Не стоит думать, что весь Мангышлак - это сюрреалистическая природа и древние кладбища, как показанные в прошлой частипески Сенек и некрополь Шопан-Ата. Есть здесь и города, о которых следующие несколько постов. Первым на нашем пути оказался Новый Узень - крупный (113 тыс. жителей) город нефтяников, в казахском варианте своего названия Жанаозен печально прославившийся под конец 2011 года. Для Казахстана он что для России Магадан - самый дальний и самый суровый. А по дороге из Жанаозена в Актау - впадина Карагие, низшая точка бывшего Советского Союза (-132 метра), одним словом - ДНО.

Между Сенеком и Жанаозеном - очередной аул Кызылсай. В этих степях, как на Крайнем Севере, каждая деревня узнаётся "в лицо", потому что деревень этих здесь не намного больше. В кадре - три атрибута мангышлакской глубинки: верблюды, куча строительного камня и белый пикап "Тойота-Хайлюкс", неизменно радовавший Ольгу blaue_igel. А на Ближнем Востоке такие машинки служат тачанками боевиков...

2.


Стела в центре аула, надпись на которой можно перевестипримерно как "Наш дом - Кызылсай". А чем этот дом примечателен - стела даёт в общем исчерпывающую характеристику:

3.


Ещё немного - и мы сами не заметили, как оказались в натуральном железном лесу столбов электропередач и нефтяных насосов:

4.


Среди которых мелькали то стела, то парковка:

5.


Это Узень - третье по величине месторождение Казахстана после сверхгигантов Кашагана и Тенгиза в Атыраусской области. Но если у тех история уже в основном постсоветская, то Узень (в переводе Исток) был открыт ещё в 1961 году и оставался главным нефтяным месторождением советского Казахстана.

6.


Выглядит это действительно впечатляюще - уходящая во все стороны до горизонта пустыня с мерно поднимающимися и опускающимися, как кирки сказочных рудокопов, скважинными насосами. Среди них - высокие краны скважин на капремонтах, бензовозы у колонок, да какие-то механизмы, назначения которых далекому от нефтянки человеку "на глаз" не понять. Подобные "нефтяные поля" (так - oil fields - их называют в англоязычных источниках) не редкость, конечно, и в России - однако ни разу не видел такого масштаба.

7.


А Спорышевское месторождениепод Ноябрьском или многочисленные разработки Большеземельской тундры, которые мне доводилось видеть, устроены совершенно иначе, и я бы сказал - проще: тут нет вечной мерзлоты, которую горячая нефть может растопить, а безводную пустыню куда сложнее отравить утечкой нефти по сравнению с тундрой, лесом и болотом.

8.


Хотя и на этих промыслах работа - не сахар: летом - зной, суховеи и пыльные бури, а зимой ветра и морозы, так что местами степь вполне достойна тундры.

9.


Почти сразу за Узеньским месторождением начинается и сам Новый Узень. Он был построен с нуля в 1964-68 годах, в 1973 году получил статус города, и будучи практически моноказахским по населению, достаточно быстро растёт. В 2011-м о нём писали "крошечный городок, едва различимый на карте" - но Жанаозен крупнее, например, бывших областных центров Аркалыкаи Жезказгана. Ну а похож он более всего на Новый Уренгой - буквально всем, вплоть до размеров, названия, обилия песка и общей бестолковости устройства.

10.


Восстание 2011 года в истории Нового Узеня - не первое: ещё в 1989 году город был охвачен на несколько дней погромами, начавшимися с конфликта казахов и державших местную торговлю дагестанцев, а продолжившийся конфликтом населения с присланным из советской столицы ОМОНом. Парадокс, но в СССР именно города нефтяников были самыми бедными и неустроенными, словно Союз стыдился всё более усиливавшейся углеводородной зависимости, и Новый Узень тогда был чуть ли не худшим городом Казахской ССР, в котором вполне актуальной проблемой стоял, например, туберкулёз. Лезгины и лакцы же перехватили здесь торговлю мясом, которое честный казах мог купить лишь втридорога у перекупщика. В то время как местный газ обогревал дома капиталистов в Западной Европе, в аулах печи топились кизяком. Подобных проблем, конечно, хватало и в других местах Советского Союза, но "это всё потому, что там живут адайцы!" - местный субэтнос казахов, образовавшийся в 18 веке из беглецов и бедняков, искавших в пустыне свободы (см. здесь), традиционно славится непокорностью.
Нынешний Новый Узень встречает ярко, до кислотного, раскрашенными домами:

11.


Погулять по Жанаозену толком не удалось - мы битый час кружили по городу, объехав его, наверное, на 4/5, в поисках приличного кафе. Но в общем впечатление о городе неплохо складывается и "с колёс" - дома 1970-80-х каких-то сугубо местных серий с круглыми номерами в верхнем углу и довольно опрятные улицы:

12.


Новый Узень состоит, как и многие искусственные города 1960-80-х годов, из именных микрорайонов с привычными в Казахстане названиями типа Мунайлы ("Нефтяников"), Шанырак или Самал ("Ветерок"), а первоначально вроде бы номерных (и центром беспорядков 1989 года был Первй микрорайон, где всё началось с драки на танцполе позднее ставшего мечетью ДК Строителей). Ближе к окраинам многоэтажки не крашены, улицы голы, а у подножья домов в неимоверных количествах стоят ларьки да автосервисы (а вот едаленки сплошь или пафосны в ожидании вечерних банкетов, или откровенно убоги):

13.


Жанаозенские коттеджи капитальны и солидны, и обратите внимание, что у каждого стоит мусорный бак:

14.


В городе немало крупных общественных новостроек (вот это, кажется, Дом культуры нефтяников):

15.


Советских артефактов:

16.


Симпатичных остановок:

17.


И памятников. Где-то на окраине есть советский Вечный огонь и новая (2010) Аллея нефтяников, а самый запоминающийся внешне Шлем Батыра оказался то ли под реконструкцией, то ли в процессе демонтажа:

18.


А зелень, среди которой он стоит - это та самая Площадь, где в декабре 2011 года так неудачно отпраздновали День независимости. Начались волнения, надо сказать, задолго до тех событий, и не в самом Новом Узене, а в пустыне, на месторождении Каражанбас. На словах тогда Мангистау богател день ото дня, но газ его по-прежнему обогревал дома далёких бюргеров, а жители аулов топили печи кизяком. Зарплаты росли вроде быстро, да только не у всех, а вот цены росли вполне общие. В управление "КазМунайГаза" и его региональных отделений пришло много менеджеров из Китая со своим стилем управлениям, рассчитанным на абсолютную покорность и безграничное трудолюбие рабочих. В общем, думаю, в России или Украине подобными вещами никого не удивить, и не секрет, что во многих промышленных городах, особенно рудничных, и у нас ситуация балансировала в те годы на грани чего-то подобного, а где-то балансирует и сейчас. Новоузеньские протесты начинались вполне цивилизованно, классической такой профсоюзной борьбой за права рабочих, на месторождениях шли забастовки (не столько нефтяников, сколько "сервисных служб"), а привычной частью пейзажа на Площади перед акиматом и "ОзенМунайГазом" сделался митинг. В общем, к лету 2011 года, тем более Центр на происходящее всё равно никак не реагировал, даже не чиновникам, а руководству нефтегаза, включая менеджера со звучным именем Юань Му, всё это начало надоедать. Лидеры профсоюзного движения были кто арестованы (Наталья Соколова, Наталья Ажигалиева, Акжанат Аминов), кто "при загадочных обстоятельствах" убиты (в том числе - прямо на месторождении, в его режимной зоне), но обезглавленный протест не схлынул, а попросту начал терять человеческий облик. То ли его в итоге перехватили деструктивные силы (и учитывая, что терактами Казахстан трясло весь 2012-й год, это даже не кажется конспирологией), то ли просто озлобленные работяги остались предоставлены сами себе, а итог закономерен - бунт!

19.


На кадре выше - ЗАГС и краешек акимата, на кадре ниже - офис "УзеньНефтеГаза". Все эти здания были сожжены 16 декабря 2011 года. На площади, которую рабочие уже привыкли считать своей, праздновался день независимости, и вряд ли пролетарии (а так же неизбежно примкнувшие к ним деклассированные элементы, со скуки да в поисках выпивки всегда и везде слетающиеся на движуху) шли туда воевать. То ли кого-то невовремя задержали полицейские, то ли у кого-то не выдержали нервы, когда на сцене праздника объявили конкурс красоты и туда вышли разнаряженные жёны топ-менеджеров, то ли ещё какая-то мелочь стала последней искрой - но её хватило для взрыва. Повстанцы разгромили праздничную сцену с юртами и ёлкой, сожгли акимат, офис и стоявшую между ними гостиницу, где останавливались обычно всяческие "варяги", а потом уже просто принялись крушить всё, что под руку попадётся, как где-нибудь в Америке продолжив бунт мародёрством - ведь не секрет, что "интеллект толпы равен интеллекту самого глупого её участника, делёному на количество участников". Полицейские открыли огонь на поражение, убив 14 человек, ещё сотни были задержаны (и ещё один человек - случайный прохожий, схваченный у не им разгромленной витрины, умер от полицейских побоев), в город вошли внутренние войска и ещё около месяца Жанаозен жил в режиме комендантского часа. Беспорядки ещё некоторое время продолжались практически по всей Мангистауской области, и 16-й погибший был застрелен 17 декабря на станции Шетпе, где повстанцы перекрыли железную дорогу и подожгли тепловоз.

20.


И пожалуй показательнее всего в Жанаозенских событиях было то, что они не имели, как например события в Оше-2010 или Андижане-2005, ни малейшей этнической (все погибшие и пострадавшие, кроме русских юристов профсоюзов - казахи) или религиозной природы - в чистом виде восстание рабочих, как где-нибудь в Новочеркасске-1962 или на "молохах" царской России.

21.


Что же было там на самом деле - не знает теперь, думаю, никто, включая самих участников. Публикации в основном предельно заангажированы, некое их среднее арифматическое даёт разве что статья в википедии, но и та не без недостатков. Я во время тех событий тоже находился в Казахстане, но на другом его конце, и узнал о произошедшем из отцовской смски на следующий день в таком же мрачноватом пролетарском Экибастузе. А в поезде, которым я ехал из Семипалатинска (вернее, из Рубцовска - промышленного города в Алтайском крае, потерявшего свой главный завод) в Новосибирск казахски тётушки причитали, что "всё, хана теперь нашему Казахстану!". В мае со мной в поезде где-то по просторам Сибири ехал русский дядька из Казахстана, сокрушавшийся: "Был Казахстан мирной же страной! Мы единственные в бывшем СССР ни с кем за эти двадцать лет не дрались. И вот на тебе такое!". В мае мне доводилось слышать от казахов прямым текстом, что "это всё американцы раскачать страну хотят" да сетования на "диких адайцев", а к осени Жанаозен затмила новая беда - Арканкерген, уничтоженная при загадочных обстоятельствах погранзастава в горах у китайской границы. В общем, как и в случае с Андижаном, за пределами Жанаозена я не встречал никого, кто бы сочувствовал восставшим (в лучшем случае - именно сочувствовал: "бедолаг использовали"), а в самом Жанаозене спрашивать не решился, да и если правда совсем иная, кто отважился бы её мне сказать?

22.


В нынешнем Жанаозене жизнь идёт своим чередом, по крайней мере беглый взгляд не вызывает чувства напряжения. Наши виражи по обширному и однообразному городу закончились у кафе с вывеской "Шашлыки от талышей". По-русски в Жанаозене вообще много надписей - хотя лица тут на улицах исключительно казахские, видимо немало здесь русскоязычных шала-казахов. Выходит, что и кавказцы в Новом Узене остались, и как и встарь - торгуют мясом.

23.


Пока ждали шашлыка - я сходил в ближайший двор:

24.


Двор как двор. Архитектура здесь всё-таки интересная:

25.


Ещё в Жанаозене, на его южной окраине, есть новенький вокзал, откуда вроде бы ходит прицепной вагон до Алма-Аты:

26.


Станция Узень была построена одновременно с городом, но до 2010-х годов оставалась тупиком, предназначенным в основном для вывоза нефти и подвоза оборудования её добычи. Но с 2015 года действует железная дорога из Жанаозена в Туркмению (пограничная станция Болашак - "Будущее") и далее в Иран, вместе с такими же новыми линиями Хоргос - Алма-Ата и Жезказган - Бейнеу соединившая Ближний Восток с Китаем. И кто знает, не пойдут ли в скором времени здесь и пассажирские поезда Пекин-Багдад или Москва-Тегеран?
Что за локомотив под товарняком - точно не знаю, на непривычную в России китайскую и американскую технику железнодорожный Казахстан богат. но именно таких я в свои прошлые приезды не видел.

27.


На выезде из Жанаозена в сторону Актау - огромная мечеть:

28.


А вот с топливом тут по-прежнему туго. В центре города есть газозаправка, очередь на которую гигантской клякской расползалась в те дни по окрестным улицам - местный газоперарабатывающий завод по государственной дотации отпускал газ за какие-то смешыне копейки (7 рублей в тенге или около того), и вот эту благотворительность власти собирались прикрыть, поэтому и так привычные очереди за газом разрослись в разы. Бензиновая заправка же нашлась с большим трудом всего одна, опять же у выезда на Актау - видать, только гости с "большой земли" тут на бензине и ездят:

29.


Дорога в областной центр широка и современна, и на каких-то участках идёт её расширение, причём до каких-то грандиозных масштабов. Не иначе как тот самый Новый Шёлковый путь, по которому будут ехать наперегонки табуны фур с барахлом из Китая.

30.


И вот уже в сумерках, глядя в навигатор на планшете (штурманом у нас быстро сделалась Марья), я понял, что мы вплотную подъезжаем ко впадине Карагие, о которой я слышал ещё на уроках географии в школе. Видя, что от обочины до края обрыва дай бог сотня метров, я уговорил притормозить и побежал на чинк смотреть, как же выглядит низшая точка постсоветского пространства:

31.


Её обрыв даже и чинком-то не назвать, нечто куда более похожее мы ещё увидим на Жигылгане - тут берег не древнего Тетиса, а вполне современного Каспия, пока не пересох Манычский пролив остававшегося частью Мирового океана. Сейчас каспийская поверхность лежит на высоте -23 метра, и Прикаспий - крупнейшая в мире территория ниже уровня моря, и вот от этих-то берегов он когда-то и отступил.

32.


На краю обрыва я услышал рёв, похожий на звук большого мотора. Лишь приглядевшись, я понял, что на далёкой зимовке хором ревели без самки сбившиеся в кучи верблюды:

33.


Карагие - это чуть изменённое на русский манер Каракия, что в переводе - Чёрная пасть. Но в пасти той - острые белые зубы:

34.


Каракиянским называется и огромный район, охватывающий юг Мангышлака, всё показанное в этой и двух прошлых частях. Да и сама впадина Карагие не маленькая - 25 километров с запада на восток, 85 с юга на север, выходя на уровень Каспия не так уж далеко от его побережья. На Мангышлаке она не единственная, есть ещё например Каунды (-57м) или Карын-Жарык (-75м), но Карагие - с большим отрывом самая глубокая (-133м). За вычетом карьеров да фактически замёрзших до дна озёр Антарктиды, это 4-5-я из самых низких точек суши - после впадины Гхор (-468м) на Ближнем Востоке, Афарской впадины (-155м) в Африке, Турфанской впадины (-154м) в Китае и наравне со впадиной Каттарав Египте. В общем, Карагие - феномен мирового масштаба, и совсем не случайно, что все эти впадины лежат в пустынях - если бы здесь было чуть больше воды, всё это были бы озёра. Собственно, озёра, солёные и порой пересыхающие, в них и так есть: Мёртвое море на дне Гхора, Ассаль на дне Афара, Айдынкёль в Турфанской впадине, ну а на дне Карагие белеет то ли озеро, то ли уже солончак Батыр, и вот какой-нибудь след, особенно глубоко вдавленный в его высохшую весной поверхность - и есть низшая точка постсоветского пространства.

35.


Хорошо видно, как впадину пересекает дорога, выныривающая на той стороне:

36а.


И так как ехать к Батыр-сору было уже явно поздно, вот оно - наше дно. Ольга включила навигатор машины на определение высот, и я вслух считал их убывание: вот мы на уровне моря, вот - на уровне Прикаспийской низменности, а вот уже спустились ниже американской Долины Смерти...

36.


На самом дне, на высоте -110 метров, было решено устроить фотостоп. Справа - невзрачный смутный чинк:

37.


Слева - плоская поверхность впадины, плавно спускающаяся к сору:

38.


Сам же навигатор я догадался сфотографировать лишь когда мы уже начали вновь набирать высоту:

38а.


В следующих двух частях - про Актау, бывший Шевченко, идеальный советский город между пустыней и морем.

МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездкиот Ольги blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень) и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко. Каспийское море.
Актау, бывший Шевченко. Белый город в пустыне.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.

Актау - небольшой (188 тысяч жителей) областной центр Мангистаусской области, самый дальний от обеих столиц Казахстана: до Астаны отсюда две тысячи километров, а до Алма-Аты - все три тысячи, дальше чем до иных европейских столиц. Провожать закат на здешней набережной для казахстанца - что встречать камчатский рассвет для жителя России. Ещё это самый молодой региональный центр постсоветских стран - не по времени создания области (тут моложе всех киргизский Баткен), а по времени основания города - до 1960-х годов на месте Актау лежала лишь безлюдная пустыня. Впрочем, о необычной истории города и его ещё более необычной архитектуре я расскажу в следующей части (и всё равно же, несмотря на болд, кто-то этой фразы не заметит и устроит мне истерику в комментах), а пока просто сходим на берег Каспийского моря, которое здесь я увидел впервые.
В прошлой части - про Жанаозен (Новый Узень) и впадину Карагие, самую низкую точку бывшего СССР.

От Узеня до Актау - почти 200 километров, так что доехали в областной центр мы лишь затемно. Сначала мимо потянулась длинная цепочка огней, в созвездиях которых угадывались электростанции и химические заводы, а затем как-то очень внезапно начался город. И после пустыни с редкими неухоженными аулами очень странно было ехать по широким, чистым, ярко освещённым улицам среди высоченных домов. Над городом висела та особая мягко-тягучая темнота, что бывает по вечерам лишь у южных морей. В Актау множество гостиниц, но большинство из них слишком уж пафосны, однако Ольга blaue_igelещё с прошлого приезда знала отель "Три дельфина". И хотя вход туда выглядел не очень-то презентабельно, внутри оказалось очень хорошо, а в номере помимо всех удобств - вот специфика пустыни! - к услугам гостя была баклажка с питьевой водой. Ольга встретилась с местными знакомыми, коллегами по Drive2 Иваном и Ириной на дизельной "Тойоте" с двойным запасом топлива, и договорилась с ними выезжать двумя машинами на следующий день в 11 утра. Ну а я встал в 6, практически с рассветом, и выйдя на ветреную улицу, сразу почувствовал крепкий запах солёной воды и водорослей:

2.


"Три дельфина" оказались расположены что надо - в самом центре города, вернее чуть севернее его начала, и вплоть до режимного времени я пробирался на юг. На кадре выше - пафосный отель "Ренессанс" (почти такой же есть и в Атырау, и контингент их, я думаю, схож - нефтяные экспаты), а сразу за ним завершающаяся самолётом Аллея Победы, по которой вверх пойдём в следующей части.

3.


Ну а я первым делом спустился к Каспийскому морю, на неприветливый каменный берег с пирсом в виде юрты (!) - такой вот мангышлакский оксюморон:

4.


Вот и он, Седой Каспий, то ли неимоверно гигантское озеро, то ли настоящее море вдали от Мирового океана. В пользу моря говорят размер (чуть меньше, чем Чёрное море, и глубиной до 1025м), океаническая кора на дне, состав солей (сильно изменённый Волгой, но всё же изначально морской), а главное - происхождение: ещё на памяти первобытных людей Каспий соединялся с Чёрным морем длинным (до 500 километров) Манычским проливом, внешне больше похожим на огромную реку - от него теперь осталась Кумо-Манычская впадина. Но эта пуповина оборвалась дюжину тысячелетий назад, и в пользу озера говорят изолированность от океана, солёность (от почти пресной воды в устье Волги до 11-13 промилле у берегов Ирана), а в первую очередь - различные международные договора: считать Каспий озером - выгоднее многим, и в том числе России. Ну а для меня Каспий - всё-таки море:

5.


Да и три "свечки" на берегу явно строились "с видом на море", а не "на озеро":

6.


Каспийский берег оказался каменист, а вода в первых числах мая была холодна и не очень-то приятна коже. Последнее объяснимо - рядом, распространяя запах на несколько кварталов, лежало нечто похожее на испанский "красный прилив":

7.


На самом деле купальный сезон здесь с конца мая по сентябрь, то есть конкретно сейчас скорее всего вода уже нагрелась, гнилые водоросли убрали, а "полуюрту" на пирсе затянули тентом в казахских орнаментах и подают в ней бешбмармак, а может быть и что-нибудь из рыбы.

8.


И в это время здесь, думается, очень хорошо. В последние годы Актау хоть и очень медленно, но всё же обретает черты "национального курорта" Казахстана, и это странно осознавать - что в стране Великой Степи, верблюдов и резко-континентального климата могут быть ривьеры, порты, рейды, маяки...

9.


От чего-то вроде аквпарка на берегу я вернулся в город по Новому спуску, обустроенному, если я не ошибаюсь, уже в постсоветские годы:

10.


Наверху увековечен Жалау Мынбаев - казах-адаец из Форта-Александровска (ныне Форт-Шевченко), который здесь считается первым руководителем республики в 1925-29 годах (тогда это была ещё Казакская АССР в составе РСФСР, хотя по площади и превосходила нынешней Казахстан) и противником Филиппа Голощёкина, ответственного за Ашаршылык - вызванный коллективизацией голод. Мынбаева в этой версии событий обвинили в связах с троцкистами и сняли с должности, а вскоре он умер от туберкулёза. По другой версииникаких дел против него не возбуждали, коллективизацию он проводил вполне исправно, и даже руководителем КазССРникогда не был. Но адаевцы не были бы адаевцами, кабы не увековечили здесь своего:

11.


Центральный спуск к морю же начинается у памятника Тарасу Шевченко, в честь которого большую часть своей истории (но не с момента основания!) назывался город. Сюда я вышел лишь через полчаса-час - расстояния в многоэтажном Актау изрядные:

12.


