Как мы знаем из школьного курса географии, Россия - самая обширная страна мира. Иногда добавляют: "а также самая протяжённая". Более того, это по плоской карте кажется, будто самый дальний угол страны - Чукотка. На круглой Земле, однако, путь из Европейской части до Чукотки или Камчатки можно срезать через Арктику, а по-настоящему дальше всех от Москвы, по прямой порядка 7000 километров - Сахалин и Курилы. Прошлая частьбыла озаглавлена "Другая сторона России", а сегодня - о долгом перелёте к этой другой стороне, преимущественно над Якутией.

Как ни странно, предстоящий перелёт не был самым долгим в моей жизни: ведь ранее детство я провёл на Камчатке, и так как это было ещё при Советах, на старых добрых отечественных "илах" и "тушках" я налетал тогда не один экватор. Они летели по 9 часов, а мне предстояло всего-то 7. Потом отечественный авиапром приказал долго жить, а самолёт вообще сделался транспортом для богатых, и лишь в 2010-х годах, когда авиабилеты стремительно начали дешеветь, я стал использовать его в своих путешествиях. "Дюралевые баклажаны" (с) periskop, где сидеть теснее, чем в маршрутке, я не люблю, но понимаю, что для российских пространств они должны быть главным транспортом. "Авиапосты" стали своеобразным поджанром моего блога: Алма-Ата - Бишкек - Ошнад Тянь-Шанем, Алма-Ата - Москванад солнечным осенним Подмосковьем, Москва - Душанбенад ледяными вершинми, Москва - Архангельск - Нарьян-Марна архаичном винтовом Ан-24, Москва - Красноярск - Кодинск, частью на "элочке" размером с маршрутку. И так как перелёты редко бывали у меня в середине путешествия, почти всегда такие посты - о тревоге перед большой дорогой или о прощании с полюбившимся краем.
Сначала я летал сплошь через Шереметьево, потому к нему добавилось Домодедово, а оба вылета 2018 года - в Оренбург транзитом к Байконуруи в Южно-Сахалинск, - были из Внуково. Поэтому первые кадры поста - с двух разных поездок, но путь к юго-западному аэропорту столицы заслуживает отдельного рассказа.

2.


Он начинается на Киевском вокзале, который после 2014 года трудно воспринимать иначе как приложение к аэропорту. Под огромным дореволюционным дебаркадерам пассажиров ждёт аэроэкспресс ЭШ2. Аббревиатура значит "Электропоезд Штадлер №2" - это швейцарская машина, по российскому заказу собранная в Белоруссии. В том же 2014 году "Аэроэкспресс" заказал два десятка составов, но не смог их выкупить из-за обвала рубля, и первые ЭШ2 ушли в Азербайджан и Грузию. Лишь в 2017 году следующая партия наконец доехала до первоначального заказчика и теперь такие ходят в Домодедово и Внуково. В Шереметьево же не задалось - оказалось, что двухэтажный поезд не может пройти под автомобильным виадуком Белорусского вокзала. В общем, скажем прямо, у этих красивых машин в России не самая красивая история, да и интерьеры их, спеша на самолёт, я забыл заснять. А вот через окно пару кадров сделал, и тут должен быть какой-нибудь дежурный пассаж о столичной суете и фальши:

3.


Самое интересное - в конце. Народ до сих пор удивляется видеороликам из Волгограда и Кривого Рога, на которых из тоннеля метро вдруг появляется трамвай. А как вам в тоннеле метро двухэтажный поезд!? Аэропорт Внуково встречает подземной станцией, на дилетантский взгляд почти не отличимой от станций Московского метрополитена - лишь в конце тупик вместо тоннеля:

4.


С другой же стороны в тоннеле виден свет - но это нормально, на "Тектильщиках" то же самое:

4а.


Платформа "Аэропорт Внуково" действует с 2005 года, и хотя такое сплошь и рядом на Западе (где бывают целые подземные вокзалы), на всю Россию подобных станций всего две (ну, ладно, три, если считать МЦК с "Проспектом Гагарина"). Причём вторая находится в сибирском ЗАТО Железногорск, на горно-химическом комбинате, настолько секретном объекте "Росатома", что даже построен в советское время он был целиком под землёй. И если в сам Красноярск-26 туристы порой попадают, то на комбинате не бывает даже прессы. Секретная станция "Комбинат" открылась в 1958 году, раньше подавляющего большинства метрополитенов:

5а. отсюда, и это не с самой станции кадр, а переснятые фотообои в музее.


С "Аэропорта Внуково" я направился в аэропорт Внуково - эскалатор и лифт ведут в зону досмотра:

5.


Откровенно говоря, не люблю аэропорты, особенно столичные - слишком они огромны, суматошны и бестолковы:

6.


Длинная очередь на регистрацию, сдача рюкзака в негабаритный отдел, выпивание пол-литра "Кока-колы" залпом, ибо жалко выкидывать её в зоне досмотра. Бестолковые прохаживания по зоне вылета с неизменным офигеванием от ценников в кафе, в том числе вполне адекватных в городе. Снова очередь, теперь на посадку, и всюду - тревога перед самым дальним путешествием. В шаттле народ был как народ, с парой корейских и нивхских лиц, но могучие тётушки радостно приветствовали друг друга: "О, мы, сахалинские, своих везде узнаем! Смотри какие тут все суровые!". Шаттл пополз, как водится, куда-то на другой конец аэродрома:

7.


8.


И встал так близко к самолёту, что грандиозная машина попросту не влезла в кадр. Поэтому вот она на другом конце пути. Это "Боинг-777", способный вместить несколько сотен пассажиров и пролететь 14-17 тысяч (а на рекорд - и 21 тысячу) километров без промежуточных посадок. Пожалуй, главный пассажирский самолёт современности:

9.


Широкофюзеляжный салон действительно широк:

10.


А мне сказочно повезло с местом для интровертов - передо мной была лишь стенка бизнес-класса, а на двух соседних креслах пассажиров не нашлось. Из экрана впереди я узнал, сколько нам лететь и на какой высоте над уровнем моря стоит Внуково:

10а.


Полёт "встречь Солнцу" сулит короткую ночь, и чем дальше на восток - тем это ночь будет короче. Перед поездкой я как бы беру в займы у природы несколько часов, и так как назад я летел из Иркутска - вернул этот долг я не полностью. На закате мы взлетели над облачной Москвой и взяли курс куда-то на север. Вот под облаками выглянула Волга с изуродованными водохранилищем берегами - где-то в Ярославской области:

11а.


Поначалу самолёт летел прямиком в сторону Вайгача, и я было понадеялся увидеть этот остров ещё и сверху. Но над Республикой Коми направление поменялось, а на месте Нарьян-Мара на карте зачем-то высветился Адак - видимо намёк, что в конце пути "встречь Солнцу" ждёт Аляска.

11б.


Предзакатные сумерки сменились предрассветными, а над Обью в облаках вновь появились прогалины. В одной из них я увидел яркий факел какого-нибудь нефтегазового месторождения Югории:

11.


Вот под крылом проплыл Енисей, король российских рек. В среднем за год он лишь 6-я по величине река мира, но в июне уступает полноводностью лишь Амазонке, да и в августе это масштаб Янцзы и Конго. Камчатские рейсы пролетают над Енисейским заливом и Диксоном, сахалинский - лишь над низовьями. Где на таёжных берегах живут те самые "счастливые люди" из одноимённого фильма.

12.


Облачный "хребет" отмечает плато Путорана:

12а.


И где-то там, скорее на севере, чем на востоке, взошло Солнце. Самая короткая ночь подошла к концу:

12б.


Дальше внизу была сплошная облачность, а я, прикрыв иллюминатор от яркого света, задремал. На "интровертивном месте" хорошо спится, и в общем дальний-дальний перелёт оказался не таким уж и тяжёлым, как я думал. Когда же облака вновь расступились, я увидел гигантскую язву на теле Земли:

13.


И каким-то образом даже догадался, что это Нерюнгри - второй по величине город Якутии (57 тыс. жителей) на самом юге этой грандиозной (размером с Индию!) республике, крупнейшего региона не только России, но и в принципе любой страны мира. С 1967 года здесь добывают уголь, в 1975 шахтёрский посёлок стал городом. Традиционно Нерюнгри относят к БАМу - боковая железнодорожная ветка сюда строилась в 1984 году вместе со всей таёжной магистралью. Теперь, однако, это целые ворота Якутии - с годами Нерюнгринская ветка разрослась в целую Амуро-Якутскую магистраль, заканчивающуюся в посёлке Нижний Бестях на Лене напротив Якутска. В 2019-м туда обещали запустить пассажирский поезд, пока же на севере движение есть лишь до Томмота:

14.


С самолёта доминантой Нерюнгри кажется "Горняк" - не какой-нибудь дворец спорта, а крытый стадион! В Якутии, о морозах которой слагают легенды, это не понты, а необходимость.

15.


Вокруг Нерюнгри лежит ещё несколько посёлков, самый заметный из которых - Серебряный Бор (4,6 тыс. жителей) с Нерюнгринской ГРЭС (1980-85). Она не очень мощная, на уровне московских электростанций, но и Якутия хоть с Индию размером по площади, а по населению меньше неё в 1500 раз.

16.


От Нерюнгри тянется целый шлейф золотых приисков, уродующих Землю не лучше карьеров:

17.


А это, кажется, в ряд стоит не рукотворные горки, а бугры пучения из вечной мерзлоты:

17а.


Но пространства Восточной Сибири слишком обширны для человека, и вскоре следы его деятельности заканчиваются. Под крылом - пустая, чистая, первозданная Земля:

18.


Грандиозные обрывы вдоль рек, где даже туристы не каждый год бывают:

19.


Вдруг начинаются горы:

20.


Порой кажущие гольцы из "зелёного моря тайги":

20а.


Это Становой хребет, одно из крупнейших нагорий восточной части России, и природная граница Сибири с Дальним Востоком. Ведь Сибирь - это азиатский бассейн Северного Ледовитого океана, а Дальний Восток - это азиатский бассейн Тихого океана. Якутия, хотя и входит в Дальневосточный Федеральный Округ - по сути дела вполне сибирский регион. Так вот, протянувшийся на 700 километров Становой хребет - это водораздел бассейнов Лены и Амура. И на северном склоне его - лишь бурые медведи, а на южном по крайней мере раньше водились тигры. Из людей прежде жили здесь только эвенки, быт которых неплохо показан в советском приключенческом фильме "Злой дух Ямбуя". Тут и сейчас кроме них мало кто живёт. Но ещё в январе 1650 году Ерофей Палыч Хабаров нашёл здесь волок, позволяющий спуститься на Амур - так русские появились у ворот Поднебесной. Что за горы проплывают под крылом и какова их высота, я не знаю, но вот это, быть может, Скалистый Голец (2412м), высшая точка хребта?

21.


Река впадает прямо в облако. И этот величественный пейзаж размеренно тянется часами...

22.


А потом гармонию, как помехи музыку, вдруг нарушает очередная язва Земли:

23.


Скорее всего, это Эльга - крупнейшее в России месторождение коксующихся углей в юго-восточном углу Якутии. Великие стройки в тайге - тема нынче не медийная, но они есть, и Эльга - почти целиком постсоветский проект. В 2008-12 годах на средства компании "Мечел" сюда протянули через вечную мерзлоту, безлюдную тайгу, реки и горы железную дорогу длиной 321 километр от БАМовской станции Улак, начатую в 2000-2002 ещё государством. И вот за те 8 лет здесь успели выкопать разрез глубиной в несколько сотен метров - даже на викимапии Эльга выглядит совсем иначе:

24.


Посёлок Эльга ещё не полностью введён в эксплуатацию, и на фрне разреза совсем не заметен. Подробнее про Нерюнгри и Эльгучитайте у gelio.

25.


Дальше вновь сгустились облака, в прогалину которых я лишь раз увидел далёкое водное пространство. Может быть, заливы Охотского моря у красивых и безлюдных Шантарских островов:

26а.


А потом под крылом показалась третья за несколько часов полёта великая река - Амур:

26.


К которому прилагается Космосольск-на-Амуре, советский индустриальный гигант, 3-й по величине город Дальнего Востока. Месяц спустя мне предстояло увидеть его из окна поезда:

27.


Амур хоть и в полтора раза меньше Енисея (но в полтора раза крупнее Волги), однако его низовья в России обжиты лучше верховий. А стало быть жители крупных городов видят Амур таким, каким Енисей видят лишь жители таёжных селений. Мутная красноватая вода напоминает, что большую часть своей протяжённости Амур служит границей с перенаселённым индустриальным Китаем, и из Китая приходит его крупнейший приток Сунгари. А мощь течения видна даже с 10-километровой высоты:

28.


За Амуром начинается Сихотэ-Алинь - хотя самая красивая его часть находится в Приморье, более обширная и высокая - всё же в Хабаровском крае. По горным глубинкам Южного Сихотэ-Алиня мы ещё проедем немало сотен километров, когда лесистые склоны раскрасит феерия дальневосточной осени.

29.


Но - в Приморье, а здесь и дорог-то нет:

30.


Впереди показалось море. Это Татарский пролив, официально относящийся к Японскому морю, а по ощущениям он скорее сам по себе. Стена облаков на горизонте отмечает Сахалин:

31.


А причудливый рисунок бухт - это Ванино и Советская Гавань, странная агломерация портовых городов и посёлков без явного центра. Ванино виднеется на севере, и туда через месяц нам предстояло прибыть паромом с Сахалина. СовГавань - на юге, и до неё доехать я так и не успел.

32.


Равно как и в Заветы Ильича - пожалуй, самый интересный из здешних посёлков, бывший военный порт, где россыпь памятников на набережной отмечает всю морскую историю этих берегов в последние полтора столетия.

33.


Дальше всех вдаётся в море мыс Красных Партизан с белым маяком на скалах:

34.


Но только материк остался позади - как впереди выступила из облаков длинная спина Сахалина. Или скорее бок - на карте крупнейший российский остров потрясающе похож на рыбу. На заднем плане виднеется её "спиной плавник" - длинный мыс Терпения в Охотском море. Да, именно "тот самый", если вы из АВПшного круга. Зажатый между холодным морем и холодным заливом, по климату мыс Терпения - полноценный Крайний Север с торосами и заносами зимой и похожим на позднюю осень летом. Острые вершины ближе - это вулканический хребет Жданко (у японцев и айнов - Тоссо), одно из красивейших мест Сахалина, которое мне не довелось увидеть ближе.

35


Томари, которые при ближайшем рассмотрении окажутся маленьким уютным городком с обилием японского наследия:

36.


Отмеченное изумрудными полями и крутыми обрывами Новосёлово, редкий на Сахалине оплот фермеров. И я ещё не знал, что здесь мы не проедем автостопом, застрянем почти на сутки, переночуем в палатке у моря и уедем на такси.

37.


Умирающий шахтёрский Чехов, бывшая Нода, вытянутая вилкой по двум долинам - одно из мрачнейших мест Сахалина:

38.


Ещё чуть-чуть - и я бы увидел Холмск, сахалинский город №2, похожий на маленький Мурманск. Но над хвостом рыбины висели облака, а самолёт повернул вглубь острова.

38а.


В прогалинах - зелёные горы с грунтовками, густая сеть которых осталась тут от Японии:

39.


А когда самолёт опустился ниже облаков, я увидел только воду и суда:

40.


Это Анива, мелкий и грязный залив между двух "хвостовых плавников" Сахалина, раскрывающийся в сторону Хоккайдо:

41.


По другому борту я бы увидел Корсаков - ныне главный грузовой порт Сахалина, откуда вывозится сжиженный газ. Но я увидел лишь бухту Лососей в конце залива:

42.


Сахалинский пейзаж знаком по фильмам про Годзиллу и аниме:

43.


И даже торфяные поля воображение невольно превращает в рисовники:

44.


Но это русская земля:

45.


И самолёт вот-вот её коснётся:

46.


Аэропорт Хомутово лежит к югу от Южно-Сахалинска, поэтому над городом полетать не случилось. Это 50/50 - по узкой долине самолёты заходят с обеих сторон в зависимости от направления ветра. Впрочем, вон на тех сопках правее собора есть горнолыжная база Горный Воздух, с который открываются вполне "самолётные" виды на город:

47.


Экзотические самолёты с кадра выше - Ан-72, строившиеся в Киеве в 1980-е годы. Они принадлежат базирующемуся здесь авиаотряду пограничных войск. С другой стороны - маленький старый терминал и стройка нового терминала, с первого взгляда впечатлившая меня обилием непривычной москвичу японской стройтехники.

48.


В старом терминале меня уже ждала Оля - она доехала автостопом от Москвы до Хабаровска, а оттуда за 4000 рублей (мой билет стоил 13 000) "перепрыгнула" на Сахалин, приземлившись здесь почти одновременно со мной. У выезда из аэропорта на шоссе, соединяющее Южно-Сахалинск с Корсаковом - "рыбья" схема Сахалина и Ан-24 на постаменте.
Вот мы и на Дальнем Востоке...

49.


В следующей части покажу два села в разных концах Сахалина, куда дорога завела нас случайно - северное Хоэ и южное Новосёлово.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Оскольки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистическая улица и окрестности.
Южно-Сахалинск. Осколки Тоёхары.
Сахалинская Лягушка, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Невельск.
Холмск. Центр.
Холмск. Окраины и окрестности.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Взморье, Пензенское, Чехов.
Томари.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.

Рассказ про Сахалин, куда мы долетели из Москвы в прошлой части, я начну с двух сёл на Татарском проливе, выбранных случайным образом. Не мной самим выбранных - за недостатком общественного транспорта мы ездили по Сахалину автостопом, а это всегда сулит сюрпризы. На Северном Сахалине добрый человек зазвал нас в гости в далёкое рыбацкое Хоэ, а на Южном Сахалине мы застряли на пол-суток в крошечном фермерском Новосёлове (при японцах Отэ).

Сместившись на 8 часовых поясов, первые дни СТРАДАЕШЬ. Днём невыносимо клонит в сон, по ночам - напротив, подрываешься и не можешь уснуть. Тем более что несделанных дел было множество: лишь заселившись в отвратнейший по европейским меркам и дешёвый по сахалинским меркам хостел "Острова", я понял, насколько это гигантское путешествие было плохо подготовлено. Джетлаг не прошёл даже не третий день, когда мы покинули Южно-Сахалинск ночным поездом и прибыли на Север. В Александровске-Сахалинском, у скал Три Брата, меня накрыли воспоминания: впервые после детства на Камчатке я ступил на берег Тихого океана, или вернее одного из его морей. Запах тихоокеанской соли, обильных водорослей, птичьего базара - это запах моего детства. Он лишь ненадолго отвлёк от тревоги: в Александровске у меня разболелась голова, так что были даже мысли сбегать в аптеку за обезболивающим, а когда я присел за столик у автостанции поесть шаурмы, у меня пошла кровь из носа - да так, что остановить её мы не могли минут 20. Из Александровска мы выбрались к выезду в сторону Ноглик, и я стал прикидывать, куда мы сможем сегодня успеть, чтобы завтра был шанс допрыгнуть в Оху. Но планы поменялись резко, когда нас подобрал весёлый рослый молодой человек с ясным взглядом, вёзший немолодую женщину с букетом цветов, похожую на учительницу. Звали его... ну например Лёха - на самом деле имя изменено, но неизменен принцип: сахалинцы - народ потрясающе открытый и коммуникабельный. Здесь не покидает ощущение, будто весь остров заканчивал одну школу. Как ни в чём ни бывало заобщаться с кем-нибудь незнакомым на улице тут норма даже в Южно-Сахалинске, и даже на визитках многие сахалинцы пишут не имя-отчество, а простое "Лёха", "Миха", "Жека", "Серёга"... Лёха мог бы довести нас до 16-го километра, но мы ему явно понравились.
-Так... а завтра у нас какой день недели? Пятница? Отлично! А поехали ко мне в Хоэ?
-Хм... интересная мысль. Это далеко?
-80 километров. Завтра с утра автобус пойдёт, вернётесь и дальше себе поедете.
-Так... сейчас подумаю.
-Думай-думай! А так приедете, отдохнёте у меня, краба покушаете. Ну что, едем?
Я понимал, что если мы сейчас свернём - до до Охи уже не доберёмся. Но уж очень манило это странное название "Хоэ", да и мысль хоть ненадолго погрузиться в рыбацкую глубинку Сахалина мне понравилась. И вот с приличной грунтовки на Ноглики мы свернули на другую, куда более раздолбанную грунтовку вдоль моря.

2.


Здесь все названия звучат как музыка: Мгачи, Танги, Хоэ, Тромбаус, Виахту (произносится как Вяхта)... Последние два села ещё и "гиляцкие" - гиляками, как встарь, тут называют коренных жителей, хотя у них это слово считается обидным, как "хохол" или "чурка". С вероятнстью 90% "гиляки" - это нивхи, малочисленный народ с языком-изолятом, древнейшие жители Дальнего Востока и вероятно - оставшиеся в Азии предки индейцев. Реже - ороки (уйльта) или эвенки."Гиляки", по словам Лёхи - промысловики от бога, а в общении - где-то до странного наивны, а где-то неожиданно хитры. Из языка нивхов и все эти странные звучные названия, однако все селения на нашем пути - русские. Мгачи оказались мрачным бывше-шахтёрским посёлком в глубоком упадке и столь же глубоком распадке, где о былом напоминал обшарпанный сталинский ДК. Танги - россыпь домиков среди марей (так тут называют болота), ну а Хоэ... вот и оно, показалось за мысом:

3.


Своеобразная доминанта его пейзажа - японский сухогруз, с 1970-х годов сидящий на мели. Как он назывался, что вёз и куда держал курс, уже никто не вспомнит, а волны и льды странно располовинили его корпус:

4.


На берегу - разруха. Хоэ было основано при Советах на месте нивхского стойбища как лесозаготовительный пункт, и именно лесхоз давал ему жизнь в прошлые десятилетия. Но с распадом СССР он зачах, а население села сократилось с 1200 до 400 человек.

5.


В море ещё стоят остатки деревянного пирса:

6.


Село выглядит странно, неестественно просторным - застройка его основательно поредела, да и среди целых домов добрая треть заброшены. Их не разобрали на дрова лишь потому, что у них ещё есть официальные хозяева - но в Хоэ они не были уже много лет, и вряд ли вернутся сюда хоть когда-то.

7.


Сама по себе деревянная застройка Хоэ совершенно невзрачна - типовые избы середины ХХ века без малейших изысков. Зато усадьбы огромны, и там, куда привёз нас Лёха, между домом и туалетом вполне можно было бы заблудиться. Холостяк Лёха жил тут один в компании красивой охотничьей собаки, да и переехал в этот дом не так давно. В сарае, в пыли на полу, Оля приметила пару ёлочных игрушек с необычайно толстыми стенками - как установила позже её сестра, 1930-х годов. Она коллекционирует антиквариат, и когда Оля об этом заикнулась, Лёха ответил: "Да забирайте, не жалко!". Но здесь вам не Средняя Азия с её этикой пустословия и правилом трёх отказов: Лёхе действительно было не жалко.
В центре села - площадь с деревянной автобусной остановкой:

8.


И украшенной советскими орденами "олимпийской" стелой:

8а.


Напротив - деревянные школа и сельский клуб с подсобной котельной:

9.


Внутри клуб выглядит очень прилично, с недавним ремонтом и новой мебелью. На стене - выставка романтических рисунков сахалинского художника Владимира Овченкова, история экспедиции Мартина де Фриза (голландец-первооткрыватель Сахалина в 1643 году) и памятка по чистоте русского языка для детей ("не фейк - а фальшивка, не толерантность - а терпимость" и т.д.).

10.


Посреди села - ряжевый мост через речку Хоэ, что в переводе с нивхского - Таймень:

11.


Тайменя, ценного лососевого, и мог бы ловить этот человек с огромным сачком. С развалом лесхозов Хоэ стало селением промысловиков, переходящих в браконьеров. По Югорскому Северу я помнил, что промысловики - люди суеверные и лишнего слова о промысле из них не вытянуть. Дальневосточники - напротив, чрезвычайно словоохотливы, и за один вечер Лёха рассказал нам больше, чем на северах я мог бы услышать за месяц. Собственная зарплата у него 30 тысяч - для глубинки Европейской России это, я бы сказал, отлично, но на Сахалине продукты дороже в полтора раза, а вся жизнь в целом этак вдвое, так что на зарплату тут не очень-то проживёшь. Поэтому зимой жители Хоэ промышляют по наваге, весной - по крабу, летом - по ремонту домов и техники, а осенью - по соболям. Соболь на Сахалине мелкий и не слишком пушистый, но как подспорье и он сойдёт. Порой природа сама подкидывает сюрпризы: например, как-то одному другу Лёхи (не ему самому) попалась 2-метровая калуга с чёрной икрой. Промысел осетровых на Сахалине запрещён уже полвека, и за такую добычу можно и срок получить, но выкидывать - обидно и противоестественно... На продажу, как того же соболя, промышляют по лицензии, что в Хоэ сделать не так-то просто - тут даже мобильная связь не ловит, и уж тем более интернета нет. Но рыбнадзор в этой глуши такой же свойский, и у местных есть с ним неофициальная договорённость "не борзеть". На браконьерство до определённой планки тут принято закрывать глаза, тем более всё идёт к тому, что в обозримом будущем это станет легальным. Было в рассказе Лёхи что-то от фильма "Счастливые люди", какой-то особый баланс, который невозможно выдержать ближе к цивилизации.

12.


К селу со всех сторон подходит лес с тонкими лиственницами, словно сошедшими с японских гравюр. При том что здесь японское господство ограничивалось военной оккупацией в 1920-25 годах. На самом деле такими их делают морские ветры:

13.


У околицы - раритетный японский самосвал "Исузу". Такие поставлялись в СССР в 1971-87 годах, и почти не встречаются за пределами Дальнего Востока.

14.


Село стоит чуть в стороне от моря, а между его избами и берегом на добрую пару километров раскинулся пустырь бывшего лесхоза, заваленный битой техникой и обломками брёвен:

15.


Всё, что от него осталось - занимающие одно здание на дальней от села стороне пожарная часть и дизельная станция, работающая в том числе на Тромбаус и Виахту. Там работа кипит - тарахтят генераторы, работяги суетятся у нового, пока не привычного, пульта, и в гараже ждёт вызова одинокая, но блестящая свежей краской пожарная машина.

16.


Кадр выше снят с огромного бака, стоящего посредине лесхозной разрухи:

17.


Забираться на него было страшновато, но свойскость Лёхи, оставшегося внизу, как-то добавила смелости:

18.


Село прижато к морю лесистыми сопками. Не очень высокими - метров 300-400, но силуэты их вполне горные:

19.


Масштабы разрухи же вокруг бака какие-то постапокалиптические. Вот баржа в полукилометре от моря, словно заброшенная сюда гигантской волной или взрывом:

20.


Хойский мыс и сопки над Александровском-Сахалинским. А вот материка не видать - ширина Татарского пролива здесь без малого 100 километров.

21.


Хойский мыс местные называют просто - Крокодил. Действительно, морда гавиала, причём такого гигантского, что связываться с ним не рискнул бы даже Годзилла. А пирс лесхоза когда-то был таким же ряжевым, как мост, но настил его со временем то ли люди растащили на дрова, то ли разломало море.

22.


С другой стороны из-за леса торчит корма японского сухогруза:

23.


Сам берег такой же пустынный, и плавник разбросан по нему как обломки погибшей цивилизации:

24.


Кажется, самый живописный корабль-призрак, что я видел:

25.


26.


Лёхина изба была тёмной, но чистой и уютной, и интерьеры её совсем не отличались от советских городских квартир. Паласы на полу, книги и хрусталь в лакированых шкафчиках с отодвигающимся стеклом... Лёха сварил на газу картошки, пожарил котлеты и достал из холодильника салат их камчатского краба. Я рассказывал о своих путешествиях и показывал с ноутбука запуск ракеты на Байконуре. Лёха говорил о здешней жизни (в основном о промыслах) да периодически упоминал "юг". И вот на слове "юг" у меня что-то щёлкнуло в голове - я понял, что на юге не будет ни Воронежа, ни Краснодара, ни Украины, ни Грузии. Не будет там даже Транссиба, Казахстана, Средней Азии, а будет тот же Сахалин, Япония, Владивосток... В этих словах "я поехал на юг" я увидел карту и себя на этой карте, и обрёл наконец под ногами почву. Так закончился джетлаг: тихой ночью, где даже сотовые сигналы не летают мимо, я впервые за три дня на Сахалине крепко и спокойно спал.

26а.


А утренний автобус, который ходит сюда дважды в день по понедельникам и пятницам, оказался даже и не совсем автобусом:

27.


"Нефаз" - это пассажирская модификация "Камаза", и обычно такие работают вахтовками на всяческих месторождениях. Но такая уж тут дорога...

27а.


Внутри - автобус как автобус:

28.


Только для остановки по требованию кондукторша использует висящее на стене ТГУ ("транспортное громкоговорящее устройство") чрезвычайно архаичного облика:

28а.


До Александровско-Сахалинского "Нефаз" идёт 2,5-3 часа. Мы же сошли чуть раньше, у той самой развилки на 16-м километре, под высокой (778м) горой Журавлёвкой. Развилка, между прочим, даже не двойная, а тройная - вдоль речки Арково к морю спускается одноимённое село. Неприметная придорожная стела сообщает, что 14 апреля 1925 года на его рейде пароход "Эривань" высадил первых советских пограничников после ухода японцев.

29.


Новосёлово

А вот Южный Сахалин оставался в составе Японии ещё 20 лет как губернаторство Карафуто, завоёванное у России в 1905 году и отбитое назад в 1945-м. Первое отличие - топонимика: на севере у большинства сёл остались колоритные названия на языках нивхов, ороков или эвенков, на юге же названия по-советски безликие. Как в Калининградской области, в Крыму и на Карельском перешейке, всю "вражескую" топонимику тут извели в 1946 году буквально за одну ночь. При том, что эти названия точно так же были не японскими: горам и рекам, урочищам и бухтам имена здесь давали айны, древний и чрезвычайно загадочный народ, смутная родня которого, да и то очень дальняя и лишь по одной из гипотез, обнаруживается аж в Индонезии. В борьбе с "варварами"-айнами фактически сформировалась самурайская Япония, их искоренение долгие века было одной из национальных идей, и к 1930-м годам ассимиляция дошла до того, что де-юре айнов как отдельный народ упразднили, приравняв к японцам. Вместе с японцами они и покинули Карафуто и Цисиму (Курилы) в 1940-х годах. Русские и японцы, закладывая селения, обычно лишь чуть-чуть видоизменяли на свой манер айнское название реки или бухты, и нынешняя речка Новосёловка русским была известна как Охтакорка, а японца - как Отэ. С Охтакоровского поста в 1870 году и начиналось Новосёлово:

30.


Но надо понимать, что для России Сахалин был сверхдальней периферией, как тот же Вайгач, причём весьма бедной на природные богатства. Я не вижу причин, по которым, останься этот остров в первой половине ХХ века нашим, здесь бы сложилась более развитая инфраструктура, чем на соседней Камчатке или ближайших материковых берегах. Для Японии "Северный фронтир" (Хоккайдо, Карафуто и Цисима) тоже был периферией, но всё же куда более близкой, как для нас Мурманская область или Коми. Вдобавок, с точки зрения тесной Японии Сахалин был сказочно богат лесом и углём. Поэтому на Южном Сахалине сложилась густая сеть автомобильных и железных дорог и мелких городков и посёлков. По населению Карафуто немногим уступало нынешнему Южному Сахалину (380 тыс. жителей против 420 тыс. без Севера и Курил), вот только в нынешнем Южно-Сахалинске живёт почти половина сахалинцев, а в бытность Тоёхарой он вмещал менее 10% населения острова. Проще говоря, южно-сахалинская глубинка при японцах была населена гораздо более густо, а стало быть по нынешнему Сахалину карты... не то чтобы врут, а просто недоговаривают. Кажется, что здесь множество дорог и селений - а на практике выходит, что селения в большинстве своём почти пусты, а дороги - грунтовки, по которым не каждый час пройдёт перегруженная вхлам машина.
В японском Отэ было 1,8 тысяч жителей, в нынешнем Новосёлове не наберётся и сотни.

31.


А стоит оно на полпути из маленького уютного городка Томари в такой же маленький, но мрачнейший городок Чехов. По карте это кажется прямой дорогой из Томари в Холмск и Южно-Сахалинск, на практике же здесь неимоверная глушь. Мы взяли удачный старт, и от Томарей до Новосёлова допрыгнули под вечер, сменив две машины. На второй ехали двое разбитных мужиков-фермеров, и специально для нас притормозили на сопке перед селом. Тут, без преувеличения, одно из красивейших мест Сахалина, а сквозь общую мягкость его ландшафтов прорывается даже скалистый Яблоновый мыс:

32.


То были виды назад, на север, в сторону Томари. Само Новосёлово - на юге, за глубокой речной долиной под Усатой горой (441м):

33.


Чуть выше по течению через долину переброшен самый высокий на Сахалине (27 метров, длина 230 метров) мост, построенный в 2003-05 годах вместо более старого:

34.


Это часть железной дороги, проложенной в 1930 году вдоль Татарского пролива - на юг она уходит далеко за Невельск, на север - чуть за Томари, а там поворачивает в сторону основной сахалинской магистрали, проходящей вдоль Охотского моря. Отэ-реку железная дорога изначально пересекала выше по долине, и там, в труднодоступном углу, ещё стоит заброшенный Горбатый мост. Из Холмска в Томари дважды в день курсирует дизель, но в августе 2018 года, в связи с большой реконструкцией Сахалинской железной дороги его сократили до Чехова. Если бы не это, мы бы спокойно заночевали в Томарях и утром уехали поездом, миновав станцию Новосёлово-Сахалинское без остановок:

35.


Но судьба сложилась иначе...
Первый час ожидания Новосёлово радовало глаз своими изумрудными полями - на Сахалине, прямо скажем, это не типично. Характерный типаж губернатора-"отца родного" для сахалинцев - Павел Леонов, возглавлявший область в 1960-78 годах. Он стремился добиться для своего острова хотя бы частичной продовольственной независимости, и при нём в глубинке Сахалина активно поддерживалось сельское хозяйство. В 1990-х, без дотаций, оно умерло почти повсеместно, ещё сильнее обособив карту опустевших сёл от реальности. Теперь всё везут с материка, овощи и фрукты стоят адских денег (яблоки, например, по 200 с лишним рублей за кило, а виноград - более 300), а фермерство возрождается робко и, мягко говоря, не повсеместно, активно используя "дальневосточный гектар". В Новосёлово несколько фермеров держат коров, а на плоских полях у отвесных обрывов выращивают для них кормовые травы:

36.


Но вот первая машина проехала мимо, обдав нас пылью. Вторая - свернула в село. Третья ехала аж в Южно-Сахалинск, но перегружена была до крыши. Четвёртая вроде и могла бы нас взять - но километров на 5-10 дальше, а покидать Новосёлово ближе чем до Чехова я счёл не целесообразным. Перед поездкой мне хвалили сахалинский автостоп, мол все тут рады тебя подвезти... но нам всё запомнилось иначе: машины или перегруженные, или едут до ближайшего угла, а границы районов (как здесь) порой и вовсе непреодолимы. Погода портилась, день угасал, и всё отчётливее становилось ясно, что в темноте мы не уедем тем более, а значит надо идти к морю ночевать.

37.


Нынешнее Новосёлово состоит как бы из двух частей, разделённых склоном - на горке, где поля и станция, и в низинке, где большинство домов. Там же стояла и японская Отэ, и в густой траве у дороги об этом напоминает нечто, похожее на гибрид трансформаторной будки с часовней:

38.


Это хоандэн - базовая единица японского наследия на Сахалине. В переводе - "хранилище духовных сокровищ", а в обиходе - просто "школьный павильон": в хоандэнах, стоявших около школ, хранились государственные символы, портрет императора, различные реликвии посёлка, которые демонстрировались японским школьникам на всяческих церемониях и самурайском аналоге наших "уроков мужества". Школа, как и весь остальной посёлок, как и большая часть Старой Японии, была деревянной, причём не срубной даже, а каркасной, так что без хозяев эти постройки натурально развеяло ветром. Русские построили на их месте избы, здесь такие же унылые и бесхитростные, как и на сахалинском севере. А хоандэн стоит как новенький, хоть и зарос бурьяном так, что к нему не подойти и близко:

39.


Мы его увидели, само собой, лишь утром, в потёмках спустившись в распадок. Нам казалось, что мы нашли под палатку укромное место, но серый рассвет показал, что мы поставились в самом центре села - полсотни российских "новосёлов" живут примерно на той же площади, что и без малого 2000 японцев когда-то.

40.


В самом крупном доме с вечера загорелся тусклый свет, а утром, раньше, чем мы бы успели собраться, мы услышали лязг ворот и шум мотора - видимо, это богатая дача, куда приезжал охранник.

41.


По соседству с нашей стоянкой в бурьяне нашлись бетонные ячейки, похожие на руины рыбзавода:

42.


Японский он был или советский - уже не важно, теперь это всё тлен:

43.


И лишь мысль, что над тем обрывом свежие поля, хоть как-то греет душу:

44.


Прямо из обрыва море вымывает доски. Одинокий камуи (айнский дух) вглядывается в море, всё пытаясь понять, куда ушли те, кто ему поклонялся.

45.


С другой стороны - руины причалов, может быть тоже японских:

46.


А море рядом тёплое, и по-хорошему надо было не на трассе куковать, а до захода Солнца спускаться к берегу и делать себе курорт из подручных материалов.

47.


Даже в камнях тут есть что-то загадочное, анимешно-магическое, какое-то ваби-саби...

48.


А машину поймать нам так и не удалось даже утром, и ближе к полудню, застопив очередных фермеров, я в отчаянии попросил нас подвезти хотя бы за деньги. Фермеры спешили, но по их наводке из глубины села вскоре приехали очередные Санёк с Серёгой на разбитой, как советская "волга", старой "японке", и за "рубль" (то есть 1000, конечно) доставили нас в Чехов. По пути они рассказывали нам о съедобных травах, красивых ущельях и водопадах, а я могу лишь отослать к посту Сергея Первухина - главного в рунете популяризатора Сахалина.
По дороге вот такое чудо чудное - река Арканзас. Это даже не совсем случайность, так как впадают в неё ручьи Колумбия и Миссисипи. Просто в 1946 году ещё не забылось, что мы с американцами бок о бок били на Западе кровожадных фашистов, а на Востоке обнаглевших самураев, и именно Рузвельт предложил Сталину взять Карафуто и Курилы как трофей. Тоже своеобразный памятник эпохи на фоне гигантских, как травы планеты Пандора, сахалинских лопухов...

48а.


Американское влияние на Сахалине в наше время есть и на Севере, и на Юге. Но о нём, как и о многих других особенностях Соколиного острова (включая лопухи) - в следующей части.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Оскольки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Осколки Тоёхары.
Сахалинская Лягушка, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Невельск.
Холмск. Центр.
Холмск. Окраины и окрестности.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Взморье, Пензенское, Чехов.
Томари.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.

Кстати, тут у меня Саша haydamakинтервью взял - вот оно в его блоге. Вопросы получились очень интересные, ну и ответами я попытался соответствовать. Редкая возможность показать себя в интернете с непривычных в моём блоге граней: о любви, дружбе, прогнозах, писательстве и много другом.



А на фотке - обед, за которым созрела идея этого интервью, в чрезвычайно колоритном месте: кампусе РУДН.
О нём у Саши есть отдельный пост, ну и я бы написал примерно то же самое.

Самое интересное, что есть на Сахалине - это сам Сахалин: крупнейший российский остров по площади (примерно с Чехию) и населению (490 тыс. человек), вытянутый строго с севера на юг между Охотским морем и Татарским проливом. Его "точечные" достопримечательности скорее разочаровывают, особенно в сравнении с Курилами или Приморьем. Зато общий колорит бьёт через край на каждом квадратном метре. В прошлой частия показал пару случайно выбранных сёл, позже напишу отдельные посты о японском наследии и о необычных сахалинских железных дорогах, а сегодня - природа, история и реалии Соколиного острова.

На карте Сахалин ни с чем не перепутать: если Италия похожа на сапог, то этот остров - однозначно, рыба! Большая рыба - 948 километров с севера на юг и от 25 до 160 с запада на восток. Хорошо заметны узкая голова (полуостров Шмидта) с глазом (Оха), длинный спиной плавник (полуостров Терпения), узкое сочленение туловища и хвоста (перешеек Поясок) и пара хвостовых плавников - полуострова Крильон и Анива. Ниже надписи "Добро пожаловать!" проведена 50-я параллель - граница Севера и Юга, а в 1905-45 годах - нашей страны с Японией. Но почти вся жизнь Сахалина - у хвоста, от Пояска до основания Анивы и Крильона. Оттуда будут 3/4 "локальных" постов, а середину острова я и вовсе лишь проезжал ночным поездом.

1а.


Визуально Сахалин довольно однороден: с юга на север в его природе лишь уменьшается разнообразие. Беглым взглядом остаётся впечатление, что на Севере нет многого из того, что есть на Юге, зато на Юге есть почти всё, что бывает на Севере. В деталях отличный гораздо больше - на Севере растут морошка, брусника и даже ягель, на котором пасутся северные олени. Но то ли мы забрались недостаточно северно (пол-дороги от Ноглик до Охи), то ли всё это можно оценить, лишь хорошенько углубившись в лес.
В основном Сахалин по всей своей длине выглядит так - извилистые берега, густая растительность и невысокие лесистые сопки

2.


Рельеф Сахалина неожиданно мягкий - здесь почти не увидишь скал, валунов и отвесных обрывов. Достопримечательность берегов - не столько мысы (хотя они тоже есть) или кекуры, сколько "заливы лагунного типа", от моря отделённые тонкими песчаными косами:

3.


Сахалинские горы ниже уральских (первые сотни метров, максимум - гора Лопатина на севере, 1609м) и почти не кажут вершин из лесов:

4.


По редким равнинам тянутся топкие промозглые болота - мари:

5.


На Сахалине нет гейзеров или вулканов - но есть горячие источники (как под тентом с кадра выше) и грязевые вулканчики:

6.


Обратите внимание на ползущую по вершинам хмарь. Как пишут в путеводителях: "местные шутят - если вам не нравится погода, подождите 10 минут". У этой фразы есть продолжение: "...и разочаруетесь окончательно". А я бы ещё заменил "10 минут" на "10 километров": новую погоду нам обычно приносила ночь, зато карта Сахалина являла собой причудливую мозаику из солнца, низких туч, ветров, холодных и тёплых дождей и стелящихся туманов. Что и немудрено, если к горам подступают два моря...

К западу от Сахалина лежит Татарский пролив - формально часть Японского моря, а фактически сам себе море, тем более и ширина его на большей протяжённости от 100 до 300 километров. Вдоль берегов Сахалина идёт тёплое течение, так что в августе тут можно даже купаться:

7.


С востока - открытое Охотское море, которое местные называют "море-холодильник". Но его ледяная вода чрезвычайно богата жизнью, и именно из "холодильника" сахалинцы берут красную рыбу и крабов, а к лагунам на севере острова подходят киты.

8.


С юга, меж "хвостовых плавников", вдаётся залив Анива. Он относится к Охотскому морю, но сыном ему приходится явно внебрачным - мелкий, тёплый и в обжитой части очень грязный. Зато ближе к выходу в море нетрудно увидеть косаток.

9.


Самое, пожалуй, впечатляющее в местной природе - это растительность, обилием и буйством которой Сахалин похож на планету Пандора. Более того, именно поэтому здесь лучше бывать не в сентябре (когда погода солнечнее), а в августе, пока всё это изобилие остаётся зелёным и сочным.

10.


На Сахалине почти нет настоящей тайги - его лес в основном лиственный (реже лиственничный, как на кадре выше), прозрачный и вполне проходимый:

11.


Добавляют живописности горы с их порожистыми речками:

12.


По берёзам вьются лианы:

12а.


А многие растения человеку из Европейской части  кажутся совсем не знакомыми:

13.


14.


15.


Голубые ягоды с кадра выше, судя по тому, что к августу их никто не сорвал - несъедобны.
А вот клоповка - маленькая красная ягода, действительно пахнущая клопами. Она считается очень полезной (от давления, например, помогает), и потому в продаже это едва ли не самая дорогая ягода в России - по 1000 рублей за килограмм. Помимо Сахалина клоповка (или красника, как её называют иногда в магазинах) растёт на Итурупе, да и на севере Приморья ближе к побережью изредка встречается. Сами ягодки невыносимо кислые, а вот сироп в чай "де клопе" радовал нас до конца поездки:

15а.


Но самое, пожалуй, впечатляющее свойство сахалинский трав - это гигантизм. Борщевики (причём не та зараза из подмосковного НИИ, а вполне аутентично местные) тут вырастают с небольшое дерево:

16.


Если в горах застиг дождь - просто сорвите лопух:

17.


Гигантские лопухи - одно из сильнейших впечатлений Сахалина. Особенно если учесть, что это и не лопухи на самом деле, а разновидность мать-и-мачехи - белокопытник японский.

18.


Его, как и папоротник, тут охотно заготовляют в пищу, и на вкус маринованный лопух напоминает мясо:

18а.


Но главная трава Сахалина и Курил - бамбучник:

19. Итуруп


На кадре выше Оля не сидит, а стоит в полный рост. Бамбучник хоть и родич бамбука, а не похож на него - высокие мягкие стебли увенчаны разлапистыми, жёсткими, звучно гремящими при ходьбе листьями. Продираться через бамбучную целину в принципе можно, но проклянуть успеешь всё. Если же идёшь по тропе - то фактически находишь её лишь ощупью, так как листья смыкаются на уровне груди:

20. Кунашир


Часто листья пересекает от края до края пунктир небольших отверстий - их прогрызают насекомые по весне, когда молодой и мягкий лист свёрнут в трубочку.

20а.


Сахалинская "пандора" богата не только растительностью. Из животных чаще всего на глаза попадаются бурундуки:

21а.


Чуть реже - лисы:

21.


В небе - орлы:

22.


Под ногами - многочисленные злобные гадюки. Комарья в здешних лесах немного, а вот клещ в июне-июле лютует, и разносит энцефалит в его особенно зловредной японской форме.

23.


Мужики из Хоэ рассказывали, что промышляют в местных лесах соболя. Но он тут мелкий и не слишком пушистый, так что на одних соболях, как в глубинах Сибири, тут ни одна семья не проживёт. Крупных лесных зверей, будь то изюбрь, кабарга или медведь, я видел только в музее. На Сахалине почти нет волков, которые зимой не справляются с глубоким рыхлым снегом, зато медведей столько, что моя невстреча с ними - скорее исключение, чем правило.

24.


