводская труба. Мужики, копавшие яму, пояснили - тянут сюда с материка оптоволоконный кабель, а здесь будут опоры для его выхода на берег. Через час ходьбы сквозь туман мы достигли речки Петровки с мягким песчаным дном. Её течение периодически, разок из цикла 9 волн, сталкивалось с прибоем, и вверх по руслу эффектно уходила одинокая волна. Для брода мне пришлось снять не только обувь, но и джинсы, а одевшись на том бережке и подняв взгляд, я вдруг увидел, как из тумана проступил Чёртов палец:

5.


Пара минут - и туман ушёл, открыв впереди скалистый мыс Сукачёва, гремящий техникой и камнем карьер у его основания и нашу цель - одинокий кекур в море:

6.


Левее - мостик через Петровку, по архитектуре которого легко подумать, будто здесь проходит железная дорога:

7.


А за спиной - вулкан Менделеева, и лишь сам Юка по-прежнему оставался в тумане:

8.


Ещё одна примета дальневосточных берегов, помимо заброшенных судов - кекуры. Происхождение этого слова толком не известно, а некоторые произносят его с ударением на последний слог и возводят к экспедиции Лаперуза. Кекур - это обособленный утёс вертикальных пропорций, как например Три Брата в Александровске-Сахалинском. Столбы Маньпупунёраздесь бы тоже окрестили кекурами, но там, где они стоят, такие штуки называются болваны. Чёртов палец Кунашира торчит из воды в 10-15 метрах от берега, и примерно такой же по высоте. Говорят, до 1994 года он был ещё зрелищнее, но землетрясение отрубило "пальцу" большую часть последней фаланги.

9.


В отлив до него можно дойти, не замочив ног, но мы... мы полезли купаться. Это стоило сделать хотя бы потому, что я помню, как купался в Тихом океане в раннем детстве, на тех же Командорских островах. Океан оказался холоден, но не настолько, как я опасался, и до подножья скалы мы дошли без труда. Волны, огибая кекур, окатывали нас то справа, то слева, но сказывалась их медлительность - та волна, что на Чёрном море или Балтике бы сбила меня с ног, на Тихом океане лишь обнимала ласково.

10.


Деревянный брусок, окатанный волнами, как галька:

10а.


А стоило нам одеться, как откуда-то ни возьмись появился джип, за ним другой, и на берегу возникло несколько рыбаков. От Юка до Чёртова пальца всего 6-7 километров, и в общем место тут довольно людное.

11.


Рядом с Чёртовым пальцем лежит село Отрада (140 жителей). Трижды в день сюда ходит автобус, как и весь общественный транспорт Кунашира - бесплатный.

12.


Мы даже хотели на него успеть, но дойдя до кекура, сочли обратный путь не таким дальним, чтобы в чём-то себе отказывать. Да и к тому же на Курилах не бывает неинтересных дорог...

13.


Вот в низине стенки из явно японского, по сей день гладкого бетона. Дальше на север по этому берегу, частью едва проходимой дорогой, частью колеями вдоль отлива можно доехать на Чайку. Это классический онсэн, купальня на горячих источниках, построенная ещё японцами. Чайка выгодно отличается как от санатория на Горячем Пляже с его совковым режимом посещения по медсправке, так и от то грязноватых, то каменистых "диких" источников - там есть каменный бассейн под открытым небом в десяти метрах от линии прибоя, и вытащив из трубы затычку, его можно наполнить тёплой водой. Но думается, интереснее самой Чайки мне был бы путь до неё почти безлюдным берегом со скалами и водопадами, где так и кишат лисы, орлы и нерпы. Чайка - самая доступная на Кунашире достопримечательность "расширенной программы".

14.


А вот так Чёртов палец за бухтой Головнина выглядит из Юка в ясную погоду. Обратите внимание - на самом деле пальцев два, по разные стороны мыса:

15.


От Отрады до Юка мы доехали в итоге на попутке. Но этот кадр снят не сквозь стекло, и белые пятна - не блики, а пара гигантских бочек на сопке у посёлка Лагунное.

16.


Из Южно-Курильска туда ведёт другая, но немногим более дальняя дорога. Поворот с основной трассы Юка-Головнино - у поселкового кладбища, где, по словам местных, осталось даже несколько японских могил. Но мы туда не углублялись, ограничившись видом часовни на фоне уходящего в облака вулкана Менделеева.

17.


В Лагунное, как и в Отраду, трижды в день ходит бесплатный автобус. Но мы попали сюда на попутке, возвращаясь с юга Кунашира, и попутка же подхватила нас у поворота. Было это такси, вёзшее в Лагунное солдата, но с того водитель взял денег строго по маршруту, нас же подкинул ещё лишнюю пару километров бесплатно. О военных курильчанин знает в первую очередь то, что они его гораздо богаче, а вот встретив туриста, местный вполне может понимать, что на материке совсем другие цены и от здешних трат у гостя глаза на лоб лезут. Само Лагунное, как и Горячий Пляж, даже не указано в списке посёлков Южно-Курильского района, но фактически живёт там как минимум несколько сотен человек, а может быть и вся тысяча. Но только это не постоянное население с пропиской, а военные, многие из которых на этом краешке страны сидят годами. Слева от дороги - пятиэтажки, магазины, дом культуры, справа - уходящий вдаль полигон, отмеченный танком-памятником. Общая милитаризованность Лагунного зашкаливала так, что мне даже фотоаппарат вынимать было как-то неловко, поэтому я умудрился не сделать там ни единого кадра. В целом, если в мрачный полузаброшенный Горный на Итурупевернуть жизнь, отремонтировать заброшенные дома и разбитые бетонные дороги, пооткрывать магазинов, понаставить детских площадок, наполнить всё это молодыми людьми (ведь у многих военных тут семьи) - то можно себе представить Лагунное. Ну, ещё плюс дачи жителей Южно-Курильска по краям...

18.


Мы же миновали посёлок, и вскоре за деревьями показалось пространство озера. Причудливость берёз на его берегу даст фору Танцующему лесу Куршской косыи Языческой рощеРеспублики Коми. Что и понятно - по озеру ветер гулял такой, какого и на открытом берегу не было.

19.


К морскому берегу мы и направились:

20.


Кажется, что скалы впереди отмечают пролив, но на самом деле Лагунное - действительно озеро, отрезанное от моря узкой и низкой, но всё же сплошной перемычкой, которую волны перехлёстывают разве что в сильнейшие шторма. Озеро - это остаток пролива, некогда разделявшего два острова: вокруг вулканов Тятя и Руруй на севере и вокруг вулкана Менделеева на юге. Миллионами лет огнедышащие горы Курил расширяли вокруг себя сушу потоками лавы и осадками тефры, и со временем срастались в длинные тонкие острова, размер которых прямо пропорционален количеству вулканов... Итуруп от вулкана до вулкана несколько раз сужается перешейками, а на Кунашире вместо них - такие вот озёра, отрезанные сушей от океана и моря.

21.


Фасад Кунашира - на Тихом океане, однако от Южно-Курильска менее десяти километров до Охотского моря. Увидев утёс с ведущими на вершину тропинками, мы направились туда, предвкушая отличные виды:

22.


Охотский берег Кунашира потрясающе красив. В Курильском заповеднике мне рассказывали, что пройдя этим берегом километров 20 на север, можно обнаружить руины крепости айнов, возможно - того самого мятежного вождя Тукиноэ, что сопротивлялся самураями Мацумаэ и купцу Хидаэ в 1789-99 годах. Но последние настоящие самураи в итоге взяли верх над последними непокорёнными эмиси, и тихий финал этой длившейся 1500 лет войны стал началом конца затянувшегося японского Средневековья. Увы, я не нашёл ни фотографий самой айнской крепости, ни каких-либо меток на электронных картах, но по словам гида из заповедника, таких больших и сохранных айнских руин не найти даже на Хоккайдо.

23.


На сопку, к нашему удивлению, вела неплохо обустроенная лестница, а при виде нас, как спугнутая птица, оттуда выскочил мужик в спортивном костюме и убежал куда-то в сторону Лагунного. В принципе бегунов мы на этом берегу видели немало, и я предположил, что возможно это тренируются солдаты, или скорее пограничники ФСБ, так как все бегуны были в штатском. На вершине сопки лестницу продолжили тропы, аккуратно даже не вытоптанные, а вырезанные в бамбучнике, и обветшалая деревянная постройка, на крышу которой они вели. Окна постройки выходили прямо на обрыв, так что возможно, тут был какой-нибудь наблюдательный пункт. В общем, от греха подальше я и на вершине не фотографировал ничего, кроме роскошных видов:

24.


На севере по берегу - коса у Лагунного озера и ворота отвесных скал у её концов. На юге по берегу - Столбчатый мыс, одна из главных достопримечательностей Кунашира. Отсюда до него всего 6 километров, и это самый простой и безопасный путь, закрывающийся, впрочем, во время приливов. Мы на Столбчатый ходили в другой день и с другой стороны. А тёмный берег, проступающий справа из дымки - это уже Хоккайдо, вытянутый параллельно Кунаширу вулканический полуостров Сирэтоко:

25.


Прекрасно виден отсюда и вулкан Менделеева с дымками фумарол на склоне. Ближе - пресное озеро Алигер и рыболовная база. Подвозивший нас военный рассказывал: "У нас эта красная рыба уже вот где сидит! Мы сами на Алигер ходим рыбачить, карасиков ловить!".

26.


На рыболовной базе - японские лодки с их неповторимым абрисом бортов:

27.


Бочки солярки, одинокий вездеход, который я приметил лишь на фото:

28.


И целые заросли сетей:

29.


Кунашир славится не столько рыбой, сколько морепродуктами типа колючего краба, гребешка, кукумарии, спизул, а особенно - креветок-чилимов и морского ежа. Но их путина начинается позже, примерно с октября, а в сентябре тут, как и на Итурупе, в центре внимания горбуша.

30.


Спустившись с сопки, мы побрели обратно. У пьяного леса на Лагунном озере нас подхватил доброжелательный пожилой человек, как я понял  - отставной военный, много лет отдавший службе на этих островах и в итоге оставшийся тут жить. Он ехал в Лагунное, но нас совершенно бесплатно довёз в Южно-Курильск и даже пару раз останавливался, чтобы я мог пофотографировать придорожные красоты. Само же смешное то, что и до поворота на Лагунное от предыдущего пункта нас тоже довезли бесплатно и себе не по пути разбитные ребята, отдыхавшие в это время на природе. Так подействовала, видать, на угрюмых курильчан погода, наладившаяся тогда впервые за много дней.

31.


Стержень Кунашира - это трасса Южно-Курильск - Головнино. Она реально трасса - с неплохим потоком машин, так что даже автостоп вполне уместен, и бесплатным автобусом, три дня в неделю утром и вечером проезжающим её из конца в конец. В основном это грунтовка, но в отличие от почти-не-дорог Итурупа, вполне ровная, укатанная и удобная для езды. Кое-где же и вовсе кладут асфальт, в чём участвуют, например, машины с кадра выше. У стелы с романтическим корабликом дорога раздваивается: налево берегом океана - Горячий Пляж, направо, среди лесов - Столбовская тропа и вулкан Менделеева, аэропорт у его дальнего подножья, и наконец Головнино и Дубовое у южной оконечности Кунашира. Но третий пункт нашего сегодняшнего рассказа - по этой трассе ближе их всех, в 11 километрах от Южно-Курильска. Там налево (если ехать из ЮКа) хорошо наезженный поворот спускается к берегу Лесной реки. На том берегу прямо в створе дороги уходит вверх Кислый ручей, в перспективе которого за тоннелем ветвей хорошо видны пороги и скалы. Лесную надо перейти вброд, глубина там чуть выше колена, а вода, как и во всякой горной речке, холодна. Но с каждым шагом к другому берегу она становится теплее!

32.


Кислый ручей вулкан Менделеева - это "младший брат" Кипящей реки вулкана Баранского. Он меньше, прохладнее и преснее, но вода его скорее комнатной температуры, чем горячая, и потому - буквально ласкает ноги. Глубина Кислого ручья - в среднем по щиколотку, так что по нему можно идти, как по тропе. Температура воды по пути наверх будет неуклонно повышаться, и со всеми буреломами и корягами путь до истоков, мимо поворота к Менделеевской геотермальной станции, займёт несколько часов. У геотермалки - ещё одни купальные пороги, причём гораздо более тёплые. А на самых истоках лежит северо-восточное сольфатарное поле вулкана Менделеева, где фумаролы не столь зрелищны, как на северо-западном поле, но берут своё общим ощущением потаённости. Говорят, там особенно красиво в туман... Но Кислый ручей в верховьях - мелкий, обжигающе горячей и едко-кислый, так что для купания не очнеь-то пригоден. На Итурупе было чудо природы, а здесь, на Кунашире - просто райское место, уйти из которого хоть вниз, хоть вверх можно, лишь сделав усилие воли.

33.


В русле - причудливые камни:

34.


А выше них - многоступенчатый порог:

35.


Меж перекатов которого - многочисленные естественные ванны:

36.


И мы провели здесь добрую пару часов - пороги Кислого ручья представляют собой натуральный аквапарк, где в каждой струе свои, и не в меру приятные ощущения.

37.


Наверное, мы бы плескались тут, ныряли в чаши, лежали в струях до вечера. Но в какой-то момент снизу по течению показалась брутального компания с пивом, ушедшая куда-то выше по ручью. Ещё через полчаса вверх по течению проехал целый джип, разбрызгивая воду колёсами, а спустившись назад к Лесной речке, мы увидели на её берегах пяток машин с приехавшими на пикники компаниями. Столбчатый и Мендель - достопримечательности для туристов, а всё показанное в этом посте - для самих островитян.

38.


...Три острова Южных Курил между собой удивительно непохожи. Итуруп напоминает Северный Сахалин, но только местами ещё суровее. Кунашир совсем уж отдалённо похож на Южный Сахалин, но только ещё изобильнее, теплее и японообразнее. Самое, пожалуй, точное слово для описания его природы - причудливый. В лесу или на побережье здесь очень часто не остаётся восклицаний, кроме как "Японский бог!".

39.


Литораль Кунашира переполнена жизнью:

40.


А на пёстрой карте морских промыслов Дальнего Востокагордость Кунашира - морские ежи. Здесь находится основной район их добычи в России, и собирать их в траве на мелководье немногим сложнее, чем грибы. Хотя и должен напомнить, что это противозаконно, и мы ежей не собирали, а так - сфотографировали с чужих рук. Икра морского ежа стоит несколько тысяч рублей за килограмм, и идёт в основном на экспорт в Японию. Кроме икры в ёжиках есть нечего, а в сентябре её там буквально несколько капель - ежовая путина начинается ближе к середине осени.

41.


Но более всего на Кунашире впечатляет лес, в котором сложно не вспомнить "Принцессу Мононоке" Миядзаки или какие-нибудь аниме про средневековых самураев и ниндзя. И восемь демонов, пущенных в погоню за главным героем, конечно...

42.


Здесь есть много растений, абсолютно обыденных в Стране Восходящего Солнца и почти уникальных в России. Например, криптомерии или японский клён, хотя они на Кунашире попадаются редко. Зато в изобилии тисовые леса (на кадре выше), дикая магнолия (в России растёт только здесь) или грандиозная ель Глена:

43.


Или немногим менее гигантская берёза Максимовича. Всё это дополнено привычным по всей Сахалинской областибамбучником, и характерной для Курилиприткой - если на Итурупе она просто теоретически есть где-то там в лесу, то на Кунашире это уже вполне реальная опасность. Встречается она здесь в виде невысокой травы и тугих лиан. Лианами здешний лес вообще опутан, как паутиной:

44.


А вот покатился я на грязи, уцепился за ствол... и одёрнул руку не столько от боли, сколько от удивления - из коры обильно торчали колючки! Это диморфант, или калапанакс, встречающийся от Итурупа до Кореи, но лично встретившийся (и неоднократно) только здесь.

45.


Мхи, лишайники, древесные наросты...

46.


Ками, кодамы, ёкаи...

47.


Под ногами попадаются какие-то чуждые ягоды, которые мне лично даже не пришло бы в голову сорвать:

48.


И грибы, в лесах Кунашира чрезвычайно разнообразные и обильные:

49.


Вот у этих я забыл название, но в Японии они в цене:

50.


А от этих явно ждёшь кого-то подвоха - вытянутся сейчас длинными щупальцами да утащат в потусторонний мир, где ходят демоны один чудней другого. Здесь понимаешь, что в японском искусстве не столько стиль иной, сколько сами пейзажи.

51.


А хозяева этого леса - конечно, медведи. На Кунашире они не столь обильны, как на Итурупе, но Итуруп - место более рыбное, а потому считается, что кунаширские медведи - голоднее и злее. Встречи с косолапыми на Итурупе случаются чаще, однако последний случай нападения на человека (да и то без летального исхода) там был 3,5 года назад, на Кунашире же медведь загрыз туриста прошлой осенью. И вместе с тем даже просто медвежьи следы мы видели здесь лишь единожды..
Символом Кунашира вообще и Курильского заповедника в частности считается рыбный филин, крупнейший из ночных хищных птиц, и если вы вдруг увидите подвешенную на дерево выше человеческого роста бочку с вырезом на боку - знайте, что это сотрудники заповедника сделали дупло для пернатых гигантов.
Ну а мне животный мира Кунашира запомнился в первую очередь насекомыми:

52.


Не мерзкий гнус, не опасные пчёлы и шершни, не клещи (они тут есть, но не заразные), а всяческие гусеницы, бабочки, жуки, цикады, все явно не из наших мест:

52а.


53.


54.


54а.


Особенно впечатляют цикады, похожие на тех самых японских демонов, которые в этих лесах точно есть, просто нам на глаза не показывались. В Японии цикада - такое же национальное существо, как журавль или летучая рыба. Там, говорят, их хор летними ночами перекрывает даже шум шоссе, но и здесь в густой листве я нашёл цикаду именно по звуку.

55.


А лучшее место для знакомства с Кунаширским лесом - Столбовская экотропа, по которой в следующей части и отправимся на мыс Столбчатый.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хосинсэн. Грязевой вулкан.
Хосинсэн. Чёртов мост.
Холмск.
Невельск.
Томари.
Чехов, Ильинское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Курилы. Общее.
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Залив Косатка.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.
Возвращение на материк
Переправа Холмск - Ванино
Ванинский порт.

Кунашир, как можно убедиться в прошлой части, богат красотами природы. Но самая известная из них - мыс Столбчатый на Охотском море в 15 километрах от Южно-Курильска.

Мыс Столбчатый, конечно же, и самая востребованная экскурсия Курильского заповедника, на острове отвечающего за туризм. Группа сюда собралась буквально с борта "Фархутдинова", и мы поначалу колебались, стоит ли нам отдавать за неё по 2000 с лишним рублей (вообще же цена там фиксированная на группу - что-то вроде 14 000, то есть чем больше народу, тем дешевле). Но впереди была неизвестность, кишащий злыми медведями остров, дорога, о проходимости который мы не знали ничего да следующий рейс "Фарха" всего через 4 дня, ни один из которых мы не могли потратить на ошибку. Над душой стояла кураторша и поторапливала нас в принятии решения - выезжать, дескать, нужно немедленно, иначе поход сильно осложнит прилив. В итоге я поддался, но с первых минут понял, что зря: с экскурсией ходить, конечно, интереснее и надёжнее, но в том, чтобы попасть на Столбчатый самостоятельно, нет никаких сложностей, которые оправдывали бы её стоимость. Простейший путь к мысу - берегом Охотского моря от Лагунного озера из прошлой части, но проходим он действительно только в отлив. Нас же "буханка" повезла по трассе Южно-Курильск - Головнино, то новеньким ровным асфальтом, то перекопанными участками, затянутыми дизельной гарью дорожно-строительной техники. Дорога тут лёгкая, не проблема застопить машину, да и такси на двоих выйдет раз в 10 дешевле экскурсии. Трасса красиво проходит по валу старой кальдеры вулкана Менделеева. На 17-м километре, от небольшого кармана-парковки, в лес спускается Столбовская экотропа:

2.


До моря по ней около 2,5 километров, и именно на этой тропе я бы посоветовал начать своё знакомство с Кунаширом. Потому что здесь во всей красе представлен тот удивительный лес из японского фэнтези с его обилием причудливых и незнакомых растений. Многие из них на экотропе снабжены табличками, причём чуть ли не второй от входа обозначена ипритка (см. здесь) - чтоб сразу знать врага в лицо.

3.


Тропа гораздо старше основанного в 1984 году Курильского заповедника. Это ни что иное, как остаток японской дороги начала ХХ века, связывавшей серные копи Раусу-даке (то есть вулкана Менделеева) с причалом. Причём не узкоколейка тут проходила и даже не гужевая тропа: серу с заводика на склоне носили в заплечных тюках такобэя, "люди крабовой ловушки", гастрбайтеры из японских колоний Китая и Кореи, которым вербовщики сулили золотые горы, а здесь держали на положении рабов. Их тропа не заросла и через десятилетия, в итоге пригодившись заповеднику. А то, что связует она две главные достопримечательности Кунашира - на самом деле совсем не совпадение...

4.


На возвышенностях тропа широка, удобна и выстлана хвойным ковром, в низинках - становится еле заметной, да и под ноги стоит смотреть, чтобы не промочить ноги в болотцах.

5.


А по сторонам неизменным таблички, и лес становится подобием музея. Гигантские ель Глена и берёза Максимовича, колючий диморфант - эти деревья в принципе растут и на Сахалине, и в Приморье. Японский клён и криптомерия во всей России можно обнаружить только здесь - но это считанные деревья, явно искусственно посаженные японцами. Поэтому гордость Кунашира -  дикая магнолия (по научному - магнолия снизубелая), которая здесь на каждом шагу, а более нигде в России не встречается. И это не цветочек и не куст, а здоровенное дерево:

6.


У подножья кальдеры экотропу пересекает медвежья тропа, отмеченная собственным знаком:

7.


Страх перед медведем и вынудил нас в итоге заплатить заповеднику за экскурсию. Не знаю, на самом деле, насколько он был обоснован. На Итурупе мы видели огромное количество медвежьих следов, в том числе, на обратном пути, более свежих, чем наши, но сами мишки ни разу не попадались нам на глаза. На Кунашире единственный раз мы видели медвежьи следы как раз у перекрёстка троп, причём более опытная в лесных походах Оля почему-то заподозрила, что наставил их здесь сам инструктор заранее припрятанным в кустах бутафорской лапой.

7а.


Через пару километров тропа выводит на Столбовские горячие источники, дикостью и болотностью слегка напомнившие мне Дагинские ключи Сахалина. За кадром, правда, осталась дощатая раздевалка, но мало кто из группы ей воспользовался. Несмотря на обилие камня, дно "ванночек" илистое, а вода в них мутная, и самое удивительное - очень разная по температуре в пределах одной ванночки. То есть, вот заходишь ты в воду комнатной температуры, делаешь шаг - и выскакиваешь из воды с криком, ожёгшись почти кипятком. Совсем рядом с ванночками - прохладная речка, а одинокая горбуша сумела прорваться через её каменистое устье, но растратив все силы, померла. Я ещё не знал, что на Курилах это обычное дело.

8.


От ванночек до моря тропа идёт через густой бамбучник, пересекая гатями пару небольших ручьёв. Выше расходятся их долины:

9.


А у самого спуска на пляж - небольшая площадка, где нет высокой травы, но зато валяется горками битый кирпич:

10.


И черепки фарфора. Население уезда Кунасири было не больше, чем у современного острова Кунашир, но распределялось по нему гораздо более равномерно: сейчас 3/4 островитян сосредоточены в Южно-Курильске, любой другой посёлок он превосходит в 10-20 раз, а северная половина острова вовсе безлюдна. Японцы же предпочитали жить подобием хуторов, так что одна-две-три усадьбы стояли в устье каждой промысловой речки. Здесь посёлок был, наверное, даже покрупнее, так как обслуживал пристань, где сера Раусу-даке перегружалась на суда.

10а.


Но суда эти вряд ли были большими: западный берег обитаемой части острова омывает не открытое Охотское море, а Кунаширский пролив (у японцев - пролив Немуро), и до Хоккайдо, его вулканического полуострова Сиретоко, отсюда всего 40 километров по прямой. Кабы ни хмарь, он был бы прекрасно виден... и будет виден с вулканов в следующих постах.

11.


Вместе с нами на берегу оказалась ещё одна группа: экскурсии по Кунаширу водит не только заповедник. Респектабельные седеющие мужчины и симпатичные, преуспевшие супружеские пары - основной контингент курильских туристов.
Южнее по берегу - безумно красивые кекуры. В другом месте к таким бы водили отдельный маршрут, а здесь они даже не имеют названия:

12.


Севернее - сам Столбчатый мыс, к которому ведёт широкая лента обнажившейся в отлив каменистой литорали. В её расщелинах огромное количество морских ежей и травяных креветок-чилимов, которыми во всём разнообразии дальневосточных морских гадовславится Кунашир.

13.


На этом берегу кекуры всё-таки имеют своё название - Монахи. Вот только "Отче наш..," они поют или же "Ом мани падме хум"?

14.


Это скульптуры из застывшей лавы, и строитель их - вулкан Менделеева. Путь с его кратеров к морю примерно один и тот же - что для лавовых потоков тысячи лет назад, что для навьюченных такобэя в ХХ веке, что для туристов сейчас.

15.


Лавой образован и сам Столбчатый мыс, который впереди уже прекрасно виден:

16.


Но мы чуть-чуть не успели - на пике отлива к нему можно пройти прямо по берегу, однако закрывается этот путь в самом начале прилива. Оставалось только перелезть через основание мыса:

17.


Перед скалой с кадра выше мы увидели странное движение в воде, и у всей группы глаза на лоб полезли, когда гид пояснил, что это горбуша. На Итурупе, конечно, мы видели её ещё больше, но во-первых на Итуруп мы добрались позже, а во-вторых, там природа не показывала нам, как именно рыба заходит на нерест:

18.


Упрямый, как лосось - это не просто фигура речи! Рыбы не плывут, а натурально ползут наверх по камням, против мощного течения, в потоке, который их даже не скрывает целиком. Большая часть рыб погибнет у входа, многих съедят медведи (встреча с ними особенно вероятна именно у нерестовых устий) и люди, но икру в таком ручье оставят лишь самые сильные, а в чистой воде, где нет хищников и не будет заморов, из неё выйдет очень много мальков. Естественный отбор в действии...

19.


За речкой мы прошли через самый грандиозный бамбучник, что я только видел на Курилах. Может и не бамбучник даже, а уже настоящий бамбук?!

20.


Общий вид на бухту Монахов - хотя на картах такого названия вроде бы нет...

21.


И дальше на юг вдоль Кунашира. Девственность природы обманчива - между рогатыми мысами скрывается погранзастава Третьяково:

22.


В лесу на гребне мыса легко потерять тропу - по крутому склону поднимаются все кому как удобнее, и потому какого-то чёткого натоптанного хода нет.

23.


Гид показал очередное дерево со следами медвежьих когтей - тут топтыгины друг перед другом выпендриваются, демонстрируя размер и рост. Причём медведь, при всей своей асоциальности, животное реально умное, и догадывается, например, подкатить к корням бревно, влезть на него, а отметившись, ещё и оттащить в сторону. Самые высокие "автографы" косолапых - метрах в трёх над землёй, если не выше:

23а.


Основное хвойное дерево кунаширских лесов - тис, даже с ягодами. Ягоды тиса (по крайней мере растущего здесь вида), вопреки расхожему мнению, не ядовиты и даже очень вкусны... но ядовиты их косточки, и если такую надкусить или проглотить, дело может кончиться летально.

24.


Понемногу в лесу вновь возникает тропа, в какой-то момент выходящая на открытое место:

25.


Идя вниз зигзагами крутой тропы, быстро понимаешь, что ничего подобного ещё не видел!

26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


Шестигранные стержни, на срезе кажущиеся чешуёй дракона - сложно поверить, что такое могла создать природа! Наверняка у авторов типа sibvedесть на этот счёт какие-нибудь свои концепции, например что это гигантские твэлы древних атомных станций, после многих периодов полураспада превратившихся в простой базальт. Хотя нет, это для конспирологии и альтернативной истории даже слишком сложно, скорее кто-то лазером стрелял с орбиты.

36.


На самом деле Столбчатый мыс - это оконечность мощного лавового потока. Дальше в дело вступили обычные законы физики: на шестигранные "ячейки Бенара" затвердевающая вязкая жидкость распадается при равномерном подогреве снизу. Можно предположить, что Столбчатый - это заполненная лавой глубокая долина ручья, более мягкие края которой со временем размыло море. Как и многие природные феномены, Столбчатый мыс в мире такой не один, а наиболее знаменитый его аналог - Мостовая Гигантов в Северной Ирландии. В Шотландии в столбах выбита морем пещера Фингал, в Исландии со столбов низвергается водопад Свартифосс, в Штатах есть такой же столбчатый одинокий утёс Башня Дьявола, а в Армении столбы образуют склоны ущелья Гарни. Даже в России это место не единственное: куда как более доступны например, скала Киселёва под Туапсеили скала Крест на крымском Фиоленте. Но они не так зрелищны: Столбчатый мыс на Кунашире - один из лучших в мире образцов своего жанра:

37.


На самом деле Столбчатый - это целых два мыса, расходящихся в виде буквы Y, но к левому можно подойти лишь по отливу, а тропа с горы выводит аккурат в развилку. Левый мыс считается выше и красивее (в принципе он виден на кадре №16), правый зато впечатляет своей двуликостью. Его южная сторона - Орган:

38.


И музыка из чёрного собора в Старой Праге тут правда начинает звучать в ушах непроизвольно:

39.


С обратной стороны же - Копна:

40.


И я не знаю, что из них страннее:

41.


42.


43.


Высокий мыс продолжен низким мысом:

44.


И ложбины меж столбов правильны, словно бассейны:

45.


46.


А одно их усеяно теми же столбиками:

47.


Конец мыса с полными морских ежей литоральными ваннами:

48.


Взгляд назад - тут хорошо видны "двуликость" и "двуглавость":

49.


А нам - туда, за следующий мыс. Если бы не дождь, за ним были бы видны величественные скалы Лагунного:

50.


Здесь, в отличие от Ирландии, не нужно быть гигантом, чтобы столбчатая отдельность стала мостовой:

51.


Вот так Столбчатый мыс откроется вам, если идти к нему не Столбовской тропой, а охотским берегом:

52.


Вдоль берега - кекуры, кому-то репетиция, а кому-то отголоски Столбчатого:

53.


54.


В целом, этот путь гораздо менее живописен, чем Столбовская тропа. А в начале его - самый настоящий природный шлагбаум: скала, которую обойти можно только снизу, но - исключительно в отлив. Мы миновали её бочком по узкому карнизу, заодно поняв, почему инструктор, собирая нас с привала на Столбчатом, так ощутимо волновался.

55.


За мысом - дачки южно-курильцев, местным известные как 13-й километр. Здесь нас ждала "буханка", но и без экскурсии отсюда выбраться нетрудно - до трассы всего пара километров, до Алигера и Лагунного - около четырёх, и по хорошей погоде они со Столбчатым прекрасно складываются в единый маршрут.

56.


В следующей части познакомимся со скульптором этих берегов - вулканом Менделеева.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хосинсэн. Грязевой вулкан.
Хосинсэн. Чёртов мост.
Холмск.
Невельск.
Томари.
Чехов, Ильинское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Курилы. Общее.
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Залив Косатка.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.
Возвращение на материк
Переправа Холмск - Ванино
Ванинский порт.

Сюрреалистический Столбчатый мыс из прошлой части, райский Кислый ручей из позапрошлой - все они созданы вулканом Менделеева (888м), что нависает зелёным куполом над Южно-Курильском. Сегодня познакомимся с "автором", тем более что есть у Менделя и собственная достопримечательность - мощнейшие на Курилах фумаролы.

"Домашние вулканы" есть не только у Петропавловска-Камчатского, но и у всех трёх райцентров Курильских островов. У далёкого Северо-Курильска на Парамушире это активный вулкан Эбеко, уКурильскана Итурупе - вулкан Баранскогос его горячей рекой, а у Южно-Курильска - вулкан Менделеева, при японцах (в разных источниках) Раусу-даке или Симанобори. Вот так он выглядит с окраины ЮКа, в паре с невысокой Отдельной сопкой (474м):

2.


Склон его непрестанно дымится:

3.


Но источником этого дыма, или вернее белого пара, служат не фумаролы, а Менделеевская геотермальная электростанция, пущенная в 2002-06 годах. Работает она исправно, и гарнизонный посёлок Горячий Пляж у морского подножья полностью обогревается теплом недр.

4.


Что же до фумарол, то из Юка хорошо видно Северо-Восточное сольфатарное поле, с которого течёт тёплый Кислый ручей. По ручью, через камни и буреломы, туда и можно дойти за 2-4 часа. Само по себе это поле кажется очень живописным, но фумаролы так малы, что издалека попросту не заметны.

5.


Ещё есть Юго-Восточное сольфатарное поле, видимое только с океана, но судя по всему - не слишком выразительно, так как с борта теплохода я его не приметил. Наша цель - Северо-Западное сольфатарное поле, которое прекрасно просматривается с проходящей по старой кальдере трассы Южно-Курильск - Головнино.

6.


Само поле кажется меньше и ровнее, но густой белый дым, идущий из его расщелин, виден издали невооружённым глазом:

7.


Столбчатый мыс образовался из потока лавы с какого-то давнего извержения. Так что совсем не мудрено, что тропа на вулкан Менделеева уходит от дороги буквально километром далее после Столбовской тропы, только не направо, само собой, а налево. Стандартный поход к фумаролам занимает около 4 часов: 2 часа на подъём, по часу на прогулку и спуск. При этом фумаролы - это меньше половины пути до вершины, а восхождение на вулкан займёт уже весь день. С тех скал Кунашир должен быть виден от края до края, а Тихий океан и Охотское море, наверное, можно оттуда снять одним кадром...

8.


Но дня на такой поход, увы, в нашем распоряжении не было - мы ходили сюда в последний из 4 дней на Кунашире, и так как вечером нас ждал в порту "Фархутдинов", я решил не рисковать и опять взял экскурсию у Курильского заповедника. В принципе, найти тропу и самим не так уж сложно. Начало тропы отмечает инфостенд, стоящий, впрочем, ниже уровня трассы и при езде не заметный с неё, самый простой ориентир - конец левого отбойника после "кармана"-парковки у начала Столбовской тропы. Непосредственно на пути самое неочевидное место - тоже в начале: широкая натоптанная тропа тянется по лесу параллельно шоссе, и в какой-то момент по гораздо менее заметной тропке с неё надо свернуть налево практически под прямым углом. Через пару сотен метров, через болтце с отстаками гатей, тропка выведет на брод:

9.


За речкой начинается довольно крутой подъём, и кунаширский лес неизменно фэнтезиен:

10.


А бамбучник всё так же высок и густ:

11.


Дорога наверх красива, но в пейзажах её всё уже знакомо по началу прошлой и концу позапрошлой частей. Но вот на широкой поляне среди хвои и мха вдруг появляется ржавый металл:

12.


Это самое что ни на есть японское наследие, которым Курилы в принципе не очень-то богаты. В фумаролах Раусу-даке японцы в промышленных масштабах добывали серу, обогащение которой (то есть - очистка от пустой породы) делалась ниже по склону. Отсюда на своём горбу затюканные работяги из завербованных китайцев и корейцев таскали серу вниз, к пристани, остатки которой я показывал в прошлой части. Это их путь - Столбовская экотропа, да и основной подъём на Менделя - тоже по мотивам серной дороги. С причала груз везли на Хоккайдо, до которого всего 40 километров пролива.

13.


Советы не стали восстанавливать серное производство, от деревянных построек завода не осталось и следа, кирпичи растащили кто на стройматериал (основную часть давным-давно), кто на сувениры (во времена не столь давние), и лишь железяки валяются тут уже несколько десятилетий. Парадокс, но в условиях маленького острова самым невостребованным оказался именно металл: кирпич можно употребить в строительство тут же, а эти штуки курочить да везти на материк будет дороже, чем выручка от их продажи.

13а.


Так что пусть лежит как память о былых хозяевах и о том, что не стоит по современной Японии судить о тогдашней:

14.


Ещё один остаток фабрики служит гатью в речном броде:

15.


А на том берегу - небольшой зарастающий отвал:

16.


Серный завод - это где-то 2/3 пути к фумаролам. Большая часть тропы пролегает через высокий бамбучник, порой скрывающий человека с головой. А может и не только человека... но по словам проводника, медведи на такой высоте встречаются редко, им тут просто нечего ловить.

17.


И вот когда идти совсем уже надоедает, лес как-то очень внезапно расступается. А обернувшись, видишь Охотское море:

18.


Высокая суша вдали - Хоккайдо, его правый "рог" полуострова Сиретоко. Для Страны Восходящего Солнца это самый глухой и дикий угол, этакая "японская Сибирь", и созданный в 1964 году Национальный парк Сиретоко даже входит с 2005 года в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там свои вулканы, причём гораздо более высокие - от 1200 до 1600 метров, причём в доступных мне источниках и Менделя при японцах, и самую высокую вершину Сиретоко называют Раусу-даке. Не знаю, в чём тут дело: то ли и были они тёзками, то ли название "переехало" через пролив после 1945 года, то ли это просто ошибка, и единственное японское название вулкана Менделева - Симанобори. Как бы то ни было, вид на Хоккайдо с Кунашира красив, хотя характерная "пила" вулканических вершин все дни нашей поездки была скрыта за низкими тучами:

19.


Но здесь интереснее смотреть наверх - по скалам, порой переходя в водопадики, течёт тонкий ручей:

20.


И в нём самом вода неприятно горячая, а в питающих его источниках - и вовсе крутой кипяток:

21.


От его воды и пара идёт отчётливый кислый запах. Местами в русле водоросли, которым не выжить в чистой пресной воде:

22.


А местами - лишь отложения соли:

23.


Последний рывок вверх по долине ручья - и вот оно, Северо-Западное сольфатарное поле:

24.


Фумаролы и сольфатары - это почти одно и то же, но второе слово чуть точнее: фумарола - любой источник горячих газов на вулкане, но если газы углекислые, то это мафет, а если сернистые - то сольфатар. Мафеты коварнее - вокруг них растёт трава, их выбросы не пахнут, а потому мафетные поля часто становятся "долинами смерти", усеянными трупами мелких животных. Сольфатары встречаются гораздо чаще, а их выбросы выжигают траву и разъедают камни, как бы маркируя поле знаком "опасность!".

25.


Валуны сольфатарного поля похожи на разглоданные кости:

26.


С верхней части поля от края до края виден Кунаширский пролив. Ближе хорошо заметна дуга старой кальдеры, по гребню которой теперь проходит дорога на Головнино:

27.


Знакомое по прошлой части Лагунное озеро - ни что иное, как остаток пролива, со временем забившего тефрой и лавой. Горы за ним построили другие вулканы - гигантский Тятя и незаметный Руруй. Кальдеры, тефровые перешейки, лавовые мысы - все они здесь выглядят как память дряхлого старика о былых победах. Последнее крупное извержение тут было в 1880 году из бокового кратера, на месте которого теперь северо-восточное поле. Фумаролы - признак затухающих вулканов, однако некогда грозный Мендель словно не желает признавать, что время его прошло. Грохот и гудение из его недр пугали окрестных жителей в 1901 и 1946 годах, а в первой половине 1977 года Кунашир почти ежедневно охватывали небольшие землетрясения. В августе того же года северо-восточные фумаролы били дымом и паром на высоту до 200 метров. Та же история повторялась и 10 лет спустя на северо-западных сольфатарх, и как предполагают геологи, разбудили вулкан люди, пробурив несколько скважин для санатория на Горячем Пляже. В общем, Мендель хоть и затухающий, но не забывающий о том, что всё-таки он вулкан.

28.


Его фумаролы - самые мощные на Курилах, а местные считают, что и на Камчатке ничего подобного нет. Верить им не стоит - достаточно посмотреть видеоperiskopс фумаролами Мутновского вулкана. Курильские вулканы в 2-3 раза ниже камчатских и 5-10 раз менее активны, но опять же в силу этого гораздо доступнее и безопаснее.

29.


Скорее, сольфатары Менделя - самые рельефные. На северо-западном поле их можно пересчитать по пальцам одной руки, а 9/10 дыма дают всего две фумаролы - Спокойная и Ревущая:

30.


Ревушая фумарола похожа на портал в ад, и по словам инструктора, она действительно трубно ревёт большую часть года. Но только не в высокий сезон, и причины тому абсолютно закономерны: я помню, как сам, впервые увидев грязевой вулканчик под Темрюком, из тяги к экспериментаторству заткнул его кратер кусками плотной глины. Здесь порой тоже находятся любопытные, котоыре кидают в фумаролу камни, видимо в надежде, что она взорвётся или оттуда вылезет возмущённый чёрт. Фумароле, конечно, хоть бы что, но вот акустика в ней к середине высокого сезона меняется, и на смену рёву приходит невнятное мягкое шипение. За зиму, когда туристы здесь почти не ходят, фумарола успевает прочистить горло, по весне вновь становится Ревущей, а летом история повторяется - и так уже который год.

31.


Стенка её кратера, по крайней мере изнутри целиком сложенного серой:

32.


Спокойная фумарола не столь эффектна, но гораздо более вычурна:

33.


Сера на ней образует самые настоящие скульптуры:

34.


Или кружева:

35.


Но пахнут, вопреки моим ожиданиям, сольфатарные поля вовсе не серой. И даже не сероводородом наподобие тухлых яиц. Запах их - не слишком сильный, но чрезвычайно мерзкий, без каких-то выразительных примет, и я бы сказал - совершенно индустриальный. Похожей вонью тянет из трубы котельной, если стоять выше неё, а густой серный запах медно-никелевых комбинатовмне запомнился гораздо более похожим на природный.

36.


Сольфатарное поле совсем невелико, пара сотен метров в поперечнике. Пока мы бродили в дымах, мимо пробежала дюжая мужская группа - куда-то к вершине. Большинство троп Менделя - вертикальные. До Северо-Восточных сольфатар отсюда в теории гораздо ближе, чем до дороги, но тропы к ним нет и сделать её можно только целенаправленно: на таких высотах на смену мягкому бамбучнику приходит кедровый стланник, который не случайно в некоторых районах Забакалья называют "мудодёр"! Густой кедрач практически непроходим, и 1,5 километра до соседних сольфатар через него можно продираться часами.

37.


Зато в его зарослях на склоне Менделеева наверное можно представить, как выглядит пейзаж далёких Северных Курил - 500 метров вверх или 500 километров на север дают в общем похожие эффекты.

38.


Инструктор, между тем, повёл нас вдоль второго ручья - спуска по нему нет, но зато он не столь горяч и потому там есть "ванночки":

39.


На крутом склоне - заботливо уложена верёвка, а сквозь чёрные камни внизу проступает сера, словно ими чистил уши какой-нибудь кинг-конг.

40.


Спуск довольно крут, и в общем эта долина ручья заметно отличается от соседней:

41.


Купальню здесь соорудили туристы, устроив небольшую запруду под водопадом:

42.


Прежде она была гораздо глубже, но постепенно заполнилась липким серым илом, и глубина её теперь даже не по колено:

43.


У этой воды - кислый запах, она щиплет глаза, а отдельные её струи неприятно горячие. И всё же это несравненное блаженство - под водопадом стоять как под душем. Не правильностью конусов мне запомнились курильские вулканы, не дымом фумарол и не бурлением грязевых котлов, а именно этими тёплыми ручьями и реками. Курилы - край добрых вулканов.

44.


В следующей части наконец покинем окрестности Южно-Курильска и отправимся на кунаширский Юг имени Головнина: в честь японского пленника там и главное село, и вулкан по дороге.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хосинсэн. Грязевой вулкан.
Хосинсэн. Чёртов мост.
Холмск.
Невельск.
Томари.
Чехов, Ильинское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Курилы. Общее.
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Залив Косатка.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.
Возвращение на материк
Переправа Холмск - Ванино
Ванинский порт.

С точки зрения туриста Кунашир удивительно концентрирован: райцентр Южно-Курильск, ряд красот в его предместьяхи удалённые всего-то на 15 километров Столбчатый мыси вулкан Менделеева, на который мы поднимались в прошлой части. Здесь же сосредоточено и 9/10 населения острова. Но для полноты картины стоит увидеть и дальний Кунашир - его южную часть в объятиях Хоккайдо.

Для начала, всё-таки покажу Горячий Пляж - посёлочек на другой стороне Южно-Курильской бухты, у океанского подножья вулкана Менделеева. Постоянного населения там нет, но по факту это второй по величине населённый пункт острова -  гарнизон Южно-Курильска. Тепло и энергию Горячий Пляж получает прямо с вулкана, от пущенной в 2002-06 годах Менделеевской ГеоТЭС, а его достопримечательность - пробуренные в 1977 году (вызвав цикл землетрясений по всем Южным Курилам) горячие источники, на которых действует санаторий. Мы в этом санатории не были, ибо на онсэны (как их называют в Японии), или попросту ванночки, Курилы и так богаты: мы купались в благоустроенных Ванночках на Итурупе, в грязноватых Столбовских источниках по дороге на Столбчатый мыс, в водопадах на Кипящем ручье Итурупа и Кислом ручье Кунашира, а ещё в Дагинских источниках на Сахалине. Здесь, конечно, оно комфортабельнее, но по совковой схеме, со справкой из поликлиники, которая работает не каждый день и в самое неудобное время. Однако в 2008 тут был по своей морской работемой отец, и вот я нашёл его фотку оттуда:

2.