На море глядят вычурные камни пустыни:

13.


У воды - казахи с удочками да русские женщины в купальниках, делавшие на ветреном берегу зарядку:

14.


Здесь берег выглядит совсем иначе, и здорово похож на некоторые места в Крыму типа мыса Херсонеса, Тарханкута или окрестностей Балаклавы... хотя круглые "ванны" в камнях - деталь очень мангышлакская. Впереди - Меловой мыс, сердце города, и на мысу уже виднеется символ Актау - многоэтажный Дом с маяком:

15.


Здесь кончились гнилые водоросли, и меж камней плескалась прозрачная вода - ей богу, не было б так холодно, сиганул бы туда со скалы искупаться!

16.


Но более всего на этом скалистом берегу меня поразила ПЕЩЕРА:

17.


Тёмный приморский грот, в котором не слышно, как прямо над головой ездят машины и шумит бетонный город. Внутри душно и валяется мусор - но судя по запахам (точнее, их отсутствию), местные не позволяют себе использовать пещеру как общественный туалет. Зато здесь есть очаги костров, и представляю, какие страсти здесь кипели и сколько жителей Актау были зачаты под этими сводами! Думается, у каждого шевченковского старожила с этой пещерой связано хоть какое-то воспоминание. В этом и следующем постах я ещё много чего покажу, но думаю, что этот грот - истинное сердце мангышлакской столицы:

18.


А вид из пещеры практически строго на запад, и я жалею, что не пришёл сюда на закате:

19.


У небольшо мыса, похожего на пирс - валун, похожий на сердце:

20.


И не верится, что над головой - большой город. Этот бережок от центрального спуска налево - своеобразное актаусское подпространство:

21.


Дальше строится огромный пафосный отель, и поговаривают, собственник его настолько хороший человек, что собирается забрать себе пещеру. Местным, конечно же, это больно - но что можно сделать в Азии против хорошего человека?

22.


Обратите внимание, как далеко от отельного фасада вынесен мол, или скорее волнолом - штормит на Каспии что надо! Рядом со строящемся отелем оформился ещё один спуск, крутой и узкий, как горный распадок:

23.


Дома с плакатами наверху, от памятника Шевченко до спуска к отелю. Сам памятник Кобзарю в столь неожиданном месте, и бульвар выше него так же приберегу до следующей части.

24.


Вообще же весь Актау представляет собой очень странный синтез моря с пустыней. Там - скалы, чайки, рыбаки и волны, а тут - шаровидные конкреции из района Шетпе (хотя, как у поворота к паломнической дороге в Шопан-Атаи Бекет-Ата, камни тут очень уж правилные - то ли их допилили, то ли все идеальные шары с Мангистаусских гор перекатились в города)

24а.


Отсюда, мимо пафосных коттеджей за высокими заборами, на фоне которых бессильно стоят таблички "Водоохранной зоны" ещё с полкилометра до Дома с маяком. На Меловом мысу - микрорайон №4, в городе Шевченко он был не первым, но построенный в начале 1970-х, сразу сделался центральным. К морю он выходил стеной 10-этажек, и градоостроители придумали простое и потрясающе красивое решение - прямо на крышу одной из них установить маяк:

25.


Официально он называется Меловым маяком, и фактически не в 1961, а ещё в 1948 году с него начинался город - но тогда маяк представлял собой лишь невысокую (7,5 метров) башенку с сигнальным огоньком на Меловом мысу, с развитием города  просто терявшуюся среди его огней. И уж совсем нелепо маячок смотрелся бы у подножья высотных домов, поэтому и "перенесли" его на крышу многоэтажки, построенной в 1974 году. Какое-то время две маячные башни даже сосуществовали:

25а.


Ныне высота Мелового маяка - 43 метра над землёй, 71 (по другим данным 77) метр над уровнем моря... да только лишь загвоздка в том, что он уже несколько лет не маяк. До 2012 года башня, как и положено, пронзала южную ночь двумя ослепительными лучами, но ныне это просто сигнальный огонёк, какие размещают на вышках или трубах. И будь здесь Узбекистан, его конечно под благовидным предлогом бы снесли, а в Казахстане - всё же сохранили как символ города:

26.


У этих домов в принципе нет подъездов - лифты их выходят прямо на улицу, а проезд на этих лифтах - платный. Говорят, за смотрителем маяка была закреплена одна из квартир на верхнем этаже дома, и я решил туда подняться. Какие-то маячные службы здесь действуют и по сей день:

27.


Об устройстве актаусских домов я ещё расскажу в следующей части, и покажу там другие кадры из этого подъезда. Пока же - только вид с лестничной клетки в ту сторону, откуда я пришёл:

28.


Меловой маяк, вопреки расхожему мнению, в мире такой не один, и только в одних только странах бывшего СССР есть маяк на крыше жилого дома (сталинки) во Владивостоке, маяк на крыше пансионата в Пицунде и даже маяк в куполе церкви (!) на Соловецких островах. В Таллинемаяк стоит не на доме, но буквально во дворе. О других маяка Мангышлака рассказано здесь, да и я ещё кое-какие из них покажу - именно маяки здесь основное русское и раннесоветское наследие до пришедшей в 1960-х годах эпохи нефти и урана, и по концентрации их Мангышлак, конечно, уступает Балтике, но вполне достоин Крыма. А на первом этаже, или вернее в пристройке под "ножками" актаусского Дома с маяком - такое вот суровое заведение для тех, кому самое трудное время - от рассвета до открытия магазинов.

29.


На сам же скалистый Меловой мыс можно пройти лишь в обход через центральную площадь, и из домов на мысу при мне выходили люди изрядно солидные:

30.


Треугольный мыс (это красиво смотрится на карте) выступает почти строго на юг, ограничивая широкую мелкую бухту. У подножья мыса - яхт-клуб, больше похожий на небольшую складскую промзону. На той стороне - грузовой порт, единственный международный порт Казахстана... да и тот даже на вид не огромный. Однако его грузооборот в 6 миллионов тонн (при потенциале до 17 миллионов) - это почти четверть всего каспийского трафика, через него же проходит мифический Новый Шёлковый путь в Обход России, которым Украина недавно шумно отправляла поезд из Одессы в Китай. В Баку порт ещё меньше, в Красноводске (Туркменбшаи) и иранском Энзели чуть больше, а в России примерно те же 6 миллионов тонн переваливают все три каспийских порта, вместе взятые (Астрахань, Оля и Махачкала), и это меньше 1% от грузооборота российских портов. По трафику Каспий - вполне себе озеро:

31.


Внизу - руины пирса, на котором что-то отмечала интеллигентного вида молодёжь:

32.


Вид на острие Мелового мыса, где и стоял маячок изначально. В воде можно различить опоры старого причала, на викимапии отмеченного как Фирсов пирс. На самом деле - Фитисов пирс, и известное наверное каждому шевченковскому старожилу название - не от какого-нибудь геолога или первостроителя, мужественно высадившего партию на эти камни, чтобы построить город-сад, а от прогулочного кораблика "Фитисов", ходившего оттуда вдоль советского Шевченко.

33.


Вообще же тема города у моря в Актау популярна и сейчас - вот лежит например якорь на газоне за областным акиматом:

34.


А вот - наоборот, дыхание пустыни, дворники здесь ходят в масках для защиты от солнца и пыли:

35.


Ольга как автомобилист сходу отметила в Актау ещё пару деталей - во-первых, непривычные квадратные светофоры, висящие практически по всему городу:

35а.


И то, что автомойки здесь как правило совмещены с кафе. Как объяснили местные, это поветрие к ним пришло из Чимкента, и зная буйный Чимкент, могу сказать, что это очень на него похоже:

36.


А в общем Актау - очень приятный город, чистый, просторный, зажиточный (зарплаты тут вполне на уровне областных центров России), с хорошо одетыми прохожими и обилием приличных кафе. Скажем так - на взгляд человека, приехавшего сюда впервые, в Актау не возникает ни малейшего чувства "сделали аул!" (хотя для шевченковского старожила, уверен, всё совсем не так радужно). Русских здесь по-прежнему около 20% населения, и это типичные казахстанцы - статные, светлые и с подчеркнуто городской речью тех, чьи предки сюда ехали не из деревень. Русскоязычна и немалая часть здешних казахов... а в то же время когда мне понадобилось такси, тормознул я машину с сельского вида дедушкой, по-русски понимавшим дай бог половину слов.

37.


Ещё одно заметное актаусское меньшинство - азербайджанцы, которых в городе порядка 3% населения. Что в общем и логично - до Баку по прямой 400 километров (хотя стоит Актау напротив скорее Махачкалы, даже чуть-чуть её севернее), и на обоих полуостровах, - Мангышлакском и Апшеронском, - занимаются нефтью. Азербайджанцы, по крайней мере солидные люди кавказского типажа, в Актау в общем заметны.
Из местного порта даже ходит паром Актау-Баку, но польза от него для путешественника весьма сомнительна - курсирует он фактически без расписания, идёт около суток, а самый дешёвый билет в каюту без окон стоит порядка 4500 рублей. Тем не менее, мне попался на глаза паром "Меркурий-1" (построен в Югославии в 1985 году, до 1991 "Советская Грузия") как раз заходящим в актаусский порт. Был ещё "Меркурий-2", бывший "Советский Таджикистан", так же ходивший из Баку в Актау, но он затонул в 2002 году во время шторма. Надпись "Caspar" на борту - ни что иное, как "Каспийское пароходство", доставшееся в наследство от СССР Азербайджану. Казахстан же хоть и активнее всех вкладывается в развитие порта, а флот егопри этом самый маленький из прикаспийских стран, хотя и с парой танкеров в морях Мирового океана. Есть у Казахстана и свои военно-морские силы, так же базирующие в Актау, и свежепостроенный боевой катер "Мангистау" я уже показывал в Уральске.

38.


Кадр выше снят с пляжа у санатория "Шагала" ("Чайка") на другой стороне городской бухты, близ старейших в Актау 1 и 3 микрорайонов:

39.


Здесь - основные городские пляжи, хотя конечно местные предпочитают ездить купаться за город, в Голубую бухту, на Песчаный мыс, на 43-й километри просто дикие уголки мангышлакских берегов без названия. Видом с пляжа на Меловой мыс и закончим прогулку "у самого синего моря".

40.


А о самом городе - в следующей части.

Те же, кто не умеют читать внимательно и всех отсылок к следующей части в упор не увидели, могут для экономии своего времени просто скопипастить вот этот текст: "Где галерейные дома?! Почему ни слова про ШУМ? А как же опреснители?! Ведь Шевченко единственный в мире город, получающий воду из опреснителей! А вы знаете, как этот город строился, и почему здесь адреса похожи на номера телефонов?! Отписываюсь!".

МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездкиот Ольги blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень)и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко. Каспийское море.
Актау, бывший Шевченко. Белый город в пустыне.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.

В прошлой частирассказа о столице Мангышлака мы гуляли по берегу Каспийского моря. Но сущность Актау определяет в первую очередь пустыня: имея огромный опыт строительства городов на Крайнем Севере, гораздо реже СССР строил города там, где в дефиците тень и пресная вода, и в общем каждый такой город был до некоторой степени экспериментом. Как результат, построенный в 1960-е годы с чистого листа для добычи урановых руд, бывший Шевченко получился одним из самых необычных городов Советского Союза - планировкой, архитектурой и многими нюансами жизни вроде питьевой воды из опреснителей.

Точной отсчёта истории Актау можно считать 1948 год, когда на Меловом мысу появился небольшой маяк, "преемника" которого на крыше многоэтажки я показывал в прошлой части. Но как и в царские времена, современная жизнь на Мангышлаке тогда не очень-то проникала дальше побережий Каспийского моря, а пустыня была освоена немногим лучше, чем тундры Таймыра. Всё начало меняться в 1957 году, когда геологическая партия Анатолия Кореневского приступила к поискам урановой руды на дне впадины Карагие. В докладе Хрущову, по местной легенде, он сказал: "Мангышлак - это спящая красавица, которую нужно разбудить!": хотя первая геологическая экспедиция с участием Тараса Шевченко вышла из Александровского форта ровно сотней лет ранее, до Кореневского здесь находили лишь малополезные выходы бурых углей, теперь же стало ясно, что на Мангышлаке есть нефть, уран и редкоземельные металлы. Ещё некоторое время чиновники и инженеры решали, что же строить - Гурьев-20 (Мангышлак входил тогда в Гурьевскую область с центром в нынешнем Атырау) или Махачкалу-40 (то есть всё, кроме первичной добычи руды, делать на той стороне Каспийского моря), и в итоге победил первый вариант. В 1958 году на Меловой мыс прибыла первая автоколонна строителей, с помощью местных чабанов появились первые саманные полуземлянки, а в 1959 году у Мелового мыса была затоплена старая баржа "Норма", превратившись в причал - материалы строящегося города теперь подвозили морем. Гурьев-20 стал ПГТ Актаусским ("Белогорским") - в отличие от Атырау-Гурьева, его казахского название было хоть и недолго - но изначальным. В 1960 году началось строительство железной дороги в Макат, а на строительство Актау стали завозить заключённых - рук требовалось всё больше и больше. В конце 1963 года посёлок уже разросся до города Актау, а полгода спустя, в 1964, был переименован в Шевченко к 150-летию украинского поэта, на Мангышлаке отбывавшего службу-ссылку в 1850-57 годах. В 1967 году на станцию Мангышлак прибыл первый поезд, а в 1973 году город Шевченко сделался центром Мангышлаской области. В 1991 область стала на казахский манер Мангистауской, а городу вернулось название Актау, и в отличие от многих других названий постсоветской Средней Азии - сходу прижилось: о том, что когда-то Белый город у синего моря назывался в честь поэта из чужой страны, здесь теперь вспоминают немногие.

2.


Нынешний Актау - самый молодой город среди постсоветских облцентров, но на мой взгляд - это один из интереснейших городов Казахстана. Если умение построить дом так, чтобы в нём не замёрзнуть, у русского человека кажется в крови, то вот умение построить дом, чтоб в нём не спечься - уже опыт, и потому Средняя Азия очень богата на необычную советскую архитектуру, будь то Жилгородок в Атырау, с которого эти эксперименты начинались, столичные Ташкенти Душанбеили индустриальный Навоина другом краю пустыни. О том, сколько в Актау микрорайонов, я видел разные сведения - от 29 до 36, но все сходятся в том, что между 18-м и 21-м в нумерации есть разрыв. Сама нумерация примерно (плюс-минус одна-две позиции) совпадает с хронологией строительства, и каждый микрорайон по изначальной задумке был замкнутой системой на несколько тысяч жителей - со школой, поликлиникой, парой-тройкой детсадов и магазинов. В принципе такое деление встречается во многих городах той эпохи, будь то северный Надымили послеядерный Славутич, но в Актау доведена до абсолюта: когда называешь место, здесь уточняют не "какая улица?" или "где это?", а - "какой это микрорайон?". Многие улицы в Актау вообще не имеют названий, а почтовые адреса похожи на номера телефонов: 08-15-64 будет значить 64-ю квартиру 15-го дома в 8 микрорайоне. Ну а сами дома... многое в архитектуре Актау весьма необычно:

3.


Например, "галерейные дома" с длинными лоджиями вместо коридоров, на которые окна квартир выходят как на прогулочные палубы судов. Такие я видел, конечно, не только здесь, а в том же Навои и даже где-то в Крыму, но в Актау галерейниками застроены целые микрорайоны, и это безусловно один из его символов, как в Питере дома-корабли:

4.


Но раз у домов нет коридоров и лестничных клеток - значит, в них нет и подъездов, и лифты спускаются прямо на улицу:

5.


Лифты в Актау, кстати говоря, платные, причём Казахстан не был бы Казахстаном, если бы в их валидаторы просто кидали монету - нет, оплата специальной карточкой, у которой есть свой баланс! Цена, если мне не изменяет память, что вроде 5 рублей вверх и 2,5 рублей вниз (конечно, в тенге).

5а.


А лестницы галерейных домов - в самых настоящих лестничных башнях. Но совсем не уверен, что это правильное решение в местном климате: если летом ветер создаёт в каменных стенах приятную прохладу, то зимой, рискну предположить, эти лестницы покрываются льдом:

6.


Ещё немного образцов местной архитектуры. Такого разнообразия серий и проектов, как в Навои, в Актау нет, и это однообразие здесь скорее минус - с непривычки ориентацию в городе теряешь очень быстро, как в лесу:

7.


8.


9.


Резко выделяется разве что Дом с маяком в 4-м микрорайоне - это в нём сфотографированы лифт и лестница, а подробнее я рассказывал об этом без преувеличения символе города в прошлой части. Во дворе рядом с ним - такое вот сооружение, о назначении которого я могу только догадываться - крытая детская площадка, или терминал автобуса на завод, работникам которого здесь давали квартиры?

10.


Один из обязательных элементов микрорайонной "начинки" - конечно же, детские сады. Вот например в 7-м микрорайоне детский сад с юртой:

11.


Так устроена в Актау среда. А теперь пройдёмся по городскому центру. Мы ночевали в гостинице "Три дельфина" в микрорайоне №9, а нумерация микрорайонов возрастает здесь с юга на север. 7-й и 9-й микрорайоны разделяет Аллея Победы, и в прошлой части я уже показывал Миг-21 на постаменте, "открывающий" её со стороны моря. Вид из дворов 7-го микрорайона, а стеклянный фасад отеля "Ренессанс" - уже в 9-м. Истребитель появился видимо вместе с самой аллеей - установлен здесь в 1981 году:

12.


Выше - памятник афганцам в виде свёрнутого знамени, поставленный в 2005 году:

13.


А сверху замыкает Аллею собственно Вечный огонь под весьма впечатляющим памятником, который я бы назвал Юрта Победителей (1985):

14.


Великой Отечественной город Шевченко, конечно, уже не застал - но в области люди всё-таки жили, и среди воинственных адаевцев конечно же нашлись и свои герои. Ближе к Юрте - барельефы тыла и фронта. Вид вниз по Аллее, на взлетающий над морем самолёт:

15.


Сама Юрта - лишь пять стел с аллегориями военных лет. На монументе определённо ощущается печать "нового мышления" - согласитесь, есть в этих скульптурах что-то церковное:

16.


Через улицу от Юрты, в 8-м микрорайоне - Мангистауский музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина, построенный, если я не ошибаюсь, "с нуля" в 2003 году - до того молодой город довольствовался только ДК. Вроде бы и этот театр хотят переселить на 4-й микрорайон, а это здание передать филармонии. Зелень за театром же - ни что иное, как местный Ботанический сад, созданный в 1971 году для экспериментов по аклиматизации растений: как сетовали в те годы люди, приехавшие в Шевченко за "длинным рублём" и романтикой неосвоенных земель, "с собой привести можно что угодно - но только не тень": сам по себе на Мангышлаке не растёт даже саксаул. Растительность в Актау действительно скудна, как где-нибудь на Крайнем Севере, и хотя там деревьям не хватает тепла, а тут не хватает воды, результат - один и тот же...

17.


Сама же улица, на которой стоят Юрта и театр - одна из немногих, имеющих название, и название это - ни много ни мало Проспект Первого Президента Республики Казахстан! В Актау она безусловно главная, и именно от неё спускаются к морю бульвары. Вид на север, по левую руку отсюда пара кварталов до краеведческого музея, говорят неплохого, но я туда не попадал просто по времени.

18.


Ближе к центру, во 2-м микрорайоне - общежития, у старожилов-шевченковцев известные как Три Богатыря, и вычурный стеклянный офис "МангистауМунайГаза" ("мунай" - это "нефть"):

19.


Напротив них через проспект - увенчанный голубым куполом торговый центр "Казахстан", по сути дела универмаг, центральный в Актау узел в меру цивилизованной торговли. Архитектура вроде и типичная для эпохи независимости... но старожилам он известен как ШУМ - Шевченковский универсальный магазин, открывшийся в 1983 году. Здание реально огромное - диаметр купола 36 метров, по фасаду - порядка 150 метров, и с парадной стороны я просто не нашёл точки, откуда охватил бы его целиком, поэтому вот вид с задворков. Купол же я хотел увидеть изнутри, но увы - пришёл к ШУМу до его открытия:

20.


По соседству с ним - Дом-змейка, в нём 180 метров без учёта поворотов. Обратите внимание на обильный новострой внизу - на самом деле он здесь сродни стеклопакетам в северных избах и остеклённых балконов на ампирных особнячках. Многие дома в старом Актау строились на "ножках" (остатки таковых видны у многоэтажки с кадра №2), образуя под собой спасительную тень и охлаждающую тягу, и вот в эти-то подбрюшья и понатыкали всяческих магазинов, парикмахерских да пивнушек, заметнов поубавив в городском пейзаже изначальных строгости и совершенства:

21.


А между "МангистауМунайГазом" и Тремя богатырями, ШУМом и Змейкой к морю спускается бульвар Шевченко - если не главный, то старейший городской променад. У его начала - скромный обелиск Виктору Захарову, первому шевченковскому градоначальнику (то есть 1-му секретарю горкому партии) в 1964-71 годах, которому Актау по сути и обязан своим обликом и устройством. У надписи "Шевченко" история тоже весьма колоритна: "Эта стела с названием города, которое он носил в период с 1964 по 1991 год была установлена вдоль дороги, ведущий в аэропорт. Сейчас это район мечети Бекет-Ата. Перенесена в начале двухтысячных годов в сквер 4 микрорайона как память о первостроителях Мангышлака" (что странно - именно Мангышлака, а не Мангистау!) - гласит синяя табличка на её ограде. А на заднем плане расписная с фасада украинская корчма...

22.


И сам Кобзарь задумчиво сидит неподалёку. Тарас Шевченко, как известно, обладатель самого большого количества памятников среди всех мировых деятелей культуры (более 1400), а среди исторических личностей, думается, второй после вездесущего Ленина. И при всём том, как ни странно, города Шевченко на Украине нет - есть областные центры Ивано-Франковск (с 1962 года), Хмельницкий (с 1954 года), Кропивницкий (с 2016), а вот Тарас Григорьевич довольствуется лишь упоминания в составных названиях типа Корсуни-Шевченковской да всякой мелочью уровня сёл и ПГТ. С карты своей страны казахи стёрли его недрогнувшей рукой, как и множество русских названий вроде того же Гурьева. А украинцев в бывшем городе имени Кобзаря - менее 2% населения, после казахов, русских и азербайджанцев. И тем не менее в конце бульвара глядит на море почти канонинческий памятник Тарасу Шевченко (1982), в обиходе - Тарасик:

23.