Но самое, пожалуй, интересное сахалинское животное не в лесу стоит искать, а в речной  воде. Это калуга - крупнейшая в мире пресноводная рыба (до 6 метров длиной, до 1 тонны весом) из осетровых, встречающаяся также в низовьях Амура. Ещё есть сахалинский осётр - сам он поменьше, однако его икра считалась ценнее. Но осетровые тут оскудели ещё раньше и глубже, чем в дельте Волги, промысел их запрещён с 1959 года, а я видел калугу лишь в океанариуме Владивостока.

25.


Деды же мазали "бутерброд по-сахалински" двумя видами икры - красной и чёрной. Лососевых здесь тоже поубавилось (по словам старожилов, несколько десятилетий назад красную рыбу ловили чуть ли не голыми руками на дачах близ Южно-Сахалинска), но многие на Сахалине по прежнему живут от путины к путине. Типичный диалог с сахалинцем:
-Вот скажи мне, москвич, а почему рыба у нас такая дорогая!?
-Да ладно! 150-200 рублей за горбушу - разве много?
-Ну у вас же по 70!
-Никогда такого не видел, рублей 300 минимум.
-Ой, ладно.. Мы рыбу за деньги вообще не признаём!
Морские отделы южно-сахалинских торговых центров "Успех" и "Техник" - это настоящие рыбные рынки, где мы с Олей затаривались не раз:

26.


И не только рыбой: крабы, креветки, осьминоги, спизулы, гребешки, трубачи, трепанги и многие другие в Москве неведомые морские гады здесь продаются в любом виде от замороженных до живых, и большинство (кроме икры, гребешка и трепанга) дешевле, чем в самых дешёвых московских магазинах, раза в полтора-два. Впрочем, о морепродуктах Дальнего Востока, в основном именно на сахалинском материале, я уже писал отдельный пост.

27.


У дорог, где они выходят к Охотскому морю, порой попадаются такие вот рынки крабов из нескольких лотков. Они существуют вполне официально, но продукция их в основном браконьерская и потому дешёвая (500 рублей за кило краба, например), и что за баланс интересов тут работает - я даже боюсь вникать. Самые известные крабовые рынки - в сёлах Охотское и Взморье, второй считается качественнее.

28.


Почвы Сахалина, напротив, скудны, так что рыбалка и охота тут заменяют сад и огород:

29.


И конечно же люди с удочками на мостах и берегах - это лишь малая часть рыбацкой жизни.

30.


Приморская глубинка буквально увешана сетями:

31.


Которые используют даже в качестве изгородей:

32.


Но даже там, где не слышен шум моря, о том, что мы на острове - не забыть:

32а.


И ракушки на Сахалине - своеобразный символ его первых людей: важнейшими археологическими памятниками каменного века тут служат "ракушечные горки", на метры уходящие в культурный слой. Первые люди появились на Сахалине десятки тысяч лет назад, скорее всего в ледниковый период: ледники вобрали в себя огромное количество воды, от чего уровень Мирового океана упал на десятки метров. Между материком и Сахалином вырос сухопутный "мост", а ещё более крупный "мост" Берингова перешейка связал Евразию с Америкой. Первобытные охотники, жившие на Охотских берегах, устремились по этим мостам за новой добычей, в Америке дав начало индейцам, а откуда они пришли сюда - учёные спорили не один век. Новейшие технологии генетического анализа показали, что прародина индейцев, покинутая их предками порядка 25 тысяч лет назад - Алтай, куда уходит корнями и половина азиатских народов от Турции до Японии. Когда же лёд растаял, и вернув воду океану, развёл мосты, на Сахалине от материка оказались отрезаны прото-индейцы, оставшиеся в Евразии и благодаря свой изоляции сохранившие самобытность в последующие века.

33.


В японских хрониках фигурируют варвары мисихасэ, ради изгнания которых с острова Хонсю на север в 7 веке ненадолго объединились даже злейшие враги ямато и эмиси. В китайских хрониках примерно тогда же упоминаются цзилями - это созвучно с "гиляки", устаревшим названием нивхов. В преданиях айнов фигурируют тонцы - воинственный народ, живший до них ещё севернее. Ну а науке известна "охотская культура", или скорее более широкое понятие - "охотская историко-культурная общность", сложившаяся на побережьях между Хоккайдо и Камчаткой около 3000 лет назад. Вот её артефакты в музее Южно-Сахалинска:

34.


Однако ещё несколько сухопутных "мостов" ледниковый период построил на юге. По ним совсем другие люди разошлись из Азии в Австралию, Индонезию и на Японские острова. Японцы с их вечной тягой к эстетике дали всем эпохам своей истории названия, и древнейшей из таковых стала эпоха Дзёмон. Императорские хронисты вряд ли знали её "дно", а современная наука нащупала на "глубине" в 13 тысяч лет. Конец этому первородному хаосу положили ещё одни выходцы с Алтая, общие предки корейцев и японцев, на материке построившие государство Пуё, а на островах открывшие эпоху Яёй. Они обосновались на острове Кюсю, привезя с собой земледелие, торговлю и простейшую фортификацию. На островах пришельцы столкнулись с эмиси, дословно "волосатыми людьми", по нашему говоря - варварами.
Японский варвар был бородат, ясноглаз, зубаст, татуирован и дико свиреп, словом - от античного варвара отличался не сильно. Потомками этих варваров остались айны - пожалуй, самый загадочный народ Евразии, так как наука не знает для них даже приблизительной родни ни по языку, ни по внешнему виду. Японские учёные считают, что бородачи пришли сюда из Сибири и являются потомками её древнейших жителей, европейские учёные же искали айнских предков среди аборигенов Тайваня и Южного Китая: якобы, в незапамятные времена одни ушли на юг, в Индонезию и Австралию, другие на север, положив начало культуре Дзёмон, а все связующие звенья давным-давно растворились в культурных слоях. Как бы то ни было, яёй и эмиси начали воевать буквально с первой встречи, и именно в войнах с айнами сформировалась Япония, начавшаяся с государства Ямато. Да и айнской крови в японцах немало - всё же внешне они даже не совсем монголоиды. Самураи по своему происхождению - не рыцари, а служилые казаки, владевшие всей полнотой власти в лихом пограничье в обмен на его охрану.
Первые века айны были для японцев превосходящим противником, но мало-помалу колонизаторы переняли их военное искусство и начали понемногу брать верх. Борьба шла тяжело, и думаю, не будь японцы заперты морем, они бы трижды послали дикарей ко всем чертям и отступились. В период своего расцвета в 7 веке Ямато контролировало Кюсю, Сикоку и только южную половину Хонсю. Лишь в 11 веке японцы полностью овладели своим крупнейшим островом. Айны отступили на Хоккайдо, в те времена остров Эдзо, за который Япония плотно взялась лишь спустя несколько веков. К тому времени самурай был безусловно сильнее эмиси, и айнам пришлось отступать ещё дальше на север - то есть, на Курилы и Сахалин.
Вещи средневековых айнов в том же музее:

35.


К 17 веку Сахалин стал землёй двух народов, живших по всей его территории, но преимущественно - на противоположных концах. На Северном Сахалине - нивхи, наследники охотской культуры, те самые "неуехавшие индейцы", жившие как типичный малый сибирский народ:

36а.


На Южном Сахалине - айны, в боях взрастившие японцев и не похожие ни на кого во всём мире ни языком, ни видом, ни культурой.

36.


Какие-то народы порой проникали в этот странный мирок и с запада, из рыбного устья Амура. На Северном Сахалине помимо нивхов есть эвенки и ороки (уйльта) - один из близкородственных народов Приамурья. На Татарском проливе известны остатки крепостей 12-13 веков, - Ако у Александровска-Сахалинского и Сирануси на мысе Крильон. Это были заморские колонии то ли монголов, то ли, и скорее - чжурчжэней (маньчжур), чьё государство монголы стёрли с лица Земли. По праву маньчжурского наследия в 17-19 веках Сахалин считал своей территорией Китай, хотя нога китайца не ступала на остров, скорее всего, никогда.
Первым иноземцем, увидевшим Сахалин, достоверно считается и вовсе Маартин Гарретсен де Фриз, голландский мореплаватель, добравшийся сюда в 1643 году из Индонезии. Год спустя Карафуто, как назвали этот берег японцы, исследовал самурай Мураками Хиронори из клана Мацумаэ, с 1605 года правившего покорённым Хоккайдо. В том же 1644-м землепроходец Василий Поярков из далёкого Кашина зазимовал в устье Амура, и узнал от тамошних гиляков, что их родня живёт за морем, на большом острове. Самого острова Василий Данилович не увидел, но в русской историографии остался его первооткрывателем. Впервые же русского человека сахалинские айны и нивхи увидели в 1746 году, а в 1750 Сирануси возродилась как первая деревня японских рыбаков в будущем Карафуто. Из того же музея - японская фуна и русский коч:

37.


В 1787 году из Кореи на Камчатку прошёл французский мореплаватель Жан-Франсуа де Лаперуз, оставив в дальневосточной топонимике Терней (посёлок в Приморье), Жонкьер (мыс близ Александровска), Монерон (остров западнее Сахалина) и Крильон, а также наивно-европейское "Татарский пролив": "татары" - это монголы, за которых француз принял раскосых туземцев по обе стороны пролива. Впрочем, пролив Лаперуза отделяет Сахалин от Хоккайдо, а неуклонно понижавшаяся при движении на север глубина заставила командора считать Сахалин полуостровом. Обратного не доказали ни Иван Крузенштерн в 1805 году, ни Дэдзюро Мацуда и Ридза Омия в 1808-м. Первым человеком, сумевшим пройти между материком и Сахалином стал в 1849 году Геннадий Невельской, и ныне он - один из двух самых популярных исторических персонажей Сахалина. Памятники ему стоят и в городах, а этот вот - в японских интерьерах всё того же музея:

38.


Первый русский флаг на Сахалине водрузил ещё Крузенштерн, но фактически остров оставался ничьим: китайские претенезии (официально снятые в 1859 году) вряд ли кто-то тогда воспринимал всерьёз, а селились здесь на свой страх и риск как русские, так и японцы. В 1855 году Симодский тракт закрепил эту неопределённость: Курилы Россия и Япония разделили поровну, а Сахалин объявили совладением. Лишь в 1867 году в устье Найбы появился пост Найбучи - первое официальное русское поселение на острове. Для России это был упущенный шанс: Япония уже встала на путь европеизации, заручилась в Европе союзниками и пошла в стремительный рост, так что решить с ней вопрос силой, как с каким-нибудь Хивинским ханством, к 1870-м годам уже не представлялось возможным. В 1875 году по Санкт-Петербургскому договору Россия передала Японии все оставшиеся Курилы в обмен на полный отказ японцев от Сахалина. Русским поселенцам в чужом названии слышалось почти былинное - Соколин-остров:

39.


Русский Сахалин представлял собой глухую, малолюдную и очень бедную периферию, пожалуй - худшее место Сибири. Поначалу он входил в Приморскую область, из которой выделился в 1884 году как Сахалинский отдел. Крупнейшие памятники того времени - маяки типового для дальневосточных берегов проекта, например в Александровске-Сахалинском или на полуострове Шмидта. Гражданское зодчество исчерпывается парой деревянных зданий в том же Александровске:

40.


Основными поселениемя были "посты" (военные заставы) на берегах и "станки" - почтовые станции на дорогах.

40а.


Освоение острова хоть и очень медленно, но продвигалось: так, в 1878 году шотландский купец Георг Дэмби из Владивостока основал морской промысел на месте нынешнего Холмска, куда привлекал гастрбайтеров из Японии и Кореи. По сопкам и марям было разбросано немало деревень, основанных русскими и украинскими переселенцами, например Воскресенка, известная с 1869 года на месте нынешнего Южно-Сахалинска. Но крошечный размер этнографического зала в музее говорит как бы сам за себя...

41.


...ведь для Российской империи словосочетание "Соколиный остров" звучало примерно так же, как для Советского Союза - Колыма: первая партия из 800 заключённых прибыла сюда уже в 1875 году. Может каторжан тут было и не больше, чем в среднем по Сибири - но на малолюдном Соколином острове каторга определяла жизнь. Большинство "вольных" людей Сахалина были теми же каторжанами, которые отбыли срок и не стали возвращаться за тридевять земель на голодную родину. К иным каторжанам, напротив, приезжали жёны и приживали от них детей. Словом, на холодном диком острове просто не было чёткой границы между тюрьмой и волей.

42.


На фоне прочих ссылок и каторг Соколиный остров был каким-то очень абсолютным: политзаключённые сюда попадали редко (но попадали - например, народоволец Иван Ювачёв, отец Хармса), а основную массу каторжан составляли отъявленные душегубы и воры. Самой известной узницей Сахалина не революционерка какая-нибудь была, а "королева воров" Сонька Золотая Ручка:

43.


Но зато в 1890 году Сахалин посещал Антон Павлович Чехов, приехавший сюда через всю Сибирь посуху и отбывший в Петербург морем через порты тропических стран. На Соколином острове въедливому писателю вряд ли были рады, но ответственные грамотные люди были там наперечёт, и Чехов нашёл лучший способ познакомиться с каторжным адом - провести перепись. За несколько месяцев он познакомился реально с каждым сахалинцем, а вскоре ввёл всё это в русскую литературу публицистическим романом "Остров Сахалин". Так что главный "великий земляк" тут - это именно Чехов:

44.


А из-за пролива Лаперуза на всё это взирал холёный и деловитый потомок самурая, облачившийся в чёрный пиджак. Он сжимал кулаки: сколько леса, земли, рыбы и угля пропадает почём зря! Это богатая и неосвоенная земля явно заслуживает большего, чем быть гигантской тюрьмой душегубов. И вот в 1905 году в истории Сахалина приключился крутой поворот - русско-японская война. Её символом на этом острове стал крейсер "Новик", давший японцам бой на Корсаковском рейде: орудия и вещи с корабля попадаются тут и там как памятники. Японцы тогда заняли весь Сахалин, но по мирному договору оставили себе лишь его южную половину. Обрубок Сахалинского отдела в 1909 году был преобразован в Сахалинскую область, центром которой в 1914 году стал Николаевск-на-Амуре: 2/3 её площади лежало на материке. В Гражданскую войну Северный Сахалин временно оккупировали японцы, и в 1925 году он вернулся в состав СССР как Сахалинский округ, а с 1932 года - область. Наконец, в 1945 году, после капитуляции Японии, России вернулась и территория губернаторства Карафуто. Вместе с Курилами она была выделена в Южно-Сахалинскую область, в первый год своего существования имевшую все шансы стать Японо-Сахалинским национальным округом (ЯСНО!)... но с 1947 года начался исход японцев, а Сахалинская область распространилась на все новоприсоединённые острова.
Наследие Карафуто же - тема для отдельного поста.

45.


Айны ещё в 1899 году были официально побеждены, то есть - объявлены разновидностью японцев. Вместе с японцами они покинули Сахалин навсегда. Вместо них на Юге остался другой народ - корейцы, завозившиеся японцами как чернорабочие. Их разорённая родина вывезти не смогла, и ныне корейцы составляют 5,5% населения в области и 9% в Южно-Сахалинске.

46.


На севере же никуда не делись "гиляки", хотя теперь это слово столь же привычное, сколь и обидное. Под него подпадают и эвенки с ороками, но в первую очередь - всех пережившие нивхи:

47.


От Японии на Сахалине осталась густая сеть полузаброшенных дорог и крошечных населённых пунктов. Например, здесь 15 городов - больше, чем в любом регионе Дальнего Востока. Сахалинские города похожи друг на друга и непохожи на материковые. Вот типичный на этом острове городской пейзаж - пятиэтажки, лесенкой стоящие на крутом склоне, поросшем буйной растительностью, да на дорогах преимущественно джипы:

48.


В этих городах обычно пахнет морем, а каждый встречный может оказаться моряком, в иностранном зоопарке воровавшим коноплю у бегемота. В стороне от моря тут стоят, кажется, лишь областной центр и Оха.

49.


Кадр выше снят в Невельске, с участка земли, поднявшегося над уровнем моря 2 августа 2007 года. Город тогда был разрушен землетрясением и отстроен по сути заново. Землетрясение 28 мая 1995 года и вовсе стало самой кровавой катастрофой в постсоветской России - тогда погибло 2040 человек и целый городок Нефтегорск, который уже не подлежал восстановлению. Вот такие вот плакаты на Сахалине - проза жизни, как памятки по минам в зоне военных действий:

49а.


До поездки я ожидал увидеть в сахалинских городах тотальную разруху, серость и обшарпанные стены. Кое-где такое правда осталось (например, в Чехове), но чаще сахалинский город выглядит как-то так:

50.


Местные краеведы и блоггеры сменили пластинку - не о разрухе теперь трубят, а о сайдинговой вакханалии. Хотя по мне так чем плох сайдинг для барака или хрущобы? Разве что тем, что бараком или хрущобой дом остаётся внутри. Но и ветхое жильё на Сахалине расселяют исправно - вот эти дома в крошечных Томарях например новенькие:

51.


Местные осторожно говорят "Это у нас в последние годы занялись островом, раньше вообще страшно смотреть было!". Кто-то даже утверждал, что губернатор привлёк к делу белорусов, которые толк в наведении марафета знают. Вот только имя губернатора вслух не называл никто - ибо это Олег Кожемяко, единственный в своём роде дальневосточник, за свои грехи приравненный к москвичам. Местные описывают его биографию примерно как поход Батыя - сначала разграбил Амурскую область, потом опустошил дотла посёлок Преображение, потом ограбил всё Приморье, и вот теперь вернулся туда, пограбив Сахалин. Так что отремонтированные при Кожемяко посёлки - для местных примерно такой же неудобный вопрос, как для немца - автобаны Гитлера.

52.


"Хорошие" же сахалинские губернаторы - это Павел Леонов и Игорь Фархутдинов. Первый возглавлял область в 1960-78 годах, много всего построил (в том числе наладил ванинскую переправу), сделал остров хотя бы частично независимым от завоза, и разве что корейские школы прибил. Сибирский татарин Фархутдинов правил Сахалином в 1995-2003 годах, и правил бы ещё, кабы не погиб в катастрофе вертолёта на Камчатке. Но его вклад... тут придётся сделать маленькое отступление.

53.


Сахалинскую область в наше время кормит уже не рыба. Ещё каторжане разрабатывали здесь угольные копи, а для японцев Карафуто стало бесценным источником древесины и каменного угля. Шахтёрская глубинка на Сахалине не менее обширна, чем рыбацкая, и в основном пребывает в тотальном упадке. Вот в музее инструменты горняка, и вместе с ними - макет "вышки Зотова", которая по сей день стоит где-то в промзонах на окраине Охи. С 1909 года на Соколином острове искали нефть:

53а.


А нашли в пригодном для промышленной добыче масштабе японцы в 1921 году. Охинские нефтепромыслы действовали всю советскую эпоху, но только геологи быстро поняли - главные богатства не среди марей надо искать, а под морской водой!

54а.


Но у России тогда не было опыта шельфовой добычи. И вот при Фархутдинове на Сахалине заработали Проекты - так, без пояснения, тут называют "Сахалин-1" и "Сахалин-2": в Охотском море у Северного Сахалина стоит пяток буровых платформ, построенных американским гигантском "Эксон-Мобил":

54.


На юге, близ Корсакова, с 2009 года действует первый в России терминал по сжижению газа:

55.


Всё это стало крупнейшим иностранным инвестиционным проектом в постсоветской России, а Сахалинская область на рубеже веков по объёму инвестиций уступала только Москве. В 2010-х годах бюджет России вырос в 1,5 раза (то есть в пределах инфляции), а бюджет Сахалина - вчетверо. По ВВП на душу населения Сахалинская область занимает 4-е место в России (после трёх автономных округов Югорского Севера), а в Южно-Сахалинске и вовсе крупнейший среди городов России бюджет на душу населения. На его окраине ещё стоит Американский городок, построенный для заморских экспатов. Но весь остров таким не стал, и даже на Югру с Ямалом похож лишь очень-очень местами.

56.


Здесь бездорожье, почти отсутствует общественный транспорт, в глубинке туго с работой, а цены выше материковых в среднем раза в полтора. Огромные бюджеты частью уходят в показуху, частью вообще не осваиваются и забираются "в Москву" (то есть - в федеральный бюджет). При этом я бы не сказал, что жить на Сахалине как-то особенно плохо. В среднем человек тут может себе позволить гораздо больше, чем где-нибудь в Тверской области, и в глубинке этот контраст пожалуй даже заметнее. Но кажется нигде в России статистика так сильно не расходится с реальностью.

57.


Но островитяне как-то даже и не унывают. Непотопляемость вообще свойственна тем, кто живёт рядом с морем. А сахалинцы - они островитяне до мозга костей, и здесь сложно отделаться от ощущения, будто все встречные если не знакомы между собой, то по крайней мере учились в одной школе. На Сахалине даже в городе не проблема заговорить с незнакомцем, а Михой, Лёхой или Серёгой сахалинец не моргнув глазом представляется даже в рабочих контактах или визитках. Мужик в браконьерском селе за пару часов рассказал о мне о промыслах столько, сколько на Югорском Севере мне не рассказывали за пару месяцев. Здесь многие мечтают "свалить с проклятого острова", но многие из сделавших это - вдруг понимают, что на материке не могут жить и возвращаются сюда. Символично: на Курилы с Сахалина ходит комфортабельный теплоход с продажей мест по интернету, а на материк - самая большая в России маршрутка без расписания и предварительной продажи. Пусть и огромный, но всё-таки остров, а остров - это почти пароход...

58.


В следующей части - о японском, или даже японо-корейском наследии Сахалина.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Оскольки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Осколки Тоёхары.
Сахалинская Лягушка, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Невельск.
Холмск. Центр.
Холмск. Окраины и окрестности.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Взморье, Пензенское, Чехов.
Томари.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.

На Сахалине, природе и колориту которого была посвящена прошлая часть, веет Японией. В его пейзажах чудятся сюжеты то японских гравюр, то аниме, то фильмов про Годзиллу. Порой мелькают и сами осколки Страны Восходящего Солнца - арка с парящей кровлей, стела с иероглифами, завод или пирс, построенный явно не нами... Наследие губернаторства Карафуто на Южном Сахалине не столь обильно, как наследие Пруссии в Калининградской области или Старофинляндии на Карельском перешейке, но, как и сама Япония - куда экзотичнее. И более того, от Карафуто здесь остались люди - сахалинские корейцы.

Итак, в 1905 году Российская империя потеряла Южный Сахалин, в Японской империи ставший губернаторством Карафуто. Но надо понимать, что исконной это земля не была ни нас, ни для них, и даже айны, в войнах с которыми 1500 лет назад родилась Япония, пришли на Соколиный остров лишь в 17 веке. Японцы этой в гонке были на шаг впереди нас: если Василий Поярков в 1644 году только увидел с материка туманные сопки северного Сахалина, то самурай Мураками Хиронори из клана Мацумае в тот год впервые высадился на его южные берега. Первым японским поселением на Сахалине стала торговая фактории Сирануси, организованная в 1790 году на городище древней маньчжурской крепости у основания мыса Крильон. А в той фактории почти сразу объявились трое русских людей, изъявивших желание торговать. В 1805 году на месте нынешнего Корсакова ненадолго возникло японское укрепление Кусункотан (на кадре ниже) с гарнизоном из 700 человек под руководством самураев клана Мацумае, но просуществовало оно недолго: в те годы по Сахалину и Курилам прокатился ряд пограничных инцедентов, которые с большой натяжкой можно было бы назвать первой русско-японской войной. На Южных Курилах японцы уже тогда взяли верх, а вот Сахалин предпочли покинуть, при этом понеся потери в шторме.

2.


Дальше шли десятилетия, далёкая Россия и средневековая Япония не решались уверенно взять холодный остров, а периодические попытки объявить над ним суверенитет не подкреплялись какими-то действиями. Понемногу на Сахалине селились рыбаки, торговцы и беглые преступники с обеих сторон, и в 1853 году к ним добавилось два русских гарнизона - Кусунайский пост на Татарском проливе и Муравьёвский пост на заливе Анива. В 1855-75 годах эту неопределённость даже закрепили режимом совладения, но в итоге в Петербурге поняли, что время работает на японцев, и сдав им Курилы пока не стало поздно, в обмен Россия получила Сахалин в единоличное пользование. Впрочем, обживать этот небогатый ресурсами остров с омерзительным климатом мало кому хотелось, и лицом Русского Сахалина на много лет стала каторга. К 1905 году население Сахалинского отдела составляло около 45 тысяч человек из всех народов Европейской части от татарина до латыша, но было среди них и порядка 750 японцев. Ждали ли они своих соплеменников, были ли рады высадке на сахалинские берега вооружённых по последнему слову техники десантов? Сейчас это вряд ли удастся узнать. На Сахалин японцы вторглись в июле 1905 года, под самый конец войны, и разрешение векового спора стало для них своеобразным бонусом к грандиозным успехам в Китае и Корее. Быстро сломив сопротивление малолюдных постов и немногочисленных партизан, японцы стремительно заняли весь огромный остров, и начали буквально вычерпывать его русское население, пароход за пароходом отправляя его в ближайший материковый порт Де-Кастри. Согласно Портсмутскому мирному договору Сахалин был разделён между Россией и Японией по 50-й параллели (на кадре ниже - пограничный столбик). К югу от неё тогда осталось всего 2,5 тысячи жителей, включая расквартировавшихся военных: "Северный фронтир" японцы заняли, чтобы на нём жить.

2а.


Конечно, Сахалин был для Японии далёкой и глухой периферией. Но совсем не в той степени, как для России. Более того, здешние запасы леса и угля по российским меркам были глубоко второстепенными, зато для Японии - бесценными. Я уже проводил параллели с Республикой Коми или Мурманской областью - суровый малолюдный край, ждавший приоритетного освоения. За своё новое губернаторство Карафуто японцы взялись всерьёз, и главное их наследие на Южном Сахалине - это сам по себе Южный Сахалин, каким мы его видим. Я не знаю причин, по которым СССР мог бы развивать этот далёкий и убыточный (в те времена) регион активнее, чем Камчатку или север Хабаровского края, японцы же создали в Карафуто густую сеть железных дорог, шоссе и населённых пунктов. Стремительное развитие "Северного фронтира" вкупе с его мононациональностью позволило Карафуто перейти из гайти ("внешних земель", то есть колоний) в найти ("внутренние земли", то есть регионы метрополии). Правда, совсем ненадолго - в 1943 году.

3.


Япония тех лет представляла собой весьма парадоксальное зрелище. С одной стороны, она совершила небывалый в мировой истории рывок, за несколько десятилетий из Средневековья (или скорее даже Античности) прыгнув в Новейшее время. У пилотов "Зеро" и моряков линкора "Ямато" прадеды воевали мечом и луком. Фактически, японцы даже паровую эпоху почти не застали, сразу перейдя в эпоху электричества - и к 1941 году электрифицировано в Японии было 89% домохозяйств: вдвое больше, чем в Англии! Учились японцы очень быстро, и например от постройки первой в стране железной дороги (1872) до полного отказа от участия иностранных специалистов в железнодорожном строительстве им понадобилось всего 10 лет. Пейзажи городов Карафуто весьма напоминают декорации вестернов, да и строились они по образцу молодого американского Запада:

4.


Но вместе с тем, как верно кто-то заметил, "индустриализация - процесс весьма болезненный для индустриализуемых": всё это давалось ценой труда на износ. Средний японец работал много, получал мало и наказывался строго, - собственно, как кореец в 1970-80-х, китаец в 1980-90-х, какой-нибудь вьетнамец или бенгалец - сейчас. Только с поправкой на то, что во всём мире тогда было совсем другое время, и даже в самых развитых странах голодная смерть была привычным делом, а война постоянно ждала у дверей. С 1930-х годов в Японии стремительно закручивались гайки и сворачивалась свобода предпринимательства: например, крестьяне по фиксированным расценкам сдавали урожай государству и еду покупали в госмагазинах. За неправильные мысли и слова к японцу, как к русскому или немцу, могли постучаться в дверь. Словом, Японская империя на пике своей военной мощи была довольно мрачной страной...

4а.


Ну, а что же Северный фронтир? Губернаторство Карафутосо столицей в городе Тоёхара по площади (36 тыс. квадратных километров) занимало в Японии второе место после соседнего Хоккайдо, а по населению (около 400 тыс. человек) немногим уступало своей территории в наши дни. Распределялось это население, правда, совсем иначе. Карафуто делилось на 4 округа с центрами в Тоёхаре (Южно-Сахалинск), Сисуке (Поронайск), Маоке (Холмск) и Эсутору (Углегорск), каждый из которых в свою очередь делился на несколько уездов. В губернской Тоёхаре жило 28 тыс. человек, во входившем в её же округ Отомари (Корсакове) 23 тысячи, в трёх других окружных городах - по 18 тысяч. В нынешнем Южно-Сахалинске живёт 180 тыс. человек, Холмск и Корсаков немного крупнее, чем были (27 и 33 тыс. жителей), Поронайск (15 тыс.) немного меньше, а все остальные города и веси теперь существенно меньше, чем были в те времена. Очень яркий пример - недавно показанное мной Новосёлово, где при японцах жило почти 2000 человек, а сейчас не наберётся и полсотни. Иными словами, японский Сахалин не был многолюднее российского, но был населён гораздо более густо и равномерно. Однако Карафуто точно так же было сырьевым регионом, благополучие которого определяли лес, уголь, рыба и военные гарнизоны.

5.


Более 90% населения Карафуто составляли японцы, так что даже странно, что статус гайти с него не сняли раньше. Более того, в японской культуре этот край успел оставить свой след. Если бы он остался в составе Японии, то место Чехова в пантеоне земляков тут занимал бы Кэндзи Миядзава - немного блаженный писатель-буддист родом с севера острова Хонсю. В японской литературе он занимает примерно то же место, что в английской - Льюис Кэролл: культовый автор детских стихов и рассказов, в которых взрослые могли увидеть все глубины мироздания и найти ответ на любой вопрос. Только Кэролл весело писал, а Миядзава - с типично японской меланхолией. В 1921 году, после смерти любимой сестры Кэндзи уехал искать её дух к холодным волнам Охотского моря. На Сахалине в 1922 году он создал черновик своего главного произведения "Ночь в поезде на Млечном пути", где два мальчика Джованни и Кампанелла едут в вагоне от созвездию к созвездию, судя по всему - в загробный мир. Карафуто в ней, конечно, не упоминается, но Сахалин для японцев так и остался "островом Джованни".

5а.


Помимо японцев, жили здесь и другие народы. 5% населения Карафуто по переписям и 10% де-факто составляли корейцы - частью гастрбайтеры (ибо платили на северах больше), частью ост-арбайтеры: как немцы славян, японцы массово вывозили их сюда в войну, когда мужчины ушли на далёкие фронты, а остров требовал срочного укрепления. Ещё тут по-прежнему жили нивхи и айны, причём с последними была связана своеобразная коллизия: в 1899 году айнов признали японцами, а японскую метрополию объявили мононациональным государством. Вместе с Сахалином Японии досталось несколько тысяч неассимилированных айнов, самобытность которых здесь принялись экстренно ломать через колено. Зачастую весьма подлыми способами: например, айны не могли иметь рыбацких принадлежностей... но могли брать их в аренду у японцев! К 1933 году сахалинские айны тоже были официально ликвидированы как народ, а затем эта судьба, наверное, ждала бы ороков и эвенков... Ещё одним меньшинством Южного Сахалина были русские - к концу 1905 года их осталось здесь около 300 человек. Позже община сокращалась, лишь немного пополнившись беглыми "белыми" в Гражданскую. В основном русские жили продажей хлеба, и за неимением в Карафуто образования на родном языке (равно как и любом другом, кроме японского), оставались неграмотными. Бывало, впрочем, и по-другому - например, сильнейший в ХХ веке борец сумо Тайхо Кокииз Сисуки (Поронайска) имел небольшой секрет: второе имя Иван Борышко, доставшееся от отца-малоросса.
Красивый кадр - русские и японцы у церкви в Наёсси (Лесогорск) в 1910-е годы:

6.


В музее Южно-Сахалинска - две тяжёлые трофейные русские пушки из Порт-Артура:

7.


И собственно японское оружие... поражения. На кадре выше лёгкая гаубица "типа №91", разработанная в 1929-31 годах и выпускавшаяся на Осакском арсенале,.а на кадре ниже - лёгкий танк "Ха-Го", выпускавшийся с 1935 года. Оба они в 1945 году стали трофеями Красной Армии:

8.


История Карафуто кончилась в 1945 году. Это было некое подобие "пакта Молотова-Риббентроп", но только не с Германией, а с США: Советский Союз через 3 месяца после победы в Европе вводил свои войска в Маньчжурию, и за разгром Японии на суше мог оставить себе Сахалин и Курилы. В первоначальном варианте речь шла ещё и про Хоккайдо, по крайней мере его северную половину (тогда бы ситуация 1905 года попросту отзеркалилась!), но взрыв над Хиросимой был для Сталина вполне чётким сигналом "стоп!". Карафуто и Курилы вошли в состав РСФСР как новая Южно-Сахалинская область, но самое интересное здесь только начиналось:

9а.


Наступление Красной Армии японцы встретили паникой, тем более военная пропаганда вещала, что русские придут убивать, грабить и насиловать, а шутки с ними плохи, ибо красноармеец голыми руками рвёт пасть медведю. В смятении проигрываемой войны люди велись: кто-то рвался за пролив Лаперуза, кто-то прятался в лесах, а пару раз японцы устраивали расправы над корейцами, понимая, что тем есть, за что мстить. К концу 1945 года на Сахалине осталось около 300 тысяч человек, в том числе 23 тысячи корейцев, по несколько сотен айнов и ороков, по сотне эвеков и русских "старопоселенцев" и несколько десятков нивхов. Возглавил новый регион Дмитрий Крюков, выходец с Северного Сахалина. Но если немцев из Кёнигсберга или финнов из Выборга изгнали стремительно, то на Сахалин и Курилы у Сталина первоначально были несколько иные планы. Униженная американцами Япония рассматривалась как потенциальный союзник, и всерьёз готовился вариант создания на Дальнем Востоке СССР японской национальной автономии.

9б.


Самим японцам это даже понравилось: теперь они работали не по 12-16 часов в день, а лишь по 8, имели 2 выходных в неделю, а не в месяц, зарплаты не варьировались по национальности и полу, начальнику больше не надо было кланяться, а начальник больше не имел права своих подчинённых бить. Сталинский социализм оказался более рыночным, чем военный капитализм предшествовавших лет - теперь крестьяне могли сбывать свой урожай на самых обычных базарах. И разве что закрытие публичных домов понравилось не всем, вплоть до забастовки недовольных шахтёров... Друг к другу русские и японцы демонстрировали если не симпатию, то неподдельный интерес. И остаётся только фантазировать, какие странные сюжеты мы могли бы наблюдать сейчас, останься японцы на Сахалине... А какие тут были бы имена! Скажем, Николай Соитирович или Айдзава Степанович...

9в.


Но всё сложилось иначе... Перспектив союзничества с Японией по мере разрастания Холодной войны виделось всё меньше. С 1947 года японцев начали депортировать восвояси, чему многие из них сопротивлялись как могли. К 1949 году на Сахалине оставалось около 2500 человек с японскими именами, большинство из которых составляли ценные технические специалисты. Их отъезд продолжался вплоть до 1960-х годов, а так и не покинули СССР около 600 японцев. Вряд ли в Калининграде есть хоть один потомок прусских немцев, а вот я (правда, в Москве) знал одну девочку, чей дед был японцем с Курил. Айны же покинули Сахалин все до единого, и последних в России людей из этого удивительного народа стоит искать разве что на Камчатке...
Об этом странном периоде есть отличная огромная статья, а ещё - доброе аниме "Остров Джованни" без политизации и клюквы.



При взгляде на современную Японию с её небоскрёбами и скоростными поездами родился миф, будто бы СССР целенаправленно разрушил на Сахалине все японские здания. В конце концов топонимику тут искоренили так же быстро и тотально, как на Карельском перешейке или в Калининградской области. Но ломать крепкие капитальные дома там, куда ехали сотни тысяч переселенцев?! Японского наследия на Сахалине правда осталось мало, и ответ на вопрос, "куда оно делось?" стоит в Южном на Сахалинской улице:

10.


Это чудом уцелевший типовой дом Тоёхары, и ободранная штукатурка показывает, как он был устроен - по нашей классификации это ни что иное, как "засыпнуха". Японцы любили деревянное зодчество ещё больше нас, но избалованные тёплым климатом и запуганные землетрясениями, срубам предпочитали каркасы. Увидев японский быт, русские реально приняли их за дикарей: живут в "фанерных домах" (в лучшем случае фанерных, а то и плотной бумагой обтянутых), спят и сидят на полу, и даже ложки с вилкой в руках никогда не держали! Большинство японских зданий действительно были разрушены быстро и без сожаления - но лишь потому, что жить в них русский человек не представлял возможным.
Капитальные здания, конечно, никуда не делись, но только их тут поменее, чем в Средней России - допетровских палат. Искать их стоит в первую очередь в Южно-Сахалинске. В постах об этом городе я покажу всё, что нашёл, а пока вот старейший и красивейший японские дома Сахалина. Штаб охранных войск (1908):

11.


И региональный музей (1937):

12.


Построенный в стиле "тэйкан" - японском имперском историзме. Интерьеры:

13.


Охотнее, впрочем, японцы тогда строили европейском стиле. Вот например два здания Банка развития Хоккайдо (господствовавшего на Карафуто), почти типовых для страны - в Южно-Сахалинске (1930):

14.


И Корсакове (1928):

15.


Банки, музеи, резиденции официальных лиц, заводы и склады - это здания, которые практичнее было строить из негорючих материалов. Вот ещё пара портовых складов в Корсакове:

16.


Лучший "заповедник" рядовой японской застройки - посёлок Сокол (Отани) близ Южно-Сахалинска. Коттеджи:

17.


И казармы того аэродрома, с которого в 1983 году советский самолёт летал сбивать корейский "Боинг":

18.


В глубинке же самая распространённая японская сущность - хоандэн. В переводе "хранилище духовных сокровищ", а в обиходе - "школьный павильон". Сами школы были деревянными и порой горели, как например в 1943 году в Сирутору (Макаров), когда на пожаре погибло 23 человека. А стоявшие у школ хоандэны вмещали государственные символы, портреты императора, различные светские реликвии и регалии, выносившиеся на люди по праздникам. Удивительнее то, что только на Сахалине хоандэны и уцелели: в самой Японии, Корее и Китае их последовательно разрушили в 1940-х годах, как Ильичей в постсоветской Прибалтике. У русских же эти будки, ставшие подсобками, не вызывали политических ассоциаций.

19.


Кое-где попадаются памятники или их остатки, как постамент с заглавного кадра:

20.


Но пожалуй самое необычное наследие Японии в России - это синтоистские храмы, или дзиндзя. Синто - древнее язычество Японских островов, выросшее из культов древних айнов и прото-японцев в союзе с буддизмом и под его влиянием. Если индуизм похож на греческое или скандинавское язычество, то синтоизм - на культы северных народов с их обожествлением сил природы и мест, а также неизменным культом предков. Главная категория синтоизма - "ками", даже не дух, а духовная сущность вещей. Аматэрасу, Богиня Солнца, была чтимее прочих лишь потому, что к ней возводил свою родословную императорский дом. Синтоистские кумирни, у которых молились путники и рыбаки ставились у гор, рек и приморских скал подобно степным обоо:

20а.


Кумирня с кадра выше, например, отмечала Могунтан - нынешний грязевой вулкан Пугачёва.

20б.


Сами синтоитские храмы, или корректнее говоря святилища, выглядели так. Обратите внимание на кацуоги - поперечные бруски над коньком крыши, отмечавшие ранг дзиндзя: у главных храмов Японии их было до 10. Об архитектуре, деталях и истории формирования синтоистских храмов Карафуто есть очень статья. Впрочем, архитектурные стили ("дзукури") теперь не имеют значения - все здания дзиндзя без исключения на Сахалине были деревянными, и канули в Лету давно. Однако к каждому из низ них прилагался целый набор вспомогательных сооружений, и вот их-то ещё немало стоит по городам и весям.

20.


В первую очередь это тории - ворота-арки, в изначальном смысле насест петуха, который будил солнце-Аматэрасу. Поэтому главное в ториях - даже не парящая кровля, а поперечная перекладина. Материалы их были разные - дерево, бетон, кости китов... но уцелели только бетонные, как например во Взморье (Сираура) от храма Хигаси Сираури Инари (1914). Надписи повествуют о 2600-летии Великой Японии и о фундаторе дзиндзи по имени Ямагия Такео:

21.


Через тории вела сандо - "дорога к храму", которую отмечали:
- иши-тороо - фонари, мне так и не попдавшиеся.
- кома-ину - парные псы-стражи с открытой и закрытой пастями (Томари)
- тёдзубати - ванна для омовений, вытесанная из целого камня (Холмск):

22.


Так как синтоизм был крепко повязан с культом предков, а вся жизнь японца - с культом войны и доблести, при храмах ставились тюконхи - "памятники показавшим верность". Это были алтари памяти героев, через которые после церемонии прощания их души возносились в небеса.

23.


Иногда воинские памятники делались в виде снаряда. Оба кадра, верхний и нижний - из Томари, где дзиндзя сохранилась лучше всего. Этот обелиск, впрочем, уже не "тюконхи", а "сэнси-кинэхи": первые можно соотнести с советскими Аллеями Героев, а вторые - с простыми монументами Победы. Коих, кстати, на Южном Сахалине почти нет - ведь те герои, что родом отсюда, теперь покоятся на дне Гуадалканала.

24.


К крупнейших дзиндзя прилагались ещё и сокровищницы, где многочисленные реликвии храма были защищены от пожара. Одна из таковых, в стиле "азекура", сохранилась в Южно-Сахалинске от Карафуто-дзиндзя - главного храма на острове:

25.


Большинство верующих японцев - двоеверы: синтоизм рассматривал Будд как разновидность ками, буддизм рассматривал ками как живых существ, как и люди, нуждающихся в спасении. Испокон веков большинство японских святилищ окормляли адептов обеих религий. Однако в эпоху Мэйдзи, то есть период европеизации и колониальной экспансии, две религии были официально разделены, и официальной религией японцев стал более национальный синтоизм. Может быть поэтому буддийские храмы в Карафуто были редки, и молились в них в основном корейцы. Вот например основание пагоды в Холмске:

26.


Однако пожалуй нагляднее всего японское наследие проявляется не в духовном, а в самом что ни на есть утилитарном зодчестве - инфраструктуре. Тем более, как вы уже заметили, альтернативу дереву для японцев стал не кирпич или бутовый камень, а бетон, появление которого выпало как раз на эпоху Мейдзи. В Южно-Сахалинске, Томари (на фото), а может быть и где-нибудь ещё я видел японские мосты с неизменными пилонами у въездов:

27.


Построенные Японией железные дороги заслуживают отдельного поста, тем более и поезда на них встречаются не наши:

28.


Морские берега и горные обрывы кое-где укреплены подпорными стенками:

29.


А ковши (гавани) защищают мощные брекватеры также японской постройки. Крупнейший из них - в Невельске, и с февраля по июнь на нём устраивают лежбище сивучи:

30.


По берегам Сахалина стоит десяток капитальных маяков, примерно поровну советских, царских и японских. Самый яркий памятник Карафуто, пожалуй - маяк Тонино (1939, 31м) на мысе Анива. Но он же и самый труднодоступный - поход сюда занимает неделю, лодочная экскурсия обходится в 6500 рублей за место, и хоть издалека он виден с борта "Фархутдинова" по пути на Курилы:

31.


И, конечно же, заводы! В первую очередь - 9 типовых целлюлозно-бумажные комбинатов, построенный в 1913-35 годах компанией "Одзи". Последняя и в наши дни третий по величине в мире производитель бумаги, а для Карафуто значила примерно то же, что для Ямала - "Газпром". Заводы исправно работали и при Советах (причём именно их до 1960-х годов "вели" японские специалисты), а в 1990-х закрылись один за другим, и к середине 2000-х целлюлозно-бумажная отрасль на Сахалине исчезла. Самые внушительные руины ЦБК - в Холмске и опять же Томари:

32.


Была на Карафуто, конечно, и другая промышленность, но не ищите здесь старых автозаводов, верфей или станкостроения: те отрасли, которыми Япония гордится, сюда не дошли. Помимо ЦБК на Сахалине встречаются электростанции, угольные шахты...

33.


...и агропромышленные заводы, например свекольно-сахарные. Особенно много их (кроме шахт) по северных окраинам Южно-Сахалинска. Невысокие старые трубы здесь не столько из бетона, сколько из желтовато-серого кирпича:

34.


Как и в Пруссии, японское наследие Карафуто не исчерпывает зданиями - немало старины поменьше собрано в местных музеях. Вот тут самый интересный артефакт стоит слева - это реплика пограничного столбика, специально сделанная для музея как иллюстрация побега актрисы Ёсико Окадав СССР. Иллюстрировать было что: звезда Японии из Хиросимы родом, в 1936 году она вышла замуж за коммуниста, и очарованные красными идеями, двое бежали в 1938 году на Северный Сахалин. Там их тут же арестовали, а расстреляли не только мужа, но и Мейерхольда, кумира Ёсики, к которому они и держали путь. Путь японки занял 10 лет через лагеря, но в итога она оказался в Москве и стала диктором радио, вещавшего на Японию. Несколько раз она приезжала на родину, и с удивлением обнаруживала, что там её любят и помнят. Но родиной её стал СССР, а умерла 90-летняя Окада вскоре после его краха.

35.


Правее на кадре выше - ворот для невода, кухтыль (морской поплавок), горн маяка, мемориальные таблички, остатки жерновов и инструментов, металлическая домашняя печь и многое другое. Обратите внимание на мебель - японцы обходились без кроватей, кресел и столов, но вполне нашли место для часов или пианино.

36.


Культовые предметы в музее Корсакова - фарфоровая храмовая чаша, металлические колокол "бансё" и ритуальный очаг, а рядом с ними - крестьянские жернова и колесо телеги:

37.


Маска и меч для фехтования, рядом с которыми забавно смотрится утюг:

38.


Посуда японских домов:

39.


Наверняка, японские артефакты попадаются и в домах у простых сахалинцев, как немецкие в домах жителей Калининградской области. Как-то в поезде нам встретился мужик, ездивший с металлоискателем в горы, на место давным-давно покинутой корейской деревни, куда сейчас двое суток идти. Открытый и словоохотливый, как большинство сахалинцев, он с радостью показывал нам "улов":

40.


41.