Но ей место скорее во второй части, а в пятой нам путь на юг! У Кунашира населена южная половина, причём ЮКа стоит практически в середине острова. На другом конце расположены посёлки Головнино и Дубовое, и вот к ним-то дважды в день три дня в неделю из Южно-Курильска, с площади у магазина "Ангара", в фойе которого висит расписание, курсирует ПАЗик. Как и весь транспорт на острове - бесплатный, хотя ехать ему в один конец 42 километра.

3.


Причём километров на 25 тянется новый гладкий асфальт - немыслимая роскошь на Курилах! Не сделан пока только участок непосредственно около ЮКа, на берегу его бухты. И вот остаются позади парковка у спуска к Столбовской тропе и "фасад" вулкана Менделеева (888м) с дымящими фумаролами на склоне, которые я показывал в прошлой части. На кадре выше - иная сторона Менделя, в том числе гора Мечникова (798м) - остаток одной из его старых кальдер. Стоит же с этой стороны от вулкана аэропорт Менделеево... именно что "стоит" - нелётная погода здесь может длиться неделями, как было и в дни нашей поездки, так что лучше добираться на Курилы "Фархом".

4.


Тем не менее, аэропорт недавно реконструировали. А вот, наверное, его старое здание:

5.


Взгляд назад, вулкан Менделеева в северной перспективе дороги. Он вроде и не очень высок, однако нависает над всей южной частью Кунашира:

6.


На дороге за аэропортом пропадает разметка, но асфальт ещё лежит. Дорога спускается в Серноводку, или Тофицкий рейд, где от японского Тофицу, как и от советского Серноводска, теперь не осталось следа:

7.


На спуске асфальт совсем свежий - его понемногу тянут на юг, и по состоянию на сентябрь твёрдое покрытие заканчивалось у пляжа Серноводки:

8.


А красные клифы на горизонте тянутся на добрых 20 километров, слагая океанский фасад Южного Кунашира, и где-то перед их началом даже есть смотровая площадка. Но с ПАЗика ради неё соскакивать мы не стали, а на обратном пути автостопом оказалось, что яры ушли в контровый свет и уже не столь красивы. В заповеднике нам советовали прогуляться под ними, тем более что с клифов низвергается множество водопадов.

9.


С обратной стороны обрывы белые, наподобие Белых скала Итурупа, и сложены скорее всего тем же самым. Как сказали нам в заповеднике, у вулкана Менделеева красива и обратная, океанская сторона, где почти каждая речка оканчивается водопадом. Но экскурсий туда не водят, а самостоятельный поход требует что-то уметь, да и времени:

10.


Серноводская бухта примечательна уловами креветки-чилима, которым Кунашир славится примерно так же, как и морским ежом. В 1,5 километрах от океана начинается Песчаное озеро, вытянутое поперёк острова, а от дальней его оконечности считанные сотни метров суши до Охотского моря. Серноводка - ещё один перешеек из продуктов вулканической жизнедеятельности на месте пролива, который мог бы разделять остров Головнина и остров Менделеева, кабы они не срослись в Кунашар.

11.


В этой части острова дорога уже без асфальта, но в отличие от жутчайший "недорог" Итурупа, на Кунашире грунтовка укатана, и пройти по ней должна любая пузотёрка:

12.


А пейзаж тут стал совсем другим - непроходимые дебри бамбучника и причудливые (любимое слово в описании Курил!) деревца. Кажется, это немного похоже на тихоокеанскую сторону Итурупа, только там были лиственницы с плоскими кронами, а здесь - берёзки, тонкие, словно трава.

13.


ПАЗик заезжает в стоящее чуть в стороне от дороги Дубовое. Тут есть гарнизон, но и "гражданское" село - второй по величине населённый пункт Кунашира, более 500 жителей. Южно-Курильску Дубовое уступает почти в 15 раз, но сверхцентрализованность острова не мешает местной администрации приводить его глубинку в порядок, равно как и полицентричность Итурупа (где Курильск, Горячие Ключи и Горный примерно равны) этому не способствует.
А само Дубовое... ну кто скажет, что этот кадр снят на диковатом острове между Японией и Тихим океаном, а не где-нибудь под Воронежем?

14.


Головниногораздо меньше (около сотни жителей), но зато в конце дороги, поэтому конечная ПАЗика - здесь. Головёшка встречает одиноким ржавым грустным ветряком, который когда-то подарили нам японцы:

15. 2008


И парой новых ветряков, которые выглядят если не работающими, то по крайней мере готовыми к работе:

16.


За ветряками - военный городок:

17.


А вот так 11 лет назад выглядела Головнинская гавань. Деревенька на берегу уже тогда смотрелась неплохо, и как показалось мне беглым взглядом - не очень-то изменилось. А вот кладбище судов в тех пор успели разобрать:

18. 2008


ПАЗик стоит в Головёшке не дольше, чем городские автобусы на городских остановках - приехал, высадил, взял, поехал дальше, так что почти все фотографии посёлка были сняты на ходу. Тропа вдоль моря уходит к брошенному японскому аэродрому....

19.


...но сами очертания берега прекрасно узнаются на довоенных фотографиях, когда Головнино называлось Томари. Само это слово с айнского переводится как просто "залив" или "бухта", и потому ничего удивительно, что попадается то и дело тут и там - я уже показывал на Сахалине весьма японистый городок Томарии портовый Корсаков, выросший из айнского селения Томари-Анива. При японцах Южно-Курильск был лишь айнской деревушкой Фурукумаппу, а центром уезда Кунасири, самого южного в тянущейся до самого Шумшу префектуре Тисима, был именно Томари. Поэтому на старых фотографиях он выглядит раз в 10 крупнее, чем сейчас:

20а.


Несколько кадров, которых нет даже на pastvu, я переснял в краеведческом музее Южно-Курильска. Вот например местный храм, внешне подозрительно похожий на буддийскую пагоду вроде той, что я показывал в Холмске.

20б.


Заводы по переработке всяких даров моря, и советам успевшие немного послужить:

20в.


И японская детвора, чумазая и простецкая, как где-нибудь в киргизском ауле. Они явно не смотрели аниме и не играли в "нинтендо", но повзрослев, успели застать свою страну самой развитой в мире. Учитывая продолжительность жизни в Японии, скорее всего эти детишки, уже глубокими стариками, по сей день живут где-то там.

20г.


Сама же Япония едва-едва просматривается тонкой полоской земли за проливом Измены.

21.


Странное название (хотя кто чему изменил, я так и не понял) восходит к тем же событиям, что и Головнино - с 1780-х годов, когда самураи клана Мацумаэ покорили на Кунашире последних самовольных айнов вождя Токиноэ, на месте Головёшки стояла японская крепость. В 1811 году к ней подошёл русский шлюп "Диана", совершавший довольно странное кругосветное путешествие. Дело в том, что сама "Диана" была переделана из торгового судна, а командовал ей всего-навсего лейтенант - впервые в русской истории кораблю с таким чином во главе позволили выйти из Балтийского моря! Но этим лейтенантом был Василий Головниниз рязанских дворян, успевший не раз показать свой талант. В 14 лет, в 1790 году, он бился со шведами на линкоре "Не тронь меня!", в 23 года (1799) воевал с Наполеоном в русско-английских десантах на голландские берега, в 1801-05 стажировался в Англии под началом самого Нельсона, где составил книгу морских сигналов для русского флота, остававшуюся актуальной ещё четверть века. Словом, талант свой он успел показать не раз, но путь "Дианы" оказался куда сложнее, чем ожидалось.

22а.


В 1808-09 годах Головнин успел побыть в английском плену в Саймонстауне (ныне ЮАР) - Россия тогда заключила ситуативный союз с Наполеоном, а значит "Диана" в английском порту рассматривалась как вражеский корабль. Головнин этого не знал, английский комендант же всё понимал прекрасно и вообще не хотел кормить военнопленных казёнными запасами. Поэтому англичанин под честное слово велел Головнину стоять на рейде, а сам удалился ждать, когда у русских лопнет терпение. Прождал этого вице-адмирал примерно год, а потом "Диана" вдруг снялась с якоря и ушла на восток. Не знал, однако, Головнин ничего и про "инцидент Хвостова и Давыдова" - после провала японской миссии командора Резанова капитаны знаменитых кораблей "Юнона" и "Авось" слишком рьяно взялись за его приказ "попугатья японцев" и сожгли все японские фактории на Сахалине и Курилах. Так что самураи со дня на день ждали вторжения, и уже выработали план действий - геройски сложить головы в бою, оставив врагу несколько бочек отравленного сакэ в замковых подвалах. Головнин же ещё и японской этики не знал, и когда он вошёл к местному самураю Насасэ Самэону, не снимая сапог, японцы поняли: они уже нас считают своей колонией и обращаются с нами, как с варварами! И вот безоружный Головнин со товарищи оказались среди обнажённых мечей...

22б.


Командира, двух офицеров (Фёдора Мура и Андрея Хлебникова), 4 матросов и айна-толмача переправили на Хоккайдо и пешком погнали сначала в Хакодатэ (главный город острова на другой его стороне), а затем - в замок даймё Мацумаэ. Как быть дальше, японцы не очень-то понимали: харакири делать, не вынеся позора пленения, русские почему-то не спешили. Захват заложников и последующий торг был тактикой не гордых самураев, а презренных ниндзя, да и просто отпускать иноземцев восвояси не велели законы Японии. Но и казнить их японцы не решались, понимая, что по ошибке захватили тех, кто пришёл с миром, ступив на Кунашир без оружия, и убив их, можно сделать страх русского вторжения явью. "Диану" же возглавил следующий на ней по старшинству Пётр Рикорд, ставший посредником в разрешении инцедента. Попытки переговоров с самураями не удавались, с русскими чиновниками на предмет военной операции - тоже, но как ни странно, в итоге чиновники оказались правы. Не получив военной силы, Рикорд решил поступить по уму, и первым делом взял себе в советники японцев. Таковых было немало - японских рыбаков, в шторма терпевших на русском берегу крушения, уже не первый век крестили и отправляли жить в Иркутск, а Хвостов и Давыдов взяли нескольких пленников, в том числе - не из черни. С их помощью Рикорд стал лучше понимать японское мышление и ценности, и в итоге подготовил действительно нетривиальный план. В сентябре 1812 года, когда далеко-далеко на западе Наполеон подходил к Москве, "Диана" задержала японское судно "Кансэ-Мару", на борту которого был Такадая Кохэй - презренный в стране самураев купец, но вместе с тем богатейший человек Японии, с чьим словом считались многие даймё. Для колонизации Хоккайдо, основав торговый Хакодате, он сделал больше всех самураев и экспансию свою продолжал на Курилах. Рикорд, однако, не стал брать его в плен, понимая, что жизнь купца, а тем более заложника, для самураев ничего не значит. Он просто сделал Кохэю предложение, от которого невозможно отказаться, с полгода повозил его в своей каюте по рыбным берегам Охотского моря и Камчатки, а затем вернул в Японию как готового агента влияния с состоянием большим, чем казна сёгуна. В 1813 году Головнин был освобождён, а в 1816 году опубликовал лучшее для тех лет описание Японии изнутри. В 1817-19 годах он совершил ещё одно, теперь уже полноценное кругосветное путешествие на фрегате "Камчатка", подготовив там следующее поколение мореходов, как например Фердинанд Врангель или Фёдор Литке. Последнее десятилетие своей жизни Головнин курировал в Петербурге военное судостроение: одних только линкоров под его началом было построено 26. Там же, в столице, он и умер в 1831 году от холеры.

22в.


У Рикорда биография была не менее славной, но на Курилах освободитель остался в тени пленника: по обилию связанных с ним топонимов юг Кунашира вполне можно назвать полуостровом Головнина. ПАЗик, меж тем, вновь взял курс на Южно-Курильск, и с очередного поворота дороги нам открылся во всю ширину самый южный на Курилах вулкан Головнина (прежде Томари-яма), распластавшийся низкой (565м) широкой кальдерой:

23.


Поворот к нему легко опознать по информационному стенду, который стоит начинать высматривать (если едешь на юг) по правую руку после тех серпантинов с кадра №12. Кальдера Головнина - третий самый популярный маршрут Кунашира после Столбчатого мыса и фумарол вулкана Менделеева, поэтому до границы заповедника тут накатанные колеи, доступные даже для квардроцикла. На склоне - всё тот же замороченный лес, где легко представить притаившихся в засаде самураев:

24.


Тропа идёт в гору, но не сказать чтобы слишком круто. Мы шли, как обычно, увешанные колокольчиками и порой дули в свистки, но медвежьих следов здесь не видели. Зато, стоило было распогодиться, фоном тропы стал металлический звон цикад. Постепенно лес кончился, остался лишь бамбучник да округлая вершина впереди:

25.


Но нам не на вершину - самое интересное у этого старого, почти потухшего вулкана на дне кальдеры. Резное панно с медведем отмечает развилку - направо спуск, налево смотровая площадка. До неё от начала тропы около 2 километров.

26.


Вот такой вид открывается на север - Серноводка, вулкан Менделеева в туче:

27.


И таинственная даль лесов, где бродят чуднЫе японские боги:

28.


Главный вид - на запад, и он неимоверно красив! Вдали - берег Хоккайдо за Кунаширским проливом, а под ногами - сама кальдера, раскинувшаяся на 4,7 километров. Когда вулкан Головнина последний раз извергался - точных сведений нет, но скорее всего этому пейзажу меньше 200 лет:

29.


Два озера в кальдере - Горячее и Кипящее. В более обширном Горячем вода на самом деле ледяная: глубина озера достигает 62 метров, и тепла горячих источников на его дне едва-едва хватает, чтобы не замерзать зимой. Озеро почти пресное, так что в устьях ручьёв живут даже мелкие рыбёшки, а на кадре ниже хорошо видна долина стекающей в Охотское море Озёрной речки.

30.


Совсем иное дело - Кипящее озеро! Оно меньше примерно в 10 раз (диаметр 230 метров, глубина 23 метра), и его металлически-серая вода имеет постоянную температуру 36-38 градусов. Купаться, впрочем, там запрещено - на дне озера множество горячих источников, фумарол и грязевых котлов, и ничего не стоит угодить в 100-градусную струю и в ней живьём свариться. Это не страшилка: камень с табличкой на берегу - памятник людям, в разное время погибшим в озере именно так. За озером видны жёлтые пятна серы и едва заметные дымки - в кальдере находится несколько небольших сольфатарных полей. С Менделеевскими они, конечно, несравнимы, но тоже шалят по-своему - то поток расплавленный серы извергнут в озеро, то потравят растительность шлейфом концентрированных ядовитых газов.

31.


Купаться можно в связующем два озера канале, который прорыли здесь в своё время японцы, в этой кальдере также добывавшие серу: вода канала немногим холоднее, чем вода Кипящего озера, но дно его спокойно. Два озера побывавшие у их берега люди описывали мне как рай и ад: на Горячем - чистая вода и буйная растительность, на Кипящем - запах серы и выжженные берега. Мы же не пошли дальше смотровой площадки, сочтя, что вряд ли увидим там на дне что-то принципиально новое. До озёр идти 7 километров, а домик на переднем плане - кордон заповедника, и пропуск сюда можно оформить (не бесплатно, рублей 500) только в Южно-Курильске. Вблизи озёра показаны, например, здесь.

32.


А за кальдерой как на ладони полуостров Сиретоко, рог Хоккайдо, для японцев означающий "домашнюю Сибирь". В Стране Восходящего Солнца он примерно как у нас Камчатка - самый дальний и самый глухой, но вместе с тем весьма туристический край: Национальный парк Сиретоко (1964) с 2005 года входит в список наследия ЮНЕСКО. Венец его - вулканический хребет Раусу (1660м), также известный как 7 братьев. Безумно жаль, что мы видели его лишь в облаках - эти горы фантастически красивы:

33а. фото с викимапии


У подножья вулканов виднеется японский городок Раусу, до 1930 года носивший звучное название Уэбацу. История его небогата: деревенька оформилась в 1901 году, и лишь в 1961 доросла до города. В сухих цифрах тут многое звучит знакомо: треть населения работают в рыбной промышленности, а общественный транспорт представлен автобусом, четырежды в день курсирующим до ближайшей железнодорожной станции.

33.


Но самое "до боли знакомое" - демография: как и многие посёлки Сахалина и всего Дальнего Востока, Раусу усыхает на глазах. В 1980 году тут жило 8,2 тыс. человек, ныне - чуть более 5000, и где-то в районе 2010 года Раусу стал меньше, чем Южно-Курильск. В Японии своя депопуляция жесточайшая и завозом мигрантов не восполняющаяся, а запустение периферий на фоне роста мегаполисов - в наше время тенденция мировая.

34.


Та же история в городке Сибецу (5,5 тыс. жителей) за проливом Измены, а вот стоящий чуть поодаль Накасибэцу гораздо крупнее (23 тыс. жителей) и даже очень медленно растёт. Берег Хоккайдо там низкий и плоский, на викимапии видно, что вся земля разлинована в клеточку подобно тетради усердного японского школьника. Высокие, явно промышленные сооружения - может быть, элеватор? Или аэропорт на японском краю земли. Прежде сюда вела ещё и железная дорога, но она закрылась в 1989 году.

35.


В другой стороне за океанским проливом едва-едва виднеется Нэмуро - центр округа (28 тыс. жителей), что впрочем не спасает его от депопуляции (с 43 тыс. жителей в 1980 году). Надо понимать, что уступая России в десятки раз площадью, Япония сравнима с ней по населению, а потому её префектуры по размеру в среднем меньше наших районов, а по числу жителей - крупнее наших областей. Хоккайдо - самая обширная и редконаселённая префектура: размером чуть больше Сахалина, а народу там чуть меньше, чем в Краснодарском крае - 5,5 миллионов человек. Из них на округ Нэмуро приходится порядка 80 тысяч, но и это вчетверо больше населения Курил. "Северные территории" по японским законам тоже относятся к Нэмуро, и потому райцентр безошибочно опознаётся по 96-метровой Башне Мира (она же Башня Плача), построенной для обзора спорных островов. Вот её-то силуэт и просматривается едва-едва в океанской дымке, а ближе Нэмуро когда-то заснял мой отец с последнего на Курилах острова Танфильева в архипелаге Хабомаи:

36. 2008


Близ Нэмуро в океан вдаётся мыс Носаппу, увенчанный небольшим маяком (1872) из числа 26 "детей Брантона" - так называют первые в Японии маяки европейского типа, что строил на заре эпохи Мэйдзи шотландец Ричард Брантон. Носаппу - крайняя восточная точка Страны Восходящего Солнца, которая якобы первой встречает рассвет. А мы посмеиваемся над этим, глядя на японский берег с запада...
Под вулканом Головнина - Головнино, в котором Василий Головнина пленили:

37.


Ветряк у океана:

38.


И 20-километровый полуостров Весло, своё название оправдывающий формой. Более всего он известен своими птицами, обильно гнездящимися в высокой траве. Одна из экскурсий Курильского заповедника - поход на Весло в компании орнитологов. Правда, поставлено это все не на поток, и туристу придётся подстраиваться под их график.

39.


За вычетом необитаемых Хабомаи это место наибольшего сближения двух стран - ширина пролива Измены на конце Весла всего 18 километров. Японский берег сплошь обжит, и далёкие ветряки крутятся над сёлами...

40.


Сиретоко похож на 57-й Курилський остров, мощью своих вулканов причаливший к Хоккайдо. Вулканическая цепь уходит и дальше на юг через все Японские острова. Будь вулкан Головнина чуть помощнее или имей побольше времени - засыпал бы лавой и тефрой пролив Измены, и Кунасири тоже был бы полуостровом на Хоккайдо. А дружили бы в Холодную войну Россия и Америка против Красной Японии - территориальный спор бы стоял по-другому: не Южные Курилы - север Хоккайдского архипелага, а Хоккайдо - самый большой и южный из Курил. Вообще же ощущения чужой земли на Курилах правда зашкаливает, меня непрерывно одолевала здесь тревога и какое-то смутное чувство, что мне здесь не место. Но только и японский дух тут гораздо слабее, чем на Сахалине. Лозунг курильского сепаратизма напрашивается другой: "Люди гоу хоум! Курилы - медведям!".

41.


С точки зрения туриста два обитаемых острова Большой Курильской гряды удивительно похожи по своему устройству.
1. Райцентры (Курильск на Итурупе и Южно-Курильск на Кунашире).
2. Их ближайшие окрестности (упущенные мной Янкито и Стена Плача на Итурупе, увиденные Чертов палец, Лагунное озеро и Кислый ручей на Кунашире).
3. Что-то странное на Охотском море (Белые скалы Итурупа и Столбчатый мыс Кунашира).
4. Домашний вулкан (Баранского на Итурупе и Менделеева на Кунашире).
5. Дальний, но обитаемый угол с большой исторической причастностью (залив Косатка на Итурупе и Головнино на Кунашире).
6. Суровый север с братством вулкана и водопада (Кудрявый и Илья Муромец на Итурупе, Тятя и Птичий на Кунашире).
И разве что на Итурупе есть ещё столь же суровый необитаемый юг с заливом Львиная Пасть, на Кунашире редуцированный до полуострова Весло.



А вот совсем иное дело - Шикотан, где нет вулканов и медведей, океан со всех сторон, а рельеф совершенно другой. О Шикотане - следующие две части. На кадре выше - вид Кунашира с его берегов.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хосинсэн. Грязевой вулкан.
Хосинсэн. Чёртов мост.
Холмск.
Невельск.
Томари.
Чехов, Ильинское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Курилы. Общее.
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Залив Косатка.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.
Возвращение на материк
Переправа Холмск - Ванино
Ванинский порт.

Накануне поездки отец советовал мне, если будет возможность увидеть лишь один из трёх Курильских островов, выбирать Шикотан. Я не поверил ему тогда и до сих пор считаю самым красивым на Южных Курилах показанный в прошлых частях Кунашир. Но по сравнению с ним, равно как и с суровым Итурупом, на Шикотане до странного, необъяснимо хорошо. Может быть потому, что он даже и входит в другой архипелаг - Малую Курильскую гряду, в обиходе просто Грядку, где нет ни вулканов, ни медведей, а со всех сторон открытый Тихий океан. А может дело в удалённости: если Курильск - самый дальний город России, а Южно-Курильск - самый дальний райцентр, то Малокурильское (1,8 тыс. жителей) и Крабозаводское (900 жителей) на Шикотане - просто самые дальние от столицы населённые пункты страны. В первой части осмотрим их, но будет и вторая - про самый что ни на есть Край Света.

От Кунашира до Шикотана всего 4 часа пути, и помимо "Игоря Фархутдинова"между островами ходят пригородные плашкоуты "Дружба" и "Надежда", которые я видел лишь издали в кунаширском порту. Широкий Южно-Курильский пролив уже целиком принадлежит Тихому океану, но вершины кунаширских вулканов с Шикотана прекрасно видны. Шикотан же издалека не заметен - его сопки не столь высокие... но при ближайшем рассмотрении поражают своей фигурностью. Фигурным островом и назвал эту землю открывший её в 1739 году датчанин на русской службе Мартын Шпанберг, "Шикотан" же в переводе с айнского - ни больше ни меньше "Прекрасное место".

2.


Но берег его ощерился отвесными скалами:

3.


А у скал этих резвился серый кит. Всплески на воде вдали углядела Оля, и поначалу мы с какими-то туристками на палубе решили, будто это дельфин. Расстояние не давало понять его размеры, но всплески он создавал что от взрыва торпеды, а порой, пока я "вёл" его ультразумом, ещё и бросал небольшие фонтанчики. Сошлись в итоге мы на том, что это косатка, но "кит-убийца" же совсем другого цвета, да и ходит обычно не один. Как серого кита его классифицировали папа с коллегами, и длина этой тушки может быть до 15 метров.

4.


Под укутанной туманом сопкой Шикотан (412м), высшей точкой острова, виднеется Малокурильское:

5.


Куда и входит "Фархутдинов" между отвесных обрывов:

6.


Ржавый остов намекает, что делать это надо крайне осторожно:

7.


Малокурильская бухта считается лучшей на всех Курилах - закрытая от моря, но достаточно глубокая (15 метров) для актуальных здесь судов. Ширина её входа - всего 350 метров:

8.


Сама бухтой шириной около километра, и не только кажется круглой, а действительно почти круглая, так что в этом можно заподозрить ещё одну затопленную кальдеру наподобие Львиной пасти Итурупа. На входе, кстати, "Фарх" - так сюжеты этих кадров выглядят с другой стороны:

9.


А за воротами бухты - Тятя (1819м), высочайший вулкан Кунашира и всех Южных Курил. Для Шикотана его правильный двухъярусный конус, хоть и за морем, а такая же доминанта пейзажа. Тятей его называли ещё айны - у двух бородатых народов это слово значит одно и то же.

10.


Теперь посмотрим в другую сторону. Впереди - само Малокурильское, столица острова, но даже не райцентр:

11.


Слева - Военный городок, или вернее гарнизон пограничников, которые у нас подчиняются не Минобороны, а ФСБ. Причал катеров береговой охраны постепенно перетекает в миниатюрный рыбный порт:

12.


Справа - собственно посёлок:

13.


Над которым нависает огромное новое здание школы, дополненное маленькой деревянной церковью Даниила Московского (2003), здорово вписанной в чуждый пейзаж:

14.


Жизнь в бухте идёт своим чередом:

15.


Хотя и кажется кое-где остановившейся:

16.


А шлейф домиков и объектов тянется и по сопкам на противоположной её стороне, вплоть до маяка у входа:

17.


Вот и причал, совсем короткий и маленький:

18.


Зато с парой очень живописных огневых знаков:

19.


Грядка всячески подчёркивает свою инаковость относительно Больших Курил, и потому действует на ней принцип "зато". Нет вулканов - зато океанские ветра гуляют вольно и цунами может прийти с любой стороны; нет медведей - зато самая вредная ипритка. Вход и выход на берег на Шикотане, в отличие от других сахалино-курильских причалов, бесплатны и здесь не нужно городить огород с автобусом до терминала - но зато и самого терминала тут нет, так что в любую погоду ждать посадки придётся на лужайке под открытым небом. Ещё один нюанс с причала - погранзона: на Шикотане она, в отличие от Кунашира и Итурупа, охватывает весь остров, так что пропуска люди из Военного городка здесь проверяют у трапа. Ну а по сюжету фото легко понять, что кадры сняты на обратном пути: на посадку и на высадку с парома пассажиры никогда не идут одновременно, ведь разделяют их разгрузка и погрузка, которые могут длиться несколько часов.

20.


При японцах поселение на этом месте называлось просто Шикотан, или, чтобы хоть как-то подчеркнуть отличия - Сикотан: то сочетание звуков, что в русский язык из японского обычно переносят как "ши" - на самом деле скорее "си". Если Южный Сахалин при японцах был сам себе губернаторством Карафуто, а Большие Курилы как префектура Тисима входили в губернаторством Хоккайдо, то Сикотан даже райцентром не был и тогда - Малые Курилы входили в округ Немуро, большей частью лежащий уже на Хоккайдо. Округ Немуро существует и сейчас, и именно к нему японское законодательство относит Северные территории, во многих существующих лишь на бумаге уездах которых ныне нет ни единого жителя.

21.


В целом, Сикотан выглядит на довоенных фото классической "глухой провинцией у моря". Но, судя по всему, не бедной: при Японии тон здесь задавали китобои, и крошечный островок давал Стране Восходящего Солнца до 20% улова китов. Там, где сейчас военный порт, стоял завод по их разделке, и даже у Сикотан-дзиндзяпомимо традиционной тории была ещё и кудзиро-тория - арка из рёбер кита. Ещё один подобный храм был на Южном Сахалине... но в целом, ещё в прошлых постах вы могли заметить, как синтоистские храмы Тисимы отличались от синтоистских храмов Карафуто.

21а.


Нынешние Малокурильское - это набережная бухты и несколько десятков домов, почти беспорядочно раскиданных по сопкам. Всё это крепко пахнет океаном - рыбой, солью, водорослями, помётом птиц, ржавчиной и судовой соляркой. В кадре автобус, курсирующий из Малокурильского в соседнее Крабозаводское - по будням почти каждый час, а в выходные трижды до обеда. Как и на Кунашире, здесь нет касс и контролёров: бесплатный общественный транспорт - "фишка" обоих островов Южно-Курильского района. Ещё в кадре вечно запертая администрация с пыльными окнами и, за ней, новенький синий дворец спорта:

22.


А между ними стоит неухоженный, странно простецкий памятник первооткрывателям (1989) - если на Сахалине особенно чтим Геннадий Невельской, а на Больших Южных Курилах Василий Головнин, то герой Грядки - именно Мартын Шпанберг. В Шпанбергово посёлок и хотели переименовать в 1946, но в итоге логика цепочки различных "-курильсков" возобладала над эстетикой.

22а.


По соседству - советский преемник китового дзиндзя: памятник "Труженикам моря" с забавным морячком, которому море явно уже по колено. Когда он был поставлен - не помнит, кажется, никто:

23.


Но общей наивной экспрессией напоминает самодельные революционные монументы 1920-х:

24.


Хотя какие уж тут 1920-е... Номинально, конечно, здесь, как и на северном Хоккайдо, русское подданство принимали айны в конце 18 века и Екатерина II по этому поводу подписала указ. Но всё это не было подкреплено силой оружия, и японцы, погнав русских торговцев, с того момента стали воспринимать "мохнатых курил" не просто чужеродным элементом, а предателями. В 1855 году граница России и Японии установилась по проливу де Фриза между Итурупом и Урупом, а в 1875 Стане Восходящего Солнца достались все Курилы, так что со своих пределов они могли видеть Камчатку, как мы в прошлой части видели Хоккайдо со своих. На Северных Курилах айны никогда не жили под самураем, зато успели пожить под казаком и всё проклясть, платя ему ясак. Лишь немногие, кто поддерживал связь с южными соплеменниками, поняли грядущую беду и ушли на Камчатку - там теперь осталась крошечная (около 100 человек), но единственная в России община айнов, последних айнов, не живших никогда под японцами. Остальных же северокурильских айнов, несколько сотен человек, в 1883 году вывезли на Шикотан, и "Прекрасное место" стало их адом. Тысячелетиями жившие дарами природы и привыкшие не наносить ей вреда, здесь айны оказались в неимоверной по их меркам тесноте. Да и осложняли японцы промысел всеми возможными средствами - доведённым до абсурда регламентом всего и вся или запретом иметь орудия лова в собственности: только арендовать у японцев за часть добычи. С рыбы и даров леса айнами пришлось перейти на рис... Но дело в том, что у тогдашнего человека, бедняка любой нации, рацион был скуден, и потому весь его обмен веществ был заточен под максимально эффективное переваривание одних и тех же продуктов. Резкая их смена была губительной: рис для узников Шикотана был немногим питательнее, чем ремни и кирза для четвёрки "океанских узников" из залива Косатки. Японцы если и не понимали этого, то не хотели понимать: здесь происходило ни что иное, как геноцид. До окончательного решения айнского вопроса в 1899 году, когда уцелевших потомков эмиси признали японцами, на Шикотане дожили лишь около двух десятков северо-курильских айнов, полностью потерявших самосознание и впоследствии ушедших с потомками своих палачей на юг.

25.


Русским же этот остров вплоть до конца войны не был фактически ни минуты. Первыми нашими людьми, ступившими на эти берега, были красноармейцы, которым 4,5-тысячный японский гарнизон сдался без боя. Об этом с 2015 года напоминает танк "ИС". Памятников Великой Отечественной я на Шикотане просто не припомню, но совсем не удивлюсь, если их тут и нет.

26.


Немного непарадных видов Малокурильского. Кто сможет прочесть надпись вон на том бараке?

27.


А на этом надпись висит явно очень уж давно... Тесные убогие магазины у порта удивили меня не ценами, а обилием импортных товаров вроде отличного итальянского лимонада (причём разлитого реально в Италии, а не в Китае!) и англоязычными этикетками холодильников. Ведь океан, как говорено уже не раз - мировой, а продуктами и оборудованием для местных заведений, видать, слегка приторговывают моряки.

27а.


Над Малокурильским нависает гора Шикотан, на вершине которой можно разглядеть крест. Она тоже когда-то была вулканом, но теперь даже сказать, что это потухший вулкан, язык не повернётся. Зато с вершины её в хорошую погоду уникальный вид - как на ладони не только весь компактный (25 на 10 километров) Шикотан с причудливыми узорами берега, но и далёкие Кунашир, Итуруп, мелкие островки Хабомаи, Хоккайдо и необозримый Океан... Увы, погода нас не порадовала, и лезть на гору мы сочли нецелесообразным. Впрочем, судя по тому, что фотографии с этой сопки не очень-то гуглятся, наш случай скорее норма, чем невезение.

28.


А в основном Малокурильское - это хаос деревянного барачника на склоне:

29.


По населению Малокурильское чуть крупнее Курильска, но при этом даже не райцентр, поэтому его реновацией занялись позже. Но она идёт:

30.


А общественные здания, как Дворец спорта внизу или школа на сопке, уже безупречны:

31.


Церковка же перед школой вблизи кажется совсем маленькой и никому не нужной. Срубили её аж в Судиславле (Костромская область), привезли сюда в разобранном виде да собрали на яру - таким методом РПЦ поднаторела строить деревянные храмы даже на полярных островах и в Антарктиде. Но на Дальнем Востоке люди предпочитают молиться "своим двум богам, своим двум рукам", и черти всякие не из ада грозят им, а из Москвы. Так что церковь в Малокурильском - скорее просто знак идентичности:

32.


Вид от церкви на бухту:

33.


Другая часть Малокурильского тянется вверх от бухты вдоль речки. Здесь тоже барачник, но каких-то незнакомых, очень живописных проектов:

34.


А домики на сопке и вовсе почти европейского вида. Сопка, на которой они стоят, известна местным как Голубой Меридиан - так назывался студенческий отряд владивостокского "Дальрыбвтуза", с 1962 года отправлявшийся практиковаться на океанскую путину. На этой сопке был лагерь "Голубого Меридиана", и вполне может быть, что и эти дома там не администрация возвела, а "Гидрострой" для своих сотрудников - рыбный холдинг с Итурупа сейчас вовсю колонизирует Шикотан.

35.


Мы же, вернувшись с Края Света, искали здесь себе пристанище. В Малокурильском две гостиницы, одну из которых держит немолодая, но душевная грузинка Майя - вообще, не очень понимаю, как это сложилось исторически, но из южных народов бывшего СССР крепче всего на Курилах обосновались именно сыны Сакартвело. Цены в обоих гостиницах начинались от 2000 рублей с человека, и Майя, выслушав меня, даже объяснила, в чём тут дело: штатной уборщицы у них нет, а приглашённая берёт за уборку номера примерно половину его суточной стоимости. Зарплаты и цены на Курилах в принципе иные, чем на материке, и я уже начал заглядываться на стоящий посреди улицы катер - не пустит ли кто нас ночевать сюда, как уже было на Кунашире?!

36.


А потом мы решили отправиться попытать счастья в Крабозаводское, второе шикотанское село, при японцах называвшееся Аннама. Автобусы туда под вечер все уже ушли, но к моему удивлению, на Курилах и такси может стоить не 3000, а всего-то жалкие 300 рублей - два посёлка в 8 километрах друг от друга связывает в меру приличная грунтовка.

37.


Крабозаводское встречает руинами - они здесь не от общей бесхозяйственности, а от Шикотанского землетрясения, ударившего Южные Курилы в 23 минуты по полуночи 4 октября 1994 года. Погибло тогда 11 человек, но будь Курилы населены чуть плотнее и застроены чем-то капитальнее бревенчатых бараков, жертв могли бы быть тысячи - сила колебаний на Шикотане достигала 10 баллов (из 12), земля оглушительно гудела, в ночном небе появилось свечение, а волны цунами, входя в иные бухты, достигали там высоты 10 метров. Но с цунами иметь дело советскую власть научила Северо-Курильская катастрофа 1952 года, и на линиях их удара жило немного людей, а кто жил - те уже знали, что при первых толчках надо бежать к вершинам сопок. Землетрясение оставило свои руины на Кунашире и Итурупе, а шикотанские посёлки ещё 10 лет назад состояли почти что из одних руин. И кто считает, что здесь сейчас разруха - тому стоит взглянуть на фотографии этих мест 2008 года. Аляска и Хоккайдо расцвели не в одночасье, а на Курилах вполне заметен прогресс.

38.


Но для нашего таксиста ориентиром была даже не Япония, отдать острова которой мне так навязчиво советуют читатели из Украины и Прибалтики, а СССР. Тогда Малокурильское было крупнее вдвое (3800 жителей), Крабозаводское - втрое (2700 жителей), и действовали на острове 7 рыбзаводов. Десятилетия разрухи будут стоять в его глазах до конца жизни, а вот нам, на Шикотан приехавшим впервые, самый дальний населённый пункт России показался очень симпатичным:

39.


Новенький Дом культуры (рядом с ним - остановка автобуса в Малокурильское), забавная миниатюрная библиотека...

40.


...и роскошная для этой глуши больница всея Шикотана на сопке:

41.


Ещё тут есть воинский памятник:

42.


Без имён, но с лицами - из людей, в честь которых он был поставлен, никто за этот остров не погиб:

42а.


Над распадком - ухоженная пешеходная дорожка с перилами и фонарями, и одинокое стройное дерево прямо с японских гравюр:

43.


А с другой стороны и причина всего этого благообразия - новенький рыбзавод, который в дни нашей поездки только-только достраивался, но по выходе на проектную мощность должен стать крупнейшим в России. Собственно, и в СССР рыбокомбинат "Островной" тоже считался крупнейшим - производство хоть и строится с нуля, но на месте погибшего в 1990-х предшественника. После Курильска в Крабозаводском сложно не узнать почерк "Гидростроя" - в своих "вотчинах" эта фирма берёт на себя роль подрядчика федеральной программы развития Курил, и реализует её неизменно красиво.

44.


Вопреки названию посёлка, перерабатывать на этом заводе будут не крабов. Если Итуруп славится красной икрой из нерестовых рек, а Кунашир - морскими гадами (в первую очередь ежами и креветками) с мелководья, то океанский форпост Шикотан - это в первую очередь "непотопляемая плавбаза" для рыб открытого моря типа сайры. Завод в сентябре ещё не был пущен, но промысловые суда уже заходили на его причал:

45.


Рогатая гора, нависающая над Крабозаводским на позапрошлом кадре, называется Горобец (219м), и по дороге к ней, говорят, есть своя "японская тюрьма" - скорее всего, как и на Итурупе, на самом деле лишь военные склады. Выше по сопкам у обоих посёлков стоят батареи вкопанных танков, давно заброшенные, но в отличие от других островов, не пошедшие на металлолом. До всего этого, увы, мы не успевали добраться, и Танковые сопки Шикотана остались, пожалуй, моим главным упущением Курил...

46.


Да и в Крабозаводское, как уже говорилось, мы приехали лишь переночевать перед утренним рейсом "Фархутдинова". Около завода есть гостиница, и там ночь обошлась бы нам уже не в 4000, но всё-таки в неприятные 3000 рублей. Таксист посовещался с администраторшей, и в итоге нехотя повёз нас в Хостел. Так тут называют обшитый бурым сайдингом барак на сопке, в который упирается та самая "японская дорожка" с кадра №43. Снаружи он казался заброшенным, и первый этаж встретил пустыми комнатами и кухней с застарелой грязью в пересохших раковинах. Но наверху звучали шаги, голоса, музыка, ругань, и поднявшись, я увидел ободранные стены и приклеенные к ним листочки с намалёванным фломастером грозными предупреждениями жильцам. Навстречу мне вышла худая растрёпанная женщина неясного возраста, которой можно было с равным успехом дать и пропитые 25, и крепкие 60, и на мой вопрос, можно ли здесь переночевать, хрипло сообщила мне телефонный номер хозяйки. Я позвонил, и женский голос в трубке сразу не понравился мне своей надменностью - по всему было видно, что не с туристами она привыкла разговаривать, а с теми, кого худая жизнь загнала на самый край земли. Но всё же переночевать оказалось возможно - по 1000 рублей в день с человека, и я понимал, что крышу над головой дешевле на этом острове не найти. Ещё с полчаса мы прождали хозяйку у входа, и вот на такси приехала классическая такая "мамочка" из борделя. Ну, точнее, я не знаю, как бордельные "мамочки" выглядят на самом деле, но вот представлял я их себе всегда именно так, а дюжий бандит за спиной хозяйки присутствовал незримо, так что даже физическое отсутствие не было ему помехой. Вот такая досталась нам комната, и за шторой слева - всякая всячина в дверном проёме, а за всякой всячиной - чужие голоса, в которых не было ни капли радости. Я ожидал чего угодно вплоть до ночных драк или пьяных докапываний в коридорах, но в целом люди здесь, кажется, "на лицо ужасные, добрые внутри" - проходя мимо соседней комнаты, я заметил, что дверь её нараспашку, внутри никого, а на самом видном месте стоит неплохой ноутбук.

47.


Гастрбайтеры были приметой Шикотана и при Советах. Вот такую вот моряцкую байку рассказывал мне в комментах к одному из прошлых постов oldmasterlog.
На Шикотане,в Малокурильском и Крабозаводском стояли рыбокомбинаты, наверно они и сейчас там есть. В разгар путины туда приезжало достаточно большое количество желающих подзаработать, платили хорошо, с "материка", почти все женского пола. В итоге соотношение женского:мужского на Шикотане иногда достигало 10:1 в пользу баб-с. Тогда и возникло про шикотанские поселки устойчивое выражение "долина лесбиянок".

Мужики ценились на вес золота. Поскольку погранцов и танкистов с тех самых сопок на всех не хватало, основным контингентом были моряки с заходивших под разгрузку траулеров, транспортов и сейнеров. Капитаны об этом знали и пытались не выпускать экипаж на берег, грозясь страшными карами. Но поди удержи. Молодой матрос мог на 2-3 недели просто "пропасть". У него "воровали" одежду, кормили рыбой, икрой, крабами (белок), поили самогоном и передавали из комнаты в комнату.
Вырываться на волю такому "шикотанскому пленнику" как то не очень хотелось.

Но и это еще не все. Якобы,в 1957 (Фестиваль Молодежи в Москве) и позднее вплоть до 1980 (Олимпиада), девушек слабого пола, но легкого поведения высылали из крупных городов, в основном из Москвы и Ленинграда. Кто попроще за 101-й км, а уж совсем оторванных шалав, типа Маньки-Облигации, отправляли на Шикотан на 3-4 месяца. Тех кого посадить много, а 101-й км мало.
И такой спецконтингент женского пола в отдельные годы составлял до половины т.н. "верботы", рыбообработчиц. Многие потом оставались на Шикотане надолго.

И хоть за достоверность всего это не могу поручиться ни я, ни рассказчик, всё же сама легенда хороша. Вот так ходили себе моряки по Тихому океану, да верили - где-то там, у самых берегов Японии, есть то ли чудесный Изумрудный остров, то ли непокорённый Русский Лесбос, где их всегда ждут.
В дни нашей поездки мужиков и баб в Хостеле было примерно поровну. Долгосрочно они тут селились за 15 000 в месяц.

47а.


Но, само собой, не все пришлые на Шикотане гастрбайтеры. Те же пограничники тут - явная элита по зарплатам и условиям службы, но и образованных бюджетников с материка Курилы ждут с распростёртыми объятиями. С нами, например, в каюте ехала бойкая черноволосая женщина с маленькой дочкой, несколько лет назад перебравшаяся из Хабаровского края жить на Шикотан. На новом месте ей нравилось больше, вот только все друзья остались на материке.

48.


Сами же островитяне - они вполне себе островитяне, то есть люди замкнутого труднодоступного мирка, где все друг друга знают и ценности - свои. Когда нас с местным шофёром сконтачила его подруга, шофёр был готов отвезти нас на мыс Край Света бесплатно: раз подруга за нас слово молвит, значит мы свои, а кто ж со своих деньги берёт?! Не деньгами на островах многое меряется... Вызвался он, конечно же, нехотя, но в итоге везти нас ему не пришлось - мимо ехал пограничник, причём не на японском джипе и даже не на ведомственном "Патриоте", а на старом добром советском УАЗе-"козлике".

49.


В посёлка популярный транспорт - мотороллеры, за посёлками актуальна лошадь (!), а вот армейский грузовик в качестве школьного автобуса привёз офицерских детей с какой-нибудь дальней заставы.

50.


...Самый восточный населённый пункт России, и самый дальний от Москвы "по карте" - конечно же, чукотский Уэллен. Но Земля круглая, и "по глобусу" путь до Чукотки срезается через Арктику, так что формально она выходит ближе не то что Сахалина и Курил, а даже Приморья. Логистически самая дальняя от столицы русская земля - Командорские острова, и я могу гордиться, что был там в раннем детстве. А строго по прямой дальше Малокурильского и Крабозаводского (7100км) нет ничего, лишь заставы и промысловые базы на Хабомаи - мелких островах на Грядке. От столицы два посёлка примерно равноудалены - Малокурильское чуть восточнее, Крабозаводское чуть южнее, так что кто из них дальше - толком и не рассчитать.

Одним словом, здесь Край Света. Так зовётся мыс на другой стороне Шикотана, к которому отправимся в следующей части.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хосинсэн. Грязевой вулкан.
Хосинсэн. Чёртов мост.
Холмск.
Невельск.
Томари.
Чехов, Ильинское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Курилы. Общее.
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Залив Косатка.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.
Возвращение на материк
Переправа Холмск - Ванино
Ванинский порт.

Если на Кунаширевеет Японией в стилистике Миядзаки, а Итурупподобен странной холодной Океании, то Шикотан не похож ни на что, по крайней мере из широкого известного. В силу отсутствия вулканов его природа не богата на чудеса вроде дымящих фумарол или горячих рек, но и без них как мало где приятна глазу. В прошлой частия показывал самые дальние от Москвы населённые пункты России, а теперь, в завершение рассказа о Курилах, отправимся прямиком на Край Света.