Если спуститься от Тарасика к морю и пройти чуть налево - будет та самая пещера, что я показывал в прошлой части. Но теперь пойдём дальше поверху, и сразу за ШУМом проспект Первого Президента приводит на относительно небольшую главную площадь. Слева - акимат, явно ещё 1960-х годов, изначально смотревшийся наверное как Красный чум среди бараков Нарьян-Мара, а по соседству с ним - Дворец культуры имения Абая (1974) с неожиданно приятной кирпичной текстурой:

24.


И новый символ города у моря, видимо на месте Ильича - романтического вида Каравелла (2003):

25.


На кадре с общим видом площади заметна тень от арки. Здесь к бухте под защитой Мелового мыса спускается Приморский парк, разбитый при строительстве города. Как я понимаю, в 1990-х его подзапустили да подвырубили (поправьте, если ошибаюсь - это не сознательное враньё), а сейчас пытаются оживлять. И посмотрите, какой заботы здесь требует каждое дерево:

26.


В глубине парка - странный обелиск с надписью "Батыс" ("Запад") на каждой грани. На самом деле это памятник пограничникам:

27.


А на углу парка - ещё одна "святая святых", невзрачного вида управление Прикаспийского горно-металлургического комбината. Как уже говорилось, официально Шевченко строился как город нефтяников, но истинной его специализацией замышлялся уран. Надо заметить, на нынешний Казахстан приходится 40% мировой добычи радиоактивного металла, и растёт она здесь с огромной скоростью - но больше на юго-востоке страны. Я уже показывал в своём журнале первые советские урановые рудники в киргизском Майли-Сае, таджикистанский Чкаловск, где обогащалась их руда, и даже затерянный в узбекистанской пустыне Учкудук, освоение которого вывело советский ядерный проект на совершенно новый уровень. Так что освоение урановых рудников Мангышлака для СССР не было прорывом - и всё же залежи здесь были богатые, на небольшой глубине, и вдобавок с таким низким содержанием урана в породе, что добывать его можно было открытым способом без особого вреда для окружающей среды. Достопримечательностью окрестностей Актау являются урановые карьеры, в том числе крупнейший в мире урановый карьер №3 почти 300-метровой глубины, и отравленное озеро-хвостохранилище Кашкар-Ата. Однако даже важнее самого урана здесь оказались редкие металлы, в первую очередь скандий - ключевой элемент многих сплавов, используемых в высокотхенологичной промышленности и оборонке, всё мировое производство которого укладывается в 10 тонн в год. СССР был с большим отрывом крупнейшим производителем скандия в мире, Россия, Казахстан и Украина по-прежнему в лидерах, и именно скандий был (а может и остаётся) главной продукцией ПГМК.

28.


Сама же местность за Приморским парком - это разделённый улицей Строителей 1-й (ниже) и 3-й (выше) микрорайоны, с которых и начинался Актау. По самой улице Строителей тянется удивительно густая зелёная аллея:

29.


В 1-м микрорайоне более всего известен старожилам кинотеатр "Дружба", но мне запомнилась вот эта современная роспись в процессе нанесения:

30.


А на обртной стороне 3-го микрайона - старейшие дома города, построенные ещё даже не в Шевченко, даже не в прошлом Актау, а в ПГТ Актаусском в 1959 году, когда Министр среднего машиностроения Ефим Славскийпосетил стройку и распорядился обеспечить поселенцев капитальным жильём. Так что и старейший микрорайон Актау - не 1-й, а именно 3-й, и с этих засыпнух начинался город:

31.


На дальней от центра его стороне можно увидеть тпловоз ТГКна постаменте - такие строились в 1958-62 годах в Калуге, и хотя рассчитаны они на стандартные 1520мм, их легко принять за узкоколейные:

32.


За ним - железнодорожная станция Актау. Но не стоит искать здесь вокзал, и поезда отсюда ходили лишь в 1960-70-х годах, развозя рабочих из микрорайонов на заводы:

33.


Да и в расписаниях не стоит искать ни Актау, ни Шевченко - местная железнодорожная станция Мангистау (или Мангышлак) находится километров за 20 от центра города, в промышленном ПГТ-спутнике Мангистау (21 тыс. жителей). Вокзал там маленький, но интересный своими копиями адаевских петроглифов на фасаде. С него есть поезда до Бейнеу (ночь пути), Атырау (с прицепным вагоном в Астрахань), Астаны и Алма-Аты, и все за исключением первого в пути больше суток. В Алма-Ате мангышлакский поезд традиционно считается самым "пролетарским" - грязным, неуютным и дешёвым.
Сам я на той станции не был, ведь путешествовали мы на джипе, поэтому вот фото из википедии:

33а.


И вдыхая чистый морской ветер, гуляющий среди микрорайонов Актау, ни за что не вспомнишь о том, что этот город - тот ещё индустриальный гигант, и промзона, продолжающаяся с юга и востока в пустыню, по размерам изрядно превосходит его жилую часть. Она неплохо видна со скал Мелового мыса, и большая её часть - различные химические заводы, работающие на сопуствующих урану глинах:

34.


Но самым примечталеьным её элементом был, конечно же, МАЭК - Мангистаусский атомно-энергетический комбинат, пущенный в 1972-73 годах. Основу его составляла единственная в Казахстане Шевченковская АЭС с БМ-350 - первым в мире реактором на быстрых нейтронах. А следующим звеном комбината были "самовары" - так шевченковцы называли установки по опреснению морской воды. Как уже говорилось, город строился в реально безводной пустыни, и даже будь рядом какие-нибудь колодцы - они бы не смогли напоить десятки тысяч человек. Шевченко стал чуть ли не первым городом мира, получавшим из опреснительных установок 100% водоснабжения (а что здесь пили, чем мылись и чем поливали цветы до 1973 года - кстати говоря, нигде вроде бы не написано!), и говорят, в зарубежной прессе слыл тогда городом будущем - потому что будущее Человечества в тот индустриальный век рисовалось мрачным, с пересохшими реками, растаявшими ледниками и отравленными океанами.

35а.


АЭС была остановлена в 1999 году, на её охладительном канале теперь отдыхают транзитом на юг розовые фламинго из дельты Волги, но её на замены были построены две ТЭЦ. На смену "самоварам" пришли новые французские (кажется) опреснители, по-прежнему дающие городу 100% воды. Вода в Актау, надо заметить, как вода, если не знать о её происхождении - то и не заподозришь ничего. Законсервированная АЭС и колбы опреснителей неплохо просматриваются всё с того же Мелового мыса:

35.


...Большую часть информации об Актау я брал отсюда, отсюдаили отсюда - математически правильный город в интернете представлен не столько печальными эмоциями уехавших старожилов, сколько вполне конкретными статьями по его истории, персоналиям и нюансам. Напоследок - кратко расскажу о микрорайонах подальше от моря, стоящих на весьма ощутимом склоне:

36.


Они строились позже, озеленялись не так последовательно, да и просто в них уже заметнее дыхание пустыни. Здесь больше пустырей и пыли, скуднее растительность, да я и попал сюда не прохладным утром, а когда Белое солнце пустыни было уже высоко. В общем, Верхний Актау производит гораздо более "азиатское" впечатление, чем его приморская часть:

37.


Здесь есть большой и грязный базар с центральным корпусом в виде юрты:

37а.


Близ автомойки не помню уже точно где нам попалась странная башенка, словно оставшаяся от русской крепости царских времён - но крепости здесь точно не было и не могло быть.

38.


А самые примечательные объекты Верхних микророайонов - это храмы. Огромная мечеть Бекет-Ата стоит между 11-м, 12-м, 26-м и 27-м микрорайонами:

39.


А посвещение её главному святому адаевцев вполне закономерно, это как бы городская "проекция" мечети Бекет-Ата с чинка Огланды:

40.


Ещё выше, в микрорайоне 29-а, представляющем собой облепившие старое кладбище промзоны, есть Благовещенская церковь (1996-2000), довольно симпатичная по архитектуре и как и большинство церквей Средней Азии - очень тёплая по атмосфере. Так, при мне русская старушка подходила к прихожанам и спрашивала, кто мог бы её на своей машине домой отвезти.

41.


Какую часть Актау я совсем не видел - это приморские микрорайоны севернее центра, в которых можно найти офис единственного казахстанского порта, ЗАГС в виде юрты или мемориальный маякна набережной под 14-м микрорайоном. Ещё дальше начинается дорога на Форт-Шевченко, и кое-что интересное есть вдоль неё и в окрестностях города. Ближайший очаг "догородской" жизни - это огромнейший казахский некрополь Кашкар-Ата ("Отец Овец"), указывающий на то, что и до маяка на Меловом мысу было важное кочевье адайцев. Его центр - едва ли не последний на Мангышлаке настоящий койтас ("овцекамень"), по сути дела скульптура барана (вот нонсенс для исламского мира!) на могиле чабана, скорее всего и давшая название некрополю - впоследствии койтасы эволюционировали в нечто более похожее на каменные сундуки. А где-то в дальней части Кашкар-Аты есть загадочный "мавзолей Дуни", к которому так и просится легенда о русской то ли дочери купца, то ли вдове младого офицера, унесённой в степь бесстрашным джигитом.

42.


Или вот одинокий мавзолей Темир (1890-е) у дороги в Форт-Шевченко:

42а.


Есть здесь и геоглифы, но вместо древних аранов - советская звезда, более похожая на пентаграмму:

42б.


Километрах в 20 от города Иван по рации со своего джипа обратил наше внимание на корпуса в степи. По его словам, здесь в 1980-х годах начанали строить нефтеперерабатывающий завод, который мог бы стать четвёртым в Казахстане (помимо Атырау, Павлодара и Чимкента), да помешала Перестройка. Вернуться к этой идее казахстанские власти намеревались не раз, и если этот завод будет работать - водоснабжение Актау превратится в замкнутую систему: местная нефть - местный мазут - ТЭЦ - опреснители...

43.


А во дворах Актау нередко видишь тюнингованные джипы, причём иногда - с наклейками. Как в Крыму среди туристов не такая уж редкость люди из Симферополя или Севастополя, так и на просторах Мангистау мы не раз встречали в основном русских жителей областного центра на внедорожниках. Вот этот джип обнаружился на базарчике в неприметном дворе, и как и мы (вернее, решившие ехать с нами на Жигылган местные джиперы Иван и Ирина), скорее всего его хозяин приехал сюда за мясом, чтобы сделать шашлык у степного костра.

44.


Так что покинем этот оазис и продолжим путь. Но помимо Актау и мрачного Жанаозена, есть на Мангышлаке и третий город - маленький старинный Форт-Шевченко. О нём - в следующей части.

МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездкиот Ольги blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень)и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко. Каспийское море.
Актау, бывший Шевченко. Белый город в пустыне.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.

Третий город Мангистау после мрачного Жанаозенаи футуристического Актау - маленький (5,5 тыс. жителей, а вместе с Баутином - 10 тысяч) Форт-Шевченко в сотне с небольшим километров от областного центра. Романтичное название не случайно: это старейшее русское поселение в Средней Азии, а на заре его истории здесь отбывал службу, фактически ссылку, тот самый Тарас Шевченко. Среди жителей Актау бытует мнение, что в Форте нечего смотреть. Однако на мой взгляд городок оказался весьма интересным и самобытным.

Длинный узкий Тюб-Караган, "дочерний" полуостров Мангышлака - ближайшей к России место за Каспийским морем, до Астрахани отсюда около 250 километров по прямой. Ещё севернее Тюб-Карагана есть даже Тюленьи острова, и именно на них в 1667-68 годах находилось фактически первое русское поселение в этих краях - база, натуральное пиратское логово, мятежных казаков Степана Разина, и там настигнутых в итоге стрельцами. Позже на островах, а может и на побережье, не раз бывали охотники за тюленем, а первая попытка экспансии случилась 1716 году, когда русские военные основали на пустынном берегу Крепость Святого Петра, прикрывавшую тылы военного похода Бековича-Черкасского, в итоге сгинувшего в Хивинском ханстве. И всё же именно Мангышлак Россия пыталась использовать как плацдарм и в следующий раз, готовя новый поход на Хиву. В 1834 году появилась Новоалександровская крепость на мелководном заливе Мёртвый Култук, но местоположение её было мягко говоря не слишком удачным, и хотя звезда её валов по-прежнему лежит на краю чинка, в 1846 году гарнизон вновь переместился на Тюб-Караган, построив Новопетровское укрепление на холме Курган-Тас, замыкающем слева скалистую гряду, хорошо заметную над Фортом-Шевченко от въездной арки.

2.


В 1857 году укрепление было повышено в статусе и переименовано в Форт-Александровск - почему-то именно в первой половине 19 века русские крепости на дальних берегах назывались этим романтическим английским словом, видимо пришедшим на смену традиционному казачьему "острогу". В 1868 году было учреждено Мангышлакское приставство (с 1881 года - уезд), и Форт, за отсутствием других городов, сделался его центром, крошечной военной колонией на краю жившей своей жизнью пустыни. Лишь в 1899 году он получил статус города, и представлял собой тогда весьма странную сущность. Жило здесь около 900 человек, из которых 20% составляли русские, 10% - поляки и литовцы (попавшие туда, как и Тарас Григорьевич, на службу, фактически бывшую разновидностью ссылки), 20% - казахи, а крупнейшей общиной - около 1/3 населения - оставались и вовсе туркмены, ведь Мангышлакский уезд входил в Закаспийскую область с центром в Ашхабаде. К Форту прилагалась возникшая на год позже него Никольская станица, служившая в первую очередь портом, ну а в Гражданскую здесь возник мощный (по меркам безлюдной земли) оплот красных и плацдарм для их наступления под руководством высадившегося на Мангышлаке в 1918 году Алиби Джангильдина.
На въезде в городок - пара вездесущих казахских некрополей Абулгазы (скорее всего в кадре) и Демеу (с другой стороны дороги), а на заднем плане - карьер, добывающий строительный камень:

3.


На радостях от своей победы большевики в 1921 году переименовали Никольскую станицу в Баутино в честь местного большевика, а Форт-Александровский в 1924 году в Форт-Урицкий. Думается, если бы Актау-Шевченко тогда уже существовал - скорее всего Форт так и остался бы Урицким, но Актау тогда не было даже в проекте, и в 1939 году единственный мангышлакский городок получил своё нынешнее название в честь именитого ссыльного. Жизнь тут, судя по всему, к тому моменту не очень-то изменилась с царских времён  - вот на въезде, по левую руку, встречает первый "уездный" домик, который на самом деле построил в 1940 году местный зодчий Идрис Серикбаев. Из тюб-караганских глин он месил какой-то особый раствор и немало по меркам пустыни построил на Мангышлаке в 1920-е годы - ещё известна школа в местности Ханга-Баба (1929) и недостроенная мечеть Капаша чуть в стороне от трассы Шетпе-Бейнеу.

4.


На двух машинах мы приехали в центр Форта-Шевченко, и остальной экипаж - трое наших и двое местных - удалились обедать в чайхану. Я же предпочёл в это время погулять по городу, который интересен из всей команды был, разумеется, только мне одному. Только отойдя от машины, я ощутил ту особую знойную тишину южной глухомани, и стало мне от неё хорошо. Над площадью, как и над всем остальным городом, довлеет каменная вершина Курган-Таса, увенчанная скульптурами местных батыров.

5.


Напротив - симпатичное, украшенное мозаиками здание в виде юрты. Это главная официальная достопримечательность Форта - крупнейший за пределами Украины музей Тараса Шевченко, созданный в 1925-32 годах. "Юрта" построена, судя по всему, в 1981 году, когда музей получил статус республиканского:

6.


Внутрь я не заходил, понимая, что у меня слишком мало времени, но фактически это неплохой общекраеведческий музей - ведь на Мангышлаке Кобзарь работал в многочисленных экспедициях да изучал казахский и туркменский быт. У входа, например, Танбалы-тас - "расписной камень" с петроглифами из урочища Карлыбас, в верхней части которого древние сцены охоты, а в нижней - тамги кочевников:

7.


На заднем дворе музея - ещё несколько артефактов не столь давних времён. Якорь и зенитка обходятся без табличек, но первый вполне мог быть, например, с промысловой шхуны или с рейсового судна, ходившего отсюда в Гурьев или Астрахань, а вторая, возможно, прикрывала от "Мессершмидтов" нефтяные караваны наполненных пополам нефтью и воздухом цистерн, которые в 1942 году таскал из Баку в Гурьев катер, превратившийся в морской локомотив (см. пост про Атырау). Но самая интересная сущность здесь - это чёрный Постамент Свободы, у казахов известный как Куик-Паша - Горелый Царь. Дело в том, что поставлен он был в 1893 году к 20-летию победы над Хивой, и на боках его - список 22 участников Хивинского похода из Мангышлакского отряда. Венчал же этот постамент обелиск с портретом Александра II, и конечно же в 1919 году он не мог не навлечь на себя гнев освобождённого пролетариата. Казахи недолго думая обложили памятник дровами и подожгли, надеясь его расплавить, но лишь подкоптили - отсюда и прозвище. Русские призвали на помощь не огонь, а воду, и утопили постамент в Каспийском море. Но судя по всему не слишком глубоко - в воде он пролежал до 1967 года, а затем был извлечён военными ближайшего гарнизона да поставлен на ближайшем мысу. Официальная легенда теперь гласила, что это памятник освобождению казахов от хивинского феодального гнёта, а в 1978 году постамент наконец переехал на своё нынешнее место в музее.

8.


Но само это место - больше, чем музей, и в зелёном парке, на фоне окружающей пустыне самом настоящем оазисе, порой попадаются очень старые кривые деревья. Парк разбил первый комендант Новопетровского укрепления Антон Маевский как Солдатский огород (и сад), местом прогулок ставший существенно позже. Ныне весь он принадлежит музею, но вход сюда бесплатный, и на чистеньких дорожках - тишина. В парке - медальоны с сюжетами национальной тематики:

9.


И пара небольших могил. Шабден Ералиев был председателем Адаевского уезда - чего-то вроде будущих национальных округов, охватывавшего весь Мангышлак и уходившего далеко вверх по Эмбе, а похороненный в другой могиле чекист Фетисов погиб в 1931 году "в бою с кулацкой бандой".

9а.


Есть здесь и памятник Великой Отечественной с угасшим вечным огнём:

10.


Здесь же открылся в 1881 году чуть ли не первый в истории памятник Тарасу Шевченко. До наших дней он не дошёл, но зато в парке стоят целых два монумента украинского поэта, попавшего сюда не по своей воле в 1850 году.
К тому времени Кобзарь уже три года скитался по крепостям и гарнизонам: поднявшись из крепостных крестьян в петербургский свет и став кумиром украинской интеллигенции, в 1847 году Тарас Григорьевич был арестован за, как было сказано в обвинении, дёрзкие стихи, хулы на императорских особ, которым он был всем обязан, и опасные для России идеи об украинской государственности. По приговору суда Тарас был низвергнут обратно в чёрный народ: отправлен рядовым солдатом в Оренбургский корпус - в те времена это было вполне официальное наказание где-то посредине между ссылкой и каторгой. Сначала Тарас служил в Орске, а затем постепенно спускался всё ниже по Урал-реке, и вот наконец в 1850 году попал на край тогдашнего мира - в Новопетровское укрепление. На одном из двух памятников он увековечен вроде и в канонической позе - но в солдатской фуражке, по мотивам автопортрета. Ну а в целом, судя по трудам биографов (вот очень подробный текст), судьба Шевченко на Мангышлаке была весьма похожа на судьбу другого именитого узника Николаевских времён - Фёдора Достоевского в Омской крепости. И злейшим врагом Шевченко точно так же был непосредственный начальник штабс-капитан Потапов, а покровителем - комендант Ираклий Усков, сменивший на этом посту Маевского (так же относившегося к поэту благожалательного). И здешняя "смердящая казарма" немногим отличалась от омского каторжного барака, а среди в основном малоприятных обитателей её Шевченко точно так же находил редких и ценных друзей. Например, украинца Скобелева из Херсонской губернии, который из этой крепости отправился дальше в сибирскую каторгу из-за драки с обокравшим его офицером. Но ближайшим кругом малоросса стали поляки - Сигизмунд Сераковский, Бронислав Залесский и даже поэт и философ Эдуард Желиговский - теперь, под русским господством, католическим шляхтичам и православному простолюдину было нечего делить. Поляки были и коллегами Тараса по экспедициям вглубь Мангышлака,  которые и остались главным просветом в довольно мрачных в основном воспоминаниях о службе.

11.


Другим проблеском был дом коменданта Ускова, в семью которого Тарас был вхож. И не им ли сделанные львы стоят на воротах?

12.


Дом вроде бы подлинный, 1850-х годов, когда это был ещё даже не Форт-Александровск, а лишь Новопетровское укрепление, и если так, то этот дом - старейшая русская постройка Туркестана. В нём по идее обитает музей собственно Кобзаря, и забавно, что практически день в день годом ранее я видел аналогичный музея в Переяславе-Хмельницком. Здешний музей оказался закрыт... и я, признаться, вздохнул с облегчением, потому что если о музеях Форта-Шевченко написано немало, то сам городок мне ещё предстояло обойти в условиях деифицита времени. Тем более что самое интересное в музее прекрасно видно сквозь оконце маленького павильона у торца:

13.


Там - землянка, в которой Тарас Григрьевич с дозволения Ускова жил летом большую часть ссылки - с 1852 года. И хотя здесь Кобзарю запрещалось заниматься любым творчеством, всё же видимо Усков на это до определённой степени закрывал глаза - за этим столом было создано немало картин (эскизы к которым делались в основном в экспедициях - фотография тогда была непозволительной роскошью, и в каждой партии был штатный художник), стихов и даже три повести на русском языке.

14.


Помимо землянки (и всё ж не верится мне, что она аутентична) в павильоне стоят надгробия, сделанные Тарасом, в ссылке осваивашем непривычные для него резьбу и лепку. Самое интересное из них - то, что на кадре выше справа, потому что за торцом стены не виден венчающий его Рыцарский крест. Это надгробие Кобзарь сделал для 4-летнего сына Ускова, к которому был очень привязан.

14а.