Но что отличает Карафуто от Пруссии или Старофинляндии - помимо мёртвого наследия, от него остались и живые люди. Ведь как уже говорилось, вторым по величине народом Карафуто были корейцы. В отличие от корё-сарам, депортированных в 1930-х годах с Дальнего Востока (включая Северный Сахалин) в Среднюю Азию, они происходили не из приграничных с Россией районов, а в основном из Южной Кореи, и потому фактически это другой народ. Их, в отличие от японцев, отсюда было некому забрать: нищая, опустошённая, разделённая Корея смогла прислать в Корсаков лишь два парохода. Своим ходом покинуть Сахалин в последующие десятилетия мешал железный занавес, да и Советскому Союзу трудолюбивые корейцы были нужны. Вместо японской автономии в 1950-х годах тут де-факто существовала корейская - с прессой, школами и театром. Но всё это зачем-то ликвидировал в 1963 году тот самый Павел Леонов, чьё правление областью в памяти сахалинцев осталось "золотым веком". Сами корейцы, однако, никуда не делись, и по сей день без них нельзя представить Сахалин - и самые красивые девушки тут кореянки, и самая страшная мафия тоже корейская.

42.


Южная Корея, что удивительно, репатриацией и сейчас занимается не слишком охотно: по официальной программе туда уехали лишь 3,5 тысячи человек, в основном стариков, вывезенных японцами до 1945 года. Они теперь живут в городе Ансан, а билеты до Сахалина раз в год им оплачивает Япония. На Сахалине осталось около 25 тысяч корейцев, 5,5% населения острова и 10% населения Южно-Сахалинска, и более четверти из них помнят корейский язык. А вот в Томари народ не свадьбу празднует и не 1-е сентября, а День освобождения Кореи от Японской оккупации:

43.


Главным вкладом корейцев в сахалинскую культуру  стала кухня - брошенные в чуждые условия, здесь они стали заготовлять травы, которые русским и японцам никогда не казались едой, или чуждые растения вроде капусты и морковки обрабатывать на свой манер. Так появилась корейская морковь, не известная в самой Корее, салаты из лопуха или папоротника, да и кимчи здесь, говорят, другая. Традиционные пирожки на пару у среднеазиатских корейцев зовутся пегоди, а у местных - пян-се. В бургерной же у вокзала в Южно-Сахалинске подавали корейские бургеры с кунжутным соусом, и в шоколадку "Сахалин" "Приморский кондитер" тоже добавляет кунжут... тут, впрочем, см. отдельный пост.

44.


Другое корейское проявление - многочисленные протестантские церкви, выросшие в 1990-2000-х по окраинам сахалинских городов. Среди корейцев (в основном вообще не верующих) католиков и протестантов ныне больше, чем буддистов. Вот у этой церкви даже на фасаде выше окна корейские буквы:

45.


Самобытны и корейские кладбища. Обратите внимание на имена - в отличие от корё-сарам, сахалинские корейцы сохранили не только фамилии. Правда, все ли и насколько официально - я так и не понял.

46.


А рядом с ними, под стелами с иероглифами, покоятся японцы, и большой памятник напоминает, наверное, о довоенном кладбище, снесённым при Советах:

47.


Япония напоминает про общее прошлое через таблички на памятниках:

48.


И различные культурно-деловые организации от некоммерческих фондов до гостиниц. У сахалинцев к Японии отношение сводится к тем же двум типам, что и отношение калининградцев к Германии: либо японцы были злодеи и оккупанты, о которых некрасиво даже просто вспоминать, либо - сплошь высококультурные люди, у которых зря забрали эти острова. Впрочем, официозное словосочетание "освобождение Сахалина от японских милитаристов" даже мне немного режет слух...

48а.


Дольше всех Карафуто жило вот здесь, в южно-сахалинском костёле Святого Якова (2001) - католическая "Апостольская префектура Карафуто" называлась так до 2003 года.

49.


Но в первую очередь бывшая метрополия напоминает о себе Сахалину вот так. С одной стороны, Сахалин - самый "леворульный" регион из посещённых в эту поездку (процентов 20 машин, я бы сказал), но вместе с тем и самый "внедорожный" - тут уж пропорционально состояния дорог... Обычная парковка в Южном:

50.


Гостя из Европейской части Дальний Восток вообще и Сахалин в особенности поражает обилием непривычной японской спецтехники:

51.


52.


На последнем кадре меняют железнодорожное полотно. О железных дорогах, пожалуй главном японском памятнике Сахалина (которого скоро, к тому же, не будет) - в следующей части.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Оскольки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Осколки Тоёхары.
Сахалинская Лягушка, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Невельск.
Холмск. Центр.
Холмск. Окраины и окрестности.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Взморье, Пензенское, Чехов.
Томари.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.

На всей Шестой части суши железные дороги развивались как единый организм. Одни стандарты колеи и габаритов, один парк локомотивов и вагонов, одни типы пассажирских мест и одна логика устройства - даже в большинстве постсоветских стран рельсовый транспорт не успел за 30 лет обособиться. Единственное исключение - вполне российский Сахалин. Большую часть его железных дорог необычной для нас колеи 1067мм построила Япония, а положение на острове не требовало срочно переводить их под общесоветский стандарт. Постепенно, конечно, их самобытность всё равно уходит и скорее всего, окончательно исчезнет в ближайшую пару лет. Но я успел застать железнодорожный Сахалин таким.

В прошлых частях я рассказывал о японском наследии Сахалинаи о природе и реалиях острова. Здесь я продолжу обе эти темы: помимо железных дорог, расскажу о прочем транспорте и туризме Соколиного острова.

Первая на Японских островах железная дорога связала Токио и Иокогаму в 1872 году. Поздновато по европейским меркам? А если вспомнить, что лишь тремя годами ранее Реставрация Мэйдзи положила конец Средневековью, а на гражданской войне Босин сторонникам императора противостояли самураи с катанами, в случае поражения делавшие себе харакири? Ещё десять лет спустя японцы уже строили железные дороги без привлечения иностранных специалистов, и фактически Япония в этом направлении не сильно отставала от России, где маховик железнодорожного строительства всерьёз раскуртился лишь в 1860-х годах. Более того, Россия по сей день не построила железные дороги на Камчатке, Колыме или Хабаровском Севере - для нас это всё слишком уж дальние периферии. Для японцев же завоёванное в 1905 году Карафуто (Южный Сахалин) стало незаменимым источником угля, леса и рыбы, и ведь всё это надо было как-то вывозить...
Отправной точкой железных дорог Сахалина стала Каидзука (Соловьёвка), ныне ничем не примечательная станция у северной оконечности Анивского залива. От неё в две стороны в 1906-08 годах разрослась первая на острове линия Тоёхара - Отомари (Южно-Сахалинск - Корсаков ), связавшая губернский город и ближайший к нему морской порт.
Вокзал Отомари:

2а.


Первоначально это была узкоколейка немецкого стандарта (600мм), по которой немецкий же паровозик тягал вагончики на 8-12 пассажирских мест. Впрочем, все японские железные дороги по нашим меркам узкоколейки - стандартом Страны восходящего солнца, по неизвестным науке (!) причинам, была избрана "капская колея" (1067мм), в Европе более характерная для трамваев (в том числе - в Таллине). Ныне она третья по распространённости в мире после "стефенсонской" (1435м) и "русской" (1520-24мм) - 112 тысяч километров, в основном в Южной Африке в островных государства востока - Японии, Тайване, Филиппинах, Индонезии, Новой Зеландии. В 1910 году первую узкоколейку Сахалина перенесли ближе к морю и перешили на "капскую колею", а в 1911 продлили из Тоёхары в Сакаэхаму (Стародубское), на берег Охотского моря.
Вокзал Тоёхары:

2б.


Первоначально железные дороги Карафуто строились как две не связанные между собой линии вдоль берегов омывающих остров морей. В 1918-21 годах вдоль Татарского пролива выросла западная магистраль Хонто - Маока - Нода (Невельск - Холмск - Чехов), в 1930-37 годах продлённая на юг и на север. "Восточная" магистраль вдоль Охотского моря же не спеша разрасталась к северу, в 1936 году достигнув Сисуки (Поронайск), а в 1944 - станции Победино у советско-японской границы. Лишь в 1926-28 годах между ними появилась перемычка - чрезвычайно сложная горная линия Тоёхара-Маока. Интересно, что всем железнодорожным линиям японцы давали фоциаильные названия, но на Сахалине только у последней оно более-менее известно в наше время - Хошинсэн. Всего в Карафуто действовали 4 железнодорожных компании: "Katafuto goverment railway", Дачная линия, Южно-Сахалинская шахтная линия и Императорская топливная компания Найбути. В 1943 году все они перешли под контроль японского Министерства путей сообщения. Советскому Союзу на Южном Сахалине досталась железнодорожная сеть длиной 700,5 километров.
Железнодорожное управление Карафуто в Тоёхаре:

2в.


Но развитие на этом не остановилось, однако что удивительно - новые железные дороги Советы продолжали строить по японским габаритам. В 1967-71 годах меж двух берегов появилась вторая перемычка близ перешейка Поясок. В 1975-79 годах "охотская" линия пришла в Ноглики. Ещё дальше, в нефтяную Оху, с 1953 года вела классическая узкоколейка (750мм), а из Охи в порт Москальво на Татарском проливе - построенная в 1932-34 годах короткая линия стандартной русской колеи (1520мм). Таким образом, формально железная дорога проходила почти всей длине Сахалина, но от Москальво до Корсакова успевала сменить три (!) разных колеи. Кроме того, на острове действовало множество узкоколеек, и в общем к распаду СССР общая протяжённость железных дорог Сахалина составляла 1072 километра. Впрочем, не уверен, входят ли в эту цифру узкоколейки: с 1990-х годов на Сахалине начался натуральный железнодорожный погром, и кажется, ни один регион бывшего СССР не потерял столько. В 1994-96 закрылась большая часть Хошинсэна, в 1999-м встала линия на Москальво, а в 2006 была ликвидирована "стальная магистраль Северного Сахалина" Оха - Ноглики. Ныне на Сахалине осталось 806 километров железных дорог.
Японский вокзал в Холмске в середине 1990-х накануне сноса:

3а.


В Японии, как заметил kneiphof (вообще, его комментарии к этим постам рекомендую), почти не осталось довоенных вокзалов. На Сахалине, к сожалению, тоже. Причём скорее вокзалы Карафуто пришли в негодность постепенно, чем были снесены за несоответствие нормативам: не припомню на Сахалине и вокзалов-сталинок. Капитальный вокзал в Холмске продержался до 1990-х годов, а из сохранившихся я точно знаю лишь про вокзал (1911) в Долинске (Отиай) близ Южно-Сахалинска. Но и там он безнадёжно усайдингован, так что вот его фото советских времён:

3б.


Тем более какие-то ещё вокзалы в сайдинге, но чуть-чуть не наших пропорций мне попадались и в других местах - например, в Поронайске. Сравните две фотографии - будто бы тот же проект, но надстроенный:

3.


Чаще вокзалы Сахалина выглядят так... это, кстати, почти на месте "исходной" Каидзуки:

4.


На мелких платформах остановки "городского" вида уместно смотрятся у "трамвайной" колеи:

5.


А две самых интересных станции Сахалина примечательны не видом, а расположением: они в России самые дальние от Москвы. Пять Углов в Корсакове - по ортодромии (6680 км):

6.


Ноглики - по логистике, и к тому же она самая восточная:

7.


Ещё один любопытный артефакт - американские рельсы 1870-1920-х годов. Несмотря на бешеные темпы развития, японские товары в те времена имели примерно ту же репутацию, что и китайские в 1990-х - дешевизна и отвратительное качество. Варить сталь на европейском уровне в достаточном количестве японцы не научились даже ко Второй Мировой войне, а в эру Мейдзи активно импортировали рельсы.

8а.


Но на советском Сахалине пути обновлялись не раз, и ныне эти рельсы подпирают противолавинную галерею. На гористом тесном острове железные дороги богаты инженерными объектами:

8.


9.


Самые крупные мосты и тоннели ныне заброшены - на Хошинсэне:

10.


Там же сфотографировал японские противообвальные стенки, хотя они и на действующих линиях есть:

11.


От Охинской узкоколейки осталось множество мостов (крупнейший - через реку Тымь в Ногликах) и в Охе паровоз-памятник.

12.


А вот из путейских построек с японских времён остались разве что какие-нибудь склады - ни водонапорных башен, ни депо непривычного облика я ни разу не видел на всём Сахалине. Потому что даже депо Тоёхары было деревянным и каркасным!

13а.


По железным дорогам губернаторства Карафуто курсировало много интересной техники вплоть до дизельных мотрис:

13б.


Но до наших дней дошла лишь пара паровозов D51 - японских "рабочих лошадок" середины ХХ века (выпускались в 1936-51 годах). Несколько таких машин достались Советскому Союзу вместе с Южным Сахалином, а ещё одна партия из 30 паровозов в 1949-50 годах была построена в Японии специально по советскому заказу. Они работали до 1979 года, и обе уцелевшие машины - именно из послевоенной партии:

13.


Один паровоз ныне стоит на постаменте у вокзала, другой изредка катает ретро-поезда:

14.


Другие японские раритеты - снегоочистители "Маккри", которых осталось, кажется, всего два: №70 в Южно-Сахалинске и №71 в Холмске.

15.


Построенные, по разным данным, то ли в 1914-м, то ли в 1941м, в любом случае это старейшие машины РЖД в постоянной эксплуатации:

16.


Несколько лет назад их показывалв деле periskop, которого судьба занесла на Сахалин в марте. А тут надо заметить, что Соколиный остров хоть и не Камчатка, но близко, и зимние сугробы на нём грандиозны. Пурга может занести железную дорогу на несколько метров, поэтому короли сахалинских железных дорог - снегоочистители. Многочисленные, разнообразные и зачастую не знакомые человеку с материка:

17.


На заднем плане - шнекоротор на гусеничном ходу, на переднем - погрузочно-разгрузочный тепловоз ТУ8Г. Очевидно ли, что узкоколейные локомотивы могут работать и на "капской колее"?

18.


В целом же, самобытной техники на Сахалине неуклонно становится меньше, но многие образцы находят пристанище в музей истории Сахалинской железной дороги, уличная площадка которого была создана в 2004 году. Она расположена между вокзалом (на заднем плане) и торговым центром "Успех", в Южно-Сахалинске выполняющем роль рыбного рынка. С одной стороны от музея ездят машины, с другой - поезда, а в площадку вбита пара японских пакгаузов. Вот только ворота заперты: несколько лет назад с одного из экспонатов сверзлось дитятко и угодило в больницу; родители подали на железнодорожников в суд, и то ли его даже выиграли, то ли просто попортили нервов директору музея. Поэтому вход теперь только с экскурсией, а если лень её брать - машинами-эндемиками можно любоваться, будто в зоопарке, сквозь решётку:

19.


Со стороны вокзала экспозицию открывает горнопроходочный щит. В 1994-2007 годах он занимался расширением тоннелей под общероссийские габариты. Под ним - узкоколейный паровозик (1937) из Новочеркасска, в 1940-45 годах возивший уголь на шахте. Нет, это не японцы импортировали советскую технику - просто и на Северном Сахалине действовали узкоколейки.

20.


Рядом - довольно пёстрый состав колеи 750мм, напоминающий, видать, о магистрали Оха - Ноглики. Весь он, включая локомотив 1988 года постройки - советский:

21.


А вот - чисто японский уголок: грузовой вагон (1932) и роторный снегоочиститель (1936), у нас как ПР-50 ("Паровой ротор №50") работавший до 1995 года...

22.


...и вагон Киха-58 - не столь старинный, но тоже японский. В Стране восходящего солнца он работал в 1963-78 годах, а в 1993 году с партией из 28 поездов был подарен Сахалину. На Сахалине "Киха" работали до начала 2000-х, и я даже видел в интернете свежие фотографии из их салонов, которые теперь никак не могу нагуглить. Ещё такие работают в Таиланде, Мьянме и даже в самой Японии. Увы, я не догадался выстрелить по нему ультразумом - на замазанных табличках у верхних фар сохранились иероглифы:

23.


Паровой экскаватор из Ленинграда (1935) по рельсам не ходил, но загружал поезда песком из карьера.

24.


Жутковатый немецкий МОП-10 (1949) - это летний вариант снегоочистителя, "мощный отвальный плуг", которым расчищались обвалы.

25.

Дальше - ещё пара снегоочистителей. Японская "Вадзима" (1939):

26.


И самодельный шнекороторный снегоочиститель вроде того, что я показывал на фото №17 на путях. Его, силами солдат, в 1983 году переделали из...

27.


27а.


...тепловоза ТГМ16, к которому мы ещё вернёмся:

28.


Подробный рассказ о музеечитайте у ufedor, там же - виды многих машин с обратной стороны. Ещё два экспоната через решётку не увидеть за пакгаузами, и я кое-как заснял их сквозь грязное вагонное окно. Это японский рельсовый кран "Сумимото", поставленный в СССР в 1964 году, и отечественная машина для замены шпал, более всего примечательная временем постройки - 1996 год! То есть от рождения до дома престарелых её отделяло менее 20 лет...

29.


Помимо "Киха58", в постсоветское время по Сахалину ходили ещё два дизель-поезда - А1 и Д2. Первый - ровесник "Киха", строился в Японии в 1960-61 годах... но исключительно по заказу СССР. Они отслужили своё ещё в 1980-е годы:

30а.


А на смену им пришли также построенные в Японии по советскому заказу Д2, и ставшие для меня "лицом" Сахалинской железной дороги:

30.


Так как по сей день Д2 остаются основными пригородными поездами на острове. Они работают на линиях Корсаков - Южно-Сахалинск - Новодеревенская  и Томари - 77-й километр, причём последние станции обоих маршрутов - это ещё и обрубки Хошинсэна. Там и фотографировать Д2 интереснее всего:

31.


Несмотря на серебристый блеск, дизель есть дизель, то есть почти паровоз:

32.


Детали - двигатель, колёсные тележки, подножка двери:

33.


Салон гораздо уже, чем в отечественных пригородных поездах, но и гораздо шире, чем у вагонов "классических" узкоколеек:

34.


Какой же рейлопост, если не сфотографировать очко? Кстати, действующее:

34а.


А неповторимый японский технический дизайн проявляется даже в форточках и вешалках:

34б.


Грузовые поезда, как и пассажирские на более дальних линиях, тягают тепловозы. На их поставках специализировалась не Япония, а локомотивостроительный завод в далёком городке Людиново (Калужская область). Вот все три основные машины в сборе:

35.


"Рабочая лошадка" железных дорог Сахалина - это уже упоминавшийся ТГ16. Такие строились в 1967-74 годах, в том числе в "ширококолейной" модификации ТГ20. Но последняя не прижилась, а по Сахалину их до сих пор бегает три десятка:

36.


Пассажирские поезда гордо таскает ТГ16М. Кажется, это для красоты - надёжность у новой машины (2015) оказалась никудышной, да и РЖД задумала перешивку колеи, после которой тут станут актуальны материковые локомотивы. Поэтому на Сахалине таких всего 4 штуки:

37.


Оттуда же, из Людинова - маневровые ТГМ7 (1974-83) и ТГМ11 (1992-94). Внешне они почти одинаковые, но последние оказались хуже и в итоге увидеть их можно лишь в Холмске. А это - станция Взморье на охотском берегу, и по ту сторону её вокзала - рынок крабов:

38.


Обратите внимание на нелепый навес над платформой - такие сделаны по всему Сахалину, но проектировал их явно какой-то милый хипстер с безукоризненным художественным вкусом: дожди здесь обычно косые, а то и просто горизонтальные. Куда интереснее другая деталь. Под обычными "материковыми" российскими вагонами, хоть грузовыми, хоть пассажирскими - непропорционально узкие тележки, как например у ночного поезда на вокзале Южно-Сахалинска:

39.


Из Южно-Сахалинска отправляются 4 дальних поезда: дневные в Томари (4,5 часа) и Поронайск (7 часов), ночные фирменный (11 часов) и нефирменный (14 часов) в Ноглики, причём последний чуть ли не самый медленный из дальних поездов РЖД: расстояние там примерно как от Москвы до Петербурга. Мы ехали именно нефирменным, я могу сказать, что он сам по себе ужасен - вроде и новый вагон, а внутри душно, жарко и грязно, что особенно невыносимо, когда голову раскалывает джетлаг. Но то, что ходило здесь раньше - определённо, было ещё ужаснее: тележки под вагонами тогда были непропорционально широки, потому что пассажирские вагоны на Сахалин поставлялись с советских узкоколеек. Фактически, "деяпонизация" СахЖД началась лишь в 1990-е годы именно с поездов дальнего следования, и в авангарде её стоял тот самый проходочный щит, приводивший под РЖДшный стандарт габариты тоннелей. После этого на Сахалин начали массово поступать такие же вагоны, как на материке. В середине 2010-х годах начался второй акт железнодорожной деяпонизации - смена колеи:

40.


Меняют её не вполне очевидным способом: вместо старых шпал укладывают новые с креплениями на три рельса. Когда они будут уложены по всему Сахалину, движение на острове закроется на несколько недель, в которые путейцы будут двигаться рельсы от внутреннего крепления к внешнему по всем 800 километрам железных дорог. Вот, в Томари, подобный путь уже уложены:

41.


Вся эта реконструкция - вовсе не патриотический кукиш японцам (тем более Путин же слил Курилы, разве нет?), а подготовка к вполне конкретному проекту. Как можно было убедиться за последее десятилетие во Владивостоке и Крыму, Россия умеет строить мосты на уровне мировых лидеров... но по кадрам и бюджетам не тянет больше одной подобной стройки единовременно. В Крыму стройка закончится в 2019-м году, а значит встаёт вопрос, кто будет следующим - Салехард, Сахалин, Якутск? Вот между первыми двумя и развернулась в прошлом году битва лоббистов, шедшая хоть и под ковром, но вполне заметно: сначала завершить перешивку СахЖД внезапно решили уже в 2018 году, а затем так же внезапно отложили финал на потом. Из Керченского пролива мостострой переедет на Обь, а ещё лет через 5 Сахалину придётся побороться с Якутском. Тем более помимо моста здесь понадобится ещё и новая магистраль по обе стороны пролива Невельского, сравнимая по длине со всеми железными дорогами Сахалина. Дальше есть идея совсем уж утопического проекта - моста на Хоккайдо, до которого от мыса Крильон всего каких-то 40 километров... ну и тоннеля в Индию, разумеется.

42.


Другие примеры железнодорожной альтернативы в бывшем СССР - это Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и страны Прибалтики (особенно Эстония), активно развивающие железные дороги своим путём, и Западная Украина, где много непривычного, особенно в архитектуре вокзалов, осталось от Австро-Венгрии. Здесь же напоследок расскажу о другом транспорте Сахалина, который включает даже местные авиарейсы в Ноглики, Курильск и Южно-Курильск. Северо-Курильск же хоть и к Сахалинской области относится, а вертолёт и теплоход туда курсируют только с Камчатки. Однако может быть именно поэтому раз в неделю между Петропавловском-Камчатским и Южно-Сахалинском летает дотируемый рейс.

42а.


Первое свойство Сахалинского транспорта - он ужасен. Рейсов (кроме как из Южно-Сахалинска в Холмск, Корсаков, Долинск и Аниву) мало, цены пугают (на автобусах в среднем рублей 5 за километр), а главное - забитость. Подумывая взять билет на поезд в день отправления, я увидел "Мест нет" - то есть, не плацкартов нет, а просто ничего нет: ни купе, ни СВ, ни сидячки. На курильский теплоход билеты надо оформлять хотя бы за месяц, на ванинский паром занимать очередь с утра. В середине авгуса, то есть на пике Великого Отпускного исхода, даже на многие автобусы билет в день отправления не купишь. Вот например ПАЗик Оха - Ноглики во время стоянки:

43.


Автодороги Сахалина, многие из которых также были проложены японцами, по-своему колоритны. Асфальт их неожиданно хороший... но только там, где он есть! Это дороги из Южного в ближайшие города, Невельск и Холмск, отдельные участки Охинской трассы (в основном севернее Ноглик), мосты и главные улицы населённых пунктов. А большая часть дорог Соколиного острова - это грунтовки. Они не слишком раскисают после дождя, но зато в его отсутствии пылят немилосердно. Любовь сахалинцев к джипам - совсем не пустые понты, как и "Нефаз" в качестве автобуса в глубинке...

44.


Про автостоп на Сахалине я слышал разное. С одной стороны, общая коммуникабельность сахалинцев ему в плюс, но бездорожье - в минус. Кому-то везло, и они неделями ездили по острову весело и легко, мой опыт же строго обратный: подавляющее большинство машин либо едут недалеко, либо загружены до последнего кубосантиметра. Да и останавливаются в краю каторжан не сказать, чтоб охотно. Границы районов для нас пару раз и вовсе оказывались непреодолимы (в южном Новосёловеи северном Арги-Паги), и приходилось просить местных везти нас за деньги. Ну а совет: там, где чередуются асфальт и грунтовка, голосуйте с грунтовки - не портите кайф шофёру, дорвавшемуся до асфальта!

45.


Но самый специфический транспорт Сахалина - всё-таки не сухопутный. Здесь есть несколько небольших, но зрелищных портов (на фото - Корсаков):

46.


А пассажирские суда были привычным транспортом и при царе, и при японцах:

47.


Пригородной навигации на Сахалине нет, но действует целых две дальних линии (и одна международная из Корсакова в японский Вакканай, но этот паром я даже с берега не видел).
"Игорь Фархутдинов", названный в честь приведшего сюда Большую Нефть губернатора, ходит с Сахалина на Курилы. Он был построен в 1991 году в Гдыне как "Нева", на эту линию вышел в 1996 и до гибели губернатора в катастрофе вертолёта был "Адмиралом Лазаревым". "Фарх" связует с Корсаковом все три обитаемых острова Южных Курил - Итуруп, Кунашир и Шикотан, - и ходит дважды в неделю то по часовой, то против часовой стрелки (то есть Кунашир всегда второй, а другие два острова через рейс меняются очередностью). От Сахалина до Курил билеты в самую дешёвую каюту стоят около 3500 рублей, между Курилами - около 1200, но надо заметить, даже худшие из здешних кают комфортабельнее любого СВ в поезде. Зимой, в период штормов, "Фарх" может серьёзно опаздывать, но летом отлично держит расписание, а билеты на него надо покупать хоть и сильно заранее, но зато через интернет. В общем, "Фарик" - это лучшее, что есть в сахалинском транспорте:

48.


Совсем иное дело - паромная переправа Холмск - Ванино, запущенная в 1972 году. На ней работают паромы "Сахалин", строившиеся в Калининграде: №8 (1985), №9 (1986) и №10 (1992). С первого по седьмой тоже когда-то были, и 5 лет до 1997 года на переправе работало все 10 судов. Затем они начали выбывать по одному, "Сахалин-7" списали в 2013-м. Сами по себе эти паромы неплохи, чуть хуже "Фарика", но лучше поезда. Проблема лишь в том, что это крупнейшие в России маршрутки: паром курсирует без расписания (в среднем 1 рейс в день, от 11 до 18 часов в зависимости от погоды), продажа билетов начинается только приходу в порт, подавляющее большинство мест "палубные" (то есть сидячие), а сколько ждать посадки с момента прибытия, не знает обычно никто - паром ведь грузопассажирский, и разгружать его могут очень долго. Например, у нас продажа началась в 19 часов, а на борту мы оказались в 2 часа ночи. При это посадка ещё и сопровождается тщательным досмотром (хуже, чем на самолёте) в крошечном КПП, куда столпившийся народ запускают потрое. Почему "Фарх" и Паром так отличаются - не представляю: ведь и тем, и другим занимается одна и та же компания - SASCO, то есть Сахалинское морское пароходство с офисом в Холмске.
Есть у SASCO и ещё одна "фишка" (или скорее "бага") на обоих судах - автобусы от морвокзала до трапа. Пешком ходить в порту нельзя, а автобус платный - в среднем порядка 150 рублей за каждую посадку или высадку. Пропорционально расстоянию это, пожалуй, самый дорогой общественный транспорт России - рубль-два за метр.

49.


Ну, а ещё по Сахалину можно ездить на джипе, байке или моторной лодке, сплавляться по рекам или ходить пешком (только бойтесь гадюку, клеща и медведя!). Область пытается развивать туризм, и хотя с гостиницами тут всё по-прежнему плохо, в красивых местах стоят вполне полезные инфостенды. Ещё активнее туризмом занимаются сами сахалинцы - тут огромное количество полуофициальных туроператоров и просто частных гидов, телефоны которых распространяются чуть ли не по методу сарафанного радио. С вами такие гиды могут по-человечески подружиться, а могут просто не захотеть с собой брать, но среди них много действительно интересных людей. Например, коллеги-туристы на Кунашире восторгались неким казахом Рамилем из Корсакова, который покатав по своему маршруту, бонусом угостил их правильной ухой и свежим крабом.
Я же по Сахалину могу рекомедовать как минимум два ресурса:
Первый - статьи (формат тот же, что и у меня - субъективный путеводитель) Сергея Первухина на "Туристере". Не знаю, позволяет ли его интерфейс свести их воедино, но авторство Первухина - это своего рода знак качества.
А второй - проект "Идилесом", предназначенный в первую очередь для поиска попутчиков. В том числе - на своих колёсах. Большую часть года на нём отзываются те самые частные гиды, но в сезон отпусков почти наверняка откликнутся и местные на джипах, готовые взять вас с собой по цене бензина.

50.


О неудачной (не по моей или водительской вине) попытке воспользоваться "Идилесом" - в следующей части, переходной между постами о колорите и о точечных достопримечательностях.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Осколки Тоёхары.
Сахалинская Лягушка, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Невельск.
Холмск. Центр.
Холмск. Окраины и окрестности.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Взморье, Пензенское, Чехов.
Томари.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.

Не люблю делать апдейты, но всё-таки иногда приходится.
Как пояснил мне dennism, спальные вагоны на железных дорогах Сахалина всё-таки не с советских узкоколеек поставлялись, а тоже из Японии. Где спальные поезда в наше время - тоже вымирающий вид. Кое-где на Сахалине они даже используются в качестве служебок. Более того, пара таких вагонов даже попала мне в кадр в Холмске. И этот кадр я добавил в пост.



Если есть что по этому поводу сказать - оставляйте комментарии к основному посту, здесь отключаю.

Это мог бы быть пост о красивейшем, по крайней мере среди легкодоступных, месте Сахалина - мысе Великан на берегу Охотского моря в полусотне километров от Южно-Сахалинска. Но вместо этого рассказ пойдёт о некоторых нюансах сахалинского туризма, о встрече с лягвой прельстивой (она же гипножаба) и о наследии айнов - самого, пожалуй, удивительного народа из когда-либо населявших Россию.

В прошлых частях я рассказывал про общий колорит Сахалина: природа и реалии, наследие Япониии необычные железные дороги. А большая часть того, о чём пойдёт речь сегодня - по сути дела тоже колорит.

Так как главная интрига раскрыта уже в заголовке поста, начну рассказ с чужих фотографий (из википедии и викимапии) не достигнутой нами цели. Собственно, во многом именно мыс Великан привёл меня на Дальний Восток: помню, как в декабре 2017 года у меня резко поменялись планы на лето-2018, но оставалось свободной осень. Понемногу у меня зрела мысль отправиться осенью на тихоокеанские берега, тем более что осенью там хорошо... И вот, возвращаясь поздно ночью с дня рождения небезызвестного Сергея Лекая, в метро мы с Олей попали в фирменный поезд "Дальний Восток", которого я прежде никогда не видел. Перед нами остановился вагон "Сахалинская область". Это определённо был знак судьбы, а из фотографий на вагонных стенах более всего меня впечатлила скальная арка у моря, сквозь которую светил закат. Придя домой и немного погуглив, я узнал, что это - мыс Великан, и он вполне достижим из Южно-Сахалинска.

2а.


Вернее, на самом деле мыс Великан - это только ориентир, а все эти красоты относятся к соседнему Птичьему мысу. Всё это особенно ценно на Сахалине - его ландшафты неожиданно мягкие, почти без скал или обрывов, и даже каменистые мысы тут все наперечёт. Чаще подобное встречается на Курилах - но там другие горные породы и растительность. В общем, Великан представлялся мне пусть и не совсем типичной, но одной из главных достопримечательностей Сахалина. Первоначально мы собирались сюда идти пешком с палаткой, но другие туристы неизменно хвастались нам, как нашли себе попутчиков на джипе, воспользовавшись сайтом "Идилесом". Это навело на мысли зарегиться там самим и бросить клич на ближайшие выходные. Вскоре откликнулась пара гидов (эти возят в среднем за 5000 рублей, но на четверых было бы вполне по-божески) и спокойный основательный Лёха, у которого сорвался поход на хребет Жданко, и он обрадовался возможности скататься куда-нибудь в хорошей компании по цене бензина (около 2000 рублей). Ещё несколько туристов изъявили желание примкнуть пассажирами, и четвёртым с нами поехал москвич, имя которого я напрочь забыл. Всё складывалось неплохо...

2.


Даже погода - шедший днём ранее дождь, под которым я ездил в Корсаков, кончился бесследно. Закупившись продуктами в супермаркете, мы взяли курс на юго-восток. Той рыбе, которой Сахалин хорошо смотрится на карте, определённо кто-то пожевал хвост: гористый Тонино-Анивский полуостров сообщается с основной частью острова через узкие перешейки и косы, между которых - два лагунных залива и пара десятков пресных озёр. Более всего известна лагуна Буссе, сказочно богатая съедобными морскими гадами типа устриц, чилимов или морских ежей (см. здесь), но немногим хуже неё более обширная Тунайча. Буссе крепится к Анивскому заливу, Тунайча - к Охотскому морю, и неплохая асфальтовая дорога местами проходит прямо по её берегу.

3.


Красноармейская протока, соединяющая Тунайчу с морем, напоминает реку:

4.


А в её "устье" стоит Охотское (при японцах Томунай) - крупное по сахалинским меркам село, или скорее дачный посёлок. Сюда даже автобус из Южного ходит 4 раза в день!

5.


Собственно, рыбацкая деревня - вон она, открытая всем ветрам у моря, а дачники селятся ближе к Тунайче.

6.


На центральной площади - нечто закрытое, но с якорями:

7.


Неподалёку из-за забора торчат тонкие мачты. В Охотском живёт старый моряк Александр Медведев, "болевший" всю жизнь двумя вещами - морем и деревом. Между долгими рейсами он мастерил макеты старинных кораблей, а кульминацией его трудов стали две легендарных каракки в масштабе 1:4 - "Санта-Мария" Христофора Колумба и "Виктория" Фернана Магеллана. Первую он подарил Южно-Сахалинску (и я её там ещё покажу), а вторую - оставил себе:

8.


С моря тянуло свежестью, и уходящий вдаль берег манил:

9.


Хороший асфальт кончился мостом через протоку, а дальше потянулась грунтовка - оба варианта дороги для Сахалина типичны, но второй явно популярнее. На грунтовке, впрочем, тоже кипела жизнь, и мимо нас мелькали то карьеры, то построенная владельцем "дальневосточного гектара" турбаза, то странное сооружение с небольшим маяком:

10.


Причал на пол-дороги:

11.


В море рыбак в непромокаемом камбинезоне закидывал удочку:

12.


А рядом мужики в спасжилетах проверяли сети с лодки:

13.


Рыбак скорее всего удил на свой страх и риск, а вот сети стоят у моря вполне легально. Рыбак просто взял удочку и поехал брать то, что считает своим по праву. Он вряд ли задумывался про всю ту волокиту, которую пришлось пройти предпринимателю, чтобы поставить здесь эту сеть. Он просто видел НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ: "нас рыбнадзор за три хвоста трясёт, а эти москвичи уже всю рыбу выбрали!".

13а.


Тем более что сети у охотских берегов действительно грандиозны:

14.


Впереди вставал Тонино-Анивский хребет (до 670м, гора Крузенштерна). Здесь высоты, впрочем, не те - белый шар венчает гору Мордвинова, в которой всего-то 254 метра над уровнем моря... но зато абсолютная высота равна относительной! Под горой - посёлок Свободное, и там наша дорога должна была уйти от моря и подняться на перевал, с которого прекрасно видны все эти лагуны и озёра.

15.


Мы ехали "по отливу", довольные жизнью и погодой, и вдруг дорогу нам преградил человек в штатском, стоявший у вон той горстки машин.
-Куда едем?
-На Великан.
-Не проедете. Там закрыто, учения!
Лёха, сам облачённый в камуфлях (только серый, а не зелёный) понял всё так быстро, что кажется, повернул машину на 180 градусов, не сбавляя скорости. Я же лишь воскликнул "Твою мать!". На Дальний Восток нас угораздило приехать аккурат во время учений "Восток-2018", чуть ли не крупнейших в истории России: по числу участников они были больше многих настоящих войн. До самих учений оставалась ещё пара недель, но Сахалин буквально лихорадило от всевозможных военных манёвров. И вот именно когда я собрался на мыс Великан, вояки вдруг решили закрыть тот район - причём если не сам мыс, то все ведущие к нему дороги. Вышло чётко - открывался Великан ровно в тот день, когда у меня был билет на Курилы!

15а.


Отъехав от поста, я попросил остановиться и с переднего сидения пересел назад - настолько было испорчено настроение. Лёха пообещал, что денег с нас не возьмёт, и предложил куда-нибудь ещё съездить. Хоть немного меня обрадовал строгий орёл на невысоком дереве:

16.


17.


Вдоль побережья тут тянется целый пунктир пресных озёр, часть из которых собираются взять в оборот владельцы дальневосточных гектаров - на одном теперь база отдыха, в другом (если мне не изменяет память) будут разводить рыбу.

18.


Но те озёра, куда завёз нас Лёха - с чистой водой и безлюдными берегами:

19.


В отличие от воды - не очень-то чистыми: мусорные баки поставить тут догадались, а вот вывозить их - нет, и в итоге те, кто иначе может и прибрались бы за собой, пополняют теперь мелкие свалки. За которыми к озёрам подступает прекраснейший лес из замшелых разлапистых лиственниц:

20.


По одиночке напоминающих японскую каллиграфию:

21.


22.


Позавтракав у озёр, мы поехали обратно. Но возвращаться в Южный ни с чем?! Где-то в уголке ума я держал Лесное, бывшее Очихо - оттуда родом были "первые россияне, ступившие на лёд Антарктиды". Россиянами они были примерно так же, как Королёв - украинцем: родившиеся на русском Сахалине айны Яёманэку и Сиси (они же Ямабэ Ясуноски и Хинамори Синкичи) в 1910-12 годах отправились каюрами в Японскую антарктическую экспедицию. Лейтенант Сэрасэ Нобу организовал её на свои средства, до конца жизни выплачивал долги, в Антарктике встретил возвращавшегося Амундсена, но Южного полюса так и не достиг. Морской переход выдержало лишь 26 собак из 60, а в Карафуто вернулась лишь одна собака и один каюр. На их родине благодарные японцы поставили памятник, которому позже отчаянно не везло: первый монумент разрушили Советы, бог весть что увидевшие в скульптуре пса, а ещё три памятника в 2000-х годах последовательно крушили вандалы. Стыд за соотечественников такое явно вызвало не у меня одного - местный житель Виктор Ильиченко, ещё один бывший моряк, в 2004 году стал хранителем нового памятника, и памятник этот стоит до сих пор. Вот только внешне он невзрачен, да и просто Лесное вылетело у меня из головы.

22а.


Лёха предложил другой вариант: на пол-дороги из Охотского в Южный боковая дорога уходит на Лягушку - известнейшую достопримечательность близ областного центра. До Лягушки, по словам Лёхи, рукой подать, а от неё в одну сторону несколько километров до водопада Айхор, а в другую - до заброшенную деревни айнов, которую он когда-то нашёл случайно. По его словам, там в земле пара фундаментов хижин и упавшие бетонные трубы. Слово "айны" подействовало на меня гипнотически, и я попросил Лёху сводить нас к этой деревне. Ведь разве можно не пройти по следу НАСТОЛЬКО необычных людей?

23.


Праздничной одеждой похожие на индийских горцев, бытовой одеждой - на папуасов, шевелюрами - то ли на староверов, то ли на ортодоксальных мусульман, а лицами и языком вообще ни на кого не похожие, айны - загадка загадок мировой этнографии. Ни антропология, ни лингвистика, ни генетика не нашли им пока даже отдалённой родни, археологи же накопали, что предки айнов жили на Японских островах не менее 13 тысяч лет. Самой убедительной из множества гипотез мы видится такая, что предки айнов жили где-то в нынешнем Южном Китае в доледниковые времена. Ледники связали огромное количество воды, уровень океана упал на десятки метров, и по возникшим перешйкам эти люди ушли кто на юг, в Индонезию и Австралию, кто на север - в будщую Японию. В последующие тысячи лет прародина исчезла, погребённая под миллиардами расселившихся по равнине китайцев, а её производные, с концом ледниковой эпохи вновь отрезанные друг от друга морями, потеряли сходство и родство, кроме отдельных мелких деталей. В японской историографии эти тысячелетия называется эпохой Дзёмон, этаким первородном хаосом, в который пришли 2600 лет назад с Алтая первые прото-японцы. Айнов они называли эмиси, или эдзо ("волосатые люди"), и были это в представлении японцев классические варвары - дикие и свирепые. Более того, на поле боя эмиси был страшен, и воевать с ними запертые островом японцы учились несколько веков.

24а.


Айны для японцев - тот хорошо знакомый по японским же мультфильмам типаж "врага-учителя": это они изобрели катану, нагинату, японский лук и искусство боя двумя мечами (ну, или скорее их прототипы). Самураи лишь потом стали рыцарями-феодалами, а изначально это были скорее казаки, хозяева границы, жившие вечной войной. И айны были сильнее... но само слово "айну" значит просто "человек". Они не были народом в современном понимании, не имели государства, и не ставили перед собой задач, которые бы нельзя было решить силой одного племени. Что могли эти горстки людей противопоставить объединившейся империи? Японцы же крепко усвоили урок "усвой чужую технологию и овладей ей лучше хозяина", так пригодившийся им в эпоху Мэйдзи. К 11 веку японцы вытеснили айнов с Хонсю, а с 15-го принялись и за эмиси Хоккайдо, которым помогали другие японцы, бежавшие на север от властей. Примерно тогда же айны ушли по островам дальше на север, и русским в 18 веке были известны под звучным прозвищем "волосатые курилы". Айнским "материком" с 17 века была северная половина Хоккайдо, а в России их земля - в первую очередь Курильские острова. И тем не менее на том же Сахалине большинство населённых пунктов выросли на месте айнских деревень и стойбищ, и большинство "японских" названий, стёртых с карты с 1946 году, горам и долам дали айны.

24б.


Сложившись как нация в борьбе с айнами, японцы претендовали на все их земли. И так символично, что "окончательное решение айнского вопроса" выпало именно на эпоху Мэйдзи - воевать айны разучились давно, а японцы с конца 19 века начали подавлять и их традиционной хозяйство. Много айнов тогда умерло, не выдержав перехода с даров леса на рис... В 1899 году айны были признаны гражданами Японии, то есть, фактически - японцами, так как официально страна была мононациональной. В России же они оставались самими собой, странными лесными дикарями, но - самыми развитыми, культурными и доброжелательными из дикарей. Этакими эльфами, или скорее онтами, живущими в согласии с природой. Дорвавшись до Карафуто, японцы и их принялись экстренно ассимилировать, и здесь отменили айнскую национальность в 1933 году. Получившие японские имена, отдавшие детей в японские школы, научившиеся жить как японцы, одеваться как японцы и бороды брить как японцы, в 1946 году айны "репатриировались" с родины и окончательно сделались народом-призраком. Впрочем, их тут и оставалось немного, чуть больше 1000 человек - большинство сахалинских айнов японцы насильно вывезли с острова в 1875 году, когда встала перспектива его передачи России. Ныне численность айнов в Японии оценивается от 2 до 20 тысяч человек, а их дискриминация официально кончилась лишь на рубеже 19-20 столетий. Теперь айнская культура живёт на Хоккайдо в виде этнографических музеев и фольклорных ансамблей, да надписи кое-где дублируются на их странном языке... впрочем, той же японской катаканой. Плохо было и сахалино-курильским айнам, оставшимся в России - по всем документам они числились японцами, носили японские имена и фамилии, и потому в 1940-е годы многие из них отправились в лагеря, а депортировали их периодически вплоть до 1980-х. Последний айн Сахалина умер в 1968 году, а всего в России около 100 человек с айнскими корнями - но не здесь в основном, а на Камчатке.

24в.


На кадрах выше - многие айнские атрибуты, которых теперь тут не увидеть. Например, ритаульные мечи, много веков как переставшие быть оружием. Или чисэй - айнский дом-храм, где алтарём служило Божье окно напротив входа. А летом да в быту айн выглядел так - ни дать ни взять папуас в набедренной повязке!

24г.


Хотя люди Дзёмон знали земледелие, в войнах с самураями эмиси забыли о нём. Год айна делился на два сезона - холодный охотничий и тёплый рыбацкий, в который мужчины ходили в море, а женщины и дети собирали дары леса. Однако в отличие от сибирских народов они никогда не ели сырую рыбу. Из животных айны держали только собак, причём не охотничьих, а ездовых. Вот, в музее Южно-Сахалинска - промысловые орудия, грузовая нарта и лодка-долблёнка 1930-х годов:

25.


Копьё, лук и стрелы - тоже охотничьи, а кольчуга, гарда меча и булава типа нунчак - лишь семейные реликвии из села Хигаси-Тарайка (ныне Промысловое) близ Поронайска.

26.


Они были изготовлены в 19 веке в Японии, но и японцам все эти технологии достались тысячи лет назад от лихих волосатых эмиси:

27.


Традиционная одежда айнов. Почти вся она распашная, и это, по мнению многих исследователей, указывает на то, что предки айнов явились с юга:

28.


На кадре выше внизу слева - ткацкий станок и волокна крапивы, бывшей основным материалом для ткани. Другой материал - рыбья кожа, весьма популярный и у не столь экзотических народов Приамурья.

28а.


Другие предметы из айнских домов - например, музыкальный инструмент "тонкори", цилиндрический короб для посуды, собственно посуда - фарфоровая японская (наверху) и (внизу) деревянная айнская. Основным столовым прибором айнов не палочки были, а самая что ни на есть деревянная ложка. Но больше всего удивляют узоры, отдалённо похожие на орнаменты новозеландских маори.

29.


Справа - деревянные трубки и кисет из кожи нерпы: курилами айнов прозвали не только от слова "кур" ("житель"), но и потому, что они правда много курили.

30.


А вот слева и на кадрах ниже - инау, самый, пожалуй, странный айнский атрибут. Лучины от ивы ("доброго" дерева-защитника), они изготовлялись в детстве для мальчиков и оставались с ними на всю жизнь. Практический смысл инау довольно забавен - ими во время еды айны приподнимали свои грандиозные усы. Ну а в духовном плане это оберег, защищавший рот от дурного и кормивший духа-покровителя.

31.


Женщинам приходилось труднее: им не иву резали, а кожу на лице. Татуировка делалсь матерью или бабушкой начиная с 7 лет, год от года дополнялась, и к свадьбе приобретала облик широкой улыбки. В Японии этот обычай запретили в 1920-х годах, и после улыбку не татуировали, а подрисовывали и поновляли с отрочества до свадьбы. Последняя татуированная айнка умерла в Японии в конце 1980-х.