За последние годы я успел увидеть много островов всех размеров и форм. Рядом с балтийским Рухнуили беломорским Кий-островомШикотан - гигант, а рядом с Кунаширом, Итурупом, Вайгачом, Сааремааили Хийумаа - напротив, совсем маленький: прямоугольник 27 на 13 километров, правильную форму которого нарушает лишь причудливый узор берегов. В Европейской части ближайший аналог Шикотана по размеру - это Большой Соловецкий остров, и поход на Край Света из Малокурильского - сродни походу от монастыря на Муксалму: 6 километров по прямой и 8 по дороге. Малокурильское провожает советской плотиной водохранилища, ржавый забор вокруг которого выглядит не запретом, а смущённой просьбой:

2.


За исключением вполне приличной грунтовки из Малокурильского в Крабозаводское, дороги Шикотана ещё хуже дорог Итурупа: ведь населённых пунктов на острове больше нет, а раскисшие лесные колеи, порой прямо по каменистым руслам ручьёв, ведут лишь к воинским заставам, к маякам, к браконьерским делянкам в устьях речек, к удобным стоянкам туристов и красивым видам с их маршрутов. Да и как бы ни была ужасна шикотанская дорога - ехать по ней недалеко:

3.


Пешком по Шикотану ходить, пожалуй, даже приятнее, чем ездить на машине - вот тут дорога идёт прямо по руслу ручья, а параллельно ей тянется пешеходная тропа, на которой островитяне не ленятся поддерживать мостики:

4.


Дорога на Край Света богата на необычные встречи, будь то весёлые русские амазонки:

5.


Или задумчивый японский бог:

6.


Хотя в целом растительность тут даже со Страной Восходящего Солнца не вызывает прямых ассоциаций. Скорее я бы предположил, что попал куда-то в Новую Зеландию, или на Огненную Землю, а может на Тристан-да-Кунья, в Эдинбург Семи Морей?

6а.


На Шикотане не живут медведи и здесь нет ядовитых змей, но это не значит, что по его лесам ходить безопасно: здесь из всех трёх островов самая злая ипритка. По-научному токсикодендрон, она подобна анчару из известного стихотворения Пушкина, и более чем уверен, что военные в 1940-х годах принимали последствия контактов с ней за "сюрпризы" от изгнанных самураев. Собственно, среди островитян и считается, что завезли ипритку на острова японцы, чтобы извести змей, но слышал, что это только легенда, а два вида токсикодендрона произрастали здесь всегда. Ядовито в ипритке всё вплоть до пыльцы, но этот яд - он как бы и не совсем яд, а просто сильнейший аллерген. Действует ипритка не на всех, иные считают её страшилкой для наивных туристов (чтобы денежки несли туроператорам), но проверять, в группе риска вы или нет, не стоит: сильнейшие ожоги на коже проступают где-то через час после контакта, а позже переходят в язвы. Начав чесать такой ожог, можно разнести частицы ипритки по коже, и по той же причине сами эти ожоги бывают "заразны". Местные говорят, что немного утоляет боль морская вода, но в принципе в любом ручье на Шикотане стоит мыть открытые участки кожи и полоскать рот. По весне, когда летит чреватая ожогами лёгких иприт-пыльца, островитяне предпочитают без крайней надобности в лес не соваться. По осени ипритка делается ярко-красной, но весной и летом она страшна своей незаметностью - обычные листики по три, как у безвредной малины. Поиск этих листиков вокруг себя на Курилах быстро превращается в паранойю, но на Шикотане их ещё и действительно всё время видишь. На Итурупе токсикодендрон встречается в виде травы по щиколотку, на Кунашире - ещё и лианами вроде вот этих...

7.


...и только на Шикотане это ещё и кусты в человеческий рост. Когда на дороге такие хлещут по стеклу машины - становится, прямо сказать, не по себе.

8.


В шикотанских посёлках вместо привычных ворОн - наглые умные чёрные вОроны. Но за посёлками на густо замшелых ветвях мы чаще видели коршунов:

9.


Купавшихся в речках, как в городских лужах воробьи и голуби:

9а.


Жизнью шикотанская природа вообще богата, и в отсутствии косолапого Хозяина эта жизнь кипит и колобродит. Вот в потёмках, под дождём, мы ставили палатку, и луч фонаря то и дело выхватывал из травы ярко горящие глаза - скорее всего, лисьи. Ночью прямо под головой у меня раздалось громкое шуршание, так что я проснулся и стукнул кулаком об пол - а утром обнаружил, что примерно в тот самом месте палатка прогрызена насквозь и следы укусов видны на стоящем рядышком пакете продуктов. Сам остров кажется живым существом, но существом не отрешённо-холодным, как Итуруп, не нарциссически-замороченным, как Кунашир, а каким-то близким и неравнодушным - ни на минуту здесь не отделаться от чувства, что местным камуи ты не безразличен.

10.


Последнюю пару километров дорога идёт на перевал, сменяющийся спуском к океану. Скалы по правую руку - красивейшая на острове Безымянная бухта. Она же - бухта Робинзона, так как именно в ней в 1972 году снимался фильм по роману Дефо.

11.


Мы так и не дошли туда, нацелившись на соседнюю бухту, которая на карте зовётся Маячной, а местные при нас её называли неизменно Солдатской. Они с Безымянной в целом похожи, и я не знаю даже, чьи именно скалы виднеются здесь:

12.


С другой стороны ненадолго показывается из листвы маяк Шпанберга на мысе Краб. А водяной простор за берегом - не какие-то моря, заливы и проливы, а настоящий, безусловный Тихий океан. Ближайшая суша за этим горизонтом относится к Новому Свету:

13.


Океанский берег открыт вольным ветрам, и Солдатская бухта - одно из немногих от этих ветров укрытий. Более того, в бухту впадает ручей, а это значит - пресная вода и плывущая прямо в руки красная рыба. В потёмках, под дождём, на сером песке мы разбили палатку, а поутру мой фотоаппарат, заклинивший намертво ещё на Итурупе, вдруг без предупреждения ожил.

14.


В палатке, не считая деньги за ночлег и не тревожась появлению медведя, я просто отдыхал, забыв обо всём материковом. По окрестным бухтам мы гуляли мало просто потому, что нам никуда не хотелось идти. Мысы и скалы - всё это лишь мелкие частности, когда перед тобой океан:

15.


Мартын Шпанберг, открыв Шикотан в 1739 году, не случайно назвал его Фигурным островом - скалистые берега здесь причудливо изрезаны, а вокруг них раскидано множество мелких островков, в большинстве своём доступным только птицам. Эти берега - та же застывшая чёрная лава, но только вулканы Шикотана потухли уж очень давно, и вода не спорит с огнём в роли скульптора:

15а.


Напротив нас стоял ещё один Фарх - если теплоход "Игорь Фархутдинов"возит пассажиров и грузы в Малокурильское на той стороне острова, то с этой стороны виден маленький скалистый остров Фархутдинова:

16.


Нерукотворный памятник губернатору, что привёл в Сахалинскую область Большую Нефть, но не дожил до тех лет, когда она стала приносить большие доходы.

17.


Берег усеян морской травой. В устье ручья валялась горбуша с полным брюхом икры, ещё живая, но уже не жилец. На другой стороне бухты стояла ещё пара палаток, и весь вечер по мелководью ходил человек с фонарём, а на утро у наших соседей обнаружилось полное ведро колючих крабов (см. здесь).

18.


Две птицы:

19.


Но в бухте хватало и других людей. Шикотан из трёх островов в принципе самый туристический, и дело тут в первую очередь в отсутствии медведей: на Кунашире и Итурупе основной контингент - успешные люди, предпочитающие спать в гостиницах и ездить на джипах, на Шикотане же туристы - любители палатки и костра. Вон тот лагерь, например, вырос на следующий день после нашего прибытия, но обитателей его мы узнали издали. Большая туристическая группа ехала с нами на "Фархутдинове", а на берегу Оля разговорилась с её руководительницей - серьёзной, сосредоточенной девушкой Катей из Петербурга. На Шикотан она приехала как коммерческий гид-инструктор, и теперь вела людей в двухнедельный поход вокруг острова. Солдатская бухта с радиалкой на Край Света была началом маршрута, но первую ночь ребята ночевали на поляне за тем самым Японским богом с кадра №6, приходя в себя после морского перехода. В Малокурильском Катя сразу вызвонила местного жителя на джипе, её друга по прошлым приездам, и обсуждала с ним, откуда и в какой день он должен будет забрать группу. Само собой, не бесплатно, а вот нас как её знакомых он был готов отвезти к Краю Света "за пиво".

20.


И таки увёз бы, кабы мимо ни ехал военный на старом УАЗике, подхвативший нас в сумерках. Он утарахтел куда-то дальше вдоль побережья, уж не знаю, к месту службы или в увольнительную. Скорее второе: в субботу вокруг нашей палатки образовалось ещё несколько стоянок явно местных жителей - с помятыми машинами, с дымящимися мангалами, с домашнего вида собачками, так странно смотревшимися на суровых берегах. Отдыхали островитяне, впрочем, неожиданно культурно, и даже берег после них остался такими же чистым, как был:

21.


Сейчас сложно поверить, что при японцах в этой бухте стояла целая деревня Чибо, в пейзаже которой вполне угадывается место действия аниме "Остров Джованни" (см. здесь):

21а.


А вот слегка похожий на его главных героев мальчик с удочкой - это сын маячника, и за пару дней в бухте мы видели его не раз:

22.


К маяку Шпанберга мы и направились: как бы красива ни была Солдатская бухта, но она ещё не Край Света.

23.


В море - плоский остров Капицы и безымянная скала, похожая на туманного зубра.

24.


На берегу - травянистые луга и редкие островки стланника. Кабы ни накатанные в этих лугах колеи и тропы - тут без труда можно было бы ходить напролом.

25.


Лес виден поодаль, но ближе к океану подступить не решается:

26.


Вот и он, маяк Шпанберга - от Солдатской бухты до него минут сорок неспешного пути через луга:

27.


Мартын Шпанберг был датчанином на русской службе, но серый бетон с рёбрами жёсткости и ржавая радиовышка незнакомого проекта сходу выдают былых хозяев. Маяк на мысе Краб построили в 1938-43 годах японцы, однако прослужить "милитаристам" он успел всего лишь пару лет. России же до сих пор служит - с облезлыми стенами и ржавой кровлей странно сочетается абсолютно исправный фонарь:

28.


Просто в те годы для обслуживающего персонала был нужен целый маячный городок, а в наше время со всем справляется с одинокий маячник с сынишкой. Вид построек на Крабе заброшенный, однако не бесхозный:

29.


Более того, похоже, что маячник коллекционирует здесь осколки японского прошлого, как например вот этот якорь совершенно непривычной формы или какие-то железяки, похожие на старые моторы:

30.


Военные склады на Итурупе, руины серного завода на Кунаширеи маяк на Шикотане - крупнейшие японские памятники Южных Курил.

31.


Высота маячной башни - 18 метров от основания, и более 60 - от уровня океана:

32.


Мыс Краб - это крайняя восточная точка Шикотана. Впрочем, ничего особенного в этом статусе нет - она находится немногим восточнее крайней западной точки Итурупа. К сетке координат Шикотан повернут почти ровно на 45 градусов, и мыс Краб - это угол прямоугольного острова. Другая земля вся за его краем, самые красивые виды с Краба - вертикально вниз, но куда интереснее них вид на сам Краб с зависшего над пучиной квадрокоптера:

33.


На маяке не обнаружилось даже сторожевой собаки, но роль её быстро взял на себя конь, сперва разглядывавший нас, а потом пошедший навстречу. Поравнявшись и пару раз фыркнув, он принялся нагло тыкаться мордой в рюкзак, а на попытку оттолкнуть среагировал и вовсе агрессивно, ухватив меня зубами за складки куртки. Мы начали отступать, надеясь, что на шум выйдет маячник, но за какой-то невидимой чертой сторожевой конь сам развернулся и ушёл восвояси. Ходить тут по идее запрещено: маяк принадлежит Минобороны.

34.


Выйдя за ворота, мы направились лугами вдоль океана, спускаясь в распадки ручьём и взбираясь на основания мысов. Впереди - "узкая" грань Шикотана, вид вдоль неё в сторону материка:

35.


Но именно здесь находится Край Света - так называет вон тот длинный мыс, вдающийся в море поодаль. Звучное название он явно получил за свой эффектный вид: Солдатская бухта глядят на Гавайи, Краб - примерно туда, где выходит к морю американо-канадская граница, Край Света же строго по линии Курильской гряды кажет куда-то в направлении Камчатки.

36.


А в принципе тут есть и такие направления, по которым ближайшей обитаемой сушей будут Индия и Пакистан, а до них 2/3 окружности земного шара через Антарктиду... Край Света - весь этот угол Шикотана, а мыс - лишь самая зрелищная его часть:

37.


На берегах кое-где попадаются ДОТы, да и проржавевшие вкопанные танки ещё глядят с окрестных сопок:

38.


Но мы не знали точно, где они, а слово maskirovka не случайно попало в английский язык без перевода. Лишь опустевшие баки и начинающая зарастать куча угля напоминает о былой инфраструктуре:

39.


Впрочем, Шикотан - не Вайгач, и субботним днём редкая его бухточка обходилась без машины и компании людей на пикнике. Да и небольшие подвижные группки цветастых туристов мы видели в зелени этих лугов не раз:

40.


Просто виды берегов. Что комментировать тут, рядом с безразличием океана?

41.


42.


43.


44.


44а.


Понимая условность названия, я даже не ставил целью обязательно сходить на Край Света. Но длинный изогнутый мыс манил:

45.


Меняя облик с каждой точки:

46.


47.


Скалы у океана:

48.


49.


50.


Но путь над скалами преградил обрыв с натянутой веревочкой, и глянув на него, мы решили, что залезть-то туда можно, но страха в этом будет больше, чем удовольствия.

51.


И вот, найдя удобную площадку, мы просто сели обедать, свесив ноги вниз с Края Света:

52.


Мыс Краб и дальняя даль океана, за которым люди готовятся к полёту на Марс, лечат болезни дрессированными вирусами и всегда побеждают, от чего верят, что несут добро. Тот берег океана ближе, чем Москва: от Шикотана до Гавайев 5500 километров, до Ванкувера или Сиэтла - 6800, и 7100 - до родной столицы...

53.


Здесь и закончим рассказ о Курилах: с Края Света начался наш путь на материк с пересадкой на привычном Сахалине. На борту "Фархутдинова" мы чувствовали себя совсем как дома, но в следующей части познакомимся с другим теплоходом - паромом на переправе Холмск-Ванино.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хосинсэн. Грязевой вулкан.
Хосинсэн. Чёртов мост.
Холмск.
Невельск.
Томари.
Чехов, Ильинское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Курилы. Общее.
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Залив Косатка.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.
Возвращение на материк
Переправа Холмск - Ванино
Ванинский порт.

"Игорь Фархутдинов", наш неизменный спутник на Курилах (рассказ о них я закончил в прошлой частиКраем Света) - не единственное пассажирское судно Сахалина. Ещё одна грузопассажирская паромная линия соединяет крупнейший российский остров с материком, от Холмскадо порта Ванино в Хабаровском крае. Но читая худшие отзывы на авиакомпанию "Победа", можно подумать, будто сотрудников её отправляют стажироваться на эту самую переправу, и не сказать даже, чтобы ученики сумели превзойти учителей. Паромы "Сахалин" - пожалуй, худший общественный транспорт России.

Первое, что нужно знать о Сахалинской переправе - это то, что пользоваться ей совсем не обязательно. Если брать авиабилеты не прямо перед вылетом в высокий сезон, то за те же деньги, что паром и поезд (3-4 тыс. рублей) можно долететь из Южно-Сахалинска в Хабаровск, а за полгода до поездки я видел ещё более дешёвые билеты во Владивосток. Пожалуй, в этом-то всё и дело: большая часть сахалинского транспортарассчитана на заблаговременную покупку билетов (на того же "Фарха" - хотя бы за месяц), а этот паром, по крайней мере в 2018 году - спасение для тех, кому на материк понадобилось СРОЧНО. Местные неизменно удивлялись, почему я решил покидать Сахалин именно так, и ответ "Что я, самолёта что ли не видел?!" сходу выдавал во мне изнеженного и наивного москвича. На глухих сибирских реках бывают плавбольницы, а по Татарскому проливу ходит натуральный плавдурдом:

1а.


До 1970-х годов Сахалин с внешним миром был связан примерно так же, как Курилы, Камчатка или Чукотка - медленные суда заходили в порты, где высокие портовые краны перекладывали их грузы на поезда и машины. Северному Сахалину в общем-то большего и не требовалось, но получив в 1945 году Южный Сахалин с его густой сетью железных дорог и развитой промышленностью, Советы поняли, что с материком его надо связать чем-то более капитальным. В 1950 году Сталин распорядился проложить 12-километровый тоннель под дном пролива Невельского, в самом узком его месте у посёлков Лазарев и Погиби... и 540 километров железных дорог к ним с обеих сторон через глухую тайгу. По обычаям того времени, привлекли к делу заключённых, а со смертью Сталина проект в авральном порядке свернули: я слышал легенды, будто почти достроенный тоннель до сих пор лежит под проливом, но на самом деле построить успели лишь пару сотен километров железнодорожной насыпи в Приамурье да береговую инфраструктуру в Лазареве. Позже проект забылся на десятилетия - как-то так повелось, что СССР не очень-то давались сверхдлинные мосты или тоннели. Эрзац-мостом и стала паромная переправа Холмск-Ванино, организованная в 1973 году:

2.


Чем паромная переправа отличается от обычной морской линии, можно понять, наблюдая подход парома. Огромное судно медленно поворачивалось на рейде носом в открытое море, так что видя его с городских сопок, мы сначала думали, будто паром уходит. Но спустившись на Приморский бульвар, мы поняли, что громада теплохода как-то неазметно оказалась совсем рядом. Кормой вперёд паром заходил меж японских брекватеров, и вдруг начал натурально разевать пасть. Над кормой медленно-медленно поднималась огромная аппарель, за которой взгляд различал фуры с горящими фарами. Теоретически, переправа рассчитана на провоз даже железнодорожных вагонов, хотя смысл этого не вполне ясен, если учесть, что на железных дорогах Сахалина по сравнению с материком совсем другая колея. Трюм с аппарелью и заездом - главное отличие парома: "Фархутдинов" тоже возит машины, но их ставят на открытую палубу краном.

3.


Для условий беспокойного Татарского пролива, который вроде и не замерзает, но частенько забивается льдом, были спроектированы специальные паромы-ледоколы "Сахалин", строившиеся на заводе "Янтарь" в далёком Калининграде и шедшие через весь Мировой океан на Дальний Восток с Дальнего Запада. По сравнению с "Фархом" они гораздо крупнее: длина 127 метров, ширина 20 метров, высота борта 14,5 метров, осадка 6 метров, а водоизмещение целых 8530 тонн - почти вдвое больше. Но вместе с тем они кажутся гораздо легче и изящнее: "Фархутдинов" всё-таки очень некрасивое судно, а "Сахалины" радуют глаз хотя бы своей архитектурой. Надпись SASCO на борту - это аббревиатура Сахалинского морского пароходства (Sakhalin Ship Company), чьё здание на месте японского храма я показывал в посте про Холмск.
"Сахалин-1" поступил на переправу с её открытием в 1973 году, ещё два судна прибыли год спустя, и далее год за годом линия пополнялась новыми судами. "Сахалин-8" начал работу в 1985-м году, "Сахалин-9" - в 1986, и накануне распада СССР между Холмском и Ванино курсировали все 9 судов, отправляясь, как в наше время из Таллина в Хельсинки, в каждую сторону по несколько раз за сутки. "Сахалин-10", устроенный чуть-чуть иначе, успел прийти сюда в 1992-м, но подозреваю, что к тому времени интенсивность переправы уже упала, а суда подолгу стояли в портах от нехватки горючего или невозможности вовремя устранить поломку. Ещё вопрос, на самом деле, что дороже - один мост или десятилетия работы целой флотилии паромов, и уж точно, что последние уязвимее к потрясениям. Первые пять "Сахалинов" списали в 1996-97 годах, "Сахалин-6" - в 2002 (но ещё 3 года успел поработать на Чёрном море), а "Сахалин-7" - в 2013-м. Как на заре её работы, на переправе осталось три судна - чисто грузовой "Сахалин-10" и грузопассажирские красный "Сахалин-8" и синий "Сахалин-9". Навстречу друг другу они отправляются раз в сутки, и в теории этого достаточно для комфортного пересечения пролива. А вот на практике...

4.


Практику можно оценить по вот этим объявления с кадра ниже. В нашем случае всё усугублялось ещё и тем, что внушительных размеров морской вокзал был закрыт на ремонт, а паромная касса временно размещалась в маленьком автовокзале. Последнее даже символично: по сути дела сахалинский паром - ни что иное, как самая большая в России маршрутка, которой для полноты картины не хватает разве что зазывалы, зычно орущего по громкой связи "Хоумск, Уаныно, па пралыву!". Во-первых, у парома нет расписания: отправляется он как правило вечером, но в пути - от 10-12 часов до суток. Во-вторых, у парома нет предварительной продажи билетов, да и правила меняются постоянно: накануне поездки я бронировал каюту по телефону с необходимостью подтвердить бронь за сутки до выхода, при покупке билета выяснилось, что такая услуга отменена, а по предъявлении паспорта в кассе - что старые брони обслуживаются, и моя каюта таки меня ждёт. Билеты лучше хватать как можно быстрее - чуть позже объясню, почему. В общем, с вечера мы приехали в Холмск и заселялись в гостиницу близ автовокзала, в 8 утра я узнал, что начало продажи в 7 вечера, а заняв очередь около 14-15 часов дня, мы были в ней четвёртыми, не считая подошедших позже пассажиров с детьми, которым всё полагается вне очереди.

5а.


Главной же ошибкой было то, что мы не купили на время ожидания никакой еды: отход парома ещё более непредсказуем, чем приход. Ведь между высадкой и посадкой у грузопассажирского судна ещё есть разгрузка и погрузка, и вот их продолжительно предсказать действительно невозможно. В нашем случае от начала продажи белетов до начала посадки прошло порядка 6 часов, а мы всё это время сидели голодные и злые в переполненном, как подмосковная электричка, автовокзальном зале ожидания. Полный цикл посадки на паром выходит сопоставимым с его времени в пути.

5.


Нашими товарищами по несчастью были: группа школьников, возвращавшихся из водного похода; добрый потрёпанный мужичок, последний раз бывавший на материке в 1980-х и вот решивший теперь посмотреть, как оно там; неистовый бизнесмен-джипер-ВДВшник, торгующий машинами и теперь едущий во Владивосток за очередной "японкой". Диалог с ним вышел краткий, но ёмкий:
-Туристы что ли?
-Ага. По Сахалину ездили, на Курилы, теперь вот во Владик едем. Как этот паром по сравнению с "Фархом"?
-Почти так же, только в 700 раз хуже! И как вам у нас?
-Интересно, красиво...
-Красиво - это да! Но вот дорого у нас тут всё! Вот скажи мне, москвич, почему у нас на Сахалине горбуша по 500 рублей, а у вас по 70?!
-Да ладно, никогда в Москве горбушу по 70 не видел.
-Не надо мне рассказывать, бывал я у вас так-то! В 2002-м.
-Да и у вас она не по 500... Мы на "Успехе" по 200 брали с икрой. У меня даже сфоткано, показать могу...
-Ай, мы рыбу за деньги вообще не признаём! Но вы, москвичи, нам её добывать не даёте. Это что, нормально, что за 1 хвост штраф 100 000, а за три хвоста тюрьма?! Я реально людей знаю, которые из-за трёх хвостов сидят! А у них дети голодные! И в это же самое время ваши московские п...расы рыбу ловят тоннами, так что потом выкидывают в лес. Вот раньше как было? На реке сеть поставим, грузовик рыбы вынем, а из неё икры напорем на пару ящиков. Сама рыба для нас вообще ничто не значило, может старушке какой отдадим если... А сейчас что?! Ладно если тебя посадят! А скорее тебя пристрелят! И КТО?! ЧЕЧЕНЦЫ!!!! Которых я, ссссук, в 1995-м вот этими вот руками столько перерезал! А теперь они у меня дома рыбу ловить не дают! Это что, нормально?!
...Горбушу по 70 я в Москве не нашёл до сих пор, о чеченцах-охотниках на рыбаков слышал за всю дальневосточную поездку единственный раз, и в целом эта тирада мне показалась очень ярким описанием мира глазами дальневосточника. Нервы на пределе на 6-й час ожидания были не у меня одного...

6.


Наконец, уже глубокой ночью, к автовокзалу подкатил автобус, и набившись как трюм траулера, поехал тёмными пустынными улицами к порту. Здесь автобус тоже платный, но в отличие от автобусов на причалах "Фархутдинова", хотя бы включён в стоимость билета: "Фарх" принадлежит отдельной компании "Сахалин-Курилы", а автобусы, как и паром - Сахалинскому пароходству. Автобус въехал куда-то в портовую промзону, и только выйдя, мы поняли, что здесь маршруточный бардак сменила аэропортовская паранойя. Несколько сотен человек стояли с баулами и рюкзаками на тесной площадке перед будкой безопасников, а те запускали народ строго по трое, и не только проверяли билеты и гоняли багаж через сканер, но и конкретно задавали какие-то вопросы, глядя в глаза, и хлопали руками по бокам и карманам. Скажем так: на международном катере, курсирующем из Хабаровска в Китай, досмотр был менее строгим. Но искали, как я понимаю, здесь не бомбу, а ножи и алкоголь - как на северных вахтах... Соединить в одном транспортном средстве худшие свойства маршрутки и самолёта - это надо было действительно суметь! Нам повезло вскочить в первый автобус из трёх и место занять у дверей - а так процесс посадки растянулся бы ещё на лишние час-полтора-два. Но за будкой безопасников расстилался, как широкая дорога, пустынный тёмный причал. Вход на паром - не по трапу, а по маленькому горизонтальному мостику, ведущему прямиком в трюм:

6а.


"Сахалин-9" вроде бы лишь чуть-чуть старше "Фарха" (1986 и 1989), но вид его куда более обшарпанный и дряхлый. Да и не только вид: внутри везде и всюду сопровождает крепкий судовой запах, смесь ржавчины, соли, солярки, отошедшей краски и накопленной десятилетиями грязи, этакий застарелый пот большой машины. У тесного накопителя справа - дверь в отсек для крупногабаритного багажа непосредственно в носу парома, слева - пугающе крутая лестница:

7.


Она ведёт на носовую открытую палубу, а оттуда - в надстройку. У надстройки - симпатичный холл:

8.


И длинный, почти сквозной коридор на корму:

9.


У коридора множество ответвлений как влево и вправо, так и вверх и вниз:

10.


Одна из лестниц оказалась открыта для пассажиров, и я пошёл вниз, чтоб посмотреть, куда она ведёт:

10а.


По крутой лестнице я спускался долго, так что под конец даже успел забеспокоиться - вкупе с судовым запахом казалось, что спуск ведёт прямиком в ад. Но оказался я всего лишь в тесном трюме с могучими, как у противоядерных бункеров, дверями отсеков:

11.


Вокруг дымящегося электрочайника сидели понурые и злые люди. По лицам их было понятно, что Дюнкерк пал, а немцы уже близко:

12.


Это именно то, из-за чего очередь стоит занять как можно раньше - подавляющее большинство мест на пароме палубные. Каюты дороже них всего лишь в полтора-два раза, частично зарезервированы по каким-то неофициальным каналам и вне очереди продаются пассажирами с детьми, так что по факту если в очереди ты хотя бы пятый - то риск не попасть в каюту уже весьма велик. И тогда полсуток или сутки до Ванино ехать придётся вот так:

13.


Или так:

14.


Или хотя бы так:

15.


Нам всё же досталась двухместная каюта, и надо сказать, даже в этом плавучем дурдоме она гораздо комфортабельнее иных гостиничных номеров. Помимо пары коек тут есть стол со стулом, шкаф, умывальник с тёплой водой и даже диванчик. Последний выглядит откровенным издевательством, когда народ снаружи спит, свернувшись на лавках:

16.


Вот чуть другая каюта - без умывальника, но зато тут не койки, а полноценные кровати:

17.


Вообще, у меня сложилось ощущение, что тут просто нет двух одинаковых кают. Количество мест в них варьируется от 1...

18.


...до 7:

19.


А сами каюты помимо населённости варьируются ещё и по расположению - на палубе или в трюме. Последние, ясное дело, хуже - в трюме душно, жарко, постоянно урчит мотор, а вместо окон крошечные и вечно задраенные иллюминаторы. По иллюминаторам и характерному наклону стенки трюмную каюту легко отличить от палубной:

20.


А это, кажется, каюта-люкс с трогательным старым телефоном:

21.


Но даже в люксах тут, в отличие от "Фарха", не предусмотрены удобства. Грязный гальюн с болтающимися от качки дверями, засовы которых давно сломаны - тоже печальное зрелище:

22.


Немногим лучше судовой прачечной. Бельё на пароме, кстати, платное, и если на "Фархе" бортпроводницы сами его собирают, то здесь, как в поезде, относит пассажир:

23.


Хотя в целом от фоток с парома наверное у многих возникает удивление "И чего Варандей ругается?!". С холодной головой я понимаю, что изнутри "Сахалин-9" вполне себе неплох, гораздо комфортабельнее поезда или даже речных теплоходов Сибири. Но после муторной 6-часовой посадки раздражать тут начинает натурально всё, а добавляет негатива контраст с почти безукоризненным "Фархом".

24.


Преимуществ перед "Фархутдиновым" у "Сахалинов", пожалуй, два. Первое - тут лучше кормят: и кипяток постоянно есть в бесплатном доступе, и хотя бы самый простенький (макароны, сосиска, чай) завтрак включён в билет. Поэтому в столовой утром людно:

25.


А второе - на "Сахалине-9" есть, где погулять. Дверная ручка с иероглифом какого-то китайского гостя:

26а.


Дверь с ковриком из расплющенного судового каната:

26б.


Выводит на бескрайнюю носовую площадку. Надстройка нависает над ней, подобно большому дому:

26.


Вид вперёд:

27.


Где висит рында:

27а.


Прогулочные палубы тянутся по всей длине надстройки, так что с носа на корму можно пройти, не заходя в пропахшее ржавчиной помещение:

28.


А ширина их такая, что хоть на велосипеде гоняй:

29.


В конце прогулочной палубы - трап: здесь, в отличие от "Фарха", он не складывается и не убирается, а так и висит весь рейс над водой. Для чего он нужен, я честно говоря так и не понял - и садились в Холмске, и высаживались в Ванино мы по тому мостику через трюм.

30.


Над пассажирской палубой - рабочая. Как и на "Фархе", тут впечатляют современные спасательные шлюпки, которым, видимо, не страшен даже оверкиль.

31.


Со стороны кормы надстройка пониже:

32.


Но зато - с наветренной стороны, поэтому на корме тихо, тепло и многолюдно:

33.


Контингент "Сахалина-9" по сравнению с "Фархом", как мне показалось, другой, и в этом смысле ближайший аналог сахалинских паромов - нарьян-марские паромы на Печоре. Здесь - мрачный гастрбайтеры из глубинки Хабаровского края, тёрые дальнобойщики, приблатнённые перегонищки машин, и совсем уж изредка семейные сахалинцы, решившие всей семьёй провести отпуск на материке в автомобильном режиме. Таковых мало - по словам местных, легковушку на этом пароме перевезти стоит 20 000 рублей, а цена провоза фуры наглядно видна по сахалинским магазинам.

34.


Вот ещё весьма характерные жители глубинки по обе стороны пролива. Это точно не нивхи (те похожи скорее на индейцев), но на Сахалине живут ещё и ороки, на материке - орочи и ульчи, и с обеих сторон пролива - эвенки и нанайцы.

35.


Путь парома, между тем, не близок - ширина Татарского пролива напротив Холмска порядка 260 километров, но там нет удобных бухт и крупных портов. Ванино стоит на долготе Среднего Сахалина, на одной линии с Шахтёрском и охотским Поронайском, гораздо севернее не то что Холмска, а даже перешейка Поясок. Пролив, однако, к северу неуклонно сужается, у Лазаревского и Погибей перед Охотским морем до 8 километров, и наискось от Холмска до Ванино выходит даже чуть поближе, чем строго поперёк. По штилю и порожняком паром может одолеть 250 километров за 11 часов, более реальная цифра - 13-14, а по плохой погоде путь может растянуться и на сутки. При настоящих штормах переправа может вставать на несколько дней, и это пожалуй главная причина того, почему плохой мост лучше хорошего парома. Отправляясь из Холмска, я на всякий случай оформил два комплекта билетов из Ванино во Владивосток - на день прибытия и на следующий, предполагая один из них сдать, и надеясь, что если сдавать придётся "ближние" билеты, то мы к тому времени хотя бы войдём в зону доступа.
Большую часть пути паром идёт по открытому морю, но выйдя в 9 часов утра на палубу, я обнаружил, что слева синеют сопки. Добрый человек из команды, курившей на рабочей палубе, сообщил нам со своей высоты, что мы "хорошо идём" и уже через 3-5 часов будем в Ванино.

36.


И вот впервые за месяц с лишним я глядел на материк, на давным-давно потухшие вулканы Сихотэ-Алиня, что тянется на 1500 километров от Владивостока до устья Амура. Высота тех синих гор - чуть меньше километра, но что-то вулканические в их силуэтах осталось даже спустя миллионы лет:

37.


Сихотэ-Алинь отделяет Японское море от плодородных равнин вдоль Уссури и среднего течения Амура, и на той стороне этих гор плотность населения немногим ниже, чем в средней России. Здесь же - лишь редкие посёлки типа Рудной Пристани или Тернея: если сахалинский берег Татарского пролива омывает тёплое течение, то материковый - холодное. Берег тянется на сотни километров ровной стеной, за которую и негде толком зацепиться. На карте Ванино кажется своеобразным оазисом - тут в берег вклинивается целая гирлянда глубоких ветвящихся бухт, по удобству сравнимых разве что с бухтами Владивостока и Находки. И вот на них в этой холодной морской глуши, за сотни километров тигриной тайги от других городов, в ХХ веке выросла целая агломерация. Лучше всего это видно с самолёта, которым я летел на Сахалин: справа налево Советская Гавань, Майский, Заветы Ильича, Октябрьский и собственно Ванино - главное звено этой системы.

38.


Но единственный из перечисленных город - это Советская Гавань (24 тыс. жителей). До революции она была Императорской Гаванью, и я не могу отделаться от ощущения, что смысл этого названия не столько политический, сколько качественный - примерно как "королевский размер". В 1853 году помимо Муравьёвского и Ильинского постов на Сахалине Геннадий Невельской основал ещё и Константиновский пост под командованием капитана Николая Бошняка - здесь, в Императорской Гавани. Берега эти он готовился оборонять от средневековых японцев, но пару лет спустя врагами оказались англичане, а от Владычицы Морей эти посты можно было защитить лишь эвакуацией. Британский подданный, однако, и возродил будущий город: в 1907 году австралиец Слэй Гарольд Крофтон основан на берегу Императорской Гавани лесозавод. К 1912 году рядом выросло село Знаменское, к 1930-му году разросшееся в ПГТ, а к 1941 - в город. СовГавань владивостокские знакомые описывали мне как место мрачное и сонное, но с моря её всё равно не видать.

39.


Лишь едва виднеется в дымке маяк (1896-97) на мысе Красных Партизан, почти такой же, как в Александровске-Сахалинскомили ещё не показанной южной Славянке. По сути дела типовой проект для Дальнего Востока:

40.


Чуть дальше высокая труба торчит из посёлка Майский (6,5 тыс.) на другой стороне бухты. У новенького корпуса серьёзная предыстория: Майская ГРЭС была построена в 1935-38 годах как ДЭСНА - Дальневосточная электростанция специального назначения. Её конструктивистские корпусаскорее всего ещё стоят по соседству, а то, что видно с моря - это созданная с нуля Совгаванская ТЭЦ, запуск которой намечен на ближайшее время.

40а.


Ещё один маяк - на похожем на остров полуострове Меньшикова, и он принадлежит воинской части. Следующий посёлок - Заветы Ильича (8,5 тыс.), основанный в 1929 году как Новоастраханский. Название весьма исчерпывающе описывало специализацию располагавшегося здесь колхоза "Заветы Ильича" - ловцы из дельты Волги ценились по всему Союзу. В 1934 году с колхоза название перешло и на посёлок, да так с ним и осталось. Даже когда в 1947 году колхоз перевели в другое место, решив, что эта гавань нужнее военным. В 1990-2000-х и военный порт в Заветах Ильича практически растаял, но посёлок по сей день буквально набит различными морскими памятниками: у Дома офицеров стоят два самолёта, катер, рубка субмарины и памятный колокол, а на набережной стоят в ряд памятники фрегату "Паллада" (в 1854 году был затоплен здесь своей командой, с тяжёлыми повреждениями уйдя от англо-французской эскадры), умершие в 1853 году от цинги учёные с транспорта "Иртыш", 52 моряка подлодки С-117 (бесследно исчезла в Татарском проливе в 1952 году), а рядом - ещё и могила английского лейтенанта Хэллорана, участвовавшего в штурме Петропавловска-Камчаткого и умершего у этих берегов на обратном пути. Заветы Ильича обычно остаются в тени СовГавани и Ванина, но фактически именно они - самое интересное место этой маленькой агломерации:

41.


По берегу тянутся и другие давно брошенные военные объекты - вот например не диспетчерская вышка порта, а дальномер береговой батареи:

42.


Да и эта вышка будит в памяти если не "Уходит вдаль широкая дорога, окутал сопки утренний туман", то хотя бы "Я помню тот Ванинский порт, и шум теплохода угрюмый...".

42а.


Ванино уже совсем рядом. Его легко опознать по рейду с десятками огромных грузовых судов:

43.


Ванинский порт ныне - второй по величине на Дальнем Востоке после Находки с Восточным (формально это два разных порта, хотя и в прямой видимости друг от друга), с грузооборотом в 30 миллионов тонн он в полтора раза превосходит Владивосток. Поэтому и терминалы растеклись из тесной бухты Ванина на несколько километров по берегам:

44.


На самом деле логика проста: через Находку вывозят товары с Транссиба, а через Ванино - товары с БАМа. То есть - уголь, лес, нефть, руды...

45.


Особый импульс ему дало угольное месторождение Эльга на БАМе, которое я ранее показывл из иллюминатора самолёта. Нынешнее Ванино - это Порт-Мечел, а бичом города стала чёрныя пыль, летящая с угольных терминалов. А вот например новый (вернее, полностью обновлённый) лесозавод, позволяющий хоть немного кругляка на выезде превратить в пиломатериалы.
Фоткал я, впрочем, не его, а столбчатые скалы вроде знаменитого мыса на Кунашире - над Ванином нависает давно потухший Мицуевский палеовулкан (545м), и это - язык его лавы, лизнувший море много миллионов лет назад:

46.


Впереди само Ванино с его тремя маяками вдоль главной улицы - она сориетирована прямо на фарватер:

47.


Паром медленно втягивается в узкую бухту:

48.


Я помню тот Ванинский порт,
И шум теплохода угрюмый.
Как шли мы по трапу на борт
И прыгали в мрачные трюмы.
От качки страдали зэка,
Обнявшись как родные братья,
И только порой с языка
Слетали густые проклятья.
Но вот впереди рассосался туман,
И это была не награда:
Стоял впереди Магадан,
Столица колымского ада.

Вот они, врата "Дальстроя", остались у нас за кормой. Впрочем, до 1946 года эту роль выполняло не угрюмое Ванино, а весёлая, почти тропическая Находка...

49.


Народ на палубе всё прибывает - не мы одни доведены до ручки посадкой, и всем хочется поскорее покинуть это пропахшее солярой корыто:

50.


Угольные терминалы как назло стоят именно в старой гавани, совсем рядом с жильём:

51.


Сквозь краны и штабеля брёвен открываются красивые виды посёлка, но их я оставлю до следующей части.

52.


У пассажирского причала, как последний привет с Сахалина - японская лодка с иероглифами:

53.


И вот мы снова спускаемся в мрачный трюм, в накопитель, где уже стоит угрюмая толпа. Потеряв Олю из виду, я рыпнулся было вперёд и сразу услышал над ухом чьё-то угрожающе "Эй! Всё нормально?". Первыми на причал выпустили, как водится, женщин, детей и семейных пассажиров, а следом как-то выскочили и мы:

54.


Выход с переправы. Слева - не тоннель, а трюм парома, который через несколько часов уйдёт в обратный путь:

55.


Вот он в бухте Ванина, весь целиком. Красивое судно, но не дай бог мне снова оказаться на его борту! При виде аббревиатуры "SASCO" мы до конца поездки неизменно переглядывались. А в тот день, ступив на материк за проходной порта, я вдруг почувствовал какое-то особое успокоение. Остров - это почти корабль, землю его сложно назвать в полной степени твёрдой, и я надеюсь, что когда-нибудь на Сахалин построят мост.

56.


Паром дошёл быстро - за 12-13 часов. Прибыв в середине дня, мы уже не успевали съездить в СовГавань и Заветы Ильича, однако вполне могли спокойно погулять по Ванино. О котором - в следующей части.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хосинсэн. Грязевой вулкан.
Хосинсэн. Чёртов мост.
Холмск.
Невельск.
Томари.
Чехов, Ильинское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Курилы. Общее.
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Залив Косатка.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.
Возвращение на материк
Переправа Холмск - Ванино
Ванинский порт.

Ванино - посёлок городского типа (15 тыс. жителей) в Хабаровском крае, прижатый холодными горами Сихотэ-Алиня к берегу Татарского пролива. Сам этот берег, на тысячу километров ровный и безлюдный, здесь идёт глубокими тихими бухтами, и россыпь у этих бухт напоминает людей, собравшихся вместе, чтоб выжить в чужом и враждебном краю. До Комсомольска-на-Амуре отсюда ехать ночь, до Хабаровска - сутки, и всё по тайге, в дебрях которой водятся тигры. Поэтому глядит Ванино в море: порт его крупнее, чем во Владивостоке, на главной улице светят маяки, а фактически ближайший город - сахалинский Холмск, откуда мы прибыли в прошлой частимрачным паромом. Теперь же погуляем по Ванино, вспомним его тяжёлую и весьма нетривиальную историю и полюбуемся деревянными вокзалами Восточного Старого БАМа по дороге вглубь материка.

По мелкомасштабным картам, по расписаниям поездов и самолётов, по обиходной речи дальневосточников легко подумать, будто альтер-эго Ванино - это Советская Гавань, примерно как Усть-Кут, Осетрово и Лена являют собой один и тот же населённый пункт. На самом деле всё сложнее: на 1300 километров от устья Амура до залива Петра Великого есть всего пяток удобных бухт, да и те сосредоточены на 40-километровом участке побережья. Потому и собрано здесь то, что логичнее было бы растянуть на сотни километров, а самый красноречивый вид Ванинской агломерации открывается с самолёта.

2.


Справа - Советская Гавань, единственный в этих краях город (24 тыс. жителей) и первое поселение: Геннадий Невельской и Николай Бошняк так впечатлились местной бухтой, что назвали её Императорская Гавань, и в 1853 году заложили  Константиновский пост. Год спустя его пришлось эвакуировать из-за войны с Британией, а в 1907 году опять же британец (если точнее - австралиец)  Слэм Гарольд Крофтон основал в Гавани лесозавод. Село Знаменское при нём со временем разрослоь до города, а после революции и Гавань сменила название вслед за страной. В конце 1980-х здесь начиналось возведение крупнейшей на Дальнем Востоке (а то и в СССР) верфи "Паллада" для строительства авианосцев, но как нетрудно догадаться, вступить в строй ей было не суждено.
На другой стороне бухты, едва заметный с воздуха - Майский (6,5 тыс. жителей), выросший в 1935-38 годах как слободка ДЭСНы ("Дальневосточной электростанции специального назначения"). В прошлой части я показывал высокую трубу новой Совганванской ТЭЦ, строящейся на замену конструктивистской "старушке".
Ещё левее - узкая Западная бухта, за которой раскинулся посёлок Заветы Ильича (8,5 тыс. жителей), основанный в 1929 году при одноимённом колхозе как Новоастраханский. В 1934 году название колхоза приросло и к посёлку, и осталось с ним даже после 1947 года, когда колхоз уехал, а бухту заняла военная база. В 1990-2000-х исчезла и она, но Заветы - пожалуй, самое историческое место всей агломерации с натурально десятками (!) памятников. В основном трагических: в 1853 здесь умерли от цинги исследователи с транспорта "Иртыш", в 1856 был затоплен собственной командой легендарный фрегат "Паллада", изувеченный англо-французской эскадрой, в 1855 был похоронен английский офицер Хэллоран, возвращавшийся с проигранного боя за Петропавловск-Камчатский, а в 1952 в Татарском проливе бесследно исчезла подводная лодка С-117 вместе со всем экипажем. К Заветам примыкает военный аэродром Постовая, а всего аэродромов тут три штуки, включая расположенную дальше от моря гражданскую Май-Гатку. Севернее Заветов, прикрытый облачком, лежит Октябрьскийу железнодорожной станции Советская Гавань, и лишь за ним - Ванино, чуть севернее которого есть ещё и лесозаводской посёлочек Токи. Ванино в этой агломерации не самое крупное и не самое статусное, но это не мешает ему быть главным - как атаману среди казаков или авторитету бандитов.

3.


На Ванино, впрочем, будем смотреть уже не с самолёта, а с судна. Бухта Ванина действительно впечатляет - в конце её берег пугающе близок, 120-метровый паром едва сумел бы тут развернуться, однако глубины вполне хватает для его 6-метровой осадки:

4.