Здесь же приведу и пару картин из мангышлакской ссылки - "Казашка Катя" (не аллюзия ли на родную "Катерину"?) и автопортрет в экспедиционных буднях. Как и Достоевский в Семипалатинске, Шевченко на Мангышлаке сблизился и с казахами. Фёдор Михайлович был в изгнании в 1849-59 годах, Тарас Григорьевич - в 1847-57, и оба вернулись в своё время в Петербург. Вот только выводы они для себя и своего творчества сделали, видимо, разные - одному "слезинка ребёнка", которой не стоит счастье всего человечества, а другому - "вражья кровь да в сине море"...

14б.


...По дороге к выходу из парка разговорился с молодой парой интеллигентного вида казахов, мужем и женой с коляской, по-русски говоривших без акцента. Они посоветовали мне взглянуть на колодец, как я узнал позже - вырытый солдатами с участием Тараса, и давший жизнь этому парку. Даже не колодец, а целый чигирь, переливавший воду из подземного арыка в оросительную систему сада.

15.


От ворот парка в центр, к подножью Курган-Таса, ведёт и главная улица, по которой я и направился, глядя по сторонам:

16.


Что отличает Казахстан от Средней Азии - здесь, даже в самой глуши, никто не кричит в спину "хэллоу!", срывая голос, если иностранец не пошлёт встречного луча благодати. Максимум - лихие пацаны на тачке попросили их сфоткать, но это как у нас.

17.


В стороне от главной улицы - Белая мечеть, построенная в 2001 году на месте разрушенной при Советах предшественницы (1909-11):

18.


Рядом домик, мемориальная доска на котором извещает, что жил здесь сказитель Мурын Сагибайулы (Сагирбаевич), и сам домик построен в 1910 году. Так примерно и выглядит большая часть Старого Форта:

19.


Примечательных зданий очень мало. Вот например домик на главной улице хоть чуть-чуть выделяется на общем фоне своей аркой:

20.


На улицах тут и там груды белого камня из окрестных карьеров:

21.


А над кварталами - скалистый Курган-Тас:

22.


У его подножья - по сути дела главная площадь, где в это время школьники репетировали концерт ко Дню защитника отечества (7 мая). И не спрашивайте, почему пол-сопки покрыто ковриком для ног - наверное, просто это проще, чем вырастить под Белым солнцем пустыни зелёную траву. Здесь же - памятник жертвам репрессий (1996):

23.


А батыры на холме, поставленные там в 2007 году - это Иса Тленбаев и Досан Тажиев, предводители адайского восстания 1870 года: с одной стороны, русские здесь вроде как освободители казахов от Хивы, с другой - адаевцы бежали в эту пустыню за вольной волей, а не за чехардой властей над головой, тем более, подозреваю, одерживая верх над хивинцами, русские им сильно "закрутили гайки". Восстание было подавлено, но испугалась его местная администрация так сильно, что на несколько лет, до 1874 года, Мангышлакское приставство (ещё не уезд) передали Дагестанской области с губернской властью по ту сторону Каспия.

24.


Примерно так Курган-Тас выглядел в 1870-х годах - и как видите, крепость с гарнизонным храмом стояла всё-таки не на одиноком утёсе, а на гряде за ним. Все дореволюционные материалы по Форту-Шевченко - лишь рисунки, а фотографий его как будто бы и не было в природе. Даже посвящения церкви не знаю, но архитектура её похожа на запоздалый классицизм, удивительный в пейзаже Средней Азии.

24а.


Постамент же Исы и Досана - отличная смотровая площадка. Вид назад, на Белую мечеть, зелень парка Шевченко и те некрополь и карьер у въезда:

25.


В центре - неожиданно капитальный для 5-тысячного городка акимат с голубым куполом. Советские дома Форта, как видите, довольно ухоженные, и от центра рукой подать до Каспийского моря:

26.


Но лучший вид открывается на север, вперёд по ходу нашего движения. На мысу, где стояла крепость, между прочим даже уцелели её руины - но столь невзрачные, что издалека я даже не сподобился сфотографировать их ультразумом, а руины эти остались, скорее всего, от той самой крепостной церкви. Ниже виднеется Армянская часовня, к которой ещё подойдём поближе, а чёрная вышка слева отмечает, скорее всего, бывшую радиостанцию (1912), оборудование которой попало сюда по недоразумению - предназначалось оно, по местной легенде, Александровскому посту на Сахалине. Как бы то ни было, здание интересно и архитектурой, и происхождением, и очень жаль, что я не догадался поискать радиостанцию под вышкой. А на заднем плане - белый солончак, к которому от крепости спускались две стены, образуя Нижнее укрепление, из которого и вырос городок. Подробнее о его жизни, с картинами Тараса, можно почитать у rus_turk.

27.


А за озером, в острие залива, отделённого от открытого моря косой, параллельной Тюб-Караганскому мысу - Баутино, с Фортом-Шевченко образующее практически равноправную двойную систему. Всю свою историю это был порт, в первую очередь рыбный, о чём напоминает высоченная башня холодильника:

28.


Дальше по главной улице я уже не шёл, а ехал - команда пообедала, и подхватила меня здесь. Причудливые скалы Курган-Таша нависают над уездными домами:

29.


Самое примечательное здание Форта - Армянская часовня, построенная астраханским купцами в 1893 году к 20-летию победы над Хивой. Об астраханских армянах я когда-то уже писал - это была очень сильная община, при Советах потерявшая почти всё своё наследие. И судя по всему, здесь они оседлали торговлю с туркменами, а через них, может быть, и с персидским Хорасаном.

30.


В принципе эта часовня - квинтесеннция архитектуры Русского Мангышлака, примечательной в первую очередь узорами по местному белому камню. В 2005 году часовня была отреставрирована и побелена, но под побелкой её - ставшией своей историей надписи вроде "1942. Завтра уходим на фронт".

30а.


Рядом - Дом культуры:

31.


И самое крупное русское здание Мангышлака - Русско-казахская школа (1909), у тогдашних адайцев прозванная почему-то Кок-Мектеп (Синяя школа). Но роль её тут трудно переоценить, и например после очередной эпидемии в кочевьях её выпускники были отправлены учиться на медиков в Ашхабад, откуда вернулись в родную степь лечить земляков. При Советах школу занял Дом пионеров, а ныне видимо Дом школьников. Ещё какое-то старинное здание я успел увидеть из окна джипа на той же улице по другой стороне - но не заснял и не смогу теперь сказать, чем оно было:

32.


Ну а крупнейший памятник русского прошлого можно увидеть, перевалив через гряду с остатками крепости или свернув между Фортом и Баутином направо по объездной. Среди бесчисленных каменных некрополей Мангышлака нашёлся и такой - русское Военное кладбище:

33.


На самом деле, конечно же, не только военное - название его осталось с тех времён, когда здесь жили лишь офицеры и солдаты. Ржавые ворота оказались заперты лишь на щеколду, а стоило нам за них пройти - как под ногами в высокой траве стрелой промелькнула змея. В левой от входа половине кладбища могилы в основном относительно новые:

34.


В центре - заброшенная часовня:

35.


А справа - старые надгробия, не потревоженные "подселением":

36.


На них кресты и надписи с ятями:

36а.


Но в мангышлакском пейзаже видится в них то уштас, то койтас, то саганатам:

37.


Ржавые кресты:

38.


39.


Сорванные таблички:

40.


И лишь один памятник с цветами - Австрийская стела в дальнем углу, поставленная в 1915 году над могилой военнопленных, заброшенных судьбой в этот жестокий край:

41.


Адаевское кладбище над солончаком у дороги в Баутино выглядит совсем иначе:

42.


А само Баутино, бывшая Никольская станица, многими на Мангышлаке известно своими белыми домиками с резными фасадами и голубыми ставеньками:

43.


44.


45.


До самых примечательных из них мы, впрочем, не доехали, поэтому дам фотографию с "Мангистау.инфо" - кто догадается, что фасады этих хат глядят не на Волгу или хотя бы Дон, а на Каспийское море?! Перд домами - памятник Алексаню Баутину (1921), местному большевику, попавшему сюда в 1906 году батраком из Тамбовской губернии, в Гражданскую возглавившему местный совдеп, а убитому в 1919 году белыми.

46.


Ещё в посёлке есть обелиск Алиби Джангильдину, высадившемуся в 1918 году на этот берег и прорывом к Оренбургскому фронту решившему исход Гражданской войны в Западном Казахстане. Где-то сохранились бесформенные руины Никольской церкви (1884), между прочим при входе в Тюб-Караганский залив даже при Советах служившие ориентиром - судя по всему, нам надо было лишь чуть дальше проехать по главной улице на западную сторону бухты.

46а.


Главная, впрочем, баутинская достопримечательность - приземистый Нижний Тюб-Караганский маяк (1851-63), старейший на Мангышлаке. Да и, думается, аутентичного в нём побольше, чем в доме Ускова - то есть это и на "старейшее русское здание Средней Азии" кандидат. Маяк просматривается вдали и на заглавном кадре, а вблизи оказалось, что он стоит на режимной территории порта:

47.


Мы заехали к общедоступному причалу в Баутинской бухте, когда-то "славившемуся" своим кладбищем ржавых судов, большинство из которых давно попилили.

48.


Справа на скалах виднеется Верхний Тюб-Караганский маяк - до него 12 километров, и туда мы уже не поехали. Он был построен одновременно с маяком в посёлке, внешне на мой взгляд поживописнее, да и вид с него отличный открывается - фотографии есть, например, здесь в самом конце поста. Пишут, что на маяке до сих пор стоит (но уже не работает) французское оборудование 1874 года, а на стенах его остались следы от пуль - в 1929 году маяк был атакован басмачами. Правее маяка, если не ошибаюсь - скала Монах, а далеко за кадром этот берег заканчивается скалистым Тюб-Караганским мысом:

49.


С другой стороны - сооружения порта:

50.


А на выходе из бухты самые новые суда морского флота Казахстана - буксиры-ледоколы класса "Мангистау", по заказу казахов построенные в румынском Браилове и пришедшие сюда через Чёрное море, Дон и Волгу. Это, кстати, уже второе судно "Мангистау" за поездку - прежде я показывал одноимённый военный катер на Яике в далёком от моря Уральске, куда война и эвакуация зашвырнули единственную ныне верфь Казахстана. А за горизонтом - Тюленьи острова, где есть метеостанция и её единственный сотрудник словно робинзон...

51.


И в общем, несмотря на то, что многого я не нашёл, надеюсь, всё же мне удалось поколебать стереотип о неинтересности Форта-Шевченко. И хотя в 1860-70-х годах Россия покорила среднеазиатские монархии не с северо-запада, а с северо-востока, и Мангышлак в истории Русского Туркестана остался тупиковой ветвью, но всё же был на поколение старше всех этих Верного, Пржевальска, Хорога, Ферганы, Кагана, не говоря уж про русские "Новые города" Ташкента, Самарканда, Кокандаи многих других...

Тем, что я увидел здесь хоть что-то, я обязан коллегам по команде, впятером согласившихся поступиться ради меня времени и горючим. Но в следующей части едем на Жигылган, Упавшую Землю, которую местные русские зовут просто Провал - главную достопримечательность Тюб-Караган.

МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездкиот Ольги blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень)и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко. Каспийское море.
Актау, бывший Шевченко. Белый город в пустыне.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Святыни Тюб-Карагана. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.

Между тем, мы потихоньку отбываем на Вайгач.



В воскресение из Петербурга выехали Петя и Наташа sevprostorна Пазнем Иже, с собаками, ружьями, генератором, горой продуктов и каяком на крыше.
Сегодня из Москвы стартовала на поезде Оля (знакомая вам по Средней Азии и прошлогоднему Северу, а не по Мангышлаку) с двумя рюкзаками.
Они встретятся в Усть-Цильме на пароме.
В субботу улетаю я - в Нарьян-Марна самолёте, со скоропортящимися продуктами.
На нас двоих багаж в совокупности 120 килограмм, а с тем, что будем докупать в Нарьяне - может и все 140. Зато потом, без малого месяц по выходе из устья Печоры, нам скорее всего вообще не понадобятся деньги, а если и понадобятся - то будут там бесползезны.

Но до субботы я здесь, и оставшиеся посты по Мангышлаку надеюсь дописать.

Вещи все вроде есть, кроме патронов для "Сигнала охотника", но надеюсь, что их куплю в Нарьян-Маре.
Очень хорошо будет, если кто-то сможет отвезти меня в аэропот Домодедово в ночь с пятницы на субботу, потому что самолёт у меня там утром, и при заезде общественным транспортом в аэропорту придётся ночевать. Там хоть вай-фай то нормальный?

Побережье Мангышлака от показанного в прошлой частиФорта-Шевченко на восток - это и не совсем Мангышлак, а Тюб-Караган, его "дочерний" полуостров, далеко выступающий в Каспийское море. Природа здесь заметно иная, чем на Устюрте, и местами, думается, напоминает Крым, каким он был при половцах, пришедших туда, кстати, в том числе из этих же краёв. И если красивейшим местом Устюрта считается "казахская Аризона" Босжира, то главная достопримечательность Тюб-Карагана - это Жигылган, в переводе для туристов Упавшая Земля, а в переводе для местных русских - попросту Провал.

В преддверии красивых мест земля часто становится какой-то особенно унылой. Так и большая часть Тюб-Карагана - это плоские степи без ориентиров, пересечённые неплохо накатанным грейдером, от трассы Актау - Форт-Шевченко отходящим на восток чуть недоезжая последнего.

2.


По нему нас и вели актаусские джиперы Иван и Ирина на своей дизельной "Тойоте", распугивая самодовольных верблюдов:

3.


Куда как веселее было ехать по степной колее - не за машиной, а за пыльным призраком:

4.


У дороги - зимовки и загоны для скота, камни и могилы, а задний план - Великое Ничто:

5.


А потом впереди внезапно расстилается Каспий:

6.


Мы выехали на узкий мыс, по обе стороны которого - две давно пересохшие бухты:

7.


И от простора их захватывало дух:

8.


На карте Тюб-Караганский берег представляет собой очень характерную "пилу", и в сущности это два берега разных эпох - "зубцы" были бы мысами, а просторанства между ними - бухтами, если бы Каспийское море не лежало на 27 метров ниже уровня Мирового океана.

8а.


Жигылган отмечает хорошо заметный мыс - на карте справа, но не у самого края, и мы, то ли специально, то ли ошибившись в плоской степи грунтовкой вырулили к соседней бухте. Но Иван сразу приметил силуэт маяка на соседнем мысу - и вот уже мы были как никогда близко к Провалу:

9.


В отличие от прочих сухих бухточек, в основном мягких и пологих, Жигылган скалист и завален битым камнем. Но то, что сверху кажется щебёнкой - на самом деле валуны размером с небольшой дом. Высота обрывов по краям Провала доходит до 200 метров, а диаметр его "чаши" - без малого 4 километра.

10.


О том, как он появился, есть немало легенд и гипотез. Легенда гласит, что когда-то здесь проходил один из Пророков, предшественников Мухаммеда, и во время молитвы местные туземцы увели у него лошадь, за что и провалились в тар-тарары. Учёные же говорят кто про землетрясение, кто про карст - такое ощущение, что из под здешних пород море когда-то вымыло "фундамент". Как бы то ни было, каменный хаос на дне Провала грандиозен:

11.


А на краях отвесных обрывов можно красиво стоять, сидеть или висеть. Ольга blaue_igelи Иван всего лишь в пределах разумного вывели джипы на край, а где-то в Сети видел фотографии, на которых дядька в майке-алкоголичке висит на краю на руках без страховки, причём всем собравшимся от этого весело.

12. фото Ольги, отсюда.


Трещина на мысу:

12а.


Иван предложил объехать Провал по кругу, и своими тропами повёл нас вниз. Спускаемся над соседней бухтой, на том мысу вдали сняты кадры №№6-8:

13.


Но какой завал горизонта!

13а.


Под Жигылганом обанаружилось маленькое озерцо Куздакары с московской семьёй на "Дэфе" на берегу. До Мангышлака, хотя дело было к концу майских праздников, они только-только доехали - ещё в России у них заболел ребёнок, и несколько дней им пришлось провести в Астрахани. Больница там, по их словам, замечательная, но думается, даже очень хорошая больница хуже, чем самая никчёмная стоянка у костра.

14.


В интернете пишут, что озерцо солёное, словно Мёртвое море, но я не догадался попробовать его воды. Птицы на его воду, однако, садятся спокойно:

15.


Иван с Ириной же повели нас вглубь Провала на поиски следов динозавра:

16.


Вот так каменный хаос выглядит вблизи - мало того что камни тут даже не валуны, а целые скалы, так и просторанства между ними довольно просторны:

17.


И по крайней мере в мае покрыты высокой травой:

18.


А среди них - множество каменных оград и укрытий, которыми возможно пользуются если не чабаны, то браконьеры:

19.


По дну Провала, среди камней, мы бродили битый час, вглядываясь пристально во все плоские поверхности. Я прежде уже видел следы динозавров в таджикистанском ущелье Ширкент, и хотя бы представлял себе примерно, что искать.

20.


И сами камни попадались один другого причудливее, а вот динозавровых следов было не видать:

21.


В итоге мы махнули рукой да пошли обратно к машине, и тут обнаружили, что Ирина пропала из виду.

22.


Иван отправился уже за ней, а мы уже обеспокоились, не стала ли она добычей динозавра, который бродит по Провалу и заметает следы.

23.


Ждали актауссцев мы минут сорок, а когда Иван и Ирина вернулись - рассказали, что до следов мы просто не дошли. Но идти к ним снова уже не было ни куражу, ни времени:

24.


В сгущающихся сумерках мы продолжили путь вокруг провала, и высовывался фотографировать я лишь там, где ехалось относительно легко - но были тут и крутые подъёмы, и сложные повороты, и камни да ухабы, на которых недолго сломать машине что-нибудь необходимое. В какой-то момент на валуне по левую руку я увидел адайских коней, и машинально крикнул "Притормозите! Тут петроглифы!", в ответ на что был справедливо резко послан - за дорогой нужно было очень тщательно следить. В другом месте, далеко не самом сложном, посреди колеи загадочно стоял чёрный джип, брошенный с открытыми окнами...

25.


Тем более нелегко тут ехать было в сумерках. Снова наверх мы вырулили уже перед самым закатом:

26.


В итоге мы спустились в низинку под съездом с кадра №13, и решили разбивать там лагерь. Снизу показался московский "Дэф", уже встреченный нами у озера, на поляне ставший третьим. Я же умудрился здесь совершить ещё оди провал - по Актауя гулял с 6 утра, в Форте-Шевченко пренебрёг обедом ради прогулки по городу, и в общем только поставив палатку, удалился в неё спать, попросив разбудить меня к ужину. Когда же Иван и Ирина сготовили шашлык, я и на шашлык на этот налёг за троих - увы, соображаловка в таком состоянии отключилась, а автоматического "чувства локтя" у меня и нет. Ночью Иван и Ирина уехали - они настолько местные, что не боятся ездить по степи в потёмках. Я же проснулся с рассветом и просто пошёл, куда глаза глядят:

27.


Солнце озарило далёкие мысы и бухты:

28.


Среди камней пели кеклики, по весне непривычно тощие:

29.


А следы динозавров - вот в этой ложбинке, на плоских камнях по правой (если спускаться) её стороне:

30.


И на следы в Ширкенте или например на туркменском плато Ходжапиль (Святые Слоны!) они были, мягко говоря, не похожи - совсем другие формы лап, совсем другая глубина, и я подумал было, что это и не следы, а просто выщерблены в камне:

31.


Тут чётко угадываются копыта и кошачьи лапы, причём одни среди других, и если это правда следы - то не динозавры их оставили, а древние млекопитающие - ведь и их господство в мире продолжается уже десятки миллионов лет. Настоящие следы динозавров на Мангышлаке тоже водятся, но не здесь, а в горах Каратау. Как я понимаю, всерьёз эти следы толком и не изучались, да и открыты были совсем недавно - в 1986 году. А чтобы древние следы сохранились - нужно довольно редкое стечение обстоятельств: животное оставляет их в вязкой грязи, затем эту грязь накрывает нечто с ней не смешивающееся и не нарушающее её структуры (то есть - не такая же грязь и не камни), за миллионы лет всё это превращается в каменные слои, а потом один слой отделяется от другого. Но всё же за сотни миллионов лет сухопутной жизни такое случалось не раз и не два, и в мире следы динозавров - не такая уж редкость.

32.


Продолжив идти по тропе, я вновь вышел к озерцу, а от него направился к берегу моря, надеясь там искупаться:

33.


Каспийский берег камнист... и по ощущениям какой-то больше северный, чем южный - мне легко представить подобный пейзаж где-нибудь в Мурманской области, если вдруг случится в ней ясный денёк:

34.


35.


На берегу - песчаный пляж, трава прямо у линии прибоя, да подушка гниющих водорослей. На вкус каспийская вода даже и не кажется солёной - у побережья Ирана он по солёности как Балтика или Азов, самые пресные из "полных" морей, а Мангышлак ближе к почти пресному устью Волги. Но к великому для меня сожалению в первых числах мая каспийская вода оказалась ещё и невыносимо холодной, и зайти глубже, чем по щиколотку, я так и не смог.

36.


Напоследок я решил подняться к маячку на вершине мыса, по которому Жигылган можно издали отличить от других бывших бухт:

37.


Россыпь камней под склоном - не древняя ли могила?

38.


Ещё одна то ли могила, то оба - каменная кучка-ориентир, в доисламские времена бывшая жертвенником низших духов с перевалов, перекрёстков и видимо удобных для высадки берегов:

39.


При виде иных скал легко подумать, что наследивший динозавр ещё жив и бродит где-то по Провалу:

40.


У маяка же, хотя он и заброшен, благородная старая кладка. Примерно так же, судя по архивным фотографиям, выглядел Меловой маяк, поставленный в 1948 году на месте будущего Актау/Шевченко, и рискну предположить, что и маячок на Жигылгане появился примерно тогда же как часть навигационной системы этих пустынных берегов:

41.


Вид на Каспийское море. Более всего мангышлакские берега манят, конечно, даже не красотой, а безлюдием, которым позавидует любой Меганом или Генеральские пляжи.

42.


43.


По гребню мыса над Провалом я вернулся в лагерь, где меня уже хватились и забеспокоились - гулял я, как оказалось, около трёх часов.

44.


Напоследок - вид Провала с другой стороны (обратите внимание на озерцо в тени):

45.


И смелая darkiya_vна краю бездонного обрыва:

46.