31а.


Ками, духовные сущности синтоизма, явно происходят от камуи - "покровителей" (дословно), населявших мир айнов. Синтоизм - по сути сплав айнской религиис буддизмом. У айнов, правда, были и вполне обособленные боги, в том числе демиург Пасе-камуй (Покровитель неба). Большинство богов были вполне обычными в любом язычестве покровителями стихий и явлений природы: Тоикуру-пуни-куру ведал растениями, Покончи-кору-гуру - водой, а повелитель землетрясений Тай-камуй относился почему-то к добрым богам. Айойна и вовсе спустился на Землю курировать создание мира, но в итоге не смог вернуться на небо, так как пропах человеком, и стал покровителем людей. Самым злым божеством была хозяйка болот Нитатунарабе - болота, где перемешаны вода, земля, огонь и воздух, были для айнов воплощением первородного хаоса. Космогония айнов же более всего впечатляет свой логикой, не похожей абсолютно ни на что: из шести миров людям принадлежал самый верхний, ветренный и незащищённый мир Канна-масири; ниже, на одном уровне, лежали миры богов и демонов, причём боги в своём мире ходили по потолку, с нами соприкасаясь ступнями. Назначение других миров было забыто, а может быть они просто считались неведомыми странами перед Тирана-мосири - самым нижним и самым лучшем из миров.

32.


На кадре выше - духовные атрибуты разных сахалинских народов, в первую очередь нивхов, как костюм шамана или надгробие-домик. Деревянную надмогильную стелу айнов выдают их неповторимые узоры, а вот пара айнских амулетов:

32а.


Тотемом айнов была трясогузка, мелкая птичка, сыгравшая ключевую роль в упорядочении первородных болот. Ещё айны чтили орла, но в реальной жизни за всех приходилось отдуваться медведю - Хозяину Гор, отцу первого человека.
Зимой айны шли искать медвежьи берлоги, и найдя укрытие медведицы, убивали её. С её головой совершался обряд хапунирэ, подобие Медвежьего праздника у народов Сибири. Но настоящий медвежий праздников айнов был другой - иёмантэ. Медвежонка айны забирали в дом, кормили и поили, как родного ребёнка, а когда он подростал - строили ему отдельный домик.

33а.


Когда же мишка вымахивал в большого зверя - его выводили на круг, привязывали за шею к двум брёвнами и начинали методично расстреливать из луков. Но это была не расправа: камуи убитого медведя уходил к богам, становясь для них посланников. Такой странный эрзац человеческих жертвоприношений...

33б.


У айнов не было жрецов (шаманы выполянли роль скорее узких специалистов по разным камуи) и храмов, кроме Божьего окна в доме. Но было множество священных мест, самое известное из которых в наши дни - Лягушка. Свернув с дороги, через несколько километров мы приехали на обширную парковку, где и помимо нас стоял пяток машин, а инфраструктура исчерпывалась инфостендами и туалетами. Я тревожно поглядел на скалистую вершину, но Лёха успокоил меня - всё, до чего мы планировали дойти, гораздо ниже. Однако на всякий случай не забыл взять карабин.

34.


Хотя конкретно на пути к Лягушке он точно не понадобится - тут многолюдная, прекрасно обустроенная экотропа:

34а.


Честно сказать, первоначально поход на Лягушку не входил в мои планы - на фоне прочих красот Дальнего Востока не цепляла она с фотографий! На Сахалине у неё другая слава - Место Силы, "храм мудрости" древних айнов. Айнское святилище там правда могло быть, ну а русский вибрирующий люд сюда зачастил с 1990-х годов. Наверное, лет 10 назад на Лягушке было куда как интереснее, и можно было чаще наблюдать сюжеты, знакомые по Аркаиму или краснодарским дольменам. Когда я сетовал в разговорах со встречными, что на мыс Великан не попал из-за военных, те тут же меня утешали: "Ой, ну вы сравнили! Лягушка гораздо ценнее! Это же наше место силы!". Лес вокруг неё имеет неформальное название Страна Он.
Инфостенды на тропе потянут на небольшой путеводитель. Эзотерики в их текстах почти нет, хотя и чувствуется между строк, что автор очень хотел её вставить. Поэтому сквозь буквы проглядывает начертанная айнским орнаментом Гипножаба:

35.


Экотропа была проложена в 2008 году, но по впечатлениям Лёхи, с тех пор неоднократно расширялась и усложнялась. В прошлгоднем посте Первухинавсё это также выглядит гораздо проще. У парковки шлагбаум продолжает ров, чтобы машины не срезали через луг, а кое-где у тропы попадаются обветшалые деревянные гати. На кадре выше впереди Солнечная поляна, а на ней - беседки, названные в честь айнских деревень:

35а.


Создатели тропы явно пытались стилизовать её под языческое святилище:

36.


На булыжнике у входа оставляют подношения:

37.


Другой камень поодаль зарос туриками:

38.


А в зарослях у тропы притаились Камень Желаний и Камень Ответов, один из которых нам показал восторженный мальчишка - народу на Лягушку ходит много.

38а.


Самое красивое место - Лунная поляна у моста через речку Комиссаровку:

39.


В облике моста есть что-то если не японское, то сказочное-анимешное:

40.


Другое название Комиссаровки - Айичка: якобы, её камуи - это айнская девушка наподобие русалки. Настоящее это старое название или придуманное жителями Страны Он, я не знаю, но выше по течению есть водопад Айхор. А здесь - только турики прямо на валунах в русле:

41.


Отсюда начинается крутой подъём, на котором земля состоит почти из одних  корней:

42.


Валун среди которых - ни дать ни взять алтарь:

43.


Потому что язычество - это естественное свойство человека:

44.


Подъём тут реально тяжёлый, но хотя бы не долгий. За деревьями возникают силуэты:

45.


Вот и она, Лягушка. Или скорее целых две лягушки. А до кучи чёрный кот, увязавшийся за нами следом:

46.


Народ при виде кота разумилялся и начал протягивать ему колбасу, но кот оказался не из того теста: к людям вылезла из под камней и его добыча! Сердобольная Оля пыталась спасти бурундучка, а котяра отбивался и рычал, словно маленький тигр:

47. фото Оли


К Лягушке прилагается последний инфостенд, но где тут Марс, где Сфинкс, а где Венера - я так разобраться не смог:

47а.


Интереснее просто залезть наверх:

48.


С соседнего камня это действительно гигантская Лягушка. Ниши рядом с ней называют "отпечатком тела шаманки", а где-то в расщелине в камне есть ниша ровно под размер головы - голову туда и засовывают, чтобы услышать шёпот богов. Я, впрочем, этого не знал, ведь мы сюда заехали спонтанно...

49.


С Лягушки открываются отличные виды на зелёный остров. С одной стороны - Сусунайский хребет:

50.


И далёкие скалы:

50а.


С другой - радиовышка ближайшем в селе с красивым названием Весточка. Теоретически, отсюда видны море и Тунайча, но горизонт затянулся дымкой. Я понял, что не хочу ни лезть час в гору ради пары оплывших ям, ни даже идти к водопаду, надеясь, что водопадов мы ещё насмотримся в Приморье и на Курилах. Поэтому Лёха повёл нас вниз другой, пологой и длинной тропой:

51.


На которой нам попался самый настоящий СХРОН:

52.


Кем и когда он оставлен - не знаю, но мы все не сговариваясь представили, как из него с криком "Банзай!" выскакивает ниндзя. На Сахалине и Курилах таких партизан, как на Гуаме, не нашлось, да и с НКВД не забалуешь...

53а.


Но в схрон мы с Олей не замедлили слазать:

53б.


Большинство кадров леса из "общего" поста про Сахалин были сняты именно на этом спуске. На парковке к Лёхе подошли двое дюжих ребят со знакам охотнадзора, вид которых не сулил ничего хорошего. Но карабин легальный, добычи с собой нет - так и какие вопросы? А денег Лёха, вернувшись в Южный, действительно не хотел брать, но хоть рублей 500 совместными усилиями мы ему всё-таки вручили. Узнав же, что я еду на Курилы, он подрали мне фальшфейер...

В следующих трёх частях - про Южно-Сахалинск, бывшую Тоёхару, столицу островов.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушка, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Невельск.
Холмск. Центр.
Холмск. Окраины и окрестности.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Взморье, Пензенское, Чехов.
Томари.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.

Южно-Сахалинск - небольшой областной центр (198 тыс. жителей) в 6500 километров от Москвы. В административном смысле он даже шире Сахалина, общему колориту которого были посвящены прошлые части - ведь Сахалинская область, единственный в России регион на островах, включает ещё и Курилы. Основанный как русское село Владимировка, Южный разросся при японцах как Тоёхара, центр губернаторства Карафуто. И конечно, город с такими историей и географией не может не быть интересным.

О Южно-Сахалинске я расскажу в 3 частях. Во второй пройдёмся по главной улице, в третьей осмотрим прочие достопримечательности города и ближайших окрестностей. Но для начала речь пойдёт про общий колорит, историю и виды.

Рассказы о городах я часто начинаю с вокзалов. Но в Южно-Сахалинске для гостей с материка главные ворота - это аэропорт Хомутово, показанный в посте об авиаперелёте на Сахалин. Дальний Восток показывают своё лицо сразу: в видавшем виды корейском автобусе с закорюченными буковками над дверью добрую треть пассажиров составляли солдаты, а дорога впечатлила не столько преобладанием правых рулей, сколько обилием джипов. От аэропорта мы выехали на дорогу, в Южный ведущую с юга - из порта Корсаков. На пол-пути до центра встречает "Сити-Молл", к которому с другой стороны прилагается целая платформа на железной дороге. Его на Сахалине знают даже в глухих деревнях на Севере, и в целом для Соколиного острова Южный - это такая вице-Москва, где крутятся все деньги и куда мечтает попасть вся глубинка.

2.


А наше знакомство с Южным началось вот здесь, на перекрёстке проспекта Мира с улицей Пуркаева. Проспект Мира тянется на 10 километров с севера на юг, пересекает город от края до края, и логистически является главной улицей Южного... но внешне абсолютно неприметен, и это чуть ли не единственный мой кадр с него.

3.


Улица Пуркаева проспекту строго перпендикулярна: областной центр - пожалуй, самый нетипичный город на этом острове. Сахалинские города - они совсем другие, плотно прижатые сопками к морю, и внизу у них порт, а вверху улицы причудливо вьются по склонам. Южно-Сахалинск единственный на острове стоит вдали от моря, а его параллельно-перпендикулярный план по образцу Чикаго заложили ещё японцы. Разросшись при Советах почти в 10 раз, город остался верен этому плану. Дело в том, что Сусунайская низменность, коридором тянущаяся от Анивского залива до Охотского моря по долинам Сусуи и Найбы - единственное на Сахалине место, где это возможно, а стало быть нигде кроме неё нельзя было построить большой город. Дно долины совершенно плоское, с запада над ней нависает Мицульский хребет (793м, гора Мицуля) Западно-Сахалинских гор...

4.


...а с востока - Сусунайский хребет, другими склонами обрывающийся к Охотскому морю. Он на самом деле выше, но Южно-Сахалинск стоит прямо у его подножья, и более высокие Пушкинскую гору (1047м) и пик Чехова (1045м) загораживают невысокие лесистые сопки, в первую очередь господствующая над городом Большевик. Оба края долины хорошо видны в перспективе улицы Пуркаева, с запада отмеченной ещё и обелиском "Города Сахалинской области".

5.


Улица Пуркаева у перекрёстка с Комсомольской и стала нашим домом в Южно-Сахалинске. Точнее, вот этот двор и хостел "Острова" в баракоподобном здании посреди новостроек. Когда-то в Южно-Сахалинске, следуя модным материковым трендам, возникла пара симпатичных хостелов. В "Островах" комнаты не пронумерованы, а названы по островам Сахалинской области; в "Первом сахалинском хостеле" отдельной достопримечательностью стали настенные росписи. И туристы здесь действительно останавливаются... вот только они меньшинство. В номерах основной постоялец - это зажиточные семьи сахалинцев из глубинки, возвращающиеся домой из отпусков. В общих комнатах - мрачные мужики с лицами каторжан, едущие на вахты северных месторождений, курильских рыбзаводов и промысловых рейсов из Невельска. А зачем стараться, если контингент неприхотлив и безрадостен? В "Островах" чего ни хватишься - всё отваливается, в ванной вода течёт тонкой струйкой, непрерывно меняющей температуру от кипятка до ледяной, и аллергикам типа меня сюда лучше не заселяться, так как в отпуск тут многие едут с котиком. Но все попытки найти другое место оставались безрезультатны: Сахалин - дорогой регион, цены тут примерно в полтора раза выше "материковых", и всё, что я находил в интернете, оказывалось либо дороже, либо (по отзывам) ещё хуже, либо где-то очень далеко. Здесь же отдельный номер стоил лишь чуть-чуть дороже двух койкомест в общем номере, не водилось тараканов и клопов, не случалось пьяных драк между вахтовиками... В общем провели мы в "Островах" дней 10, успев обжить "Кунашир", "Уруп" и "Монерон".

6.


А отправившись в центр за пропуском в курильскую погранзону, мы очень быстро набрели на вот такое учреждение. НИРО - это НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В центральном московском ВНИРО работает мой отец, а деньги в 1990-2000-х он зарабатывал как "научник" в промысловых рейсах на Дальнем Востоке. Чаще всего эти рейсы выходили из Невельска, а стало быть СахНИРО - организация, причастная и к моей судьбе. Но отец определённо видел его здание не в сайдинге:

7.


Без лишних вопросов получив заранее оформленные через интернет пропуска в погрануправлении на проспекте Победы, мы направились дальше в центр в поисках кафе или столовой. А вместо них набрели на самый что ни на есть рыбный рынок - их в Южном, как впоследствии оказалось, два, оба в окрестностях вокзала, и по обоим издали не догадаешься о сущности. В паре кварталов южнее вокзала по улице Ленина рыбный рынок скрывается за магазином "Техник", а в паре кварталов севернее по Вокзальной улице - на первых этажах торговых центров "Успех" и "Калинка", примыкающих к Центральному рынку. Их ассортимент стал основой для отдельного поста о дальневосточной кухне.

8.


"Успех" и Центральный рынок расположены у северной горловины станции Южно-Сахалинск, где железную дорогу пересекает перпендикулярная долине Сахалинская улица. За путями, примерно через километр, она пересекает мелкую и отвратительно грязную Сусую:

9.


По этому мосту я несколько раз проезжал в Холмск и Невельск, но лишь заглянув под него, можно обнаружить, что мост - японский. Он построен в 1931 году как Ниси-Обаси (Западный Большой мост), или, видимо в восприятии русского уха - Ничионачи:

9а.


В соседнем скверике обнаружился вот такой памятник, и табличка на нём гласит "Здесь в 1882 году русскими поселенцами было основано селение Владимировка, положившее начало городу Южно-Сахалинск". Впрочем, по карте Владимировка локализуется чуть севернее, выше по течению Сусуи, в мрачной промзоне, куда мы дойдём в третьей части, и возможно, здесь этот знак поставили лишь потому, что у оживлённой дороги на Холмск его увидит больше людей. Да и историю города можно отмотать ещё лет на 20 пораньше...

10.


В 1869 году, когда Сахалин был русско-японским совладением, в Корсаковский пост на заливе Анива прибыло транспортное судно "Маньчжур", и сошли с него на берег не статные офицеры, а крестьяне, бородатые и дикие, как айны. 21 семья переселенцев, родом из Тобольской и Иркутской губерний, направились по Сусунайской низине к Охотскому морю, заложив три села - Воскресенское, Станционное и Новоалександровское. В 1875 году, когда режим совладения кончился в пользу России ценой отказа от Северных Курил, селяне разбежались кто куда, а сёла опустели в считанные месяцы - овладев Сахалином, российские власти поняли, что добровольно жить на этом острове не захочет никто. Так Соколиный остров сделался "царским Дальстроем", землёй каторжан. Но вот сняли с мужика кандалы, расправил он плечи, вздохнул свободно... да понял, что некуда ему идти! Путь в родное Черноземье, Малороссию, Польшу или Остзейщину неимоверно далёк, денег на каюту в морском пароходе не заработать за всю жизнь, а пешком идти... он прошёл уже раз этот в путь в кандалах, и знает, что там сгинуть куда легче, чем на каторге. А с родины давно приехала жена, под конец в бараке они жили вместе да с парой маленьких детишек,в этом страшном месте рождённых... Ладно, положим они всё-таки вернутся - и что дальше? В родном селе мужика до конца его дней будут обзывать "клеймённым", а землю пахать он давно разучился! В общем, сняв кандалы, отпраздновав своё освобождение и протрезвев, мужик понимал - никуда он с Соколиного острова уже не денется. К тому же, для большинства каторжан за каторгой следовала пожизненная ссылка. Так по долинам меж зелёных сопок одно за другим стали возникать селения для отбывших срок каторжан. Одним из них стала Владимировка на берегу Сусуи, заложенная в 1882 году на месте переселенческой Воскресенки начальником Корсаковского округа. Последний отличался чрезвычайно звучным именем - Владимир-Карл Наполеонович Янцевич.

10а.


Село, основанное Владимиром, сыном Наполеона, разрослось быстро, а японцы, заняв Сахалин в 1905 году, даже не успели депортировать его жителей на материк. Владимировка осталась одним из нескольких русских селений нового губернаторства Карафуто (о его наследии см. здесь) и в черту города вошла лишь при Советах. На японских фотографиях времён Карафуто видны часовня и школа, а смазанность и заваленный горизонт с кадра выше наводят на мысли, что трепетный японец с камерой вдруг услышал за спиной зычный голос потомка каторжан "Уэээ, папарцци! Ты чо тут нах фоткаешь! А ну иди сюда, урод!".

10б.


По дороге к мосту - обветшалая деревянная пожарка неясного возраста:

11.


Подобно русским в Туркестане, японцы в своей новой колонии не стали курочить поселение её предыдущих хозяев, а начали строить по соседству своё. На другом берегу впадавшей в Сусую Рогатки, которую японцы назвали Тамикава, начала расти Тоёхара - этакая анти-Владимировка, в переводе - "Плодородный дол". Русские в своих тёплых душных срубах лишь чесали бороды, видя, как победитель строит дома из жердей и картона, отапливаемые металлическими печками вроде тех, что в гражданскую войну назовут "буржуйки", а то и просто грелками под столом.

12а.


А потом ещё и привезли избушку на курьих ножках - первый в Тоёхаре синтоитский храм:

12б.


Труба на заднем плане же появилась позже: в 1908 году сюда пришла железная дорога (см. здесь)из порта Отомари, бывшего Корсаковского поста, а с ней в Тоёхару приехали чиновники, и видя, как подобострастно кланяются им японские селяне, старожилы явно поняли "что-то будет!". Тоёхара в том же 1908 году стала новым административным центром Карафуто, и вскоре к югу от двойного села начал строиться город. Когда именно Тоёхара получила городской статус, я встречал разные цифры - 1911, 1915 и даже 1937 год, но видимо такая путаница от того, что японская система статусов сильно отличалась от нашей. В основе Тоёхары был прямоугольный план американских городов, восходящий к Чикаго, но вдоль бесконечных прямых улиц, в разлинованных, как школьная тетрадь по алгебре, кварталах японцы строили всё те же дома из жердей и фанеры, где лишь толстые маты на полу защищали от зимней стужи, а хвалёная японская педантичность - от огня:

12в.


Вот так выглядела центральная Дзиндзя-дори, Храмовая улица, нынешний Коммунистический проспект. Она соединяла вокзал (на заднем плане) с центральным святилищем, проходя мимо большинства административных зданий. Мощный фасад принадлежал почтамту на перекрёстке с Оо-дори - нынешней улицей Ленина. Капитальные каменные здания фактически были только на них, да и те активно строить начали в 1925 году, к визиту принца Хирохито. Зато оцените некоторые другие детали - например, тротуары с дренажем, удивительное для 1930-х годов обилие велосипедов или густую сетку проводов: по электрификации Япония уже тогда лидировала в мире. О довоенной Тоёхаре неплохо рассказано здесь.

12г.


Русские люди, вернув себе Сахалин в 1945 году, были в шоке от японских "бумажных домов". Однако поселенцы прибывали быстрее, чем советская власть обновляла жилой фонд Сахалина, и вплоть до 1960-70-х годов облик бывшей Тоёхары по-прежнему определяли фанзы.

12д.


Первоначально Карафуто и Курилы были выделены в особую Южно-Сахалинскую область, имевшую все шансы стать японской национальной автономией в бывшем СССР: работать по 8 часов в сутки с 2 выходными в неделю и жить в отапливаемых срубах японцам понравилось. От области произошло и громоздкое, но географически верное название областного центра. Однако в 1947-м японцев таки отправили домой, а Южно-Сахалинская область, просуществовав чуть меньше года, объединилась с "просто" Сахалинской, уступавшей ей по размеру в несколько раз. Причём даже областным центром первые несколько месяцев не Южно-Сахалинск был, а маленький северный Александровск-Сахалинский. Из досоветских жителей, помимо малочисленных коренных народов и русских "старопоселенцев", здесь остались ещё и завезённые японцами корейцы, которых на родину было просто некому забрать. Теперь корейцы в Южно-Сахалинске составляют 9% населения, и на улицах города очень заметны.
На фото и образец местного общественного транспорта - в Южном это исключительно автобусы, варьирующие от новеньких низкопольных МАЗов до привычной "газелятины". Но специфика Дальнего Востока - корейские бусики средней вместе с зановесочками под потолком:

13.


Пейзаж длинных "чикагских" улиц ещё узнаётся, вот только застройка вдоль них стала совершенно другой:

14.


Советы, впрочем, на Сахалине тожк строили не так, как следовало бы. На острове так и не появилось кирпичного производства, поэтому дома тут исключительно панельные, что весьма чревато в случае землетрясения. И даже многочисленные островерхие крыши, столь уместные в здешних снегах и дождях, в большинстве своём нахлобучены явно не при постройке:

14а.


На многих домах - мозаики:

15.


15а.


Нынешний Южно-Сахалинск цветаст и опрятен. В стильных павильончиках - кофейни-кондитерские и магазины натуральных продуктов каких-нибудь ферм с "дальневосточного гектара":

16.


Вообще, я бы сказал, что внешне Южно-Сахалинск - один из самых чистых и ухоженных городов России. Не Белгород, конечно, но где-то среди кандидатов на второе место:

17.


Но немало мест напоминают, что он стал таким считанные годы назад после долго тяжёлого упадка. Говорят, ещё в 2013 году большая часть города выглядела примерно так, и даже асфальт тут был далеко не на каждой улице. Дело в том, что большие деньги от начатой в 1990-х годах с американской помощью нефтедобычи стали доставаться Сахалинской области лишь в 2010-х годах. У нынешнего Южного чуть ли не крупнейший в России городской бюджет на душу населения, и местные благоустройством недовольны - нужно больше! Тем более я плохо представляю, как тут с ЖКХ, но судя по форменному п...цу с водой в хостеле - мягко говоря, неважно. И в общем, хотя мест как с кадра ниже в Южном гораздо меньше, чем мест как с кадра выше, ощущается в его опрятности какая-то смутная фальшь...

18.


А ещё на прошлом кадре - не чудом уцелевший ли японский "бумажный дом"? Осколков Тоёхары по Южному по-прежнему раскидано немало, и я сначала думал свести их в отдельный пост. Но сделать это лучше, чем Сергей Первухин, я всё равно не смогу, тем более что Тоёхара была городом небольшим (28 тыс. жителей к концу 1930-х) и расположены её памятники довольно компактно. Не знаю точно, японский ли домик вот это, да и где сфотографировал его из окна автобуса, вряд ли сумею вспомнить:

19.


А несколько в стороне от основной россыпи осколков Тоёхары, на южной окраине японского города, стоит внушительное здание больницы (1931):

20.


Колючая проволока и красные таблички выдают не просто больницу, а госпиталь Минобороны, так что фотографировал его я украдкой и не всегда с самых выгодных ракурсов.

20а.


На площадке - множество деревянных бараков и одинокая высокая труба. Труб из Южно-Сахалинска торчит довольно много для совсем не индустриального города, и в основном эти трубы очевидно "не наши" ни пропорциями, ни материалом.

21.


Различные приветы из Японии тут вообще на каждом шагу - то какой-нибудь горбатый мостик в парке или металлический журавлик, то скверик на улице имени города-побратима с Хоккайдо:

22.


Памятников по Южно-Сахалинску расставлено много, и в основном они делятся на 3 категории - "литературные", "морские" и "ведомственные". Литературные - это в первую очередь Чехов и его герои, коих мы ещё немало увидим в следующих двух частях, так что здесь покажу сахалинского Пушкина, явно озадаченного мыслью "и куда это меня занесло". Морских героев Сахалинской области и вовсе целый пантеон, ведь помимо Геннадия Невельского здесь отметились Иван Крузенштерн, Василий Головнин и даже Николай Хвостов и Гавриил Давыдов на небезызвестных судах "Юнона" и "Авось". Ну а ведомственные памятники в основном не особо заметны - вот этот знак, например, стоит у ворот погранслужбы:

23.


Ко многим "морским" памятникам прилагаются отдельные скверики и стоящие в них стильные инфостенды:

23а.


И явно не хватает в столице островов памятников отметившимся здесь иностранцам. Например, голландцу Маартину де Фризу, в 1643 году первым из белых людей увидевшему Сахалин. Или французу Жану-Франсуа де Лаперузу, оставившему в здешней топонимике явно не айнские названия Монерон, Крильон и Жонкьер. Японский землемер с совершенно грузинским именем Резо Мамия был первым исследователем Сахалина и за 40 лет до Невельского установил, что это остров. А блаженный буддист Кэндзи Миядзава родом с Хонсю именно на Сахалине написал свою главную повесть "Ночь в поезде на Млечном пути", известную каждому японцу. Мы ведь не боимся ставить памятники чужим героям и гениям в Москве, так чем хуже места, к которым они причастны?

24.


Корейское же присутствие в Южном лучше всего ощущается в двух вещах - пище телесной и пище духовной. Магазины Южно-Сахалинска переполнены корейскими продуктами, на рынках, в киосках и столовых продают кимчу, пянсе, корейскую морковь и маринованные папоротники (см. отдельный пост), а по окраинам города разбросан десяток небольших протестантских церквей постсоветской постройки. Вот эту мы увидели с автобуса по дороге в город из аэропорта:

25.


А мимо этой ходили каждый день - буквально на её задворках был наш хостел:

26.


Эта церковка нашлась в промзоне, примерно там, где стояла часовня Владимировки:

27.


А эта мелькала за окном автобуса по дороге в Холмск. Корейцы - давно уже не буддийский народ: среди верующих (а таковых уже менее половины) 2/3 составляют христиане, примерно поровну католики и представители всяких протестантских течений вроде методистов, пресветериан, баптистов и прочих. Более того, доля христиан в Корее стремительно растёт, а постсоветские корейцы, что на Сахалине, что в Средней Азии - христианский народ почти поголовно.

28.


В центре Южно-Сахалинска стоит внушительных размеров костёл Святого Якова, освящённый в 2001 году. Между прочим, в нём дольше всего жило японское название Сахалина - до 2003 года местное отделение католической церкви называлось Апостольской префектурой Карафуто.

29.


Православных же церквей, имеющих отдельные здания, на весь Южно-Сахалинск всего две или три - крайняя немногочисленность храмов вообще очень бросается в глаза на Дальнем Востоке. И ни одной исторической церкви на весь Сахалин... Самый красивый храм на острове - деревянная Троицкая церковь (2009-10) на патриаршем подворье в пригородном селе Троицкое у дороги на Холмск:

30.


А буквально нависающий над Южно-Сахалинском Рождественский собор (2010-16) - скорее знак идентичности, чем храм. Он стоит на самой большой в городе площади Победы, между музеем воинской славы "Победа" и историческим парком "Россия - моя история":

31.


Хотя в архитектурном плане он весьма плох, по нынешним отечественным меркам:

31а.


Само же это место имеет явную преемственность - ведь при японцах оно выглядело так:

32а.


Совсем рядом с нынешней площадью Победы находился Гококу-дзиндзя (1939) - храм памяти японских воинов, погибших при захвате Сахалина. Перед ним располагались трофейные русские пушки и боеприпасы, а также (видна на кадре выше) пробитая снарядом труба крейсера "Новик", оборонявшего Корсаковский рейд.

32б.


Над площадью Победы и всем центром города нависает сопка Большевик (601м), в прошлом - Асахигаока, Холм Восходящего Солнца, из-за которого 22 июня показывается рассвет. Неуютной зажиточностью, обилием джипов, глубоко провинциальным хипстерством и силуэтами гор в перспективах улиц Южно-Сахалинск изрядно напомнил мне Алма-Ату. А значит Большевик - его Кок-Тобе:

33.


Даже с канатной дорогой, пущенной в 2008 году от края площади Победы за стадионом "Сахалин":

34.


Билет на неё довольно дорог (рублей 400), но зато действует в обе стороны:

35.


Длина канатки - 2337 метров, на промежуточной станции она делает довольно крутой поворот:

36.


По склону тянется множество серпантинов, вдоль которых - другие столбы:

37.


И вот она - вершина!

38.


В погожий летний день здесь многолюдно: туристы со всей России и местные, приехавшие сюда кто с детьми погулять, кто фотосессию сделать. Где-то там, за следующим распадком - пик Чехова, при японцах считавшийся священной горой:

39.


Само собой, канатка ведёт не просто к смотровой площадке: зимой тут действует горнолыжный курорт "Горный Воздух", 14 трасс которого расходятся с сопки в разные стороны. Отзывы о нём я слышал разные, от елейно-восторженныхдо истерически-негодующих, и вдобавок он чуть ли не самый дорогой в России. Сам я не горнолыжник, поэтому оценить его не смог бы, даже оказавшись здесь зимой. А уж тем более летом...

40.


Но история курорта на Асахигаоке началась ещё в 1936 году, когда Тоёхара и Саппоро в паре претендовали на проведение зимней Олимпиады. Столица Карафуто, конечно, оставалась угрюмой промышленный дырой, но горнолыжную базу с Альпийской хижиной тогда здесь успели построить. В войну она служила местом тренировок горно-стрелковых частей, а после войны новым советским колонистам явно было не до курортов. Возродился "Горный Воздух" в 1958-60 годах, а звёздным часом его был, пожалуй, 1972-й, когда советская сборная готовилась здесь к зимней Олимпиаде в Саппоро, одной из самых успешных для советского спорта. Вообще, различные международные и всесоюзные соревнования здесь проходили не единожды, а среди гостей "Горного Воздуха" был даже президент Финляндии Урхо Кекконен...

40а.


...но летом на горе Большевик - просто парк, где очень уютно, но даже поесть толком негде.

41.


Местные советовали нам любоваться Южно-Сахалинском не с верхней станции канатки, а с Лысой горы - соседней вершины, до которой минут 10 ходьбы, если стоять лицом к городу - влево. На краю Лысой горы нашёлся чёрный "камень" из материала, похожего на брезент, отмеченный парой довольно смешных цитат: "Есть народ, Геродот называет его Гиперборея, нынешнее название - Московия. Они познают сильный упадок (много веков). Будет три падения и три возвышения. Знамя креста водрузят на одной из горных вершин этой страны. Воссияет божественный свет с горы гипербореев и его увидят все жители Земли. В стране гипербореев, о которой никто никогда не думал может ли произойти нечто великое, над униженными и отверженными воссияет великий крест (Парацельс, XV век)", "Религия Солнца и Огня в XXI веке познает победное шествие. Опору она найдёт в северной стране гипербореев, где будет явлена в новом качестве. Место главного храма - зелёный остров Эрин. Наступит время, эта религия уцелеет на островах. На острове Эрин воссияет Солнце и придёт спаситель. Всего на Земле будет три спасителя, один из них сойдёт с гор(Раньо Неро, XIV век)". Ладно хоть без бабки Ванги и Фоменко обошлись...

42.


Между тем, преимущество Лысой горы напрямую следует из её названия - из лесистой вершины тут как бы вынесены голый "балкон", с которого перспектива Сусунайской долины отлично просматривается в обе стороны. На центр Южного часть видов лучше с канатки (поскольку она прямо над ним), часть отсюда, ну а я показываю их вперемешку. С японских времён город порядком разросся, но всё же по-прежнему весьма невелик:

43.


У подножья - площадь Победы и стадион "Сахалин", Флаги и надпись, кстати, сделаны всего лишь креслами разных цветов, и явно рассчитаны на взгляд со склонов:

44.


Хорошо видны Рождественский собор и костёл Святого Якова. Они же по отдельности, среди узорчатых клумб:

45.


46.


Правее - более старая Воскресенская церковь (1995-2002), своим посвящением напоминающее о первом селе Сусунайской долины. Большое здание правее неё - "Хоккайдо-центр":

47.


Левее, вдоль Коммунистического проспекта - "самый центр" Южно-Сахалинска. У нижней границы кадра из густой зелени собственного сквера выглядывает краеведческий музей - японское здание (1937) в стиле "тэйкан", увенчанное парящей кровлей. Выше, на одной горизонтали - белая коробка областной администрации (до 2010 года была деловым центром, а строилась в 1990-м и вовсе как "Сахинком") и японский Дом приёмов (1934) на краю сквера военного штаба, чей белый фасад 1950-х годов торчит из зелени у чёрно-белого дома. Выше за ним - серо-голубая высотка местного офиса "Роснефти", а напротив штаба - старая администрация Сахалинской области постройки 1960-х годов. Нижнее неё - жёлтый "Чехов-центр": под этим модным названием скрывается обыкновенный областной театр. Наверху железная дорога подводит границу пятиэтажек с частным сектором. Большое здание у правого края - тот самый "Успех" с рыбным рынком, а над ним Сахалинская улица уходит к мосту через Сусую из начала поста:

48.


Правее - площадь Ленина, она же привокзальная площадь со скульптурой Ильича и башенкой гостиницы "Монерон" 1950-х годов. Ниже красно-серый кинотеатр "Октябрь", одна из главных автобусных остановок в центре. Этот и два прошлых кадра - места прогулки в следующей части.

49.


На месте бывшей Владимировки - мрачная, полузаброшенная промзона. Трубы на переднем плане принадлежали целлюлозно-бумажной фабрике (1917) корпорации "Оодзи" - это и ныне 3-й по величине в мире производитель бумаги, а в те времена Карафуто была по сути дела её колонией. Рядом остатки ещё каких-то предприятий: одинокая серая труба и обшарпанный цех чуть правее принадлежали заводу древесного спирта. Бумажная фабрика ныне ТЭЦ, спиртзавод заброшен:

50.


Севернее - ещё один японский завод (1936). Там перерабатывали не древесину, а сахарную свёклу, которая вместе с кукурузой была основной сельскохозяйственной специализацией Карафуто. Теперь здесь перерабатывают рыбу - одну из основных специализаций Сахалина в России:

51.


Совсем на выезде есть и большая советская ТЭЦ с градирнями - но отсюда видны лишь высокие трубы, торчащие из-за лесистого склона. Долина уходит за край Сусунайского хребта, но цепочка посёлков тянется по ней до самого Охотского моря:

52.


А вот Анивский залив с будто бы висящими над горизонтом судами неплохо виден и отсюда:

52а.


Заканчивалось большинство наших дней на Сахалине в торговом центре "Столица" напротив двора "Островов". В его подвале был отличный, хоть и не дешёвый даже по местным меркам, супермаркет, а в фойе встречал бутафорский ти-рэкс:

53.


В следующей части пройдёмся по Коммунистическому проспекту в нашем времени и улице Дзиндзя-дори на чёрно-белых снимках.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Невельск.
Холмск. Центр.
Холмск. Окраины и окрестности.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Взморье, Пензенское, Чехов.
Томари.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.

В прошлой частия показывал пейзаж и общий колорит Южно-Сахалинска, а теперь пройдёмся по его главной улице - перпендикулярному Сусунайской долине Коммунистическому проспекту. При японцах он назывался Дзиндзя-дори, то есть Храмовый проспект, и соединял вокзал с главным на Сахалине синтоистским святилищем.

В комментариях к прошлой части народ почему-то сильнее всего удивила фраза о том, что губернскую Тоёхару японцы строили по образцу Чикаго. И придумавший прямоугольную сетку улиц Гипподам ещё в Древней Греции жил, и в Древней Японии так строить тоже умели, и в Российской империи большая часть губернских городов спланированы теми же прямыми улицами и прямоугольными кварталами... Так-то оно так, но видимо, из Чикаго проектировщики Тоёхары почерпнули что-то большее, чем стандартную сетку, или же это был просто пиар-ход для привлечения инвесторов: не древний Киото мы кладём в основу столицы северного губернаторства, а американский город будущего! В общем, "планировка по образцу Чикаго" в описании Южно-Сахалинска - общее место, а "гипподамовой сетке" остались верны и советские районы. Сориентирован Южный не по извилистым рекам, а по прямой Сусунайской долине - улицы либо параллельны нависающим над городом хребтам, либо упираются в зелёные сопки. Коммунистический проспект - из вторых: ведь храм стоял на горе, а железная дорога в 1908 году пришла сюда от Анивского залива по низине. Вместе с поездом в Тоёхару пришёл и губернский статус, так что отправной точкой города во всех её смыслах можно считать вокзал:

2а.


На кадре выше - его первое деревянное здание, построенное в 1908 году. Тоёхара была невелика (28 тыс. жителей к 1940 году), но губернскому городу всё же требовалось нечто посолиднее. Более известный по дореволюционным фотографиям вокзал построили в 1925 году, к визиту принца Хирохито - того самого, которому 20 лет спустя предстояло подписать первую в японской истории капитуляцию.

2б.


Японский вокзал, скажем прямо, не был шедевром. Но построенный ему на замену в 1973 году советский вокзал - откровенно уныл, и даже недавняя реконструкция не слишком его оживила. Вокзал в Южном существует как бы отдельно от города - досматривают на входе здесь более рьяно, чем в аэропорту, а на первый путь, к поездам дальнего следования в Ноглики, пассажиров выпускают лишь за час до посадки. Подробный рассказ о станциии виды с вокзальной крышисмотрите у periskop. На привокзальной площади - автовокзал, занимающий крошечную комнатку на первом этаже здания. С парковки перед ним, служащей фактически перроном, бегают пригородные маршрутки с оплатой водителю и чуть более дальние бусики по билетам, варьирующиеся по размеру от "газели" до ПАЗика. 9/10 трафика дают пригородные Корсаков, Анива, Долинск и условно-дальний Холмск, а в Поронайск или Томари в день от силы пара рейсов, билеты на которые лучше брать хотя бы за сутки.

2.


Но привокзальное непотребство очень быстро переходит в уютнейший сквер с фонтанами и парой памятников. Ближе к вокзалу - мрачный мемориал Нефтегорску, 28 мая 1995 года полностью разрушенному землетрясением. В этом посёлке на Северном Сахалине тогда погибло 2040 человек - 2/3 жителей, в том числе почти вся молодёжь, задавленная рухнувшим ДК во время выпускного. Посёлок даже не стали восстанавливать, расселив жителей из его руин кого куда. Нефтегорская трагедия стала самой кровавой, помимо войн, во всей постсоветской истории. Бетон нефтегорских руин, говорят, можно крошить пальцами, а качество строительства шокировало даже тех, кто побывал в Спитаке. Тревожит то, что Южно-Сахалинск построен примерно так же...
На другой стороне сквера - Ильич, а за ним виднеется городская администрация. Иными словами, вокзал в Южно-Сахалинске стоит прямо на центральной площади!

3.


Причём на месте японского вокзала - скорее, высотка почтамта, а сам вокзал примерно там, где у японцев стояло правление железных дорог Карафуто (1921):

4а.


Вдоль высотки почтамта уходит неуютная, но весьма оживлённая Вокзальная улица - на том конце её Центральный рынок и торговые центры "Успех" и "Калинка", где продают красную рыбу и морских гадов (см. отдельный пост). Между улицей и путями же тянется целый ряд японских пакгаузов с бетонными наличниками и весьма самобытный музей железнодорожной техники. Его экспозицию я уже показывал в посте о железных дорогах Сахалина.

4.


Во дворе напротив - ещё одно явно японское здание, встроенное в советский ДК Железнодорожников:

5.


На лужайке перед которым, в углу площади Ленина - паровоз. D51 - "рабочая лошадка" железных дорог, вот только не наших, а японских, этакая "лебедянка" Страны Восходящего Солнца. Строились такие в 1936-51 годах, в том числе по заказу СССР для Сахалина - ведь здесь осталась стандартная для Японии "капская колея" (1067мм), за перешивку которой на общероссийские стандарты взялись только сейчас. Этот паровоз - из послевоенной партии:

6.


Рядом с ним - гостиница "Монерон", хоть и упрятанная в сайдинг, а всё же сталинка 1950-х годов. На Сахалине таких, на самом деле, немного. Настоящий Монерон - это маленький остров в Татарском проливе, в середине ХХ века и для японцев, и для нас бывший важнейшей базой ловли иваси - тихоокеанской селёдки (на самом деле сардины). Но иваси склонны периодически исчезать из наших морей лет на 20, а потом как ни в чём ни бывало снова валить валом. Остров Монерон опустел во время одного из таких провалов и, с появлением современных судов, уже не заселялся. В гостинице, одной кстати из самых адекватных в городе по ценам, людей сейчас живёт определённо больше, чем на настоящем Монероне. А если есть деньги, но нет времени на посещение Курил - этот островок вполне доступен.

7.


Вдоль "Монерона" уходит собственно Коммунистический проспект. Вот такой с вокзальной крыши открывался вид, когда он назывался Дзиндзя-дори:

8.


Там, где сейчас Ильич, она пересекалась с Оо-дори - нынешней улицей Ленина. Перекрёсток отмечал почтамт, история которого весьма наглядно объясняет, куда делась большая часть архитектуры Карафуто. Дело в том, что большинство японских зданий тех времён представляли собой фактически что-то наподобие театральных декораций: каркас, обшивка из тонких досок, а то и картона, и поверх неё - штукатурка под камень. Подстраиваться под местный климат японцы не стали: видимо, дело в том, что они слишком хорошо знали, что такое землетрясение, а под обломками таких бутофорских домов выжить было куда больше шансов, чем под брёвнами или камнями. Другая проблема - пожары, и подозреваю, хвалёную японскую аккуратность сформировали именно такие дома: все раздолбаи давно погорели.... Даже мелкий пожар в "бумажном доме" остановить было почти невозможно. Первый почтамт (1915) сгорел в 1921 году:

9а.


Второй, тот час выстроенный на его месте - в 1925-м:

9б.


Третьему повезло простоять 30 лет, но хотя снаружи он был похож на монументальную сталинку, внутри это была та же декорация. И думаю, в 1955 году он сгорел с невероятной для советских пожарных скоростью:

9в.


Та же участь в 1960 году постигла и соседний горисполком, бывшую торгово-промышленную палату Карафуто (1935):

9г.


Так что теперь противоположная вокзалу сторона площади вдоль улицы Ленина выглядит так. На углу - сталинский фасад гостиницы "Дальневосточник" рубежа 1940-50-х годов. Ещё в ближайших окрестностях есть гостиницы "Рыбак" и "Сахалин-Саппоро", но в целом с размещением в Южном плохо - гостиницы либо дорогие (как обе названные), либо плохие (как наш хостел "Острова" ближе к окраине), либо и вовсе заперты на ремонт (как "Дальневосточник").

10.


В мозаиках на площади - трудовая романтика Справедливого Советского Дальнего Востока, куда народ отчаянно валил из Москвы:

11.


По улице Ленина на север сходим в следующей части, а пока чуть пройдёмся на юг - там примечательны здание Городской думы Южно-Сахалинска и, через двор от него, ещё один рыбный рынок за магазином "Техник":

12.


Вернёмся на площадь и пойдём дальше по Коммпроспекту. Напротив горадминистрации - одна из самых монументальных в Южном сталинка бывшей "Сахрыбы". При Советах она значила здесь примерно то же, что сейчас - высотка "Роснефти".

13.


За Амурской улицей - Октябрь. Так называется упакованный в сайдинг кинотеатр, ну и остановка рядом с ним, едва ли не самая оживлённая в городе. По крайней мере наше пребывание в центре обычно начиналось здесь, напротив этой площади с модным дизайном:

14.


Длинное здание с кадра выше - "Сахалинэнерго". На нём хороши мозаики:

15.


Особенно трогателен спутник в руке:

15а.


Следующей перекрёсток с улицей Чехова открывает правительственный квартал... нет, даже не Сахалинской области, а японского губернаторства Карафуто. От него осталась мэрия, якобы построенная в 1925 году к визиту Хирохито:

16.


На самом деле уцелевшее здание появилось в 1928-м, а то, которое видел принц, сгорело на третий год после постройки. Но всё же согласитесь - есть у японской архитектуры тех лет какое-то особое обаяние минимализма.

16а.


Напротив располагалась администрация префектуры Тоёхары - то есть, не города уже, а района:

17а.


Ну а чуть дальше - и губернская администрация Карафуто, гораздо более капитальное двухэтажное здание:

17б.


При Советах его место занял штаб 68-го Армейского корпуса, объединяющего воинские части Сахалина и Курил. Военных в Южном очень много, так что многие примечательная здания реально заснять лишь украдкой и с не лучшего ракурса. Тут обратите внимание на виднеющуюся за деревьями аллею военной техники:

17в.


Здание губернаторства было построено в 1908 году, а в 1930-х его дополнили бетонные флигеля и пристройки. Они сохранились и, будучи у самого края штабного сквера, гораздо лучше видны:

18.


В особенности - губернаторский Зал Приёмов (1934), о "японскости" которого я бы и не догадался на глаз:

19.


Напротив губернаторства через Дзиндзя-дори стоял Берёзовый дворец (1908) - особняк губернатора, название своё получивший от берёзовая аллеи, на этой фотографии ещё не успевшей вырасти.

20а.