Эту бухту и нашла в 1853 году Амурская экспедиция Геннадия Невельского, несколько лет базировавшаяся в нынешнем Николаевске и основавшая пяток постов по обе стороны Татарского пролива. Николаю Бошняку, руководившему походом на эти берега, больше глянулась соседняя Императорская Гавань, этой же бухте он дал имя своего военного топографа Иоакима Ванина. Но закрепиться здесь помешала Крымская война, а с появлением Владивостока пропал и смысл строить порт на безлюдном карнизе. Так что первопроходцами бухт Татарского пролива стали лесопромышленники: в 1907 году в Императорской Гавани обосновался австралиец Крофтон, а в бухте Ванина - русский Иван Тишкин, по некоторым сведениям - просто местный рыбак с навыками плотника, с приходом австралийцев преуспевший так, что открыл собственное лесопильное дело. Штабеля брёвен встречают в бухте Ванина и ныне:

5.


Хотя главный товар Ванинского порта - уголь, чёрные горы которого свалены в нескольких сотнях метров от жилых домов и воздух отравляют не хуже действующей шахты. Везут этот уголь из Нерюнгри и Эльги на БАМе, которые я также показывал с самолёта, и более того, официально Байкало-Амурская магистраль заканчивается именно здесь, как Транссиб во Владивостоке. В Иркутской области есть термин Старый БАМ - проложенная при Сталине железная дорога от Тайшета до Усть-Кута. Но точно так же уместно это название и для линии Совгавань - Волочаевка. Владивосток и Находка как порты были хороши всем, кроме геополитики: контролируя Корею и Маньчжурию, их в любой момент могла атаковать Япония. Изыскания и подготовка инфраструктуры в Советской Гавани велись с 1930-х годов, в 1943 году началось строительство Ванинского порта, а в 1945 к нему была подведена железная дорога из Комсомольска-на-Амуре. И хотя японская угроза на юге миновала, в 1946 случайный взрыв теплохода "Дальстрой" разрушил порт Находки. И вот молодое Ванино ей взамен получило ту роль, с которой навсегда вошло в историю - ворота Колымского ада:

6.


Через главную базу снабжения "Дальстроя" на север везли горючее, стройматериалы, продукты, лекарства и машины, а на юг - добытые руды. Но не сложилось бы у Ванино той мрачной славы, если бы не уходили из его порта в Магадан баржи с заключёнными. Сергей Королёв или Варлаам Шаламов на Колыму попадали ещё через Находку, а потому и увековечен "тот Ванинский порт" не в мемуарах оказался и не в лагерной прозе, а в тоскливой народной песне, автора которой филологи ищут до сих пор.

Я помню тот Ванинский порт,
И шум теплохода угрюмый
Как шли мы по трапу на борт
И прыгали в мрачные трюмы.

От качки стонали зэ-ка,
Обнявшись, как родные братья,
И только порой с языка
Слетали густые проклятья.

Но вот впереди рассосался туман,
Но это была не награда:
Стоял впереди Магадан -
Столица колымского ада.

Это ещё не конец песни, и последней её строчкой в той версии, что знаю я, было: "Встречать ты меня не придёшь, а если придёшь - не узнаешь". Всё это не вяжется с зелёной, живой, почти тропической Находкой. Совсем иное дело - эти неприютные берега, где нет ни южной устроенности, ни романтики Крайнего Севера. Здесь же, на Ванинской пересылке, в 1947 году началась описанная ШаламовымСучья война - раскол среди "воров в законе". Блатные понятия запрещали им любое сотрудничество с властями, и защита родины от немецко-фашистских захватчиков не была исключением. Многие воры прошли войну и на ней отличились, но позже взялись за старое, и вернувшись в лагеря, узнали от старых уркаганов, что став "военщиной", они "ссучились", а стало быть теперь они здесь никто и звать их никак. В итоге "сук" оказалось так много, что нашёлся у них и свой Король, который в пересыльных бараках Ванино провозгласил новый воровской закон. Далее последовала расправа над "ортодоксальными" ворами с правом перейти в "новую веру" через целование ножа. На Колыме, прослышав о ванинских событиях, уркаганы вооружались - на несколько лет лагеря охватила натуральная подпольная война, в которой погибло 9/10 тогдашних "воров в законе". Само собой, лагерные администрация на это всё не то что закрывала глаза, а смотрела довольно...
Над портом сверкает Никольская церковь (1991-95), до которой мы так и не дошли - и зря, так как стоит она на кладбище в окружении могил и памятников жертв "Дальстроя".

7.


Но "Дальстрой" закончился в 1957 году, а в 1958 разросшееся Ванино стало посёлком городского типа. Коим и остаётся до сих пор, что, откровенно говоря, несправедливо: по всем ощущениям это полноценный город, оживлённый, ухоженный и по-моряцки резковатый, так что знакомые из Приморья характеризовали его как Маленький Владивосток в противоположность сонной тоскливой Совгавани. С Владиком Ванино, впрочем, роднит и ещё кое-что: если в 1940-50-х здешнюю историю писали тюремщики, то в 1990-2000-х - наоборот, вырвавшийся на волю криминал. Пока в Приморье гремели кровавые криминальные войны, в Хабаровском крае установился самый что ни на есть криминальный мир: с конца 1980-х регион крепко опутал Общак, не просто организованная, а высокоорганизованная преступная группировка, которую сплотил авторитет Евгений Васин по прозвищу Джем. Общак - это в общем то же, что бюджет или казна, и как первые государства строились вокруг казны, так и тут вокруг общака уже к началу 1990-х сложилось самое что ни на есть параллельное государство. Чёткая иерархия и разделения обязанностей, скрупулёзная бюрократия, агенты влияния в тюрьмах, воинских частях и школах, работавшие с гражданами (и не только отсидевшими) общественные приёмные с портретом Васина на стене - бандиты построили свой собственный Дальневосточный криминальный округ со столицей в Комсомольске-на-Амуре. Не дотягивались общаковские лишь до Якутии и Чукотки, да в Приморье постоянно отбивали набеги тамошней криминальной вольницы. Когда в маленьких посёлках на БАМе путешественников вызывал на ковёр местный бандит, и убедившись, что это не браконьеры и не старатели, широким жестом помогал им - путешественники имели дело именно с"чиновниками" (смотрящими) Общака. Был под Общаком и Сахалин, и я даже понял, откуда растут ноги у "корейской мафии" (которой там на самом деле никогда не водилось) - смотрящим Соколиного острова был именно местный кореец. Впрочем, всё это стало известно позже: несмотря на масштабы, цельность всей этой системы не афишировалась. В бойких местих типа Ванина народ видел просто свору мелких бандитов, отжимавших японские машины между причалом и станцией; более тихие города типа Хабаровска и Благовещенска вообще могли казаться "красными". Деятельность Общака, несмотря на арест Джема и его гибель в СИЗО, продолжалась и в 2000-х годах, что и породило видимо стереотип о "вечных 1990-х Дальнего Востока". Когда ветер истории смёл всех этих Тамбовских, Курганских, Люберецких и Ореховских, екатеринбургских Уралмашевцев, рязанско-тольяттинских Слонов и красноярских Быков, Общак по-прежнему хозяйничал на территории, которая могла бы войти в десятку крупнейших стран мира. Одних только заводов федерального значения под преемниками Джема было полсотни, и разве что на международный уровень выйти, то есть влезть в Сахалинские Проекты, бандитам так и не удалось. Ну а Ванино было главным портом этого парагосударства: здесь проходили контрабанда леса и золота на экспорт и наркотиков на импорт, здесь базировался браконьерский флот (официально, конечно, принадлежавший всяким легальным конторам), да и "праворуких японок" общаковским приходилось гонять не через вражескую Находку, а через Ванино и Сахалин. Контингент паромов Холмск-Ванино меня и сейчас не обрадовал, а в 1990-х, говорят, редкий рейс обходился без поножовщины... Очень колоритные описания тогдашних реалий Ванинского порта - в первом комментарии от oldmasterlog.

8.


Всерьёз за Общак взялись только в 2005 году, и лишь к концу 2000-х Бандитский федеральный округ распался на мелкие группировки, полностью ушедшие в тень. Теперь на Дальнем Востоке не Девяностые, а Нулевые, а упущенные бандитами активы стремительно осваивают "москвичи" - то бишь олигархи и их корпорации. Ванино с 2012 года уже не Порт-Общак, а Порт-Мечел - именно эта компания разрабатывает Эльгинский уголь и фактическим владеет Ванинском портом. Который с годовым грузооборотом 30 миллионов тонн входит в десятку крупнейших портов России, на Дальнем Востоке уступая лишь кластеру Находки и Восточного (24 и 70 млн.). Фактически, Находка - это порт Транссиба, а Ванино - порт БАМа, на богатства вдоль которого, помимо угля, и специализируется он в основном. Сам же посёлок не по оборотам мал, и в год на каждого ванинца приходится 2000 тонн перевалки. Я бы сказал, что Ванино - самый портовый город России:

9.


Так что совсем немудрено, что именно портом и началось наше с ним знакомство. С парома пассажиров забирает автобус и везёт частью в гостиницу (площадь перед которой служит и автостанцией), частью на вокзал. У портовой проходной - очередь фур и памятник-якорь:

10.


Когда-то в порту был полноценный Морвокзал, причём деревянный и неожиданно красивый:

11.


Но снесли его очень давно, зато капитальный вокзал (1947) станции Ванино является фактически железнодорожно-морским: с кассой РЖД соседствует касса SASCO. Более того, по контингенту это скорее именно Морвокзал: ведь и поезд на запад, и паром на восток отсюда ходят раз в сутки, вот только у второго нет ни предварительной продажи билетов, ни расписания, так что сидеть на вокзале его пассажиром приходится по несколько часов от покупки билета до подачи автобуса.

12.


А если ожидание совсем уж доканает - то Бог в помощь! В углу зала ожидания - потрясающе минималистическая часовня:

13.


При ближайшем рассмотрении оказывающаяся скорее вечно запертой церковной лавкой:

14.


По карте видно, что большая часть путей станции Ванино проходит ниже вокзала, и вместо перрона там забор. Сверху тоненькой ниточкой тянется единственный пассажирский путь - но зато с высокой платформой:

15.


Сдав рюкзаки в камеру хранения, мы поднялись на виадук, за которым начинается город:

16.


Главная достопримечательность Ванина - Приморский бульвар, на самом деле являющийся шумным проспектом. Совершенно прямой, своим уклоном он даст фору Алма-Ате, так что пятиэтажки вдоль бульвара стоят лесенкой:

17.


Но самое главное - бульвар сориентирован точно по фарвартеру входа в бухту, а потому прямо среди проезжей части тут стоят три маяка - два на отдельных башнях эпохи "Дальстроя":

18.


Третий - на крыше администрации за широкой ухоженной площадью Мира:

19.


Вплотную к которой подступает вот такой пейзаж:

20.


Обветшалые избы с наличниками остались, кажется, с додальстроевских времён. Может быть в них жили ещё работяги с лесозавода Тишкина?

21.


Но в основном Ванино застроено чем-то таким:

22.


Подъезд пятиэтажки с велосипедом, который никто не собирается красть:

22а.


А увидев это украшение балкона, я понял, что бандитская слава Ванина в прошлом - в отличие от столичной интеллигенции (в бесконечных разговорах которой о тюрьмах и надругательстве определённо есть что-то фрейдистское), для жителя дальневосточный глубинки конца 2010-х годов петушок - это безобидный симпатичный флюгер.

23а.


Флюгеры в портовом городке вообще популярное украшение. Вот например неожиданно симпатичный образец "колхозной архитектуры", построенный явно в эпоху расцвета бандитской славы.

23.


Ниже пятиэтажек лежит Старое Ванино - так я бы назвал этот район, застроенный явно в эпоху "Дальстроя":

24.


Деревянные дома тех лет, однако, тут в таком состоянии, что язык не повернётся их назвать "бараками":

25.


С одного конца Старого города - дальстроевская (ныне портовая) больница:

26.


Которую я было принял за дом или гостиницу для лагерного начальства:

26а.


С другой стороны - Дворец культуры, дополненный безликой стелой Комсомола:

27.


Да парой львов у крыльца. ДК вмещает ещё и музей, вроде бы неплохой, но мы туда зайти не успевали:

28.


А задний фасад его зрелищнее переднего - ибо глядит на порт:

29.


На причал Сахалинской переправы, построенный в 1973 году в самом конце бухты:

30.


Стела Комсомола по идее отмечает смотровую площадку, но гораздо более эффектные виды открываются со двора близлежащего дома. Как на ладони вся узкая бухта:

31.


И скалистый Бурный мыс на выходе из неё. Где-то там, за этим горизонтом - Магадан...
Но в целом в бухте Ванина - лишь исторический центр порта, а терминалы тянутся на север ещё несколько километров. От морской составляющей Ванина пора переходить к железнодорожной...

32.


Как уже говорилось в прошлой части, сахалинский паром курсирует без расписания и даже время в пути очень сильно зависит от загрузки и погоды. Наш паром вышел из Холмска поздно (глубокой ночью), но дошёл быстро (12 часов при минимальных 11). Затянулся бы его путь - мы опоздали бы на поезд, а отправился бы он пораньше - мы бы успели осмотреть другие посёлки агломерации: Заветы Ильича с их памятниками, Майский с его конструктивистской ГРЭС и Советскую Гавань как анти-Ванино. До неё, однако, целых 40 километров, до Заветов стало быть хотя бы 20, автобусы ходят не сказать чтобы часто, и в общем большую часть агломерации я решил оставить на какое-то абстрактное "потом". И всё же поехали мы в Советская Гавань, но только другую... Станция Советская Гавань - Сортировочная (кажется, это самое длинное название на РЖД!) находится практически в Ванино, или вернее в посёлке Октябрьский буквально на другой стороне бухты. Но дело даже не в расстоянии - просто если и занесёт меня в Ванино когда-нибудь снова, то здешнюю достопримечательность я рискую уже не застать:

33.


В Европейской части России РЖД сейчас активно избавляется от деревянных вокзалов, причём нигде и никак не считаясь с их архитектурной ценностью. Краеведы об этом даже не бьют тревогу, понимая, что такую глыбу, как железнодорожная монополия, им не стронуть. Я очень жалею, что не застал деревянных вокзалов далёкой северной линии Чум-Лабытнанги, а вот Восточный Старый БАМ остался последним заповедником весьма нетривиальной деревянной вокзальной архитектуры послевоенных лет. Вокзал СовГавани построен в конце 1940-х пленными японцами, и просто удивительно красив:

33а.


Стоит он посреди огромного пустыря, и даже водонапорка за путями едва-едва виднеется. Точно такие же башни стоят, кстати, в Северной Коми, так что судя по всему, это какой-то сугубо лагерный проект:

34.


Интерьер вокзала. Чем отличаются "билетная касса" от "билетной группы", я так и не понял, но фантазия рисует собственные частные поезда Общака из теплушек, вагонзаков и вагон-люксов.

35.


Вид со стороны путей. Вокзал стоит странно далеко от перрона:

36.


Официально именно СовГавань-Сортировочная - конечная станция поезда, связующего Ванино с Комсмольском-на-Амуре, Хабаровском и Владивостоком. Но думаю, на первом перегоне пустуют целые вагоны, и даже мы вернулись в Ванино, где в камере хранения нас ждали рюкзаки. Минут за 10 до начала посадки голос диктора отдельно объявил, что поезд Советская Гавань - Владивосток отправился с начальной станции. Когда же состав подошёл к высокой платформе, я удивился новеньким вагонам - в Европейской части России такими укомплектована даже не половина поездов, на "материковом" же Дальнем Востоке мы только в таких и ездили. Впрочем, даже самый новенький поезд по комфорту в подмётки не годится морским судам - ни "Сахалину-9", ни тем более курильскому "Фархутдинову". А ехать предстояло далеко: очевидно ли из Европейской части, что от Ванино до Владивостока путь занимает без малого двое суток?

37.


Увешанный значками проводник из студенческого отряда проверил наши билеты, однако даже в поезд в этом мужском краю вне очереди садятся пассажиры с детьми и женщины. За полчаса стоянки я успел сдать через сайт "альтернативные" билеты, которые брал на следующий день на случай опоздания парома. Вот мы тронулись, и в предзакатном свете за грязным вагонным окном потянулись терминалы и пристани. Очередной мыс сменился пустынной круглой бухтой, посреди которой был прекрасно виден остров Токи - на самом деле одно из интереснейших мест Ванинской агломерации: на этой каменной лепёшке 200-метровой ширины находится крупнейшее лежбище тюленей Ларга. На остров запрещено высаживаться, в бухте нельзя ничего строить и ловить рыбу, но моторных лодок тюлени не боятся... вот только поди найди лодку в совершенно не туристическом городе.

38.


Дальше - просто холодные берега, и природа их уже совсем другая, чем на Сахалине:

39.


Я глядел в окно, и пока ещё не мог в полной мере осознать, где мы. На Курилах я удивлялся расстоянию до другой суши, а здесь - до другого моря. За спиной - десяток тысяч километров...

40.


Затем море сменилось рекой, но почти такой же могучей и бескрайней. Это не Амур, а всего-то на всего Тумнин, впадающий в Татарский пролив чуть севернее Ванина. На берегах Тумнина, однако, живёт свой народ - орочи, которые при всём созвучии названий вовсе не то же самое, что сахалинские ороки или орочоны. Но всё же - их ближайшие родичи, живущие дарами реки и умевшие делать одежду из рыбьей кожи. В прошлом орочи жили селениями по 2-3 семьи за десятки километров друг от друга, и их туэдя (полуземлянки) стояли на одних и тех же местах веками. Так же мелко они рассеяны и сейчас - но только по русским посёлкам, а потому среди всех приамурских народов глубже всего ассимилированы.

41.


Крупнейшая община орочей - около ста человек из 600-700, - обитает в селе Уська-Орочка. Но я забыл про всю этнографию, когда увидел в сумерках за вагонным окном натуральный терем!

42.


Построенный при этом вовсе не в эпоху русских теремков:

43.


В мрачном пейзаже посёлка, где одинаково легко представить хоть тюремщиков "Дальстроя", хмуро смотрящих со своих вышек, хоть опасных блатных смотрящих Общака.

44.


Ещё один деревянный вокзал нашёлся на станции Высокогорная:

44а.


Но в потёмках, увы, я сумел заснять лишь стоявший близ него паровоз:

45.


Когда же я поделился впечатлениями от этих вокзалов с periskop, тот невозмутимо кинул мне ссылку на свой давний пост с их архивными фотографиями. Несколько кадров оттуда я "процитирую" здесь, но что из этого ещё стоит, а что сгорело или угодило под оптимизацию - не знаю. Станцию Тумнин мы проезжали в сумерках, и вот этой красоты точно уже не существует:

46.


Остальную линию до самого Амура хоть на восток, хоть на запад поезд проходит глубокой ночью. И здесь эти ночи весёлые...

47.


Поезд Владивосток-Совгавань в принципе знаменит всему Дальнему Востоку своим контингентом, и ещё когда я пошёл через соседний сидячий вагон фотографировать с подножки вокзал Уськи-Орочки, в спину мне раздалось:
-Э, борода, ты чо тут забыл?!
Я зачем-то ответил:
-Да вокзал хочу сфоткать...
-Чооооо?! Я те б..дь сфоткаю!
Но сидел агрессивный товарищ у самого окна, зажатый двумя более вменяемыми мужиками, поэтому я беспрепятственно сфоткал вокзал и вернулся к себе. В Высокогорной окрики "Э, бородатый, иди сюда нах!" я слышал из темноты ещё пару раз. И что впечатлило отдельно: ведь ещё лет 5 назад я был бы у такой публики не Бородатый, а Волосатый, хотя хаер по-прежнему при мне.

48.


Впрочем, это была лишь разминка... В наш плацкарт ещё в Ванино подсели двое худощавых, не то чтобы интеллигентных, но вполне приличных пожилых мужиков, от которых я совсем не ожидал подвоха. Один забрался на верхнюю полку и заснул, а его товарищ в очках и чёрной поношенной кожаной куртке, узнав что мы туристы, благостно расплылся в улыбке:
-Расслабьтесь, друзья... Вы на Дальнем Востоке! Посмотрите, какой тут простор! Наслаждайтесь! Это самое лучшее место на свете, - и для подтверждение своих слов отсыпал нам горсть леденцовых конфет. Затем он ушёл по направлению к вагону-ресторану, я забыл про него и после Тумнина заснул... Но вновь проснулся глубокой ночью под мерный бубнёж с верхней полки:
-....не, а почему так? Ну правда, зачем ты так делаешь? Ты почему без наволочки-то спишь? Ведь неудобно же, грязно... Ну народ, вот вы скажите, а почему он без наволочки спит? Нельзя же спать без наволочки. Нееее.... я такого ещё не видел! Вот ты кадр! Может вы ему скажете, что без наволочки нельзя спать? Она тебе что, мешает что ли? Ну надень наволочку, тебе жалко что ли? Ничего не понимаю, почему так. Мы же с тобой вроде нормальные люди. Вот даёт, без наволочки спит! Эй, скажи ему, что так нельзя! Скажи, а? Расскажите мне кто-нибудь, зачем он так делает? Кадр-ты кадр, ухохочешься с тебя! Надел бы ты уже наволочку! Разве можно без наволочки спать? Вон все в наволчоках спят! А ты почему без наволочки спишь? Странный человек, скажите? Зачем-то без наволочки спит!, - и это я привожу дай бог процентов 10 его монолога о наволочке.
Оле это всё надоело гораздо быстрее, чем мне, и она взялась укладывать пьяного соседа спать. Эффект был в общем прогнозируем: теперь пьяный бубнёж не звучал сверху сквозь шум поезда, а крутился вокруг нас вместе со своим источником. На соседней полке же от Ванино до Владивостока ехал не менее колоритный типаж - могучий пожилой моряк с бешеными глазами, который повидал весь мир и поэтому знает АБСОЛЮТНО ВСЁ про АБСОЛЮТНО ВСЁ. Нёс он порой откровенную пургу - но зато резко, складно и каждому. С пьянчужкой, однако, он разговаривать не захотел, и на первый раз бросил Спавшему-без-наволочки "Уйми своего дебила!", а на второй подозвал проходивших мимо полицейских. Полицейские, - двое холёных подтянутых молодых ребят с хищными взглядами, - попросили пьянчужку предъявить документы, и тот полез на свою полку искать "пенсионное и водительское".
-Нам не нужно ваше пенсионное. Предъявите нам паспорт, пожалуйста.
-Сейчас я пенсионное найду. Подождите. Нет, вы не понимаете... Я вам сейчас пенсионное покажу. Вот оно у меня где-то здесь. Сейчас водительское увидите... У меня там пенсионное и документы на две машины. Да паспорт-то вот он, при мне. Подождите, где же оно? Сейчас я вам предъявлю пенсионное, а потом права... Где-то вот тут они были...
Поглядев на это минут пять и ещё раза три напомнив о паспорте, полицейский разборчиво, практически по слогам спросил:
-То есть вы от-ка-зываетесь подчиниться? - и по тону его было видно, что дальнейшее он просто предвкушает.
Пьянчужку быстро, технично и, судя по всему, почти безболезненно сложили пополам, как того Калугина из миниатюры Хармса, и увели из вагона. Настала тишина, а Спящий-без-наволочки лишь покачал головой - кажется, ему не впервой было наблюдать пьяные приключения друга.
Но тишина кончилась минут через 40 - пьянчужка вернулся и начал хвастаться своему товарищу, что они его "пробили по базе". Постепенно стало ясно, в чём тут дело - дядя оказался пенсионером прокуратуры. Судя по том, что были при нём документы на два автобуса - водителем, но прокуроров полицейские боятся куда больше, чем бандитов, и этого видимо было достаточно. О содержании документов же мы узнали всё и детально лишь потому, что мужичок их потерял, и от того бубнил об этом весь остаток ночи. Что он их просто пропил, забыв в вагоне-ресторане, ему даже не приходило в голову - нет, "пенсионное и водительское" у него однозначно УКРАЛИ! Подозреваемый в его пьяном мозгу менялся примерно раз в час - это были то полицейские, то мы. В какой-то момент он полез к Оле с агрессивными расспросами, от чего даже у меня вместо извечной рефлексии включился командный голос:
-Так, это что вообще, я не понял?! У тебя самоуважение есть - к женщине приставать! Напился как свинья, и всех донимаешь. А ну пошёл вон!
Пьянчужка, к моему удивлению, таки действительно встал и пошёл... но дойдя до конца состава, вернулся. Кончился алкоголический цирк лишь туманным утром в Комсомольске-на-Амуре, где наши соседи покинули поезд, а вся вокзальная полиция искала потерянные документы по вагону...

49.


Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и сам Амур с борта "Метеора" поначалу тоже входил в мои планы, но ещё на Сахалине я понял, что мне на это не хватит сил. Последний деревянный вокзал я увидел на станции Волочаевка-2 под Хабаровском, у выхода СовГаванской линии к Транссибу...

50.


В следующих частях покажу Владивосток, пожалуй самый впечатляющий город в азиатской части страны.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хосинсэн. Грязевой вулкан.
Хосинсэн. Чёртов мост.
Холмск.
Невельск.
Томари.
Чехов, Ильинское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Курилы. Общее.
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Залив Косатка.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.
Возвращение на материк
Переправа Холмск - Ванино.
Ванинский порт.

Думаю, все тут уже заметили, что Варандей всегда возвращается на место преступленияпутешествия. Я люблю цельные картины и такие глубокие погружения, когда даже дома этот край не идёт из головы. В первых числах августа я должен приземлиться в Красноярске. Но там я вряд ли задержусь дольше 2-3 дней, так как цель моя будет всё та же - Дальний Восток.



Вот только ведут туда со стороны Сибири целых три дороги - Транссиб, БАМ и КВЖД. И за два месяца из этих трёх дорог я рассчитываю проехать две. А вот какие именно - станет ясно ближе к делу.
1. Транссиб с ответвлениями я без проблем проеду и в одиночку (хотя в компании, конечно, веселее). Пора уже вернуться в Иркутск, познакомиться с Читой, Нерчинском, Сретенскоми и дикими степями Забайкалья, с Кяхтой и КБЖД (не путать с КВЖД), со Свободным, а если повезёт - даже вновь увидеть пуск ракеты. На Дальнем Востоке план-минимум - Сикачи-Алян, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и "Метеор" на Амуре, а также сёла репатриировавшихся из Южной Америки староверов. Вообще, чувствую странное желания сделать там что-то оригинальное и непропорционально затратное - в Охотск слетать, например, а то и на Шантары. Но последнее, конечно, вряд ли...
2. Байкало-Амурская магистраль окажется в приоритете, если со мной будет толковый попутчик, который умеет ходить в походы, и при этом может себе позволить купить билет на поезд. В планах она примерно от Братска до Комсомольска-на-Амуре, с Усть-Кутом, Северобайкальском, Северо-Муйским обходом, Тындой, радиалками на Чарские пески и в Бодайбо.
3. Китайско-Восточная магистраль же на то и китайско-восточная, что соваться туда не имеет смысла без попутчика, который бы владел китайским языком. Суток в приграничном Китае мне хватило, чтобы понять - без языка в тамошней глубинке делать нечего. В планах - Шивей-Русская волость, станции от Маньчжурии до Суйфэньхэ, Харбин, Чаньчунь, Шэньян, Дальнь с Порт-Артуром, а домой - через Пекин, может быть с заездом в Тяньцзинь. В приоритете - русское наследие, но в планах само собой не только оно.

То есть, по умолчанию будут 1-2, если найдётся спутник в Китай - 1 и 3, если найдутся оба спутника - то 2-3.
А когда это станет ясно? Не могу сказать. Крайний срок - лето.



Это всё, как вы понимаете, приглашение в спутники. Я не хочу откладывать знакомство с Русским Китаем из-за привычки китайцев применять концепцию "До основанья, а затем..." к культурным памятникам. Грубо говоря, станет Порт-Артур популярен у туристов - его снесут и построят "более лучший" с матрёшками и медведями, а не станет - его рано или поздно снесут под застройку. Да и последние живые китайские русские, всё глубокие старики, ещё хунвейбинами битые, в шивейских деревнях и Кульдже вот-вот уйдут на вечный покой. Скорее всего, Китай я увижу в 2020-м (причём не только Маньчжурию), но если есть возможность не откладывать - то я ей воспользуюсь.

Актуален и вопрос встречи и ночлега в таких городах, как Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре.
И - советы, советы, советы.

Ну и конечно же, напоминаю, что Вы можете поддержать этот журнал. На Дальнем Востоке это особо актуально.

Карта № 4276 3801 4264 5311




PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:


Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

Думаю, из прошлого анонсаможно подумать, будто Варандей окончательно поменял пески Туркестана на сопки Маньчжурии. Средняя Азия правда в основном пройдена (хотя висит надо мной неотданным долгом Туркменистан - ох, как хочется найти туда лазейку хоть на пару недель!). Но со знойно-изразцовым миром Большого Ирана я пока ещё не попрощался....

В мае, как уже говорилось недавно, я лечу в Азербайджанпочти на месяц. Это будет моё первое знакомство с Кавказом. Про Азербайджан я слышал от туристов очень разное, и кому-то там резко не нравилось, а кто-то возвращался в полном восторге. Последнее почти всегда происходило, если гостя встречали бакинцы и знакомили со своим удивительным городом. Что ж, бакинцы, может встретите и меня?
На поездку я заложил почти месяц, и в планах цельная картина страны от Апшерона до Нахичевани.

Но - обязательно с какой-нибудь вылазкой за её пределы в середине пути: в Азербайджане нужно регистрироваться при нахождении более 15 дней. Сначала я думал выскочить в Дербент дня на 2, потом - в Грузию дня на 3, но сейчас одолевает меня гораздо более необычная для моего стиля идея. Дело в том, что часть путешествия по Азербайджану пройдёт в автомобильном режиме (забавно, но если всё сложится как надо, то на каспийские берега я снова поеду в сугубо женском экипаже... хотя и другом), и это позволит сэкономить ещё несколько дней. Стало быть на "внеазербайджанскую" часть маршрута остаётся целая неделя.

И вот подумал я - не податься ли мне к гордым персам?



Русский Иран, как ни странно, здорово схож с Русским Китаем. Гилян даже пейзажами своими, судя по чужим фото, напоминает Маньчжурию. Решт называли "Персидским Харбином", а Энзели-Тегеранское шоссе - это почти прямой аналог Китайско-Восточной железной дороги. Едва заметный русский след есть и в Тегеране, и в Пекине. Недели на Гилян, Казвин и забег по Тегерану в режиме алтекинского скакуна вполне хватит, если возвращаться оттуда в Баку самолётом. За бортом, конечно, остаются Урмия и Астрабад, но их и логистически удобнее пристегнуть к другим соседним странам.

В Иран, как и в Китай, поездку откладывать не стоит. Но по совсем другой причине: слишком уж много у Ирана врагов, в слишком уж опасные игры он играет.




Пока что и тут не принято окончательного решения. Если не в Иран я поеду в те дни, то видимо в Грузию, если точнее - в Кахетию и Борчалию.

Но кто бывал в Иране - делитесь опытом, как перемещаться по стране, в который ты не умеешь читать. И в принципе любые другие советы на тему "Как получать визу", "Что посмотреть", "Как перемещаться", "Где ночевать", "Во что не вляпаться" и "Как вести себя на Рамадан" тоже как никогда актуальны.

Попутчики, особенно со знанием персидского, тоже приглашаются. Но и без оного культурно-близкий человек на чужбине - это всегда хорошо. Интересно же тут хоть кому-нибудь взглянуть на Иран вне Исфахана-Шираза-Йезда?

И отдельно напомню, что Вы можете поддержать этот журнал.

Карта № 4276 3801 4264 5311




PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:


Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

На материковых берегах Дальнего Востока удивительно замороченная топонимика. Среди тяжёлых советских (Дальнегорск) названий, экзотических маньчжурских (Пидан), привычных русских (показанное в прошлой частиВанино) и пропахших морем именных (Де-Кастри) попадаются порой и такие, которые не записать ни в одну очевидную логику. На Японском море мирно соседствуют Диомид, Аякс и Паллада, Джигит, Гайдамак и Разбойник, Аскольд и Варяг, Нарва и Новик, Ольга и Анна, Тунгус и Маньчжур... Всё это - имена кораблей, с которых полторы сотни лет назад русские люди впервые разглядели за туманом эти берега. Вплоть до постройки Транссиба Дальний Восток развивался как типичная заморская колония, так что и рассказ о Владивостоке уместно начать с судов, коими кишат его бесконечные бухты.

Владивосток часто сравнивают с Севастополем, и хотя на мой взгляд города эти совсем не похожи, у истоков "нашенского" была Крымская война. Ведь против России тогда выступили две крупнейшие морские державы, и с моря англичане и французы атаковали русские берега от Соловецких островов до Камчатки. Военные посты, основанные на Сахалине парой лет ранее, пришлось эвакуировать, но русскую эскадру заранее спас Геннадий Невельской: в отличие от англичан, мы уже знали, что Сахалин - остров. По Татарскому проливу англичане и французы преследовали русские корабли в полной уверенности, что вот-вот запрут их на мелководье. Но эскадра словно в пучине скрылась, усомниться в выводах Лаперуза европейцы не решились, и потому в поисках недобитого врага обыскали весь Дальний Восток южнее Сахалина. На самом юге они нашли причудливый узор мысов, островов и бухт, известный китайцам как Хайшаньвэй - Залив Трепанга. Первыми в нём судами после китайских джонок стали фрегат "Винчестер" и пароход "Барракуда", название же англичане предпочли дать своё - Порт-Мэй. В 1859 году те же места открыла для себя уже Россия в лице корвета "Америка" и сибирского генерал-губернатора Николая Муравьёва-Амурского на его борту. Китай официально тогда уступил эти земли России, а потерпевшая на Чёрном море крах мечта овладеть Константинополем обернулась тем, что на российской карте появились свои Золотой Рог и Босфор Восточный. В следующую же навигацию туда вернулся транспорт"Маньчжур" с отрядом военных строителей, и роль, что готовил Муравьёв-Амурский заложенному в 1860 году посту на Золотом Роге, была понятна из его названия - Владивосток. Вот судно, родившее этот город, в одном из его музеев:

1а.


Владивостокский порт становился крупнейшим в стране в 1920-е и 1940-е годы, когда европейская инфраструктура была разрушена мировыми войнами. Но сейчас с грузооборотом в 21 миллион тонн он даже на Дальнем Востоке лишь третий после Находки (94 млн.) и Ванино (30 млн.) и где-то в одном ряду с западным портами типа Вентспилса, Таллина или Одессы. Однако ни один портовый город бывшего СССР не сравнится с Владивостоком зрелищностью. В Находке и Восточном, в Клайпеде и Новороссийске - погрузочно-разгрузочные работы, а в бухточках Города Нашенского - жизнь! Здесь никогда не угадать, что увидишь за следующим мысом - крейсер или плавбазу, контейнеровоз или парусник:

2.


Тем более что парусников во Владивостоке базируется целых два - чёрная "Паллада" и белая "Надежда": первая принадлежит Дальневосточному федеральному университету, а вторая - местному МГУ, где "М" значит вовсе не Москву, а море. Вообще, не вполне очевидно, что СССР к концу своего существования обладал лучшим в мире парусным флотом, и наверное, где-то в закромах Адмиралтейства лежит пожелтевшая инструкция об использовании парусников в случае ядерной войны и перебоев с топливом. Но формально все они были (и остаются) учебными кораблями различных вузов, а фактически - красуются на праздниках, участвуют в международных регатах и ходят по морям и океанами с культурным миссиями и круизами. Застать любой из этих них в родном порту - удача. И если "Седов" с Дальнего Запада - крупнейший в мире парусник 21 века (водоизмещение 7320 тонн - больше, чем у "Фархутдинова"!), то "Паллада" с Дальнего Востока - самое быстрое из крупных парусных судов: как-то она сумела разогнаться почти до 19 узлов (36 км/ч), что и не каждому мотору под силу.

3.


А в 2007 году "Паллада" совершила кругосветное путешествие - как и её прототип, легендарный фрегат "Паллада", увековеченный Иваном Гончаровым (покинувшем борт на охотских берегах) и вскоре выведенный из строя англичанами в той самой погоне по Татарскому проливу. От преследователей старая "Паллада" спаслась в нынешней Советской Гавани, но починить её возможности не было, а значит оставалось только затопить. Новую "Палладу" построили в 1989 году в Гданьске, как и "Надежду" в 1991-м, и в отличие от многих других советских парусников, успевших покочевать из порта в порт, они с самого начала предназначались для Владивостока. "Надежда" мне так и не попалась на глаза, а вот "Паллада" маячила на рейдах весь сентябрь. Оба парусника - одного проекта, "Надежда" на считанные метры и тонны крупнее. "Паллада" впечатляет масштабом: 109 метров длины, 2284 тонны водоизмещения, 2771 квадратных метр площади парусов на 50-метровых металлических мачтах. Теоретически, у "Паллады" есть мотор - но он выполняет роль скорее встроенного буксира, даже трубы снаружи не видать:

4.


Увы, ни разу "Паллада" не показалась нам с поднятыми парусами, но и со спущенными она потрясающе красива. Вдвойне - на фоне Русского моста:

5.


Напротив вокзала болтался катер береговой охраны:

6.


А в одной из бухт вдруг обнаружился собственной персоной Тихоокеанский флот.
Первыми русскими судами в тихоокеанских морях была пара кочей, которые срубили казаки Ивана Москвитина в 1640 году - лишь дойдя "встречь солнцу" к рассветному берегу, русский человек понял, что и по морю здесь надо продолжать путь. С 1710-х годов в Охотске, тогда главном восточном порте России, строились небольшие боевые суда современного типа, к 1731 году скопившиеся в Охотскую военную флотилию. Впрочем, фактически это была просто совокупность транспортных и сторожевых судов, строившихся на частные деньги и обслуживавших интересы заказчиков - будь то Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга, рейсы Русско-Американской компании или налёт Хвостова и Давыдова на японские фактории Курил. В 1849 флотилия перебазировалась в Петропавловск-Камчатский, стала Тихоокеанской и несколько лет спустя приняла свой первый бой, да не с туркою каким-нибудь, а с Англией Владычицей Морей. Взять Петропавловск силой англо-фрацнузская эскадра тогда не смогла, но Россия всё же проиграла "по очкам" - с берегов Камчатки посты так же были эвакуированы, а теперь уже Сибирская флотилия переместилась в Николаевск-на-Амуре. В 1871 её домом стал Владивосток, а в 1898 - и вовсе Порт-Артур на Жёлтом море, арендованный у Китая. Но что история русского Порт-Артура была недолгой и кончилась трагически - все мы знаем. И пусть "Варяг" японцы подняли со дна, отремонтировали и назвали "Соя", на Тихом океане у России появилось своё нарицательное имя героизма. Владивосток же во время русско-японской войны время стремительно запасался субмаринами, нарядус балтийской Либавойстав родиной подводного флота России. . Сюда же вернулся флот с потерей Порт-Артура, но и его остатки разбазарили в Гражданскую войну: ведь до 1922 года "город нашенский" крепко удерживался интервентами. Крупные корабли с согласия белых достались Антанте, и например из двух здешних крейсеров один ("Жемчуг") был потоплен немцами у Пенанга, а другой (флагман "Аскольд") вернули Советам в таком состоянии, что оставалось его лишь пустить на слом. В 1926 году эскадра была упразднёна официально, оставшиеся небольшие корабли стали частью береговой охраны. За возрождение былого взялись лишь в 1930-х годах, и в 1935 военно-морские силы России на Дальнем Востоке впервые официально стали называться Тихоокеанский флот. Не потрёпанный Великой Отечественной войной, исправно модернизировавшийся и пополнявшийся кораблями всех рангов, к концу советской эпохи ТОФ был по-настоящему грозен, и по своему камчатскому детству я хорошо помню тёмные силуэты двух крейсеров в блестящем, как расплавленный металл, закатном океане.

7.


Теперь их скорее всего уже нет: рок 1990-е накрыл ТОФ, как и весь Дальний Восток, особенно сокрушительно. Флот тогда понёс потери, достойные большие войны: оба авианесущих крейсера "Новороссийск" и "Минск" (родичи "Адмирала Кузнецова"), тяжёлый ядерный крейсер "Адмирал Лазарев" (родич "Петра Великого"), все океанские десантные корабли и большие противолодочные корабли, большая часть подводных лодок и вспомогательных судов. Всё это не разделили по-братски с ново-независимой страной, а разделали на металл у индустриально-развитых соседей. Военные моряки в иные сезоны натурально голодали, а о дедовщине на тихоокеанских кораблях слагали легенды за тысячи километров от Приморья. К концу 2000-х Тихоокеанский флот де-факто перестал быть океанским. Сейчас его возрождение идёт, из 4 флотов России ТОФ существенно уступает Северному, но за счёт атомных подводных лодок столь же уверенно превосходит Чёрноморский и Балтийский флоты. Что ещё хуже - без учёта ядерного оружия, ТОФ выходит ещё и самым слабым флотом региона: Китай, Япония и Корея входят в десятку мощнейших военно-морских держав, вот только мощь их не растянута на десять тысяч километров до преддверий Атлатнтики. У нынешнего ТОФ три базы: Вилючинск на Камчатке (там атомные подводные лодки), Фокино в Приморье и - сам Владивосток, где располагается штаб. Причём кадр выше был снят где-то на окраине, а вот флагман стоит в самом центре города, между вокзалом и главной прогулочной набережной, по соседству с музейной подлодкой на берегу:

8.


Открывает военный 33-й причал плавгоспиталь "Иртыш", спущенный на воду в 1989 году в польском Щецине. Всего таких построено 4 - ещё черноморский "Енисей", северная "Обь" и балтийская "Свирь". "Иртыш" долгое время стоял как просто часть пейзажа, но недавно прошёл модернизацию и на учения теперь вместе с боевыми кораблями ходит исправно. Изнутри он показан, например, здесь.

9.


За небольшим пробелом, где до разгрома при Беловежской Пуще стояли и другие корабли, виден эсминец "Быстрый", построенный в Ленинграде в 1989 году. Сейчас он на Дальнем Востоке второй после флагмана - ещё два таких корабля ("Безбоязненных" и "Бурный") с 1999 и 2005 годов живут в доках "Дальзавода" на вялотекущем ремонте. Из 21 эсминца этого проекта в строю осталось 7 - три у России (на всех флотах, кроме Черноморского, причём в Балтийском флоте это флагман) и 4 у Китая.

10.


При внушительном размере (145 метров длины), эти корабли относительно лёгкие (7904 тонн водоизмещения). Для своего времени они имели паритет с американскими аналогами и на голову превосходили любые другие. Но в Штатах с тех пор вышли в море эсминцы нового поколения "Арли-Бёрк", превосходящие "Быстрого" почти по всем параметрам. Кроме одного: по мощи своей артиллерии эти эсминцы остаются одними из самых грозных кораблей.

11.


Не знаю точно, какому из двух кораблей принадлежит вот это орудие:

12.


Но рядом с быстрым стоит "Варяг" - флагман Тихоокеанского флота и один из последних русских крейсеров:

13.


Собственно, после падения авианесущих "Кречетов" и атомных "Орланов", от которых остались лишь "Адмирал Кузнецов" и "Пётр Великий" на Северном флоте, самыми мощными кораблями других русских флотов остались именно "Атланты", строившиеся в 1980-х годах в Николаеве, на заводе имени 61 Коммунара. Из 4 кораблей ("Маршал Устинов" на Севере, "Москва" и "Украина" на Чёрном море, и "Варяг" здесь) 3 в строю и 2 флагманы. Более того, я сам ещё и видел 3 таких корабля, кроме "Устинова" - как действующую "Москву" в Севастополе, так и печальную "Украину", догнивающую в 95%-й готовности у стапеля в Николаеве. "Червонной Украиной" первоначально назывался и "Варяг" - лишь в 1995 году он поступил в ТОФ, и сразу же стал его флагманом.

14.


Это по-настоящему грозная машина: "Атланты" разрабатывались как "убийцы авианосцев" с облегчённым оборонительным оружием, но чудовищной ударной мощью. На "Варяге" есть противолодочные реактивные бомбомёты РБУ-6000, торпедные аппараты и вертолёт, противовоздушные ракетные "Оса-МА", С-300 и скорострельная пушка АК-630 (также может поражать ракеты, мины и небольшие суда), а для крупных целей - двухорудийная АК-130 с дальностью до 24 километров и скорострельностью до 1,5 выстрелов в секунду (!). Но главное орудие "Варяга" - вот эти парные трубы в носовой части, хорошо заметные на кадре выше. В них - 16 противокорабельных ракет "Вулкан", которые летят по сложной траектории у поверхности воды со скоростью 2,5 тысячи км/ч и несут по полтонны взрывчатки - даже в неядерном варианте (а можно и в ядерном, с боеголовками по 350 килотонн!) бортового залпа хватит, чтобы пустить ко дну авианосец.

15.


16.


Над трубой "Варяга" всё время курится дымок - на крейсере живёт команда, а это полтысячи человек, больше, чем в иной многоэтажке. Вместе с экипажами других кораблей фактически на военном 33-м причале располагается целый жилой район со своей котельной.

17.


А совсем рядом - "Красный Вымпел", спущенный на воду в 1910 году. В отличие от севастопольской "Коммуны", которая ещё старше, но пока в строю, это музей. Флагман и патриарх:

18.


Ещё пара кораблей ТОФ попали мне в кадр выше по бухте, у причалов судоремонтного "Дальзавода". Вот например средний разведывательный корабль "Курилы" (1987) - 7 таких кораблей было построено в 1980-е годы в Гданьске, и что удивительно - они все в строю.

19.


А вот огромный (211м в длину, почти 24 тыс. тонн водоизмещения) корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", построенный в 1982-90 годах в Ленинграде. Группа из 7 таких кораблей "вела" на испытаниях ракеты, в том числе межконтинентальные, запускавшиеся из Белого моря по Камчатке. На Камчатке "Крылов", последний среди них уцелевший, и базируется, но в те месяцы он как раз заканчивал модернизацию на "Дальзаводе":

20.