В следующих двух частях продолжим путь по степям Тюб-Карагана, и в первой расскажу о подземных мечетях и некрополях, а во второй - о спускающихся к морю каньонах.

P.S.
Да, ну а вот конечно же мой пост с куда как более знаменитым Провалом в Пятигорске.

МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездкиот Ольги blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень)и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко. Каспийское море.
Актау, бывший Шевченко. Белый город в пустыне.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Святыни Тюб-Карагана. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.

В плоской тюб-караганской степи помимо внезапно разверзающихся каньонов и провалов (как показанный в прошлой частиЖигылган), есть и свои древности, из которых мы посетили подземные мечети Султан-Эпе и Шакпак-Ата и расположенный ближе к первой некрополь Кенты-Баба. Но по сравнению с расположенными на юге Мангышлака подземными мечетями Бекет-Атаи Шопан-Ата, здесь, на приморском севере, всё какое-то более камерное - меньше и темнее залы, дружелюбнее смотрители, и вместо толп паломников у здешних святынь встречает тишина.

Ко всем перечисленным древностям есть отмеченные указателями отвороты с грейдера, но мы ехали с Жагылгана на Султан-Эпе прямиком через степь. В степи - кони, верблюды, руины то ли древних могил, то ли советских хлевов:

2.


Зимовка in the middle of nowhere. Чем не старый добрый Канзас с домиком Элли?

3.


Таинственные силуэты в мареве:

3а.


А приехав на Султан-Эпе (штурманом нашим стала Марья, и вела машину по планшету с картой и навигатором безошибочно), мы вдруг увидели целую линейку машин с московскими номерами. Что ж, Мангышлак не зря слывёт джиперской Меккой, на Жигылгане мы коротали вечер с московской семьёй на "Дефендере", на Босжиреи вовсе наблюдали "сто машин", и только среди личных знакомых Ольги blaue_igelодновременно с нами местные степи бороздило два экипажа. Ну а здесь нам повстречался другой феномен джиперства - "крупная московская экспедиция"(с), которую организовал "Немодный клуб". Их путешествие - больше двух недель, программа обширна, но не подлежит пересмотру ни в какой мелочи, темп расслаблен, роли распределены, а одна из машин везёт большой казан для плова.

4.


Ну а на велосипеде - добродушный пузатый мулла. Ниже дороги - окна подземной мечети:

5.


Среди прочих подземных мечетей Мангышлака у Султан-Эпе самая запутанная и замороченная история, или вернее цепочка легенд. Сам Султан-Эпе - это своеобразный "Никола Адайский", покровитель странников и моряков, и у его мечети, стоящей в нескольки километрах от моря, просили благословения или возносили хвалы туркмены и казахи, уходившие в море за тюленем и рыбой. Султан-Эпе, согласно легендам, не был одним из "360 суфиев", с которыми народная память отождеставляет бесчисленные некрополи Мангистау. Из этих суфиев был его отец Гаким-ата, ученик великого Ахмеда Ясави из города Туркестана, отправленный в Хорезм проповедовать там, где его верблюд упрётся и откажется идти дальше. Животное встало не где-нибудь, а на личных угодьях местного хана (то есть мелкого феодала - всем Хорезмом тогда правил шах), но ханскую стражу, кинувшуюся ловить чужака, задержали ожившие кусты, что конечно не могло не заставить хана проникнуться идеями Гакима.

6.


Ну а Гакимовы сын Султан-Эпе был лишь одним из его учеников, и однажды провалил, или вернее прогулял, испытание. Как оказалось позже, мальчик почувствовал, что в море гибнут две лодки, и своими руками вытащил их из штормовой воды, что конечно было само по себе чудом. В последующие годы Султан-Эпе совершил ещё несколько чудес, например оживил забитых быков, от которых после пиршества остались лишь шкуры и кости, а потом бесследно исчез - но ещё многие века чабаны и рыбаки в минуту на краю гибели не раз видели Султана-Эпе, являвшегося к ним на помощь.

7.


Те события, что легли в основу легенд, происходили в 12 веке. Саму же мечеть построил в 16 веке мальчик Хайрулла, крайне незадачливый мюрид (ученик суфия), которому Султан-Эпе являлся во снах и обещал, что от его имени камни будут сами складываться в постройку. Подробнее весь цикл этих легенд приводится здесь. Историком же известно, что с 8-9 веков здесь стояла небольшая хорезмийская крепость, прикрывавшая удобный выход в степь с моря, а отшельники и богомольцы в зелёном каньоне под её прикрытием селились с 11 века. А вот общий вид мечети, действительно построенной скорее всего в 16 веке, и камни её выглядит просто сложенными без раствора:

8.


В отличие от четырёх других виденных нами подземных мечетей Мангышлака, уходящих в скалу в основном горизонтально, Султан-Эпе - действительно ПОДземная - в помещения её ведёт крутой спуск:

9.


Возможно, это и не мечеть была, а ханака (текие) - суфийский "монастырь". Вернее, по сути своей суфии монахами никогда и не были, а по форме это напоминало скорее буддийское монашество, чем христианское - в ханаках жили ученики и их наставники, совместно проводившие различные практики, в одних орденах (тарикатах) похожие на медитацию, а в других на шаманские пляски. Как я понимаю, последователи Султан-Эпе были сами себе тарикатом, в своей глуши возможно и не признанном другими орденами.

10.


В отличие от других подземных мечетей, в Султан-Эпе действительно темно:

11.


Весь свет - из маленьких оконцев существенно выше свода:

11а.


По одним из которых - и собственно мечеть, больше похожая на колодец:

12.


Султан-Эпе стоит на краю глубокого каньона, парой километров дальше раскрывающегося к морю, и туда, пока мы бродили по подземелью, уехал "Немодный клуб".

13.


Султанэпесай примечателен густой зеленью на дне, и по одной легенде именно эти кусты задержали ханскую стражу перед верблюдом Гакима, а по другой их заставил вырасти Хайрулла, или вернее Султан-Эпе его молитвой. В тех кустах водятся лисы и дикие кошки, в том числе небезызвестный манул... но даже спусков на днём каньона с отрицательных склонов на этой стороне нет:

14.


У мечети каньон образует несколько площадок, на одной из которых грелись среди камней лошади. Я их случайно спугнул, и это было страшно - кобыла, пытаясь выбраться из под камня, на моих глазах чуть не затоптала своего жеребёнка. На другой площадке - глубокий колодец с воротом:

15.


А выше маленькое кладбище вокруг огромной круглой могилы о семи шестах, более похожей на святилище:

16.


К ней и ходят по сей день рыбаки да чабаны помолиться о благополучном возвращении, оставляя в дар монетку или камень:

17.


На самом кладбище - множество неприметных холмиков и сломанных менгиров, да пара сандыктасов - "ящиков" из каменных плит. Один из них покрывали всё те же адаевский петроглифы с наивными фигурами коней и изображениями оружия вроде ружья с нижнего кадра:

18.


Отсюда недалеко до следующего некрополя Кенты-Баба - его мавзолеи хорошо видны от Султан-Эпе. Название - вовсе не от того, что здесь покоится ближайшее окружение какого-нибудь лихого адайца, а означает приблизительно Город Отцов. Издали он в общем-то не сильно отличается от множества других некрополей Мангышлака, но при ближайшем рассмотрении тут есть несколько действительно интересных построек:

19.


Наппример, степная мечеть. Такими мечетями пользовались ещё арабы во времена Праведных халифов, и все прочие кочевники-мусульмане вплоть до ХХ века: разбивая стан, они просто определяли по звёздам или солнцу направление на Мекку, и складывали из камней контуры здания с алтарной нишей. Вот михраб этой мечети:

20.


Сам некрополь - древний и явно без "подселения", и обилие почти одинаковых койтасовговорит о том, что возможно здесь были похоронены воины, погибшие в битве:

21.


Койтасы с саблями наверное адаевские:

22.


А вот каких времён ващербленные менгиры - страшно даже предполагать:

23.


Справа от входа - пара саганатам, то есть мавзолеев без крыш:

24.


На том, что пониже - адаевский кони и тамга в виде кажущей в небо стрелки:

25а.


25.


А тот, что повыше, построен в 15 веке:

26.


И служил по совместительству минаретом, о чём напоминает узкая лестница внутри стены:

27.


Внутри - видимо, могила суфия из тех мифических 360 (смысл этого числа я понимаю как "все за год не обойдёшь!"). А может быть и нет - надгробия такой формы считаются не характерными для Мангышлака, но глубоко их пока что никто и не изучал:

28.


С внутренней стороны над воротами надпись каким-то архаичным шрифтом:

28а.


Купольный мавзолей же, построенный скорее всего во времена не столь давние, может быть на рубеже 19-20 веков, примечателен своими петроглифами, целыми эпическим панно из жизни адаевцев от длинношеих динозавров типа диплодоков (на самом деле это, конечно же, кони) до взлетающего самолёта типа "этажерки" (самое смешное, что по времени это вполне может быть именно он!), и странный крест у земли, и адайская тамга под тремя саблями:

29.


И раскрытая ладонь - символ суфизма:

29а.


Примерно таких же коней мне днём ранее не удалось заснять на камнях Жигылгана:

30.


Подобные народные граффити - не редкость и на древнерусских церквях, например в Киевеили Галиче. Но у адаевцев эти изображения, похожие на неуверенно-восторженные художества маленьких детей - практически "визитная карточка" традиционной культуры. И просто символ того, что они здесь кочевали.

31.


В основном графити покрыта правая стена, обращённая к степной мечети и саганатамам; на обратной стене нет ничего, и даже на портале рисунки встречаются лишь справа от входа:

32.


Пока мы гуляли по Кенты-Баба, мимо нас в тучах пыли проносились Немодные, растянувшись на пару километров:

33.


Следом за ними курс к грейдеру взяли и мы. По правую руку остался ещё один некрополь Уш-Тамс двумя мавзолеями и восьмигранной мечетью 10-15 веков. Видать в степи далеко - да всё застилает марево...

33а.


Проехав десяток километров по грейдеру, мы увидели целый лес указателей на Шакпак-Ата, и мимо грандиозного каньона (его оставлю на следующую часть) начали к ней спускаться по накатанной паломниками, джиперами, чабанами и браконьерами грунтовке. Шакпак-Ата - единственная из подземных мечетей стоит в прямой видимости моря, а за морем виднеется с холмов едва заметной полосой берег плоского нефтяного полуострова Бузачи:

34.


Перед Шакпак-Ата встречает мавзолей Ержана Хазрета - не древнего суфия, а муллы ХХ века, родившегося в 1887 году на Бузачах, выучившегося в эмирской Бухаре, и проповедовавшего учение Пророка в Гражданскую войну и годы воинствующего атеизма. В 1937 году его даже осудили на десять лет лагерей, но на этапе в Гурьеве внезапно освободили и отправили домой - говорят, найти верные слова, смягчающие сердце, он умел даже для самых жестоких людей. Умер Ермухамбет (таким было его настоящее имя) в 1966 году, ну а мавзолей наверное лет на 20-30 помоложе:

35.


Он стоит на краю небольшо каньона Шакпакатасай, выше по которому и наша цель. Подземная мечеть Шакпак-Ата вырублена в крутом обрыве, а некрополь к ней подходит не вплотную, да и называется иначе - Кадырша-Ата:

36.


Шакпак-Ата даже снаружи выглядит самой сложной и красивой из подземных мечетей Мангышлака... но каменные соты на обрывах вырезаны погодой, а не людьми:

37.


Шакпак-Ата, не зная тюркских языков, легко перепутать с Шопан-Ата, но связь между ними и правда прямая: Шакпак (или Чахмаг - в переводе Кремень, и скорее всего это прозвище произошло от имени Шахимардан) Шопану приходился внуком и пришёл сюда на белой верблюдеце где-то в 13 веке. По легенде, он встал и начал пахать землю на краю владений одного туркменского бая, а тот посылал за ним своих дочерей, которым как раз искал мужа, и лишь младшей из них Шакпак открыл свою сущность, когда та предложила ему помочь. По другой легенде, Шакпак спас от жестокого мужа бесплодную женщину, следом за суфием ушедшую в пустыню, и там, где они расположились - и женщина, и земля вдруг обрели плодородие. В народной молве Шакпак считался заклинателем змей и покровителем мёртвых.

38.


В обрывах у входа в мечеть - множество ниш с могильными плитами, под которыми покоятся сорок учеников Чахмага:

39.


Иные из которых сами достигли святости. С краю - могила того самого Кадырши, по которой назван некрополь:

40.


Вход в мечеть, отмеченный кельей:

41.


И среди других подземных мечетей у неё самый красивые интерьеры, где соседствуют природная и людская резьба. Если Шопан-Ата был учеником жившего в 12 веке Ахмеда-Ясави, Шакпак - внуком Шопана, а строили мечеть его ученики - то это всё 13-14 века.

42.


Надписи арабицей - это перечисление имён, скорее всего Чахмаговых учеников:

42а.


Над нишей - суфийская раскрытая ладонь:

43.


А потом я услышал голос, на далнем конце зала заметил движение теней, и понял, что там лестница, а с лестницы спутился и мулла - как и в Султан-Эпе, толстенький и очень добрый. Его нисколько не смутили ни наши фотоаппараты, ни европейская одежда моих спутниц, и поздоровавшись с нами, он продолжил обход мечети и могил, себе под нос читая молитву. Мы же, взяв в руки обувь, миновали устланный коврами зал и вновь обулись на лестнице:

44.


Кубический домик наверху - это световые окна мечети, а лестница выводит из под белого навеса за ним:

45.


Вид в сторону выхода. Машины у ворот - наша "Прада" и ещё пара джипов из Актау:

46.


У камня, похожего на гриб с губчатой изнанкой шляпки - маслянистый пахучий очаг священного огня. И кажется, что тут и не мечеть, а языческое святилище, которое мусульмане назвали мечетью и стали в нём молиться по своей вере.
К тем горам вдалеке нам предстояло ехать:

47.


"In the middle of nowhere..." - как говорила о таких местах darkiya_v:

48.


Напоследок я решил спуститься к некрополю:

49.


Но после всего, что мы видели раньше, этот некрополь оказался не очень-то зрелищным:

50.


51.


И больше могил мне запомнился маленький домовой сыч, пережидавший день на конце шеста:

52.


Помимо 5 подземных мечетей, куда мы заехали, я знаю ещё как минимум о двух - Итолла-Атана Тюб-Карагане и Караман-Атана Устюрте, но может быть и с ними список этот неполон.
В следующей части будет природа и немного индустрии - пара каньонов Тюб-Карагана, один из них - с остатками узкоколейки.

МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездкиот Ольги blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень)и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко. Каспийское море.
Актау, бывший Шевченко. Белый город в пустыне.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Святыни Тюб-Карагана. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.

На Тюб-Карагане, о подземных мечетях которого я рассказывал в прошлой части, нет чинков, которыми славится Устюрт. Зато есть каньоны, спускающиеся к морю, и в каньонах этих сюрреалитические миры - причём в каждом свой. Мы спускались в два по факту безымянных каньона с разных сторон Шакпак-Ата, и в первом удивительные пейзажи, а во втором - остатки узкоколейки.

Первым каньон на карте обозначен Капам, под этим же названием фигурирует в некоторых туристических программах, но местным, как я понимаю, этого названия не известно. Я знал, что на Мангышлаке есть такое место, видел прежде фотографии оттуда, но не не знал о том, где именно оно расположено. Однако на спуске с грейдера к подземной мечети Шакпак-Ата в зелёной степи вдруг разверзлась белая пропасть:

2.


И желание остановиться на её краю изъявил не я один. По сути дела это не каньон, а гигантская балка, которую по несколько дней в году вырезают временные речки:

3.


Сверху был виден грот и рощица в его тени, и смотрелось это всё столь заманчиво, что мы решили туда спуститься:

4.


Но сначала - гуляли поверху, вглядываясь в землю: наш внезапный штурман Марья, по образованию горный инженер, нашла здесь самоцветы.

5.


Увы, я забыл, какие именно камни встречаются в здешних породах... но ещё до поездки знал, что в Капам нередко ходят старатели:

6.


Проехав несколько километров в сторону моря, мы свернули с основной дороги и вот уже ехали по накатанной грунтовке на дне каньона:

7.


И снизу ущелье между белых стен оказалось ещё сюрреалистичнее, чем сверху:

8.


На стенах тут и там каменные соты, в которых легко представить грандиозную пчелу:

9.


В другие стены камни словно вбиты аккуратными полосками:

10.


Но самое впечатляющее - обилие отрицательных склонов:

11.


Впечатляет и то, какое плоское у каньона дно - даже обломки лежат лишь у стен. Такое ощущение, что местные породы легко размываются водой, и ручейки от дождя и талого снега подтачивают склоны да разрушают камни на днище, но поскольку воды здесь очень мало - её работа веками выглядит брошенной на самом интересном месте:

12.


Где-то в середине каньона обнаружилась пещерка с лесенкой и шестом пира (святого):

13.


Кто-то предполагал, что это убежище старателей; шест наводит на мысль, что это ещё одна подземная мечеть, ну а на практике, как я понимаю, её используют как столовую и гостиницу для иногда завозимых сюда туристов, и шанырак в углу говорит о том, что если туристов слишком много - где-то рядом ставится юрта:

14.


15.


Мы проехали до дальнего конца каньона, или вернее грунтовки по его дну - до узкой щели меж отвесных обрывов ещё несколько сотен метров, и проехать в принципе можно и их - но только если не жалко машины и времени:

16.


Грот с рощицей же мы оставили напоследок. Я видел подобные места на фотографиях, например источника Тамшалыпо дороге к Жигылгану или кишащего черепахами озера Саураблиз побережья между Актау и Фортом-Шевченко, но Капам даже заочно казался зрелищнее них. Роща притаилась в боковом ущелье каньона, ныряющем под грот как старинная улица в ворота замыкающего дома:

17.


В потолке грота есть небольшое "окно" - естественная лейка, собирающая воду дождей и талых снегов с окрестных склонов:

18.


Она и даёт жизнь этим деревьям, всё же довольно чахлым в недостатке солнца:

19.


И интересно, что случится раньше - одно из них прорастёт сквозь окно, или же обрушится свод?

20.


И лично для меня эта роща под каменным небом стала сильнейшим впечатлением мангышлакской природы, более ярким, чем Жигылган, Босжира, Сенек-пескиили чинки Огланды. Она же - и на заглавном кадре:

21.


Выехав из устья Капам в нескольких километрах от моря, мы поехали в Шакпак-Ата - самую красивую из подземных мечетей Мангышлака, по крайней мере тех из них, что я видел. Но за ней, как и за историей мавзолея Ержана Хазрета, что на кадре ниже, отсылаю в прошлую часть.

22.


Шакпак-Ата стоит на своём каньоне, очень длинном, но не особенно зрелищном. Однако из Шакпакатасая по весне вытекает речка, а у речки той прохлаждались верблюды:

23.


Самый распространённый верблюд в Средней Азии - нар, "полуторогорбый" гибрид бактриана и дромодера, от последнего унаследовавший тонкие ноги, а от первого - густую шерсть. Одногорбых дромодеров держат в основном на молоко, двугорбых бактрианов - в основном на шерсть, а нар в меру годится и на то, и на другое. Однако - вот честный бактриан на водопое:

24.


Выражение верблюжье морды ни с чем не спутать! Как сформулировала его кто-то из нашего экипажа: "Да плевал я на вас!". Хотя по словам Ольги blaue_igel, плевок верблюда - во многом миф, и на практике верблюд может скорее подойти влотную и обслюнявить.

25.


От Шакпак-Ата туристы обычно возвращаются на грейдер, по которому мы бы поехали в Шетпе или Долину шаров, но кормивший нас шашлыком на Жигылгане водитель "Тойоты" Иван из Актау рассказал Ольге про малоизвестный красивый маршрут - в нескольких киломатрах дальше Шакпак-Ата на каспийском берегу есть пристань, а от этой пристани по другому каньону ведёт насыпь давным-давно разобранной узкоколейки, и этой насыпью, заодно осмотрев тот каньон, можно без труда выехать в округу Шетпе. Остатки узкоколейки были даже на закачанной в планшет топографической карте, а вот и пристань показалась в синем море:

26.


Каспий здесь - это Мангышлакский залив, вклинивающийся между Тюб-Караганом и плоским полуостровом Бузачи, едва видневшнемся за морем при взгляде с холмов. В верховьях Мангышлакский залив разветвляется на заливы Кошак (к кошкам отношения не имеет - так называлась стоявшая тут хорезмийская крепость) и Сарытас, и вот на последнем-то мы и оказались. У въезда на пристань мы упёрлись в шлагбаум, но казах из вахтового домика, вытаскивая садок для рыбы, невозмутимо махнул нам рукой на белую колею в объезд. Вскоре мы неслись по дамбе, и по левую руку были видны обрывы Тюб-Карагана с устьем каньона Султанэпесай (см. прошлую часть):

27.


А по правую руку - плоский бережёк, спускающийся к Бузачам:

28.


Пристань - мощный пандус, по которому машина могла бы заехать на борт грузового судна:

29.


И вид её был совсем не заброшенный, а судя по белой пыли на конце - возят здесь строительный камень или песок:

30.


До чего же зелёное море! А на море - свежий ветер.

31.


По берегу мы и продолжили путь. Берег Сарытаса - кажется, самое верблюжье место на всём Мангышлаке, и обратите внимание, насколько с бактрианов срезано больше шерсти чем с наров. Но это - последний в мангышлакской серии взгляд на Каспийское море:

32.


Вот и насыпь узкоколейки, хотя ехали мы не по ней самой, а вдоль неё. Она вела от пристани в аул Таучик ("Горный"), построенный в 1939-40 годах для добычи бурого угля, небольшие, низкокачественные, но доступные запасы которого разведал ещё Тарас Шевченко (вернее, начальник экспедиции, в которой он служил не по своей воле) в 1850-х годах. Пик работы узкоколейки пришёлся, конечно, на годы войны, когда немец занял Донбасс, а с Воркуты или Кузбасса возить уголь на юг по загруженным эшелонами магистралям было слишком уж далеко. Когда узкоколейку разобрали - не знаю точно, но на генштабовской карте 1981 годана её месте отмечены лишь куски насыпи. Об этой узкоколейке ничего не знают сайты ни Болашенко, ни Зиновьева, а нас вот сюда занесло:

33.