Напротив штаба через Коммунистическую - Старый дом правительства 1960-х годов. Он более всего интересен Сквером Памяти с левой стороны, в который мы так и не сподобились наведаться. Этот сквер - ни что иное, как региональный пантеон, где ставят бюсты покойных губернаторов. Губернаторы же на Сахалине, живые или умершие - всё личности яркие и в жизни острова чем-то, плохим или хорошим, отметившиеся. Военный связист Александр Цапко здесь ещё за советскую власть боролся в Гражданскую войну, но был расстрелян на японском корабле, когда интервенты на 5 лет заняли Сахалинский Север. Павел Леонов возглавлял остров в 1960-78 годах, и его правление было на Сахалине "золотым веком", когда на смену бумажным фанзам пришли хрущовки, из Ванино в Холмск наладилась полноценная переправа, и даже значительной частью сельхозпродуктов остров стал обеспечивать не только себя, но и соседние регионы. Про Игоря Фархутдинова я расскажу позже, у его настоящей могилы, а здесь стоит упомянуть и ныне живых отставных губернаторов. Иван Малахов, например, погорел на Невельском землетрясении 2007 года: последствия катастрофы разгребались из рук вон плохо, и губернатор было посетовал "так ведь Москва же всё забирает". Следователи, однако, выяснили, что ещё больше забирают назначенные Малаховым чиновники. В Москву забрали самого губернатора, а вскоре та же история с ним повторилась на реконструкции ВДНХ, которую ему доверили в столице. Александр Хорошавин в 2015 году тоже погорел на коррупции и сейчас мотает срок, однако воровал он, видать, с прибыли - так, это к концу его правления похорошел Южно-Сахалинск, да и районные городки привели в порядок. Затем островом успел порулить Олег Кожемяко, самый ненавидимый человек на всём Дальнем Востоке, но теперь он вернулся в Приморье. Как бы то ни было, Сахалинская область - из тех регионов, где губернатор совсем не условная должность:

20.


Торцом к военному штабу через улицу Дзержинского - огромный Новый дом правительства, построенный в 1990 году как "Сахинком". Позже тут был бизнес-центр, а администрация въехала сюда лишь в 2010-м году:

21.


Площадь перед ним безымянна, но вполне могла бы называться площадью Чехова. На другой её стороне - драмтеатр с модным названием "Чехов-центр". Он был основан в 1930 году ещё в Александровске-Сахалинском, в 1947-м переехал сюда, а в 1960-х годах обрёл нынешнее здание. Первоначально это был сарай сараем, но в 1970-х его дополнили симпатичными мозаиками, из которых после недавней реконструкции сохранился лишь портрет Антона Павловича наверху. На самом деле "Чехов-центр" и драмтеатр - не одно и то же, просто в 1992 году все небольшие театры Южного свели в одну организацию.

22.


Вокруг театра - уютный сквер с памятниками чеховским героям:

23.


На дальней стороне которого - музей книги "Остров Сахалин" и небольшой памятник оной. На развороте цитата: "Край ещё молодой... Труда и подвижничества в прошлом было много, но это ещё только начало, и в будущем предстоит немало хорошей и интересной работы". Музей отличный, но я покажу его подробнее в постах про Александровск-Сахалинский, откуда, как я понимаю, и переехала сюда большая часть экспозиции.

23а.


Дальше по Коммунистическому, за проспектом Мира (главная "ось" сквозь город) - одно из отделений "Чехов-центра" - Сахалинский театр кукол:

24а.


Напротив - памятник адмиралу Невельскому (2013). Антон Павлович и Геннадий Иванович - самые популярные в монументах и топонимах исторические персонажи Сахалина:

24б.


А школа за спиной у адмирала - преемница японской женской гимназии (1920):

24в.


Ещё одна крепкая сталинка - бывший обком КПСС:

25.


С очень красиво проработанным гербом на фасаде:

25а.


Ещё пол-квартала, взгляд вправо сквозь ветки - и перед нами, пожалуй, главная городскаядостопримечательность Сахалина (более интересного, конечно же, природой) - Сахалинский областной краеведческий музей:

26.


Его здание построено в 1937 году в специфически японском стиле "тэйкан", что в переводе значит "императорская корона": японский имперский историзм, официозная архитектора милитаристической мононациональной страны. Однако в отличие от многих других, здание музея было вполне капитальным, в идеологические тонкости чужой архитектуры Советы не очень-то вникали, а необычность облика впечатлила, наверное, даже самого отъявленного политрука. В общем, это ярчайший японский памятник в России (да и в самой Японии смотревшийся бы достойно), символом Южно-Сахалинска ставший очень давно.

27.


У нынешнего музея, как нетрудно догадаться, было как минимум два предка. Первый - музей в Александровске-Сахалинском, открытый в 1896 году. У истоков его экспозиций стояли Лев Штернберги Бронислав Пилсудский, поляк и еврей, попавшие на Сахалин не по своей воле и, подобно декабристам, взявшиеся изучать чужой край. В первую очередь его коренных жителей - айнов и нивхов. Бронислав, между прочим родной брат Юзефа Пилсудского, даже женился на айнке, и их потомки, по документами айны, живущие ныне в Японии - единственные потомки рода Пилсудских по мужской линии. Созданный ссыльными музей был одним из лучших на Дальнем Востоке, но пропал в Гражданскую войну, и лишь в 1932 году был организован в областном Александровске повторно.

26а.


Однако с 1908 года свой музей действовал в японском губернаторстве Карафуто, и для коллекции его японцы не жалели лучших зданий Тоёхары. Более того, самое монументальное здание города изначально именно для музея и строилось! Экспозиция в этих стенах пережила войну и изгнание японцев, а в 1953 году в неё влился музей из Александровска-Сахалинского.

27а.


У входа - пара кома-ину, псов-стражей из синтоитского храма Тоёхара-дзиндзя:

28.


Основанный на заре Тоёхары до всех её генпланов, городской храм располагался у северной окраины, где позже выросла промзона, и теперь кроме этих двух псов у музейных ворот от него не осталось следа.

28а.


За воротами - музей как музей, впечатляющий не столько размером и современностью экспозиции, сколько нетривиальностью региона: кое-что я показывал в постах про общий колорит Сахалина, про наследие Карафутои про айнов.
Зато тут можно полюбоваться на японские интерьеры:

29.


Однако не менее интересен музейный двор, представляющий собой разом ботанический сад сахалинской флоры, технический музей и скансен.

30.


Справа от входа встречаются трофейные пушки. Слёва - лёгкая японская гаубица "типа 91" (разработана в 1929-31 годах Осакским арсеналом по образцу гаубицы Шнейдера 1913 года), захваченная в 1945 году. Справа - два русских орудия, захваченных в 1905-м японцами. Большая пушка (помогите опознать!), если я верно понимаю - из Порт-Артура:

31.


А ствол принадлежал пушке Канэ крейсера "Новик", бившегося с японскими кораблями на рейде Корсакова.
Мы видим его не в последний раз в этом посте, и откуда на нём иероглифы - поймёте позже:

31а.


Советский герб с одного из правительственных зданий:

32а.


Нефтекачка с месторождения Эхаби под Охой, работавшая с 1940-х до начала 1990-х годов. В музее она появилась буквально за 4 дня до моего приезда:

32.


За музеем - сельхозинвентарь первых сахалинских крестьян, в основном отбывших срок каторжников, и деревянная тюрьма уровня деревни, станка или копи:

33.


За пыльными оконцами - кабинет чиновника, камера и инструментарий палача - кандалы двух видов, розги и лавка-"кобыла", к которой провинившегося привязывали лицом вниз для порки. Самых опасных каторжан и вовсе приковывали цепями к тачкам. Таблички, помимо описаний, снабжены цитатами из Чехова. Например: "Как позорящее наказание, цепи во многом случае достигают цели, но то чувство унижения, которое они вызывают в преступнике, едва ли имеет что-то общее со стыдом". Или: "Отдалённость места служения, ничтожное жалование, постоянная близость бритых голов, кандалов, палачей, а главное сознание своего полного бессилия в борьбе с окружающим злом - всё это, всегда делало службу по управлению каторгой и ссылкой исключительно тяжёлой и непривлекательной".

34.


Рядом - маленький "скансен", посвященный не айнам, а нивхам. У тех - такой же изолированный язык, более обычная внешность (сибирские монголоиды), однако корни так же неимоверно глубоки: нивхи - оставшиеся в Азии потомки того народа, большая часть которого 15 тысяч лет назад подалась за пересохший Берингов пролив в индейцы. Откуда же пришёл этот народ на охотские берега - учёные спорят давно, и хотя недавние генетические экспертизы установили, что первопредки индейцев происходят с Алтая, от нивхских домов, слов и обычаев веет тропическим югом. Вот например ке-раф, летнее жилище на сваях, куда нивхи перебирались во время нереста - согласитесь, такое легко представить где-нибудь в краю охотников за головами? Рядом - сушила для юколы и сруб для медвежьего праздника: нивхи, как и айны, приручали медвежонка, растили его как собственное дитя, а когда он подрастал - приносили в жертву, отправляя к богам посланником.

35.


То-раф - зимний дом, землянка на 3-4 близкородственных семьи, в период своей обитаемости густо занесённая снегом и потому становящаяся больше похожей на иглу.

36.


Дальше начинается Япония. Сад камней и чайный домик:

37.


Ребро гренландского кита (который водится и в Охотском море):

38.


Слева памятник знак Накагаве Кодзюро (1932) - замгубернатору Карафуто, который привёл сюда корпорацию "Одзи" и тем самым внедрил основную промышленную специализацию губернаторства - лесопереработку. Справа - хоандэн, школьный павильон с государственными реликвиями (1925), своеобразная кумирня императора. В самой Японии хоандэны были разрушены после войны, а для сахалинцев - ну будки и будки, пусть себе стоят. Поэтому здесь "павильоны священных сокровищ" стали своеобразной изюминкой японской старины. Конкретно этот хоандэнчик стоял в селе Мерей (Пригородное), где теперь терминал по сжижению газа:

39.


Напоследок - японский лёгкий танк "Ха-Го" (1936-43), трофей Красной Армии с курильского острова Шумшу. Это, к слову, Северные Курилы, куда я не попал просто потому, что попадают туда с Камчатки.

40.


А этот Су-15 (таким в 1983 году сбили корейский "Боинг") стоит  в соседнем сквере у бывшего Дома офицеров, который в дни моего визита как раз заканчивали сносить. Более того, и аллея военной техники к огорчению детворы переехал в Штаб именно отсюда.

41.


Прежде на его месте стояла мужская гимназия:

41а.


Чуть дальше, за Комсомольской улицей (ещё одна важная ось "север - юг") белеет Воскресенский собор (1996-2002):

42.


Дополненный армянским хачкаром. Армян, равно как и выходцев из Средней Азии, и чеченцев, на Сахалине даже поболее среднего по России.

43.


А за апсидой - целый некрополь. Здесь покоится Игорь Фархутдинов и ещё 16 человек, погибших вместе с ним 20 августа 2003 года в крушении рабочего вертолёта, летевшего на Парамушир с Камчатки. Сибирский татарин Игорь Павлович руководил Сахалинской областью в 1996-2003 годах, и при нём сюда пришла Большая Нефть, или, как тут говорят - Проекты. Ведь основные запасы нефти Сахалина не под Охой лежат, а на охотском шельфе, опыта разработки которого у России в те времена не было. Поэтому нефтянку Сахалина в нынешнем виде создавали американцы, ну а Фархутдинов как губернатор курировал эти проекты. Деньги с них, впрочем, реально стали оседать на острове лишь десятилетие спустя после его гибели. Но Фархутдинов на Сахалине любят, а для увековечения его имени лучше всего подошёл теплоход, курсирующий на Южные Курилы. Касса "Фарха", кстати, буквально напротив, но занимает коморку на втором этаже большого здания, так что искали мы её битых полчаса.

44.


Чёрное здание за оградой собора - культурно-деловой "Хоккайдо-Центр", а рядом с ним - японский садик:

45.


В последнем квартале Коммунистический проспект краешком касается Парка Гагарина, но его я оставлю на следующую часть. В конце проспекта - площадь Славы, а от неё вдоль улицы Горького, обозначающей подножья зелёной сопки Большевик (см. прошлую часть) тянутся воинские мемориалы. Главный монумент (1980) посвящён красноармейцам, павшим не в далёкой Европе, а в боях за эти острова:

46.


Вот только композиция странная - будто бы солдат пустил в матроса молнию из пальцев. Наверняка у памятника есть какое-то народное прозвище... Рядом - Аллея Героев:

47.


И Скорбящая Мать в память "афганцев":

48.


Выше - несколько орудий:

49.


Экспозиция которых имеет куда более давнюю преемственность, чем кажется. Только мы выставляем оружие Победы, а японцы предпочитали демонстрировать трофеи. Вы узнали эти два ствола?!

49а.


Южнее стоял военно-мемориальный Гококу-дзиндзя, на его месте теперь больница, а рядом - показанный в прошлой части Рождественский собор с парой патриотических музеев. Дзиндзя-дори же вела к Карафуто-дзиндзя - главному храму губернаторства:

50а.


Теперь эта дорога к храму выглядит так, и на пол-пути памятник маршалу Александру Василевскому (Главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке) и сталинский фасад правительственной гостиницы, местным известной как "дача Леонова":

50.


К ней мы и поднялись:

51.


И обошли по едва заметным тропками через заросший склон:

52.


Карафуто-дзиндзя был основан в 1911 году, но не знаю, тех лет это деревянное здание или более позднее:

53.


Был он, как и большинство японских храмов, деревянным. Но среди сосен в конце тропы вдруг появляется натуральная избушка на курьих ножках. Подойдя ближе - видишь, что это не сруб: азекура - особое направление японской архитектуры, каменное подражание деревянному зодчеству (кстати, ещё один такой образец я видел в Николаеве!). Ведь при храме скопилось немало реликвий, и это - несгораемая сокровищница, где они хранились большую часть времени.

54.


Под старым славным шлемом
Теперь звенит сверчок...

И надпись у самого пола о бессмертии самого известного российского корейца...

54а.


В следующей части ещё погуляем по центру севернее Коммунистического проспекта и осмотрим два посёлка - японский Сокол и американский Земляничные холмы.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Невельск.
Холмск. Центр.
Холмск. Окраины и окрестности.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Взморье, Пензенское, Чехов.
Томари.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.

2012-17 годы в моей жизни прошли под знаком Средней Азии и Казахстана. Пыльная степь, силуэты гор на горизонте, жёсткая тюркская речь, базары, мазары, кишлаки, махалли, дувалы, пиалы и коллективные такси - всё это сделалось мне привычным, как подмосковные берёзки. Своеобразным оазисом в этом патриархальном краю была для меня Алма-Ата - единственный на тысячи километров вокруг космополитичный, цивилизованный, свободный от предрассудков и подозрительности город. Я был в Алма-Ате 5 раз, провёл в ней суммарно несколько месяцев, и искренне полюбил этот странный мегаполис на склоне Заилийского Алатау.

Об Алма-Ате, вместе с Семиречьем, у меня есть отдельный тэг - написано про эти места уже немало, причём в отличие от других тэгов - в основном непосредственно оттуда. А этот пост, как и рассказ об Алма-Ате-2015 - лишь совокупность зарисовок из хорошо знакомого и динамично меняющегося города.

В конце сентября 2017 года мы приехали в Алма-Ату с Алтая, где крутились без малого месяц - по русской, монгольской и казахстанской сторонам. Я мечтал показать Алма-Ату Оле, но увидел этот город как старого знакомого, похудевшего и нервного после долгой болезни. Аномально жаркое (представьте, что это значит в Средней Азии!) лето в тот год сменилось аномально ранней осенью, и обычно зелёная Алма-Ата предстала в этот раз серо-коричневой. Пусть не вводит в заблуждение обилие солнечных кадров - в основном небо над городом было пасмурным, лили назойливые косые дожди, ночами наползал промозглый холод, и иначе как в редкие солнечные деньки мне просто не хотелось выбираться из ставшего таким привычным дома. Летняя жара сожгла буйную зелень, осыпавшуюся сухой листвой, а арыки вдоль улицпересохли и лишь изредка, когда в солнечные дни в горах таяли снега, вода едва-едва появлялся на донышке:

2.


Новых достопримечательностей в этот раз я не увидел, да и не уверен, что не вычерпал их до конца. Но всё же набрёл на пару интересных зданий. Огромные бани "Арасан" (1983), построенные по инициативе Динмухаммеда Кунаева почти на опушке Парка Панфиловцеввпечатляют сочетанием позднесоветской архитектуры с "восточными" куполами и арками:

3.


А сталинка 1950-х годов на проспекте Абая - просто хороша. Это бывшая железнодорожная больница Турксиба:

4.


Ныне занятая огромным количеством всякой всячины от китайских массажных клиник до турагентства, через которое я брал экскурсию на Четыре Чарынских каньона.

4а.


Ещё запомнилась пара скульптур - не по-советски эротичный фонтан у поликлиники где-то в центре:

5.


И вот такая круть около Дворца Республики. На площади перед ним каждый год что-нибудь новенькое, и сейчас эта парочка, конечно, там уже не стоит.

6.


Всадник - это "Кобыланды-батыр", герой многочисленных казахских легенд и преданий, реально живший в 15 веке и даже вызвавший тогда конфликт Абулхаира и Джанибека, после которого от Узбекского ханства ушло в Семиречье Казахское ханство. Странно здесь только то, что Кобыланды был на стороне "узбека" Абулхаира, и отказ его выдать на суд толкнул "казаха" Джанибека к перекочёвке в независимость.
А вот бык - это "Энергия, поднимающая акции", весьма наглядная иллюстрация современного Казахстана, чей бизнес с 1990-х годов отлично прижился на мировых биржах. К тому же с намёком на "Экспо-2017" в Астане - в тот год выставка называлась "Энергия будущего". Автор обеих скульптур - Зульхайнар Кожамкулов:

7.


Глубоко провинциальная хотя бы в силу своего расположения, но при этом лопающаяся от денег Алма-Ата пытается следовать хипстерским трендам. Получается в отрыве от центра местами забавно, но всегда самобытно. В 2013-м город был переполнен антикафе и инсталляциями, которые, как известно, не перфоманс. В 2017-м тут появились муралы...

8.


...улица Панфилова вниз от шикарной сталинки Оперного театра сделалась почти пешеходной (вернее, получила тротуар шире проезжей части)...

9.


...а главное - город охватил натурально велосипедный бум. Велопарковки, велопрокаты, велодорожки и даже велопереходы улиц у проспекта Абая плотно вошли в алматинский пейзаж. Конечно, это не Вильнюс или Таллин и даже не Москва, но когда в 30 километрах от города сподручнее велосипеда ишак, такое смотрится потрясающе.

10.


Всему этому алматинцы обязаны Александру Винокурову, велогонщику из Северного Казахстана, взявший "золото" на Олимпиаде-2012. И вот теперь видать многие тут хотят так же:

11.


Антикафе уже не модно, поэтому в Алма-Ате есть теперь барбершопы:

12.


А в соседней витрине - компьютерный клуб из 1990-х:

12а.


Вывески Алма-Аты всё такие же чуднЫе, видать порой сюда дотягивает дым от степных пожаров в Чуйской долине:

13.


И подземный переход близ дома, где я гостил, был тогда всё такой же весёлый из-за расположенного прямо в нём магазина игрушек. Мы каждый раз проходили его к станции "Алмалы" Алматинского метрополитена, который стал теперь довольно людным - видимо, удобство подземки наконец превысило страх, что во время землетрясения она рухнет пассажирам на голову. Если в Душанбев подземном переходе я как-то наблюдал аквариум с медузой, то здесь в аквариуме поселились актинии и тропические морские ежи:

14. upd - это в прошлом, в 2018 году торговля в переходах кончилась.


Алма-Ата по-прежнему отличается атмосферой "культурной Азии", отдалённо похожей, наверное, на какой-нибудь Куала-Лумпур или Пусан. Но русских лиц на алматинских улицах даже с 2012 года стало меньше.

15.


Однако во все приезды тут остаётся множество интересных людей. Алматинскую толпу и саму по себе не назвать "серой"...

16.


...а попадаются в ней и вовсе крышесносные типажи. А ещё - самовлюблённые и хорошо пахнущие европейские бэкпекеры: вот кого в песках Туркестана стало с 2012 года больше в разы, так это их, Великим Шёлковым путём пересекающих Евразию.

17.


На увенчанной телебашней и парком сопке Кок-Тобенаконец закончилась реконструкция канатной дороги. По сути дела её здесь построили заново - сравните с тёпло-ламповыми советскими кабинками по ссылке! Лишь трасса осталась без изменений - от площади у Дворца Республики и высотной сейсмоустойчивой гостиницы "Казахстан" канатка уходит наверх над районом Компот, прозванным так из-за "фруктовых" названий улиц. С нами в кабинку зашла молодая немка, которая отстрелялась волонтёркой на "Экспо-2017" в Астане и задержалась просто погулять по Казахстану. "Экспо-2017" для степной страны было великим событием, но немка лишь хмыкнула, что выставка была совсем маленькой.

18.


Виды с Кок-Тобе прекрасны, но мне слишком хорошо знакомы:

19.


А в мини-зоопарк ходить не обязательно - ниже чабан пас стадо индюков:

20.


На Кок-Тобе я поднимался в этот раз, чтобы показать его Оле. С той же мотивацией мы поехали и в Мало-Алматиснкое ущелье - я здесь уже бывал в 2012-м и 2015-м, а вот в 2013-м предпочёл Больше-Алматинское ущелье. Путь в верхнюю часть долины преграждает селеулавливатель: в "грязекаменном потоке" эта решётка должна задержать главный поражающий фактор - валуны. Опасность такой конструкции в том, что сель может сорвать и её саму, таким образом став гораздо сильнее. Впрочем, главная селевая дамба стоит выше по ущелью, а эти рассчитывались на удар из мелких боковых долин. На Алма-Ату, тогда ещё Верный, сель сошёл в 1921 году, но всерьёз укреплением ущелий над городом занялись в 1964-66 годах, после катастрофического (по числу жертв) селя в соседнем Иссыке.

21.


А под защитой плотины в 1969-72 годах был построен знаменитый высокогорный ледовый стадион "Медеу":

22.


Я видел его прежде не раз, но только сейчас мы удосужились подойти ближе. На первом этаже стадиона оказалось кафе с чрезвычайно стильным и каким-то очень "тёплым" в холодных горах интерьером:

22а.


Со стихией Алма-Ате вообще не повезло - помимо селя, на рубеже 19-20 веков Верный дважды разрушался землетрясениями. А во в 2012 году по Мало-Алматинскому ущелью пронёсся ураган, поваливший вековые леса на его склонах. В 2012 склоны ещё были завалены брёвнами, к 2015-му их прибрали, а в 2017-м вовсю укрепляли сетками с помощью даже и не совсем промышленных, а скорее настоящих альпинистов:

23.


За стадионом возвышается пугающая своими размерами главная противоселевая плотина. Её построили в 1966-67 годах, причём не насыпав всю эту гору земли, а взорвав две естественные горы с разных сторон ущелья. Это оказалось очень своевременно - первая 110-метровая дамба выдержала мощнейший сель 1973 года, который для Алма-Аты мог бы стать тем же, чем землетрясения ХХ века для Ашхабада и Ташкента. На спине мёртвого "чёрного дракона" теперь подрастает лес, а плотину к 1980 году достроили до нынешней высоты в 150 метров:

24.


Малая Алматинка течёт в город, где даёт воду арыкам. Плотину она пересекает по специальному тоннелю, на выходе из которого - искусственный водопад:

25.


А вот круглый резервуар с речной водой не для удержания паводков предназначен, а для залива катка на стадионе:

26.


Прежде я не раз бывал на гребне плотины, но не сойдясь в цене с таксистами, мы с Олей решили идти туда пешком. Собственно, у большинства алматинцев главное воспоминание от Медеу - как они в раннем детстве поехали сюда с родителями и долго-долго, просто неимоверно долго, невыносимо долго, так что на всю жизнь запомнили, - шли вверх по узкой крутой лестнице. Вот она, эта лестница, издали кажущаяся вертикальной - в ней 842 ступени:

27.


Причём состояние их местами не лучше, чем у естественных скал:

28.


Но к моему удивлению, подъём оказался не так уж труден, во всяком случае гораздо легче, чем на ту же высоту по обычному склону. Или может быть, я просто готовился к ещё худшему:

29.


Конец лестницы встречает надписью "не ной" (там более что здесь вам и не Арарат!)... и следующей лестницей! Это те самые 40 метров, насыпанные в 1980 году:

30.


Спускались с дамбы мы по серпантинам автодороги, которой прежде я не единожды на неё заезжал:

31.


Всё вроде знакомо - серпантины, мощная канатка на Чимбулак, построенная к "Азиаде-2011", пик Нурсултан (4330м) в перспективе, и необычные остановки по краям, на которые уже давно не заходит автобус (конечная - внизу, перед Медеу). Однако именно ради остановок тут и стоило пройтись пешком - павильон с кадра выше оказался отделан, натурально, битой посудой!

32.


Нет, всё-таки не просто так среди западных бэкпекеров есть целые фанклубы советских автобусных остановок, где всерьёз предлагают добиться их включения в ВКН ЮНЕСКО! Само собой, не по отдельности, а как жанр, как архитектурный феномен исчезнувшей страны:

33.


На гребне плотины же, как обычно, многолюдно - даже в хмурый день:

34.


За плотиной - лесок на "спине" селя, даже за годы моих поездок заметно подросший, и уходящее дальше ущелье. Там, у края снеговой линии, стоит горнолыжный курорт Чимбулак... но погода ехать наверх совершенно не располагала:

35.


Зато в этот раз я разглядел очень красивый мост через Алматинку. Рядом с ним в войну располагалась база подготовки горных снайперов (но отнюдь не из подростков, как в фильме "Сволочи"), позже на её месте был пионерлагерь, а в 1973 его, вместе с людьми, смыл сель. Мост тоже вряд ли мог бы пережить удар "чёрного дракона", так что видимо более поздний.

36.


Выше по ущелью ураган 2012 года почти не тронул леса из стройных, каких-то готических тянь-шаньских елей. В снегу их вид ещё готичнее, и синий свет - не дефект съёмки:

37.


А прорвавшаяся водоотводная труба создала на ветках ледяную феерию:

38.


Впрочем, к тем лесам мы добрались в другой раз, чтобы увидеть за ними памятник Погибшим Альпинистам у перевала Ворота Туюксу. Погода в Алма-Ате тогда вконец испортилась, под низким небом накрапывал тоскливый дождь, а между тем это был выходной день, дававший особую возможность подняться выше Чимбулака. Я было махнул рукой, но Оксана (у которой мы гостили) открыла в интернете веб-камеру и сообщила нам, что в горах сейчас солнце! Вскоре переполненный городской автобус от гостиницы "Казахстан" снова вёз нас вверх. Перепад высот в Алма-Ате только в черте города превышает 800 метров, и если в центре шёл дождь, то на верхних окраинах - снег. А селевая плотина Медеу уходила гребнем в облако:

39.


Сквозь облако нас повезла дальше наверх канатная дорога:

39а.


В туманном Чимбулаке, это пафосном горнолыжном курорте, где есть лишь мини-гостиницы и рестораны, дорогие даже по московским меркам, даже в этой мозгли гулял народ. Недалеко от Алма-Аты я видел поле для фестиваля охоты с беркутом, а здесь предлагали сфотографироваться с этой грозного вида птичкой. К тому времени я знал, что мода на беркутов к казахам пришла от их архаичных собратьев в Монголии.

40.


Чимбулак тоже был в облаке:

41а.


Но порой оно чуть расступалась, показывая озарённые солнцем белоснежные пики:

41.


Что первую большую канатку продолжает несколько маленьких, я видел ещё в 2012 году. Но думал тогда, что работают они лишь в сезон для горнолыжников. В следующий приезд я узнал, что они и всех остальных катают по выходным круглый год, но лишь спустя пять лет нашёл время и силы прокатиться сам. Билеты на них продаются по гибким тарифам, и выгоднее всего, конечно, сразу на Медеу взять билет до самого верха. В общем, мы заняли место в кабине, и через несколько секунд хмарь осталась позади:

42.


Медеу стоит на высоте 1691 метр, Чимбулак - на высоте 2260 метров, а следующая ступень - 2630 метров:

43.


Здесь уже совсем зима, и хороший минус по градусам. Но ощутить его можно, лишь когда задует ветер - и иначе под горным солнцем становится жарко, и от сияния снега за полчаса начинают болеть глаза. К станции канатки прилагаются гостинца и опять же неимоверно дорогой ресторан:

44.


Хотя даже я с трудом удержался от соблазна пообедать в тепле с ТАКИМ видом:

45.


Но и это ещё не предел - третья, самая короткая и крутая, канатка ведёт на высоту 3163 метра, к Талгарскому перевалу:

46.


Сюда добираются уже самые настойчивые, да и место хватает всем - наверху уже не толпа, а лишь группки увлечённых людей, ярких на фоне снега. Справа над перевалом - пики Чкалова (3982м), Эдельвейс (3650м) и Школьник (3550м):

47.


Слева - пик Байсеитовой и спуск к алматинскому городу-спутнику Талгар:

48.


Главное, что я знаю об Алма-Ате - отсюда в течение светового дня можно сходить к вечным снегам и обратно. Если бы горы не были заметены невечным снегом, а я поехал бы сюда рано утром - возможно, даже убедился бы в этом лично. От канатки по горам расходятся натоптанные тропки...

49.


На перевале стоит уже не ресторан, а лишь кофейня, но тоже страшно дорогая. Бесплатно чай тут не нальют, но не погонят зашедших погреться, и даже когда четверо корейцев запарили тут доширак, это никого не смутило.

50.


Потому что снаружи действительно холодно:

51.


52.


53.


Под тем пространством облаков - Алма-Ата с её длинными улицами, серыми многоэтажками, пафосом и выхлопом сверкающих машин. Мы надеялись, что облака вдруг расступятся, и я увижу панораму города, обычно скрытую ржавым смогом. Но этого, конечно, не произошло:

54.


Чимбулак как причал на облачном берегу:

55.


Такой вот чудо-город Алма-Ата, где от непогоды и смога можно сбежать за облака...

56.


57.


57а.


А нам оставалось лишь спускаться, ухитрившись снять термобельё и флиски в несущейся сквозь облако кабинке...

Тёмные и усталые алматинские улицы мне милее холодных огней Астаны. Но в следующих двух частях (тоже 2017 года) проведаем Столицу.

Другие мои посты о Казахстане - здесь.

В прошлой частия показывал пейзаж и общий колорит Южно-Сахалинска, а теперь пройдёмся по его главной улице - перпендикулярному Сусунайской долине Коммунистическому проспекту. При японцах он назывался Дзиндзя-дори, то есть Храмовый проспект, и соединял вокзал с главным на Сахалине синтоистским святилищем.

В комментариях к прошлой части народ почему-то сильнее всего удивила фраза о том, что губернскую Тоёхару японцы строили по образцу Чикаго. И придумавший прямоугольную сетку улиц Гипподам ещё в Древней Греции жил, и в Древней Японии так строить тоже умели, и в Российской империи большая часть губернских городов спланированы теми же прямыми улицами и прямоугольными кварталами... Так-то оно так, но видимо, из Чикаго проектировщики Тоёхары почерпнули что-то большее, чем стандартную сетку, или же это был просто пиар-ход для привлечения инвесторов: не древний Киото мы кладём в основу столицы северного губернаторства, а американский город будущего! В общем, "планировка по образцу Чикаго" в описании Южно-Сахалинска - общее место, а "гипподамовой сетке" остались верны и советские районы. Сориентирован Южный не по извилистым рекам, а по прямой Сусунайской долине - улицы либо параллельны нависающим над городом хребтам, либо упираются в зелёные сопки. Коммунистический проспект - из вторых: ведь храм стоял на горе, а железная дорога в 1908 году пришла сюда от Анивского залива по низине. Вместе с поездом в Тоёхару пришёл и губернский статус, так что отправной точкой города во всех её смыслах можно считать вокзал:

2а.


На кадре выше - его первое деревянное здание, построенное в 1908 году. Тоёхара была невелика (28 тыс. жителей к 1940 году), но губернскому городу всё же требовалось нечто посолиднее. Более известный по дореволюционным фотографиям вокзал построили в 1925 году, к визиту принца Хирохито - того самого, которому 20 лет спустя предстояло подписать первую в японской истории капитуляцию.

2б.


Японский вокзал, скажем прямо, не был шедевром. Но построенный ему на замену в 1977 году советский вокзал - откровенно уныл, и даже недавняя реконструкция не слишком его оживила. Вокзал в Южном существует как бы отдельно от города - досматривают на входе здесь более рьяно, чем в аэропорту, а на первый путь, к поездам дальнего следования в Ноглики, пассажиров выпускают лишь за час до посадки. Подробный рассказ о станциии виды с вокзальной крышисмотрите у periskop. На привокзальной площади - автовокзал, занимающий крошечную комнатку на первом этаже здания. С парковки перед ним, служащей фактически перроном, бегают пригородные маршрутки с оплатой водителю и чуть более дальние бусики по билетам, варьирующиеся по размеру от "газели" до ПАЗика. 9/10 трафика дают пригородные Корсаков, Анива, Долинск и условно-дальний Холмск, а в Поронайск или Томари в день от силы пара рейсов, билеты на которые лучше брать хотя бы за сутки.

2.


Но привокзальное непотребство очень быстро переходит в уютнейший сквер с фонтанами и парой памятников. Ближе к вокзалу - мрачный мемориал Нефтегорску, 28 мая 1995 года полностью разрушенному землетрясением. В этом посёлке на Северном Сахалине тогда погибло 2040 человек - 2/3 жителей, в том числе почти вся молодёжь, задавленная рухнувшим ДК во время выпускного. Посёлок даже не стали восстанавливать, расселив жителей из его руин кого куда. Нефтегорская трагедия стала самой кровавой, помимо войн, во всей постсоветской истории. Бетон нефтегорских руин, говорят, можно крошить пальцами, а качество строительства шокировало даже тех, кто побывал в Спитаке. Тревожит то, что Южно-Сахалинск построен примерно так же...
На другой стороне сквера - Ильич, а за ним виднеется городская администрация. Иными словами, вокзал в Южно-Сахалинске стоит прямо на центральной площади!

3.


Причём на месте японского вокзала - скорее, высотка почтамта, а сам вокзал примерно там, где у японцев стояло правление железных дорог Карафуто (1921):

4а.


Вдоль высотки почтамта уходит неуютная, но весьма оживлённая Вокзальная улица - на том конце её Центральный рынок и торговые центры "Успех" и "Калинка", где продают красную рыбу и морских гадов (см. отдельный пост). Между улицей и путями же тянется целый ряд японских пакгаузов с бетонными наличниками и весьма самобытный музей железнодорожной техники. Его экспозицию я уже показывал в посте о железных дорогах Сахалина.

4.


Во дворе напротив - ещё одно здание японистого вида, но на самом деле это ДК Железнодорожников 1950-х годов:

5.


На лужайке перед которым, в углу площади Ленина - паровоз. D51 - "рабочая лошадка" железных дорог, вот только не наших, а японских, этакая "лебедянка" Страны Восходящего Солнца. Строились такие в 1936-51 годах, в том числе по заказу СССР для Сахалина - ведь здесь осталась стандартная для Японии "капская колея" (1067мм), за перешивку которой на общероссийские стандарты взялись только сейчас. Этот паровоз - из послевоенной партии:

6.


Рядом с ним - гостиница "Монерон", хоть и упрятанная в сайдинг, а всё же сталинка 1950-х годов. На Сахалине таких, на самом деле, немного. Настоящий Монерон - это маленький остров в Татарском проливе, в середине ХХ века и для японцев, и для нас бывший важнейшей базой ловли иваси - тихоокеанской селёдки (на самом деле сардины). Но иваси склонны периодически исчезать из наших морей лет на 20, а потом как ни в чём ни бывало снова валить валом. Остров Монерон опустел во время одного из таких провалов и, с появлением современных судов, уже не заселялся. В гостинице, одной кстати из самых адекватных в городе по ценам, людей сейчас живёт определённо больше, чем на настоящем Монероне. А если есть деньги, но нет времени на посещение Курил - этот островок вполне доступен.

7.


Вдоль "Монерона" уходит собственно Коммунистический проспект. Вот такой с вокзальной крыши открывался вид, когда он назывался Дзиндзя-дори:

8.


Там, где сейчас Ильич, она пересекалась с Оо-дори - нынешней улицей Ленина. Перекрёсток отмечал почтамт, история которого весьма наглядно объясняет, куда делась большая часть архитектуры Карафуто. Дело в том, что большинство японских зданий тех времён представляли собой фактически что-то наподобие театральных декораций: каркас, обшивка из тонких досок, а то и картона, и поверх неё - штукатурка под камень. Подстраиваться под местный климат японцы не стали: видимо, дело в том, что они слишком хорошо знали, что такое землетрясение, а под обломками таких бутофорских домов выжить было куда больше шансов, чем под брёвнами или камнями. Другая проблема - пожары, и подозреваю, хвалёную японскую аккуратность сформировали именно такие дома: все раздолбаи давно погорели.... Даже мелкий пожар в "бумажном доме" остановить было почти невозможно. Первый почтамт (1915) сгорел в 1921 году:

9а.


Второй, тот час выстроенный на его месте - в 1925-м:

9б.


Третьему повезло простоять 30 лет, но хотя снаружи он был похож на монументальную сталинку, внутри это была та же декорация. И думаю, в 1955 году он сгорел с невероятной для советских пожарных скоростью:

9в.


Та же участь в 1960 году постигла и соседний горисполком, бывшую торгово-промышленную палату Карафуто (1935):

9г.


Так что теперь противоположная вокзалу сторона площади вдоль улицы Ленина выглядит так. На углу - сталинский фасад гостиницы "Дальневосточник" рубежа 1940-50-х годов. Ещё в ближайших окрестностях есть гостиницы "Рыбак" и "Сахалин-Саппоро", но в целом с размещением в Южном плохо - гостиницы либо дорогие (как обе названные), либо плохие (как наш хостел "Острова" ближе к окраине), либо и вовсе заперты на ремонт (как "Дальневосточник").

10.


В мозаиках на площади - трудовая романтика Справедливого Советского Дальнего Востока, куда народ отчаянно валил из Москвы:

11.


По улице Ленина на север сходим в следующей части, а пока чуть пройдёмся на юг - там примечательны здание Городской думы Южно-Сахалинска и, через двор от него, ещё один рыбный рынок за магазином "Техник":

12.


Вернёмся на площадь и пойдём дальше по Коммпроспекту. Напротив горадминистрации - одна из самых монументальных в Южном сталинка бывшей "Сахрыбы". При Советах она значила здесь примерно то же, что сейчас - высотка "Роснефти".

13.


За Амурской улицей - Октябрь. Так называется упакованный в сайдинг кинотеатр, ну и остановка рядом с ним, едва ли не самая оживлённая в городе. По крайней мере наше пребывание в центре обычно начиналось здесь, напротив этой площади с модным дизайном:

14.


Длинное здание с кадра выше - "Сахалинэнерго". На нём хороши мозаики:

15.


Особенно трогателен спутник в руке:

15а.


Следующей перекрёсток с улицей Чехова открывает правительственный квартал... нет, даже не Сахалинской области, а японского губернаторства Карафуто. От него осталась мэрия, якобы построенная в 1925 году к визиту Хирохито:

16.


На самом деле уцелевшее здание появилось в 1928-м, а то, которое видел принц, сгорело на третий год после постройки. Но всё же согласитесь - есть у японской архитектуры тех лет какое-то особое обаяние минимализма.

16а.


Напротив располагалась администрация префектуры Тоёхары - то есть, не города уже, а района:

17а.


Ну а чуть дальше - и губернская администрация Карафуто, гораздо более капитальное двухэтажное здание:

17б.


При Советах его место занял штаб 68-го Армейского корпуса, объединяющего воинские части Сахалина и Курил. Военных в Южном очень много, так что многие примечательная здания реально заснять лишь украдкой и с не лучшего ракурса. Тут обратите внимание на виднеющуюся за деревьями аллею военной техники:

17в.


Здание губернаторства было построено в 1908 году, а в 1930-х его дополнили бетонные флигеля и пристройки. Они сохранились и, будучи у самого края штабного сквера, гораздо лучше видны:

18.


В особенности - губернаторский Зал Приёмов (1934), о "японскости" которого я бы и не догадался на глаз:

19.


Напротив губернаторства через Дзиндзя-дори стоял Берёзовый дворец (1908) - особняк губернатора, название своё получивший от берёзовая аллеи, на этой фотографии ещё не успевшей вырасти.

20а.


Напротив штаба через Коммунистическую - Старый дом правительства 1960-х годов. Он более всего интересен Сквером Памяти с левой стороны, в который мы так и не сподобились наведаться. Этот сквер - ни что иное, как региональный пантеон, где ставят бюсты покойных губернаторов. Губернаторы же на Сахалине, живые или умершие - всё личности яркие и в жизни острова чем-то, плохим или хорошим, отметившиеся. Военный связист Александр Цапко здесь ещё за советскую власть боролся в Гражданскую войну, но был расстрелян на японском корабле, когда интервенты на 5 лет заняли Сахалинский Север. Павел Леонов возглавлял остров в 1960-78 годах, и его правление было на Сахалине "золотым веком", когда на смену бумажным фанзам пришли хрущовки, из Ванино в Холмск наладилась полноценная переправа, и даже значительной частью сельхозпродуктов остров стал обеспечивать не только себя, но и соседние регионы. Про Игоря Фархутдинова я расскажу позже, у его настоящей могилы, а здесь стоит упомянуть и ныне живых отставных губернаторов. Иван Малахов, например, погорел на Невельском землетрясении 2007 года: последствия катастрофы разгребались из рук вон плохо, и губернатор было посетовал "так ведь Москва же всё забирает". Следователи, однако, выяснили, что ещё больше забирают назначенные Малаховым чиновники. В Москву забрали самого губернатора, а вскоре та же история с ним повторилась на реконструкции ВДНХ, которую ему доверили в столице. Александр Хорошавин в 2015 году тоже погорел на коррупции и сейчас мотает срок, однако воровал он, видать, с прибыли - так, это к концу его правления похорошел Южно-Сахалинск, да и районные городки привели в порядок. Затем островом успел порулить Олег Кожемяко, самый ненавидимый человек на всём Дальнем Востоке, но теперь он вернулся в Приморье. Как бы то ни было, Сахалинская область - из тех регионов, где губернатор совсем не условная должность:

20.


Торцом к военному штабу через улицу Дзержинского - огромный Новый дом правительства, построенный в 1990 году как "Сахинцент". Позже тут был бизнес-центр, а администрация въехала сюда лишь в 2010-м году:

21.


Площадь перед ним безымянна, но вполне могла бы называться площадью Чехова. На другой её стороне - драмтеатр с модным названием "Чехов-центр". Он был основан в 1930 году ещё в Александровске-Сахалинском, в 1947-м переехал сюда, а в 1960-х годах обрёл нынешнее здание. Первоначально это был сарай сараем, но в 1970-х его дополнили симпатичными мозаиками, из которых после недавней реконструкции сохранился лишь портрет Антона Павловича наверху. На самом деле "Чехов-центр" и драмтеатр - не одно и то же, просто в 1992 году все небольшие театры Южного свели в одну организацию.

22.


Вокруг театра - уютный сквер с памятниками чеховским героям:

23.


На дальней стороне которого - музей книги "Остров Сахалин" и небольшой памятник оной. На развороте цитата: "Край ещё молодой... Труда и подвижничества в прошлом было много, но это ещё только начало, и в будущем предстоит немало хорошей и интересной работы". Музей отличный, но я покажу его подробнее в постах про Александровск-Сахалинский, откуда, как я понимаю, и переехала сюда большая часть экспозиции.

23а.


Дальше по Коммунистическому, за проспектом Мира (главная "ось" сквозь город) - одно из отделений "Чехов-центра" - Сахалинский театр кукол:

24а.


Напротив - памятник адмиралу Невельскому (2013). Антон Павлович и Геннадий Иванович - самые популярные в монументах и топонимах исторические персонажи Сахалина:

24б.


А школа за спиной у адмирала - преемница японской женской гимназии (1920):

24в.


Ещё одна крепкая сталинка - бывший обком КПСС:

25.


С очень красиво проработанным гербом на фасаде:

25а.


Ещё пол-квартала, взгляд вправо сквозь ветки - и перед нами, пожалуй, главная городскаядостопримечательность Сахалина (более интересного, конечно же, природой) - Сахалинский областной краеведческий музей:

26.


Его здание построено в 1937 году в специфически японском стиле "тэйкан", что в переводе значит "императорская корона": японский имперский историзм, официозная архитектора милитаристической мононациональной страны. Однако в отличие от многих других, здание музея было вполне капитальным, в идеологические тонкости чужой архитектуры Советы не очень-то вникали, а необычность облика впечатлила, наверное, даже самого отъявленного политрука. В общем, это ярчайший японский памятник в России (да и в самой Японии смотревшийся бы достойно), символом Южно-Сахалинска ставший очень давно.

27.


У нынешнего музея, как нетрудно догадаться, было как минимум два предка. Первый - музей в Александровске-Сахалинском, открытый в 1896 году. У истоков его экспозиций стояли Лев Штернберги Бронислав Пилсудский, поляк и еврей, попавшие на Сахалин не по своей воле и, подобно декабристам, взявшиеся изучать чужой край. В первую очередь его коренных жителей - айнов и нивхов. Бронислав, между прочим родной брат Юзефа Пилсудского, даже женился на айнке, и их потомки, по документами айны, живущие ныне в Японии - единственные потомки рода Пилсудских по мужской линии. Созданный ссыльными музей был одним из лучших на Дальнем Востоке, но пропал в Гражданскую войну, и лишь в 1932 году был организован в областном Александровске повторно.

26а.


Однако с 1908 года свой музей действовал в японском губернаторстве Карафуто, и для коллекции его японцы не жалели лучших зданий Тоёхары. Более того, самое монументальное здание города изначально именно для музея и строилось! Экспозиция в этих стенах пережила войну и изгнание японцев, а в 1953 году в неё влился музей из Александровска-Сахалинского.

27а.


У входа - пара кома-ину, псов-стражей из синтоитского храма Тоёхара-дзиндзя:

28.


Основанный на заре Тоёхары до всех её генпланов, городской храм располагался у северной окраины, где позже выросла промзона, и теперь кроме этих двух псов у музейных ворот от него не осталось следа.

28а.


За воротами - музей как музей, впечатляющий не столько размером и современностью экспозиции, сколько нетривиальностью региона: кое-что я показывал в постах про общий колорит Сахалина, про наследие Карафутои про айнов.
Зато тут можно полюбоваться на японские интерьеры:

29.


Однако не менее интересен музейный двор, представляющий собой разом ботанический сад сахалинской флоры, технический музей и скансен.

30.


Справа от входа встречаются трофейные пушки. Слёва - лёгкая японская гаубица "типа 91" (разработана в 1929-31 годах Осакским арсеналом по образцу гаубицы Шнейдера 1913 года), захваченная в 1945 году. Справа - два русских орудия, захваченных в 1905-м японцами в Порт-Артуре:

31.


Мы видим их не в последний раз в этом посте, и откуда на меньшем стволе иероглифы - поймёте позже:

31а.


Советский герб с одного из правительственных зданий:

32а.


Нефтекачка с месторождения Эхаби под Охой, работавшая с 1940-х до начала 1990-х годов. В музее она появилась буквально за 4 дня до моего приезда:

32.


За музеем - сельхозинвентарь первых сахалинских крестьян, в основном отбывших срок каторжников, и деревянная тюрьма уровня деревни, станка или копи:

33.