Но вернёмся к 33-му причалу. С другой стороны его - маленький морвокзальчик, где есть, однако, и "аэропортовский" досмотр на выходе, и камера хранения (дешевле вокзальной), и дверь из небольшого зала ожидания на причал, в обнесённый сеткой накопитель, который открывают лишь перед началом посадки. Морвокзал обслуживает три пригородных линии:

21.


Катер "Пассат" курсирует на полуостров Песчаный - это за Амурским заливом, на западе почти напротив Владивостока. Такие катера безымянной серии №1438 более характерны для Чёрного моря, где их с конца 1970-х строила верфь под Одессой. В Севастополе они служат полноценным городским транспортом, на несколько катеров этой серии попали и во Владивосток. Спущенный на воду в 1984 году "Пассат" - последний здесь уцелевший:

22.


Так что теперь на всех трёх линиях - разные суда. Катамаран "Москва" принадлежит проекту CD342 совместной российско-австралийской (!) разработки. 8 таких катеров были построены с 1997 года в Гонконге, а ещё 3 заложили во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012. Однако в срок успели построить только один: "Владивосток" и "Санкт-Петербург" потонули в бюрократии, исках, тяжбах и неустойках и так стоят до сих пор на верфях, а вот "Москва" после саммита стала возить пассажиров.

23.


Да не куда-нибудь, а на острова - ведь к Владивостоку прилагается целый домашний архипелаг Императрицы Евгении! Утренняя посадка на острове Попова:

24.


В общем-то приятная посудина: скорость развивает до 50 км/ч, а на борт может взять до 425 (!) человек. Снаружи катер выглядит маленьким, но салон его просто бескрайний:

25.


Третья линия связует Владивосток со Славянкой - центром Хасанского района, вытянувшегося на юг к границе КНДР.  Катер туда идёт полтора часа, а автобус в обход Амурского залива - все 4. Один минус - действует эта линия только летом, и мы успели доехать до Славянки в последний рейс 2018 года:

26.


О "Лотосе" я сумел нагуглить лишь то, что он был построен в Японии и во Владивосток попал, видимо, хорошенько б/у.

27.


Носится он немногим быстрее "Москвы", но комфортом и вместимостью ей проигрывает. Две палубы в сумме чуть больше автобуса, а на верхнюю билет немного дороже:

28.


Палуба "Лотоса". Все рейсы с морвокзала - либо на острова, либо за Амурский залив. А вот через Уссурийский залив, омывающий Владик с востока, в стоящие за ним Большой Камень и Фокино, рейсов почему-то нет.

29.


Вот плавсредство из прошлого, которое сфотографировал мой отец в 2009 году. Суша на заднем плане - это остров Русский, а у левого края кадра видно, как строится Русский мост. До моста же связь Владивостока с самым близким и самым людным из островов обеспечивали вот такие вот частные автопаромы по заполнению. Скорлупковый вид пусть не пугает - это списанная танкодесантная баржа, а на такой в 1960-м году не по своей воле пересекли Тихий океан четверо солдат с Итурупа...

30. 2009


Но не был бы, конечно же, Владивосток - Владивостоком, если бы его пассажирская навигация ограничивалась пригородными катерами. По соседству с маленьким морвокзалом есть и большой, а заходящие порой на него лайнеры - ещё больше:

31. 2009


32.


При нас лайнеры в Золотом Роге не появлялись, но вот у морвокзала вполне рейсовое судно, курсирующее из Владивостока в корейский Тонхэ и японский Сакаиминато.

33.


У морвокзала, внезапно, другой гость из Кореи - корабль береговой охраны, уж не знаю, какими судьбами попавший на чужие берега:

34.


Ещё по Золотому Рогу снуют прогулочные катера - не так обильно, как по Севастопольской бухте, но достаточно, чтоб замечать их то и дело:

35.


36.


37.


Всем известно, что Дальний Восток - самый автомобилизированный регион России. Менее очевидно то, что и яхт на душу населения здесь много как нигде в нашей континентальной стране:

38.


А на яхтенной корме можно с равной вероятностью увидеть и бодрых пенсионеров:

39.


И длинноногих цып:

40.


Где они все базируются, правда, я так и не понял - облазав большую часть города, марин до горизонта я не видел:

41.


42.


43.


А в общем чего только нет в этом порту! Какие-то плашкоуты:

44.


Ядовито-красное противопожарное судно:

45.


Небольшой автопаром из Японии с грузом несвежих праворулек:

46.


И конечно, какой же Дальний Восток без промысловых судов! Вот например траулер "Иван Калинин" из Совгавани:

47.


Или - рефрижератор "Влад Орион", собирающий у траулеров улов и везущий в порт на переработку.
Впрочем, краса и гордость нашего рыбфлота - плавбазы. То есть - целые плавучие рыбзаводы, которые сами ничего не ловят, но принимают улов с траулеров и сейнеров и тут же перерабатывают его, выдавая до сотен тонн продукции в сутки. Когда в магазине вы видите консервы с шильдиком "сделано в море" - это как-раз таки продукция плавбаз. Суда проекта "Содружество" (1988-89) грандиозны: 179 метров длины, 45 метров высоты и 32 тысячи тонн водоизмещения - втрое больше, чем у "Варяга" и всего в 2-3 раза меньше, чем у авианосцев. Экипаж плавбазы - более 800 человек, причём работают на ней и мужчины, и женщины. Зарплаты там приличные, рейс длится год, и особый дальневосточный приём - это уйти на плавбазу всей семьёй, оставив квартиру под сдачу: возвращается такая семья богатой. Из трёх плавбаз ныне осталось две: "Содружество" зимой 2010-11 годов была зажата льдами, из которых её вытащили лишь через месяц, после чего повреждённое судно продали на слом в счёт затрат на спасение. А вот "Пётр Житиков" и "Всеволод Сибирцев" по-прежнему в строю, и именно с последнего - знакомые всякому жителю столиц консервы "Доброфлот". Но увидеть плавбазу не так-то просто - по 9 месяцев в году они проводят где-то на севере Охотского моря, и лишь весной приходят в Владивосток на ремонт. Однако прямо сейчас, примерно до мая, "Сибирцев" во Владивостоке, и даже экскурсии на него, как потеплеет, обещают водить.

48.


А вот "Новоуральск" и "Профессор Кагановский" - это научные суда ТИНРО, мониторящие состояние рыбных ресурсов:

49.


Но всё показанное выше слабо влияет на грузооборот, а торговые суда в порту Владивостока действительно не выделяются среди промысловых, пассажирских и военных.

50.


Украшающая многие из них надпись "FESCO" - это не турецкая шапочка на языке удаффа, а очередная аббревиатура: "Far East Ship Company", Дальневосточное морское пароходство, и стоит ли говорить, что во Владивостоке находится его штаб-квартира. Маршруты же пролегают по всему Дальнему Востоку, и я неизменно радовался, видя объявления в духе "Доставим ваши грузы на Камчатку, Курилы, Командоры". Первое судно с местным логотипом мы видели с борта "Фархутдинова"у сахалинских берегов. Равно как и суда с логотипом SASCOиз Холмска - в бухтах Владивостока нередкий гость.

51.


Контейнеровозы, сухогрузы, автомобилевозы, танкеры, балкеры, ролкеры. FESCO, SASCO, что-то иероглифами. Кипр, Либерия, Филиппины, Панама - "дешёвые флаги" на судах, ни разу возможно и не заходивших в эти страны. Айфоны из Китая, бананы из Эквадора, автомобили из Японии, шмотки из Бангладеш, медные концентраты из Чили. Заказчики в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Антофагасте, Сиднее, Джокъякарте, Пусане.

52.


Здесь хорошо понимаешь, что значит - Мировой океан.

53.


Самые большие суда даже не заходят во владивостокский порт, где под них не найдётся причала, а лишь бункеруются на его рейде.

54.


Где контейнеровоз, а где остров?

55.


Уходит вдаль широкая дорога,
Окутал сопки утренний туман
И снова бухта Золотого Рога
Нас провожает в Тихий океан.

Здесь в боевые становясь порядки
Сражались пехотинец и матрос.
Мы помним Петропавловск-на-Камчатке,
Герой Электрический утёс.

Здесь интервентов начисто сметая
В грозе атак японцев били мы.
Здесь помогли великому Китаю
Отбросить цепи вековечной тьмы.

Шли моряки - чем дальше, тем быстрее
В грозе атак не дрогнул ни один
Здесь брали с боем братскую Корею,
Освобождали Южный Сахалин.

Чтоб никому вовеки не пытаться
На нашу землю вновь идти войной
Стоят на вахте тихоокеанцы,
Наш флаг высоко реет над волной...

56.


ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №2.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды с моря и сопок.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланка.
Центр - запад.
Центр - восток.
Миллионка и Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
За Первой речкой.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Общее о регионе.
Живой мир Приморья. Океанариум.
Живой мир Приморья. Сафари-парк.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка и Врангель.
Чистоводное.
Кавалерово и Ольга.
Дальнегорск и Рудная Пристань.
Уссурийск. Общий колорит.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. По Амуру на "Полесье".
Фуаюнь. Китайцы у себя дома.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

Владивосток часто сравнивают с Севастополем, Мурманском или Одессой. Но я бы сказал, роднит их только непохожесть на другие русские города. Друг с другом у них сходства ещё меньше: если на реках в нашей континентальной стране строили по векам наработанным шаблонам, то каждый морской город России - это эксперимент с формой. В прошлой частия рассказывал о судах и кораблях Владивостока, теперь же полюбуемся городом с моря, островов, сопок и, конечно же, МОСТОВ.

Между Владивостоком и Севастополем есть одно принципиальное различие: Севастопольстоит на разветвлённой бухте, а Владивосток - на разветвлённом полуострове. Более того: Севастополь - город на бухте, как ни взгляни, а вот положение Владивостока можно понимать по-разному в зависимости от масштаба карты. В ближайшем приближении он тоже стоит на бухте Золотой Рог, своё название вполне оправдывающей формой. Центр - как раз на сгибе рога с внешней стороны, главная в городе Светланская улица идёт над северным берегом, а Золотой мост пересекает бухту примерно там, где на карте к воде выходит цифра "3". Западнее бухты - длинный полуостров Шкота, переходящий в мыс Эгершельд, и так как второе название более звучное, я буду чаще использовать его. С юга - полуостров Чуркин, в который врезаются бухты Диомид, Улисс и Патрокл на проливе Босфор Восточный: большинство "греческих" названий здесь происходит от кораблей.
В следующем приближении вдруг оказывается, что всё это великолепие лежит на кончике полуострова Муравьёва-Амурского, у основания которого стоит город-спутник Артём с аэропортом Кневичи. За Босфором Восточным же - целый "домашний" архипелаг Императрицы Евгении. Первые три острова в нём обитаемы, и даже на карте прекрасно виден Русский мост через пролив.
Еесли же подняться ещё выше - то становится ясно, что Владивосток стоит в заливе Петра Великого, распадающемся здесь на Амурский и Уссурийский заливы по разные стороны полуострова. Амурский - меньше, тише и теплее, поэтому в основном город глядит на него. Уссурийский зато чище, поэтому по его берегу тянется владивостокская "ривьера". А на том берегу - городок Большой Камень, где раньше строили военные корабли, а теперь будут строить гигантские газовозы.

1а.


Но при этом длина полуострова Муравьёва-Амурского более 40 километров, ширина в той части, где он застроен от берега до берега - около 10 километров, так что с земли понять устройство Владивостока очень сложно. Сначала полюбуемся городом извне, то есть с сопок и пляжей Русского острова. Доминанта Владивостока - сопка Орлиное гнездо (209м), увенчанная телебашней. Правее - Золотой мост, который я покажу отдельно:

2.


Левее же хорошо видна Крестовая сопка на Эгершельде, на которой нет ни леса, ни домов. Скалистую вершину действительно венчает маленький крест, а у Советов были на неё другие планы: обычно Владик характеризуют "нашим Сан-Франциско", но кому-то в крайкоме, видать, был милее Рио-де-Жайнеро. По родившемуся в 1970-х годах замыслу на вершине Крестовой сопки, как Христос на горе Корковадо, должен был стоять колоссальный Ильич, указующий могучей дланью в океан. С реализацией проекта, однако провозились до Перестройки, а теперь вот тренды новые - кому-то в верхах пришла в голову идея более буквального косплея Рио. Обратите внимание на передний план - кадр снят не с Босфора Восточного, а с бухты Новик, вдающейся в остров Русский примерно на 80% его ширины. В 1899 году из неё прокопали канал к Босфору Восточному, прямо напротив устья Золотого Рога, где теперь контейнерный терминал:

3.


Крутые берега Эгершельда, поросшие высотками, как гусеница паразитическим грибом:

4.


По центру, правее двух свечек, видна Тигровая сопка у основания полуострова Шкота. С другой стороны Золотого Рога - полуостров Чуркин, "фасад" которого образует грузный мыс Голдобина меж Золотым Рогом и следующей бухтой Диомид:

5.


В этом безумном узоре берега даже башен управления движение судов целых две, и это для неподготовленного человека создаёт заметную путаницу: друг на друга они похожи, но расположены в совершенно разных местах. Вторая башня стоит на полуострове Назимова меж следующими бухтами Улисс и Патрокл:

6.


Над Улиссом - спальные районы, за которыми высится плосковерхая гора со звучным названием Холодильник:

7.


Над Патроклом - три трубы Владивостокской ТЭЦ-2 (1969-72, 437 МВТ - уровень большинства московских ТЭЦ), доминанта городского пейзажа со стороны Уссурийского залива, чью воду электростанция использует для охлаждения..

8.


Сам же Патрокл - пожалуй, самая живописная из бухт Владивостока, может быть потому, что город до её скалистых берегов едва-едва дошёл. Вот вид с Русского моста, на переднем плане мыс Иродова, а в самой бухте притаился "Быстрый" - второй после флагмана корабль Тихоокеанского флота:

9.


На той стороне Патрокла - узкий длинный полуостров Басаргина, больше похожий на остров, прицепившийся к берегу тонкой косой:

10.


Мечта каждого жителя и гостя Города Нашенского - побывать на этих антропоморфных скалах:

11.


Но легально попасть туда нельзя - начало полуострова занимает режимный институт гидроакустики, работающий конечно же по торпедам, подлодкам и военным кораблям. На конце полуостров разветвляется, и скалы с кадра выше обращены вглубь Босфора Восточного, а мыс Басаргина с маяком (1957) и ведущим к нему верёвочным мостикомотмечает выход в Уссурийский залив. На той стороне синеют горы Сихотэ-Алиня, другим концом за 1000 километров отсюда выходящие к Ванино. Возможно, прямо по курсу Пидан (1333м), главная вершина Ливадийского хребта, на которой, якобы, обитает нечто наподобие "человека-мотылька" из американских страшилок. Впрочем, учитывая, что восхождение на Пидан - самый популярный туристический маршрут Приморья, привидеться гостям этой горы могло и не такое.

12.


Итак, посмотрев на город извне, зайдём в Золотой Рог. Открывает бухту кошка Токаревского. Хотя по мне так это не кошка, а крыса, или вернее её хвост - тонюсенькая коса от оконечности Эгершельда. У окончания её, на маленьком островке, доступном вброд, стоит Маяк (1910). Летом на него толпами ходит народ, а зимой на льду вокруг валяются нерпы и лают друг на друга громче всех собак.

13.


Чуть выше - ещё одна цепочка маяков Шкотовского створа (1910), почти как на главной улице в Ванино:

14.


Ни со стороны Чуркина, ни со стороны Эгершельда у Золотого Рога нет набережных - куда нужнее здесь портовые терминалы:

15.


Самые зрелищные из которых - угольные. В первую очередь благодаря гигантским пульверизаторам, не дающим едкой пыли разлететься на город:

16.


Перспектива Золотого Рога (вид с Чуркина) упирается в Корабельную набережную и центральную площадь Борцов За Власть Советов На Дальнем Востоке. По генплану 1965 года на ней должны были стоять две высотки - администрации Приморья и Дальневосточного пароходства. Первую, высотой 75 метров, построили лишь в 1983 году почти что над Транссибом, вторую же строить даже не начинали, и потому с 2011 года на её месте сооружается Спасо-Преображенский собор. Под высоткой видны колонны морского вокзала, большую часть которого закрывает паром, курсирующий в Южную Корею и Японию. За ним скрыт железнодорожный вокзал, конечная Транссиба, и последний тоннель великая магистраль преодолевает как раз под площадью. По центру видна мощная сталинка Дальрыбвтуза (1951) и фасады домов начала ХХ века, построенных немецкими купцами - Лангелитье, Даттаном, Кунстом и Альберсом. Под ними - катера "пригородного" морского вокзала, слева направо "Лотос", "Москва" и "Пассат". Всех их я показывал подробнее в прошлой части, как и военные корабли, оставшиеся за правым краем кадра.

17.


И легко подумать, что здесь - конец бухты и пахнущая ржавчиной стоячай вода, но нет. Золотой Рог круто поворачивает - прямо под Золотой мост. За мостом - сопка Буссе, не телебашней увенчанная, а радиовышкой, построенной там ещё до революции для нужд Владивостокской крепости:

18.


Идею вылепить из Владика "Советский Сан-Франциско" озвучил ещё Хрущёв в 1960-х годах в рамках проекта "догоним и перегоним Америку". За океаном на генсека, в душе оставшегося сельским парнем с донецкого завода, неизгладимое впечатление произвели небоскрёбы Нью-Йорка, у нас превратившиеся в Новый Арбат; кукуруза, у нас на десятилетия ставшая мемом, и холмистый Сан-Франциско на другой стороне Тихого океана. Но пейзаж на Босфоре Восточном был живописен и до всех городов, а главный атрибут "города в стиле диско" советским строителям повторить не удалось - конечно же, речь о мосте Золотые Ворота. Вообще, парадокс, но СССР очень плохо давались большие мосты - крупнейший советский мост (в Саратове) даже не превзошёл по длине крупнейшего царского моста (в Хабаровске), а из первой десятки самых длинных мостов России 8 были построены в постсоветское время. И есть среди них сложнейшие - например, 4-километровый мост на вечной мерзлоте на Ямале. Не очень понимаю, каким образом, но считанные годы спустя после разрухи 1990-х отечественное мостостроение вышло на такой уровень, какой и не снился Советам. Россия в этой отрасли в конце "нулевых" вплотную подошла к прорыву в число мировых лидеров - не по количеству, конечно (тут перед Китаем все равны), а по сложности и масштабу отдельных проектов. И повод построить "нашему Сан-Франциско" свои Золотые Ворота дал саммит стран Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), который в 2012 году решили провести во Владивостоке. Площадку саммита было решено построить на острове Русском, а потом передать её под кампус Дальневосточного университета. А к острову Русскому от аэропорта Кневичи проложили на полсотни километров Гостевой маршрут - во Владивостоке это почти такой же устоявшийся термин, как в Ташкенте - Президентская трасса: прямая скоростная транспортная ось, близостью к которой в городе определяется благоустройство. В Ташкенте, правда, на трассе ещё и обрубили большинство въездов с боковых улиц, а во Владивостоке с его безумным рельефом проектировщикам и без того хватало забот - на пути Гостевого маршрута лежали сопки, проливы и бухты. С конца 2000-х годов в Городе Нашенском закипела Великая стройка:

19.


Первое её звено - наименее известный, самый простой, но вместе с тем и самый длинный (4,3 километра) Низководный мост, представляющий собой эстакаду из 80 пролётов над мелководными верховьями Амурского залива:

20.


В теории это кратчайший выезд из города к аэропорту Кневичи и трассе "автомобильного Транссиба", которую, кстати, замкнули между Читой и Хабаровском примерно тогда же - в 2010 году. На практике я не ездил по этому мосту ни разу - междугородние автобусы почему-то ходят по старой дороге через Трудовое и Артём. Низководный мост - это часть объездной, и от его окончания налево уходит извилистая дорога по незастроенным сопкам Уссурийского залива, а направо - улица Маковского и проспект 100-летия Владивостока к центру города.

21.


Где высится важнейший из тройки Золотой мост, название своё получивший вовсе не из-за стоимости, а из-за того, что проходит над Золотым Рогом. Над центром он нависает потрясающе эффектно, но из центра к мосту не так просто попасть - въезд на него куда выше по склону.

22.


Обща длина моста - 2,1 километра, и теоретически в нём 9 пролётов. Но здесь это не главное: за мостом в бухте стоит судоремонтный Дальзавод, а значит мост ни в коем случае не должен был помешать судоходству. Уложить эстакаду на множестве быков или подвесить один пролёт на высоту несколько десятков метров - это задачи, по сложности своей не сопоставимые. Главный пролёт Золотого моста имеет длину 737 метров, а висит в 60 метрах над водой. В пилонах необычной "растопыренной" формы - 225 метров, то есть они выше всех окрестных сопок, а потому по Светланке и по Чуркину неподготовленный человек ходит преимущественно с задранной головой. Сказывается и расположение в центре города - именно Золотой мост стал новой доминантой Владивостока. В пейзаж он вписался исключительно удачно - сложно поверить, что каких-то 10 лет назад его тут не было.

23.


Но главный логистически, по размеру Золотой мост не идёт ни в какое сравнение с Русским мостом, перекинутым через Босфор Восточный. Русский он опять же не от избытка национальной гордости, а потому что на остров Русский ведёт. Расположенный на окраине, он почти не попадает в городские панорамы, и во весь рост виден разве что с Эгершельда. Но масштаб... Масштаб его сверхчеловеческий, а потому необъясним без цифр.

24.


Полная длина моста опять же не очень-то велика - 3100 метров. Но уникален Русский мост своим центральным пролётом в 70 метрах над водой, даже не одним из самых длинных, а просто самым длинным в мире среди вантовых мостов - 1104м. Правда, есть ещё десятка два более длинных пролётов у висячих мостов, в том числе мировой лидер Акаси-Кайкё (1991м) в Японии и те самые Золотые Ворота (1280м) в Сан-Франциско. Но вантовые мосты мощнее и надёжнее - их не пошатнуть ветром и не прогнуть избыточной нагрузкой в одном месте. Недостаток же у вантовых мостов по сути один - длину их пролёта ограничивает высота пилонов:

25.


Высота пилонов Русского моста - 321 метр, и на момент постройки они уступали лишь пилонам виадука Мийо во Франции (343м), перекинутого, впрочем, не через пролив, а через глубокую долину небольшой речки. В 2016 году мост на Босфоре Восточном потеснил на третье место ещё и мост Султана Селима Грозного на настоящем Босфоре, да и то всего на один метр. В бывшем СССР выше этих пилонов лишь несколько небоскрёбов Петербурга и Москвы, телебашни столиц, парочка металлических вышек да десяток заводских труб. Но в общем погоня за рекордами пустое дело - размер моста определяется в первую очередь размером преграды, а владивостокскими гигантами могла бы гордиться абсолютно любая страна.

26.


Масштаб Владивостокских мостов под сомнение поставить не получилось, кажется, ни у кого - хоть с СССР сравнивай, хоть с Европой или Китаем. По затратам Золотой и Русский вышли существенно дороже большинства эстакадных или висячих мостов, но среди вантовых их цена опять же на мировом уровне - 2,5 миллиарда долларов за весь Гостевой маршрут, то есть примерно по миллиарду за каждый. Мост Селима Грозного вышел чуть дешевле, а мост Сутун (второй по длине пролёта среди вантовых) в Китае - в полтора раза дороже. Поэтому самый спорный вопрос - нужность. Русский мост ведёт практически в тупик, через десяток километров заканчивается даже асфальтовая дорога, а демография во Владивостоке не такая, чтобы город попёр строиться за пролив. ДВФУ - тоже не такого значения вуз, чтобы ради него одного городить один из лучших мостов мира. В общем, относительно нужности Русского моста у меня правда есть сомнения, а вот Золотой мост очень сильно разгрузил городские магистрали от пробок и для жителей мрачного Чуркина стал спасением: объезжать бухту можно и час, мост же переносит в город за считанные минуты. Как бы то ни было, в самом Владивостоке из встреченных мне людей нужность мостов, по крайней мере Золотого, не ставил под сомнение никто. Свои мосты в Городе Нашенском любят:

27.


Есть и ещё один важный момент - опыт. Для отечественного строительства эти мосты стали выпускным экзаменом, свидетельством возможности построить мост любой сложности. Если бы проект провалился (не в прямом смысле слова, конечно) и превратился в долгострой, это было бы обидно и позорно, но на практике не очень-то критично. В Крыму позволить себе фиаско после всех громких слов о мосте Россия уже не могла, но начиная проект, уже знала, что он нам по силам... При этом на Владивостокских мостах разорился "Мостовик" из Омска, похоронив таким образом и Омское метро. Но сами специалисты никуда не делись, а ресурсов и компетенции России хватает пока что, кажется, на одну такую стройку единовременно. Из Владивостока мостострой отправился сначала в Сочи, потом в Крым, а в общем ждут большого моста у нас сейчас три места - Салехард, Сахалини Якутск.

27а.


С мостов открываются отличные виды, но сначала отправимся к смотровым площадкам. Самая известная из таковых находится на склоне (не вершине!) Орлиного Гнезда, в старом кампусе ДВФУ, с момента моей поездки окончательно переехавшего на Русский. Эти кадры уже исторические - зимой начался снос корпусов, и разве что памятник Кириллу и Мефодию не тронут:

28.


Вот он, самый канонический вид Владивостока. Устье Золотого Рога, длинный тонкий Эгершельд, Чуркин с обоими мостами (у левого края кадра - не труба, а пилон), остров Русский на заднем плане и синие горы Хасанского района за блестящим Амурским заливом.

29.


Центр поближе. Обратите внимание на перемену - когда снимался кадр выше, заканчивались учения "Восток-2018", и эти же корабли несколькими днями ранее мы видели в Татарском проливе близ Холмска. Морское судно - штука покрупнее иных домов, а потому пейзаж владивостокских берегов меняется непрерывно. Тут в кадре флагман "Варяг" и эсминец "Быстрый" - я рассказывал о них в прошлой части, а на 33-м причале у самого центра - их дом. Ниже "Варяга" виден музеефицированный старичок "Красный Вымпел" (1910) и маленький Флотский храм Андрея Первозванного (2005). Левее - высотка "Хаятт": два отеля начали строить к саммиту АТЭС-2012, но не успели в срок, и теперь это местные долгострои: покупать их никто не хочет, зато деньги за содержание и ремонты капают, частично попадая в кого надо карман. На Шкота же хорошо видны Крестовая сопка и товарная часть станции Владивостока, практически официальный конец Транссиба (хотя фактически я бы сказал, что таковой стоит искать в Находке).

30.


Центр скрыт за краем сопки, сюда заглядывая лишь собором у площади. Выше строится первый на Дальнем Востоке небоскрёб - 45-этажный "Аквамарин". Начинали стройку, по словам местных, китайцы, но пройдя самый сложный этап и переняв опыт, наши их благополучно выжали, уверен, создав этим симметричные проблемы каким-нибудь коллегам в Поднебесной. Слева в кадре привокзальная площадь - Морской вокзал (1959-66) у берега, железнодорожный вокзал (1909-11) за ним и почтамт 1970-х годов на месте штаба Владивостокской крепости.

31.


Эта часть города лучше видна с Золотого моста - только снимать её можно лишь на ходу из окна автобуса: пеший проход по мосту закрыт, а из машины обзор закрывают заграждения. Но высота даже так впечатляет, и не ясно, едешь ты или летишь?

32.


Особенно эффектны виды в самом начале моста. Вот например Светланка - её меньшая, но самая красивая часть близ площади. Слева за собором - ближайшая к центру Тигровая сопка и грандиознейший сталинский дом (1936-39), всему Владивостоку известный, почему-то, как Серая лошадь.

33.


На Светланке же как будт опрямо под мостом, а на самом деле в двух кварталах от него хорошо заметно высокое голубое здание с колоннадой на углу. Оно строилось в 1909-11 годах как штаб Сибирской флотилии (то есть - Тихоокеанского флота), но из-за революции так им и не стало. До постройки высотки тут обитала администрация Приморья, затем - комсомол, а ныне и вовсе банк. Левее - торговый дом Чурина (1916), крупнейшего во Владивостоке тех лет русского купца, так что даже в Харбине хлеб а-ля рюсс называют чуринским. Бетонный корпус напротив - конструктивистский Дом офицеров Тихоокеанского флота (1933)... но впрочем, приметных зданий на Светланке столько, что прогулка по ней не влезет в один пост. Сейчас нам интереснее устройство города - следующая улица проходит выше крыш предыдущей:

34.


Золотой мост выводит на Чуркин, и отсюда сам смотрится роскошнее всего:

35.


Слева от его пилонов просматривается унылое здание Драмтеатра имени Горького (1975) и сталинка Городской думы (1955). Поставили её что надо - пешком я к этой башне не подходил ни разу, но издали видел, кажется, чаще любого другого владивостокского здания.

36.


Теперь вернёмся на смотровую площадку и пойдём взглядом выше по Золотому Рогу. Под площадкой - верхняя станция фуникулёра, построенного в 1962 году по личному распоряжению Хрущёва: для косплея Сан-Франциско это определённо было проще, чем подвесной мост. Первоначально основной ролью фуникулёра была доставка студентов меж разными площадками ДВГУ на склоне, но сейчас его основной контингент - туристы. В начале нашей поездки он работал, но через считанные дни закрылся на ремонт, надеюсь что не "вялотекущий".

37.


За фуникулёром прекрасно виден Дальзавод, пущенный в 1887 году. Он в общем и дал жизнь Тихоокеанскому флоту: прежде корабли отсюда приходилось гонять на ремонт в порты иностранных колоний, до которых путь был куда ближе, чем до Европейской России, но тоже далёк. Дальзавод исправно работает и ныне, и например "Бурный" (систершип "Быстрого") сидит в его доке с 2005 года. Впрочем, у судов, зашедших сюда в не столь давние времена, ремонт проходит гораздо быстрее. А исторический центр завода у старейших краснокирпичных корпусов недавно переделали в очаровательную набережную Цесаревича Николая - получилось не хуже московских Красного Октября или Нескучного сада.

38.


Посмотрим выше по берегу. Обратите внимание на два храма - кирху Святого Павла (1907-09) внизу справа и костёл Богородицы (1909-21) вверху слева: Владивосток, как Одессаили Астрахань, отличался редкой в Старом свете многонациональностью. Самыми многочисленными были выходцы из Китая, Японии и Кореи, но самым влиятельными - немцы и американцы. При этом гости с запада жили больше в восточной части центра, а гости с востока - в западной. Хотя слишком уж условны эти понятия там, где солнце садится за китайские сопки, а Америка на востоке за линией перемены дат.

39.


Зато армяне вездесущи, солидная их община была в своё время даже в Сингапуре, так что не удивительно, что Владивостоке у подножья новых башен-близнецов стоит армянская церковь Сурб-Геворк (1909). А вот мечети здесь нет до сих пор, и кажется, даже до революции не было.

40.


Отдельный жанр владивостокских сюжетов - вид сквозь ванты. На костёл, например:

41.


Или на трубы ТЭЦ-2:

42.


Оба прошлых кадра сняты со Шкота. Тот, где трубы - с Тигровой сопки, вершина которой, увы, заросла:

43.


Вид на костёл же я снял с Эгершельда, с Токаревской сопки практически у маяка. Вид на Золотой мост с кадра №18 - тоже отсюда, а вот поймать одним кадром оба берега узкого длинного полуострова у меня так и не получилось.

44.


Берег Амурского залива живописно изрезан, в бухтах чередуются промзоны и марины, а замыкает перспективу основанная в 1911 году ТЭЦ-1 с одинокой высокой трубой. Район за ней - окраина, но окраина престижная и потому интенсивно строящаяся:

45.


А вот так сам Эгершельд выглядит с Русского моста, под который по глади Босфора Восточного готовится зайти ближайшее судно:

46.


Думаю, на карте из начала поста вас должна была озадачить подпись "сопка Холодильник". Да, во Владивостоке правда есть такая гора, высшая точка в границах городской застройки (258м), своё нынешнее название получившая из-за холодильных погребов Владивостокской крепости. Крепость эту искать не стоит - она пронизывает город и острова десятками объектов, часть из которых музеефицированы, часть заброшены, а часть по-прежнему используются по прямому назначению. Строительство её началось в 1889 году, а особенно активизировалось после русско-японской войны: морской державой стать России так и не удалось, но вместо мощнейших в мире флотов мы строили мощнейшие в мире береговые крепости. Аналогичным образом и сейчас Россия не может выставить таких воздушных армад, как главный "вероятный противник", но самым бесспорным лидерством из всех видов оружия обладает именно в средствах ПВО. В ту же Крымскую войну непобедимые на море англичане даже не пытались подойти к Петербургу - считалось, что с моря его взять невозможно. Но Петербургская крепость к началу ХХ века успела устареть, и к 1910-м годам именно Владивосток был самым укреплённым от морских атак портом мира. Однако и интервенты в 1918-м, и большевики в 1922-м занимали город без боя, войны Владик знал лишь криминальные в 1990-х годах, так что не сделала крепость ни единого боевого выстрела и тем более ни один снаряд по ней не прилетел. О крепости у меня будет пара постов, но выделить её из города откровенно сложно:

47.


С Холодильника, меж тем, от стоящих на склоне орудий, открываются свои роскошные виды. Другая сторона Орлиного Гнезда за промзоной у станции Первая Речка:

48.


Русский мост рафинировано грандиозен:

49.


А это просто Владивосток как он есть - сопки делают красивыми даже советские микрорайоны делают красивыми, но жить на них ужасно неудобно:

50.


Со стороны Уссурийского залива город постепенно растворяется в сопках. По долине Первой речки, к остаткам заводам с говорящим названием "Дальхимпром" тянется промзона. Через долину же в 1972 году был перекинут Рудневский мост необычной вогнутой формы. Его архитектор ещё до окончания строительства был арестован, а вот почему и как - мнения владивостокцев расходятся: то ли за нарушения в проекте, то ли по ложному обвинению в нарушениях, которые в последствии уже на самом деле понаделали преемники. Как бы то ни было, мост считался опасным и всё советское время был закрыт. В 1993 году, когда город заполонили "праворукие японки", Виктор Черепков (местный Колоритный мэр) волевым решением открыл проезд по "горе-мосту". С тех пор от моста периодически то кусок от него отвалится, то опора треснет, и порой мост закрывается надолго, но рано или поздно всегда вновь открывается - ведь пробки во Владивостоке достойны московских. При одном из закрытий выяснилось, что у Рудневского моста даже хозяина нет, юридический статус у него примерно как у накатанных колей посреди поля. Я, однако, проезжал по нему, и не раз:

51.


Дальше - огромный для черты города карьер стройматериалов, разрабатывающийся с 1970-х годов. На другой стороне Первой речки, в районе, известном владивостокцам как Луговая, блестит Зелёный угол - рынок подержанных японских машин. То есть по сути дела место, где формировалось постсоветское лицо Дальнего Востока, его идентичность. Ведь если Дальний Восток от России отделится - то на гербе его, вне всяких сомнений, будет Правый руль! Зелёный угол, конечно, после всех автопошлин и рублевых обвалов уже не тот, но всё ещё чрезвычайно колоритен, и мы туда дойдём в одном из дальнейших постов.

52.


А вот так Холодильник выглядит "со спины", с музеефицированного Седьмого форта на сопке Торопова (168м):

53.


Самый интересный вид отсюда открывается на север, на низководный мост с кадра №19. Однако и центр просматривается самобытно:

54.


Вид вдоль Амурского залива через бухту Кирпичного Завода. За трубой ТЭЦ-1 - остров Русский, хорошо заметен выход из узкой бухты Новик:

55.


Самые же высокие сопки Владивостока тянутся хребтом вдоль объездной, напрямик соединяющей Низководный мост с Русским. Вот скажем вид с горы Попова (426м), увенчанной Третьим фортом Императрицы Екатерины. Здесь хорошо видно всё обилие сопок:

56.


За трубами ТЭЦ-2 блестит гигантская ракушка Океанариума. Он открылся уже существенно позже саммита АТЭС, но удался на славу - мы запросто там провели целый день. Про Океанариум будет отдельный пост, причём в главе уже не Владивостока, а Приморья.

56а.


А вдаль по заливу Петра Великого уходит в марево архипелаг Императрицы Евгении. За Босфором Восточным - Сапёрный мыс Русского острова, за длинной бухтой Новик - его основная часть. Дальше - остров Попова, скрывающий за своей парой вершин остров Рейнеке, а вдалеке какие-то другие, уже не обитаемые острова.

57.


В следующей части - про общий колорит Владивостока, теперь не в панорамах, а в деталях.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №2.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланка.
Центр - запад.
Центр - восток.
Миллионка и Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
За Первой речкой.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Общее о регионе.
Живой мир Приморья. Океанариум.
Живой мир Приморья. Сафари-парк.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка и Врангель.
Чистоводное.
Кавалерово и Ольга.
Дальнегорск и Рудная Пристань.
Уссурийск. Общий колорит.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. По Амуру на "Полесье".
Фуаюнь. Китайцы у себя дома.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

"Владивосток далеко, но ведь город-то это нашенский", - сказал Ленин в своём последнем публичном выступлении, посвящённом окончанию Гражданской войны. Ленин, как известно, был умный дядька, и в одной фразе выразил суть незнакомого ему города. Владивосток, средних размеров (604 тыс. жителей) краевой центр в 9700 километрах от Москвы по дорогам - это даль, не поддающаяся разуму, но вместе с тем и абсолютная российская "нашесть". В единстве и борьбе этих начал - и весь владивостокский колорит.

А ещё Владик - если не самый интересный город азиатской части России, то уж точно самый зрелищный. В прошлых частяхя показывал общие виды и морские суда, а теперь расскажу о владивостокском колорите в деталях. И не удивляйтесь, что тут будет много повторов поста про общую специфику Дальнего Востока: Владивосток - место наибольшей концентрации дальневосточного духа.

У места, где стоит Владивосток, богатая предыстория. В 698 году здесь оформилось государство Бохай, которое населяли мохэ - кочевники, ушедшие с Алтая на несколько веков раньше монголов. Из мохэ выделилась военная элита чжурчжэней, а из них - род Цзинь: предтечи маньчжур, покоривших Китай в 17 веке, и династии Цинь - последних его императоров. Однако всё это было позже, а прежде всех Хорезмов сюда явился Чингисхан, и империя Цзинь уже не смогла подняться. Последние оплоты чжурчжэней в нынешнем Приморье монголы добили в 1235 году, а уцелевшие люди разбрелись по тайге, с веками превратившись в удэгэйцев и нанайцев. На 600 с лишним лет хозяином Уссурийского края стал тигр:

2.


Скульптуры и рисунки амурского тигра в натуральную величину во Владивостоке попадаются нередко. А вот на сахалинском рыбномрынке другое местное животное - трепанг, он же морской огурец.
В заливе Петра Великого, как и в уссурийской тайге, Север встречается с Югом, а потому мир его морских гадов обилен и разнообразен. Китайцы, или вернее манзы - народ маньчжуро-китайских креолов, - все эти века ходили сюда на промыслы, и Владивосток у них по сей день зовётся Хайшаньвэй - Залив Трепанга.

3.


Первыми же европейцами в этом заливе стали английские моряки на фрегате "Винчестер" и корвете "Барракуда", в 1854 году искавшие русскую эскадру. Они нарекли берег будущего города Порт-Мэй и удалились восвояси - колонизация Приморья в планы Британской Короны тогда не входила. Наконец, в 1859 году берега Приморья обследовала экспедиция генерал-губернатора Николай Муравьёва-Амурского на пароходокорвете "Америка". При виде здешних бухт и гаваней начальник Амура воскликнул "Отсюда и владеть Востоком!", и в следующую же навигацию 1860 года отправил к Золотому Рогу военный транспорт "Маньчжур". Он привёз отряд военных строителей, заложивших пост Владивосток.

4а.


Год спустя здесь появился первый гражданский житель - купец Яков Семёнов, за предыдущие пару лет успевший завести дела в Николаевске-на-Амуре и на заливе Ольга. Вот - гвозди его первого владивостокского дома:

4б.


В 1862 была освящена Успенская церковь, на службы в которой вместо колокола созывала пушка. Год спустя в ней крестили первых коренных владивостокцев:

4в.


В 1871 году пост обстроился достаточно, чтобы из Николаевска сюда перебазировалась Сибирская военная флотилия, как в те годы назывался Тихоокеанский флот. Того Владивосток не узнать в нынешнем - россыпь деревянных домов над портом, похожая на американские форты времён освоения Дикого Запада. Но тогдашний Дальний Восток и сам был типичной заморской колонией. Логистически ближайшим к Владивостоку русским городом оставалась Одесса, а потому едва ли не активнее великороссов здесь тогда селились украинцы. Государство всячески стимулировало переезд в Уссурийский край, и к концу 1870-х у его ворот на Золотом Роге жило 4,5 тысячи человек. В 1880 году Владивосток получил статус города:

4г.


А в 1880-88 выделялся даже во Владивостоское военное губернаторство примерно в границах современного города, аналог характерных для Новороссии градоначальств, но только под военным управлением. Разглядывая карту, я не могу отделать от мысли, что это был самый верный статус: центром Приморья лучше быть Уссурийску в узле дорог, а для Владивостока уместнее роль города федерального значения.
Вот так выглядел дом командующего Сибирской флотилией:

4д.


Женские морские классы. Я столь подробно показываю тогдашний город потому, что в наше время Владивосток невозможно представить таким - за его недолгую историю на Золотом Роге сменилось 5 одноимённых городов с совершенно разным духом и характером.

4е.


А тогда Владивосток исправно рос, и ещё в "заморский" период сложилась элита его купечества - совсем иной набор фамилий, чем в Чите или Иркутске. В 1890 сюда даже перенесли из Хабаровска центр Приморской области - а это примерно как Дальневосточный федеральный округ за вычетом Якутии и Забайкалья. Но вот странное свойство Владивостока - он всегда развивался рывками.

5.


Такой рывок сюда и принесла Транссибирская магистраль. Первое её звено торжественно заложил в 1891 году цесаревич Николая во время своего вояжа по России и Азии, но лишь в 1893 году стройка началась всерьёз, и только к 1897 году изолированная линия дошла до Хабаровска. К тому времени Владивосток уже был крупнейшим русским городом восточнее Байкала. Но когда в 1903 году на его вокзал впервые прибыл через Харбин прямой поезд из Петербурга, здесь начался самый что ни на есть "взрывной рост". За 5 лет город вымахал вчетверо, став первым стотысячником Сибири:

5а.


В марте 1904 года Владивосток обстреляла японская эскадра, но для ошалелых от недавнего переезда горожан это было красочное зрелище, ради которого на сопки выбрался весь город. Для защиты хватило и льда, обильно плававшего в акватории и мешавшего вражеским кораблям. Осколки ушедших "в молоко" снарядов народ растащил на сувениры, а один неразорвавшийся снаряд, как нарушителя спокойствия, арестовал городовой. Лишь два выстрела попало в цель - один убил беременную женщину, другой ранил пять матросов в военном госпитале. В остальном же русско-японская война для берегов Золотого Рога была скорее "мать родна": из потерянного Порт-Артура сюда вернулась база Сибирской флотилии, а вместе с ней - деньги и стройки военного ведомства. Последняя дореволюционная оценка показывает 118 тысяч жителей в 1907 году, а дальше, кажется, прибывающий народ и считать бросили. Пик строительства здесь пришёлся на начало 1910-х, а так как тот японский обстрел остался единственным боем, который видел этот город, построенное прекрасно сохранилось.

6.


И подобно Одессеили Астрахани, другим русским городам у ворот иной земли, Владивосток тех лет обрёл поразительную многонациональность. Но только совсем иную - здесь почти не было татар и русских немцев, не больше среднего по губерниям евреев и армян, но разрослись общины, немыслимые на других концах империи:

7.


Самыми заметными из них были, конечно, китайцы, которых тут привычно называли "манзы". На самом деле много среди них было и выходцев из провинций на Хуанхэ, которым империя Цин с 1860-х годов разрешила селиться в Маньчжурии. По данным переписей, китайцев в Приморье было всего-то несколько тысяч, но реально картина выходила иной: подавляющее большинство дальневосточных китайцев оставались поданными Цин, неуловимыми для царских переписчиков. Китайский квартал Владивостока носил красноречивое название "Миллионка", и своей трёхмерностью жизни на лоджиях тёмных узких дворов напоминал знаменитый Коулун в Гонконге. К сотне тысяч официальных жителей Владивостока стоит приплюсовать ещё и до 50 тысяч жителей Миллионки, которую с одесской Молдаванкойпорою сравнивают не зря!

8.


Все стереотипы о китайцах из старых боевиков про Джеки Чана тут воплощались сполна. Сюда же попадали и беглые русские каторжане, и даже японки не брезговали работой в "миллионных" публичных домах. Многие хунхузы сочетали роли лесного разбойника с городским мафиози, и уж во всяком случае находили здесь убежище. Полицейские, пытавшиеся проводить на Миллионке облавы, быстро дарили своё оружие хунхузам и хорошо если уходили живыми. По фасадам же росли вполне приличные магазины, мастерские и кафе выкристаллизовавшихся из этого первородного хаоса купцов - Тау Чайлиня, Кат Чана и других.

9.


Самыми яркими атрибутами Хайшаньвэя (он же Фулатифустоку) были китайский театр и азартные игры. Манзы играли в карты и кости, в маджонг и банковку... Валютой служили палочки с иероглифами, которые китайцы выкупали на время игры у хозяина игорного дома, и сдав по завершении игры, получали выигранные деньги. Когда заканчивались палочки - на кон вполне могли поставить палец или ухо. Или свободу: проигравший неофициально становился рабом победителя. Суровый обычай играть на убийство первого встречного наши урки тоже вынесли, видимо, отсюда.