В траве и кустах нам то и дело попадались палатки с запасом воды явно не на пикник, и я не знаю, кто в них ночевал - чабаны, старатели, рыбаки, браконьеры? Почему-то мне кажется, что последние.

34.


Труднее всего было найти въезд в каньон, устье которого уже показалось по правую руку над грязной мелкой речкой. Сначала нам попались двое датых мужичков, один из которых оказался русским Васей из Краснодарского края - но таким пыльным, от постоянного прищура окосевшим, а от общения с казахами обретшим их акцент, что если бы он сам не сказал - я бы и не догадался, что передо мной не казах. Они сказали, что за речкой есть могила, и как увидим её издалека - там и поворот. Ольга знала от Ивана, что ехать надо по ближнему к нам берегу, не прееезжая речку, ну а в итоге оказалось, что на колею в каньон грунтовки спускаются с обоих берегов:

35.


Как называется этот каньон - не знаю. На карте он подписан как урочище Кумкапы, а где-то упоминается ущелье Арткапы как часть трассы Таучикского узкоколейки. По сравнению с Капамом Узкоколейный каньон оказался более мягким и пологим, но с такими же чудными белыми берегами, похожими на подтаившее безе:

36.


37.


Но только оазис здесь - не под козырьком, а по всей длине ущелья, и речку на дне, на самом деле тоже сай, переысхающий к лету, мы пересекались вброд несколько раз:

38.


От узкоколейки же не осталось и следа - ни шпал, ни мостов, ни опор... впрочем, вполне может быть, что на время паводка она разбиралась, и вознобновляла работу лишь посуху.

39.


Странное сооружиение в широкой долине - и то оказалось могилой святого Шортанбая, судя по дате - погибшего в 1919 году, возможно в бою с красными:

39а.


Но для кочевников это была, безусловно, благодатная долина. Слышал упоминания, что адаевского восстание 1870 года началось с совета, который возглавившие мятеж Иса и Досан держали на берегу Сарытаса в ущелье Ушуаз. На современной карте нет и такого названия, но на месте кочевников я бы выбрал для слёта именно этот каньон.

40.


41.


42.


В каньоне нам то и дело попадались пустые машины, хозяева которых скорее всего накрыли поляны где-нибудь в кустах по соседству. От Ивана Ольга знала, что где-то в каньоне есть огромный грот Опера с роскошной акустикой, и увидев под скалой в виде гигантской мудрой жабы близ конца каньона самое большое скопление машин, мы предположили, что наверное это здесь.

43.


Но вместо Оперы попали на пикник к разбитной компании из нескольких семей местных русских, частью уже переехавших в Краснодарский край и вернувшихся сюда проведать родню. Нас напоили коньяком и чаем, накормили шашлыком и самодельным пловом, да показали ещё одну россыпь камней:

44.


И главную "фишку" Узкоколейного каньона - древние акульи зубы, часто попадающиеся по весне в речном песке:

44а.


У скалы в форме жабы внизу есть природная выемка с гладким потолком:

45.


А над ней - площадка. Толстенное дерево у подножья лежит очень странно - там, где должны были бы быть его корни - выпирают валуны, и я не мог отделаться от мысли, что оно упало сюда со скалы.

46.


Здесь тоже есть каменные соты, и ветвки в них пугающе напоминают пчёл:

47.


На площадке - множество озёр, в основном скорее лужиц в нищах, но сбоку видна чёрная яма с водой, уходящая, кажется, к центру Земли:

48.


Рукой подать до устья каньона. По обрыву, как реинкарнация узкоколейного поезда, шёл лошадиный табун...

49.


Замыкает каньон небольшой некрополь:

50.


Покинув Тюб-Караган, мы вновь оказались на "основном" Мангышлаке:

51.


Случайно заехали прямико в Каратусский карьер, откуда, возможно, и ездят теперь грузовики на оставшуюся от узкоколейки пристань:

52.


И хотя было рукой подать до Долины Шаров, мы взяли курс на Шетпе, чтобы переночевать там в гостинице.

53.


Про Шетпе и окрестности - в следующей части, последней в мангышлакском цикле.

МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездкиот Ольги blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень)и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко. Каспийское море.
Актау, бывший Шевченко. Белый город в пустыне.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Святыни Тюб-Карагана. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.

А вот скажите, где в Москве можно купить пару килограмм колбасы и пару килограмм сыра долгохранящихся сортов (маасдам, пармезан и т.д.), чтобы они действительно хорошо хранились без холодильника и на момент покупки были свежими?
Но при этом стоили не заоблачно, то есть чтобы все эти 4-5 килограмм уложить в 5-6 тысяч рублей?

Поскольку слово "пармезан" на некоторых действует как красная тряпка на быка, здесь комментарии будут скриниться.
Потому что мне нужен конкретный совет, а не хамоносрач.

Но всем хочу сказать спасибо за добрый пожелания и отклик на два предыдущих ! ВАЖНО !.
Сборы в экспедицию (тут это слово, думаю, уместно) очень тяжёлые, постоянно всплывает множество каких-то деталей, нюансов, "хорошая мысля приходит опосля" и т.д.

Проехав Мангышлакское кольцо против часовой стрелки, замкнём его в горах Мангистау у промышленного городка Шетпе (13 тыс. жителей) на длинной трассе Актау-Бейнеу. В прошлой частимы поднялись сюда с Тюб-Карагана по живописным каньонам, ну а горы Мангистау - это своеобразные отроги Устюрта: параллельные Северный и Южный Актау (Белые горы), последовательные Западный и Восточный Каратау (Чёрные горы), а между ними - Долина Шаров с валунами и конями и Долина Замков с живописными скалами, своё название обретшее с лёгкой руки подневольного солдата Тараса Шевченко.

...Утром я проснулся от восклицаний и топота за окном, и выглянув, увидел, что на задний двор гостиницы забрёл молодой верблюд, которого сторож теперь гонял камнями:

2.


Сама гостиница - видимо, бывшее общежитие мехбазы, одноэтажное здание с огромными комнатами на пять-семь кроватей (нас согласились заселить подвое), удобствами на этаже и крайне разношёрстным контингентом от казахских дальнобойщиков до европейских бэкпекеров.

2а.


Само Шетпе - пыльный степной городок (формально село), этакая light-версия Бейнеу, без границы, но с заводом. А железная дорога, проложенная в 1960-67 годах из Маката - одна, и вокзал в Шетпе типовой:

3.


До Актау отсюда сотня километров по прямой, но по дорогам - все двести. А потому Шетпе - порядочная знойная глушь:

4.


На главной площади - шары, но я видел их и в Актау, и в Форте-Шевченко, и даже в Индере севернее Атырау:

5.


В здешних продуктовых магазинах обычный товар - шубат (аналог кумыса) и прочая верблюжья кисломолочка. В отличие от Чимкента, Тараза или Талды-Кургана в Мангистаусской области не стоят на улицах кумысные юрты, потому что видимо для местных, даже городских, в этом нет никакой экзотики. А вот на базарах с такими товарами всё в порядке, и пойдя на поиски хлеба в дорогу, Ольга blaue_igelи Марья обнаружили целую лавку различных изделий из верблюжьего молока, и более всего впечатлились стоявшим там запахом.

6.


Самым экзотическим, что они там купили, была похожая по консистенции на ириску лепёшка из верблюжьей сгущёнки, вкуса впечатляющего, но совершенно не вызвавшего желания повторить - приторная сладость с душком верблюда.

6а.


Люди Шетпе. Вот такими типажами, как симпатичная девушка справа, и отличается глубинка Казахстана от глубинки "полной" Средней Азии:

7.


Через гряду от города - внушительных размеров цементный завод, пущенный в 2014 году. В основном же цемент на Мангышлаке продают иранский, потому что Иран по его производству занимает пятое место в мире, чуть-чуть превосходя Россию и наступая на пятки США. А над заводом начинается стена Южного Актау:

8.


Кадр выше снят вечером, когда мы ехали к Шетпе от показанного в прошлой части каньона. Утром мы взяли курс обратно той же дорогой.

9.


Шетпе стоит в узкой ложбине между Восточным и Западным Каратау; дорога идёт между Западным Каратау и Южным Актау, и в общем Западный Каратау нам предстояло в течение дня объехать по кругу. В какой-то момент на его вершине становится видно нечто похожее то ли на русскую часовню, то ли на вайнахские башни:

10.


Это мемориал Адай-ата на вершине горы Отпантау (532м) - высшая точке если не всего Мангышлака, то всей округи, кочевникам она служила дозорной точкой и ориентиром, как Саур-Могиладонским и запорожским казакам. Ну а Адай, сын Лакбыбая - легендарный предок или скорее преводитель адайского племени: по преданию, от отца в наследство он получил лишь саблю да коня и пошёл искать лучшей доли в безлюдные земли, а следом - все те казахи из степей Младшего жуза, кому было нечего терять. Историческая подполёка у такой легенды правда есть: с 11 по 17 века хозяевами Мангышлака были туркмены, но подружившись с калмыками да повздорив с Хивой, они ушли отсюда в Предкавказье, а их место стала занимать казахская беднота. От огузов к кипчакам и обратно Мангышлак переходил не раз, и до туркмен там жил народ, по исходу в сторону Руси ставший известным как половцы.
Ну а монумент, три башни которого символизируют Адая с сыновьями Кудайком и Калимберды, а волк - просто степной тотем, открылся в 2007 году. К нему в своё время подъезжалfrantsouzov, а мы поленились.

11.


А о том, что здесь сердце адаевских кочевий, напоминают КОНИ. Но не рисунки на камнях, как по всему Мангышлаку, а скульптуры в аулах:

12.


И табуны в степях:

13.


14.


Верблюд из начала поста был последним в этой серии постов. Верблюдов очень много на Тюб-Карагане по ту сторону каньонов, а в Мангистаусских горах - только кони, только хардкор!

15.


Западный Каратау - хребет совсем короткий, и эти кадры - уже не на трассе, а в степях у его оконечности, куда мы свернули в поисках Долины Шаров. Вдали виднеется Северный Актау:

16.


А на одном из камней у дороги сидела удивительно красивая ящерица, какая-то агама:

17.


Камни в этих степях мы и искали:

18.


И среди них действительно было много почти что правильных шаров. Или вот например валун, похожий на греческий пифос:

19.


На панцирь черепахи:

20.


А это ли не Пуп Земли?

21.


На самом деле Долина Шаров - лишь место, где эти странные глыбы наиболее концентрированы. В штучных экземплярах они встречаются по всему Мангышлаку и далеко за его пределами, например в урочище Мунайлы-Мола (Нефтяная Могила)близ Кульсар. Более того, и в мире это не такая уж редкость - свои Долины шаровесть в Новой Зеландии и Румынии, в Аргентине и в Калифорнии, в Республике Коми и на Земле Франца-Иосифа, и судя по чужим фото, там шары как бы и не круглее, чем здесь.

22.


Об их происхождении я слышал разные версии. Самая простая - что это конкреции, то есть камни, образовавшиеся вокруг некоего центра концентрации, например зёрнышка, давным-давно упавшего в окаменевший ил.

23.


Самая же впечатляющая версия утверждает, что шары - это масса, сплавившаяся от "подземных молний" - мощных электрических разрядов, возникающих от трения тектонических плит.

24.


Ну а неправильная форма - результат выветривания уже на поверхности, из земли же они вылезают практически ровными.

25.


И в общем если поначалу, после всего, что уже осталось за кормой, Долина Шаров нас скорее разочаровала, то чуть позже, когда мы по одиночке разбрелись среди валунов, сила этого места как-то осозналась. На шары надо смотреть не с машины - а именно бродить среди них, в каждый вглядываясь, как в туземное лицо.

26.


Долина Шаров - по факту и не долина, а отроги Западного Каратау на конце хребта. В настоящую же долину между Белыми и Чёрными горами мы отсюда только начали спускаться:

27.


Долина встретила зимовкой, хозяева которой явно ценители высоких технологий - тут стоят солнечные батареи и ветряк необычной конструкции в виде башни, по сути дела турбины с винтами, которые ветер вращает разнонаправленно. Прежде я видел такие только в Казахстане, на другом конце страны, и не казахского ли они производства?

28.


Центр этой долины - небольшой аул Шайыр по другую сторону Отпантау:

29.


И видимо он служит другой границей конских пастбищ Чёрных гор:

30.


Посреди долины - гора Жалган, останец разрушенного временем чинка, белый барашек на поверхности Земли, поднятый ветрами времени. На утёсе ближе к нам - не башня, а скала:

31.


Жалган открывает по сути дела Долину Замков, в центре которой высится Шеркала, в дослвоном переводе Львиная Крепость, но чаще - просто Спящий Лев, и такой силуэт вполне можно усмотреть в её очертаниях. Маныгшлакский Сфинкс:

32.


Самые живописные скалы - в задней части горы, где у спящего льва сложены лапы. Там множество пещер, гротов, хитрых площадок с кем-то поставленными лестницами, занесёнными песком... и всё это оставило бы, конечно, неизгладимое впечатление, если бы мы, как многие, здесь начинали знакомство с Мангышлаком. А так мы и туда поленились ехать, но к счастью те скалы прекрасно показывалвсё тот же frantsouzov.

33.


Подъезжаем ближе. Казахский Сфинкс во всей красе:

34.


А в "анфас" - то ли перевёрнутая пиала, то ли юрта, где живёт батыр Степной Ветер:

35.


В районе Шеркалы из Шетпе ведёт обходящая Каратау с юга плохонькая, но асфальтовая дорога. Фактически её конечный пункт - одинокая роща. Если классические оазисы - это что-то вроде Ферганской долиныили дельты Амударьи, то есть десятки километров перенаселённой земли с кишлаками и арыками, то на Мангышлаке оазисы скорее романтические - то есть такие, какими представляешь их по приключеченским романам викторианской эпохи да красивым сказкам про Восток.

36.


Этот оазис называется Акмыш (и я не могу переводить это иначе как Белая Мышь), питает его небольшой источник, ну а почему вокруг столько народу? Коллективные выезды на пикники - популярная казахская забава на майские праздники, когда реки и ручьи наиболее многоводны, земля уже прогрелась, но в воздухе ещё не пришёл летний зной. Если в Прибалтике в редкий погожий денёк пол-страны сниматеся с места, запасается пивом и едет на пляжи, то в Казахстане по праздникам типа 1 мая, 7 мая (День защитника отечества) или 9 мая пол-страны снимается с места, запасается баурсаками и едет в предгорья, и на самом деле это удивительно - сколько в Средней Азии того, что мы привыкли считать размеренным бюргерством...

37.


Несколько лет назад я попадал на первомай в горах под Каркаралинском, и тогда "героем дня" в моём журнале стал парень, носивший ящерицу как серьгу на мочке уха. Лес для казаха - роскошь что для россиянина тёплое море, и на Акмыш привезли несколько автобусов школьников. Поодаль я видел даже голых мальчишек, умудрявшихся купаться в этой речке:

38.


А за рощицей - едва приметные руины:

39.


Местным они известны как Кызыл-Кала (Красная крепость) или же Крепость Джучи - старшего сына Чингисхана, первого правителя Золотой Орды ещё до Западного похода, который возглавил его сын Батый. Мавзолей самого Джучи, первым из Чингизидов принявшего ислам и породнившегося с тюрками, во главе бесчисленных полчищ которых вряд ли уютно себя чувствовала малочисленная монгольская знать, ещё стоит в степи под Жезказганом.

40.


Кызыл-Кала же скорее всего ещё старше, и монголами была не основана, а разрушена. Построить же её мог где-то в 11 веке  Хорезм, прикрывая на северо-западе Великий Шёлковый путь. А может быть, это та самая неприступная кипчакская крепость Мангистау, или Сиях-Кух ("Чёрная гора" - как раз под Каратау) из арабских хроник, в 1065 году покорённая сельджуками. Как бы то ни было, осталось от неё очень уж немногое:

41.


За белым "хайлюксом" мы решили заехать к подножью Шеркалы:

42.


Здесь красиво - но не так, как на Босжиреили Жигылгане, в каньоне Капам или на чинках Огланды:

43.


Некрополь у подножья Шергалы на фоне дороги в Шайыр, по которой мы приехали:

44.


Спустившись обратно на асфальт по другим колеям, мы обнаружили ещё один оазис, к моему удивлению - другой:

45.


Да сунулись в Долину Замков, надеясь найти там ещё одну Казахскую Аризону, какой запомнилась Босжира:

46.


У казахов эта группа гор традиционно называлась Шоманай, а Долиной Замков её прозвал, как считается, Тарас Шевченко, в 1851-57 годах несколько раз ходивший тут из Новопетровского укрепления с эскспедициями. Очертания первой, самой крупной горы Айракты прекрасно узнаются на его эскизах:

46а.


Айракты имеет форму подковы, и в кадре ниже её "дальнее крыло". За ней ещё Кайракты и Тамалак. На склонах её вроде бы есть петроглифы, но иголку в стоге сена найти было бы легче. Что же до самих скал, то все мы сошлись на том, что повидали такого достаточно, а пошедшая кочками дорога совершенно не располагала ехать дальше.

47.


Казахский пикник под горой. Не раз слышал, что по Мангышлаку надо ездить именно по часовой стрелке - тогда и это всё поражает воображеие, а после Босжиры иных не впечатляет даже Жигылган. Против часовой ехать, впрочем, лучше сразу наваливающимся обилием впечатлений после трёх дней "доездки". В общем, у обоих маршрутов свои достоинства и недостатки, но я вполне доволен тем маршрутом, который выбрали мы.

48.


На засохшей глине - сливающаяся с ней ящерица. Я часто вижу ящериц и птиц, и очень редко - змей и прочих гадов. И в очередной раз, несмотря на всё ночёвки в степи, мне ни разу не попались на глаза ни каракурт, ни скорпион, ни фаланга...

49.


От Долины Замков и Шеркалы рукой подать до Шетпе. Затарившись и пообедав на тамошнем базаре, мы начали путь домой. Тут круг замыкается, потому что больше кадров с трассы Актау-Бейнеу я показывал в посте о Мангышлаке в общем.

50.


По правую руку остался сор Тузбаир - одно из красивейших мест Мангышлака и едва ли не главный наш пробел. Но правда, пяти дней в этих странных пейзажах оказалось достаточно для пресыщения, и мы вряд ли поехали бы туда, даже будь у нас время. Над Тузбаиром - очередная гора в виде бороздящего степи дредноута:

51.


Впереди перевал Маната. Валюта Азербайджана не при чём, Ман-Ата - местный святой из "360 суфиев", и его могила мелькнула мимо нас у начала подъёма:

52.


Перевалом Маната называют, на самом деле, условно - это просто подъём на чинк, но подъём по-горному крутой и тяжёлый.

53.


Где-то позади остался "спрыг" на степную дорогу в Бекет-Ата (то же, что "чинги Огланды") по правую руку и руины Новоалександровской крепости в глухой степи по левую. Ночевать же мы свернули тоже в степь у мрачного железнодорожного посёлка Толеп:

54.


В степь мы забурились уже на закате, последние километры ехали в потёмках, а это чревато - и камня или ямы под кустами можно не заметить, и расстояния не оценить. Вот например свет фар выхватывает впереди страшную чёрную пропасть, отвесный склон и траву под обрывом. Ольга, выйдя из машины, поняла, что "обрыв" на самом деле даже не по колено, и всё же там мы и решили заночевать, по карте зная, что до края чинка - пара сотен метров. В степи дул тёплый ветер, нёсший запах трав, и вились ни то жуки, ни то мухи. Я лежал прямо на земле, подложив под голову рюкзак, а надо мной горели яркие звёзды и самолёты сновали туда-сюда в направлении Актау, Баку, Стамбула... А у нас впереди - три дня пути в Москву, и мы наслаждались последними часами в степи.

55.


И подводя итоги, хочу сказать, что Мангышлак вполне справедливо считается интереснейшим местом Казахстана, с которыми могло бы потягаться разве что любимое мной Семиречье. Своей природой и культурой он и не похож ни на что, и на самом деле жаль, что по сути дела все его красоты в полной мере доступны лишь джиперам - найти здесь что-то для себя может и путешественник совсем другого склада. Путешествие на джипе, впрочем, само по себе удовольствие не из дешёвых, и проведя на Мангышлаке всего-то 5 дней (и ещё 6 - "доездка" туда-обратно) я потратил более 30 тысяч, а значит если бы я ехал общественным транспортом - тысяч 10 при том же бюджете я мог бы отдать таксистам. Относительно легко доступны здесь Бекет-Ата и Шопан-Ата (туда ездят "коллективные такси" с паломниками), Форт-Шевченко (всё же город), Старый Бейнеу и впадина Карагие (через них проходят трассы), заметно сложнее Жигылган, Султан-Эпе, Шакпак-Ата и Капам (несколько тысяч рублей на такси) и Босжира, но на троих-четверых в принципе скинуться было бы подъёмно. "Мангышлак без внедорожника" - неплохой, мне кажется, был бы сюжет экспедиции?

55а.


Напоследок - самые интересные достопримечательности Мангышлака, о которых я знал, но не посетил. А о чём-то ведь и не знал, и до сих пор не знаю, а значит можно сюда и вернуться...
1. Аккегершени Актолагай - городки останцев на Эмбе, за пределами Мангышлака у дороги к нему из Сибири и остального Казахстана, но своей зрелищностью достойные лучших мангышлакских мест.
2. Тузбаир - солончак с фигурами выветривания.
3. Карын-Жарык - ещё один солончак, чинк и город останцев существенно дальше Босжиры.
4. Саура - озеро с отрицательными обрывами берегов и обилием черепах.
5. Тамшалы - источник в чаше с отрицательными обрывами.
6. Тюб-Караганский мысс маяком 19 векаи скалами.
7. Голубая бухтаи скала Чёртов палец - скалистые бухты на западном берегу Тюб-Карагана.
8. Кошкар-Ата - огромный некрополь близ Актау с несколькими очень интересными могилами.
9. Караман-Атаи Итолла-Ата - подземные мечети в разных частях полуострова.
10. Песчаный мыси берег Казахского залива Каспийского моря в сторону Туркменистана.
11. А при наличии коптера - хотя бы один из аранов, как например близ Старого Бейнеу.
А так же - урановые карьеры близ Актау, остатки Новоалександровской крепости на Западных чинках между Шетпе и Бейнеу, и множество прочих чинков, соров, каспийских берегов, петроглифов, некрополей, мечетей...