За пыльными оконцами - кабинет чиновника, камера и инструментарий палача - кандалы двух видов, розги и лавка-"кобыла", к которой провинившегося привязывали лицом вниз для порки. Самых опасных каторжан и вовсе приковывали цепями к тачкам. Таблички, помимо описаний, снабжены цитатами из Чехова. Например: "Как позорящее наказание, цепи во многом случае достигают цели, но то чувство унижения, которое они вызывают в преступнике, едва ли имеет что-то общее со стыдом". Или: "Отдалённость места служения, ничтожное жалование, постоянная близость бритых голов, кандалов, палачей, а главное сознание своего полного бессилия в борьбе с окружающим злом - всё это, всегда делало службу по управлению каторгой и ссылкой исключительно тяжёлой и непривлекательной".

34.


Рядом - маленький "скансен", посвященный не айнам, а нивхам. У тех - такой же изолированный язык, более обычная внешность (сибирские монголоиды), однако корни так же неимоверно глубоки: нивхи - оставшиеся в Азии потомки того народа, большая часть которого 15 тысяч лет назад подалась за пересохший Берингов пролив в индейцы. Откуда же пришёл этот народ на охотские берега - учёные спорят давно, и хотя недавние генетические экспертизы установили, что первопредки индейцев происходят с Алтая, от нивхских домов, слов и обычаев веет тропическим югом. Вот например ке-раф, летнее жилище на сваях, куда нивхи перебирались во время нереста - согласитесь, такое легко представить где-нибудь в краю охотников за головами? Рядом - сушила для юколы и сруб для медвежьего праздника: нивхи, как и айны, приручали медвежонка, растили его как собственное дитя, а когда он подрастал - приносили в жертву, отправляя к богам посланником.

35.


То-раф - зимний дом, землянка на 3-4 близкородственных семьи, в период своей обитаемости густо занесённая снегом и потому становящаяся больше похожей на иглу.

36.


Дальше начинается Япония. Сад камней и чайный домик:

37.


Ребро гренландского кита (который водится и в Охотском море):

38.


Слева памятник знак Накагаве Кодзюро (1932) - замгубернатору Карафуто, который привёл сюда корпорацию "Одзи" и тем самым внедрил основную промышленную специализацию губернаторства - лесопереработку. Справа - хоандэн, школьный павильон с государственными реликвиями (1925), своеобразная кумирня императора. В самой Японии хоандэны были разрушены после войны, а для сахалинцев - ну будки и будки, пусть себе стоят. Поэтому здесь "павильоны священных сокровищ" стали своеобразной изюминкой японской старины. Конкретно этот хоандэнчик стоял в селе Мерей (Пригородное), где теперь терминал по сжижению газа:

39.


Напоследок - японский лёгкий танк "Ха-Го" (1936-43), трофей Красной Армии с курильского острова Шумшу. Это, к слову, Северные Курилы, куда я не попал просто потому, что попадают туда с Камчатки.

40.


А этот Су-15 (таким в 1983 году сбили корейский "Боинг") стоит в соседнем сквере у бывшего Дома офицеров, который в дни моего визита как раз заканчивали сносить. С момента написания поста самолёт перевезли на аэродром Пушистый (да, это название!), где создаётся местный филиал парка "Патриот". Аллея военной техники у Штаба - тоже отсюда.

41.


Прежде на его месте стояла мужская гимназия:

41а.


Чуть дальше, за Комсомольской улицей (ещё одна важная ось "север - юг") белеет Воскресенский собор (1996-2002):

42.


Дополненный армянским хачкаром. Армян, равно как и выходцев из Средней Азии, и чеченцев, на Сахалине даже поболее среднего по России.

43.


А за апсидой - целый некрополь. Здесь покоится Игорь Фархутдинов и ещё 16 человек, погибших вместе с ним 20 августа 2003 года в крушении рабочего вертолёта, летевшего на Парамушир с Камчатки. Сибирский татарин Игорь Павлович руководил Сахалинской областью в 1996-2003 годах, и при нём сюда пришла Большая Нефть, или, как тут говорят - Проекты. Ведь основные запасы нефти Сахалина не под Охой лежат, а на охотском шельфе, опыта разработки которого у России в те времена не было. Поэтому нефтянку Сахалина в нынешнем виде создавали американцы, ну а Фархутдинов как губернатор курировал эти проекты. Деньги с них, впрочем, реально стали оседать на острове лишь десятилетие спустя после его гибели. Но Фархутдинов на Сахалине любят, а для увековечения его имени лучше всего подошёл теплоход, курсирующий на Южные Курилы. Касса "Фарха", кстати, буквально напротив, но занимает коморку на втором этаже большого здания, так что искали мы её битых полчаса.

44.


Чёрное здание за оградой собора - культурно-деловой "Хоккайдо-Центр", а рядом с ним - японский садик:

45.


В последнем квартале Коммунистический проспект краешком касается Парка Гагарина, но его я оставлю на следующую часть. В конце проспекта - площадь Славы, а от неё вдоль улицы Горького, обозначающей подножья зелёной сопки Большевик (см. прошлую часть) тянутся воинские мемориалы. Главный монумент (1980) посвящён красноармейцам, павшим не в далёкой Европе, а в боях за эти острова:

46.


Вот только композиция странная - будто бы солдат пустил в матроса молнию из пальцев. Наверняка у памятника есть какое-то народное прозвище... Рядом - Аллея Героев:

47.


И Скорбящая Мать в память "афганцев":

48.


Выше - несколько орудий:

49.


Экспозиция которых имеет куда более давнюю преемственность, чем кажется. Только мы выставляем оружие Победы, а японцы предпочитали демонстрировать трофеи. Вы узнали эти два ствола?!

49а.


Южнее стоял военно-мемориальный Гококу-дзиндзя, на его месте теперь больница, а рядом - показанный в прошлой части Рождественский собор с парой патриотических музеев. Дзиндзя-дори же вела к Карафуто-дзиндзя - главному храму губернаторства:

50а.


Теперь эта дорога к храму выглядит так, и на пол-пути памятник маршалу Александру Василевскому (Главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке) и сталинский фасад правительственной гостиницы, местным известной как "дача Леонова":

50.


К ней мы и поднялись:

51.


И обошли по едва заметным тропками через заросший склон:

52.


Карафуто-дзиндзя был основан в 1911 году, но не знаю, тех лет это деревянное здание или более позднее:

53.


Был он, как и большинство японских храмов, деревянным. Но среди сосен в конце тропы вдруг появляется натуральная избушка на курьих ножках. Подойдя ближе - видишь, что это не сруб: азекура - особое направление японской архитектуры, каменное подражание деревянному зодчеству (кстати, ещё один такой образец я видел в Николаеве!). Ведь при храме скопилось немало реликвий, и это - несгораемая сокровищница, где они хранились большую часть времени.

54.


Под старым славным шлемом
Теперь звенит сверчок...

И надпись у самого пола о бессмертии самого известного российского корейца...

54а.


В следующей части ещё погуляем по центру севернее Коммунистического проспекта и осмотрим два посёлка - японский Сокол и американский Земляничные холмы.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Невельск.
Холмск. Центр.
Холмск. Окраины и окрестности.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Взморье, Пензенское, Чехов.
Томари.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.

Познакомившись в прошлых частях с общим колоритом Южно-Сахалинскаи его главной улицей, теперь осмотрим ещё кое-какие достопримечательности города и окрестностей: японские дома, заводы и парк к северу от Коммунистического проспекта, загородный Сокол (Отани) - самый цельный маленький посёлок (3,2 тыс. жителей) времён Карафуто у печально известного военного аэродрома, и пригородные Земляничные холмы - на сей раз не японский, а Американский городок.

В длиннющей прошлой части я не показал пару зданий в конце Коммпроспекта, отделённых от него лишь заборами и деревьями. Вот эта сталинка в 1950-х годах строилась как резиденция командующего войсками Сахалина и Курильских островов. Что здесь ныне - я не знаю, но во двор мы прошли и кадр сделали абсолютно беспрепятственно. Подиум на заднем плане же остался от японского памятника полицейским, погибшим при исполнении долга:

2.


Чуть ближе к центру, посреди антенного поля - деревянный домик, в таком окружении напоминающий старую метеостанцию. Я бы даже подумал, что он остался от основанной в 1882 году ссыльнопоселенческой Владимировки, если бы не знал, что она стояла совсем в другом месте.

3.


Вдоль забора антенного поля тихий переулочек с громким названием Бульвар Святителя Иннокентия ведёт к воротам парка Гагарина. Впрочем, советское название он получил лишь в 1968 году после гибели Первокосмонавта, а разбили парк в верховьях речки Тамикавы (она же - простая русская Рогатка) ещё японцы, причём - в 1906 году, когда Тоёхара была лишь строящейся деревней по соседству с Владимировкой. Надо заметить, озеленять города в тогдашней Японии было не принято, и парк, продолжавший лесистый склон Асахигаоки (ныне гора Большевик), был по сути дела единственным зелёным массивом в столице Карафуто. Помимо велотрека и лыжной базы тут имелась и такая экзотика, как бесйбольное поле, и домик с прошлого кадра стоит как раз на нём. При советах парк слегка перепланировали, но в целом сберегли, а наибольший ущерб ему нанесла природа: в 1981 году, после наводнения на Рогатке, вызванного тайфуном "Филлис", немалую часть парка пришлось создавать заново.

4.


Но кое-где в его глубинах просто веет Японией:

5.


На кадре выше - фундамент небольшой синтоистский часовни, фотографий которой, кажется, не сохранилось. На кадре ниже - стела в честь заполнения Верхнего пруда (Одзи), чудом уцелевшая при Советах. А ещё тут были памятники пожарным, полицейским и лесоохранникам, погибшим при исполнении долга, но власти Сахалина в 1949 году не стали вникать, кто скрывается под иероглифами - военный преступник или самоотверженный егерь.

6.


К Верхнему озеру мы и направились по кратчайшей прямой. На мостике - деревянная "Санта-Мария", каракка Колумба в масштабе 1:4. Её "сестру", "Викторию" Магеллана, я уже показывалв Охотском - там живёт моряк на пенсии Александр Медведев, в межрейсовое время увлекавшийся столярных искусством. Мастерил моряк, как в детских книжках, модели кораблей, и вершиной его творчества стали две легендарные каракки. Одну он ставил себе, другую - подарил городу:

7.


На берегу пруда, меж тем, лежит рельсовый путь ещё более узкий, чем на японских железных дорогах Сахалина. В 1953-54 годах на острове была построена Южно-Сахалинская детская железная дорога, и вот её поезд под новеньким ТУ10 как раз готовился к отходу.

8.


Когда-то всё это смотрелось куда интереснее - и паровоз на путях, и стильный деревянный вокзальчик. Но РЖД в своём репертуаре - если при Советах между городами определённо шло соревнование на самый унылый вокзал, то сейчас даже ДЖДшки не остаются в стороне от первенства на самый аляповатый.

9.


Поезд укатил на наших глаза, но вернулся с другой стороны минут через 10 - Малая Сахалинская представляет собой кольцо по парку длиной 2,2 километра, и даже станция на нём всего одна. Но расположена наредкость живописно:

10.


С другой стороны над прудом - гора Большевик, по которой вьются горнолыжные трассы. С её вершины мы любовались городом в первой части. В целом же парк Гагарина оказался неожиданно симпатичным и цивилизованным. Его исторические виды разных времён хорошо показаны здесь, а за современными отсылаю к Сергею Первухину.

11.


В центр вернёмся не Коммунистическим проспектом, а параллельными ему улицами, начинающимися севернее от опушки парка - Хабаровской, Курильской, Невельской, Сахалинской. Самая оживлённая среди них - последняя, а на ней останавливает взгляд вот такой дом, где-то указанный как военный госпиталь, а где-то - как образец рядовой застройки периода Карафуто:

12.


Второй случай, пожалуй, был бы даже интереснее - как уже не раз говорилось, гражданская архитектура Японии вплоть до "экономического чуда" второй половины ХХ века отличалась просто ужасающей недолговечностью. Тому было много причин: в лёгком доме было проще пережить землетрясение, лёгкий дом не так и жалко потерять, и в общем испокон веков японцы были привычны строить не на века. Иные храмы и вовсе с определённой периодичностью разрушали и строили заново - ведь красота с точки зрения японца переменчива и мимолётна... Лишь в послевоенные десятилетия, превратившись в самый благоустроенный народ мира, японцы поняли, что не гоже им жить во времянках. На Сахалине с 1910-40-х годов остались считанные здания... но как заметил kneiphof, и в самой Японии - тоже! За исключением разрушенных храмов, довоенная Тоёхара сохранилась как минимум не хуже, чем любой японский город аналогичного размера. И если более красивые и капитальные общественные здания ещё были поводы сберечь, то рядовой дом с годами превратился в куда более редкий памятник.

12а.


Рядом с ним - необычная (так что я тоже было заподозрил японское наследие) и пожалуй самая мощная на всём Сахалине сталинка - региональное управление ФСБ и его предшественников.

13.


При японцах же на этом месте стояло здание суда губернаторства Карафуто с весьма интересной предысторией: в 1908 году оно строилось как Штаб охранных войск, до 1911 года остававшихся официальной властью Южного Сахалина.

13а.


Так что к югу отсюда простирался целый военно-административный квартал. Во дворе южнее Сахалинской притаилось старейшее японское здание на острове - построенный в том же 1908 году дом командующего охранных войск Карафуто:

14.


На дореволюционных фотографиях его часто путают с Берёзовым дворцом - домом губернатора, показанным в прошлой части. Силуэты их правда схожи, и их проще представить не здесь, а где-то на противоположном конце России, точно так же доставшимся ей в 1945-м году. Но Берёзовый дворец был ещё и фахверковым, а главное - не уцелел до наших дней... В 1913-37 году здесь находился музей Карафуто, затем переехавший в роскошное каменное здание из прошлой части. Сюда же вернулись преемники первоначальных хозяев: в остаток японской эпохи - военная полиция, а с 1945 года - гарнизонный суд.

15.


Ещё южнее, на Хабаровской улице, военно-административный квартал смыкался с гражданско-административным. Их связующим звеном я бы назвал домик вице-губернатора Карафуто (1924), весьма редкий в японском деревянном зодчестве образец, свою деревянность даже не пытающийся скрыть. Домик за высоким забором смотрелся заманчиво, и лишь подняв фотоаппарат над его воротами, я увидел в поворотном экране целый взвод вооружённых солдат! Солдаты акт шпионажа тоже увидели и попёрли на нас, но понимая, что между нами ворота, сквозь которые не лиц ни видать, ни одежды, мы, отбежав от ворот на несколько метров, как ни в чём ни бывало пошли прочь прогулочным шагом. Кажется, ворота даже лязгнули за нами, но с автоматом бегать за прохожими - тут всё-таки не ДНР...

16.


Так мы вышли на улицу Ленина, при японцах - Оо-дори, что в переводе просто Главная улица. Надо заметить, с названиями улиц японцы не особо дружат и сейчас, в городской навигации предпочитая кварталы и микрорайоны. В маленькой довоенной Тоёхаре - и подавно: кроме Дзиндзя-дори и Оо-дори именных улиц тут не было. Их перекрёсток на дальней от вокзала стороне пристанционной площади Ленина я показывал в прошлой части, но главным был определённо участок Оо-дори к северу от неё. Смотрите, вполне себе губернский пейзаж:

17.


Вот только уцелело от него единственное здание, построенное в 1930 году для банка "Хоккайдо-Токусёку". Иначе - Хоккайдского банка развития с головным офисом в Саппоро и многочисленными фиалами по городам двух самых северных японских губернаторств.

18.


Сложно поверить, что всё это великолепие с чёрно-белого кадра было фактически декорациями из каркасов и фанеры, оштукатуренной под камень. Советская эпоха от японской отличалась для здешней архитектуры лишь тем, что при японцах дома горели раз в несколько лет и на их месте строились почти такие же. При Советах, когда 3-4-этажное здание за считанные минуты снизу доверху охватывал огонь, пожарные лишь разводили руками и на чём свет стоит ругали "узкоглазых", а городские власти предпочитали построить на пепелище что-нибудь попрочнее. К 1970-м годам этот процесс в целом завершился, а к 1990-м недолговечность фанз забылась, блеск японских небоскрёбов за проливом ослепил, и среди сахалинцев родился миф о русских варварах, уничтожающих высокотехнологичное наследье самураев...

18а.


Логично было бы предположить, будто банк уцелел потому, что деньги хранить лучше всё-таки в каменном здании. Однако по свидетельствам sahalinets777, тут из папье-машекаркаса и тонких досок даже здание банка.

19а.


Что, однако, не помешало в 1983 году открыть здесь Сахалинский областной художественный музей, один из самых молодых в России в своём жанре. Но зато со спецификой - одна из его экспозиций посвящена искусству Кореи.

19.


За музеем-банком - сквер Чехова, который не стоит путать со сквером Чехов-центра. Ведь там театр, а тут - памятник (1990) единственному русскому классику, что приехал на Сахалин и даже, кажется, ни разу не назвал его Соколиным островом:

20.


Сквер, как и большинство скверов и парков Южного, чист и уютен. И чеховские персонажи в нём...

21.


...соседствуют с приветом из Японии:

22.


С другой стороны сквера раньше возвышался Универмаг (1925), пожалуй самое красивое здание Тоёхары после краеведческого музея. При внушительном размере, он тоже был "картонным", и в отличие от многих других японских домов, сгорел не сам, а был сожжён в 1974 году на учениях военизированной пожарной охраны.

22а.


Нынешний универмаг 1950-х годов стоит чуть дальше, у перекрёстка улицы Ленина с Сахалинской:

23.


Рядом - ещё пара сталинок, в том числе типовой кинотеатр "Комсомолец". Направо - уже знакомый нам "типичный дом Тоёхары" и парк, налево - ТЦ "Успех" с рыбным рынком, Центральный рынок и за железной дорогой японский мост через Сусую, который я показывал в первой части. Но нам сегодня - прямо:

24.


Красивый и ухоженный центр здесь стремительно сходит на нет, но улица Ленина продолжается. Ещё через километр встречает мост Тамикава-баси (1935) через Рогатку. Сусуя под прошлым мостом была просто мутной, а Рогатка под этим - ещё и вонючая: если в верхвьях у неё прекрасный парк, то в низовьях - мрачная промзона.

25.


С Сахалинской улицы прекрасно видны высокие трубы ТЭЦ-2, но более эффектный вид открывется из заречного частного сектора. В основе это бывший "Одзи-Сэйси" (1917), один из 9 целлюлозно-бумажных комбинатов, построенных этой компанией на Сахалине. Большинство из них ныне заброшены, а выжили по сути только те, что при Советах превратились в ТЭЦ.

26.


С другой стороны улицы - мёртвый ликёроводочный завод, построенный японцами для получения спирта из древесины:

27.


Откуда растёт эта очень старая труба с петербургского вида "капителью" - я не знаю:

28.


Но сам этот район у впадения Рогатки в Сусую - ни что иное, как остатки Владимировки. Избы японцам не понравились: брёвно при землетрясении и зашибить может, а печь если развалится - так собирать её будешь до следующего катаклизма. Поэтому, хотя к приходу Красной Армии в окрестных сёлах ещё жила сотня русских "старопоселенцев", от Владимировки уже к 1930-м годам не осталось следа. Японцы ликвидировали абсолютно всё, что напоминало о самостоятельности русских - школу, часовню и даже кладбище... Покровская часовня Владимировки осталась хоть на фотографиях, а её своеобразная "преемница" - церковь Ксении Петербургской, открытая в 1989 году в частном доме. Первая с таким посвящением, и за много десятилетий первая на не знавшем храмов всю советскую эпоху Сахалине.

28а.


А где-то в этих же промзонах стоял и Тоёхара-дзиндзя - старейший городской храм. В этом неуютном месте, среди мёртвых заводов, смердящих канав и недобрых мужиков сложно признать исток города.

29.


Промзона тянется и дальше. Вот например бывший "Сэйто" (1936), некогда крупнейший в Японии свекольно-сахарный завод, в цехах которого ныне перерабатывают рыбу. Дальше есть ещё обычная советская ТЭЦ с бетонными трубами и гигантскими градирнями, и всякие прочие мелкие заводики, мастерские, автосервисы, склады... Типичный пейзаж постсоветской промзоны. Не знаю, как в Японии с сохранностью старопромышленной архитектуры, а в Южном она впечатляет своей непривычностью. Подробный обзор осколков Тоёхарыв двух частях есть у Сергея Первухина, и я из показанного там нашёл почти всё, кроме огромного здания Технической лаборатории Карафуто (1933), ныне занятого Инститом морской геологии. Я предполагал, что он где-то в этой же промзоне, но адреса я так и не нашёл, а местные впервые слышали о таком заведении.

30.


Так что пока ненадолго покинем Южный. Улица Ленина за городом выходит на главную сахалинскую трассу (город пересекающую как проспект Мира) - если ехать по ней очень долго, то в конце концов попадёшь в Оху. Но Сусунайская долина от Анивы до Долинска воспринимается как предместья областного центра, и маршрутки здесь ходят чаще, чем по иным городским маршрутам. Сусуя, на которой стоит Южный, течёт в Анивский залив, а за едва заметным водоразделом начинается речка со звучным названием Большой Такой, несущая воды в открытое Охотское море. На ней и стоит посёлок со столь уместным на Соколином острове названием - Сокол:

31.


Или, при японцах - Отани. В 1942 году они построили здесь аэродром истребителей-перехватчиков, прикрывавших Тоёхару от американских воздушных атак. Считанные годы спустя их место заняли советские "красные соколы", но перехватить им было суждено не "Фантом" или "Летающую крепость"... Ночью 1 сентября 1983 года с аэродрома Сокол взлетел Су-15 капитана Геннадия Осиповича и направился на юг, где в воздушное пространство СССР вторгся огромный медлительный самолёт. На приближение перехватчика он не отреагировал, на предупреждения и выстрелы в воздух из автопушки - тоже, тип машины Осиповичу был не знаком, и получив согласованный выше приказ, метким выстрелом по хвосту "сушка" отправила гиганта на дно пролива Лаперуза. Вся военная иерархия, отвечавшая этот приказ, была уверена, что сбили американского разведчика, но вскоре из западной прессы выяснилось - это был пассажирский "Боинг-747" Корейских авиалиний! Он летел из Нью-Йорка через Анкоридж в Сеул, почему-то отклонился от заданного маршрута на полтысячи километров, и на борту его было 269 человек. Пятью годами ранее Советский Союз уже сбивал корейский "Боинг" над Карелией - но так аккуратно, что машина смогла совершить жёсткую посадку на лёд, а из 109 пассажиров погибли лишь двое. 5 лет спустя американцы без лишних рассуждений сбили иранский "Аэробус" над Персидским заливом, убив 290 человек. Но как мы могли убедиться за последние несколько лет, американцы и их союзники сбивают пассажирские лайнеры исключительно по ошибке и их нельзя винить в добросовестном исполнении воинского долга, а русские - по причине своего природного злодейства и тяги убивать детей. О невинных жертвах сахалинской катастрофы слагали песни рок-музыканты, и диссиденты поминали "слезинку ребёнка", о невинных жертвах иранской катастрофы те же люди разве что качали головой: ну, бывает... Как заметил один читатель с Украины, "кровь прощают успешным". Произошедшее над Сахалином 1 сентября 1983 года стало контрольным выстрелом СССР по своей международной репутации: теперь ни один обыватель в развитых странах уже не сомневался, что Россия суть Империя Зла. Чудовищная случайность ли то была, глупая ли демонстрация решительности в эпоху Андропова, американская ли провокация? Видя, что нынешний русско-американский конфликт буквально выстлан сбитыми бортами, я бы не считал последний вариант невероятным.

32.


Что удивительно, в те годы аэродром "Сокол" принимал ещё и гражданские рейсы - Хомутово в 1981-85 годах закрылось на капитальную реконструкцию. В 1990-х "Сокол" опустел, в 2013-м вновь начал приёмов военных самолётов... но последнего я не знал, и принял за остатки аэродрома грандиозный заросший пустырь у шоссе. На самом деле это лишь военный городок Южный Сокол, достопримечательность которого другая - остатки японских казарм:

33.


По крайней мере сильно сомневаюсь, что в советской казарме стали бы выносить печную трубу наружу (ведь она могла бы обогревать здание!) и ставить дополнительные опоры не только в большом зале типа столовой, но и даже в комнатах.

34.


Первоначально мы ходили по тропкам в бурьяне, оглядываясь: не раздастся ли за спиной "Что фотографируем, молодые люди!?". Но Южный Сокол оказался совершенно пуст, а в проехавшем раз мимо грузовичке сидели кадры с такими лицами, что я подумал - ограбленным тут оказаться легче, чем задержанным. Поодаль от первой казармы нашлось ещё несколько одноэтажных зданий:

35.


С деревянными стропиловыми сводами:

36.


И самой настоящей дранкой на крышах!

37.


А совсем рядом - лесистые склоны Сусунайского хребта:

38.


Выйдя обратно на трассу, следующей маршруткой мы допрыгнули до "собственно" Сокола - классического пригородного ПГТ. Выйдя из маршрутки, я было спросил в лоб:
-Подскажите, а вот где-то тут у вас есть такие домики, японцы их строили...
-Ой, без понятия, я таким не интересуюсь, - последовал ожидаемый ответ.
Вспомнив фотографии у Первухина, я зашёл чуть с другой стороны:
-А где у вас тут пятиэтажки стоят!
-А! Это вон туда идите, всё прямо-прямо, магазин пройдёте, администрацию пройдёте, самолёт увидите - вот там у нас микрорайон. А других тут нету!
Перпендикулярно шоссе уходила Широкая улица - это её официальное название, не удивлюсь если калька с японского. Вскоре там правда нашлась администрация. В Европе я бы увидел в её деревянном фасаде "что-то финское", а тут - конечно же, "что-то японское"!

39.


По пути часовня-вагончик и крест в память о крестьянах села Такое, в русско-японскую войну ушедших в партизаны. Такое, надо заметить, и при японцах оставалось крупнейшим русским селением Карафуто.

40.


А на русском Сахалине ставший его преемником Сокол стал "заповедником позднего Карафуто" - от часовни до пятиэтажек тянется квартал коттеджей 1940-х годов:

41.


Вот только на один целый среди них приходится два полуразрушенных и два сгоревших дотла. Однако от сгоревших коттеджей остаются хотя бы капитальные печные трубы - подавляющее большинство японских домов не могли похвастаться даже этим. Но лётчик в Японской империи - это ж почти самурай...

42.


Вот так вот строили копродендрическим способом японцы, а со стыда, что не уберегли, теперь сгораем мы:

42а.


В конце Широкой улицы действительно нашёлся МиГ-17 на постаменте, грозно оскалившийся боекомплектом. Сам аэродром "Сокол" лежит от посёлка к северу, но мы туда не дошли.

43.


В обратной маршрутке я созванивался с Лёхой (в такой форме сахалинцы часто представляются незнакомым) о поездке на мыс Великан, ещё не зная, что мы не попадём туда из-за военных учений. Разговор мой краем уха услышала чрезвычайно разговорчивая женщина, приехавшая в Южный откуда-то с Северного Сахалина по культурно-событийным делам. Она тут же принялась виться вокруг нас и советовать съездить на маяк Анива, показывая с телефона видео снующих под лодкой чёрно-белых косаток. Маяк я всё равно надеялся увидеть с теплохода по пути на Курилы, зная, что экскурсии туда стоят 5-6 тысяч рублей с человека, и всё же в какой-то момент поддался было уговорам. Однако позвонив своей знакомой, наша спутница узнала, что на ближайшие дни экскурсий нет - в Охотском море штормовое предупреждение. Так погода сэкономила мне денег, и вместе с тем мне до сих пор не кажется, что это был целенаправленный впаринг.
Вернувшись в город, мы с Олей поняли, что день пока ещё не угас, а значит можно съездить куда-нибудь ещё. Например, на Земляничные холмы - район на южной окраине города, в стороне от проспекта Мира и чуть ближе, чем аэропорт Хомутово.

44.


Ещё лет 10 назадвывески аптек в Южно-Сахалинске дублировали не "farmacy", а "drug store" - на американский манер. Несмотря на близость Японии, ключевое влияние на постсоветский Сахалин оказала совсем другая страна. Русская нефтянка испокон веков работала на земле, пусть даже глухой и мёрзлой, а основным транспортом нефти и газа был трубопровод. На Сахалине, однако, лишь малая часть известной с 1920-х годов нефти залегает под сушей близ Охи, а главные нефтяные богатства сосредоточены на шельфе Охотского моря. Более того, сюда и труба не ведёт, а самый логичный транспорт - газовозы и танкеры. Огромным опытом и шельфовой добычи, и сжижения газа, и морских перевозок обладали Соединённые Штаты. И вот уже на Сахалин пожаловали гости с той стороны океана - гиганты "ЭксонМобил", "Шелл", а также несколько компаний поменьше из Японии и Индии. С 1995 года здесь началась реализация крупнейшего в постсоветской России проекта иностранных инвестиций - "Сахалин-1" и "Сахалин-2". В море между Охой и Ногликами появилось несколько буровых платформ, под Корсаковом - завод по сжижению газа, а размах работ впечатляет даже в мировом масштабе: так, именно на шельфе Сахалина сейчас находятся две наклонные скважины, не глубиной, но длиной превзошедшие Кольскую сверхглубокую на полтора-два километра. Американские инженеры, специалисты, консультанты, менеджеры на рубеже тысячелетий зачастили на остров в таких количествах и с такими долгими командировками, что на окраине близ аэропорта Хомутово специально для них был выстроен посёлок Земляничные Холмы. Главное свойство которого - в том, что американская компания "Айока" застраивала его полностью по стандартам Соединённых Штатов:

44а.


На позапрошлом кадре - гостиница "Земляничные холмы" в центре посёлка и сквозная улица, от которой, как ветви дерева, расходятся боковые улочки с поэтичными названиями, за шлагбаумами и будками охраны начинающие причудливо изгибаться и ветвиться. На каждой "ветке" сидит квартал коттеджей, в разных частях чуть-чуть отличающихся архитектурой. В один из них мы осторожно вошли, стараясь не доставать фотоаппараты в поле зрения охранника.

45.


В центре квартала - широченная лужайка. Я прислушался, на каком языке общаются игравшие на ней дети - и с удивлением понял, что исключительно на русском! Американцы, японцы и индийцы были нужны здесь лишь на этапе становления Проектов, а сейчас Земляничные холмы - по сути дела просто элитный район. Да и нефтедобычу понемногу подгребают под себя "Роснефть" с "Газпромом".

46.


Но как отделаться тут от чувства, что сейчас приедут копы, вкатят штраф за trespassing и аннулируют визу?!

47.


Сколько раз такой пейзаж мы видели в кино! Только в кино и видели...

48.


Проектировщики сделали всё возможное, чтобы американцы здесь чувствовали себя как дома, да и ограниченную партию почтовых ящиков, канализационных люков, мусорных баков и печей для барбекю дешевле было привезти из Штатов, чем производить на месте. Дополняют картину шикарные газоны и до сих пор безупречный асфальт.

48а.


В один из домов мы робко заглянули - американцев тут, конечно, давно нет, но состоятельные сахалинцы к их наследству относятся бережно:

49а.


А здесь, наверное, мексиканцы живут:

49.


Но солнце садилось, и нам пора было возвращаться в родные русские пятиэтажки, раздумывая о диалектике миров и шапир.

49б.


Южно-Сахалинск мне понравился, но времени я здесь провёл и денег оставил явно больше, чем следовало бы. В следующей части наконец начнём знакомиться с другими городами Сахалина, и первым делом отправимся в ближайший порт - Корсаков.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Невельск.
Холмск. Центр.
Холмск. Окраины и окрестности.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Взморье, Пензенское, Чехов.
Томари.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.

Корсаков - второй по величине (32 тыс. жителей) город Сахалина в 25 километрах от показанного в прошлых трёх частяхЮжно-Сахалинска. При японцах Корсаков назывался Отомари, до 1930-х годов оставался крупнейшим городом Карафуто, и даже к 1940-м годам уступал губернской Тоёхаре лишь на треть. Были в его прошлом и другие имена: Томари-Анива, Кусункотан, Муравьёвск(ий пост) - всё дело в расположении на тихом заливе Анива, аккурат меж хвостовых плавников той гигантской рыбины, которой кажется на карте Сахалин. Корсаков - его ворота в противоположную России сторону.

Из Южного в Корсаков я ехал поездом, хотя маршрутки бегают раз в полчаса и чаще. Подстраиваться под расписание из двух рейсов в день я стал лишь потому, что полгода назад здесь ещё ходил экзотический японский дизель-поезд Д2, который я уже показывал в посте о железных дорогах Сахалина. Примерно там, где по правую руку показывается за пыльным окном хмурая, грязноватая гладь замыкающей Анивский залив бухты Лососей, название которой дал между прочим первооткрыватель Сахалина голландец Маартин де Фриз, поезд минует неприметную Соловьёвку. При японцах она называлась Каидзука, и была отправной точкой железных дорог на острове - в 1906-08 годах линию Тоёхара-Отомари отсюда строили в две стороны.

1а.


Берега Дальнего Востока изобилуют мёртвыми судами, а близ Корсакова их натурально целое кладбище. Дальше сменяют друг друга остановки Третья падь, Вторая падь, Первая падь... Корсаков начинается постепенно бесконечными причалами, кранами, проходными и заборами, из-за которых торчат надстройки и мачты судов. На одном из причалов - несколько корабельных орудий:

2.


На Татарском проливе есть городок Томари, так же называлось когда-то Головнино на Кунашире - само это слово в переводе с айнского значит просто "залив" или "бухта". Так что томарей на Сахалине, Курилах и Хоккайдо не меньше, чем у нас сосновок, а де Фриз со слов айнов нанёс этот берег на карту как Томари-Анива. Рыбацкая деревня же звалась Кусункотан, и вскоре после экспедиции де Фриза здесь сахалинских айнов впервые нагнали самураи. О тысячелетней войне японцев с айнами, или эмиси ("варварами") я рассказывал уже не раз - в контексте Сахалина в целомили айнского наследия в частности, и не будет преувеличением сказать, что в той войне формировалась сама японская нация. К 11 веку японцы полностью овладели Хонсю, а в 16 веке покорили Эдзо ("Остров бородатых") - так в те времена они называли Хоккайдо, с которого айны ушли на ещё более северные острова. Хозяином его с 1605 года стал клан Мацумаэ, образовавший крупнейшее по площади японское княжество, за особые заслуги по сдерживанию варваров даже освобождавшееся от кокудака (рисовый оброк, размером которого определялся официальный "рейтинг" княжеств). Мацумаэ были фактически последними исконными самураями - ведь погрязшими в клановых играх "рыцарями Дальнего Востока" самураи сделались лишь после победы над эмиси, а первоначально они представляли собой что-то вроде казачества. Война с варварами была смыслом жизни самурая, а непокорные айны оставались теперь только по ту сторону пролива. Эдзо японцы гордо нарекли Хоккайдо, то есть "Северный путь" - теперь Мацумаэ владели уже не просто периферией, а плацдармом дальнейшей экспансии. В 1644-м, год спустя после экспедиции де Фриза, на Сахалин впервые ступила нога самурая - Мураками Хиронори. Он, видимо, и разведал Кусункотан как самое благоприятное место для базы, и в 1679 году на месте будущего Корсакова возникла первая японская колония на Сахалине. Просуществовала она, впрочем, несколько лет - хоть и островитяне японцы, а мореплаватели из них были никудышные.

3а.


Следующую попытку закрепиться на этих берегах Япония предприняла на рубеже 18-19 столетий, когда разделявший их пролив на европейских картах уже стал проливом Лаперуза. Но если Сирануси на мысе Крильон стало торговой факторией, жизнь которой определял сэнтан (меновая торговля японцев, русских и туземцев), то Кусункотан стал военной базой, где хоть и тоже находилось место для сэнтана, а всё же стоял самурайский гарнизон Мацумаэ. Но в 1807 году на Аниву пожаловали небезызвестные "Юнона" и "Авось" Николая Рязанова - знаменитым событиям в Русской Америке предшествовала неудачная дипломатическая миссия в Японии. Чёрт знает, какие разговоры командор вёл со своими капитанами Николаем Хвостовым и Гаврилой Давыдовым, дважды пересекая Тихий океан, но когда он сошёл на берег материка и уехал в сторону Петербурга, "Юнона" и "Авось" двинулись к Сахалину и устроили там маленькую русско-японскую войну, спалив и разграбив Кусункотан, Сирануси и японские фактории на Курилах. Разгневанный сёгун отобрал Хоккайдо у не справившихся с защитой севера Мацумаэ, и в 1807 году Кусункотан вновь стал базой - на этот раз войск сёгуна из кланов Намбу, Цугару и Айдзу. Но попытка закрепиться вновь не удалась: россияне заверили японцев, что Хвостов и Давыдов просто обнаглевшие пираты и обещали их наказать, японцы же сделали вид, что поверили, так как иметь дело с регулярным русским флотом самураям совсем не хотелось. В 1808 году они окончательно покинули Кусункотан, без боя потеряв 57 человек на затонувшем судне. За японцами на Сахалине осталась лишь сэнтан-торговля, а самураям (с 1821 года это вновь были Мацумаэ) осталась роль ревизоров, раз в год объезжавших фактории. Однако и первое русское поселение у мыса Томари-Анива оказалось столь же недолговечным: заложенный в 1853 году Муравьёвский пост уже год спустя был эвакуирован - началась Крымская война, и по морям ходил куда более серьёзный враг - англичане. Непрерывная история города началась в 1869 году, когда здесь, ещё в период двоевластия, был заложен новый Корсаковский пост:

3.


В Сахалинском отделе, как назывался учреждённый на острове в 1881 году регион, Корсаковский пост выполнял роль уездного (корректнее - окружного) города, и более того, был для своей глуши весьма велик - 1,7 тысяч жителей в 1897 году. О значении его свидетельствует хотя бы то, что в 1890-м году, с выездами по окрестностям, здесь около месяца прожил Антон Чехов. Стержнем Корсаковского поста была непропорционально широкая и длинная главная улица (ныне Южно-Сахалинская), в пейзаже которой доминировал лаконичный деревянный Никольский храм (1870):

4.


Другим центром поста была, конечно же, тюрьма с дощатыми башнями - неизбежное заведение на острове каторжан:

4а.


Корсаковский округ охватывал весь сахалиний "хвост" до перешейка Поясок на севере. Всё, что я покажу в своей сахалинской серии вплоть до Александровска (не включительно) - управлялось отсюда. Всего в округе жило 8,5 тысяч человек, в том числе несколько сотен японцев. В Корсаковском посту даже действовало консульство Страны Восходящего Солнца:

4б.


Но всё это сгорело в русско-японскую войну, которую сюда принёс в августе 1904 года построенный парой лет ранее в Данциге быстроходный крейсер "Новик". К тому времени он уже был кораблём-героем, отличившимся в боях за Порт-Артур. Оттуда он через китайский Циндао прорывался во Владивосток, обойдя Японию со стороны Тихого океана. Сюда крейсер зашёл пополнить запасы угля перед финальным рывком, но у русских берегов его настиг вражеский крейсер "Цусима". "Новик" получил пять пробоин, и всё же выиграл поединок - от единственного попадания у японского крейсера возник опасный крен, и он предпочёл отступить. Однако японский флот в этих морях уже был хозяином, и на смену "Цусиме" подошёл другой крейсер "Читосе". Повреждённый "Новик", не дожидаясь боя, выбросился на мель, а экипаж эвакуировался в порт, из корабельных орудий сделав береговые батареи. Год спустя, впрочем, их использовали лишь для того, чтобы сжечь посёлок - снаряды из Владивостока доставили не того калибра, и комендант принял решение не принимать боя, а сразу переходить к партизанской войне. Стволы взорванных орудий "Новика" достались японцам как почётные трофеи и разошлись по воинским монументам, большую часть команды перебили в окрестных лесах, а сам корабль в 1906 году был поднят со дна и вошёл в состав японского флота как "Судзуя". Но уже в 1913 году морально устаревший крейсер списали и пустили на металлолом.

4в.


Корсаковский округ единственным из трёх на Сахалине достался Японии целиком, и освоение Карафуто практически не выходило за его пределы. Так что и преемник Кусункотана, получивший название Отомари, стал первым центром нового губернаторства. В 1908 году администрация переехала в Тоёхару, но большую часть японской истории Сахалина именно Отомари был его крупнейшим городом: в 1925 году здесь жило 25 тысяч человек против 15 тысяч в Тоёхаре. Дальше, видимо, не обошлось без административных мер: в 1935 в Отомари было уже 23 тысяч жителей, в то время как Тоёхаре - 28 тысяч. При Советах город, вновь ставший Корсаковом, со второго места потеснил другой порт - Холмск. В 1989 году тут жило 45 тысяч человек, но если Холмск впоследствии сдал почти вдвое, то Корсаков - лишь в полтора раза, вновь сделавшись сахалинским городом №2. По ощущениям, впрочем, Холмск кажется больше - он сам по себе, а Корсаков - скорее портовый пригород Южного.

5а.


Д2, меж тем, продолжает свой путь среди кранов. Вот мелькнул мимо остановочный пункт "Старый вокзал" - это бывшая станция Кусуноки, открытая в 1906 году и первоначально являвшаяся основной. Через неё и ближайшую пристань на Сахалин в 1925 году прибывал принц Хирохито, запечатлённый на кадре выше. Следующая остановка - собственно, станция Корсаков:

5.


Её усайдингованный вокзал - такой же, как в Долинске. Я думал, что это японский проект, но судя по всему - всё-таки ошибся, и такие необычные вокзалы с парными окнами и скошенными на первом этаже углами строили вместо японских уже при Советах. Японский вокзал станции Отомари (1929) выглядел так:

6.


Ещё южнее располагалась станция Сакаэмаки с деревянным вокзалом "первого поколения" - теперь это остановочный пункт Пристань у самого начала центральной Советской улицы:

6а.


Ну а дизель приходит на конечную - платформу Пять углов в подбрюшье порта. По ортодромии это самая дальняя от Москвы станция российских железных дорог, хотя промышленные ветки порта расходятся ещё на несколько сотен метров дальше.

7.


Исходная площадь Пять углов была в Питере. Свои Пять углов есть в Мурманске - чем-то полюбилось это название именно в портовых городах. Корсаковские Пять углов, они же площадь Рыбаков - просторны и невзрачны, и с верхней их стороны магазины и лежбище маршруток на Южно-Сахалинск, а с нижней - контора рефрижераторного флота и перед ней часы с морскими сигнальными флагами на циферблате:

7а.


Улица с Пяти углов расходятся даже не на 5, а на 6-7 направлений, и ещё дальше на юг лежит морвокзал - официально пассажирский павильон Южного порта. Вон тот приземистый домик на ближнему углу полосатого корпуса.

8.


У проходной порта - памятник крейсеру "Новик", поставленный в 2014 году на добровольные пожертвования. При этом что-то недооформили и в бумагах, так что официально (по сведениямufedor) мемориал стоит все эти годы под постановлением о сносе, которое, к счастью, пока никто не спешит выполнять:

9.


Самое впечатляющее здесь - подлинная пушка "Новика", уже не трофей надменных самураев, а побывавшее в их руках свидетельство русской доблести:

10.


Из Корсакова отходят два пассажирских райса - на Курилы и в Вакканаи - порт на Хоккайдо, японские "ворота в Россию". Русских там, говорят, ненавидят, ибо перед глазами японцев наши люди предстают там исключительно как пьяные моряки из промысловых рейсов, а это, думается, что-то сродни бунту. В Вакканаи бывал раньше и мой отец, и на первый раз привёз нам оттуда десяток японских игрушек... Слова "Годзилла" продавец не понимал, но понял язык жестов и уточнил "О! Годзира!" - так в пересказе отца я впервые узнал, что в японском нет буквы "л". Курильским теплоходом "Фархутдинов" мы ещё пойдём, вакканайский скоростной катер "Пингвин-32" (!) же я не видел даже издали. Но долетает до японских берегов он за 3,5 часа.
В 1922-39 годах тут действовала даже железнодорожная переправа. Длинный причал (1911-12, 257м) остался ещё от японцев, обновилось лишь полотно его эстакады. Наш "Фархутдинов" будет стоять ровно там, где на вводном кадре стоит грузовое судно, а на кадре ниже - ледокольный паром в Японию, последними рейсами в 1940-х годах вывозивший народ уже с советского Сахалина:

11.


Но - только японцев. Ставшая независимой Корея смогла прислать всего пару судов - так и осталась на Сахалине корейская община. Находились, говорят, среди корейцев и такие, кто просто сидели на этом косогоре и смотрели вдаль в надежде увидеть идущее за ними судно, пока не умирали от голода или холода. С 2007 года о корейской трагедии напоминает памятник "Разделение семей", поставленный, между прочим, не без помощи такого гиганта, как "Дэу".

12.


Он нависает прямо над морвокзалом, но косогор здесь крут и покрыт бамбучником, поэтому пройти между ними можно только через Пять углов. Пятиэтажечный район рядом - странный. Вот например три окна в сайдинге:

13а.


Или небольшой, два человека еле разойдутся, променад с лавочками на крышах гаражей, начало которого отмечает странный орёл без подписей:

13.


Отсюда под начавшимся дождём я направился в центр. Он лежит в ложбине меж двух сопок, спускающейся к речке Корсаковка. Рядом пара мостов - дальний открыт в 2013 году, ближний - ещё японский, с размытой паводками опорой:

14.


Центр Корсакова у станции Пристань открывает комплекс таможенных складов. Их строили явно не из фанеры, так что здесь - едва ли не наибольшая концентрация японских зданий на всём Сахалине:

15.


16.


17.


Построены они, как я понимаю, в первое десятилетие Карафуто:

18.


Советское здание, примыкающее к их комплексу:

19.


Среди прочих выделяются склады компании "Набике Насия", которые занимает небольшая воинская часть гидрографической службы Тихоокеанского флота:

20.


Не знаю точно, каких времён деревянные постройки, но хочется верить, что это оставшееся от японцев здание конторы - ну где в России стали бы строить печную трубу отдельно стоящей на улице?!

21.


Металлический забор скрывает ещё одну достопримечательность - памятник военным гидрографам (1980), роль которого выполняет отлитый в 1895 году маячный колокол с мыса Крильон. Этот "левый плавник" сахалиньего хвоста, французское название получивший от Лаперуза - вообще красивое и историческое место. У основания его - городище чжурчжэньской крепости 12 века, на месте которой позже возникла сэнтан-фактория Сирануси. На "острие" - целых два маяка: на самом мысе Крильон (1896) и на островке с красноречивым названием Камень Опасности (1913). К мысу (там ещё есть руины посёлка, советский памятник, дореволюционные надписи на скалах и лежбище сивучей) добраться трудно, к острову - почти нереально, а колокол в Корсакове - и тот упрятан за армейский забор.