10.


Другой приметой Миллионки были ханшиновые дома. Это не кофи-шопы, а рюмочные: ханшин - не местное название гашиша, а крепкая (до 60%) китайская водка. Курили китайцы опиум, что в 19 веке подхватили англичане, выращивавшие зелье в Индии. Опиум стал средством если не колонизировать Китай, то поставить его на колени, и к моменту возвышения Владивостока проблема наркомании среди китайцев стояла в полный рост. Вот в музее коллекция опиумных трубок:

11.


А вот фотография Владимира Арсеньева - егеря сжигают опиумную делянку в уссурийской тайге:

11а.


В тени китайцев оставались корейцы. Эти бежали со своей голодной родины, особенно после русско-японской войны, когда Корея оказалась под пятой самурая. Многие герои антияпонского сопротивления, как например Ан Чун Гын, оформились именно в Приморье. В отличие от манзов, они охотно принимали русское подданство, числом местных китайцев как бы не превосходили, но вели себя гораздо тише и яркого следа в культурном коде Золотого Рога не оставили.

12а.


Чего не скажешь о японцах. Название "Владивосток" они произносили как Урадзиустоку или просто Урадзи, а сами были в большинстве своём из Нагасаки - города на обращённом к материку побережье, с 17 века открытого для иностранных купцов. За Транссибом оформился район Нихондзин-мати, базовой единицей которого был "моннай" - замкнутый квартал жилых домов, учреждений, мастерских, кумирен и школ. К концу 1910-х тут жило от 3 до 6 тысяч японцев, державших до трети фирм и предприятий. В ходу были японские товары - качественнее китайских, но дешевле западных. На северной окраине стоял буддийский храм - не знаю точно, были ли местные японцы сплошь буддистами, или синтоизм как язычество сюда не допускала власть. Наконец, успешные японцы эпохи Мэйдзи не дураки были съездить в Европу, и чужбина для них начиналась с Урадзи. Иные, как например поэтесса Ёсана Акико по дороге в Париж или жена настоятеля буддийского храма Ёнеко Тоидзуми в своих мемуарах, даже вписали Владивосток в японскую литературу. В том же музее - японской сейф из банка, занимавшего прежде здание:

12.


Была, впрочем, эта связь двусторонней - так, через Владивосток в Россию попали восточные единоборства. Привёз их Василий Ощепков, сын сахалинских каторжан, из Карафутопопавший в православную японскую миссию в Токио. С 1913 года он жил между Харбином и Владивостоком, и основал здесь первую в Россию секцию дзюдо, а при Советах положил дзюдо в основу борьбы самбо.

13.


Куда менее очевидно, что даже раньше азиатов во Владивостоке обосновались европейцы - в 1862-69 годах. Первая дата - организация режима порто-франко (в военном-то посту!), вторая - отвод земельных участков. Яков Семёнов пусть и стоял у истока, а на десятилетия вперёд остался единственным крупным русским предпринимателем в городе. Ближайшим его партнёром стал шотландец Георг Дэмби, вместе с которым они организовали морской промысел и, например, основали сахалинский Холмск. Крупнейшую фирму дореволюционного города учредили в 1864 году два Густава из Гамбурга - Кунст и Альберс, к которым в 1886 добавился соотечественник Даттан. И это была, кажется, последняя волна немецкой экспансии в Россию - ведь Германия объединилась, и из европейской части, напротив, немцы всё чаще ехали на фатерлянд.
Первое здание их магазина:

14а.


И работавшие на немца гольды (нанайцы) на его крыльце. Во Владивостоке европейцы занимались как экспортом даров здешней природы, так и импортом промышленных товаров. Нанайцы и удэгэйцы в городе не жили, а лишь приходили сюда сдавать добычу и покупать что-нибудь вроде патронов или табака.

14б.


Не менее активно, чем русские и украинцы, во Владивосток ехали поляки - солидарность солидарностью, а второй по численности народ империи не мог не быть заметен на всех её концах. Причём были это не крестьяне, а военные и инженеры - на Транссибе полякам негласно принадлежали целые ведомства. Так в начале ХХ века помимо китайских и японских буддийских храмов во Владивостоке появились кирха и костёл.

14.


А был во Владивостокском посту с 1868 года деревянный дом, всем своим видом заставляющий вспомнить фильмы о старой доброй набожной Америке. Он принадлежал заморским купцам Чарли и Оскару Смитам:

15а.


Дальний Восток осваивался позже Дикого Запада - когда пост на Золотом Роге только-только окреп, в Сан-Франциско уже пришла железная дорога. Переселенческий фронтир подходил к концу, но видать, нашлись в заморской стороне и те, кому он был понятнее. Во Владивостоке 19 века сформировался такой оксюморон, как американская община. А ярчайшей её представительницей была Элеонора Прей, "первый дальневосточный блоггер" - в 1894-1930 годах она жила здесь с мужем-банкиром и по всему свету рассылала друзьям и подругам письма, сложившиеся в бесценную хронику.

15.


Три памятника приморско-американским связям в разных частях города: шхуне "Крейсерок" (отбита у американских браконьеров, их же ловила и от них же в 1886 году погибла), экипажу Ил-12 (сбит) американцами в Корейскую войну и китам, которых в 1986 году корабли Дальневосточного пароходства спасли из ледового плена у Аляски.

16.


Тот Владивосток был городом явно не менее весёлым, чем любая Одесса - лишь достойного писателя здесь тогда не нашлось... Думается, к середине ХХ века он стал бы 3-м по величине городом России, и сейчас представлял бы собой классический азиатский мегаполис миллиона так в 3 населения. Но судьба сложилась иначе...

17.


От врагов город надёжно хранила Владивостокская крепость - основанная в 1889 году, после русско-японской войны она была порядком усилена, став мощнейшим береговым укрепрайоном мира. Десятки фортов, батарей, дальномерных и командных пунктов, казарм и офицерских флигелей по сей день разбросаны по островам и сопкам.

18.


Но как часто бывает с мощнейшими крепостями, в следующую войну Владивосток сдался без боя. В ноябре 1917 года здесь была провозглашена власть Советов. Однако через Владивостокский порт отбывали на историческую родину чехословаки, и разумеется, после их бунта в Челябинске бигфордов шнур загорелся по всему Транссибу. Летом 1918 года белочехи свергли красных и передали власть белым, а белые в свою очередь позвали интервентом из Америки, Британии (в первую очередь Канады), Италии... но активнее всех на зов откликнулась Япония, отправившая на Дальний Восток 70-тысячный корпус. Это был безусловный пик японской экспансии в Россию - под контролем Страны восходящего солнца оказался Транссиб до Байкала, а вместе с "самураем" на русскую землю охотно ступал бизнесмен. Советы понимали, что ещё одну русско-японскую войну не потянут, и потому на Дальнем Востоке развернулась самая что ни на есть гибридная война двух марионеточных государств - красной Приморской земской управы (позже вошедшей в состав Дальневосточной республики) и белого Приамурского земского края, более известного как Чёрный буфер. То была сложнейшая геополитическая игра, в которой перед Советами стояла задача выбить из под интервентов легитимную опору на местные силы, но не вступить с ними в прямой конфликт. Как ни странно, негласным союзником ДВР была Америка, уже видевшая в Японии неизбежного врага и потому не заинтересованная в его усилении. Но жаркие бои кипели по Транссибу, а во Владивостоке власть хоть и сменялось много раз, однако - всегда мирно. Мирно и заняли его в октябре 1922 года красные - они дождались на подступах, когда японцы и белые завершат намеренно долгую эвакуацию, а вот японцы повода для драки дождаться так и не смогли. И хотя на Камчатку и Чукотку советская власть пришла лишь в 1923-м, а с Северного Сахалинаяпонцы нехотя ушли в 1925-м, именно бескровное взятие Владивостока красными считается финалом крупнейшей в истории Гражданской войны.

19.


А торговая жизнь шла своим чередом. В Приморье я ещё покажу особняк одного промышленника Янковского, воздвигнутый в 1919 году. Приморье не застало и военного коммунизма, а стал быть НЭП была здесь вовсе не новой. Здесь сохранялось обращение старых золотых рублей и иностранных валют, и даже владивостокский порт в 1920-х годах оставался крупнейшим в Советском Союзе: "до революции" в Приморье затянулось на десяток лет. Всерьёз за Приморье взялись лишь при Сталине, стремительно превратив Тихоокеанскую Одессу в Тихоокеанский Севастополь. С конца 1920-х годов началась национализация иностранных фирм и предприятий и исход державших их дельцов. Китайская община была ликвидирована просто и легитимно: ведь большинство манзов оставались гражданами Китая, а значит ни один международный закон не мог помешать их депортации туда. С корейцами всё было чуть сложнее, но их депортация была не похожа на депортации народов времён войны - в Средней Азииони получили плодородную землю в оазисах и материальные компенсации, и со временем там даже неплохо поднялись. К концу 1930-х "закрытый порт Владивосток" стал полурежимным городом военных моряков и дальстроевской пересылки.

20.


Эту роль Владивосток сохранял всю советскую эпоху, только на смену пересылке пришёл "северный завоз": город смотрел не на юг, а на север. Закрытость его была во многом номинальной - допустим, билет на поезд сюда без спецпропуска не продавали, но ничего не мешало сойти с поезда СовГавань - Находка на "открывающей" город станции Угловая.

20а.


В 1959 году через Владивосток вернулся в СССР Хрущёв из своего достопамятного визита в Америку. Там Никиту Сергеича, видать, не меньше кукурузы и Нью-Йорка впечатлил Сан-Франциско, а абрис бухт и сопок над Владивостоком напомнил генсеку о нём. В 1960-х под слоганом "Советский Сан-Франциско" заработал план "Большой Владивосток". И хотя до мостов наподобие Золотых ворот дело дошло лишь в 21 веке, из Города Нашенского сделали такую конфетку, что даже американского президента Джеральда Форда в 1974 году подписывать с Брежневым договор о ПРО не куда-нибудь пригласили, а именно сюда. Тот тихий и строгий Владивосток на кого-то наводил ужас чувством оцепенения, кого-то - восхищал культурой и порядком...

21.


...но так или иначе настал день, когда одесское начало вновь взяло над севастопольским верх и как следует на нём оттопталось. Если пришла советская власть сюда аккуратно и медленно, то ушла враз и фатально. Крейсера и авианосцы Тихоокеанского флота сгинули на китайских и корейских флотобойнях, а главным гостем Золотого Рога сделался автомобилевоз. Капиталистическое лицо Владивостока определила "праворукая японка" - подержанная машина, которую японцы не на экспорт сделали, а для себя. Местные быстро поняли, что более качественных машин, по крайней мере в сыром дальневосточном климате, в мире нет, а главное - привести такую из Японии мог любой матрос на рыболовном судне. Другие поняли, что можно поступить ещё проще - вооружившись ножами, цепями и битами, или купив оружия у военных из бедствующей воинской части, бесплатно взять себе машину, которую в Японии купил кто-то другой. Самыми жестокими войнами в истории Владивостока были криминальные, а участвовали в них и грандиозный хабаровский Общак, и кавказцы, и местные группировки, и просто всякая шваль. Ещё можно было нелегально ловить рыбу и сдавать её тем же японцам, жечь лес и под видом вырубки гарей продавать его в Китай, гнать контрабандой лом бывших кораблей и заводов, и конечно же, везти в Россию героин из Золотого треугольника. На Дальний Восток пришёл Дикий Запад с автоперегонщиком вместо ковбоя, а новости об ограблении автобусов в Приморье были не редкостью ещё в нулевых.

22.


"Впарить фуфло" тоже было популярной  забавой, а потому средний житель Владивостока в машинах шарит так, как в Москве и Питере не всякий автофан. В 1990-2000-х Владик обеспечивал праворульками  всю Сибирь, и хотя с той поры их ареал неуклонно сужается, здесь это не просто средства передвижения, а своеобразный знак идентичности. На левом руле по Владивостоку ездить стыдно, а новую "Ладу" без присмотра лучше не оставлять.

22а.


Городское хозяйство местных бандюков не интересовало. Приметой 1990-х стал постоянный конфликт губернатора Евгения Ноздратенко с Виктором Черепковым, местный представителем постсоветской породы "колоритный мэр". Следствием этого сделался коллапс ЖКХ. "Если в кране нет воды, а в розетке - тока, значит вы недалеко от Владивостока", - шутили местные, и не без оснований. Регулярные отключения воды и света, чуть тёплые батареи зимой - всё это стало тогда привычным делом. Пик кризиса пришёлся на зиму 2003-04 годов, когда после аномальной летней засухи полумиллионный город остался без водоснабжения: ржавую техническую воду давали на час через день, питьевая же продавались лишь в магазинах в бутылках. Но возможно, тот кризис и заставил Центр вспомнить, что "ведь город-то это нашенский".

23.


Поводом навести во Владивостоке порядок стал саммит АТЭС-2012. С одной стороны, власти объявили войну праворулькам, на первых порах в 2010 году получив едва ли не крупнейшие в 21 веке волнения в русской провинции, подавлять которые летал подмосковный ОМОН. Помню, столичная интеллигенция тогда серьёзно опасалась дальневосточного сепаратизма. Но другой рукой Владивосток приводился в порядок, налаживалось ЖКХ, бурились скважины к подземным водам... и создавался новый символ города - мосты:

24а.


Так что я покажу Владивосток уже в иной, пятой по счёту ипостаси.

24б.


Которая закончила формироваться, кажется, уже после моей поездки: зимой на берега Золотого Рога переехала из Хабаровска администрация Дальневосточного федерального округа. Более лояльным, впрочем, Владивосток от этого станет вряд ли - сепаратизма в Приморье, вопреки ожиданиям, нет, но уровень поддержки власти традиционно один из наименьших в стране. Недовольство жизнью и в особенности политикой центра тут ощущается кожей...

25.


Ну а что же сам Владивосток? Город-контраст, ведь тоже на Босфоре! В одних местах лоску и уюту позавидуют променады Собянина:

26.


Другие удручают пылью и убожеством. Каких больше - я даже не могу сказать, контрасты соседствуют слишком близко. Субъективно Владивосток запомнился мне скорее чистым и ухоженным, чем вот таким:

27.


Лихости, ухарства, совсем не среднерусской пассионарности местным по-прежнему не занимать, но вот такие типажи, как на заднем плане - примета уходящей эпохи. Нынешний Владик - город вполне себе хипстерский в тренде.

28.


Обычный двор выделяется разве что рельефом, переходя в крутой обрыв:

29.


А вот в подъездах печать ушедших лихих лет по-прежнему видна:

30.


Во Владивостоке мало частного сектора и бараков - хрущёвская программа тогда принесла плоды. Но зато здесь наредкость обильны гостинки с квартирами наподобие гостиничных номеров. Местная "фишка" - откидные сушилки на окнах:

31.


А мы гостили в трёхэтажном доме без канализации. Выше по склону стоял сортир типа "дырка в земле", а ниже имелась канава. Водопровод в некоторые квартиры (включая нашу) провели сами жильцы, а самым трудным делом в таком доме была стирка - с третьего этажа с полным ведром бегать не очень-то весело.

32.


В подъезде зачем-то стояла кирка. Но в общем контингент из старушек и забулдыг намекал, что такой дом для Владивостока не типичен.

32а.


В городе почти разгромлены троллейбус (действует с 1965) и старейший за Уралом трамвай (действует с 1912), от каждого из которых осталось по паре маршрутов в пределах небольших районов. Но нет здесь и мелких маршруток - сплошь корейские и китайские автобусы. Состояние их разное - попадаются и убогие подержанные драндулеты, и новенькие машины, блестящие новизной:

33.


Но общее свойство - крайне извилистые маршруты, на карте порой по несколько раз пересекающие самих себя. Если вам надо попасть из пункта А в пункт Б, будьте готовы ехать полтора часа через пункты от Я до В. Самые прямые автобусы обычно как назло самые редкие. В целом, перемещаться по Владивостоку тяжело, переезды длиной в час обычное дело, но хотя бы с такси-приложениями тут проблем нет.

33а.


Хотя и автомобилисту здесь приходится несладко: среди сопок прозевав нужный поворот, нужно быть готовым объезжать его через пол-города. А вот характерная "фишка" - открытые (в местном-то климате!) надземные переходы на многих улицах - странное наследие всё того же Черепкова.

34.


Никуда не делось в Городе Нашенском и военно-морское начало:

35.


Хотя моряки ли вот на этом кадре - у меня есть большие сомнения. Странная процессия двигалась на "Дальзавод":

36.


Ну да впрочем, о судах и кораблях Владивостока я подробнее писал в позапрошлом посте. Здесь скажу лишь, что с морепродуктами здесь всё определённо не так радужно, как на Сахалине: рыбный рынок если и есть (вроде бы есть на Второй речке), то даже не любому местному известный, а в магазинах всё куда дороже. Характернее рынков для большого и модного города - общепит, будь то лучший в России рыбный ресторан "Зума" или "браконьерские кафе" в тихих бухточках острова Русский.

37.


Куда легче набрести на возникающие тут и там, как фермерские рынки в Москве, уличные базарчики, на которых люди из глубинки продают дикоросы. О дарах уссурийской тайги я подробно рассказывал здесь.

38.


Так что больше местная гастрономия мне запомнилась фабричными продуктами. Например, целый спектр отличных лимонадов из Приморья, причём если "Монастырский" продают по всему Дальнему Востоку, то "Шелковницу" - только здесь.

39.


В Хороле у озера Ханка делают необычайно вкусные и нежные сметанные десерты, которые я покупал на ужин и завтрак. Но кто бы мог подумать, что кулинарный бренд Владивостока - не рыба, не трепанг и не дары тайги, а... шоколад! Фабрику "Приморский кондитер" основал в 1906 году предприниматель Иван Ткаченко, а в 1930-х на ней было развёрнуто крупнейшее в СССР производство агар-агара - растительного желатина из водорослей. Здесь же в 1967 году технолог Анна Чулкова создала советское "Птичье молоко", изобретённое 30-ю годами ранее в Польше. Только польская "птичка" с приморской и может сравниться - с агар-агаром вкус куда нежнее, чем с желатином. Главный же конёк "Приморского кондитера" следует из названия - соединение сладостей с дарами моря. Как вам, например, конфеты с морской солью, ламинарией, гребешком или крабом?! Вот только цены... Коробка "птички" стоит примерно рубль за грамм. А ещё здесь, как и всюду на Дальнем Востоке, неприятно дорогие фрукты.

40.


Главная же общепитовская "фишка" Владика - чифаньки. "Чи фань" - по китайски дословно значит "есть рис", или просто "есть" по умолчанию. В чифаньках пафосный интерьер, работают реальные китайцы (только официанты иногда киргизы), и в целом именно в чифаньках тут кормят дешевле всего... но с одной оговоркой: если вас хотя бы двое. Цены блюд с рыбой и мясом начинаются от 400 рублей, однако и порции всегда огромные.

41.


Визитной карточкой приморско-китайской кухни считаются харбинское пиво и габаджоу - разновидность китайского жаркого в панировке. Чем оно выделяется среди прочих похожих субстанций - я так и не понял. С чифаньками при этом не стоит путать дамплинговые - там подают азиатские пельмени с разными начинками и соусами.

42.


Дамплинги - корейское блюдо, но среди местных почему-то распространено мнение, что сингапурское. В этом есть та особая дальневосточная глобальность: закрытый порт Владивосток действительно открыт! И ксендз в костёле чуть ли не со времён перестройки - американец, на фасаде кирхи флаги РФ и ЕС висят рядом, а в одном из дворов на Светланке гараж исписан на чужом языке - в доме рядом с ним живёт корейские пастор:

43.


Неожиданностью во Владивостоке для меня стало то, что он переполнен туристами. В основном это китайцы, нескончаемыми вереницами автобусов едущие со стороны Хуньчуня, и корейцы, которых сюда порой привозит паром. Причём по большей части гости Урадзи и Хайшаньвэя не пенсионеры, а симпатичная молодёжь, тем более что и в Дальневосточный университет студенты из Азии поступают охотно. Любителям фоткать милых азиаточек во Владике раздолье:

44.


45.


46.


А в магазинах и ларьках, где есть хоть что-то по части китайского туриста, часто дублируют не только надписи, но и аудио. Китайский тут явно актуальнее английского. Но в самом обычном супермаркете у центра под вечер сто китайцев покупают по сто шоколадок "Алёнка".

47.


Во Владивостоке всегда что-то происходит. Мы, например, на пару дней пролетели мимо регаты парусников, но попали на натуральную ВДДВНХ (Выставку достижения Дальневосточного народного хозяйства) на острове Русском.

48.


Может, дело было ещё и в погоде. Владивосток - один из самых солнечных городов России, вот только солнечные дни здесь в основном зимой, по-сибирски долгой и морозной. Лето Владивостока тёплое, но дождливое и туманное, а с океана приходят то занудные долгие (до пары недель) циклоны, то свирепые и быстрые (считанные дни) тайфуны, причём иногда - по несколько подряд. И лишь в сентябре, не всегда в начале, наступает солнечная осень, которая через пару месяцев плавно-плавно переходит в зиму. Эта осень - лучшее время на Дальнем Востоке, и вот на её-то начало мы и попали сюда.

49.


На набережной народ гулял, как моряки перед последним рейсом:

50.


Хотя Владивосток немногим крупнее какой-нибудь Пензы и меньше Саратова, драйв его неповторим. По ощущениям это полноценный миллионник - шумный, переменчивый и неспящий. Сказывается, видимо и то, что Владивосток стоит южнее Сочи - ночи тут южные, тёмные, пряные, в такие ночи самое место совсем не северным страстям.

51.


Хорошо погуляли?!

52.


Нет, так и было задумано!

53.


Я знал до поездки о военно-морской, о промысловой и научной, о бандитской ипостасях Города Нашенского. Но вот открытием для меня стала ипостась курортная. Приморье - натурально, Тихоокеанский Крым, но в Хасанском районе отдыхают хабаровчане, владивостокцам же не обязательно покидать свой город. Впрочем, как и крымчане, владивостокцы по своему краю сами путешествуют охотно.

54.


На самый популярный отдых - на воде. Тем более что в воде можно не только плавать, но и ловить деликатесы в песке или траве на мелководье. Устроить пикничок у моря, насобирать под него ёжиков или спизул - такая же проза жизни, как в наших краях пойти по ягоды и поляну накрыть. Тем более если учесть, что рядом есть необитаемые острова и укромные бухты, а у каждого найдётся хотя бы знакомый знакомого на моторной лодке.

55.


Что ещё сказать о Владике? Во-первых, Владивосток - дорогой город. Аренда квартиры тут немногим дешевле московской, зарплаты - не столичные, конечно, но для провинции очень достойные. По этой причине здесь, как и на всём Дальнем Востоке, много гастрбайтеров из Средней Азии, так что даже существуют неофициальные автобусы с маршрутами типа Ош-Владивосток. Многие из южных гостей, кажется, и в Европейской части никогда не работали - так, когда Оля говорила, что она из Брянска, гастрбайтеры обычно первый раз слышали про Брянск. Он очень далеко, аж в бассейне Атлантики...
А ещё в Городе Нашенском народ мне запомнился каким-то не по-нашенски вежливым, несмотря на всю удаль и безбашенность. Может, потому, что историю города слишком долго писали дельцы, моряки и бандиты, а значит лучше "по умолчанию" вести себя корректно - мало ли, кто перед тобой?

Словом, во Владивостоке не соскучишься...

56.


В следующей части наконец перейду к рассказу про отдельные районы, начав с вокзала у Золотого Рога.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.

Вот и я решил приобщиться к такому явлению, как выезды трэвел-пабликов. 29-31 марта"Неизвестная Россия", пожалуй самый из интересный из таких пабликов ВКонтакте, организует поездку на Апшеронскую узкоколейку и Мезмайв весенних горах Краснодарского края.

На Апшеронку я собирался давно, в мире российских УЖД это мой последний крупный пробел после посещения Алапаевки. Тем более дышит она на ладан и любая поездка на неё может стать последним шансом.
И вот идея поучаствовать в этом выезде пришлась весьма ко двору. Места в группе ещё есть, поехали с нами?



В планах поездка по двум частям узкоколейки, давным-давно разделённых обвалом. Одна - легкодоступная туристическая, по другой ходит локомотив-фургон, который тут называют "матрица", и возит в посёлок Шпалорез обычных пассажиров. Но группа арендует его полностью, с возможностью остановиться в любом месте на маршруте. Ещё будут цветущие горы Краснодарского края, в том числе видовая скала Орлиная полка. А по пути городок Горячий Ключ и купания в горячих источниках. Так что узкоколейка - скорее специфический бонус к красотам самой доступной части Кавказа.

Начало и конец маршрута - Краснодар (на нужные даты есть авиабилеты по 5-6 тыс. туда-обратно, и не только у "Победы"), на маршруте в стоимость включено всё, кроме некоторых мелких расходов. Проживание - в гостинице с удобствами. Для первых 5 записавшихся цена 9000 рублей, для следующих 9500, для оставшихся (группа до 19 человек) - 10 000. Но по словам организатора, ещё есть места в первых категориях.
Подробная программа и детали - здесь.

Записаться можно в группе "Неизвестной России", отправив сообщение.



P.S.
Первоначально я в первой половине апреля собирался в Ростов-на-Дону с окрестностями и возможно в Краснодар и Армавир. В тех городах тоже буду рад встречам и знакомствам.

Рассказав в прошлой частио нелёгком балансировании Владивостока между Севастополем, Одессой и Сан-Франциско, начну прогулку по его достопримечательностям и районам. Будет она долгой - со всеми островами и окраинами полтора десятка постов, как в иных столицах. А начнём её там, где Транссибирская магистраль встречается с морем.

Вернее, справедливости ради, происходит эта встреча минут за 40 до прибытия на вокзал, на самой окраине города. В поля и сопки обжитого Приморья вдруг вклинивается кинжалом длинный и узкий Амурский залив, и по его берегу в основном тянется Транссиб в черте города. Поезд идёт из бухты в бухту, минуя мыс за мысом, и вот такими пейзажами встречает гостя Город Нашенский. Вот только мелок Амурский залив, и вместо портовых терминалов в его бухточках - лодочные марины:

2.


Затем поезд уходит от моря, а за вагонным окном появляются старые дома. Короткий тоннель, перроны, паровоз-памятник - и вот мы прибыли. Тоннель проходит под главной площадью, над которой нависает вон та высотка краевой администрации (1983), а пути станции лежат между двумя вокзалами - железнодорожным и морским:

3.


Формально, железнодорожную историю Владивостока открыл в 1891 году лично цесаревич Николай, будущий Николай II, через здешний порт вернувшийся в Россию из турне по Евразии. Дальше ему предстоял долгий путь по Сибири, а города на Московском тракте встречали будущего государя свежепостроенными триумфальными арками. Во Владивостоке же цесаревич своими руками уложил первое звено будущей великой магистрали. Пролежало это зёрнышко в земле два года, пока инженеры изыскивали среди пологих сопок и малоросских сёл оптимальную трассу. В 1893 году началась укладка путей, а в 1894 на Золотом Роге было построено первое здание вокзала:

3а.


Но та линия вела лишь в Хабаровск, откуда пассажиры и грузы могли продолжить путь по Амуру до забайкальского Сретенска - первоначальной конечной Транссиба. По-настоящему же Владивосток связала с остальной Россией в 1903 году Китайско-Восточная железная дорога, и первый прямой поезд из далёкого Петербурга принёс Владивостоку взрывной рост. За считанные годы город вырос вчетверо, став первым стотысячником за Уралом, и инфраструктура за этим ростом явно не могла угнаться. Нынешний вокзал построили только в 1909-11 годах:

4.


Станция хитро вписана в склон - пути проходят с обеих сторон от вокзала:

5.


Но привокзальная площадь лежит на уровне его второго этажа:

6.


Считается, что этот вокзал строился по образцу Ярославского вокзала Москвы на другом конце Великой магистрали. Если это и так, то сходство отдалённое угадывается лишь с некоторых точек:

7.


В целом, само вокзальное здание кажется мне довольно громоздким, и я бы сказал, что "делают" его детали:

8а.


Не знаю, аутентичен ли двуглавый орёл и где он пережил советскую эпоху, но ажурные решётки вокзальной крыши им не исчерпываются:

8.


На многочисленных фронтах - гербы России и двух конечных городов самой длинной на свете дороги:

9.


Главное украшение владивостокского вокзала - изразцы, обильно расставленные по стенам:

10.


Всё это строилось за десятилетие до знаменитой фразы Ильича, но весь облиак вокзала буквально вопиёт: "Ведь город-то это НАШЕНСКИЙ!". Не грациозные самураи и не витиеватые драконы украшают вокзал, а богатыри да жар-птицы, и даже вместо тигров - львы:

11.


Изразцами украшены и интерьеры:

12а.


Но толком осмотреть вокзал изнутри я так и не успел. Вот лишь главный зал с барельефом Николая II в торце и образами двух конечных городов на потолочной фреске:

12.


Самое неудобное свойство Владивостока-Пассажирского - в том, что почти на каждую платформу здесь ведёт свой выход, а потому по этой лестнице, ведущей к двум платформам непосредственно около здания, мне спуститься так и не довелось. Впрочем, самое красивое помещение владивостокского вокзала - бывший ресторан "Прибой", - для пассажиров в любом случае недоступно. Подробнее об интерьерах и деталях можно почитатьу periskop.

13.


У торца вокзального здания - паровоз Ea, строившийся по советским чертежами в Америке и сюда попавший в 1944 году по ленд-лизу. Такие машины были основными на Дальневосточной железной дороге вплоть до конца паровой эпохи в 1960-х годах.

14.


Паровоз - часть мемориала "Конец Транссиба" (1996), и колонна перед ним отмечает 9288-й километр. На самом деле за этим концом ещё как минимум сам вокзал, а парой километров дальше грузовой парк станции, упирающийся в Амурский залив. Для грузов Транссиба же фактический конец - это Находка, тем более что она несколько дальше от московского начала. Новенькое здание справа же ни что иное, как терминал аэроэкспресса, пущенного в 2012 году. На холмистом полуострове Муравьёва-Амурского аэропорт поставить негде, до Кневичей 60 километров и город-спутник Артём, так что аэроэкспресс тут штука действительно нужная. Более того, он и не совсем экспресс - делает в длинном городе целых 5 остановок. Главный минус же его в том, что электричка курсирует всего 5 раз в сутки, и расписание её никак не стыкуется с аэропортовским. Подробнее аэроксэпресс Владивостокапоказывал опять же Перископ.

15.


Чуть дальше у путей интересное здание - бывший мясохолодильник американской фирмы "Union" (1908). К своему стыду, я не разглядел, что на фронтоне у него каменная бычья голова - усталость, чтоб её...

16.


Выглянем на привокзальную площадь с привычной стоянкой такси, остановкой городских автобусов и десятком ларьков с шаурмой, хот-догами и гонконгскими вафлями... но надо заметить, очень чистых и приличных ларьков. Напротив вокзала - Почтамт, интересное здание 1970-х годов, если бы не тот факт, что построено оно на месте штаба Владивостокской крепости:

17.


Рядом Ильич (1932) как бы говорит свою знаменитую фразу о "городе нашенском" и кажет куда-то на юг:

18.


Направо - Алеутская улица, центр и Миллионка, налево - полуострова Шкота и мыс Эгершельд с маяком, но всё это тема отдельных постов. Поэтому сейчас взглянем лишь на постройки, имеющие прямое отношение к станции. В сторону Эгершельда - административное здание (1911) вокзала над багажным терминалом у платформы:

19.


Со стороны центра - управление Уссурийской железной дороги (1936), ныне Владивостокского региона Дальневосточной ЖД. Здание, как и вокзал, хитро вписано в склон, и на самом деле раза в три больше, чем кажется:

20.


А высокая жёлтая стена принадлежит бывшему Гранд-отелю Скидельских - зданию огромному, скучному внешне, но с чрезвычайно богатой историей. Евреи-литваки Скидельские - отец Яков и три его сына, - были родом из белорусского Слонима, преуспели в украинском Екатеринославе (ныне Днепр), а с появлением КВЖД решили поменять его на Харбин. Видя, как разросся последний, они раньше многих поняли, что портовый Владивосток железная дорога просто взорвёт, и уже в 1902 году построили отель вблизи вокзала. В 1918-22 годах, когда в Приморье сменялось власть красных и белых ("Чёрный буфер") марионеточных государств, здесь находилось консульство Британии. При Советах его место поначалу занял губисполком, а позже квартиры партийной элиты и Дворец Труда - главное, как сказали бы сейчас, общественное пространство города. На крыше его по такому случаю водрузили скульптуру "Пролетарий, разбивающий цепи на Земном шаре", автором которой был небезызвестный Владимир Винклер - самый что ни на есть белочех, то есть австро-венгерский пленный чешского происхождения, в глубине России он оказался востребован как скульптор. Накануне революции Винклер украсил несколько зданий в Омске. Одним из первых среди чехословаков попав во Владивосток, он, однако, не отправился на родину, а женился на россиянке, остался здесь и даже успел изваять кое-что для Советов... впрочем, никаких других скульптур Винклера во Владивостоке мне не известно, да и эту снесли в 1968, надстроив над зданием два этажа. Винклер в 1928 году уехал в Харбин, где и прожил остаток жизни назло всем революциям и войнам. Там же после Гражданской войны остались Скидельские, но связь с былым хозяевам их гранд-отеля не пропала: с 1930-х годов еврейские купцы стали подданными Британской Короны, а с началом японо-китайских войн отбыли в Туманный Альбион. Семён Скидельский там прославился как журналист и писатель, а его племянник Робет Скидельски - как учёный-экономист. Последний жив до сих и даже посещал Владивосток в постсоветские годы.

20а.


Гранд-отель, как и весь привокзальный комплекс, отлично виден с Золотого Рога. За ним справа огромный жилой дом "Серая лошадь" 1930-х годов, а слева, с синей надписью на фасаде - офис Дальневосточного морского пароходства. На переднем плане - Морской вокзал. Что удивительно, он ровесник иных сталинок - построен в 1959-64 годах. Не удивлюсь, если по личному распоряжению Хрущёва, в 1959 году через Владивосток вернувшегося из вояжа по Америке.

21.


Внутри морвокзала в основном магазины всякой всячины и толпы китайцев, пришедшие купить сувенир а ля рюсс. На самом деле морвокзал действует, но только не каждый день - сюда причаливают паромы до Кореи и Японии и круизные лайнеры.

21а.


На площадке морвокзала с 2013 года стоит "Кнехт, показывающий время" - это его официальное название. Кнехт аутентичный, конца 19 века, но с постройкой Морвокзала и реконструкцией причальной стенки оказавшийся не у дел, поэтому его перенесли сюда и оснастили циферблатом:

22.


Терраса Морвокзала служит отличной смотровой площадкой - вокзал и Корабельная набережная располагаются у сгиба Золотого Рога, один на западном, а другой на северном берегу изогнутой бухты. Поэтому друг от друга они прекрасно видны - вот тут на заднем плане сопка Орлиное Гнездо, строящийся собор на главной площади, мост Золотые Ворота и наша следующая цель - видите на берегу очертания подводной лодки?

23.


У торца морвокзала - бывшая таможня (1914-16). В середине ХХ века она успела послужить школой, и можно только позавидовать ученикам, учившимся под скрежет кранов и гром якорной цепи и наблюдавших корабли из классных окон. Сталинка по центру - Дальрыбвтуз на главной площади, а низкое здание с трапециевидной кровлей - это пригородный морвокзал, обслуживающий несколько линий на близлежащие острова и западный берег Амурского залива.

24.


Суда, курсирующие по этим линиям, я показывал в отдельном посте. Равно как и военные корабли на 33-м причале, который вклинивается в сгиб бухты меж вокзалом и Корабельной набережной. На кадрах выше этих кораблей нет, поскольку были они в тот день на учениях, а на кадрах с набережной на заднем плане через раз будет появляться огромный (почти 200 метров) ракетный крейсер "Варяг" - флагман Тихоокеанского флота. Кратчайший путь до Корабельной набережной - не по парадным Алеутской и Светланской улицам, а виадуками и портовыми проездами вдоль тщедушных грузовых линий, ведущих на Дальзавод в конце Золотого Рога. Мне они казались давно заброшенными, но вот мимо пригородного морвокзала прогрохотал тепловоз:

25.


Не помню, где этот орёл, но кажется - у какого-то сувенирного магазинчика с русским дубляжом китайских иероглифов. Несмотря на непрезентабельный вид, в этом углу довольно людно:

25а.


33-й причал - полноценная воинская часть с ощерившейся ДОТом проходной. За забором, однако, просматриваются корабли (когда они там есть) и две пушки полуденного выстрела. В последнее время такие появились ни к селу ни к городу во многих городах типа Красноярска, но во Владивостоке, как и в Питере, традиция вполне аутентична: пушкой вместо колокола созывала на службу народ ещё в 1860-х годах первая местная церковь. Полуденным выстрел стал то ли в 1889, то ли в 1914 году. Традиция прерывалась при Советах, возрождалась при них же в 1970-м, вновь прерывалась за недостатком у города средств на закупку снарядов в 1996-97 и 2008-16-м годах. И вот пушки стоят, лишь только в полдень рядом с ними мне не случилось оказаться.
Ближе к проходной в сквере у причала - обелиск с корабликом, поставленный в память командиров Тихоокеанского флота. Погибли они в мирное время не на корабле, а на самолёте - 7 февраля 1981 года возвращаясь со съезда командных составов флотов в Ленинграде. Вёз адмиралов Ту-104, взлетали они в снегопад, но погубило борт не это - в Ленинграде ТОФовцы закупили множество полезных товаров, среди которых было несколько огромных рулонов бумаги. При взлёте один из них покатился по грузовому салону, от чего самолёт потерял равновесие и с полными баками рухнул на землю хвостом вперёд. Погибло 50 человек, в том числе 12 капитанов первого ранга и 16 адмиралов, среди которых был командующий ТОФ Эмиль Спиридонов. Возможно, с этой катастрофой связано и то, что большинство тихоокеанских кораблей были спущены на воду на рубеже 1980-90-х - обновившееся командование ускорило обновление флота.

26.


Вот и сама Корабельная набережная - совсем короткая, однако с Золотым мостом в качестве фона - до него полкилометра, что вдвое больше высоты пилонов и меньше длины пролёта. У причала - корабль-музей "Красный Вымпел", на переднем плане - Адмиральская пристань и обелиск основателям города (1985): в 1860 году именно сюда транспорт "Маньчжур" высадил военных строителей.

27.


Рядом и другие памятники. Например, адмиралу Николаю Кузнецову (2013), в 1939-56 годах с перерывами командиру советских военно-морских сил. В 1948-51 годах его понижали в звании до контр-адмирала (с Адмирала Флота) и отправляли командовать ТОФ. Как нетрудно догадаться, наш единственный авианосец тоже назван в его честь. Второй памятный знак (2008) - "Пионерам подводного плавания", но эту историю я расскажу чуть позже.

28.


Но меньше всего я ожидал увидеть здесь первый в России памятник Александру Солженицыну (2015). Дело в том, что диссидент вернулся в Россию в 1994 году не через Москву и даже не через Питер, а рейсом из Анкориджа с промежуточной посадкой в Магадане во Владивосток. Тот самый город, на который, согласно преданиям из патриотической среды, призывали сбросить атомную бомбу иные жертвы "карательной" психиатрии. Идея Александра Исаевича была красива - прежде, чем приехать в Москву, в подарённый Ельциным особняк, он хотел пересечь всю Россию, понять новый облик страны, а ещё - проповедовать народу под камеры западных журналистов. Разумеется, в отчаянии 1990-х всё это выглядело не возвратом Пророка в своё отечество, а дешёвым политическим шоу.

29.


Но мне нравится, что с памятником диссиденту мирно соседствует памятник большевикам. Таковым является "Красный Вымпел", военная парусно-паровая яхта, построенная в 1910 году на Охтинской верфи в Петербурге как "Адмирал Завойко". За что этому кораблю выпала честь стать в 1958 году памятником, можно понять из его названия: в ноябре 1917 года он первым на Тихоокеанском флоте поднял красный флаг. Позже "Завойко" переходил то к белым, то к красным, установление Чёрного буфера встретил на Камчатке и, опасаясь её захвата японцами, ушёл в Шанхай, а оттуда лишь в 1921 году вернулся в Советскую Россию и пару лет спустя под новым названием стал кораблём береговой охраны. Позже он оборудовал гидроаэродромы на Командорских островах и занимался минной разведкой, в 1940-х был учебным судном, а затем превратился едва ли не в первый после "Авроры" советский корабль-музей.

30.


Но не единственный на этой набережной. Большое здание слева, кстати говоря - штаб Тихоокеанского флота:

31.


Сквозь иллюминаторы на кадре выше можно заглянуть в машинное отделение:

31а.


Но из помещений открыта для осмотра только рубка:

32.


А в основном лишь палуба:

33.


Вернее, целых 3 палубы, и с верхней открываются отличные виды на Золотой Рог:

34.


На причале Красного вымпела - его якоря:

35.


А по другую сторону проезжей части ленивым китом на отмели разлеглась подводная лодка. С-56 была построена в 1936 году на нынешней Адмиралтейской верфи (тогда завод имени Андре Марти) в Ленинграде, по частям доставлена сюда и собрана из секций на "Дальзаводе". В 1943 годах она перешла на Северный флот, совершив переход через Панамский канал и два океана, дважды уйдя от японских торпедных атак. В остаток войны С-56 потопила немецкие танкер, тральщик, транспорт и сторожевик, оставшись в истории русского флота самой результативной субмариной по числу (но не тоннажу!) поражённых целей. Да, 4 судна, ни одно из которых не строилось как боевое - это рекорд, над которым военные из крупных стран хохотали бы в голос. Немецкая U-35 в Первую Мировую отправила на дно 226 судов, а заурядная U-209 недалеко от Вайгачаза один бой уничтожила больше (правда, совершенно беззащитных судов), чем С-56 за всю свою историю. Россию всё-таки морской державой можно было назвать разве что в 18-м веке.... С-56 после войны вернулась на Тихий океан, была выведена из состава флота в 1955 году, некоторое время поработала плавучей зарядной станцией, а в 1975 году стала музеем на Корабельной набережной:

36.


Половина субмарины - действительно музей, с широкими дверями меж залов:

37.


Во Владивостоке он уместен как нигде, так как именно Владивосток, наряду с Либавой (ныне Лиепая в Латвии) считается родиной нашего подводного флота. Вообще, попытки создать корабль, незаметно для противника плавающий под водой, уходят корнями куда-то в мастерскую Леонардо да Винчи, а уже в 19 веке с подлодками экспериментировало несколько стран. Россия была в их числе: в 1834 году в Петербурге испытывали цельнометаллическую субмарину на вёсельном ходу, впервые в истории запускавшей из подводного положения ракеты (о том, что в те времена ракеты типа больших фейерверков были вполне ходовым оружием, я не раз писал в прошлом году). Первое реальное боевое применение субмарины произошло в 1864 году в американской Гражданской войне, и именно Штаты в 1900 году стали первой страной с регулярными подводными силами. Паровой двигатель для подлодок был слишком громоздким, мускульный - слишком слабым, и потому их время наступило лишь в ХХ веке, когда в ход пошёл дизель. Первым серьёзным противником этой эпохи для России стала Япония, и в прошлой части я писал о том, как японские корабли бомбили Владивосток. Флот тогда был заперт стоял в Порт-Артуре, город на Золотом Роге спасли в первую очередь льды, и по мере поражений в Жёлтом море страх возвращения больших японских сил в залив Петра Великого делался всё крепче. И что можно было сделать против потопившим две русских эскадры крейсеров?! Модернизировать крепость было слишком долго, и именно "подводные миноносцы" казались самым быстрым решением проблемы. В 1904 году во Владивосток прибыл по Транссибирской магистрали "Дельфин" - первая русская подводная лодка в постоянной эксплуатации, построенная в 1903 году в Петербурге по образцу американского "Фултона".

38.


Дальше начались экстренные, я бы даже сказал, лихорадочные закупки подлодок везде, где их только были готовы продать. В Россию попала "Форель", построенная в Германии по испанскому проекту, кое-что из Франции, но в основном субмарины закупались в Штатах. Как вполне боеспособные "Фултоны" Джона Голланда (у нас эта серия по головному кораблю получила название "Сом"), так и "Протекторы" Саймона Лэка (серия "Осётр"), забракованные американским командованием. Так же экстренно готовились экипажи - например, одну из субмарин умудрились утопить в порту, начав погружение с открытыми люками. И тем не менее к концу русско-японской войны Россия обладал крупнейшим в мире подводным флотом - 19 судов, 13 из которых базировались на Дальнем Востоке. У японцев к тому времени было всего 7 подлодок, но главное - атаки из под воды они действительно боялись и порой начинали палить в воду из всех орудий, приняв за таковую подрыв корабля на мине. Но подводные миноносцы Владивостока остались оружием сдерживания, экстренной заменой крепости, и петербургские адмиралы умудрились их ценность в упор не понять. К началу Первой Мировой войны Россия имела уникальный опыт использования субмарин в настоящей войне - и маленький отсталый флот, в подмётки не годившийся европейским. Запоздало, в 1915 году, началось производство подлодок серии "Барс", и тем не менее в Гражданскую войну одна из них ("Пантера") потопила на Балтике британский эсминец "Виттория", так и оставшийся единственной победой русской субмарины над военным кораблём.

38а.


Подводный флот мирового уровня СССР создал, фактически, лишь в Холодную войну, и именно на Тихом океане находится его главное гнездо - камчатский Вилючинск. Но в бою эти подлодки себя не показали, потому что если бы показали - то написать об этом было бы уже некому.

39а.