Обратный путь я показывал вместе с путём "туда" в трёх постах "доездки". А про Самару с окрестностями как-нибудь отдельно напишу. Ну а объемных постов в моём блоге не будет, скорее всего, ещё около месяца.

МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездкиот Ольги blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень)и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко. Каспийское море.
Актау, бывший Шевченко. Белый город в пустыне.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Святыни Тюб-Карагана. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.

Сегодня из Варнека, что на острове Вайгач, в Нарьян-Мар вылетает вертолёт. Он летает раз в две недели, и сегодняшним рейсом, по изначальному плану, мы должны были возвращаться. Но роза ветров в этом году сложилась иначе, и в Нарьян-Мар я сегодня полечу из Москвы.
Петя и Наташа sevprostorи Ольга уже там, сутки назад прибыли на пароме.



Когда я вернусь, и с каким материалом - не стоит даже пытаться загадывать.
Скорее всего - в начале августа. Надеюсь - в целости и с фотографиями.
Полярные острова Русской Арктики стоят того, чтобы после месяца пути постоять на них одной ногой.

Ещё некоторое время я буду выходить на связь из Нарьян-Мара. Но через несколько дней, скорее всего, мы надолго уйдём из зоны досягаемости. За аккаунтами кое-кто будет приглядывать, но - не отвечать за меня, тем более по делу.

Сегодня подо мной впервые за месяц (без нескольких дней) кровать, а не спальник. У меня есть интернет и мобильная связь. Горячая вода не кипятится на щепочнице, а течёт из крана. Шум техники - не буран, не вертолёт и не моторная лодка, а стиральная машина в нарьян-марском хостеле "Агат". Да, я ещё не дома, и путь домой не обещает быть лёгким.

И пусть всё прошло совсем не так, как я рассчитывал; пусть я увидел дай бог половину задуманного, пусть я вылетел за смету тысяч на 20, и это не считая предстоящего ремонта техники поломавшейся от холода, сырости и воли ненецких духов, главное всё же удалось - я побывал на острове Вайгач!



Провёл на нём без малого три недели, жил на избе у одинокого старика-и-море, жил в посёлке из 20 домов, где все до единого знают друг друга, ходил пешком на Карское море через болота, где комары прокусывают три слоя одежды и не боятся "дэты". Я видел лежбища моржей, птичьи базары, ненецких идолов в храмах скал и мысов, и очень рад, что не увидел белого медведя. Впечатления от Русской Арктики не назвать даже "сильными" - скорее меня не покидало ощущение, что "это происходит не со мной!".

На двоих у нас было три фотоаппарата, и все три периодически ломались, оживали, глючили, снова ломались и оживали. И первым сломался самый новенький, что ещё на гарантии; вторым - старый, служивший мне в морозах и песках шесть лет; последней - допотопная мыльница. У ноутбука сдох аккумулятор, так что работает он теперь только от розетки. А ещё более допотопный, чем та мыльница mp3-плеер я и попросту где-то потерял.

Ну а сейчас я в Нарьян-Маре. Паром на "землю" ушёл сегодня утром, и следующего ждать до среды. И это, увы, тоже деньги... Зато за окном впервые за месяц я вижу ночь. Путь до Москвы займёт ещё неделю...

Какие-то посты из путешествия я начну публиковать, возможно, уже в дни ожидания. А вот обзорный пост напишу лишь по возвращении - так как путешествие ещё не окончено.



Но и возвращение в Москву не будет долгим - в середине августа меня ждёт (надеюсь, что ждёт) Алтай.

Хоть и называл я Вайгач "самым доступным из полярных островов", а путь туда растянулся на 10 дней, или 5 постов в блоге. И это ещё не считая обратной дороги - из почти сорока дней путешествия на подходы пришлось суммарно около половины. Собираясь на до такой степени Крайний Север, я знал, что здесь ни одна экспедиция не выходила в срок и ни один заранее заготовленный план не воплощался в точности, но даже простой авиаперелёт из Москвы в Нарьян-Мар с пересадкой в Архангельске прошёл не совсем линейно.

Авиабилет до Нарьян-Мара, даже если брать его очень заранее, стоят порядка 10 тысяч рублей в один конец - причём без разницы, из Москвы, Питера, Кирова, Архангельска или Сыктывкара. По земле и воде, сильно постаравшись, можно добраться вдвое дешевле, а можно и за те же деньги, но в любом случае это путь на несколько дней и пересадок. По времени самым подходящим был рейс из Москвы через Архангельск, но и его мне пришлось переносить - по изначальному плану я бы летел в Нарьян-Мар 12 июня, дня через три мы должны были выйти в море вместе с sevprostorна их лодке, а 1 июля покинуть Вайгач на вертолёте, чтобы на обратном пути из Нарьян-Мара наведаться ещё и в стоящую выше по Печоре староверческую Усть-Цильмуна знаменитую Горку. Но погода внесла коррективы: если обычно путь на Вайгач расчищается уже к концу мая, в этом году в 20-х числах июня устье Печоры ещё было забито льдом. Потратив ещё 3000 рублей на замену билета и попрощавшись с возможностью побывать в этом году в Усть-Цельме, теперь 1 июля я летел в Нарьян-Мар не с Вайгача, а из Москвы, но с точно таким же планом вскоре отбыть на лодке в Баренцево море. Другие члены команды прибыли в Нарьян-Мар по земле и воде за пару дней до меня с огромным грузом, но и я мог уложиться в допустимую у авиакомпании "Нордавиа" норму бесплатного провоза багажа (23 килограмма + 10 килограмм ручной клади), лишь надев тёплые ботинки и зимнюю куртку, да распихав кучу вещей по её карманам. Самолёт вылетал из Домодедова рано утром, так что на "Аэроэкспрессе" я успевал бы в притык к отлёту, но меня подстраховала помощь хороших людей: Татьяна taanyabarsперевела мне 1000 рублей на такси с разрешением оставить их дальнейший фонд путешествия, а Наталья nosochkaорганизовала своего супруга бесплатно довезти меня в аэропорт на машине. Так что вся эта серия постов - ещё и благодарность тем, кто мне бескорыстно помог.

2.


И вот, стоя в аэропорту Домодедово с закуклившимся в полиэтилен рюкзаком на полу, я смотрел на других пассажиров, летевших кто в Симферополь, кто в Адлер, думая о том, что ведь и сам лечу на море, а то что море Баренцево - уже детали... Аэропорт же есть аэропорт - духота и шум, вечно занятые лавки, неимоверно дорогие кафе, экзальтированные от предстоящих дорог пассажиры. В зоне вылета через кресло от меня сидела массивная и хорошо одетая тётка, а прямо по соседству ребёнок лет шести залезал на спинку кресла и скатывался с неё аки с горки, регулярно задевая меня ботиночком. Тётка смотрела на него и умилялась, и в какой-то момент решила поделиться своим умилением со мной:
-Ах, как же он в школу-то ходить будет? Такой непоседа!
-Я не знаю, как он у вас будет в школу, но попросите его здесь не прыгать.
Тётка переменилась в лице и заговорила поставленным, почти механическим голосом:
-Мой малыш заплатил за билет точно такие же деньги, как и вы, поэтому вы не имеете права ему указывать.
-Я тоже заплатил за билет, но я ведь не прыгаю по креслам.
-Мой малыш может делать всё, что он захочет! - сказала тётка, но тем не менее, не выдержав с моей стороны такой наглости, обиженно ушла, прихватил мальчика с собой. Им дорога точно не на севера...

Между тем, вылетал я на следующий день после очередного погодного катаклизма и коллапса в аэропорту, и моим рейсом отправили пассажиров, которые должны были лететь в Архангельск сутками ранее. Мне своего самолёта пришлось ждать всего-то лишних 40 минут, но учитывая 1,5 часа на пересадку - и это ожидание не могло не беспокоить. В салоне мужик на соседнем кресле, узнав, что я держу путь на Вайгач, лишь бросил: "Бывал я там. Ни-че-го хорошего!".

3.


Но разговор завёлся, и мой сосед рассказывал о том, как не везло в 1990-2000-х Архангельской области с воровитыми губернаторами и всепроникающими цепкими москвичами, и какие предприятия закрылись, а какие ещё держат оборону. Нарьян-Мар же для архангелогородцев оказался местом, куда ушли все деньги вместе с перебазировавшимся поближе к своим месторождениямрегиональным филиалом "Лукойла". Я же сидел у прохода, в окно за два кресла глядел урывками, да и поднявшись над Москвой, самолёт почти сразу ушёл за облака. Но полтора часа спустя, снижаясь, я увидел ясное небо и голубой простор Белого моря, на берегу которого стоял многоэтажечный город:

4а.


В котором я не сразу признал Северодвинск - кузницу нашей военно-морской мощи. Вот по разные стороны пролива перед островом Ягрыотмеченный куполами разгромленного при Советах Николо-Корельского монастыря "Севмаш" и "Звёздочка", на которых строят, чинят и утилизурют атомные подводные лодки.

4б.


На Архангельск же отличные виды открывались с другого борта, и в иллюминуторах мелькал простор изогнутой Северной Двины с подъёмным мостом, верфи и причалы Соломбалы да затмевающие полудеревянный центр города многоэтажки. Из своего же окна я видел лишь глухие окраины - это, если я не ошибаюсь, суровый портовый район Экономия, возникший в 1914-15 годах как аванпорт, с годами превратившийся в главные "ворота" северного завоза:

5.


А вот, чуть выше по Двине - Маймакса с гидролизным заводом. Здесь я даже когда-то проезжал к переправе на остров Бревенник, где находится Новодвинская крепость, район которой со звучным названием Конвейер вроде и в черте города, а с внешним миром связан 4 рейсами автобуса в день, да и те только лишь до переправы. Но Архангельск, ветхий, деревянный, рассеянный по островам и протокам "город доски, трески и тоски" - таков сам по себе, и расстояния в нём измеряют номерами лесозаводов...
Архангельск. Городи набережная Северной Двины. (2009) || Городи Северная Двина (2010) || Соломбала. || Новодвинская крепость.

6.


Примерно на одной линии с Маймаксой, то есть весьма далеко от центра, находятся и Талаги - международный аэропорт Архангельска. Есть ещё полувоенное Васьково для местных авиалиний по необъятной и необжитой Архангельской области, и оно, говорят, вообще похоже на деревянный сарай в чистом поле. Талаги же - обычный такой провинациальный аэропорт с маленьким и тесным терминалом, где народ, как и в Москве, ждал рейсов на тёплые моря - в Симферополь, Анталью и ещё бог весть куда.

7.


Каков город - таков и багаж:

7а.


Между тем, регистрация на Нарьян-Мар уже закончилась, а это значило, что в Талагах я застрял ещё часов на пять - утренний рейс в Нарьян-Мар улетел, но оставался ещё и вечерний. Представители "Нордавиа" мне дали талон на бесплатное питание в кафе гостиницы "Полёт" и убрали мой рюкзак в свой кабинет, ненадолго ставший камерой хранения.

8.


За пять часов, наверное, можно было бы и съездить и в город, но со вторым рюкзаком на 10 килограмм, после бессоной ночи, в почти зимней одежде на изрядной жаре я совершенно не чувствовал такого желания и ограничился неспешной прогулкой по Талажскому Авиагородку - это официальное название района, так как собственно Талаги - в нескольких километрах отсюда на берегу одной из двинских проток. Близ аэропорта - целых три самолёта-памятника:

9.


В сквере напротив выхода из терминала - Як-18Т, поставленный в 2012 году. Надпись на табличке намекает, что это учебный самолёт (выпускается с 1967 года), на котором впервые поднимались в небо многие пилоты северных (да и не только северных) авиалиний.

9а.


Ил-14на краю "привокзальной" площади установлен в 1995 году. Этой машине в 2017-м исполнилось 60 лет, и она была в числе изначальных гражданских самолётов аэропорта Талаги, принявшего первый пассажирский борт в 1963 году:

10.


Однако начинались Талаги в 1942 году с военного аэродрома, и до 1998 года здесь базировался 518-й Берлинский авиаполк. Об этом напоминает МиГ-31, поставленный в 1999-м году чуть поодаль, уже не в прямой видимости от аэровокзала.

11.


Сам же Авиагородок оказался глухим и мрачным районом. Запущенным и позабытым мне запомнился в общем-то весь Архангельск, но в других виденных мной районах запущенность его какая-то особая, северная, живописная, вызывающее скорее светлую печаль, чем отвращение. Здесь же бросалась в глаза классическая "мерзость запустения", и прямо на автобусной остановке с не сказать чтобы очень густым расписанием обустроилась компания гопников, стереотипнейших всем, кроме возраста - было им явно хорошо за 30, но разговоры велись типично гоповские: "И вот я его так уе...ал, что у него е...льник был в натуре квадратный, вот как твоя жопа в натуре!".

12.


Впрочем, глубже по району нашлись и цветы, и ухоженные лужайки, а гопникам с остановки хватает сознательности их не вандалить:

13.


И даже тут Архангельск не забывает, что он - город поморов:

14.


У стадиончика же нашлось такое вот колоритное деревянное строение, уж не первое ли здание аэропорта?

15.


Сделав кружок по посёлку, я пришёл в гостиницу "Полёт". Кафе оказалось омерзительнейшей столовой в стиле "вас много, я одна", а "бесплатный обед" - сертификтом на 120 рублей, которых хватало на порцию гретого-перегретого в микроволновке синтетического пюре, какую-то вонючую рыбу и стакан компота. Всё это было столь овтратительным, что я даже доесть не смог, несмотря на голод, да так и ушёл назад в аэропорт в ожидании своего вылета. Сонливость и опоздание, неудобная жаркая одежда, периодические звонки Оле, успевшей ещё по пути в Нарьян-Мар поссориться с Петей и Наташей - настроение в ожидании самолёта было ниже плинтуса. Я сидел в холодном (при том, что на улице мне было жарко) зале вылета, и думал о том, что наверное из Нарьян-Мара мы просто сядем на пароме и отправимся домой ни с чем.

16.


Единственным развлечением оставалась колоритная местная авиация, как например "элочка" с кадра выше (на такой я когда-то летал из Кодинска в Красноярск) или парочка военных (или вернее военно-учебных) самолётов вдалеке, уж не знаю, почему здесь оставшихся.

17.


Вот наконец подали челнок, повезший немногочисленных пассажиров нарьян-марского рейса через бескрайнее бетонное поле. Но увидев самолёт, к которому нас привезли, я сразу забыл обо всех досадах и тревогах - всем своим старомодным видом он как бы говорил мне "Лети, не пожалеешь!".

18.


Это Ан-24, "летающий автобус" ближнемагистральных авиалиний, в 1960-70-е годы обеспечивавший в СССР чуть ли не треть всех авиаперевозок. Такие строились в 1959-79 годах несколькими авиазаводами (важнейшим производителем был Киев), в Талагах работали с первых лет их "пассажирской" истории, и в общем не будет преувеличением сказать, что Ан-24 - это целая эпоха. Авиалюбители иногда летают в Нарьян-Мар просто ради полёта на такому борту. Здесь, на северах, их осталось немало, и из иллюминатора я наблюдал другой такой же самолёт, чуть раньше нашего рейса полетевший куда-то.

19.


Внутри - действительно автобус автобусом, и стюардесса по-свойски бросила "рассаживайтесь как вам удобно" - лететь самолёту предстояло всё равно полупустым. Его оператор - даже не "Нордавиа", а загадочная "Псковавиа", на Псковщине перевозящая в основном суточных цыплят на областные птицефабрики и изредка пассажиров в Москву. В Талагах, однако, "Псковавиа" обслуживает ряд северных рейсов, и раз в две недели на этих старомодных самолётах можно улететь даже не в Нарьян-Мар, а в Амдерму.

20.


Я сел на последние кресла перед стенкой кабины. Вход в салон - только один, у задних кресел, а рядом ещё отдельный багажный отсек для ручной клади. Крылья Ан-24 по сранвению с современными самолётами словно смещены вперёд, и вдобавок это верхнеплан, поэтому сидел я буквально в обнимку с двигателем. Вот и винт стал набирать обороты, и самолёт порулил к ВПП:

21.


И в общем, как ни странно, Ан-24 оказался по физическим ощущениям лучшей машиной, на которой я летал. Взлетал и садился он мягко, без мучительного пикирования (как "элочка"), без закладывания ушей и кондиционерной духоты в салоне (как в "обычных" самолётах), без адского шума и злой вибрации (как вертолёт), и высота полёта у него всего 5 километров, и скорость каких-то 450 километров в час. Стало быть, 650 километров до Нарьян-Мара - это ещё полтора часа лёту:

22.


На взлёте из Талаг я точно так же не увидел Архангельска - он остался позади, а под крылом и винту почти сразу потянулось "зелёное море тайги". Внизу иногда проплывали деревни, но увы, ни в одной из них я не увидел деревянной церкви:

23.


Не знаю точно, над какой мы летели рекой, но скорее всего это Пинега. Если так, то по вот этой грунтовке я проезжал вдоль неё в 2010-м:

23а.


Густые леса то и дело сменяла тайбола - гигантские болота, похожие на тундру.

24.


А вот проплыло облако в виде карты России:

25.


На чае (обратите внимание на откидной столик) красиво пульсировала рябь от вибрации. Самолёт летел звучно: вибрация мотора и удары воздуха от крутящегося винта вызывали вибрацию и в других частях старого корпуса, а всё вместе складывалось в сложный, ритмичный и вкупе с пейзажами под крылом величественный концерт.

25а.


Вот кажется Мезень, древние поморские сёла вдоль которой - натуральный затерянный мир, до 2008 года не знавший дороги на Большую землю. Сюда в 2010-м, но за Мезенью - глухой и незнакомый край.
Мезенский тракт (2010).Архангельск - Белогорский || Белогорский - Голубино || Пинежский карстс пещерой Голубинский провал || Красная Горка || Пинега || Пинега-Мезень.
С воздуха не видать, что земля мезенских берегов - по марсиански красная:

26.


Другие реки, которые я не рискну опознавать "на глаз":

27.


А за Мезенью в земле стало появляться всё больше и больше ярких белых прожилок:

28.


И совсем не сразу до меня дошло, что это ни что иное, как снежники:

29.


Для меня отмечавшие Ненецкий автономный округ, его западную половину, известную как Малоземельская тундра.

30.


От Большеземельской тундры её отделяет Печора - грандиозная река, во всей Европе уступающая лишь Волги, Днепру и Дунаю. 1 июля 2017 года здесь была ещё ранняя весна, и как результат - половодье. Слева виднеется "коренное" русло, но вокруг него ещё на километры студёная вода:

31.


С причудливыми узорами лесов на грядах:

32.


33.


А под лесами и болотами Югории (к коей я отношу и Ненецкий округ, и Коми, и ЯНАО, и ХМАО, присвоивший себе это название) скрывается натуральная Сахара:

34.


Так что из "зелёного моря тайги" то и дело торчит бархан, какого и в Средней Азии-то не каждый день увидишь:

35.


Вот и первая деревенька Пылемец, возникшая полтысячи лет назад как жира - промысловое становье. Ныне в ней живёт около сорока человек, летом попадающих во внешний мир лишь на моторной лодке. Кадр же сквозь пыльное стекло получился словно из книжек и журналов тех времён, когда этот самолёт был молодым:

36.


Ан-24 начал снижение, и вот под крылом мелькнул опустевший Пустозерск - первый город русского Заполярья, основанный в 1499 году. Здесь же сидел в яме да сгорел в срубе протопоп Аввакум, основатель староверия, в той самой яме написавший своё житие - фактически первый русский роман. Всё это было на том островке меж озёр в верхней части кадра, ныне утыканном крестами памятников и могил кладбища бывшего селения. А посреди болота - деревянная старообрядческая часовня, принимающая немногочисленных паломников этой маленькой северной Голгофы. Пустозерск я уже показывал зимой, и мы спокойно гуляли там, где летом стояла вода:

37.


У самолёта слегка изменился звук - он выпустил шасси:

38.


Вот и окраины Нарьян-Мара показались. Центр Красного города я так и не увидел другому борту:

39.


На заднем плане - деревня Тельвиска (700 жителей), потомок Пустозерска и предок Нарьян-Мара, первый центр Ненецкого национального округа в 1929-30 годах. Она была основана в 1573 году, в конце 19 века стала центром Тельвисочного самоедского прихода - одного из пяти православных приходов в бескрайних тундрах к западу от Урала, и сохранилась в ней даже деревянная Богоявленская церковь (1859-62), до неузнаваемости переделанная в ДК.

40.


Вот и сам Нарьян-Мар, город столь же богатый, сколь и северный, а мне прежде знакомый лишь зимой:

41.


Аэропортом Нарьян-Мар обзавёлся ещё раньше Архангельска - в 1940-41 годах, при том что и до того на печорские протоки садились гидропланы. Впрочем, располагался он в другом месте, а этот аэропорт был построен в 1960-х годах, и видимо с той поры сохранился деревянный домик справа. В центре - основной терминал, выглядящий больше и современее, чем в Талагах, а между ними и деревянным домиком - маленький терминал прилёта, куда меня дважды привозил "челнок" - от этого Ан-24 и от вертолёта Ми-8 без малого месяц спустя:

42.


Почти такой же, лишь другой раскраски, Ми-8 стоит с 1997 года и перед аэропортом в качестве памятника:

43.


Но я ещё не знал, что суммарно, по пути "туда" и "обратно" мне предстояло провести в Нарьян-Маре неделю. Об этом - в следующей части.

ВАЙГАЧ-2017
Первое впечатлениеи оглавление экспедиции.
Дорога на Вайгач
Перелёт Москва - Архангельск - Нарьян-Мар
Нарьян-Марские посёлки
Лодка "Амдерма-24" и краткий обзор экспедиции.
Баренцево море. Нарьян-Мар - остров Песяков.
Баренцево море. Остров Песяков - Вайгач.
Вайгач
Об острове в целом.
Бухта Лямчина. Старик и море.
Остров Большой Цинковый, или Вайгач в миниатюре.
Поход на Талату. Каньоны северных рек.
Поход на Юнояху. В поисках ненецких богов.
Варнек и окрестности. Посёлок на острове.
Поход на Карское море.
Дорога с Вайгача
Перелёт Варнек - Амдерма - Нарьян-Мар.
Нарьян-Марские посёлки.
Печорская баржа. Нарьян-Мар - Ижма.
Автостопом до Москвы, или не забывайте про обратные билеты!