22.


От этих складов вверх по сопке уходят две параллельные улицы - Краснофлотская и Советская, по вертикали разделённые немногим меньше, чем по горизонтали. Начало советской отмечает банк - как и в бывшей Тоёхаре (см. прошлую часть), "Хоккайдо-токусёку" (1928):

23.


Сейчас он реставрируется, но снаружи да сквозь дождь показался мне пустым и заброшенным. Я даже внутрь зашёл, но увидев там киргизов с инструментами, извинился и вышел.

24.


Кварталом выше - Вакканайский сквер с памятниками Геннадию Невельскому и Михаилу Корсакову. И Муравьёвский, и Корсаковский посты назывались в честь действующих восточно-сибирских губернаторов.

25.


Советская улица была главной и при японцах, в Отомари называясь улицей Сакаэмаки. В 1911-33 годах по ней даже ходила конка, которой губернская Тоёхара так и не обзавелась.

25а.


Хотя в целом, несмотря на больший размер, архитектура в Отомари была скромнее, чем в Тоёхаре. Вот например почта (1913), простоявшая до 1973 года:

25б.


Мэрия (1915), при Советах дом пионеров, в качестве которого и запечатлена:

25в.


Выше стояли Новая мэрия (1928) и полицейское управление (1929):

25.


Но всё это было построено вовсе не из стали, бетона и зеркального стекла - эти материалы в Японию пришли позже, а тогда японцы строили почти что из папье-маше - лёгкие каркасы и дощатые, фанерные, а то и картонные, стены. Та архитектура была порой красивой (всё по ваби-саби!), но очень уж недолговечной, и даже в самой Японии сохранилась немногим лучше, чем на Сахалине. Пятиэтажка - куда более надёжное и комфортабельное жильё, вот только глазу на Советской улице теперь не за что зацепиться:

26.


Ну разве что граффити или вот такой вот типовой павильончик-кафе - я видел такие же точно, только без тёсовой обшивки, в Южно-Сахалинске и Невельске. Ещё в этом районе есть музей на Красофлотской улице, но он меня скорее разочаровал - буквально одна комнатка, скучающий интеллигентный смотритель и набор экспонатов, которые и в Южно-Сахалинске есть.

27.


С другой стороны, под горой - Вознесенская церковь (1999), пожалуй даже более интересная внешне, чем та, что была до революции:

28.


Последний участок Советской - арбатик, неожиданно симпатичный для маленького городка. Идея лавочек под крышами - вообще гениальная, вот только конструкция не та - дожди на Сахалине в основном косые.

29.


Наверху - широкая площадь Ленина. С её нижней стороны - памятник советским морякам, погибшим в 1945 году при взятии Отомари. Уникален он в первую очередь тем, что поставлен в 1949-м году - кажется, первый русский воинский памятник Сахалина.

30.


Ещё на площади есть огромный ДК "Океан", бутафорские валуны с историей города...

31.


...администрация и памятник 300-летию русского флота, который Пётр I вряд ли даже в самых смелых мечтах мог ожидать увидеть здесь.

32.


Советская улица проходит по отрогу, левее площади Ленина крепящемуся к сопке. Там при японцах стоял элитный район - вот в кадре частная клиника доктора Сиды и гостиница:

32а.


Коттеджи наподобие тех, что на старом фото, ещё стоят кое-где по склонам:

33.


А гостиница почти на том же месте есть и по сей день. Отбывая на Курилы, в зале ожидания морвокзала я увидел её рекламу, и в камнях этих конечно не мог не признать руин синтоистского храма:

34а.


Основанный в 1914 году, он назывался Анива-дзиндзя, то есть посвящён был ками (духовной сущности) всего этого залива:

34б.


А из всех сохранившихся снимков больше всего меня озадачил вот этот. Тут ведь не лесные, а натурально северные олени!

34в.


Здесь же стояли воинский обелиск (тюконхи) и орудие "Новика":

34г.


Были в Отомари и другие храмы. Например, севернее города у нынешней метеостанции (тоже, кстати, японцами основанной) стоял дзиндзя Хайсё на могиле японцев, погибших в боях за Южный Сахалин. Тюконхи здесь был увенчан пушкой "Новика", видимо той самой, которая теперь часть памятника у морвокзала:

35а.


А вот храм Синсю-Хонкандзи, стоявший у Пяти углов, выглядел совершенно иначе. Дело в том, что это был не синтоистский, а буддийский храм, столь актуальный в переполненном корейскими работягами портовом городе.

35б.


Теперь вместо храма над сопкой - Ильич, причём не истукан, а панно, как в Ухте, возможно светившееся по ночам:

36а.


Неимоверно сахалинские пейзажи нагорной части Корсакова:

36.


37.


38.


По этим районам, где улицы не отличить от туго набитых джипами дворов, мимо ощетинившейся ДОТами воинской части...

39.


Я вышел на Утёс - смотровую площадку, которую ещё в 1906 году обустроили японцы для любования... нет, не цветением сакуры и не китами в море, а остовом поверженного "Новика". Первой за много веков победой азиатов над европейцами Япония безусловно гордилась, тем более что эта война далась ей огромной ценой. В сущности, для японцев она значила примерно то же, что Северная война - для России.

40.


С Утёса Корсаков действительно как на ладони:

41.


Выше по Корсаковке - заброшенного вида фабрика гофротары. Изначально - первый на Сахалине целлюлозно-бумажный комбинат компании "Одзи", пущенный в 1913 году. Всего компания построила их в Карафуто 9, но другие виденные мной (в Южно-Сахалинске, Холмске и Томари) выглядят совершенно по-другому.

42.


Японский банк, советские сталинки и бараки. Даже последние были более качественным жильём, чем "бумажные фанзы":

43.


Комплекс складов и двор воинской части с Крильонским колоколом и, где скопище машин - площадь Пять углов:

44.


Южный порт с пассажирским пирсом. На той далёкой сопке - памятник корейцам:

45.


Японские брекватеры (на Сахалине почему-то используют именно этот термин вместо русского "волнолом") у гавани:

46.


Северный порт у станции Корсаков:

47.


И пара военных катеров - они здесь не базируются, а зашли по случаю учений, и может как раз ради их стрельб нас не пустили на мыс Великан:

48.


На самом деле достопримечательностей в Корсакове больше - в этом смысле с ним могут потягаться разве что Александровск-Сахалинский и Холмск. На севере города есть японские метеостанция, хоандэн, остатки кладбища и уже наш (1999) Покровский монастырьв барачного вида здании Морского клуба. На юге - радиостанция (1921), остатки укреплений у мыса Томари-Анива и аэродром со странным названием Пушистый, который давно облюбовали всяческие фестивали под открытым небом, а с недавних пор ещё и местный филиал парка "Патриот". Но дождь доканал меня окончательно, и решив, что всему этому я уже видел аналоги, я спустился с Утёса по скользким грязным улицам и поймал маршрутку около сквера Вакканаи.

В следующих частях отправимся на Татарский пролив... по давно заброшенной японской железной дороге.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Невельск.
Холмск.
Томари.
Чехов, Пензенское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.

-Астана очень красиво смотрится с самолёта, особенно ночью. Каждое из этих зданий подсвечено, вокруг тёмная степь. Чёткое впечатление: человек играет в SimCity.
-И имя этого человека хорошо известно?
Формально старую Акмолу (Целиноград) не переименовали в Астану, а присоединили к Астане, заложенной в 1997 году на левом берегу Ишима. Общими впечатлениями о ней в 2017 году я делился в прошлой части. Центр этой новой Астаны, её витрина - грандиозная эспланада, разбитая на месте бывшего аэродрома ДОСААФ. В обиходе, по рабочему названию, это Водно-зелёный бульвар, а официально - бульвар Нуржол, что значит "Дорога Света", то есть путь в светлое будущее. На вводном кадре в ряд торговый центр Хан-Шатыр, здание-символ Байтерек, президентский дворец Ак-Орда, Дворец Мира и Согласия и стела Независимости. Первые три - на левом берегу, и я показывал их после первого приезда. Последние два, как и готовый к сносу частный сектор, и новый вокзал, с которого снят этот вид - на правом берегу, и по ним погуляем сейчас.

А заодно расскажу здесь о возможном невесёлом будущем Казахстана, мысли о котором не дают мне здесь покою каждый раз.

Нуржол в первое десятилетие 21 века прокладывали явно с расчётом на то, как это будет смотреться из космоса - ведь массовый космический туризм уже не за горами. Получилась очень странная сущность, похожая на зашифрованную надпись. Не вполне очевиден и масштаб - длина этой композиции 5,5 километров, ширина между названных в честь древних казахских столиц Сыгнакской и Сарайчикской улиц - 1,2 километра, а собственно бульвар, или скорее эспланада тут сотню метров шириной. При этом Нуржол скоро прирастёт "второй очередью" Аллеи Тысячелетия, на месте которой пока что неприглядный частный сектор:

2.


Вот такой вид открывается с крыльца Назарбаев-Центра, экскурсией в необычное здание которого мы закончили прошлую часть. Впереди конец левобережного бульвара - слева парные башенки неимоверно длинного Дома Министерств, в центре увенчанная голубым куполом Ак-Орда, а за ней фермы моста через Ишим.

3.


Здесь же - пожалуй самое интересное после Хан-Шатыра астанинское здание, Центральный концертный зал "Казахстан" (2004-09):

4.


В Астане активно работал Норман Фостер, но это творение другого мэтра - итальянца Манфреда Николетти, причём одно из последних. Сейчас жалею, что мы не сподобились подойти к главному входу - наверное, ещё более зрелищно, когда все эти рёбра нависают над головой.

5.


Но в 2011 году на этой широкой площади с кадра выше мне лишь проверили документы продрогшие скучающие копы да отпустили с миром - левее границы кадра возвышается Ак-Орда, Белая ставка Елбасы-хана, и взгляд его всевидящего ока ощущался рядом с ней кожей. Теперь пойдём на мост через Ишим, в пойме которого сплошные парки, а на том берегу новые чудо-здания:

6.


"Левый берег" в речи астанчан - это холодный и неуютный, но жутко пафосный и новый район вдоль Водно-зелёного бульвара. Откровенно говоря, и сам Нуржол не водный и не зелёный - зимой тут валит с ног холодный ветер, летом негде спрятаться от зноя. Но постепенно вокруг него растут обычные жилые районы, а пафосный новый город продолжается и на правом берегу. И вот уже новая Астана лежит по обе стороны Ишима, а Старый Акмолинск превращается в её обособленный район типа питерского Васьки, киевского Подола, рижского Задвинья... Новостроек, впрочем, полно и там - вон те четыре башни, например, нависают над Старой площадью бывшего Целинограда:

7.


Президентский парк, увы, встретил нас неприглядным зрелищем реконструкции. Пруд в виде раскинувшей крылья птицы оказался спущен:

8.


Вид Ак-Орды с обратной стороны. Байтерек и Хан-Шатыр полностью скрыты его куполом. Высочайшее здание в кадре, да и во всей Астане - "Изумрудный квартал" (188м), за ним виднеется полукруглая верхушка офиса "Казахстанских железных дорог" (172м).

9.


Более широкий вид левобережья - слева гигантской фарой глядит в небо Назарбаев-Центр (см. прошлую часть), а над концертным залом - знкомые по прошлой части Пекинская башня с верхушкой-"пагодой" и долгострой 400-метровой Абу-Даби Плазы. Честно говоря, и пусть лучше долгостроится - ансамбль левого берега отсюда выглядит стройным, и господствует в нём то, что и должно было господствовать по первоначальному замыслу - президентский дворец.

10.


Ну а кадр выше снят с основания Пирамиды Фостера - так называют в обиходе Дворец Мира и Согласия, действительно построенный в виде пирамиды со сторонами по 62 метра. Норман Фостер, пожалуй самый известный современный архитектор из Лондона, построил в Астане 4 здания - Хан-Шатыр (гигантский шатёр из прозрачной мембраны), Байтерек (современная вариация Мирового древа), Назарбаев-Центр (гигантская фара) и вот этот дворец. Фостера приглашали что-то строить также в Москву и Екатеринбург, но в России в итоге ни один из его проектов не был реализован. В Астане же дело доходило до того, что её создатели скупали по дешёвке нереализованные в других странах проекты, и Фостеру тут, видимо, просто дали больше свободы действий. Хан-Шатыру и Байтереку у меня был посвящён отдельный пост, Назарбаев-Центр я показывал в прошлой части, ну а пирамида - на мой взгляд, самая слабая из 4 работ мэтра. Построили её в 2003-06 годах к Конгрессу Мировых Религий, проходящему в Астане раз в три года:

11.


Каждые полчаса по Пирамиде водят экскурсии на русском, казахском или английском языке, длящиеся около 40 минут. Фойе можно осмотреть самостоятельно:

12.


Ключевая тема этого заведения - дружба народов и религий, сверхактуальная в многонациональнейшем Казахстане, где на момент обретения независимости титульная нация составляла меньше половины населения. Внизу представлены народы.... вот только какие-то очень странные. Вы бы, например, догадались без подписи, что зелёная парочка слева - это русские?

13.


По фойе расставлено огромное количество инсталляций одна другой малопонятнее:

14.


Самые впечатляющие из которых - аутентичные перекати-поле, которые видать долго ловили по степям:

15.


В центре нижнего яруса - заглублённый в землю концертный зал:

16.


Наверх ездят лифты... причём уникальной конструкции - они движутся не вертикально, а вдоль наклонной стены пирамиды! Ощущения в них довольно странные, скорее как от кабинок канатной дороги.

16а.


Центральный зал пирамиды. Во время конгрессов круглый стол выставляется здесь, вокруг солярного символа в центре:

17.


Ещё выше - лестница, ведущая через "висячие сады":

18.


К маленькому конференц-залу, вид и расположение которого намекает на более кулуарные переговоры для более влиятельных людей:

19.


Это кресло предназначено для Нурсултана Назарбаева, а рядом стоит прозрачный ящик для записок о том, как улучшить мир - такие может там оставить каждый посетитель.

20.


Уверен, если вы любите конспирологию - то при виде прошлых кадров у вас лишь зрела мысль "да как же автор в упор не видит?!". Масонские интерпретации Пирамиды Фостера, да и всей Астаны - тема в общем довольно известная, и пофантазирвоать о том, как в этой Пирамиде решает судьбы мира тайная ложа, инфернально посмеиваясь над записками копошащихся под ногами людишек, нетрудно. И вот англичанин бросает вызов американцу, и говорит - сейчас Европа поднажмёт на Россию, таким образом образовав против Америки русско-китайский союз. Американец молод, поэтому втягивает голову в плечи, видя мудрость старой Элиты, проделавшей тысячелетний путь из Иудеи через Константинополь и Венецию в Лондон. Рыжий Чубайс потирает руки - прекрасный план! Китайцу это тоже нравится, но сначала китаец как следует торгуется с бриттом. Коллегиально все они вырабатывают план действий: сначала европейцы организуют Майдан на Украине и списывают его на американцев, под таким предлогам русские отхватывают Крым, после чего европейцы начинают их бить, толкая в объятия Китая. А американцам - шах и мат: бейте сколько хотите, этим вы лишь укрепите союз ваших противников. Англичанин довольно шевелит усами, припоминая, как его дед с помощью лояльных грузин возглавил Россию и столкнул её лбами с Америкой... Назарбаеву же, как радушному хозяину площадки, обещают в случае успеха таки присудить вожделенную Нобелевскую премию Мира.
Ну а я, само собой, считаю, что это всё просто красивая чушь, и миром правит не тайная ложа, но явная лажа. Хотя и влияние политтехнологий не стоит отрицать совсем.

21.


В сквере у пирамиды - ещё какие-то фигуры и инсталляции от скифо-сибирского священного оленя:

22.


До психоделики Чуйской долины:

23.


24.


Вид с крыльца Пирамиды дальше по бульвару, на замыкающую его первую очередь площадь Независимости. Непосредственно на ней квадратный Дворец Независимости (зал официальных государственных событий) и круглый Дворец творчества "Шабыт", а между ними - собственно, Монумент Независимости, почти такой же, как на одноимённой площади в Киеве:

25.


Только вместо ангела эту колонну высотой 91 метр (по году обретения независимости) венчает Самрук - мифическая птица счастья из тюркских поверий, весьма популярный образ что здесь, что в соседнем Узбекистане, где она даже на гербе. У подножья - казахский народ:

26.


А по четырём граням обелиска - барельефы. В этом плане монумент Независимости в Астане очень похож на монумент независимости в Алма-Ате, на её Новой площади, но только там были изображены вехи истории, а здесь, судя по содержанию - грани жизни степной страны, будь то культура, хозяйство...

27.


...выигранные войны прошлого, ну и конечно же Тот, Кому Казахстанцы Всем Этим Обязаны:

28.


Справа - Национальный музей. Он, судя по всему, чрезвычайно интересен, ибо древности с бесчисленных курганов Великой Степи понемногу стягиваются туда, в первую очередь из алматинских музеев. Но я понимал, что мы туда не успеем:

29.


Слева - мечеть Хазрати-Султан, пока ещё крупнейшая в Средней Азии. Но это, впрочем, ненадолго - ещё более грандиозную мечеть строят в Душанбе, да и недействующие древние мечети Бухары и Самарканда как бы ни крупнее.

30.


Хазрет-Султан - это прозвище Ахмеда Ясави, самого чтимого среди тюрок мусульманского святого, фактически создавшего в 11-12 веках "тюркский народный ислам". Его мавзолей, построенный Тамерланом, находится в Казахстане, вдревнем городе Туркестан, который со времён моего последнего приезда успел сделаться областным центром (а ранее областной Чимкент теперь город центрального подчинения вместе с Астаной, Алма-Атой и Байконуром).

31.


Дворец творечства - словно ещё одна гигантская фара. Так что надо полагать, жидомасоны не только заседают в Пирамиде, но и сигналы подают свои кураторам-рептилоидам в космосе. С другой стороны две фары намекают, что Земля летит сквозь Мировое пространство Астаной вперёд:

32.


За стелой независимости - небольшой фонтан-тюльпан и море частного сектора, уже расселённого и упрятанного за высокие заборы. Там бульвар Нуржол получит продолжение, и замыкать его будет вокзал Нурлы-Жол, "горб" которого торчит на заднем плане. До него ещё 4 километра, и мы пошли ловить автобус... кстати, другого транспорта в Астане пока что нет, хотя планируют власти то лёгкое метро, то монорельс:

33.


Прошлую часть я начинал старым вокзалом, который Астане уже явно тесноват. К Всемирной выставке, в апреле 2017 года, в Астане был достроен Новый вокзал, тупиковый и расположенный гораздо ближе к новому центру. Бульвар, правда, от такого дела всю свою композицию потерял - раньше от Ханского шатра через парк Любви и офис "КазНефтеГаза" он вёл мимо Мирового древа и президентского дворца к Миру, Согласию и Независимости. Теперь бульвар ведёт мимо всего перечисленного с вокзала на торговый центр:

34.


На вокзал пути заходят по эстакаде. Лет 10-15 назад "КТЖ" ("Казахстан Темир Жолы") были предметом анекдотов - грязные вагоны с тараканами, нетрезвые проводники, контрабандные грузы, бесконечные "зайцы" и третьеполочники... В 2011-12 годах Казахстан мне тоже запомнился страной очень дешёвых, но ветхих и неуютных поездов (см. тогдашний пост). Однако страна меняется, меняется на самом деле, и КТЖ всё больше выглядит тем, чем РЖД так и не сумела стать. В степях выросли тысячи (!) километров новых магистралей, спрямивших пути между разных частей Казахстана и с Ближнего Востока в Китай. Парк вагонов и локомотивов (в основном китайских и собранных в Астане американских) тут обновился едва ли не больше нашего, а цены остались всё такими же низкими - казахстанское купе существенно дешевле российского плацкарта. По всей стране разбежались "Тулпары" ("Пегасы") - не высокоскоростные, как в Китае, а просто скоростные поезда на основе испанских "Тальго" со средней скоростью 100км/ч. Мне кажется, подобная система насущно необходима в России - ведь тогда вся Европейская часть, кроме Мурманска и Махачкалы, окажется в "круге одной ночи" от Москвы. Казахстанцы, правда, завидуют тому, как в России сейчас развивается внутреннее авиасообщение, но по железным дорогам Казахстан из позора превратился в пример.

35.


Нурлы-Жол ещё не совсем доделан, и на его переднюю галерею, обращённую к бульвару, оказалось не пройти - там клали плитку "младшие братья" откуда-нибудь из Киргизии или Каракалпакии. С этой стороны были заперты и все входы:

36.


Конечная автобусов и действующий вход - на другой стороне, где за стеклянной стеной чисто поле:

37.


После постов periskopо новых вокзалах Китаяустройство Нурлы-Жол легко понятно - это типичный для железных дорог Поднебесной "трёхслойный бутерброд" - эскалаторы выводят в просторную зону отбытия на третьем ярусе, к кассам, залам ожидания, комнатам отдыха и кафе:

38.


Отсюда пассажиры спускаются к поездам на второй ярус. Когда же поезд прибывает, его пассажиры уходят вниз на первый ярус, расположенный на уровне земли, и далее в город. Когда же поезда нет, для пассажиров открыт лишь третий ярус:

39.


Но хотя Китай - безусловный лидер железнодорожного строительства, я не уверен, что его опыт универсален: всё-таки никто, кроме Китая и Индии, не сталкивается с задачей перевозить на тысячи километров полтора миллиарда людей. ВСМ со скоростями 300-400км/ч не нужны ни в Казахстане, ни в России - у нас для этих целей есть самолёты. Так и "трёхслойный бутерброд", рассчитанный на раздельность грандиознейших человекопотоков, в Астане смотрится как-то избыточно. Пока что Нурлы-Жол откровенно пустоват, и поездов с него ходит меньше, чем с в разы более тесного старого вокзала.

40.


С его "передней" террасы прекрасно виден 80-метровый шар главного павильона "Экспо-2017", под которую вокзал и строился:

41.


А вот перспективу бульвара Нуржол строго по главной оси из-за продолжавшейся достройки мне удалось снять лишь сквозь стекло:

42а.


Центр за морем частного сектора. Интересно, что построят на его месте. И успеют ли?

42.


На момент обретения независимости Казахстан представлял собой, пожалуй, самую нежизнеспособную из 14 молодых республик. Огромные пустые пространства, тяжелейший климат, отсутствие железных дорог между многими городами иначе как через соседей накладывались на сложнейшую этническую картину: казахи составляли лишь 40% населения, а в городах были и вовсе явным меньшинством. Русские в Казахстане, построившие эти города, привыкли ощущать себя здесь хозяевами и даже в страшном сне не представляли себе, что окажутся вдруг за границей. Помимо русских жили тут ещё и бесчисленные спецпереселенцы вроде немцев, корейцев или горячих чеченцев и месхетинских турок, с которыми на юге соседствовали узбеки, уйгуры и дунгане. Русские и немцы, столкнувшись с первыми проявлениями национализма, чуть-чуть облегчили задачу возглавлявшему Казахстану с 1988 года Нурсултану Назарбаеву, начав массово уезжать. В первые годы независимости Казахстан потерял 2 миллиона жителей из 16 миллионов, и только к 2010-м его население восстановилось. В России я знаю очень много выходцев из Казахстана, это полноценный субэтнос наподобие дальневосточников, и многие из них по сей день верят, что всех не уехавших - вырезали. Но ужас в том, что вырезать их правда могли: нелояльность новой власти, разреженность, а ещё собственный казахский трайбализм Трёх Жузоввполне могли обернуться кровавой войной, в которой список непризнанных государств пополнили бы Алтайская Русская республика с центром в Усть-Каменогорскеи зона беззакония на Мангышлаке, а Петропавловск на Транссибе и вовсе держался бы на российских миротворцах.

43.


Но этого не произошло.
Назарбаев оказался мудрым и дальновидным ханом, и вместо форсированной коренизации начал просто работать с тем, что есть. В Казахстане живут не только казахи? Что ж, значит будем строить не этническую, а гражданскую нацию казахстанцев. Русские не любят, когда их заставляют говорить на чужом языке и очень обижаются на критику исторических ошибок? Ясно-понятно, объявим русский язык национальным, а тему Ашаршылыка (голод 1930-х годов по Казахстану ударил сильнее, чем по Украине) задвинем в дальний угол. Россия космическая держава? Отлично, оставим ей Байконур за скромную плату, пусть себе летают, пока не выдохнутся. Турки сбили русский самолёт? Охохох, будем мирить горячих друзей, а не выбирать чью-то сорону. Небезызвестные "извинения Эрдогана" писались в посольстве Казахстана, да и переговоры сторон Сирийской войны лучше всего в Астане говорятся. Базовым принципом казахстанской политики стало - никого не злить, ни внутри страны, ни снаружи. Вдобавок, соседями Казахстана были не Польша или Финляндия, а среднеазиатские "станы" - совсем иной пример! Ашаршылык сломал хребет традиционным укладам, в КазССР образовалась немалая общность шала-казахов, которые были вроде и сынами своего народа, но выросли в городах и даже не владели родным языком. Страна сумела вырваться из оков трайбализма, по сей день не дающих успешно развиваться Узбекистану, Таджикистануи Киргизии. На рудах и нефти сложилась своя могущественная олигархия, в основе которой была не клановость, а финансовые потоки, сферы влияния и лояльность - как в России или на Украине. Только если на Украине олигархи оказались сильнее государства, а в России власть и олигархия выработали некий баланс в 2000-х годах, то в Казахстане государство и крупный капитал образовали симбиоз практически с самого начала. В итоге с конца 1990-х годов Казахстан по уровню жизни в бывшем СССР болтается на 3-5 местах, на уровне России и Латвии. У степной страны действительно много успехов: например, с 2011 года Казахстан сделался крупнейшим в мире производителем урана - почти половина мирового рынка! "На глаз" я бы сказал, что в чём то лучше смотрится Россия, в чём-то Казахстан (выше я уже приводил пример с транспортом), но главное преимущество Казахстана перед Россией - осмысленность развития.

44.


"Казахстан - крупнейшая в мире страна без выхода к морю, но наши моря - Китай и Россия", - говорил один местный премьер-министр, и я цитировал его не раз. Инвестиции и инновации сюда привлекаются со всего света, и если те же локомотивы и вагоны лучше у китайцев - то у Китая, а не у России, Казахстан их и будет покупать. Но вместе с тем нельзя сказать, что всё это делается в ущерб национальной политике: русских в Казахстане уже лишь 20% населения, большинством они остались лишь на Алтае и в считанных местах за его пределами, а по рождаемости на русских приходится и вовсе менее 10%. Казахский язык переводится на латиницу, русский дубляж всё чаще уходит с вывесок и из госучреждений, да и сами русские названия вытравливаются с карт (так, с момента той поездки Зыряновскуспели переименовать в город Алтай). За те 7 лет, что я сюда езжу, "русскости" в Казахстане поубавилось. Но при этом даже мелких словесных плевков России в спину, как это делает Батька, Елбасы себе не позволяет.

44а.


Но Елабсы не вечен.
Говорят, казахам он надоел уже вусмерть, а вот русские желают ему многой леты - потому что чего ждать после него? Смерть вождя здесь называют просто "Час Икс".... За Узбекистан после первой же поездки туда я был спокоен - госбезопасность там система самоподерживающаяся, и после Каримова власть сменится мирно; так год спустя и случилось. Спокоен я и за Киргизию, которую смуты и перевороты будут потрясать ещё не раз, но не изменят тамошней нищеты и свободы. А вот за Казахстан, самый богатый и развитый в своём регионе, мне сейчас особенно тревожно.
Тем более что и успехи тут всё равно относительны: средний казахстанец не богаче среднего россиянина и уж точно хуже защищён от произвола. По степи по сей день разбросаны десятки городов-призраков, а глубинка где-нибудь на юге если и отличается внешне от узбекской или киргизской - то в худшую сторону. Здесь мощный, глобализованный и усвоивший многие европейские правила крупный капитал, но "на земле" даже по сравнению с Россией порядка и профессионализма меньше. Трайбализм по-прежнему жив и на этом уровне: тащить своих родственников на хлебное место и решать всё вопросы на основе неофициальных иерархий и связей - такая же данность, как у южных соседей. Про коррупцию мне запомнился такой анекдот: "Немец построит за 2 миллиона, китаец - за 1 миллион, а турок за 3 миллиона: один себе, один заказчику, один китайцу", и думаю, не стоит пояснять, что активнее всего Астану строят именно турки.

45.


Весь этот порядок, выстроенный Назрбаевым в 1990-х, несовершенный, но давший стране жизнь, может рухнуть в одночасье при единственном условии - если в кулуарах местные сильные не нашли устраивающего их всех преемника, и после "часа Х" начнётся борьба за власть. Один из кланов, безусловно, сделает в ней ставку на националистов - и конечно же, победит, потому что националисты в постколониальных странах всегда побеждают. При этом постколониальный национализм невозможен без ненависти к бывшей метрополии, и одного-единственного русофобского лозунга из уст молодёжи в войлочных шапках хватит, чтобы "русский мир" и "новые казахи" стали непримиримыми врагами. Само собой, Россия в этой перепалке не замедлит ответить так топорно и некомпетентно, что у прежде вполне благодушных к ней казахов от злости вскипит кровь. России припомнят царскую колонизацию, череду подавленных казахских восстаний, голод 1930-х годов, сталинских спецпереселенцев, Семипалатинский ядерный полигон, гибель Аральского моряи гептиловые утечки с Байконура. Яснаглазая молодёжь будет кричать "Долой Северную Нигерию! Казахстану нужны технологии, поэтому Казахстану нужны другие друзья - Европа, Америка, Китай, Япония, Турция!". Да, Турция в их представлениях - это оплот высоких технологий, но то и не удивительно: четверть элиты Казахстана является выпускниками немногочисленных, но чрезвычайно качественных казаско-турецких школ. Другое их название - "гюленки", а как мы знаем с 2016 года, Фетхуллах Гюлен не Турцию представляет, а американское влияние в тюркском мире. События 2014 года у местных националистов интерпретируются так: "Украина была дружественной России страной, и за это Россия, коварно воспользовавшись проблемами в Киеве, отжала у неё Крым! Россия нападает на союзников! Срочно рви с ней все связи!". Не напугать казахов и риском потерять транзитную роль: те "поезда в Китай в обход России", что запускала Украина через Грузию, Азербайджан и два парома, были посланием именно для казахских националистов: "вон есть же другой путь! что, паром? да это всё равно дешевле, чем вашим чинушам башлять!". Всё это, само собой, будет перемежаться с разговорами о величии нации и полной безоговорочной поддержкой ведущих англоязычных СМИ. А любые попытки заговорить о последствиях разобьются о гомерческих хохот людей, уверовавших в свою приандлежности к высшей цивилизации. В общем, если националисты простоят на этой эспланаде хоть сутки - можно считать, что они победили.

46.


Что будет потом?
Пол-беды, если под боком возникнет русофобское государство. Риторика обид, разрушение памятников Победы, закрытие церквей - всё это просто неприятно. Труднее будет найти замену космическим воротам Байконура, редкоземельным металлам Усть-Каменогорска, заслонам на пути афганского наркотраффика. Но хуже всего этого то, что Истинно-национальный Казахстан может ждать быстрый коллапс. Новая волна массового исхода русских, схлопывание совместных с Россией проектов (например, участия "Росатома" в добыче урана), прекращение транзита - всё это пошатнёт экономику. Сейчас в Казахстане на Россию приходится всего лишь несколько процентов экспорта и 36% импорта, то есть примерно 12% внешей торговли. Однако через Россию проходит единственный прямой (то есть без перегрузов с рельс на паромы и обратно) путь к главному покупателю казахстанских ресурсов - Евросоюзу, на который приходится больше половины экспорта страны. Сколько к этому спаду добавит нарушение работы систем из-за возникшего кадрового голода (русские в данном случае не лучше и не хуже любого другого народа, но разовая потеря значительной части кадров никого до добра не доведёт) - вряд ли можно сосчитать. Но самое опасное - цепная реакция, ведь "деньги любят тишину": американцы, японцы и европейцы, во имя которых всё это будет делаться, точно так же побегут из Казахстана, даже безвиза не подарив взамен.

47.


Наконец, это всё сценарии конфликта с Россией, а если националистам чем-то не угодит ещё и Китай? Последнее очень вероятно, если у протеста появятся внешние направляющие: крах Казахстана - это удар не только по России, но и по всей Евразии, в итеграции которой он в силу своего расположения является ключевым звеном. Без Казахстана не замкнуть тот самый Мировой остров, по известной геополитической модели не совместимый с гегемонией океанических держав.
Казахи привыкли к сытой жизни, и её обвал может иметь страшные последствия. Не о технологиях придётся им думать, стоя перед выбором, куда поехать на заработки - в Анкару или в Новосибирск, вместе с ещё недавно ездившими на заработки в Казахстан киргизами. Но не фашизм начнёт распространяться тут на почве недовольства жизнью, а напасть повреднее - какое-нибудь Исламское государство Хорасана и Булгарии... В сущности, геополитической ролью Истинно-национального Казахстана будет - гниющий труп, отправляющий продуктами разложения соседей.

48.


....Конечно, я не считаю этот сценарий неизбежным. Но всё же он не даёт мне покою в каждый мой приезд в Казахстан, ни на тёмных алматинских улицах, ни на светящихся проспектах Астаны, ни на базарах степных городов, ни в поездах, едущих сквозь пустое пространство. Единственное утешение - я видел в Казахстане почти всё, что хотел, кроме нескольких природных достопримечательностей Мангышлака и Семиречья.

В следующей части от небоскрёбов Астаны отправимся в Казалинск - маленький степной городок, который я посетил, возвращаясь этим летом с Байконура.

Другие мои посты о Казазстане - здесь.

Корсаков - второй по величине (32 тыс. жителей) город Сахалина в 25 километрах от показанного в прошлых трёх частяхЮжно-Сахалинска. При японцах Корсаков назывался Отомари, до 1930-х годов оставался крупнейшим городом Карафуто, и даже к 1940-м годам уступал губернской Тоёхаре лишь на треть. Были в его прошлом и другие имена: Томари-Анива, Кусункотан, Муравьёвск(ий пост) - всё дело в расположении на тихом заливе Анива, аккурат меж хвостовых плавников той гигантской рыбины, которой кажется на карте Сахалин. Корсаков - его ворота в противоположную России сторону.

Из Южного в Корсаков я ехал поездом, хотя маршрутки бегают раз в полчаса и чаще. Подстраиваться под расписание из двух рейсов в день я стал лишь потому, что полгода назад здесь ещё ходил экзотический японский дизель-поезд Д2, который я уже показывал в посте о железных дорогах Сахалина. Примерно там, где по правую руку показывается за пыльным окном хмурая, грязноватая гладь замыкающей Анивский залив бухты Лососей, название которой дал между прочим первооткрыватель Сахалина голландец Маартин де Фриз, поезд минует неприметную Соловьёвку. При японцах она называлась Каидзука, и была отправной точкой железных дорог на острове - в 1906-08 годах линию Тоёхара-Отомари отсюда строили в две стороны.

1а.


Берега Дальнего Востока изобилуют мёртвыми судами, а близ Корсакова их натурально целое кладбище. Дальше сменяют друг друга остановки Третья падь, Вторая падь, Первая падь... Корсаков начинается постепенно бесконечными причалами, кранами, проходными и заборами, из-за которых торчат надстройки и мачты судов. На одном из причалов - несколько корабельных орудий:

2.


На Татарском проливе есть городок Томари, так же называлось когда-то Головнино на Кунашире - само это слово в переводе с айнского значит просто "залив" или "бухта". Так что томарей на Сахалине, Курилах и Хоккайдо не меньше, чем у нас сосновок, а де Фриз со слов айнов нанёс этот берег на карту как Томари-Анива. Рыбацкая деревня же звалась Кусункотан, и вскоре после экспедиции де Фриза здесь сахалинских айнов впервые нагнали самураи. О тысячелетней войне японцев с айнами, или эмиси ("варварами") я рассказывал уже не раз - в контексте Сахалина в целомили айнского наследия в частности, и не будет преувеличением сказать, что в той войне формировалась сама японская нация. К 11 веку японцы полностью овладели Хонсю, а в 16 веке покорили Эдзо ("Остров бородатых") - так в те времена они называли Хоккайдо, с которого айны ушли на ещё более северные острова. Хозяином его с 1605 года стал клан Мацумаэ, образовавший крупнейшее по площади японское княжество, за особые заслуги по сдерживанию варваров даже освобождавшееся от кокудака (рисовый оброк, размером которого определялся официальный "рейтинг" княжеств). Мацумаэ были фактически последними исконными самураями - ведь погрязшими в клановых играх "рыцарями Дальнего Востока" самураи сделались лишь после победы над эмиси, а первоначально они представляли собой что-то вроде казачества. Война с варварами была смыслом жизни самурая, а непокорные айны оставались теперь только по ту сторону пролива. Эдзо японцы гордо нарекли Хоккайдо, то есть "Северный путь" - теперь Мацумаэ владели уже не просто периферией, а плацдармом дальнейшей экспансии. В 1644-м, год спустя после экспедиции де Фриза, на Сахалин впервые ступила нога самурая - Мураками Хиронори. Он, видимо, и разведал Кусункотан как самое благоприятное место для базы, и в 1679 году на месте будущего Корсакова возникла первая японская колония на Сахалине. Просуществовала она, впрочем, несколько лет - хоть и островитяне японцы, а мореплаватели из них были никудышные.

3а.


Следующую попытку закрепиться на этих берегах Япония предприняла на рубеже 18-19 столетий, когда разделявший их пролив на европейских картах уже стал проливом Лаперуза. Но если Сирануси на мысе Крильон стало торговой факторией, жизнь которой определял сэнтан (меновая торговля японцев, русских и туземцев), то Кусункотан стал военной базой, где хоть и тоже находилось место для сэнтана, а всё же стоял самурайский гарнизон Мацумаэ. Но в 1807 году на Аниву пожаловали небезызвестные "Юнона" и "Авось" Николая Рязанова - знаменитым событиям в Русской Америке предшествовала неудачная дипломатическая миссия в Японии. Чёрт знает, какие разговоры командор вёл со своими капитанами Николаем Хвостовым и Гаврилой Давыдовым, дважды пересекая Тихий океан, но когда он сошёл на берег материка и уехал в сторону Петербурга, "Юнона" и "Авось" двинулись к Сахалину и устроили там маленькую русско-японскую войну, спалив и разграбив Кусункотан, Сирануси и японские фактории на Курилах. Разгневанный сёгун отобрал Хоккайдо у не справившихся с защитой севера Мацумаэ, и в 1807 году Кусункотан вновь стал базой - на этот раз войск сёгуна из кланов Намбу, Цугару и Айдзу. Но попытка закрепиться вновь не удалась: россияне заверили японцев, что Хвостов и Давыдов просто обнаглевшие пираты и обещали их наказать, японцы же сделали вид, что поверили, так как иметь дело с регулярным русским флотом самураям совсем не хотелось. В 1808 году они окончательно покинули Кусункотан, без боя потеряв 57 человек на затонувшем судне. За японцами на Сахалине осталась лишь сэнтан-торговля, а самураям (с 1821 года это вновь были Мацумаэ) осталась роль ревизоров, раз в год объезжавших фактории. Однако и первое русское поселение у мыса Томари-Анива оказалось столь же недолговечным: заложенный в 1853 году Муравьёвский пост уже год спустя был эвакуирован - началась Крымская война, и по морям ходил куда более серьёзный враг - англичане. Непрерывная история города началась в 1869 году, когда здесь, ещё в период двоевластия, был заложен новый Корсаковский пост:

3.


В Сахалинском отделе, как назывался учреждённый на острове в 1881 году регион, Корсаковский пост выполнял роль уездного (корректнее - окружного) города, и более того, был для своей глуши весьма велик - 1,7 тысяч жителей в 1897 году. О значении его свидетельствует хотя бы то, что в 1890-м году, с выездами по окрестностям, здесь около месяца прожил Антон Чехов. Стержнем Корсаковского поста была непропорционально широкая и длинная главная улица (ныне Южно-Сахалинская), в пейзаже которой доминировал лаконичный деревянный Никольский храм (1870):

4.


Другим центром поста была, конечно же, тюрьма с дощатыми башнями - неизбежное заведение на острове каторжан:

4а.


Корсаковский округ охватывал весь сахалиний "хвост" до перешейка Поясок на севере. Всё, что я покажу в своей сахалинской серии вплоть до Александровска (не включительно) - управлялось отсюда. Всего в округе жило 8,5 тысяч человек, в том числе несколько сотен японцев. В Корсаковском посту даже действовало консульство Страны Восходящего Солнца:

4б.


Но всё это сгорело в русско-японскую войну, которую сюда принёс в августе 1904 года построенный парой лет ранее в Данциге быстроходный крейсер "Новик". К тому времени он уже был кораблём-героем, отличившимся в боях за Порт-Артур. Оттуда он через китайский Циндао прорывался во Владивосток, обойдя Японию со стороны Тихого океана. Сюда крейсер зашёл пополнить запасы угля перед финальным рывком, но у русских берегов его настиг вражеский крейсер "Цусима". "Новик" получил пять пробоин, и всё же выиграл поединок - от единственного попадания у японского крейсера возник опасный крен, и он предпочёл отступить. Однако японский флот в этих морях уже был хозяином, и на смену "Цусиме" подошёл другой крейсер "Читосе". Повреждённый "Новик", не дожидаясь боя, выбросился на мель, а экипаж эвакуировался в порт, из корабельных орудий сделав береговые батареи. Год спустя, впрочем, их использовали лишь для того, чтобы сжечь посёлок - снаряды из Владивостока доставили не того калибра, и комендант принял решение не принимать боя, а сразу переходить к партизанской войне. Стволы взорванных орудий "Новика" достались японцам как почётные трофеи и разошлись по воинским монументам, большую часть команды перебили в окрестных лесах, а сам корабль в 1906 году был поднят со дна и вошёл в состав японского флота как "Судзуя". Но уже в 1913 году морально устаревший крейсер списали и пустили на металлолом.

4в.


Корсаковский округ единственным из трёх на Сахалине достался Японии целиком, и освоение Карафуто практически не выходило за его пределы. Так что и преемник Кусункотана, получивший название Отомари, стал первым центром нового губернаторства. В 1908 году администрация переехала в Тоёхару, но большую часть японской истории Сахалина именно Отомари был его крупнейшим городом: в 1925 году здесь жило 25 тысяч человек против 15 тысяч в Тоёхаре. Дальше, видимо, не обошлось без административных мер: в 1935 в Отомари было уже 23 тысяч жителей, в то время как Тоёхаре - 28 тысяч. При Советах город, вновь ставший Корсаковом, со второго места потеснил другой порт - Холмск. В 1989 году тут жило 45 тысяч человек, но если Холмск впоследствии сдал почти вдвое, то Корсаков - лишь в полтора раза, вновь сделавшись сахалинским городом №2. По ощущениям, впрочем, Холмск кажется больше - он сам по себе, а Корсаков - скорее портовый пригород Южного.

5а.


Д2, меж тем, продолжает свой путь среди кранов. Вот мелькнул мимо остановочный пункт "Старый вокзал" - это бывшая станция Кусуноки, открытая в 1906 году и первоначально являвшаяся основной. Через неё и ближайшую пристань на Сахалин в 1925 году прибывал принц Хирохито, запечатлённый на кадре выше. Следующая остановка - собственно, станция Корсаков:

5.


Её усайдингованный вокзал - такой же, как в Долинске. Я думал, что это японский проект, но судя по всему - всё-таки ошибся, и такие необычные вокзалы с парными окнами и скошенными на первом этаже углами строили вместо японских уже при Советах. Японский вокзал станции Отомари (1929) выглядел так:

6.


Ещё южнее располагалась станция Сакаэмаки с деревянным вокзалом "первого поколения" - теперь это остановочный пункт Пристань у самого начала центральной Советской улицы:

6а.


Ну а дизель приходит на конечную - платформу Пять углов в подбрюшье порта. По ортодромии это самая дальняя от Москвы станция российских железных дорог, хотя промышленные ветки порта расходятся ещё на несколько сотен метров дальше.

7.


Исходная площадь Пять углов была в Питере. Свои Пять углов есть в Мурманске - чем-то полюбилось это название именно в портовых городах. Корсаковские Пять углов, они же площадь Рыбаков - просторны и невзрачны, и с верхней их стороны магазины и лежбище маршруток на Южно-Сахалинск, а с нижней - контора рефрижераторного флота и перед ней часы с морскими сигнальными флагами на циферблате:

7а.


Улица с Пяти углов расходятся даже не на 5, а на 6-7 направлений, и ещё дальше на юг лежит морвокзал - официально пассажирский павильон Южного порта. Вон тот приземистый домик на ближнему углу полосатого корпуса.

8.


У проходной порта - памятник крейсеру "Новик", поставленный в 2014 году на добровольные пожертвования. При этом что-то недооформили и в бумагах, так что официально (по сведениямufedor) мемориал стоит все эти годы под постановлением о сносе, которое, к счастью, пока никто не спешит выполнять:

9.


Самое впечатляющее здесь - подлинная пушка "Новика", уже не трофей надменных самураев, а побывавшее в их руках свидетельство русской доблести:

10.


Из Корсакова отходят два пассажирских райса - на Курилы и в Вакканаи - порт на Хоккайдо, японские "ворота в Россию". Русских там, говорят, ненавидят, ибо перед глазами японцев наши люди предстают там исключительно как пьяные моряки из промысловых рейсов, а это, думается, что-то сродни бунту. В Вакканаи бывал раньше и мой отец, и на первый раз привёз нам оттуда десяток японских игрушек... Слова "Годзилла" продавец не понимал, но понял язык жестов и уточнил "О! Годзира!" - так в пересказе отца я впервые узнал, что в японском нет буквы "л". Курильским теплоходом "Фархутдинов" мы ещё пойдём, вакканайский скоростной катер "Пингвин-32" (!) же я не видел даже издали. Но долетает до японских берегов он за 3,5 часа.
В 1922-39 годах тут действовала даже железнодорожная переправа. Длинный причал (1911-12, 257м) остался ещё от японцев, обновилось лишь полотно его эстакады. Наш "Фархутдинов" будет стоять ровно там, где на вводном кадре стоит грузовое судно, а на кадре ниже - ледокольный паром в Японию, последними рейсами в 1940-х годах вывозивший народ уже с советского Сахалина:

11.


Но - только японцев. Ставшая независимой Корея смогла прислать всего пару судов - так и осталась на Сахалине корейская община. Находились, говорят, среди корейцев и такие, кто просто сидели на этом косогоре и смотрели вдаль в надежде увидеть идущее за ними судно, пока не умирали от голода или холода. С 2007 года о корейской трагедии напоминает памятник "Разделение семей", поставленный, между прочим, не без помощи такого гиганта, как "Дэу".

12.