Вторая половина С-56 оставлена как есть, или по крайней мере восстановлена в первоначальном облике:

39.


Здесь - запах железа, гулкие шаги, узкие люки между отсеков:

40.


У выхода - торпедный аппарат и сами торпеды времён Великой Отечественной:

41.


41а.


В 1982 году С-56 стала композиционным центром воинской мемориала. За субмариной - стена памяти владивостокцев, не вернувшихся с далёкой Великой Отечественной. Ближе - флотская часовня Андрея Первозванного (2003-05):

42.


Барельефы над вечным огнём без людей заснять почти невозможно:

43.


А на пилонах - 102-мм орудие Обуховского завода с эсминца "Войков" (введён в строй в 1915 как "Лейтенант Ильин") и танковая башня... но только не от танка, а от бронекатера с Амура. Слева - дом флотских учреждений (1914-16), с 1918 года служившее не военному, а промысловому флоту. Были там и квартиры, в одной из которых в 1919-25 годах жил Владимир Арсеньев. А на заднем плане отель "Хаятт" - на самом деле долгострой, который не успели закончить к саммиту АТЭС в 2012 году и с той поры так и не знают, что с ним делать.

44.


Выше мемориала - тенистый Адмиральский сквер, разбитый в 1899 году на месте засыпанного распадка. В глубине - скульптура Нептуна:

45.


И кондитерского вида триумфальная арка к визиту цесаревича (1891). Владивосток среди сибирских городов не стал исключением ни в строительстве, ни в сносе (1927), ни в воссоздании (2002):

46.


В деталях арка удивительно похожа на вокзал, как бы напоминая о главном акте цесаревича в этом городе:

46а.


Между набережной и Светланкой в сквер глядит несколько старых домов:

47.


Наверху, буквально во дворах Светланки, стоит миниатюрный Приморский кукольный театр. С 1988 года он занимает бывший "Новый театр" Кеворкова - проще говоря, синематограф.

48.


Самое интересное в нём - время постройки: даже сам стиль напоминает скорее японскую межвоенку Карафуто, чем русский модерн соседних домов. Русский модерн - он про то, как "что-то приближается!", а тут "оно" уже стучится в дверь. Цельнобетонный "Новый Театр" строился в 1918-24 годах, являя собой образец архитектуры то ли Дальневосточной республики, то ли Приамурского земства, то ли и вовсе несостоявшегося японского губернаторства Урадзи.

48а.


Ниже - музей Общества изучения Амурского края (1888). Вернее, из него давно уже вырос Приморский краевой музей имени Арсеньева, а в его первом здании теперь Музей Города:

49.


У входа - пушки-ровесницы города:

49а.


Жернова и весьма загадочная стела явно если не китайского, то чжурчжэньского происхождения. Увы, табличкой она не снабжена, гугление информации о ней тонет в посторонних результатах, а ведь это явно что-то нетривиальное. Надеюсь на пояснение местных!

50.


Ниже - и само здание Общества изучения Амурского края (1913-14), основанного в 1884 году первого в этих краях краеведческого учреждения.

51.


Колокол-памятник, как и в Корсакове, установлен к годовщине русской гиродрографической службы в 1986 году. Но точно не знаю, с какого он маяка.

51а.


С другой стороны Корабельной набережной - здание поликлиники "Доброфлота" (ныне общегородская) почти на задворках штаба ТОФ. Очередное тесное соседство военных и промысловых моряков:

52.


В следующей части пройдёмся по Светланке - главной улице в центре Владивостока.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №2.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланка.
Центр - запад.
Центр - восток.
Миллионка и Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
За Первой речкой.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Общее о регионе.
Живой мир Приморья. Океанариум.
Живой мир Приморья. Сафари-парк.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка и Врангель.
Чистоводное.
Кавалерово и Ольга.
Дальнегорск и Рудная Пристань.
Уссурийск. Общий колорит.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. По Амуру на "Полесье".
Фуаюнь. Китайцы у себя дома.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

P.S.
Персональное большое спасибо человеку, который вчера перевёл 15 000 рублей в Варандей-Фонд. Это мотивирует! И этого хватит на 7-10 дней пути в зависимости от региона.

При слове "Светланка" представляется белокурая разбитная деваха с ударным голосом и русалочьим взглядом, этакая душа плавбазы или дома моряков. На самом деле это лишь краткое название Светланской улицы - старейшей и центральной во Владивостоке. В длину она 4,2 километра, а красивых зданий с удивительными судьбами былых владельцев на ней неожиданно много. Сегодня пройдём лишь её первые 1,5 километра до Золотого моста, близ показанных в прошлой частивокзала и Корабельной набережной.

Советская, Октябрьская, Комсомольская, Ленина, Кирова или Московская, Воскресенская, Дворянская, Николаевская - что до революции, что после революции топонимика наших городов не баловала разнообразием. Думаю, и в остальном мире всё не сильно иначе, но тем ценнее старые улицы, названия которых необычны. Оформившаяся к 1869 году, первому отводу земли на Владивостокском посту, первоначально улица над северным берегом Золотого Рога называлась Американской. И это было даже не низкопоклонство перед Западом - на пароходокорвете "Америка" десятью годами ранее генерал-губернатор Николай Муравьёв-Амурский исследовал берега Японского моря, и при виде Золотого Рога воскликнул лишь "Отсюда владеть Востоком!". С тем же успехом главная улица могла стать и Маньчжурской, но офицеры отдали предпочтения тому судну, на котором родилась идея будущего города, а не тому, на котором приехали её исполнители. Американской улица пробыла совсем недолго - в 1873 году Владивосток посетил великий князь Александр Александрович на фрегате "Светлана" (на кадре ниже), одном из самых заслуженных судов России 19 века, и главную улицу тогда ещё не города, а лишь военного поста, переименовали в его честь. Могли бы назвать Романовской, и тогда она скорее всего в наши дни оставалась бы Ленинской, как называлась в 1924-92 годах. До революции Светланка была лишь одной из 5 последовательных улиц, разделённых распадками, но распадки со временем засыпали, и лишь при смене власти в 1918 году всю эту ось догадались объединить.

1а.


Психологически началом Светланки кажется главная площадь, и так было первоначально. Но город рос и строился, и в 1893 году Светланская улица вышла на Амурский залив. Теперь её начало - скверик над Спортивной гаванью (бывшая Семёновская бухта), отмеченный маловразумительной инсталляцией "Семь сопок" (2018):

2.


Первый квартал Светланской - напротив сквера. Взгляд назад, в сторону Амурского залива, справа налево доходные дома Пьянковых и Колесниковых конца 1890-х годов и гостиница "Европа". За ней Тигровая улица уходит на одноимённую сопку - топонимика Владивостока безмерно дальневосточна и местами без иронии прекрасна. Выше по Тигровой видна контора"Приморскуголь": в ХХ веке в крае действовало множество шахт, и ребятами с одной из них были герои "Разгрома" Фадеева. Разгрому эти шахт и подверглись, стоило капиталистам взяли реванш, так что не знаю, действует ли теперь хоть одна из них.

3.


По другую сторону Тигровой улицы Светланка образует хорошо заметные "ворота" ещё двух старых гостиниц. Слева - "Тихий океан" (1896), справа - "Версаль" (1909). Последний считался лучшим отелем дореволюционного города, в разное время здесь бывали Александр Колчак, Фритьоф Нансен и даже Хо Ши Мин. Но более всего отель прославился не высокими гостями, а командой ледокола "Челюскин" и организовавших их спасение лётчиков. С колымской широты челюскинцы были доставлены на крымскую, и освящённую присутствием героев гостиницу в 1935 году переименовали в "Челюскин". В 1989 году гостиница сгорела, долго стояла заброшенной, но в итоге вновь отстроилась как "Версаль". И здесь это название звучит экзотично, как в Москве "Пекин" или "Аддис-Абеба"...

4.


На торце - очень странная мемориальная доска. Текст её едва разборчив, так что для прочтения с экрана мне пришлось бы делать кадр существенно крупнее стандартного. Процитирую его так: "В молодые годы Отто фон Штирлиц (настоящее имя - Всеволод Владимиров), самый известный разведчик советской литературы и кино, жил и работал во Владивостоке. Здесь он был известен как Максим Исаев. Жил на улице Полтавской, отдыхал на Седанке, вечерами любил посидеть в ресторане Версаль". В гостинице "Версаль" останавливался Юлиан Семёнов, - догадался Варандей.

4а.


С обратной стороны к гостинице примыкает Дом с башенкой, в прошлом Золотосплавочная лаборатория Русско-Азиатского банка (1903). Вернее, банк был арендатором, а дом построил купец Лев Вахович из Гродненской губернии. Его старший брат Степан и вовсе полюбил японку Кэйко, страстную поклонницу русской литературы, и уехал с ней в Нагасаки. Там Кэйко умерла при родах, отец с горя подался консулом в Китай, а сын Александр (вполне ведь японское имя -  Саша!) остался на попечении родни - как русской, так и японской. В итоге он в совершенстве владел обоими языками, объехал всю Россию и был лично знаком с Львом Толстым, классику обеих стран переводил на языки друг друга, и на оба языка - труды Лао Цзы. Более того, русский человек в итоге сам сделался японским писателем Оидзуми Кокусэки. А будучи проездом во Владивостоке, захаживал он и к своему дядюшке сюда.

5.


Напротив и чуть наискось в доходном доме Жухлевича (1911) сидели китайские купцы Чжан Тингэ и Хо Шэнтан из компании "Сонхошин" (так для русского уха упростили её изначальное название "Шуанхэшэн") из Шанхая.

6.


Напротив дома Ваховича через Посьетскую улицу - пугающе высокий дом Мешкова (1903). В Гражданскую здесь была биржа труда, а работал на ней Николай Асеев - ныне слегка подзабытый поэт-футурист, о котором, вместе с Мариной Цветаевой, "нас трое" говаривал Пастернак. Зато, может быть благодаря Ваховичу, в 1920-х годах он был чрезвычайно популярен в Японии.

7.


Какие-то инсталляции на стене, симпатичный новодельчик во дворике:

8.


Но в целом эта часть Светланки, узкая, тесная и до треска забитая машинами - не самое приятное место Владивостока. Впереди улица словно из теснины вырывает на плёс:

9.


Длинное здание справа - это бывший доходник Василий Бабинцева (1903), владивостокского представителя торгового дома "Чурин и Ко". Последний оформился в 1867 году в Николаевске-на-Амуре, там же располагалась штаб-квартира, но деньги Иван Чурин со товарищи предпочитали делать в крупных городах Приморья и Маньчжурии. В Харбине "чуринский хлеб" по сей день популярен. Часть дома, тем не менее, сдавалась в аренду, в 1910-х там располагался Сибирский банк, а в Гражданскую - отделение банка Иокогамы. При Советах здание принадлежало ТИНРО - институту, курирующему дальневосточное рыболовство. А с 1977 года здесь обитает Приморский краевой музей имени Владимира Арсеньева, между прочим самый посещаемый региональный краеведческий музей во всей России. Здание, где он зародился в 1888 году, я показывал в конце прошлой части.

10.


Музей действительно очень радует глаз стильностью и качеством подачи информации. Экспонатов в нём при этом местами относительно мало - но может так и было задумано? В общем, в отличие от большинства краеведческих, Арсеньвский музей - ещё и зрелище. Но экспонаты я буду показывать в постах по соответствующим темам, а пока лишь интерьер и вид из дворового окна:

11.


Арсеньевский музей стоит на Алеутской улице, и направо по ходу нашего движения (а относительно этого кадра - налево) по ней пять минут до вокзала. Дальше по Светланке здания гостиниц "Националь" Владимира Гольденшдедта и "Золотой Рог" Ивана Галецкого. Обе построены в 1906-07 годах, как и маленькое здание театра Галецкого, с 1975 года занятое краевой филармонией:

12.


К нему примыкает ещё и Театр молодёжи (1946-54). А мощный козырёк с кадра выше принадлежит высотному Белому дому (1983, 75м), то есть администрации Приморского каря. По изначальному плану 1965 года на центральной площади симметрично ему должно было стоять Дальневосточное морское пароходство, но на его месте теперь вон те купола.

13.


Почти под высоткой, в коротком тоннеле, проходит Транссиб перед самым вокзалом. Но догадаться об этом со Светланки можно лишь странному провалу в единой фасаде домов. По разные его стороны магазины китайских купцов Кат Чана (1908) и Тау Цайлинь (1909) - последняя была богатейшей женщиной на Дальнем Востоке. Обиходное название магазина ещё колоритнее - Зелёные Кирпичики:

14.


И вот мы вышли на огромную, действительно огромную (260 на 120 метров) площадь с не менее длинным названием - Борцов за Власть Советов на Дальнем Востоке, для местных, конечно же, остающейся просто Площадью. Слева - Тигровая сопка, фасад дома "Серая лошадь" 1930-х годов и ряд зданий на Алеутской. Можно заметить, что площадь обрывается резко - высокой (метров 5, а то и 10) ступенькой к промзоне у Золотого Рога, между вокзалом и Корабельной набережной. Через площадь на бухту глядит Дальрыбвтуз - сталинка с характерным вогнутым фасадом, построенная в 1938-45 годах на месте пакгауза шхуны "Алеут". Ныне это крупнейшей в России центр подготовки специалистов промыслового флота, и даже самый быстрый в мире парусник "Паллада" (см. здесь) принадлежит ему как учебное судно.

15.


Напротив Дальрыбвтуза - оригинально надстроенный стекляшкой торговый дом Иоганна Лангелитье (1903), к началу ХХ века третьей по оборотам фирмы Приморья после Чурина и Кунста с Альберсом. Владения последних начинаются дальше, но здесь справа виден недостроенный ими Немецкий театр (1916-17, то есть в разгар Первой Мировой!), с 1927 кинотеатр "Уссури". Меж двух зданий уходит наверх Океанский проспект:

16.


И именно у Т-образного перекрёстка двух главных улиц Владивостока на рубеже 1950-60-х генпланщики решили разбить главную площадь. Самое прекрасное здесь, что по сути дела на ней так ничего не построили - с большим запозданием появилась высотка, а в конечном счёте это пустой, продуваемый морскими ветрами променад, по которому слоняются неизбежные в центре Владивостока сто китайцев. Соорудить успели только памятник Борцам Революции (1961), и главный герой его (на кадре выше) издалека напоминает самурая.

17.


На другой стороне площади типовой знак "Города воинской славы". Во Владивостоке он смотрится странно, учитывая, что военные действия в городе свелись к обстрелу японскими кораблями с единственным погибшим, нескольким вооружённым мятежам Гражданской войны и сбитому зенитками танкера "Таганрог" самолёту камикадзе. И вместе с тем Владик всё-таки "дом" Тихоокеанского флота, к которому скорее и стоит отнести этот монумент.

18.


Замыкает площадь Преображенский собор, строящийся здесь с 2011 года к заметному неудовольствию многих жителей самого атеистического региона России. Тем не менее высоченный храм уже стал одной из доминант Золотого Рога. Но вблизи больше запоминается забор с нашествием тигров на город:

19.


На Светланке у площади - один из крупнейших узлов городских автобусов, а переходы под ней симпатично оформлены:

19а.


Но мы идём дальше, во владивостокскую Маленькую Германию - как ни парадоксально, первопроходцами здешней торговли и самыми богатыми иностранными купцами были немцы. На переднем плане - одинаковые по раскраске, но совершенно разные по стилю торговые дома Юлиуса Бриннера (1896) и Адольфа Даттана (1903).

20.


Первый был лютеранином из швейцарского Ла-Роша, второй приехал из Германии как бухгалтер в бизнесе Кунста и Альберса. Его земляки, два Густава из Гамбурга, познакомились в Шанхае. Решив, что англичан и французов им там не переиграть, Кунст и Альберс подались в молодой Владивосток, где уже в 1864 году основали торговую фирму. Название её не менялось, но во втором поколении фирма могла бы называться "Альберс и Даттан" - Кунст выбыл в 1888 году, у Альберса подрос сын Винсент, а бывший бухгалтер с 1883 года стал одним из руководителей бизнеса. К 1910-м годам у продолжателей дела двух Густавов было 32 филиала в России и Китае, и хотя по оборотам "Кунст и Альберс" немного уступала "Чурин и Ко", её наследие во Владивостоке в разы заметнее.

21.


В первую очередь - главный торговый дом (нынешний ГУМ), построенный в 1906 году. Если не самое красивое, то уж точно самое пышное здание старого Владивостока:

22.


23.


Внутри ещё и частью сохранились интерьеры, всякие кованные лестницы, светильники и решётки, но мне они останутся на следующий приезд.

23а.


За перекрёстком с улицей Уборевича, под началом которого Красная Армия вошла во Владивосток - доходный дом Даттана (1897), явно надстроенный при Советах:

24.


Заглянем в его двор:

25.


Дворы Владивостока очень колоритны, но этот колорит совсем иной, чем в знойном микрокосмосе ветхих двориков Новороссии или холодных колодцах Петербурга и Риги. Здесь не место ни поэту-самоубийце в длинной шинели, ни еврейским налётчикам с их витиеватым языком. А вот летающих китайцев, решающих дела не пистолетом, а кунг-фу, тут представить нетрудно:

26.


Проход ведёт к ансамблю трёх деревянных домов для служащих "Кунста и Альберса", предусмотрительно спрятанных от Светланки за новостройкой торгового центра "Иль де Ботэ":

27.


Слева "Сибирь", справа "Карлсруэ" (1899), на следующей полке - "Фернзихт" (1893):

28.


Самый живописный из них - "Карлсруэ". Двумя ярусами ниже, на Корабельной набережной видно брежневское здание штаба Тихоокеанского флота:

29.


Дальше по Светланке - торговый дом Якова Семёнова (1903). Того самого, что первым из гражданских поселился во Владивостоке в 1861 году. В дореволюционном городе он был своего рода душой, однако в капиталах его быстро затерялся и даже бизнес вёл вместе с шотландцем Георгом Дэмби. Суть же это бизнеса была у всех одна: экспорт местных товаров и импорт того, что необходимо колонистам. Поставка колониям по выгодности немногим отличалась от поставок фронту...

30.


Напротив - почтамт (1897), одно из немногих на Светланке "дотранссибовских" зданий:

31.


А в закуточке по соседству с 2014 года стоит памятник Элеоноре Прей. Её называют ещё "первым блоггером Дальнего Востока": уроженка штата Мэн, в 1894 году она вышла за Фредерика Прея, родича Чарльза и Сары Смит, державших "Американский магазин" во Владивостоке. Так в 28 лет она поменяла восточное побережье США на восточное побережье России. Во Владивостоке Элеонора прожила 36 лет, застала Транссибовский бум, обстрел города японцами, чехарду марионеточных государств и правительств Гражданскую войны, восстановление города и наконец приход социализма... После отбытия Смитов в Шанхай в 1916 году она устроилась к Кунсу и Альберсу (опять же парадокс для тех времён!), и лишь с национализацией их фирмы в 1930-м покинула СССР. Работала Элеонора бухгалтером, но с 1899 года везде брала с собой фотоаппарат, а главное - писала письма. Много-много писем самым разным друзьям и родичам по всей планете от Новой до Старой Англии. Письма эти были изложены красивым слогом и просто феноменально подробны, гораздо подробнее моих постов. Порой она генерировала по несколько писем за день, а одно письмо писала целый год, но и было в нём 225 страниц. Элеонора умерла в Америке в 1958 году, а её архив, уж не знаю каким образом вернувшийся отправительнице (возможно, у всех писем были копии), в 1970-х годах нашла и свела в хронику внучка Патрисия Сельвер. Получилось, ни много ни мало, 2,5 тысячи постовписем и более 16 000 страниц, а дальше профессор-русист Бригитта Ингемансон сделала из них книгу. Вот тут подробно рассказывается история Элеоноры, а тут приводятся её фотографии и цитаты. Ну а место для памятника обусловлено не только близостью почтамта - лестница за спиной американки манит:

32.


За почтамтом - его жилой дом: такие "прицепы" в стремительно росшем переселенческом городе были у многих заведений. С 1918 года здесь располагался Клуб работников связи, важнейшая в городе площадка красных съездов Гражданской войны.

33.


А выше стоял дом Эленоры Прей. Вернее, построил его в 1880-х ещё Чарльз Смит, американский авантюрист, разбогатевший на мехах Камчатки, а затем открывший во Владивостоке магазин американских товаров от револьверов до конфет. Сюда же он привёз в 1894 чету Преев (Фредерик был братом его жены Сары), а вскоре умер, и они, вместе со вдовой, остались хозяевами дома. Близость почтамта оказалась как нельзя кстати...

34.


Соседний забор весь расписан корейскими буквами: с 1995 года здесь находится церковь "Пусан Ёнгак", или "Вечная Радость", и живёт её пастор Юн Сон Дин из Пусана.

34а.


Смитам же принадлежал весь короткий и живописный Почтовый переулок, проходящий параллельно Светланке выше по склону Алексеевской сопки:

35.


36.


Дальше по Светланской - Дом офицеров Тихоокеанского флота, редкий во Владивостоке образец конструктивизма, переходящего в брутализм. В 1928-30 он был перестроен из дома командующего Сибирской флотилией (1893), а нынешний вид приобрёл в 1970-х годах.

37.


Самим офицерам вход со двора - на другой стороне закрытого квартала штаб ТОФ.

37а.


Наискось - торговый дом "Чурин и Ко" (1914-16), вернее лишь его крыло - достройке гигантского здания, достойного современных ТЦ, помешали известные события.

38.


38а.


За ним - старый штаб Тихоокеанского флота (1909-11), он же старая краевая администрация (до 1983 года), а ныне просто банк:

39.


В бытность штабом здание было гораздо ниже, но зато увенчано радиовышкой:

39а.


Надстроили его в 1938-44 годах, и до переезда в Белый дом отсюда управлялось Приморье:

40.


Напротив спускается к Корабельной набережной Адмиральский сквер, знакомый нам по прошлой части. На его краю стоит дом Общества изучения Амурского края (1912-14) - другие дома этой старейшей на Дальнем Востоке краеведческой организации (1884) я показывал в прошлой части ниже по склону. Общество ныне существует как филиал РГО, а здесь с 1923 года размещался старейший филиал Академии наук - Дальневосточный.

41.


Выше Светланской - Театральный сквер. Первоначально - сквер Василия Завойко, от памятника которому при Советах остался лишь постамент (1908). В 1945 году на него водрузили Сергея Лазо - лидера красных партизан Приморья:

42.


За памятником синеет фасад Драмтеатра имени Горького (1937) в скучнейшем здании (1975) с новым ремонтом. А до театра ещё сидит Высоцкий (2013), чью фразу о Владивостоке местные любят куда больше ленинской.

42а.


Ещё выше есть памятник Николаю Муравьёву-Амурскому и его могила, перенесённая сюда в 1990 году аж с Монмартра. Я туда не дошёл, а вот по проходящей выше улице Суханова проезжал не единожды - она ведёт к Золотому мосту. Сталинка с башней (1955) видна буквально со всего Золотого Рога, а занимают её городская дума и столь важное в тайфунном краю МЧС:

43.


А в этом доме с 1896 года жил чиновник и общественный деятель Александр Суханов. Его сын Константин прославился как революционер, и под этим предолгом тут сохранился неплохой музей семьи Сухановых. Над головой - Орлиное Гнездо, жилой комплекс на одноимённой сопке (209м).

44.


И снова спустимся к Светланке. Вот Дом военного губернатора Приморской области, построенный в 1889-91 годах для Павла Унтербергера. В 1917-18 годах тут размещался первый в городе Совет во главе с тем самым Сухановым-младшим, а при Советах "всерьёз и надолго" это был Дом пионеров. На фасаде мирно уживаются мемориальные доски обоим персонажам, да ещё и Николаю II - цесаревич в 1891 году останавливался у губернатора.

45.


Но интереснее дом выглядит с обратной стороны - на Светланку он выглядывает словно из окопа.

46.


46а.


Взгляд назад. Слева арбитражный суд (1953), справа бывшее представительство "Зингер" (1902):

47.


Слева направо от перекрёстка бывшая городская управа, в 1895 занявшая дом Дикманов и Лангелитье (1886) и пара доходников, принадлежавших опять же немецким купцам.

48.


48а.


А мы, меж тем, оказались прямо под Золотым мостом. Вот так он смотрится с ближайшей точки, и в пилонах его по 227 метров, а пролёт между ними лишь вдвое короче всего нашего пути:

49.


За бухтой строится Чуркин - некогда мрачное предместье, с появлением моста он обзавёлся высотками и даже филиалом питерской Мариинки по центру. Под мостом - памятник (1967) морякам торгового флота, погибшим в Великой Отечественной войне. Или скорее во Второй Мировой - лишь некоторые суда из упомянутых здесь (например, "Кузнец Лесов" или "Сталинград") подорвались на торпедах и минах в ленд-лизовских конвоях Северной Атлантики. Большинство же из них стали жертвой ошибок - ведь Тихий океан тогда был ареной крупнейшей в истории морской войны. Например, "Кречет", "Симферополь", "Лазо" и "Свирьстрой" сожгли японцы на рейде Гонконга, куда они пришли на ремонт, среди британских судов. Но их команды успели эвакуироваться, а Япония даже организовала возврат моряков в СССР. "Колу" и "Ильмень" в течение суток отправила на дно американская субмарина, просто не став разбираться, чьи суда ледяной ночью попали в её прицел. Выжившие моряки "Колы" ещё две недели скитались по Охотскому морю на шлюпке, но в целом этими судами список жертв "дружественного огня" не исчерпывается. "Павлин Виноградов" с грузом ацетона и "Микоян" так же по ошибке уничтожили японские подлодки - первого у берегов Аляски, второго у берегов Индии. "Колхозник" подорвался на мине, происхождение которой осталось неизвестным, близ Галифакса, и на глазах эвакуировавшихся моряков уходил под воду вертикально, до последнего испуская протяжный гудок. Всего тогда погибло 24 судна с портом приписки Владивосток, и их судьбам посвящён целый цикл статей местной "Новой Газеты".

50.


А вот капитан Георгий Мезенцев руководил Дальневосточным пароходством в послевоенные годы, но от фашистов пострадать ещё в 1936-м. Настоящих фашистов, а не нацистов - его транспорт "Комсомолец", снабжавший тыл гражданской войны в Испании, потопил в Средиземном море франкистский крейсер "Канариас".

51.


Ну а по Светланке продолжим путь в следующей части...

52.


ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №2.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланка.
Центр - запад.
Центр - восток.
Миллионка и Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
За Первой речкой.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Общее о регионе.
Живой мир Приморья. Океанариум.
Живой мир Приморья. Сафари-парк.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка и Врангель.
Чистоводное.
Кавалерово и Ольга.
Дальнегорск и Рудная Пристань.
Уссурийск. Общий колорит.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. По Амуру на "Полесье".
Фуаюнь. Китайцы у себя дома.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

Сегодняшняя прогулка по Владивостоку станет продолжением сразу двух прошлых частей - о центральных Светланской улицеи Корабельной набережной. Продолжением в прямом смысле слова - дальше на восток вдоль Золотого Рога, за Золотой мост, который наш путь не пересекает, а висит в десятках метров над головой. Центром этого района остаётся "Дальзавод" - старопромышленная грань Владивостока.

Начнём прогулку мы не от моста, а с противоположной стороны, и пойдём навстречу себе в прошлой части практически от Луговой площади. Последнюю, я оставлю на отдельный пост - она открывает колоритный район за пределами центра. Прежде на её месте у оконечности Золотого Рога проходила Госпитальная падь, ограничивавшая город с востока. А к пади был прижат самый дальний и утлый район старого города - Матросская слободка:

2.


Утлый - да важный: с 1875 года здесь располагается Военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота. В 1904 году по нему прилетел снаряд с японского корабля, и никого не убив, в палате ранил пятерых моряков в дополнение к тем хворям и травмам, с которыми они туда угодили. После русско-японской войны во Владивосток ещё и вернулась из потерянного Порт-Артура база Сибирской флотилии, и потому большая часть нынешнего госпиталя построена в 1905 году. Вот его административное здание, а теоретически тут есть и первая в России подземная палата на 200 коек.

3.


За воротами виднеется часовня Фёдора Ушакова (2002) - с 2001 года адмирал канонизирован как воин за православную веру. Напротив - ещё одна заброшенная Никольская часовенка (1896), этакая личинка Никольского собора, которому по завершении строительства должна была стать алтарём. Собор заложили в честь коронации Николая II - всё-таки, пусть и в статусе цесаревича, он был первым русским правителем, который посетил Владивосток. А владивостокцы как никто в России любят, когда далёкий центр показывает, что помнит о них...

4.


Идя от Луговой площади по местам с прошлых кадров, я был уверен, что это дальняя часть Светланки. На самом деле  это Ивановская улица, а Светланская на своём последнем участке проходит параллельно чуть выше, но почти сплошь меж советских домов. Одинокий доходный дом Чирва (1906) - едва ли не последнее дореволюционное здание на ней. Впрочем, в те времена это была Поротовская улица (именно так - название не от порта, а от геодезиста Поротова), а собственно Светланка значилась вдвое короче. Её непарадную часть хочется сравнить со Старо-Невским, но фактически всё наоборот - Светланскую продолжала цепочка из 4 последовательных улиц, разделённых распадками. В начале ХХ века распадки засыпали, а в 1918 году сросшиеся улицы присоединили к Светланской. И в общем-то бывшая Поротовская и действующая Ивановская имели равный шанс войти в её состав.

5.


Дом Чирва глядит на Гайдамакский сквер, разбитый в 1908 году на месте Гайдамакской пади. В 1945 году в сквере похоронили 8 морпехов, погибших в советских десантах на Корейский полуостров.

6.


На другой стороне широкой солнечной площади у слияния Светланской и Ивановской - внушительных размеров мемориал пограничникам (1995-97). Самая интересная его деталь - литеры на разных гранях обелиска: двуглавый орёл, советский герб и буква "О" - все они ставились на русско-китайское границе в разные времена от современности до 1860-х:

7.


Рядышком - новодельная, но симпатичная методистская церковь:

8.


Помимо Гайдамакской дальше на запад Светланку пересекают улицы Абрекская, Тунгусская, Маньчжурская, а прежде были ещё Корейская да Японская. Все эти названия восходят, конечно, к кораблям, экипажи которых жили здесь в межпоходное время. Следующей участок Светланской так и назывался - Экипажная улица, а район соответственно был Экипажной слободкой:

9.


Ниже по склону видны экипажные флигеля - ныне их квартал занимает одна из территорий ДВГТУ, или вернее ДВФУ, в состав которого его включили. У проходной кампуса на одной из перпендикулярных улиц стоит памятник подводникам с аутентичной рубкой подводной лодки К-430 проекта "Навага", но я об этом напрочь забыл, да и в принципе видел подобные памятники не единожды.

10.


Проём в сплошной застройке выдаёт очередной засыпанный овраг - Мальцевский. Над ним живописно нависают скалистые обрывы сопки Буссе с торчащей из-за домов "глушилкой" на месте дореволюционной радиовышки. Сам скверик оставался безымянным до 2014 года, но 28 апреля он вдруг стал Сквером Дружбы - в честь присоединения Крыма. Что показательно, и первый памятник "вежливым людям" год спустя не в крымском Белогорске поставили, а в амурском. Кажется, Дальний Восток таким образом пытался напомнить Москве, что "наш" вообще-то не только Крым.

11.


В створе Мальцевской пади ныне лежит стадион "Авангард", а конструктивистский дом (1937) задворками глядит на другую сторону сквера:

12.


Впереди - следующая на нашем пути Офицерская слободка, в черте которой Светланская до 1918 года называлась Афанасьевской. Впрочем, по факту вышла слободка скорее Пролетарской, и даже главная её достопримечательность - Дом-коммуна 1930-х годов:

13.


Напротив целый квартал конструктивистским пятиэтажек (1937-39) спускается по склону лесенкой:

14.


К административному корпусу "Дальзавода", перестроенному в 1930-е годы из дореволюционных Артиллерийских казарм:

15.


Сам Дальзавод, впрочем, старше них, и для Владивостока место такое же знаковое, как и сама Светланка. Построенный в 1883-87 годах, он стал первым судоремонтным предприятием Дальнего Востока, вехой на долгом пути превращения Сибирской флотилии в грозный Тихоокеанский флот. Прежде корабли приходилось гонять на ремонт в американские, английские и французские порты ближайших колоний, что в 19 веке, когда любой союзник мог через считанные годы стать противником, было не очень-то госбезопасно. До революции предприятие, практически каждый год достраивавшееся, расширявшееся и обновлявшееся, называлось просто Механическим заводом. В 1919 году его разделили на судоремонтный 178-й завод (до 1932 - мастерские "Совторгфлота") и "Дальзавод". Абстрактное название весьма наглядно характеризовало суть: на этом заводе производилась самодостаточность Дальнего Востока, тем более что в те годы он представлял собой цепочку сменявших друг друга буферных государств. Здесь делалось оборудование для других предприятий, трактора, техническое литьё, запчасти и многое другое из того, что по тем времена было накладно возить за 9000 километров. В послевоенные десятилетия по мере совершенствования транспорта завоз всё-таки возобладал над автономностью, и "Дальзавод" превратился во вспомогательное производство СРЗ №178. Звучное название, однако, в обиходе распространялось на всю промзону, и наконец стало официальным с объединением заводов в 2012 году. "Дальзавод" работает исправно, в посте о судах Владивостокая показывал издали большие корабли в его доках, вот только некоторые из них сидят там по 15-20 лет.... Ну а нас, по левую руку за домами "красной линии" Светланской, "Дальзавод" будет сопровождать практически до конца поста.

16.


Между тем, боковым фасадом Дом-коммуна глядит в Жариковский сквер на месте очередной засыпанной пади. В 1955 году в нём появился обелиск с пугающе экспрессивной надписью "Здесь погребены жертвы разбойничьего нападения американских воздушных пиратов на советский пассажирский самолет Ил-12 27 июля 1953 года". Это действительно был пусть и не гражданский, но самый что ни на есть пассажирский борт, на котором из Порт-Артура во Владивосток летели в отпуск военные врачи и молодые офицеры - 21 человек вместе с экипажем. Трасса целиком пролегала над Китаем, и вот на полпути, где-то над провинцией Гирин, со стороны Кореи вдруг появились несколько истребителей F-86 "Сейбр" и расстреляли беззащитный Ил-12 из автопушек. Тут надо заметить, что между двумя сверхдержавами существовала негласная договорённость действовать лишь в пределах "аллеи мигов" - наши не залетали южнее 38-й параллели, американцы - севернее реки Ялунцзян. Зачем янки понадобилось нарушать эту договорённость в последний день войны и уничтожать пассажирский самолёт, до сих пор нет ответа: то ли злополучный рейс спутали с генеральским бортом, который должен был лететь тогда из Порт-Артура, но задержался на несколько дней; то ли кому-то из американского командования хотелось отомстить русским и китайцам за отнятую победу; то ли просто ас Ральф Парр, выполнявший разведывательный полёт, случайно увидел беззащитную цель и не сдержался - ему с 9-ю победами очень хотелось стать "дважды асом", а для этого нужно было ещё хоть кого-нибудь сбить! Пару дней спустя советские "Миги" над островом Аскольд отправили в море американский Б-50, занимавшийся у берегов разведкой. Если это была месть - то очень напрасная: все мировые СМИ тут же взвыли о преступном пиратском нападении коммунистов на мирную американскую "Летающую крепость", про изначальную трагедию резко и напрочь позабыв. Здесь эта история рассказана подробнее, но надо заметить, среди русско-американских инцидентов корейской войны был и ещё более впечатляющий: 8 октября 1950 года американские самолёты нанесли удар непосредственно по территории СССР, разбомбив аэродром Сухая Речка в 150 километрах от Владивостока и в сотне километров от границы. Тогда обошлось без потерь, но на земле были серьёзно повреждены 7 самолётов - тоже, к слову, американских, попавших в СССР ещё по ленд-лизу. "Что это было", не выяснено до сих пор: то ли пилоты заблудились в условиях низкой облачности и сработали по принципу "он меня напугал!", то ли это была провокация с целью вызвать СССР на открытую войну и пустить в ход атомные бомбы. Для этого тогда как раз был последний возможный момент: свою a-bomb Советы испытали в 1949 году, но ещё не сделали достаточно боеприпасов для удара возмездия. От общественности налёт на Сухую Речку власти обеих стран постарались скрыть, политики же в течение двух недель разруливали ситуацию по закрытым каналам. Разошлись на официальном признании ошибки Трумэном в ООН и обещании американского командования наказать обнаглевших пилотов. Но конечно никого не наказали, а довольный собой пилот Олтон Квонбек ещё долго строчил мемуары. Что стояло за этими событиями, бесполезно гадать: как заметил один серьёзный знакомый, главное свойство, которым американскую политику наделяют ошибочно - это целенаправленность. Истинные причины обоих инцидентов могли крыться в какой-нибудь внутриполитической борьбе и сведениях генеральских счётов.

17.


Идём дальше - следующая часть Светланской до 1918 года называлась 1-й Портовой. За Жариковским распадком кончались слободки и начинался собственно город, что видно и по куда более изящной архитектуре. Вот тут на переднем плане дом командующего портами Восточного океана (1906), ныне занятый детским садом, а поодаль - гидрографическая служба Тихоокеанского флота (1903):

18.


Гидрографические памятники - на Дальнем Востоке целый жанр. В сахалинском Корсаковеи на Корабельной набережной я показывал маячные колокола к 130-летию этого ведомства, а тут к 140-летию поставили огневой знак.

18а.


Оба здания входят в квартал Офицерских флигелей Сибирского флотского экипажа, выдержанный в едином стиле времён русско-японской войны:

19.


Напротив у изгиба улицы - доходные дома Потылицына (ближе) и Горват-Божечко (дальше):

20.


Из скверика за ними на Светланку пламенно взирает Баневур - это настоящая фамилия дальневосточника комсомольца из Варшавы, превратившаяся в подпольную кличку. Если Сергей Лазо был командиром лесных партизан Приморья, то Виталий Баневур - лидером городского подполья. Согласно принятой легенде, Лазо японцы сожгли живьём в паровозной топке, а Баневуру белые казаки заживо вырвали сердце. Обстоятельства гибели Лазо вполне достоверны, только сожгли его скорее всего белые - подобным образом, только на пароходе, они прежде расправились ещё и с коммунистами Алтая в Усть-Каменогорске. А вот гибель Баневура писатель Дмитрий Нагишкин изложил в 1953 году в художественном произведении. Впрочем, его настоящая смерть от руки казаков, озверевших за годы проигранной войны, вряд ли была лёгкой.

20а.


Дальше над улицей нависает здание цирка (1973), построенное при этом не кругом, а сектором. Но в перспективах Светланки его новенький фасад блеснёт ещё не раз, а пост и так огромный. Поэтому вот вместо него странная запущенная лестница с лилией:

21.


Напротив Тылового штаба Тихоокеанского флота (1903), изначально строившегося как управление торгового порта:

22.


Дальше по улице, здесь дающей порядочные галсы - бывший магазин "Дары океана", в 1960-х годах построенный на месте училища дальнего плавания.

23.


А стоящий по соседству Лейтенантский дом (1936) впечатляет своими барельефами. И хочется спросить, нафига советским лейтенантам на фасаде японский флаг, да только... только видел я своими глазами такие картины в своём камчатском детстве, с борта теплохода по дороге к Командорским островам. И нет вины океанского восходящего Солнца в том, что его назвали своим символом милитаристы.

23а.


Между тем, мы подошли к последнему на пути в центр Машкину овраг. И путь этот занял на самом деле пару часов - сами видите, как Золотой мост сделался ближе! У Машкина распадка же стоит Матросский клуб с библиотекой, куда в 1890 захаживал Чехов, а 1895-96 выступал с докладами адмирал Макаров. Впрочем, тот клуб сгорел в 1905 году, и на его месте, причудливо вписав в склон, построили новый.

24.


Напротив клуба за небольшим сквериком - лютеранская кирха, которую я оставлю на следующий раз. А пока что спустимся в Матросский сад. Он по сей день лежит в глубокой яме, неприятно запущен и малолюден. Я спугнул милующуюся парочку, пришедшую сюда в полной уверенности, что в саду они будут одни. Заброшенное лет 15 назад казино говорит о том, что недалеко ушли те времена, когда зайдя в этот сад, вполне можно было не выйти.

25.


За Матросским клубом стоит памятник морякам торпедных катеров:

26.


Самое впечатляющее в нём - даже не пара торпед, а литой кораблик на постаменте:

26а.


Ещё один памятник стоит с другой стороны сквера, и две истории о "плохих американцах" на один пост чреваты набегом "неватников". С продажей Аляски напастью Дальнего Востока сделались многочисленные, хорошо оснащённые и предельно ушлые американские браконьеры - те самые "плохие парни" Дикого Запада, да ещё и сумевшие перескочить океан. В августе 1886 года клипер "Крейсер" задержал у мыса Дежнёва звёздно-полосатую шхуну "Генриетта" с нелегальным грузом китового уса и лисьих шкур. Судно конфисковали, доставили во Владивосток, и в честь тех событий назвав "Крейсерок" отправили на Сахалин охранять Тюлений остров. Браконьеры попадались "Крейсерку" не раз, но в один из рейсов осенью 1889 года кораблику не повезло: буднично задержав очередную американскую шхуну "Роза" и разделив браконьерский экипаж и свою команду поровну между двумя судами, "Крейсерок" взял курс на Корсаков и был застигнут штормом у прибрежных скал. Янки поняли, что это их шанс, и в возникшей неразберихе сбежали, убив одного из моряков, но скорее всего сами сгинули в холодном море. Лишь один человек из команды сумел живым добраться до мыса Терпения, где его подобрали ороки. Обломки шхуны спустя несколько дней обнаружили японские рыбаки на берегу Хоккайдо. Памятник шхуне "Крейсерок" был поставлен в 1897 году, и пережил все дальнейшие перипетии истории:

27.


Взгляд назад, на фасад цирка, в морском контексте похожий улыбающегося кита, и на двухбашенный костёл Богоматери, который, как и кирху, я приберегу на следующую часть. Матросский сквер продолжается отгороженной от него, но куда как более ухоженной частью - очередной офицерский флигель (1903)...

28.


...с 1997 года занимает музей Тихоокеанского флота, основанный в 1950 году и первоначально находивший в той самой кирхе. В имевшемся у меня путеводителе сказано, что в музее хранятся обломки японского самолёта-камикадзе, пытавшегося под конец войны поразить танкер "Таганрог" на рейде Владивостока, но как рассказал мне пожилой гид, до музея самолёт не доехал, а так и лежал на вершине одной из сопок, пока его не растащили на цветной металл. В здании - в основном регалии, реликвии, флаги и макеты кораблей, так что самое интересное в ТОФовском музее - двор, к тому же для осмотра бесплатный:

29.


У крыльца - торпедный катер типа "Комсомолец" из серии, построенной для ТОФ в 1950-55 годах:

30.


Рядом - сверхмалая субмарина "Тритон-2". Такие стояли на вооружении в 1975-90 годах, а в задачи их выходила разведка, минирование гаваней и доставка водолазов-диверсантов.

31.


Торпеда, кормовой бомбомёт и бомбосбрасыватель, а заодно - лопасть винта и вентиляционная труба канонерской лодки "Красный Октябрь", в 1923 году переделанной из ледокола "Надёжный" (1897).

32.


Якоря и пушки 19 века. Самый впечатляющий тут огромный "мёртвый якорь" грибовидной формы - он бросается, чтобы врасти в дно под дебаркадером или плавучим причалом. Орудия - в основном 1850-90-х годов, но самая маленькая и тонкая пушка была отлита в 1795 году, и принадлежала боту "Кадьяк" ещё даже не Сибирской, а Охотской флотилии. И сам Охотск был тогда не позабытым посёлком на севере Хабаровского края, а главными воротами России в Тихий океан:

33.


Отдельный пласт экспозиции - реликвии русско-японской войны. Вот например две пушки Канэ - левая с канонерки "Гиляк", правая с крейсера "Изумруд". Первая обороняла Порт-Артур, второй сумел прорваться к Владивостоку из Цусимы, но был уничтожен своим экипажем, когда сел на подводные камни.

34.


Порт-Артур и Маньчжурию прошла и большая часть вот этих орудий, в основном конца 19 века:

35.


На некоторых даже следы попаданий. И вдвойне впечатляют они после того, как другие порт-артурские пушки видел на Сахалине - с иероглифами и следами крепления к постаментам. Как трофей победителя или как память о павших героях, оружие той битвы хранили обе стороны:

36.


Точно так же и здесь, и на Сахалине представлены японские трофеи - например, гаубица типа "38" из Осаки (1911):

37.


А главный танк-памятник Дальнего Востока - не Т-34, а МС-1 - такие бились на озере Хасан в 1938 и на КВЖД в 1929. Конкретно этот - из вторых, но словно привёз музею скальпбашню от японского танка "Хога":

38.


По дорожке за танком мы ещё будем спускаться на набережную, а пока, напоследок заглянув в орудийное жерло, вернёмся на Светланку:

38а.


Теперь уже совсем Светланку - эта часть улицы относилась к ней всегда, как и всё, что за мостом, показанное в прошлой части. Кстати, забавная деталь: Светланкой владивостокцы эту улицу называют в устной речи, но как я узнал из комментариев к той же прошлой части - никогда не используют на письме.

39.


На старой Светланке - те же имена. Вот на кадре выше справа налево: сталинка, надстроенная в 1958 году над очередным доходником Даттана (1891), банк (1907) и доходный дом Алексея Старцева (1897-99) - тайного сына декабриста Николая Бестужева, усыновленного селенгинским купцом. Ажурные балконы потрясающе смотрятся на фоне мостовых вантов:

39а.


Последнее здание на красной линии Светланки перед смыканием с прошлой частью - штаб Тихоокеанского пограничного округа (1944). Дата постройки не удивительна - по мере окончания Великой Отечественной на этой границе тучи ходили всё более хмуро:

40.


Напротив подмостного квартала по высокому берегу протянулась сквер Невельского с памятником Геннадию Ивановичу, поставленным в 1891 году, к 40-летию прибытия его экспедиции в устье Амура. Невельской фактически по своей инициативе начал присоединение Дальнего Востока, тогда числившегося Крайним Севером для Цинского Китая. Николай I, узнав об этом, лишь сказал "Где раз был поднят русский флаг, там он спускаться не должен", а будущий Николай II во время своего визита заложил первый камень обелиска. При Советах бронзовые плиты с памятника сняли, обелиск увенчали звездой, а в 1927 году похоронили рядом красных матросов, погибших в революцию 1905 года. Невельскому монумент вернули в 1960 году, и с тех пор это памятник двум сущностям, никак не связанным между собой.

41.


Рядом памятник жертвам русско-японской войны. Я бы на месте потомков тех воинов на такой монумент оскорбился - напоминает парковую скульптуру с дачи "нового русского":

42.


Между сквером Невельского и музейным садиком по извилистой, как серпантины среднеазиатских перевалов, дорожке мы спустились на Золотой Рог. Между промышленных корпусов, отмытых от копоти и расписанных граффити, вдоль ржавой колеи вела дорожка, по которой ходил отнюдь не рабочий народ:

43.


Дорожка вывела нас к набережной Цесаревича:

44.


Хоть и с некоторым запозданием, а до России таки дошёл европейский тренд устройства прогулочных зон в старых краснокирпичных заводах. Уже в 2011 году такого немало было в Москве, а вот в провинции идея променада в промзоне только-только пробивается отдельными ростками. Но что характерно, уже не первый раз (см. Саратов) я вижу воплощение этой идеи именно в набережной - ведь русские города издавна были обращены к воде заводами и складами. При слиянии "Дальзавода" в 2012 года его площадка немного сместилась вверх по Золотому Рогу, оставив городу исторический центр предприятия.

45.


И не к саммиту уже, а к 2014 году без повода здесь оборудовали пожалуй самый уютный городской уголок на всём Дальнем Востоке:

46.


Название же появилось вовсе не случайно - помимо Транссиба и памятника Невельскому, цесаревич Николай заложил в далёком городе ещё и сухой док, первый на Тихоокеанском флоте. Док остался на действующем заводе, но просматривается едва-едва разве что с сопок. А здесь - лишь корпуса начала ХХ века:

47.


По атмосфере это место, пожалуй, более всего напоминает питерскую Новую Голландию:

48.


На Дальзавод же я украдкой заглянул через ворота:

49.


Куда лучше он виден с набережной, которая теперь непрерывна (кроме недостроенного "Хаятта") до самого 33-го причала. И вот мы шли по ней, а я не верил, что это тот самый Владивосток, известный всей России перебоями с водой да криминальными войнами.

50.


Почти под обелиском Невельского - спортклуб Тихоокеанского флота (1900). Что удивительно, назывался он первоначально "Сокол" - как славянские спортивные клубы Австро-Венгрии. В историю Россию же он вошёл в 1914-20 годах как первая в нашей стране секция дзюдо и прародина борьбы самбо:

51.


...Русский Сахалин, даже превратившись в Карафуто, дал миру как минимум двух великих мастеров по японским единоборствам. Рождённый в 1940 году сын японки и украинца из белой армии Иван Борышкопрославился в Стране восходящего солнца под именем Тайхо Коки как сильнейший борец сумо всех времён народов. Рождённый в 1892 году сын каторжанки и ссыльнопоселенцаВасилий Ощепков - напротив, привёз японское "добро с кулаками" в Россию. Он осиротел ещё до русско-японской войны, а с захватом Сахалина избежал каким-то чудом депортации в материковый Де-Кастри. Более того, мальчик-сирота ещё и попал в поле зрения православной миссии в Японии, продолжавшей свою деятельность даже несмотря на войну. В 1907 году Ощепков оказался в семинарии в Киото, и именно там увлёкся японской борьбой. Если кто не знает, от большинства других единоборств дзюдо отличает полное отсутствие ударов - только броски, удержания и болевые приёмы. Главный постулат его философии - "победи противника за счёт его силы": дзюдо - это искусство управления инерцией. Причём искусство не такое уж древнее: в конце 19 века его создал на основе джиу-джитсу японский мастер Дзигоро Кано. К нему в обучение и пошёл Ощепков, когда оказался в главной японской семинарии в Токио. В 1913 году он получил первый дан (из 5), тогда же закончил семинарию и вскоре вернулся в Россию. Но только не священником он стал здесь: периодически возвращаясь в Японию, Ощепков занимался там шпионажем сначала для царя, а позже и для Советов. В родном Александровске-Сахалинском (тогда Ако) 1920-х годов он держал кинотеатр, где давал бесплатные сеансы для военных, таким образом ведя наблюдение за численностью и составом частей. С деоккупацией Северного Сахалина Ощепков уехал в Токио, но в 1927 году был отозван оттуда с обвинением в растрате и больше разведку не вёл. А вот дзюдо заниматься продолжил, и второй раз основал секцию в том же 1927 году в Новосибирске, а с 1929 года преподавал в московском Институте физкультуры. Проанализировав всё, чему его научил Дзигоро Кано, наработки коллеги Виктора Спиридонова из "Динамо", а заодно китайское ушу, единоборства народов России, штыковой бой и даже повадки тигров, Ощепков разработал новое, советское боевое искусство - самбо, то есть "самооборона без оружия". И тигрята у спортклуба...

52.


....входят в комплекс памятника (2016), где запечатлены Василий Ощепков, Дзигоро Кано и видимо абстрактный ученик.

53.


Ощепков же под конец жизни тяжело страдал болезнью сердца, и попав под арест в 1937, через неделю умер в тюрьме. Но по его единоборствам даже я, человек бесконечно далёкий спорта, имел когда-то второй юношеский (то есть самый низкий, кроме вообще никакого) разряд и до сих пор не забыл, как правильно падать.

В следующей части пойдём от Светланской улицы наверх, по старым улочкам на склонах Орлиной сопки.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №2.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионка и Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
За Первой речкой.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Общее о регионе.
Живой мир Приморья. Океанариум.
Живой мир Приморья. Сафари-парк.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка и Врангель.
Чистоводное.
Кавалерово и Ольга.
Дальнегорск и Рудная Пристань.
Уссурийск. Общий колорит.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. По Амуру на "Полесье".
Фуаюнь. Китайцы у себя дома.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

Над показанными в прошлой частиСветланской улицей и Дальзаводом нависают сопки, в первую очередь увенчанные ретрансляторами Орлиное Гнездо и Буссе. А по склонам их - извилистые улицы, настоящий фуникулёр и большая часть владивостокских церквей, представляющих все характерные для России направления христианства.

Оба поста о Светланской улицемы заканчивали под Золотым мостом, придя к нему с разных сторон. Мост вырастает из склона Орлиного Гнезда в трёх ярусах выше Светланки, и в этом районе фактически являет собой просто часть пейзажа - к въезду на мост можно попасть лишь кружным путём в несколько километров. Под мостом - пустырь, возникший на самом деле не просто так: под ним целый завод №4040, выкопанный в 1940-е годы для производства боеприпасов кораблям Тихоокеанского флота. Завод давно заброшен, а вот пустырь оказался кстати для мостостроя - на нём ничего не пришлось отчуждать. Впрочем, окрестным домам мост всё равно закрывает пол-неба. Слева рядовая сталинка (1939) фасадом на Светланку, справа - жилой дом крайкома (1947-48, с 1968 художественная школа) и, если не ошибаюсь, Замок Счастья (1882). Последний построил главный редактор местной газеты Николай Соллогуб для своей молодой жены, когда по пути во Владивосток из Одессы они благополучно пережили кораблекрушение у берегов Африки.

2.


До подземного завода же на пустыре стояла Успенская церковь, замыкавшая военный пост Владивосток выше по Золотому рогу. Первый деревянный храм срубили в 1862 году, и на службу сюда не колоколом созывали, а пушкой.

3а.


Затем город разросся, и в 1876-89 годах был выстроен капитальный Успенский собор - не очень красивый и ничем не оригинальный, но своими острыми шатрами вполне органичный в вертикальном владивостокском пейзаже.

3.


В 1935 году собор был снесён, но остался церковный дом в его ограде. В конце 1990-х из него сделали новую Успенскую церковь, выходящую к Светланской улице фортификационного вида звонницей (2009). Справа - штаб пограничного округа (1944), который я показывал перед самым мостом в прошлой части.

4.


С другой стороны от церкви начинается Пушкинская улица, параллельный Светланке узкий карниз косогора:

5.


Пушкин - это в коем-то веке действительно Пушкин, а не заходивший в Золотой Рог корабль, названный в его честь. Улицу переименовали в 1907 году, а прежде она называлась Госпитальной. Интересной архитектуры здесь не так уж много, но закоулки ещё колоритнее:

6.


В доме Кудрицкого (1894) до 1954 года располагалось консульство Китая, причём открылось в 1920 году, во времена марионеточных государств и чужих интервенций.

7.


Чуть дальше - Пушкинский театр в здании Собрания приказчиков (1907-08), с открытием которого улица и получила своё нынешнее имя.

8.


В 1915 году сюда приезжала с гастролями "Гэйдзюцудза" ("Художественный театр"), один из первых в Японии театр европейского типа, основанный в 1913 году прогрессивным режиссёром Симамурой Хогэцу и его лучшей актрисой Мацуи Сумако. К тому времени японские театры уже вовсю осваивали наследие европейских классиков - Шекспира, Ибсена, Шоу. "Гэйдзюцудза" же обратилась к русской литературе, которая в принципе, как самая восточная из европейских, японцам была близка. Немудрено, что с таким репертуаром они вскоре приехали в Россию, но в России на гастролёров приходили смотреть в основном местные японцы и пресса. Любимая актриса Страны восходящего солнца Мацуи Сумако играла роль Катюши Масловой из "Воскресения" Толстого. Увы, гастроли остались единственными, и дело было даже не в скорой войне: в 1918 году Хогэцу умер от гриппа-испанки, а вскоре и безмерно любившая его Мацуи наложила на себя руки.

9.


На смену приказчикам тем временем пришли клерки, на смену клеркам - менеджеры, а Пушкинский театр в здании живёт до сих пор. В 1999 году рядышком появился ещё и памятник, который я сходу обозвал Самый Грустный Пушкин. Он явно не рад быть во Владивостоке, в его времена вообще не знали, что вольнодумца можно сослать НАСТОЛЬКО далеко.

10.


Огромное кирпичное здание напротив строилось в 1896-99 годах как Восточный институт, первый вуз Дальнего Востока. О первоначальном названии напоминает пара львов-стражей ши-цзы - это лишь стилизации конца 19 века, но всё же вполне аутентичный подарок Китая.

11.


В 1918 году из экономического факультета Восточного института выделился отдельный политехнический вуз, с годами ставший Дальневосточным техническим университетом. Здесь до 2010 года располагалось главное здание ДВГТУ, а затем он вошёл в состав Дальневосточного федерального университета.

12.


Здание потрясающе вписано в склон - два этажа выше Пушкинской улицы, один ниже, а со стороны Светланки 4 этажа в основном корпусе и 5 в боковых! На Светланскую ДВГТУ выходит Сквером Политехников, куда с Пушкинской прямо под зданием ведёт лестница:

13.


Так же, между Светланкой и Пушкинской, на одной линии с ДВГТУ стоит кирха Святого Павла (1907) - пожалуй, красивейший храм в Городе Нашенском. Что в общем-то совсем немудрено - немецкие предприниматели, придя в Азию позже французов и англичан, чаще других предпочитали переполненному конкурентами Шанхаю молодой Владивосток. Густав Кунст, Густав Альберс, Адольф Даттан, Юлиус Бриннер, Дикманы, Лангелитье - во Владивостоке сложилась натуральная Маленькая Германия, российский оплот не "русских немцев", а их собратьев из мощной и единой Германии. Но они ли построили кирху или активно селившиеся в Приморье латыши и эстонцы - не знаю: первым её пастором был Август Румпетер из Лифляндии.

14.


В 1936-50 годах в кирхе располагался клуб моряков, в 1950-97 - военно-морской музей (см. прошлую часть), а затем здание вернулось верующим. Начал этот процесс ещё в 1992 году немец Манфред Брокманн, пастор из Гамбурга, возможно как-то связанный с потомками Кунста и Альберса - богатейшие владивостокские немцы были его земляки. Немцы, судя по всему, и приводили храм в порядок. Внутри небольшой, но крайне стильный зал:

15.


А жизнь тут кипит и поныне. Во дворе кирхи нас встретила странная инсталляция в виде туристской палатки и "лондонской" телефонной будки, а над входом флаги России и Евросоюза висят рядом, словно манифест "Большой Европы от Лиссабона до Владивостока" тут притворился в жизнь. За храмом присматривают немецкие волонтёрки - представьте себе такой типаж в русской церкви!

16.


И надпись "выход" сквозь европейский флаг просвечивает, думается, вовсе не случайно. Было время, когда я верил, что разногласия России с Западом когда-нибудь будут забыты, как разногласия Германии с Англией и Францией, а на смену Западу в мире придёт Север. А эти немки такой веры, кажется, не потеряли до сих пор...

16а.


Над кирхой - часовня Святой Татьяны (2000):

17.


Часть мемориала студентам и преподавателям ДВГТУ, не вернувшимся с войн:

18.


За маленькой звонницей - станция фуникулёра, к которой мы вернёмся позже:

18а.


Следующий квартал по Пушкинской занимал торговый дом братьев Синкевичей:

19.


Поляки Владислав и Эдуард были сыновьями ссыльного шляхтича Иосифа Синкевича, попавшего в Сибирь за участие в польском восстании. В 1897 году они прибыли во Владивосток, и в общем-то поначалу не сильно выделялись среди других местных предпринимателей. Но Владислав Синкевич любил крутить романы, и однажды нарвался - наёмный головорез от ревнивого мужа плеснул ему в лицо кислотой. Синкевич потерял глаз, но в суде сумел обличить виновного, и так как был тот виновный крупным чиновником - ещё и стрясти с него компенсацию в баснословные для того времени 100 000 рублей. С таким стартовым капиталом Синкевичи быстро вошли в число богатейших людей Владивостока, но самым роскошным в их квартале, да и во всём городе, стал дом Фихмана - адвоката, что помог полякам выиграть процесс.

20.


За домами колоритный дворик, куда мы как-то случайно забрели не через проходной подъезд, а сверху:

21.


22.


По соседству - одна из лучших в городе школа, изначально Мариинская женская гимназия (1901-02). Справа выглядывает угол Штаба строительства Владивостокской крепости, но его я покажу подробнее в соответствующем посте.

23.


Дальше по Пушкинской - заброшенный роддом (1932) и Армянская церковь Сурб-Геворк (1909). Армяне, как известно, есть даже в Сингапуре, а дореволюционный Владивосток в каком-то смысле и был Русский Сингапур, и даже странно, что армяне прибыли сюда не из британских колоний или Америки, а из западной части страны. При Советах от церкви мало что осталось, в нынешнем виде она построена в 2007 году, но в современной кладке просматриваются и потёртые временем старые стены:

24.


Вот только выглядит на самом деле это место так. Над храмом нависает жилой комплекс "Магнум" - две башни по 106 метров высотой, как я понимаю - самые высокие на Дальнем Востоке:

25.


Улица Пушкина резко уходит вниз, а её направление продолжает улица Володарского, ранее 4-я Портовая, а до революции в течение нескольких лет улица Невельского. На ней (вернее, над ней) есть Пушкинский народный дом, построенный в 1899-1907 годах Обществом народных чтений, но он был не виден за собственной реставрацией. В основном улица Володарского - это узкий карниз без тротуаров, с которого проезжаюшие машины, кажется, могут сбросить в пропасть. На заднем плане - район Чуркин, живописная сопка Бурачёк и не труба, а пилон Русского моста, по высоте (324м) с которым, впрочем, могут потягаться очень немногие трубы.

26.


На крутом повороте улица Володарского упирается в двухбашенный фасад костёла Богородицы:

27.


Синкевичи во Владивостоке были скорее исключением, чем правилом - польских имён в его торговой истории куда меньше, чем немецких, японских, американских или китайских. Но было поляков здесь много: ведь становление Владивостока пришлось на годы Польского восстания, а служба в дальнем гарнизоне была в те времена весьма распространённым видом ссылки. Первое на Золотом Роге католическое богослужение у кого-то на дому прошло уже в 1866 году, а в 1885 году поляки соорудили костёл - пусть маленький и деревянный, но зато на высоте!

27а.


Дальше польская община лишь росла: реабилитированные ссыльные или их потомки ехали из Сибири в стремительно богатеющий город, на Транссибе поляки неофициально держали целые службы, да и среди инженеров-строителей Владивостокской крепости играли не последнюю роль. Деревянный костёл сгорел в 1902 году, каменный был заложен в 1908, а в 1912 дело подхватил Кароль Сливовский - белорусский ксендз, прежде успевший построить храмы в Лепеле и Казани. Костёл Богородицы же, крупнейший храм Владивостока, освятили в 1921 году, но так и не успели тогда завершить его башни:

27б.


Авторитет Сливовского среди поляков был таков, что в 1923 году Папа Римский даже учредил Владивостокскую епархию. Но постаревший Сливовский умер в 1933 году под негласным домашним арестом на Седанке, и нового епископа уже не стали назначать. Костёл в 1935-91 годах был занят архивом, но неофициально католики продолжили здесь служить мессы. В 1937 году пятеро прихожан, - Антон и Валериан Герасимук, Сигизмунд Бржезинский, Ян Струдзинский и староста Мартин Малиневский, - были арестованы и вскоре расстреляны. Теперь у входа в возрождённый храм встречает часовня Владивостокских Мучеников:

28.


Возрождение костёла началось в 1992 году, и стояли за ним не поляки, а американцы из Калифорнии - настоятель Мирон Эффинг и викарий Даниэль Маурер. Из Калифорнии же главная реликвия храма - Владивостокская икона Богоматери, написанная заморскими греко-католиками. В 1990-х были достроены башни и установлен первый на Дальнем Востоке орган, а каменное распятие, если я верно запомнил рассказ русской смотрительницы, осталось от храма Сливовского.

29.


В костёльном дворе внезапно обнаружился Музей жерновов, который организовал хозяин артсалона "Винтаж" Артур Николаев. Как я понимаю, к католическому духовенству всё это не имеет никакого отношения - просто американские ксендзы прониклись идеей и позволили украсить библейского вида жерновами свой двор.

30.


Старейшие экспонаты остались чуть ли не со времён чжурчжэней, по крайней мере от безвременья между Чингисхановым нашествием и строительством русских городов. Но большинство всё же 19 века:

31.


Помимо жерновов здесь представлены ступы и песты (на кадре выше) и каменные валики - словом, всё, чем пользовались люди для превращения зёрен в муку.

32.


Дальше прямого прохода нет - глубокий распадок отделяет Орлиное Гнездо (209м) от соседней сопки Буссе (206м). К следующему району можно пройти только по Светланскойнизом или же верхом по шумной улице Всеволода Сибирцева. Вернёмся ненадолго в Экипажную слободкуиз прошлой части, где у Золотого Рога стояли общежития флотских экипажей, а уходящие вверх улицы были названы по их кораблям - Гайдамакская, Абрекская, Тунгусская... Была даже Японская, ныне Либкнехта - но не в честь каких-нибудь посольств в Страну восходящего солнца названная, а по экипажу транспорта "Японец".

33.


Здесь - старое предместье, где вперемешку новостройки, старые дома из кирпича и дерева и мрачный частный сектор без удобств:

34.


А самой интересной представляется неприятно крутая улица Махалина, прежде Маньчжурская - то есть названная в честь того самого транспорта, на котором в Золотой Рог прибыли основатели города. Символично, что на ней стоит теперь кафедральный собор, но поднимаясь от Светланской и набредя на церковь, я понял, что она во-первых стоит гораздо ниже, а во-вторых - деревянная. Старый дом капитана Бородухина (1893) с пристроенными его вдовой доходными флигелями (1904) ныне занимает...

35.


...Никольский старообрядческий храм. Исторически староверы на Дальнем Востоке были не очень заметны, хотя и попадались их деревеньки порой в дебрях уссурийской тайги. Куда интереснее современность - феноменом Приморья и Приамурья стали староверы-репатрианты, в 2010-х годах вернувшиеся в Россию из Южной Америки и Австралии и вновь поселившиеся в дебрях уссурийской тайги. В СМИ их обычно описывают как благостный бородачей не от мира сего, до приезда в Россию не знавших хамства, нетерпимости, подлости и коррупции. В глубинке, напротив, мне говорили о староверах как о людях деловитых, совсем не бедных, сохранивших связь с заморскими собратьями и напрочь не умеющих беречь тайгу. Сам же я до староверческих деревень в этот раз не доехал, но надеюсь, рано или поздно вернусь в Приморье и сумею составить о них впечатление сам.

36.


Новообрядческий Никольский храм стоит на улице Махалина существенно выше. Колодец на переднем плане как бы говорит нам о неблагоустроенности близлежащих домов:

37.


Будущий собор строился в 1907-08 году по инициативе русской духовной миссии в Корее как храм-памятник жертвам русско-японской войны. Вернее, храм-школа-памятник, где обучались дети Экипажной и Матросской слободок, многие из которых в той войне потеряли отцов. Тогда церковь была освящена как Всех Скорбящих Радости, но её, вместе со школой, закрыли в 1927 году. Однако в 1974 году во Владивосток приезжал целый американский президент Джеральд Форд подписывать с Брежневым договор о ПРО, и в 1972 году, готовя город к визиту заморского гостя, храм открыли. С тех пор он кафедральный в самом атеистическом регионе России.

38.


Впереди видна вершина сопки Буссе. Ещё в начале ХХ века там была построена радиовышка Владивостокской крепости. При Советах на её месте возвели глушилку - вражьи голоса из-за границ вещали не только на Западной Украине с Прибалтикой. В 2012 глушинке отпили "рога" и передали её под гражданское вещание:

39.


Но мы пока вернёмся на Орлиное Гнездо. Ведь на вершину его от кирхи и ДВГТУ можно попасть на самом что ни на есть фуникулёре!

40.


Прежде я показывал сей благородный транспорт в Киевеи Каунасеизнутри и в Одессеи Вильнюсеснаружи. Ещё в бывшем СССР фуникулёрные системы есть в Баку, Тбилиси и Сочи, а самая первая работала и вовсе в Нижнем Новгороде. Но не они вдохновили Никиту Сергеича Хрущёва в 1959 году, по дороге в Москву из вояжа по Америке: фуникулёр стал элементом его лозунга "Владивосток - советский Сан-Франциско!". Строили линию маркншейдеры приморских угольных шахт, подъёмное оборудование прислали из Донецка, и разве что вагоны из далёкого от шахт из Ленинграда. Пущенная в 1962 году линия длиной 183 метра (с 70-метровым перепадом высот) соединила две площадки ДВГТУ. Нижняя станция напротив Восточного института:

41.


Снаружи станции выглядят довольно по-разному, а внутри отличаются лишь состоянием - нижняя пыльно-советская, а вот верхняя поновлена и украшена видами Владивостока.

42.


На линии два вагончики - красный и синий. В них есть кондуктор, но нет водителя:

43.


Плавно поднимаемся над Золотым Рогом:

44.


В отличие от других мной виденных фуникулёров, тут трасса не вписана в склон, а проходит по наклонной эстакаде:

45.


Более пышная верхняя станция и "новые" (1970-х годов) корпуса ДВГТУ с памятником Кириллу и Мефодию. Там - главная смотровая площадка Владивостока, где особенно приятно фоткать юных китаяночек на фоне города, мостов, островов и моря.

46.


Но мои кадры успели стать историческими - кампус ДВФУ продолжает переезд на остров Русский, и если в сентябре в этих корпусах ещё теплилась жизнь, то теперь их сносят под какую-то новую стройку (причём не ЖК и не ТЦ, а чего-то культурного). Надеюсь, хоть этих трёх девиц не тронули?

47.


Рядом хитрая развязка въезда на Золотой Мост с кольцом и тоннелем:

48.


А за кампусом притаился ещё один храм с типично владивостокской историей. Только не христианский на сей раз, а буддийский:

49.


Вернее, де-юре не храм, а Буддийский центр Алмазного пути Карма-Кагью, и я решил его найти потому, что ведь когда-то во Владивостоке были китайский и японские буддийские храмы. Впрочем, здесь - другой случай: одна из 4 древнейших школ Тибета, Карма-Кагьо в 1959 году потеряла свой главный монастырь и фактически была изгнана в Индию, её предгорный штат Сикким. А в Индии тогда настало время хиппи, одним из которых был датчанин Оле Нидал. Он ездил автостопом через мирные и почти европейские Афганистан, Пакистан и Иран, слушал бит и рок-н-ролл, употреблял вперемешку вещества и восточные практики, и вот в 1968 году вместе с молодой женной Ханной в Непале повстречал Рангджунга Ригпе Дордже. Он же Кармала XVI - в школе Карма-Кагью этот титул значит примерно то же, что Далай-лама в школе Гелуг. Оле Нидал стал его учеником, и - проводником Карма-Кагью в Европе. Основной практикой Карма-Кагью была медитация, но европейская ветвь отличалась тем, что не монахов окормляла, и мирян, и основу этих мирян на первых порах составляли вчерашние хиппи. Оле Нидал весь остаток жизни (а он жив до сих пор, хотя и похоронил в 2007 году Ханну) колесит по свету, читает лекции и открывает тут и там медитационные центры, которых к концу 2010-х набралось уже более 600. В Россию учение Нидала и Кармалы XVI проникло в 1989 году через Ленинград, крупнейший центр Карма-Кагью находится в Москве, а открытый в 1993 году буддийский центр во Владивостоке - лишь один из старейших и один из крупнейших. Но именно здесь он как-то особенно органичен - когда рукой подать до буддийских стран, а в кирхе и костёле служат иностранцы.

50.


С первого взгляда мы с автостопщицей Ольгой почувствовали здесь ту особую хипповскую лёгкость, знакомую по тёплым трассам среди пустых холмов.

51.


В Буддийском центре нас встретили дружелюбно и провели небольшую экскурсию. У входа - Ступа Просветления и портрет Кармалы XVI:

52.


Медитационный зал, выполняющий роль храма:

53.


Библиотека, кафе и студия для мастер-классов с видом на город:

54.


Оля вспомнила, что в прошлый приезд во Владивосток была в каком-то другом храме, который считала буддийским. Но так и не вспомнила, что это было и где - может, другие буддисты, или какие-нибудь конфуцианцы из Китая, или уж хотя бы кришнаиты с любимой автостопщиками бесплатной едой.

55.


Прежде, чем продолжить буддийскую тему в таинственных дворах Миллионки и Японского квартала, погуляем по западной половине центра вдоль Алеутской улицы и Океанского проспекта. Как вы уже поняли, в следующей части.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №2.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионка и Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
За Первой речкой.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Общее о регионе.
Живой мир Приморья. Океанариум.
Живой мир Приморья. Сафари-парк.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка и Врангель.
Чистоводное.
Кавалерово и Ольга.
Дальнегорск и Рудная Пристань.
Уссурийск. Общий колорит.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. По Амуру на "Полесье".
Фуаюнь. Китайцы у себя дома.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.

До поездки во Владивосток я знал, что здесь есть сопки, море, корабли, мосты и крепость. Но совершенно не ожидал обнаружить один из лучших в России исторический центр - по размеру, качеству архитектуры и цельности среды. А уж по количеству колоритных историй, которые можно рассказать о его старых домах, Владивосток сравним разве что со столицами и Одессой. В прошлой частия показывал второстепенные улицы и храмы на крутых склонах сопок восточнее Золотого моста. Но "самый центр" Владивостока - западнее: Океанский проспект и Алеутская улица на относительно ровном месте у Амурского залива, выше Светланской улицыи вокзала на Золотом Роге.

От вокзала и начнём - он вон там, где справа обрывается "единая фасада" Алеутской улицы. Вернее, не сам вокзал, а пристанционные здания, которые я показывал в посте по ссылке из предыдущего абзаца. Там же я показывал мясохолодильник "Юнион" с бычьей головой на фронтоне - а тут слева в проёме он виден с другой стороны. Во дворе за стеклянной башней скрыта ещё и заброшенная готическая водонапорка (1893), которую напрочь не видать ни с улиц, ни из бухты. А на переднем плане - Приморская картинная галерея в здании Русско-Китайского банка (1899-1903):

2.


Напротив них - контора FESCO: так в международной классификации называется Дальневосточное морское пароходство (Far-Eastern Shipping Company). Фактически оно возникло в 1880 году с прибытием во Владивосток из Одессы парохода "Москва" - первого регулярного рейса на Дальний Восток из Европейской части России. На дальнем конце линии, естественно, появилось собственное агентство, постепенно начавшее обрастать собственным флотом торговых судов. В 1924 году, когда Владивосток был крупнейшим портом России, контора получила название "Совторгфлот", а в 1935 стала Дальневосточным пароходством. В 1972 от него отпочковалось Приморское пароходство (Prisco) со штаб-квартирой в Находке, которое по сей день занимается танкерами. У Fesco, в отличие от Sasco (Сахалинское пароходство) с его паромамии "Фархутдиновым", нет пассажирских судов, но на грузовых судах Дальнего Востока его логотип встречается чаще любого другого. Причём не только в  Приморье: одной из важнейших задач Fesco является снабжение Камчатки.

3.


Fesco занимает торговый дом Юлиуса Бриннера - ещё одного делового немца, на этот раз из Швейцарии, в конце 19 века решившего поменять скупленный англичанами Шанхай на чистый лист Владивостока. В Шанхае он преуспел на торговле шёлком, затем жил в Иокогаме и вёл промыслы на Сахалине, и наконец открыл свою пароходную компанию, с чем и пожаловал в 1880-х годах в молодой русский порт. В 1891 году в бизнес вошёл ещё и местный купец Андрей Кузнецов, и к началу ХХ века "Кузнецов, Бриннер и Ко" была важнейшей стивидорской компанией Владивостока, владевшей множеством складов и мастерских в его бухтах. Вскоре Бриннер нашёл и собственный товар для этих складов - полезные ископаемые от угля из копей за Амурским заливом до полиметаллов из Тетюхе: фактически, швейцарский немец основал в Приморье целый город Дальнегорск. Южнее, в посёлке Сидими (ныне Безверхово) он даже построил усадьбу и в 1920 году лёг в её фамильный склеп...

3а.


Выше по склону, на заднем дворе конторы, был у Бриннеров и городской особняк, где в том же в 1920 году, на два месяца разминувшись с дедом, родился внук-тёзка. Позже он будет рассказывать, что появился на свет в цыганском таборе на Сахалине: американский актёр Юл Бриннер, главный герой "Великолепной семёрки", с владивостокским купцом не просто однофамилец. От России до Америки он прошёл путь эмигранта через Харбин и Париж, пел романсы и кантри, играл в мьюзиклах, снимался в кино, а цыгане всю жизнь вдохновляли его так, что под старость он стал президентом Международного Цыганского Союза. Умер Бриннер в 1985 году в Сан-Франциско от рака лёгких, который нажил безудержным курением. Русское происхождение не раз проявлялось в его ролях, а с 2012 года и памятник ему стоит около родного дома:

4.


Над которым нависает следующий дом - уже не раз мелькавшая в прошлых частях Серая Лошадь, буквально нависающая над нижней частью центра 8-этажная сталинка, построенная в 1936-39 годах для семей железнодорожников.

5.


На крыше - скульптуры в масках из многих слоёв штукатурки:

6.


Своим размером Серая Лошадь просто подавляет, но для своих лет её делал уникальной не только размер. Например, здесь впервые в России был устроен мусоропровод, по изначальному проекту (в итоге не воплощённому) обеспечивавший топливом располагавшуюся в подвале котельную.

7.


Откуда же взялось название "Серая Лошадь", толком не знает теперь никто. Известно только, что отправной точкой его была располагавшаяся на первом этаже пивная - то ли какой-то её завсегдатай-извозчик под вечер "парковал" тут свою серую кобылу, то ли переведённым с Балтики морякам пивнушка напоминала столовую петербургского форта Серая Лошадь. Как бы то ни было, название дому и правда подходит:

8.


Дальше Алеутская пересекает Светланку прямо у высотки Белого дома. Но мы продолжим путь параллельным курсом, взяв на квартал правее. От памятника Борцам за Власть Советов на Дальнем Востоке впечатляющей перспективной уходит вверх Океанский проспект:

9.


Прежде он назывался Китайской улицей, а о том, когда и как его переименовали, источники в интернете дают удивительный разброс дат: 1908, 1964, 1972... Как я понял, Океанский проспект возник в 1908 как отдельная улица, в 1964, в самом начале ссоры с Китаем, их объединили, а в 1972 просто взялись искоренять китайские топонимы в Приморье. Как бы то ни было, это одна из красивейших улиц Владивостока, общим драйвом и толкотнёй живо напомнившая мне Тверскую времён Лужкова. Как с Тверской и жилой дом (1935-39) в первом же от площади квартале:

10.


Старомосковского вида особнячок с колонными портиком стоит и напротив, у перекрёстка с улицей Фокина, бывшей Пекинской (запомните её!):

11.


Владивостокцам он известен как Дом с грифонами:

12.


Но история его ещё экзотичнее облика: здание было построено в 1915-16 годах для консульства Японии, в статусе торгового представительства стоявшего у перекрёстка Китайской и Пекинской с 1876 года. Не самым влиятельными по отдельности, но самыми многочисленными иностранными предпринимателями Владивостока были японцы, преимущественно из Нагасаки, открывшегося миру раньше остальной страны. До революции община Урадзиустоку (как японцы на свой манер произносили "Владивосток") достигала 3 тысяч человек, а в Гражданскую войну, когда "самураи"-интервенты доходили до Байкала, здесь жило не менее 6 тысяч японцев. Наверное, многие из них уже связали свою будущий жизнь с губернаторством Урадзи, но красные внезапно взяли верх. С началом плановой экономики японцы вернулись восвояси, но консульство пережило и Халхин-Гол, и Хасан, и даже разгром самураев на сопках Маньчжурии, закрывшись лишь в 1946 году по советской инициативе. Архитектора японцы пригласили из Маньчжурии, официально таковым считается европеец Якоб Шафрат, а неофициально - Сиро Мицухаси. Внуком ему приходится известный в современной Японии музыкант Кифу Мицухаси, который специально ради дедова творения однажды посещал Владивосток. Лично мне после Сахалина с его наследием Карафутов неофициальную версию верится больше.

12а.


На другой стороне улицы Фокина, выше по Океанскому - ещё один привет с Сахалина: торговый дом Георга Демби (1908), шотландского купца, основавшего Холмск. Впрочем, это был в первую очередь доходник, вмещавший магазины, отель и даже английское консульство в 1912-17 годах.

13.


Напротив, внезапно, памятник автостопщику (2012). Он во Владике уместен, спору нет - для одних это самый дальний пункт, куда можно доехать без загранпаспорта (а до 2000-х годов - ещё и на электричках!), для других - перевалочная база по пути на заработки в Южную Корею с её безвизовым режимом и развитой системой поденщиков. А из Кореи можно полететь по акции в Таиланд, и на заработанное пережить там зиму. Вот только стоять такой памятник должен не в холёном центре, где всё красиво и дорого (то есть - бессмысленно), а где-нибудь на Луговой, у культового рынка просрочки с консервами и пивом по 5-10 рублей. Менее очевидно, что на самом деле герой памятника с кадра выше - вовсе и не ясноглазый автостопщик с ветром в голове, а удалой советский моряк загранплавания, из далёких портов привозивший капиталистические шмотки и космополитичный дух.

14


Выше роскошный новодел с часами и американского вида металлическими вставками. И перекрёсток с Семёновской улицей, где просто оглушает драйв большого города, достойный московского центра.

14а.


Нет, находясь во Владике, всё-таки невозможно поверить, что он меньше Саратоваи немногим крупнее Пензы...

15.


На следующем перекрёстке с Фонтанной - бывшая дальстроевская гостиница "Красный Владивосток" (1937-39), этакая пересылка для начальства:

16.


В перекрёсток вклинивается третья, косая улица Мордовцева, отмечавшая один из японских кварталов. Напротив гостиницы - Владивостокский телеграф (1900) и дом в стиле конструктивизма (1934):

17.


Проспект, между тем, изрядно набрал высоту. Слева - доходный дом Скидельских (1909), чей главный проект "Гранд-отель" я показывал в посте о вокзале. Ниже, с трапециевидной крышей - лучше заметная на вводном кадре бывшая гостиница "Сибирское подворье" (1908):

18.


За деревянным домиком - сквер Почётных граждан с колоритной мемориальной стенкой:

18а.


А чуть спустившись перпендикулярной тихой улицей Комарова...

19.


...можно набрести на синагогу (1916). Еврейская община Владивостока по размеру и влиянию не шла ни в какое сравнение с китайской, японской или немецкой, но её не могло здесь не быть - ведь логистически ближайшим русским городом вплоть до постройки Транссиба оставалась Одесса. В местной торговой элите евреев представляли те самые Скидельские из Екатеринослава.

20.


Улица, на которой стоит синагога, названа в честь Николая Комарова - фактического основателя Владивостока, то есть командира тех военных строителей с транспорта "Маньчжур". Выше по сопке лежала Последняя улица, за которой в 1880-х годах было устроено главное в городе кладбище, а при нём в 1902 году соорудили Покровский собор:

21.


Впрочем, нынешний собор хоть и выглядит вполне "дореволюционно", совсем не похож на самого себя с дореволюционных фотографий. Покровский храм взорвали в 1935 году, а нынешний - его увеличенная реплика (2004-07):

21а.


Которой предшествовала церковь Иоанна Кронштадтского (1998):

22.


Весьма симпатичная в деталях:

22а.


На месте кладбища с 1930-х годов парк:

23.


И если никого уже не удивить фотографиями Ильича, кажущего на церковные главки - то как вам, например, такое?

23а.


Напротив собора - старый корпус ДВФУ, рядом с ним - остатки китайских и японских буддийских храмов. Всё это я оставлю на следующую часть, а пока что пойдём назад по Алеутской. В этой части (рассказа и города) склоны не так круты, как в прошлой, но как бы ни ещё выше! Прямая Алеутская улица, названная в честь шхуны "Алеут", в 1860-70-х годах активно исследовавшей берега Дальнего Востока, с высот у ДВФУ просматривается от края до края:

24.


Интересных зданий на ней поменьше, чем на Океанском проспекте, но драйв как бы ни сильнее:

25.


Так было и сто лет назад, о чём напоминает крупнейшая в тогдашнем городе гостиница "Ницца" (1914). Позже она называлась "Дальний Восток", а при Сталине здесь обосновали милиция и чекисты.

26.


Симпатичный красный домик в конце улицы Мордовцева когда-то был центром Японского квартала - здесь находилась целая колония японская предпринимателей и их магазинов. Японцы в Урадзи ещё до русско-японской войны держали 92 фирмы из без малого 300 имевшихся в городе. Но только представляли они в основном самый что ни на есть малый бизнес, и думаю, в совокупности имели куда меньший оборот, чем "Кунст и Альберс" или "Кузнецов, Бриннер и Ко" по отдельности.

27.


За моей спиной на кадре выше - торговый центр "Клевер Хауз". Более известен он как "Изумруд" - по крупнейшей в городе конечной остановке автобусов. Только и сама остановка официально называется "Семёновской", а "Изумруд" - относительно небольшой ТЦ на Океанском проспекте. Или всё ещё сложнее? Но если локализовать центр Владивостока как точку - то точка эта здесь.

28.


Перекрёсток у "Клевер Плазы" интереснее, чем кажется: широкая площадь с кадра выше лежит прямо над Транссибом: в центре города по пути к вокзалу магистраль уходит под землю не раз. Транссиб разделял китайскую и японскую слободы, и ТЦ "Родина" с кадра выше был построен в 1998 году на месте китайского театра Ван Тын Сина, снесённого ещё в 1980-х годах. За высокими фасадами по соседству - дворы, каких невозможно представить в других городах России. Но об этом будет другой пост.

29.


На другой стороне улицы тоже был китайский театр - только для русских: в 1908 году купец Ю Кат Чан построил здесь кабаре "Лотос". Прежде на его месте стоял экипажный клуб, где в 1873 году флотский фельдшер Бакушев пытался поставить первый во Владивостоке спектакль. Актрис для "Гамлета" набрали из каторжанок, музыку играл военный оркестр, когда же на сцене появился сам Гамлет - его и остальных актёров избили пьяные моряки. "Лотос" в 1924 году стал Домом революционной обороны, но связи с родиной основателя не потерял - главным здесь было общество "Руки прочь от Китая!", собиравшее помощь для китайских коммунистов и сопротивления. Последним назначением здания до прихода туда Всякой Всячины был Клуб имени Дзержинского. Ну а я и вовсе, спутав адрес, принял его за "Кэсин-Ёко" - крупнейшую из японских контор дореволюционного города (на самом деле её здание по соседству с расписными домиками на кадре выше).

30.


Третья улица нашего сегодняшнего рассказа - Адмирала Фокина, до 1972 года Пекинская, и проходит она перпендикулярно первым двум. Рядом с Японским консульством - новостройка под модерн и доходный дом ещё одного немца Александра Купера. Возможно, даже нашего немца - домик словно привезён из Риги, где в подобном стиле ещё до революции предпочитали строить латыши.

31.


Пересечение Транссиба, впереди последний тоннель под центральной площадью:

32.


Путепроводы Фокина и Алеутской живо напоминают торговые мосты средневековой Европы:

33.


А последние 800 метров улицы Фокина от Алеутской до моря - это Владивостокский арбат. Маленький, но уютный, с обилием фонтанов, музыкантов, китайских туристов и фирменным магазином "Приморского кондитера" на углу.

34.


Архитектурой арбатик не впечатляет, но куда больше мне запомнились его дворы:

35.


И если с юга просто расписные подворотни:

36.


То с севера - опиумный сумрак Миллионки:

37.


38.


38а.


39.


40.


Миллионку именно на этом месте породили китайские джонки, по Тумангану и заливу Петра Великого приходившие в Хайшаньвэй, как называют Владивосток в Поднебесной. Они причаливали в Семёновский ковш, при Советах ставший Спортивной гаванью. Об этом названии напоминает стадион "Динамо" (1957):

41.


Но появилось оно ещё раньше, с обустройством лодочной станции на мысу. Вдоль Спортивной гавани проходит набережная со следами Азиатских тигров:

42.


А чтобы ни у кого не возникало вопроса, с каких пор тиграми стали Мьянма, Непал или Бутан - есть тут и бронзовые тигрята:

43.


В целом, набережная похожа на курортный променад, а рядом есть и пляж, и купающиеся люди:

44.


Особенно тут горячо по вечерам - в отдыхе Владивосток такой же энергичный, как в траффике:

45.


С юга от гавани, над началом Светланской нависает кинотеатр "Океан" (1963-69), на экране которого возвращался в родной город Юл Бриннер:

46.


Внутри театр более океанский, чем снаружи. Мы ходили туда есть дамплинги - то ли корейские, то ли южно-китайские пельмени с множеством разных начинок и соусов. Во Владивостоке дамплинговые - второй вид китайских едален после чифанек, а сами дамплинги местные считают сингапурскими пельменями, потому что мода на них началась именно в сингапурском кафе. По разнообразию гастрономии портовый город вообще даст фору Москве - на Океанском, например, есть перуанский ресторан. "Океанская" дамплинговая же запомнилась мне тем, что я не смог в ней сам пересчитать сдачу - в такой крайней усталости после месяца на Сахалине и Курилахя прибыл во Владивосток.

47.


За "Океаном" - местная Аллея Звёзд, посещавших Город Нашенский, и стела с птичкой в её конце. Слева - первый дом по Светланке:

48.


Окрестности изобилуют граффити:

49.


С другой стороны взирает на Амурский залив адмирал Степан Макаров (1967). Памятник ему прежде стоял на Луговой у другого конца Светланки, но уже в постсоветское время переехал сюда.

50.


До сопок поодаль - Песчаного мыса, - всего 12 километров. Амурский залив мелкий, тихий и тёплый - отсюда и пляж в центре города. На мысу поодаль - один из фортов Владивостокской крепости (о ней будут отдельные пост) и труба ТЭЦ-1, в одном из цехов которой смонтирована лестница Покровского собора. Кадр снят с бордюра, и когда я туда влез - об опасности меня немедленно предупредил не только наш проводник из местных, но и случайные прохожие. Верхняя набережная очень коварна - за кустами не виден отвесный обрыв, и ежегодно пара-тройка человек отсюда сверзается без всяких шансов выжить, долетев. Особенно часто не везёт туристам - местные знают эту ловушку, и думается, каждый подсознанием помнит, как в детстве его не пустили на этот бордюр.

51.


Остатки водной станции Тихоокеанского флота:

52.


В следующей части закончим рассказ о центре погружением в Миллионку. Рассказу о Владивостоке же конца и краю не видно - тут и вне центра интересного полно.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №2.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионка и Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
За Первой речкой.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Общее о регионе.
Живой мир Приморья. Океанариум.
Живой мир Приморья. Сафари-парк.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка и Врангель.
Чистоводное.
Кавалерово и Ольга.
Дальнегорск и Рудная Пристань.
Уссурийск. Общий колорит.
Уссурийск. Центр.
Уссурийск. Разное.
Уссурийск. Утёсное.
Спасск-Дальний.
Приамурье
Хабаровск. Общий колорит.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и База КАФ.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Приграничный Китай
Фуюань. По Амуру на "Полесье".
Фуаюнь. Китайцы у себя дома.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.