Он нависает прямо над морвокзалом, но косогор здесь крут и покрыт бамбучником, поэтому пройти между ними можно только через Пять углов. Пятиэтажечный район рядом - странный. Вот например три окна в сайдинге:

13а.


Или небольшой, два человека еле разойдутся, променад с лавочками на крышах гаражей, начало которого отмечает странный орёл без подписей:

13.


Отсюда под начавшимся дождём я направился в центр. Он лежит в ложбине меж двух сопок, спускающейся к речке Корсаковка. Рядом пара мостов - дальний открыт в 2013 году, ближний - ещё японский, с размытой паводками опорой:

14.


Центр Корсакова у станции Пристань открывает комплекс таможенных складов. Их строили явно не из фанеры, так что здесь - едва ли не наибольшая концентрация японских зданий на всём Сахалине:

15.


16.


17.


Построены они, как я понимаю, в первое десятилетие Карафуто:

18.


Советское здание, примыкающее к их комплексу:

19.


Среди прочих выделяются склады компании "Набике Насия", которые занимает небольшая воинская часть гидрографической службы Тихоокеанского флота:

20.


Не знаю точно, каких времён деревянные постройки, но хочется верить, что это оставшееся от японцев здание конторы - ну где в России стали бы строить печную трубу отдельно стоящей на улице?!

21.


Металлический забор скрывает ещё одну достопримечательность - памятник военным гидрографам (1980), роль которого выполняет отлитый в 1895 году маячный колокол с мыса Крильон. Этот "левый плавник" сахалиньего хвоста, французское название получивший от Лаперуза - вообще красивое и историческое место. У основания его - городище чжурчжэньской крепости 12 века, на месте которой позже возникла сэнтан-фактория Сирануси. На "острие" - целых два маяка: на самом мысе Крильон (1896) и на островке с красноречивым названием Камень Опасности (1913). К мысу (там ещё есть руины посёлка, советский памятник, дореволюционные надписи на скалах и лежбище сивучей) добраться трудно, к острову - почти нереально, а колокол в Корсакове - и тот упрятан за армейский забор.

22.


От этих складов вверх по сопке уходят две параллельные улицы - Краснофлотская и Советская, по вертикали разделённые немногим меньше, чем по горизонтали. Начало советской отмечает банк - как и в бывшей Тоёхаре (см. прошлую часть), "Хоккайдо-токусёку" (1928):

23.


Сейчас он реставрируется, но снаружи да сквозь дождь показался мне пустым и заброшенным. Я даже внутрь зашёл, но увидев там киргизов с инструментами, извинился и вышел.

24.


Кварталом выше - Вакканайский сквер с памятниками Геннадию Невельскому и Михаилу Корсакову. И Муравьёвский, и Корсаковский посты назывались в честь действующих восточно-сибирских губернаторов.

25.


Советская улица была главной и при японцах, в Отомари называясь улицей Сакаэмаки. В 1911-33 годах по ней даже ходила конка, которой губернская Тоёхара так и не обзавелась.

25а.


Хотя в целом, несмотря на больший размер, архитектура в Отомари была скромнее, чем в Тоёхаре. Вот например почта (1913), простоявшая до 1973 года:

25б.


Мэрия (1915), при Советах дом пионеров, в качестве которого и запечатлена:

25в.


Выше стояли Новая мэрия (1928) и полицейское управление (1929):

25.


Но всё это было построено вовсе не из стали, бетона и зеркального стекла - эти материалы в Японию пришли позже, а тогда японцы строили почти что из папье-маше - лёгкие каркасы и дощатые, фанерные, а то и картонные, стены. Та архитектура была порой красивой (всё по ваби-саби!), но очень уж недолговечной, и даже в самой Японии сохранилась немногим лучше, чем на Сахалине. Пятиэтажка - куда более надёжное и комфортабельное жильё, вот только глазу на Советской улице теперь не за что зацепиться:

26.


Ну разве что граффити или вот такой вот типовой павильончик-кафе - я видел такие же точно, только без тёсовой обшивки, в Южно-Сахалинске и Невельске. Ещё в этом районе есть музей на Красофлотской улице, но он меня скорее разочаровал - буквально одна комнатка, скучающий интеллигентный смотритель и набор экспонатов, которые и в Южно-Сахалинске есть.

27.


С другой стороны, под горой - Вознесенская церковь (1999), пожалуй даже более интересная внешне, чем та, что была до революции:

28.


Последний участок Советской - арбатик, неожиданно симпатичный для маленького городка. Идея лавочек под крышами - вообще гениальная, вот только конструкция не та - дожди на Сахалине в основном косые.

29.


Наверху - широкая площадь Ленина. С её нижней стороны - памятник советским морякам, погибшим в 1945 году при взятии Отомари. Уникален он в первую очередь тем, что поставлен в 1949-м году - кажется, первый русский воинский памятник Сахалина.

30.


Ещё на площади есть огромный ДК "Океан", бутафорские валуны с историей города...

31.


...администрация и памятник 300-летию русского флота, который Пётр I вряд ли даже в самых смелых мечтах мог ожидать увидеть здесь.

32.


Советская улица проходит по отрогу, левее площади Ленина крепящемуся к сопке. Там при японцах стоял элитный район - вот в кадре частная клиника доктора Сиды и гостиница:

32а.


Коттеджи наподобие тех, что на старом фото, ещё стоят кое-где по склонам:

33.


А гостиница почти на том же месте есть и по сей день. Отбывая на Курилы, в зале ожидания морвокзала я увидел её рекламу, и в камнях этих конечно не мог не признать руин синтоистского храма:

34а.


Основанный в 1914 году, он назывался Анива-дзиндзя, то есть посвящён был ками (духовной сущности) всего этого залива:

34б.


А из всех сохранившихся снимков больше всего меня озадачил вот этот. Тут ведь не лесные, а натурально северные олени!

34в.


Здесь же стояли воинский обелиск (тюконхи) и орудие "Новика":

34г.


Были в Отомари и другие храмы. Например, севернее города у нынешней метеостанции (тоже, кстати, японцами основанной) стоял дзиндзя Хайсё на могиле японцев, погибших в боях за Южный Сахалин. Тюконхи здесь был увенчан пушкой "Новика", видимо той самой, которая теперь часть памятника у морвокзала:

35а.


А вот храм Синсю-Хонкандзи, стоявший у Пяти углов, выглядел совершенно иначе. Дело в том, что это был не синтоистский, а буддийский храм, столь актуальный в переполненном корейскими работягами портовом городе.

35б.


Теперь вместо храма над сопкой - Ильич, причём не истукан, а панно, как в Ухте, возможно светившееся по ночам:

36а.


Неимоверно сахалинские пейзажи нагорной части Корсакова:

36.


37.


38.


По этим районам, где улицы не отличить от туго набитых джипами дворов, мимо ощетинившейся ДОТами воинской части...

39.


Я вышел на Утёс - смотровую площадку, которую ещё в 1906 году обустроили японцы для любования... нет, не цветением сакуры и не китами в море, а остовом поверженного "Новика". Первой за много веков победой азиатов над европейцами Япония безусловно гордилась, тем более что эта война далась ей огромной ценой. В сущности, для японцев она значила примерно то же, что Северная война - для России.

40.


С Утёса Корсаков действительно как на ладони:

41.


Выше по Корсаковке - заброшенного вида фабрика гофротары. Изначально - первый на Сахалине целлюлозно-бумажный комбинат компании "Одзи", пущенный в 1913 году. Всего компания построила их в Карафуто 9, но другие виденные мной (в Южно-Сахалинске, Холмске и Томари) выглядят совершенно по-другому.

42.


Японский банк, советские сталинки и бараки. Даже последние были более качественным жильём, чем "бумажные фанзы":

43.


Комплекс складов и двор воинской части с Крильонским колоколом и, где скопище машин - площадь Пять углов:

44.


Южный порт с пассажирским пирсом. На той далёкой сопке - памятник корейцам:

45.


Японские брекватеры (на Сахалине почему-то используют именно этот термин вместо русского "волнолом") у гавани:

46.


Северный порт у станции Корсаков:

47.


И пара военных катеров - они здесь не базируются, а зашли по случаю учений, и может как раз ради их стрельб нас не пустили на мыс Великан:

48.


На самом деле достопримечательностей в Корсакове больше - в этом смысле с ним могут потягаться разве что Александровск-Сахалинский и Холмск. На севере города есть японские метеостанция, хоандэн, остатки кладбища и уже наш (1999) Покровский монастырьв барачного вида здании Морского клуба. На юге - радиостанция (1921), остатки укреплений у мыса Томари-Анива и аэродром со странным названием Пушистый, который давно облюбовали всяческие фестивали под открытым небом, а с недавних пор ещё и местный филиал парка "Патриот". Но дождь доканал меня окончательно, и решив, что всему этому я уже видел аналоги, я спустился с Утёса по скользким грязным улицам и поймал маршрутку около сквера Вакканаи.

В следующих частях отправимся на Татарский пролив... по давно заброшенной японской железной дороге.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Невельск.
Холмск.
Томари.
Чехов, Пензенское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.

В Японии безымянны большинство улиц, зато свои названия есть у железных дорог. Сахалин времён губернаторства Карафутоне был исключением, но в его самобытном рельсовом миркеимена большинства линий забылись при Советах. Редкое исключение - Хошинсэн, линия длиной 84 километра, сахалинский мини-БАМ о 35 мостах и 15 тоннелях, в 1921-28 годах связавший Тоёхару с Маокой. Или, по-нашему говоря - областной центр Южно-Сахалинск с портом Холмск на Татарском проливе. С 1994 года это ещё и сахалинская Мёртвая дорога - после очередных буранов и лавин у государства не нашлось денег на её ремонт, и движение поездов на ней осталось фактически лишь от городов до первых тоннелей. Пройти заброшенную железную дорогу пешком - популярный туристический маршрут на Сахалине, но самые интересные места Хошинсэна лежат в окрестностях конечных пунктов: грязевой вулкан близ Южно-Сахалинска и Чёртов мост близ Холмска.



Их Южно-Сахалинска в прошлой частимы уже ездили поездом в портовый городок Корсаков. Ну а теперь отправимся по колее сквозь буйство сахалинского леса.

С вокзала в Южно-Сахалинске (см. пост про Коммунистический проспект) по крайней мере летом ещё ходило несколько пригородных поездов, самым интересным у которых выглядел маршрут Корсаков - Новодеревенская. Вернее, формально это два разных маршрута отправлением из Южно-Сахалинска, а фактически выполнял их один и тот же состав с 20-минутной стоянкой в областном центре. До Новодеревенской на 18-м километре Хошинсэна у него два рейса в день, поздним утром и ранним вечером, и промежутка между ними как раз с запасом хватит на неспешную прогулку до грязевого вулкана и обратно.

3.


С первого пути здесь ходят только дальние поезда на Ноглики, Поронайск и Томари, и перронные двери вокзала открываются для пассажиров лишь к началу посадки. Пригородные поезда отправляют со второй платформы, куда ведёт неожиданно красивый тоннель:

4.


Собственно вторая платформа. Капская колея (1067мм), зауженные колесные тележки под обычными для России пассажирскими вагонами из далёкой Твери и серебристый японский дизель-поезд Д2, построенный в 1980-х годах специально для Сахалина. С момента моей поездки его благополучно списали, заменив обычным пригородным поездом под тепловозом, и теперь такие поезда остались только в Холмске. А к лету, вполне возможно, они окончательно уйдут в историю, и в лучшем случае один вагон останется в привокзальном железнодорожном музее.

5.


До Новодеревенской ехать минут 40 по неухоженным и заросшим высокими кустами промышленным окраинам Южно-Сахалинска. Под автомобильной эстакадой, куда сквозь бурьян и тропок-то нету, мелькнуло граффити, олицетворяющее Памятник Первым Авторитетам Сахалина - даже на Дальнем Востоке на оживлённых улицах им места больше нет. Затем город закончился, но 2/3 своего пути поезд идёт без остановок и с почти одинаковой скоростью. Лишь в последние десять минут он останавливается на 14-м и 16-м километрах - здесь, на склоне Мицульского хребта Западно-Сахалинских гор, располагаются многочисленные дачи. Вот сама Новодеревенская - типичная для Сахалина платформа с бесполезнейшим в здешних косых дождях высоким навесом:

6.


На Сахалине сейчас время рейлофанов, и едва ли не во всех поездках на Д2 с нами в вагоне оказывались братья по разуму. Вот и здесь вместе с нами сошли двое ухоженных мужиков с рюкзаками и камерами. Звали их Илья и Андрей, приехали они сюда аж из Тулы, и привёл их на Дальний Восток вполне конкретный интерес: знаток БАМа Илья ведёт на Ютубе канал djmelmelovski, целиком посвящённый российским железным дорогам. Более того, это наша встреча была не последней - точно так же случайно встретившись в поезде, с Ильёй и Сергеем я ездил ещё и в Корсаков.
Видео Ильи с той же поездки:



В кустах у платформы - остатки чего-то японского. Кругом по идее дачные посёлки, но с платформы ничего не видать, а народ с поезда бесследно рассеялся по окрестным лесам за считанные минуты.

7.


Дизель затарахтел, выпустил тучу сизого дыма и ушёл назад в Южно-Сахалинск. Другого транспорта здесь нет, и до ближайшей более-менее оживлённой дороги вниз топать ещё несколько километров. С другой стороны путь обрывается в полусотне метров от платформы:

8.


Здесь - небольшая развилка железной дороги с грунтовкой. Как я понимаю, подходят нам они обе, но по колее Хошинсэна идти куда интереснее. Она слева, но сходу об этом не догадаться - вблизи платформы не то что рельсы разобраны, но и шпалы то ли выкорчеваны, то ли просто стоптаны. Они начинаются чуть дальше, и без рельс похожи на длинную-длинную лестницу:

9.


И вот мы идём по лесной галерее, среди увитых лианами берёз, гремящего листвой бамбучника и грандиознейших лопухов, которые на самом деле и не лопухи вовсе, а белокопытник - ближайший родственник мать-и-мачехи. Об этих и многих других чудесах сахалинского леса я уже рассказывал недавно.

10.


До цели около 6 километров, но под рассказы Ильи про БАМ да про нюансы управления локомотивом идти было как-то веселее. В основном колея тянется под сводами леса, но порой выходит на открытый склон. За те 18 километров, что прошёл поезд, мы успели подняться на пару сотен метров - выше труб Южно-Сахалинской ТЭЦ, порой проглядывающей на фоне синих гор Сусунайского хребта:

11.


Но лучше на этой дороге смотреть под ноги - тут и артефакты Хошинсэна валяются:

12.


И гадюки буквально кишат:

13.


Особенно много их как раз-таки на открытых участках, куда они выползают погреться. Один раз, увлёкшись разговором и видами, я заметил змею слишком поздно, так что она успела даже сделать атакующее движение в сторону моего кроссовка, этакий предупредительный выстрел.

14.


Но главная опасность дальневосточных лесов - медведи. Нападать на нас из-за угла косолапому нет интереса, однако столкнувшись с человеком внезапно, зверь предпочитает бить первым. Поэтому первое правило туриста в сахалинском, курильском или камчатском лесу - производить как можно больше шума. На Хошинсэне своя специфика - риск столкнуться с медведем в тоннеле:

15.


Теоретически, путь к грязевому вулкану - это экотропа. Но вскоре после её появления в дело вмешались местные чиновники со своим извечным "как бы чего ни вышло", по мне так наносящим России куда больше вреда, чем любая коррупция. С них бы сталось и сами тоннели засыпать, но в итоге тут установился некий баланс: экотропа официально не существует, фактически поддерживается в приличном состоянии, а перед тоннелями висят вот такие таблички, смысл которых один: "не говорите потом в суде, что мы вас не предупреждали!".

15а.


Первый тоннель встретил нас густым туманом:

16а.


И копошившейся у входа жабой:

16б.


Мы с Олей принялись что есть силы свистеть в пару купленных ещё в Москве спортивных свистков, периодически прерываясь на смех. Илья передразнил:
-А вот представьте, выходит сейчас такой медведь из тоннеля: "Кто свистел?".

16в.


Всего за два похода по Хошинсэну нам предстояло пройти 6 тоннелей, причём каждый из них - по два раза. Но этот первый выглядел особенно впечатляющим и таинственным, то ли из-за тумана. то ли от того, что прежде мне не случалось проходить железнодорожные тоннели пешком. Утром его портал зиял черно и беспросветно, но к вечеру, когда рассеялся туман, оказалось, что тоннель идеально прямой виден на все свои 225 метров от края до края:

17.


Наземный участок за ним - едва ли не короче и точно так же просматривается до следующего тоннеля:

18.


А запомнился он мне гигантскими борщевиками. Которые на самом деле не борщевики, а безобидный дудник.

19.


У входа в тоннель мы снова начали свистеть, больше в шутку, чем из реальной предосторожности... но в тоннеле, помимо аккуратного ряда шпал вдоль стены обнаружилась характерная зеленоватая кучка. Судя по отсутствию запаха - не от нашего свиста возникшая, однако мы поняли, что просвистывать тоннели - это совсем не прикол.

20.


Второй тоннель хоть и изогнутый, но без тумана и эффекта новизны показался нам раза в три короче. На самом деле - даже не на треть, в нём 170 метров:

21.


А наземный участок за ним - особо обилен гадюками:

22.


Недалеко от портала - фундамент, судя по всего оставшийся от будки дежурного, охранявшего тоннель:

23.


У дороги, вдруг - кривое дерево, как где-нибудь в Танцующему лесу на Куршской косеили в Языческой рощеРеспублики Коми. Но что удивительного в кривом стволе, когда рядом - лопухи в человеческий рост, борщевики высотой с дерево, бамбучники с правильным пунктиром дыр на каждом листе, камни с иероглифами и грязевые вулканы?!

24.


По вершинам сопок, уходящим в облако, я понял, что за эти несколько километров мы прибавили ещё с полсотни метров высоты:

25.


А то, что мы было приняли за третий тоннель, оказалось противолавинной галереей, причём построенной уже при Советах, в 1955 году:

26.


Однако смотрится она, пожалуй, даже живописнее тоннелей:

27.


Самое же интересное в ней - опоры, сделанные из американских и английских рельс, выпущенных от 1884 до 1940 года. А если вспомнить, что строилась дорога в 1920-е годы, то выходит, что большинство рельс, по крайней мере для этой дальней колонии, Япония тогда не просто импортировала, а использовала вторично, и прежде ходили по ним поезда где-нибудь в Оклахоме или Эссексе. Рельсы с более старыми, чем сама линия, клеймами я видел ещё на ямальской Мёртвой дороге, вот только там они были с Урала, из Польши или Австро-Венгрии, а тут - из совсем других стран... Изношенные, а может быть и не подходящие по каким-нибудь стандартам, они были заменены в первое десятилетие под Россией.

27а.


Но никому из нас и в голову бы ни пришло приглядеться к опорам галереи, если бы об американских рельсах не рассказал инфостенд, по совместительству - указатель на поворот к грязевому вулкану. На случай, если стенды и указатели ликвидируют (конечно, для нашей же безопасности) - ищете в сотне метров от галереи очень крутой и довольно узкий спуск направо:

28.


До вулкана, впрочем, не 2 километра, как на указателе, и гораздо меньше, и дорога хоть и буераками идёт, а вполне обустроена - с лестницами, гатями, мостиками и неожиданно капитальной стоянкой в лесу:

29.


В какой-то момент тропа пересекается с раскисшей грунтовой дорогой. Выше по сопке расступается лес, затем и луг начинает идти пятнами...

30.

.
...и наконец открываются виды, прежде мне знакомые по Тамании Крыму:

31.


Сам Южно-Сахалинский грязевой вулкан - точно такой же, как Булганакский или Темрюкский, и от того даже странно, что вокруг не сухая степь, а густой лес, слегка похожий на джунгли, а в воздухе вместо южного зноя - дальневосточная хмарь.

32.


Собственно "вулканчики" по-научному называются грифоны. Грязь, текущая из них - жидкая, очень липкая и неприятно холодная:

33.


А растрескавшаяся серая пустошь вокруг - ни что иное, как толстый слой этой грязи.

34.


Засохшей она почти твёрдая, лишь чуть-чуть пружинит при шаге:

35.


За те полтора часа, что мы здесь провели, устроив в том числе пикник на вулкане, мне показалось, что сахалинский грязевой вулкан слабее кубанских и крымских. Там грифоны периодически, со смачным "чвак!" извергали грязь на добрый метр в воздух, здесь же, кажется, самый большие всплески выглядели так:

36.


А чаще - просто пузыри и какое-то невнятное бурление:

37.


38.


Однако скромность тут обманчива - периодически Южно-Сахалинский вулкан пробуждается, и во время извержений выбрасывает грязевые фонтаны на высоту до 15 метров. На памяти нынешних, то есть русских, сахалинцев такие извержения случались трижды - в 1959, 2002 и 2011 годах. Последнее было самым сильным, и представляло собой ни что иное, как отголосок того землетрясения, что убило в Японии 20 тысяч человек и разрушило АЭС в Фукусиме.

39.


В отсутствии высоких грифонов, узких кратеров и мощных всплесков грязь растекается лужами, а мелкие грифончики под поверхностью чертят на них причудливые узоры. Как фотографии чужих планет с орбиты, переданные каким-нибудь красиво названным зондом NASA:

40.


Долина Мононоки:

41.


Кратер Юбабы... ну или что-нибудь типа того.

42.


Настоящих вулканов на Сахалине нет - остров лежит в "ближнем тылу" Тихоокеанского огненного кольца, в России отмеченного вулканами Курил и Камчатки. Но грязевые вулканчики, по одной из гипотез возникающие там, где тектоническая активность встречается с нефтяными пластами, на Сахалине не такая уж редкость. Самым зрелищным считается вулкан Пугачёва (Могунтан)у дороги на Поронайск в паре сотен километров севернее Южно-Сахалинска. Он представляет собой кальдеру настоящего вулкана, круглое и совершенно плоское грязевое поле в окружении зелёных сопок у северной оконечности живописного хребта Жданко. Извергается вулкан Пугачёва в среднем раз в 20 лет, и в 1934 году высота его грязевых фонтанов достигала 50 метров, а падающая грязь ломала деревья. Но мы понимали, что нам такого не покажут. Откровенно говоря, на третий раз грязевые вулканы почти не впечатляют, и пожалуй, если бы не Хошинсэн - я бы и вовсе сюда не пошёл. Сильнейшим впечатлением похода же стало ни то и ни другое, а сама по себе природа Сахалина, буйством и враждебностью напомнившая мне планету Пандора...

43.


С вулкана виден следующий хребет с высотами 600-700 метров, и долина реки Алат, куда сквозь луга по сухим голым руслам стекает вулканическая грязь. До Татарского пролива - 40 километров по прямой и 50 по дороге...

44.


Вернувшись на колею, мы решили ещё пройтись вперёд до первого тоннеля. На стенде у поворота я переснял чёрно-белую фотографию - вот так Хошинсэн выглядел при японцах. Звучное слово - на самом деле лишь аббревиатура, по-русски значащая примерно ТМЛ: название иероглифов не всегда совпадает с их звучанием, и название Тоёхара начиналось на иероглиф "хо", Маока - на иероглиф "шин", иероглифом "сэн" же обозначают линию, в том числе железнодорожную.

45а.


Дальше по линии - всё те же растоптанные шпалы, тоннель древесных крон, железяки и змеи под ногами, гремящий бамбучник и гигантские лопухи по сторонам. В какой-то момент с боков появляются ещё и подпорные стенки, тянущиеся на несколько десятков метров:

45.


А дальше - руины остановочного пункта и вход в очередной тоннель:

46.


Он длиннее предыдущих - 310 метров, и судя по всему, порядочно изогнут, так как света на том конце его не видать:

47.


По всем тоннелям Хошинсэна - ниши в стенах, и что важнее - в полу, так что без фонарика сюда ходить не стоит:

47а.


Всего же в пешей досягаемости от Новодеревенской (12км в одну сторону) находятся 8 тоннелей из 15, причём один из них - 450 метров длиной. Конечным пунктом маршрута служит станция Перевал с руинами советского вокзальчика, а за ней тянется девятый тоннель, подобно девятому валу - крупнейший на Хошинсэне (870 метров). Но пройти его и успеть обратно на поезд в Новодеревенской практически невозможно, поэтому он считается частью уже многодневного маршрута. О походе до Перевалачитайте у Первухина, о походе до (вернее, от) самого Холмска - например, у mikka. Мы же, рассудив, что на преемлемом расстоянии не увидим ничего нового, из третьего тоннеля направились в обратный путь, и всё-таки в Новодеревенской ещё полтора часа ждали поезда.

48.


В следущей части - про автодорогу в Холмск и прилегающий к нему участок Хошинсэна, не столько тоннелями славный, сколько мостами. Там же - о том, как строилась эта дорога и о значении слов "такобэя" и "хитобасира".

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Холмск.
Невельск.
Томари.
Чехов, Пензенское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.

Хосинсэн - историческое название железной дороги Южно-Сахалинск - Холмск (при японцах Тоёхара - Маока), проложенной через горы в 1921-28 годах и закрытой в 1994-м. На её 84 километра приходится 35 мостов, 15 тоннелей и покойник под каждой шпалой, а жизнь в виде японских дизель-поездов Д2 пока ещё теплится на двух крайних участках. В прошлой частимы ездили из Южно-Сахалинска через платформу Новодеревенская на грязевой вулкан, а сейчас отправимся на Чёртов мост из Холмска. В сам Холмск, впрочем, ещё надо доехать - пошлой автодорогой через красивейший Холмский перевал.

Хосинсэн был первой перемычкой между двумя основными железными дорогами Сахалина, с первых лет японского господства разраставшихся по берегам Охотского моря и Татарского пролива. Но - не последней: ещё одно соединение по более ровной местности у перешейка Поясок проложили в 1960-е годы уже советские строители. Прямой путь - не всегда самый быстрый: наканане закрытия Хосинсэна поезда ходили по горной дороге с черепашьей скоростью, а поддержание сложнейшей инфраструктуры обходилось дороже, чем перевозка грузов более долгим путём. Закрытие Хосинсэна после катастрофического бурана не было прихотью эффективных менеджеров (какие уж менеджеры в 1994-м!) - линия умирала долго и мучительно. Теперь редкие товарняки и курсирующий раз в день пассажирский поезд делают изрядный крюк через Томари, а от Хосинсэна осталось две малодеятельных тупиковых пригородных ветки: Южно-Сахалинск - Новодеревенская (18 километров) и Холмск - Николайчук (9 километров). Что, впрочем, в сумме почти треть протяжённости, а с прилегающими пешеходными маршрутами - так и вовсе почти половина по самым красивым местам.

2.


Для пассажиров же основной транспорт - маршрутки, отправляющиеся в среднем раз в полчаса с автовокзала, который в Южно-Сахалинске соседствует с вокзалом железнодорожным, а в Холмске - с морским. Маршрутки в принципе как маршрутки, и даже билет на них можно купить хоть за минуту до выезда. Ну а то, что зимой автодорога порой встаёт из-за пурги - на Сахалине уж слишком данность, особенно если вспомнить, что железную дорогу добил как раз-таки буран. Самое неприятное свойство сахалинских маршруток - цена: за 80 километров и полтора часа езды придётся отдать 350 рублей.

3.


Автодорога Южно-Сахалинск - Холмск тоже весьма живописна. Вся она от начала до конца хоть и узкая, но покрытая хорошим асфальтом. На пути чередуются зелёные хребты Западно-Сахалинских гор и просторные долины, в которых попадается даже такая невидаль, как поля. У выезда из Южно-Сахалинска, в селе Троицкое - красивейшая на острове деревянная церковь (см. здесь). Дальше вдали прекрасно виден сам Южный под Сусунайскими горами и Анива у глади одноимённого залива. Где-то на полдороги - неожиданно красивый деревянный постоялый двор в японском стиле... А с мостов через Лютогу и Тиобут виднеются остатки Хосинсэна - где-то на этом его участкесвои мосты с полуобрушенными пролётами, привычные тоннели и даже японская водонапорная башня в селе Ожидаевском.

4.


А вот на зарослях бамбучниках словно следы от когтей гигантского медведя, по меньшей мере Хозяина Гор из мифологии косматых айнов. В любой непонятной ситуации сахалинцы склонны подозревать военных - в рассказе Сергея Первухина про Хосинсэни вовсе фигурирует короткая, но широченная грунтовка по траверсу (!) Мицульского хребат, в начале лета 2015 года возникшая таинственным образом без ведома дорожников или властей.

5.


Историю же автодороги Южно-Сахалинск - Холмск я так толком и не смог нагуглить. Известно, что первое "шоссе" проложили ещё царские каторжане, но оно с нынешней дорогой не совпадало, а к Татарскому проливу спускалось у села Яблочного севернее Холмска. Нынешний Холмский перевал, подъём на который начинается за селом Пятиречье (Осака) есть на фотографиях 1950-х годов, а в августе 1945-го за него шли бои. Так что можно предположить, что эту дорогу здесь проложили японцы. Нынешний вид и асфальт трасса приняла лишь в 1990-е годы, став гораздо прямее и удобнее.

6.


А мемориал на братской могиле остался от неё в стороне, и с трассы теперь даже не виден. К нему ведёт просевшая лестница, по которой официально ходить запрещено, и основной съезд чуть недоезжая вершины - это и есть остаток старой дороги. Центральный элемент мемориала (1975) - Пушка, если точнее ЗИС-3 на постаменте в виде высокой волны: ведь Красная Армия сюда пожаловала с моря.

7.


Надо заметить, что в 1905, что в 1945-м годах бои за Сахалин происходили по очень похожей схеме: защитники острова были деморализованы жесточайшими поражениями в Маньчжурии и сопротивлялись еле-еле, а нападающие имели под конец войны тотальное превосходство в численности, вооружении и боевом духе. Одни понимали неизбежность своего поражения, другие - просто брали то, что считали своим по праву. Японцы в 1905 году наносили основной удар через Корсаков (позже Отомари), а наши 40 лет спустя - через Маоку (позже Холмск). 20 августа 1945 года советские катера подошли к Маоке под покровом тумана, и японские портовые рабочие, то ли в силу законопослушнсти, то ли понимая, что сопротивление бесполезно, спокойно пришвартовали вражеские суда к причалам. На Сахалин высадился десант из 3,5 тысяч бойцов, и буквально за пару часов овладел оцепеневшим городом. Дальше красноармейцы разделились на три отряда, ушедших берегом к Хонто (Невельску), автодорогой к Осаке (Пятиречье) и железной дорогой к Футомато (Чапланово). Самое серьёзное сопротивление японцы оказали именно на железной дороге, но в общем в масштабах Второй Мировой войны это всё и боем-то было не назвать. Красная Армия потеряла здесь 77 бойцов, японцы - около 300, а кроме того, видимо в начавшемся пожаре, погибло несколько сотен мирных жителей. Пушка стоит над братской могилой 24 красноармейцев, погибших не только здесь, но и на железной дороге. Неподалёку - груда камней с табличкой "Место ожесточённых боёв советских войск при освобождении города Холмск от войск империалистической Японии". Запомните те сопки на заднем плане - мы их видим не в последний раз...

8.


Неподалёку, среди расчищенных зарослей бамбучника - маленький японский ДОТ:

9.


А от него как на ладони спуск к Холмску. Этакие Врата Сахалина меж сопок:

10.


При другом раскладе японцы могли бы положить под этим перевалом многотысячную вражескую армию и потопить любые десанты ещё в море. Но слабость сопротивления имела свои причины: Хирохито выступил с речью о капитуляции Японии 15 августа, и если неделей ранее "самураи" ещё отчаянно сражались на сухопутной границе, то теперь в большинстве своём просто опустили руки.

10а.


Ниже воинского мемориала, на обочине шоссе - другой памятник. Кто такой А. В. Гамов и как расшифровываются его инициалы, не знает даже гугл. Но маленькая табличка под валуном сообщает, что это не красноармеец и не ссыльный революционер, а первый прораб Холмского перевала в 1958-90 годах.

11.


Исторически это место называлось Камышовый перевал. Затем он стал как-то незаметно Холмским перевалом, а иногда упоминается и вовсе как Сахалинский перевал: тут, конечно, не памирский Хабурабади даже не алтайский Чике-Таман (он же Чёрт-Атаман), но более перевалистых перевалов на Соколином острове нет.

12.


Вот только ракурс надо осторожнее выбирать - из-за сопок слева торчит край чёрной зловонной свалки, вопрос ликвидации которой висит над Холмском уже много лет. Неизменная примета перевала - чумазое галдяюще вороньё. Но свалки пусть показывает в блоге кто-нибудь другой...
У верхней петли - крест и языческого вида деревце с ленточками:

13.


А в нижней петле - грязная лужа с гордым названием Озеро Надежды:

14.


До Холмска рукой подать:

15.


Краски осени и полное отсутствие гигантских лопухов на кадрах с Холмского перевала напоминают, что здесь мы были не в августе, а в середине сентября, по возвращении с Курил, коротая время в Холмске в ожидании парома на материк. Всего же мы заезжали в этот действительно не в меру холмистый городок трижды, первый раз на часок проездом, и началось наше знакомство с ним на станции Холмск-Северный:

16.


Сразу порадовавшей нас обилием экзотической японской техники (подробнее см. здесь): на кадре выше - маленький снегоочиститель "Маккри-71" по разным версиям довоенной (1941), а то и дореволюционной (1914) постройки и голубые плацкартный и багажный вагоны, построенные в Японии по заказу СССР для железных дорог Сахалина. Внутри, говорят, это обычный плацкарт, но убедиться в этом - само по себе удача: с 2000-х годов пассажирские составы Сахалина комплектуются обычными тверскими вагонами, а эти остались для рабочего поезда. Дальше на станции - и другие образцы экзотической, на взгляд материкового жителя, техники: короли сахалинских железных дорог - снегоочистители.

17.


Железная дорога проходит через длинный узкий Холмск по всей его длине. Это историческая Западная линия Карафуто, в 1918-20 годах прошедшая по берегу Татарского пролива от Хонто (Невельск) до Ноды (Чехов) через Маоку. Будущий Холмск перед будущим Корсаковом имел одно неоспаримое преимущество: незамерзающий порт. Сахалинский берег Татарского пролива согревается тёплым течением, в то время как мелкий и застойный Анивский залив зимой склонен покрываться хотя бы тонким слоем льда. Поэтому с пуском Хосинсэна именно Маока сделалась главными воротами Карафуто. Что и олицетворял самый крупный, самый современный, самый капитальный вокзал (1932) японской эпохи на острове:

18.


Что потрясающе, он даже имел все шансы сохраниться до наших дней - с этого вокзала и при Советах благополучно отправлялись поезда на восток в Южно-Сахалинск, на юг Горнозаводск, на север в Томари и через них до самых Ноглик. Местные жители упоминали даже кольцевой маршрут через Южно-Сохалинск, Томари и Холмск. Не знаю точно, были ли отсюда прямые поезда на материк, но теоретически переправа Холмск-Ванино делала их возможными. С распадом СССР этот вокзал стал первым на Сахалине не вписался в рынок: в 1992 году он был заброшен, а в 1996-м - снесён. Так Россия потеряла один из ценнейших памятников эпохи Карафуто - вокзалов тех лет и в Японии осталось немного...

18а.


Располагался он на другом конце города, на формально основной станции Холмск-Южный, куда мы добрались в своей второй приезд. С точки зрения пассажира, впрочем, обе станции равны: летом-2018 их проходил с разницей в несколько минут дизель Томари - 77-й километр.

19.


Ехать на нём - минут 25, а пешком от Холмска-Южного до Чёртова моста немногим дальше, чем от Новодеревенской до грязевого вулкана. По пути - руины японского бумажного завода, грузовая станции Поляково на морском берегу и подъём в горы, встречающий внушительной плотиной, в основе ещё японской 1920-х годов:

20.


За плотиной скрыто Тайное водохранилище. Конспирация не при чём: "тайна" водоснабжения Холмска известна всем, а вот подпёртая речка называется Тый. Если идти пешком - то быстрее будет не по железной дороге, а по вон той грунтовке справа, уходящей за низину меж сопок. В Тайном озере мы даже искупались на обратном пути, и воду его я бы не назвал очень чистой, зато за ноги тут почти сразу начинают пощипывать какие-то мелкие рыбки.

21.


Если под Южно-Сахалинском нумерация километров шла на увеличение, то здесь - на убыль: хотя сквозного движения, да и просто полотна давно уже нет, названия платформ напоминают, что когда-то отсюда можно было уехать в Южно-Сахалинск. Сейчас здесь классический случай "забытых железных дорог", вплоть до старой эмблемы:

22а.


На обратном пути мы ещё и съездили до конечной встречным поездом, и билетик на 2 километра нам выписали за 3 (это не опечатка!) рубля.
Предпоследняя станция - Николайчук в одноимённом посёлке, при японцах Икэнохата. Борис Николайчук и Евгений Чепланов, увековеченные в названиях двух соседних прижелезнодорожных посёлков - это советские командиры, погибшие в боях за Чёртов мост. О чём и напоминает обелиск у платформы, слегка похожий на "пересвящённую" под новых победителей японскую стелу тюконхи:

22.


Кругом - дачки, ничем, кроме окрестного пейзажа, не отличающиеся от мичуринских садов в любом регионе России:

23.


А 77-й километр даже и платформой-то не назвать - просто в какой-то момент поезд словно отказывается ехать дальше, и постояв десять минут, уходит вниз. На фоне этой конечной даже Новодеревенская на том конце заброшенной линии кажется великим транспортным узлом. Но дачники рассеиваются тут не столь быстро, и первые полкилометра дальнейшего пути вы скорее всего пройдёте не в одиночку:

24.


Взгляд назад, и обратите внимание на абрис утыканных антеннами сопок - с другой стороны мы любовались им с Холмского перевала.

25.


Если за Новодеревенской железная дорога была добросовестно разобрана, то здесь рельсы ещё лежат, и пройти по ним мог бы если не поезд, но по крайней мере дрезина. Но вокруг - всё та же планета Пандора. Буйная, красивая, незнакомая растительность:

26.


И хмуро глядящий из лесу медведь, и затаившиеся под шпалами змеи:

27.


Идти по шпалам тяжело, но близко - минут через 10-15 впереди, в глубоком зелёном распадке, появляется высокий мост:

28.


Чёрт знает, почему его назвали чёртовым. Может, из-за того, что у моста японцы дали красным десантникам самый жестокий бой. А может быть, так его прозвали корейцы-"тако", строившие эту железную дорогу. Гастрбайтеры из колоний в Японии имели своё название - такобэя, дословно "люди кувшина", а по сути скорее "люди капкана": кувшин в данном случае - это подводная ловушка для осьминогов и крабов. Поначалу японцы пытались продолжить в Карафуто русскую традицию каторги, но патентованная японская законопослушность тут пошла не на пользу - столько каторжан в стране цветущей сакуры и каллиграфической поэзии взять было попросту негде! Поэтому японцы вербовали рабочих в Корее по старой как мир схеме - сулили золотые горы и длинную-длинную йену, а по прибытии - держали в бараках на положении рабов. На сахалинской Мёртвой дороге, как и на ямальской, есть свои легенды о "мертвеце под каждой шпалой", но только принявшие особый японский колорит. В разных культурах мира с глубокой древности был известен жестокий обряд замуровывания живого человека в фундамент строящегося здания, будь то замок, дворец, мост или храм. Где-то для этих целей использовали девственницу, где-то - ребёнка, где-то - воина, где-то просто первого умершего работягу, а большинство таких преданий, разумеется, были лишь выражением народного ужаса перед жестокостью и алчностью господ. В Японии такой обряд назывался "хитобасира" ("человек-столб"), и замурованный превращался не просто в стройматериал или сакральную жертву, а в духа-хранителя здания. Здесь легенды о хитобасирах приняли чуть более современную форму: якобы, умерших тако сжигали, а их пепел замешивали в бетон для мостовых опор. И хотя никаких научных подтверждений хитобасире на Хосинсэне нет, за 7 лет стройки здесь действительно погибли сотни рабочих, так что у корейцев были все основания говорить: "Чёртов мост!". Ну а более вероятно, что название произошло от его чрезвычайной замороченности: железная дорога уходит в тоннель, и поднявшись петлёй внутри сопки, пересекает наверху сама себя.

29.


На мост ведёт лестница, но мы пошли в тоннель. Чего бы и не пойти, если при себе пара фонариков? Главное не забыть у входа пошуметь (мы для этого использовали пару футбольных свистков), особенно в жаркий день - в тоннелях могут отдыхать медведи.

30а.


Тоннель Чёртова моста на Хосинсэне даже не самый длинный - 746 метров. Но по ощущениям в нём километра полтора - ведь изгибается тоннель в трёх плоскостях, и сквозь его мрак ощутимо идёшь в гору.

30б.


Выключив фонари и затаив дыхание, оказываешься в кромешной темноте и полной тишине. А пошарив лучом по стенам, видишь на них россыпи блестяшей плесени:

31.


Где-то там, в самой глубине тоннеля, мне показалось, что я услышал едва различимый гудок. Что удивительнее всего - его услышала и Оля.

31а.


Свет в конце тоннеля - радует. Вот только видишь не святищийся портал, а тусклые отблески на стене у поворота:

32а.


В тоннеле, кстати говоря, разобраны рельсы, а за тоннелем сквозь бамбучник и лопухи даже не колея ведёт, а просто тропа, да и та едва-едва натоптана:

32.


Я был уверен, что тоннель выведет прямо к Чёртову мосту слева от нижней дороги, но мы вышли в соседний распадок, или вернее долину реки Тый, по краю которой предстояло пройти ещё с полкилометра:

33.


У входа в следующий тоннель мы свистнули - и услышали в лесу над порталом подозрительный шорох. Медведя мы спугнули, бурундука или лису - я не хочу знать, но безопаснее исходить из того, что в лесу поджидает медведь.

34.


Второй тоннель оказался гораздо короче и как-то обычнее:

35.


А на выходе его продолжает небольшая противолавинная галерея с загадочным списком имён, видимо какой-то большой туристической группы:

36.


Вот и Чёртов мост, причём вышли к нему мы не слева, а справа. Здесь вновь появляются рельсы:

37.


Идти по мосту мне оказалось невыносимо страшно - иррациональная боязнь высоты включалась просто от того, что между шпал под ногами просветы. Мост я пересекал медленно, ступая исключительно по рельсам:

38.


Длина Чёртова моста - всего 125 метров, зато высотой (45 метров) он превосходит высочайший на Сахалине действующий мост в Новосёловопочти вдвое:

39.


Чёртов мост - название послевоенное. У японцев же весь этот комплекс из моста, двух тоннелей и участка между ними имел общее название петля Токардай. Протяжённость её - около 2 километров, а значит, длинный товарняк (реально тут такие не ходили) теоретически мог бы здесь проходить сам под собой:

40.


Между тем, на кадре выше на мосту появились люди. Чёртов мост - вообще достопримечательность популярная, а на Сахалине тем более то лето накануне перешивки железных дорог было сезоном рейлофанов. Но эти двое к железной дороге отношения не имели. Когда я увидел их с моста, парень думал о чём-то своём, а девушка - рисовала, и по одежде и антуражу я как-то понял, что имею дело с людьми творческими. Заметив нас, ребята попросили их дождаться, и не имея желания лезть в тоннель, вскоре поднялись по лестнице к заброшенной будке дежурного, у которой мы по такому случаю устроили привал.

41.


Толя и Яна приехали на Сахалин с чуть менее Дальнего Востока - из Благовещенска. Они оказались художниками: Яна рисовала картины, Толя владел десятком ручных ремёсел от ювелирики до резьбы по дереву и много путешествовал по России в поисках настоящих русских мастеров. На жизнь оба зарабатывали в режиме самозанятости, словом - были молоды, красивы и свободны. Жить на плодородной, но прозаичной Зейской равнине с торчащими из-за Амура небоскрёбами Китая художникам было скучно, и они решили перебраться в какое-нибудь более живописное место. И потому взяли билет до Ванина, а там поняли, что можно пересесть на паром. На палубе Толю удивила толпа мужиков, явно между собой хорошо знакомых. Каково же было его удивление, когда оказалось, что все эти мужики друг друга видели впервые! Но удивительная компанейскость сахалинцев, словно все на этом острове друг друга знают с детства, впечатлила не меня одного. Толя и Яна быстро влились в компанию, а когда впереди расступился туман и Холмск предстал перед ними во всех своих трёх ярусах на сопке, художники поняли, что хотят жить здесь. И вот они жили в Холмске месяц, в гостях у одного из новых друзей с парома, и присматривали себе место на дальнейшую жизнь. В общем, Толя и Яна предстали передо мной идеальной парой двух цельных и светлых людей. С нами они общий язык нашли так же быстро, как с сахалинскими мужиками, и путь по колее мы продолжили уже вчетвером:

42.


Здесь рельсы целы, но заросли бамбучником, а кое-где затоплены ручьём:

43.


Под Южно-Сахалинском и под Холмском мы заходили в 6 тоннелей Хосинсэна из 15: самые высокие хребты преграждают путь у конечных пунктов.

44.


Этот тоннель мне запомнился совсем коротким, зато с самой внушительной лавинной галереей:

45.


46.


Ещё сотня метров - и над глубоким распадком ручья встречает Ведьмин мост:

47.


По сравнению с Чёртовым мостом он не столь лихо закручен, однако ещё крупнее - 200 метров длиной и 50 метров над распадком:

48.


А с той стороны из тоннеля действительно глядит зелёным глазом хитрая лесная ведьма:

49.


Ну а где ведьмы - там и костры. Несколько лет назад на мосту сгорело полотно, и даже там, где обугленные шпалы остались, я бы не рискнул на них ступать. Однако вот же странное дело боязнь высоты! На надёжном полотне Чёртова моста я дрожал от страха от узких просветов под ногами, а здесь, пройдя десяток метров по непрерывной, но узкой перекладине, с которой сверзнуться один неверный шаг - понял, что мне совершенно не страшно, и если бы был в этом смысл - я прошёл бы мост хоть до конца.

50.


А так лишь заснял с него вид по распадку, впадающему в долину Тый-реки:

51.


У моста, на краю обрыва, мы устроились на пикник, обедали припасёнными бутербродами и шоколадками, беседовали с нашими красивыми спутниками. Говорил в основном Толя, а Яна сидела в сторонке и рисовала. Она показывала нам и другие свои рисунки в блокноте, более завершённые и действительно красивые. Но здесь приложу лишь возникший на наших глаза эскиз с натуры:

52. рисунок Яны Макогон


Прижились ли ребята в Холмске и что произошло в их жизни в последующие полгода - я не знаю. Они остались для нас красивым воспоминанием в красивом месте. А о самом Холмске я расскажу в следующей части.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушкаи айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хошинсэн. Грязевой вулкан.
Хошинсэн. Чёртов мост.
Холмск.
Невельск.
Томари.
Чехов, Пензенское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Косатка.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.