Главное качество, которым нужно обладать на Крайнем Севере - терпение. Здесь ни одно путешествие не обходится без долгих-долгих ожиданий - транспорта, погоды или бюрократии. Из 10 дней пути от Москвы до Вайгача ходовыми было всего 3 дня; из 8 дней пути обратно примерно половину времени заняло бездействие. Вайгач находится в самом дальнем углу Ненецкого автономного округа, и в окружной столице Нарьян-Маре, перелёту в который на стареньком Ан-24 была посвящена прошлая часть, мы суммарно провели почти неделю - по пути "туда" в приготовлениях лодки, по пути обратно - коротая время от вертолёта до парома. Так что этот пост - общий для обеих подсерий.

Про Нарьян-Маря подробно рассказывал прошлой зимой, заодно попав там на снегоходные гонки. В этот раз будет не путеводитель, а довольно бесситемная россыпь зарисовок, и более подробный, чем о городе, рассказ о прилегающих посёлках. И не жалуйтесь, что пост слишком большой - таким уж долгим было ожидание...

Зимой северные нефтеграды как правило выглядят привлекательнее, чем летом - снег скрывает неухоженность тротуаров и газонов и вездесущий мелкий песок, выпущенный людьми из под болот и лесов. Но значительная часть Нарьян-Мара даже летом не теряет своей уютной игрушечности:

2.


Деревянный Богоявленский собор (1995-200к) высотой 38 метров исправно виден со всего города, но напротив него - огромная стройплощадка. В этот раз я приметил на ней вот такой стенд - идея хороша (Нарьян-Марской и Мезенской епархии, тем более, принадлежат самые северные в мире храмы военных баз на полярных островах), но архитектуру всё же можно было бы и пооригинальнее придумать, поарктичнее:

3.


Вообще же превращение Нарьян-Мара из деревянной глухомани в нефтегазовый оплот идёт буквально на глазах, это особенно заметно в силу его минитюрности - с прошлого приезда два деревянных здания я обнаружил сгоревшими, и не могу поручиться, что от каких-то ещё бараков в центре Красного Города с тех пор не осталось и следа:

4.


Коллекцию так запомнившихся мне в прошлый приезд деревянных сталинок в этот раз пополнило пожарное депо. Сооружение на заднем плане - детский садик типового проекта, прежде мне такие встречались в Ханты-Мансийске.

5.


Опять же деревянные постройки морского порта. Не знаю, что из этой "коллекции" переживёт трансформацию города - ведь в Нарьян-Маре даже окружная администрация пока что сидит в деревянном здании.

6.


Хотя массивы барачника здесь и по сей день немаленькие:

7.


А кто-то не дожидаясь реконструкции сделал из своего барака особняк Красная Роза!

8.


Но городом бараков Нарьян-Мару быть теперь уж совсем не к лицу. Хотя местные постоянно сетуют на бедность, мол, работаем мы тут за еду и света белого не видим, на практике москвичи или питерцы в Нарьян-Маре ощущают себя нищебродами. Здесь дорогая еда - но не только из-за северных наценок, но и потому, что сами продукты в основном очень приличных марок. Когда мы хотели купить лимонов (а в экспедицию удобнее брать много мелких, чем пару крупных) - столкнулись с неожиданной проблемой: ни в одном овобщефруктовом ларьке мелких лимонов не нашлось! Расписания и места отправления автопаромов на Землю из встреченных нами нарьян-марцев не знал реально никто, даже таксист - но многие наизусть знали расписание самолётов, и искренне не понимали, почему это мы не хотим лететь в Москву за 30 тысяч рублей на двоих (на пароме мы покинули Красный город за 1000 рублей). И даже на иную ценность денег это не спишешь - на те товары, что нам приходилось покупать (продукты, бензин, зажигалки, тару для воды, флешку для фотоаппарата) цены, конечно, выше, чем на Земле, но не сказать, чтобы критически.

9.


"А где ты тут местных видел?!" - впрочем, резонно заметили дальнобойщики на обратном пароме. В Нарьян-Маре очень мало гостей с юга, да и те в основном торгуют овощами: на заработки сюда ездят из остальной России. Самая крепкая связь у Нарьян-Мара с Кировом - туда, в Киров, ехала с парома большая часть дальнобоев; "Доставка грузов из Кировской области" - отдельное семейство объявлений помимо просто "Доставки грузов". Кировская область для местных - что для России Средняя Азия: там тепло и "даже яблоки растут!", а вот с работой и зарплатой - туговато.
Проиллюстрировать тему кировско-ненецких отношений мне нечем. А вот бородатый старовер (по крайней мере думаю, что это старовер) - типаж в Нарьян-Маре в общем-то совсем не характерный, но напоминающий своим видом о близости Пустозерска:

10.


В Нарьян-Маре в общем неплохие продуктовые магазины (главная сеть - "Хороший", отличается невыносимой громкой музыкой в тесноватых залах, но ассортимент оправдывает название), несколько сложнее с хозяйственными (их в принципе много и они довольно крупные, но ничего сложнее зажигалок или батареек мы не находили с первой попытки) и практически отсутсвует общепит - пара дорогущих ресторанов для кормления делегаций да пара буфетов. Буфет ДК "Арктика" с прошлой зимы закрылся, но абсолютно тот же ассортимент нашёлся в буфете ЦУМа. И ходили мы сюда за пирожками с палтусом (очень вкусные, причём холодными вкуснее, чем горячими) и шаньгами с брусникой да морошкой.

11.


Обратите внимание на внешность мальчика. Что принципиально отличает печорских ненцев от ямальских - так это то, что они очень заметны в городе. На Ямале ненец-тундровик - рослый, трезвый и в роскошной синей малице, у него есть казённый спутниковый телефон и несколько тысяч оленЕй, а если всего этого и нет, и живёт он в посёлке - то на лето предпочтёт поставить чум в красивом месте. В Ненецком округе ненец маленький и щуплый, и малица у него ветхая, и олени колхозные, и водка словно злой дух - ненавистна, но непобедима; на Вайгаче я не раз слышал от местных ненцев, что культура их умирает, молодёжь забывает традиции и стремится в города, и скоро оленей пасти будет некому. Я обычно утешал их, что всё это живо на Ямале, где по слухам даже шаманы ещё остались, и ненцы кивали, как бедняк, когда-то слышавший, что у него есть брат-миллионер в Австралии. Но даже в Салехарде встретить ненца - редкость, а в нефтеграды типа Надыма они и вовсе неведываются разве что на День Оленевода, в Нарьян-Маре же ненцев постоянно видишь тут и там. И это не тундровики, а совершенно городские люди, и молодые черноволосые неночки в чёрной одежде и почти всегда почему-то в огромных очках бывают очень привлекательны и стильны. Я не раз пытался их сфотографировать, но ненецкие духи, видимо, надёжно защищают даже тех, кто о них позабыл - ни один кадр не удался.
У ямальских ненцев и фамилии-то сплошь - Салиндер, Лаптандер, Худи, Харючи, Яр, Окотэтто, а у печорских - Выучейские, Хатанзейские да Ледковы: они дольше прожили под Россией, сильнее ассимилировались, раньше узнали быт городов и сёл, и в общем стали кем-то вроде "шала-казахов" в Казахстане. Ненецкую речь в Нарьян-Маре  я не слышал ни разу, а надписи по-ненецки - лишь вывески официоза:

12а.


Ещё немного вывесок. Вот такое вот странное учреждение мне попалось близ дорогой и пафосной гостиницы "Печора", а в интернете я без труда нашёл его сайт. В Европе есть такое понятие, как Баренц-регион, или Евроарктика, включающий наши Мурманскую область и Ненецкий округ да северные провинции Норвегии, Швеции и Финляндии. Тут можно вспомнить, что и основан Нарьян-Мар был по сути норвежскими лесопромышленниками, и что постоянное население на Вайгаче и Новой Земле появилось во многом как ответ на попытки норвежской колонизации этих островов, и нефть на здешнем шельфе добывают с учётом норвежского опыта. Иностранцев в Нарьян-Маре мы не встречали, но если бы встретили - думаю, это были бы именно норги.

12б.


Вывеска на входе в магазин - вполне насущная для всего Севера. Хотя откровенно пьяных людей на улицах Нарьян-Мара я не припомню, и вообще он выглядит очень спокойным городом, где маленьких детей отпускают гулять без присмотра.

12в.


А вот ещё деталь местных реалий - тюнинг для лодки:

12г.


Самое редкое преступление в Нарьян-Маре - это автоугон, потому что угонять машину отсюда попросту НЕКУДА. Не знаю, промышляют ли здесь угоном лодок, но дворы Нарьян-Мара лодками буквально завалены (см. зимний пост), а продают их тут едва ли не на вес:

13.


Это, как я понимаю, и вовсе аэросани, которые могут двигаться как по воде, так и по снегу - во дворах домов и магазинов я видел их пару раз, а вот в тундре или на реке такие машинки наблюдать не доводилось.

14.


К отсутствию дорог и кратковременности открытой воды в замерзающих на зиму реках на северах вообще приспосабливаются кто как может. Вот так выглядят дворы различных служб типа МЧС или МВД:

15.


В советское время основным индивидуальным транспортом окрестных тундр были самодельные аэросани, фрагменты которых, по словам Петьки sevprostorещё догнивают где-то на дальних балкАх. Потом их сменили каракаты и бураны (в отличие от классических снегоходов с одной гусеницей и двумя лыжами, двухгусеничный однолыжный "Буран" по мягкой сырой тундре ездит прекрасно), а сейчас и их активно теснят квадроциклы:

16.


А вот кто-то решил проехаться по Нарьян-Мару на коне! Надо заметить, лошадь в городе и окрестностях гораздо привычнее, чем северный олень - может быть, со времён Пустозерска.

17.


Нарьян-Мар невозможно представить без шума винтов, и Ан-24, вертолёт или "кукурузник" здесь начинаешь отличать на слух очень быстро:

18.


В Нарьян-Мар летает несколько авиакомпаний типа "Ютэйр" или "Нордавиа", но главный тут - Нарьян-Марский авиаотряд, по сути дела то же АТП с 4 "кукурузниками" в роли маршруток и 21 вертолётом Ми-8 вместо ПАЗиков, развозящих народ по окрестным (километров до 300) деревням. Они не бронируют билеты, по предварительной продаже отпускают их малую часть, а в основном сажают народ на летательные аппараты в порядке живой очереди, зачастую ещё с индивидуальным подходом - кому нужнее, и потому в Нарьян-Мар из глубинки улететь гораздо проще, чем в глубинку из Нарьян-Мара. Цены на этот "пригород" пугают: с Вайгача мы летели по 10 070 рублей с человека, и даже до Харьяги билет стоит порядка 5900 рублей... особым издевательствам смотрелась контекстная реклама, подсунувшая мне предложение за те же деньги слетать из Москвы в Нью-Йорк. Но и эти страшные цены - намного ниже себестоимости, ведь час работы вертолёта оценивается в сотни тысяч рублей, то есть вайгачский рейс для авиаотряда сам по себе дороже миллиона.
Вот над Тельвиской поднялся вертолёт, и толком не набрав высоту словно прыгнул над городом в аэропорт - скорее всего, это санрейс, летающая "скорая помощь":

19.


Катера у пристани обслуживают, скорее всего, дачные участки на островах Печоры: в теплицах, с горем пополам, северяне даже умудряются что-то выращивать. Один из дачных посёлков расположился прямо напротив центра, у руин кирпичного завода:

20.


Новой для меня стала в этот раз западная часть Города - так, Городом с большой буквы, в Нарьян-Маре называют центральный район между Качгортинской и Городецкой курьями (заливами Печоры), отделяющими его от Посёлков. Центр Города прилегает к Качгортинской курье, и его я в основном показывал в зимнем посте. В изгиб же Городецкой курьи вклинивает район, по духу и облику больше похожий на посёлки. В 1980-х годах, рискну предположить, было наоборот - в противоположность застроенному сталинским барачником центру здесь стоят пятиэтажки:

21.


Фасад внушительных размеров школы в глубине этого района совсем не случайно украшают олени - это интернат для детей из тундры, с 1920-х годов неотъемлемая часть национальных районов Крайнего Севера. Летом здесь пусто, но детей из этой школы мы вполне могли увидеть в Варнеке:

22.


Другим новым для меня местом стал Ненецкий краеведческий музей, в который я попал лишь в последний день пребывания в Нарьян-Маре - он закрыт по понедельникам и воскресениям, а я что из Москвы, что с Вайгача прилетал сюда вечером субботы. Но музей откровенно разочаровал - экспозиция уровня средненького райцентра в блестающих новизной пустых просторных залах. Зато на первом этаже вместо кассира - автомат, печатающий билеты. Куда больше заслуживает посещения музей Пустозерска, который я уже показывал зимой.

23.


Но больше, чем в Городе, я в этот раз находился в Посёлках. Их цепочка тянентся на несколько километров вниз по Печоре, и если в собственно Нарьян-Маре живёт половина населения НАО, то в Нарьян-Маре с посёлками - и вовсе 3/4. По посёлкам с 1955 года даже ходит автобус (конечные - Морпорт и улицы Ленина в городе, аэропорт и Искателей в посёлках), проезд в котором ныне стоит 35 рублей, а остановки с неизменным пультом вызова экстренных служб капитальны, как вокзалы пригородной линии:

24.


За изогнутым мостом через Качгортинскую курью встречает Качгорт - не самый крупный, но самый важный из этих посёлков:

25.


Здесь есть крупнейший в Нарьян-Маре торговый центр, новенькая электростанция (2003-2009, 36 МВт)...

26.


...а в стороне от главной улицы 60-летия Октября - и аэропорт, то есть Качгорт Нарьян-Мару ещё и ворота:

27.


И - "путёвка в жизнь". Район аэропорта называется Хорейверская Экспедиция, и на полдороги к улице 60-летия Октября можно увидеть вот такой памятник - в 1958 году на этом месте была пробурена первая геологоразведочная скважина в Ненецком автоном округе (аналогичные памятники я уже показывал в Новом Уренгоеи Берёзове):

28.


-Прилетаю я как-то в Нарьян-Мар, - рассказывал мне один житель Вайгача, - идём с друзьями на автобус. Я втиснулся, поехал, вижу - а друзья остались. Решил вернуться, три остановки проехал - вышел. Ну, мимо мужик идёт, подхожу и спрашиваю: где я? А тот смотрит на меня так спокойно, и отвечает - в Сахалине! Ну, подумал я, чушь какая-то, шутит наверное. К женщине подошёл, то же самое спросил, и она мне отвечает - в Сахалине! Я думаю - вот дела в этом городе. Три остановки проехал - и уже на Сахалин попал...
Сахалином называется следующий посёлок, формально часть Качгорта, но довольно обособленная:

29.


Даже автобусная остановка здесь другая - деревянный чум. Рядом с ней - источник артезианской воды, к которому народная тропа не зарастает:

30.


За Сахалином в берег вклинивается ещё один залив Печоры - Лесозаводская курья, отделяющая следующий конгломерат посёлков, группирующихся вокруг Лесозавода. Два кадра Лесозаводской курьи сняты с разницей в месяц - 1 июля и 1 августа, и оцените, как сильно поменялся пейзаж:

31.


32.


Остановка Лесозавод. Рядом баня, которую мы прозвали не иначе как "с раздевалкой через дорогу" - в первый день на её крыльце курили два пузатых мужика в полотенцах и женщина с голой грудью.

33.


Лесозавод вообще суров, и Крайнего Севера в нём куда больше, чем в Городе, Качгорте или Искателеях:

34.


35.


Непосредственно на Лесозаводе мы и жили по дороге "туда" - у Петьки и Наташи sevprostorтут, во дворе автосервиса, зимовала лодка. Они с Олей прибыли на день раньше меня, и Оля обнаружила, что здесь негде поставить палатку - перед автосервисом балаган пугал бы клиентов, а в глубине промзоны одинокой женщине ночевать было как-то тревожно. К моменту моего приезда Ольга успела договориться с автосервисом, чтобы нас пускали на ночь в его отапливаемое помещение, и это чуть не стоило нам конфликта в команде: я сам уже обжигался на этой особой полярной этике, когда люди помогают нуждающимся практически безотказно, но всё это лежит на совести просящего. Проще говоря: мы спрашиваем у ребят из автосервиса, "где тут можно переночевать?", и ребята оставляют нам на ночь открытую дверь, включённые обогреватель и даже вай-фай, разрешают сдвинуть лавки в диван, да приглашают вернуться следующей ночью, а про себя думают "ну что за люди? не подготовились, а нам теперь с ними нянчиться!". Так на Севере заведено: если человек нуждается в помощи - ему стараются помочь, даже если видят, что он сам схалявил - потому что в тундре или холодном море ценой твоего отказа может оказаться чья-то жизнь. За помощь здесь не просят обычно награды и не говорят о доставленных неудобствах, а потому гостю Крайнего Севера очень легко самому того не заметив сесть местным жителям на шею. Здесь надо крайне осторожно даже не просить, а просто выражать намерения и нужды; самому понимать, что за помощь честнее благодарить не словом, а делом или подарком; и слышать чужие выражения нужд и намерений, на самом деле являющихся просьбами уже к тебе. Петька и Наташа это понимали на уровне рефлексов и потому сами превратились в северян, я это понимал на уровне теории, а Ольга - обожглась, как и многие прибывшие на Север впервые.

36.


Как такового лесозавода уже давно не существует, въезд на его огромную площадку свободный, и занята она всякой всячиной - автосервисами, складами, магазинами, общежитиями... Кое-где ещё стоят трелёвочники, таскавшие по заводу брёвна:

37.


У причала - штабеля досок и бруса, но я так и не понял, пилят их здесь или просто выгружают:

38.


Фактически Лесозавод - это ещё один порт, и даже один из трёх нарьян-марских автопаромов швартуется именно здесь:

39.


На здешнем пляже вместо песка - опилки:

40.


А над пляжем - сотня метров деревянной мостовой:

41.


И самое удивительное на Лесовозаводе то, что именно с него начинался город. В промышленных масштабах рубить лес в бассейне Печоры да вывозить его по Баренцеву морю начали в 1860 году капитан Павел Крузенштерн (сын "Человека и Парохода") и купцы Василий Латкин и Михаил Сидоров, в 1862 году учредившие для этих целей Печорскую компанию. К концу века к делу подключился магнат-исследователь Александр Сибиряков, а там и иностранцы подтянулись - в 1901 году на месте нынешнего Морпорта возник лесозавод "Норд-Русской компании" шведа Альфреда Лидбека, а в 1903 году норвежец Мартин Ульсен основал лесозавод "Стелла-Поларе", пару лет спустя выкупив производство у соседа-конкурента. Появление лесозаводов сразу привлекло купцов из уральской Чердыни, не первый век работавших в Пустозерске, и на месте нынешнего Города возникла деревенька с донельзя северным названием Белощелье.

41а.


Туда, впрочем, жизнь сместилась несколько позже: "Стелла-Поларе" был настоящим индустриальным гигантом, самым северным в Российской империи - к 1910-м годам здесь трудилось более 1000 человек, работало 10 пилорам, у завода был собственный флот из 8 пароходов (7 из них были винтовыми), в посёлке имелись школа, больница, телефон и почта, театральный кружок и даже синематограф. Будущий Нарьян-Мар стал достаточно пролетарским местом и для рабочего движения, которое возглавлял ненец Григорий Хатанзейский. Однако история Печорского лесозаводане была непрерывной - в 1918 году "Стелла-Поларе" почти полностью уничтожил пожар, и "за главного" осталось Белощелье. Восстановить производство удалось лишь в 1927-29 годах. Зато в войну Печорский лесозавод имени Хантанзейского успел поработать верфью, выпуская кавасаки - небоьшие деревянные парусно-моторные суда, тип которых, судя по названию, зародился в Японии (судостроительная компания "Кавасаки" там известна с 1878 года), и первые 8 судов (из 53 построенных в 1942-48 годах) не ловили рыбу, а высаживали десанты на мурманских берегах. Прекратил своё существование Печорский лесозавод в 2010 году, а название "Стелла-Поларе" в нынешнем Нарьян-Маре известно в совсем другом качестве - как местная марка пива.

42.


И тем не менее от норвежского лесозавода осталось две или три краснокирпичные постройки начала ХХ века - кочегарка, гараж (он же силовая станция) и ремонтно-механическая мастерская (она же лесопильный амбар). Старейшие здания города, и наверное самые северные в России памятники дореволюционной промышленной архитектуры:

43.


44.


А в общем жизнь идёт. Вот старая школа для рабочих "Стелла-Поларе" (1905):

45а.


А вот новый детский сад в посёлке Лесозавода:

45.


Другие посёлки этого конгломерата - Бандарка, Мирный, Новый, Захребетный, ну а дальше дорога приводит в третью группу посёлков, или вернее один большой посёлок Искателей (7 тыс. жителей), в 2005 году административно обособившийся от города. Он вырос из основанной в 1968 году базы геологов, но в краю, где есть Варандей, Хановей, Валей и Тайбарей так и напрашивается произносить его название как ИскателЕй. Увидев на въезде нечто на гусеницах, я машинально подумал, что это вездеход... но нет, тут, как на Земле, встречает танк, поставленный в 2015 году к 70-летию Победы.

46.


От танка вдоль промзоны ведёт улица Монтажников, и на другом её конце у поворота к центру - деревянная часовня:

47.


За поворотом на бульваре - памятник Петру и Февронии, эти веяния дошли даже сюда. А вот яблони в цвету - искусственные, по сути дела просто фонари:

48.


Улица Монтажников огибает промзону:

49.


Центр Искателей - между этой промзоной и рекой, вдоль короткой и прямой улицы Губкина:

50.


В центре Искателей - небольшая площадь с парком, несколькими магазинами, автобусной останавкой и выцветшим рекламным щитом, года три назад призывавшем собирать гуманитарку для Донбасса.

51.


Обратите внимание на вывеску: в Нарьян-Маре целых две сети магазинов, торгующих олениной - "Ерв" специализируется на полуфабрикатах, а "Олешек" - на колбасах (лучшая по сочетанию цены и качества - "Чесночная") да консервах (самые интересные - оленина в брусничном соусе). Сам же мясокомбинат находится в Бандарке за лесозаводом, и в общем оленина да морошка - кулинарные бренды Нарьян-Мара. Говорят, всё это активно закупают финны, а потому и закупочная (то есть минимальная приемлемая для местных жителей) цена на морошку скорее финнская - 600 рублей за килограмм.
На заднем плане внушительное  здание - администрация Заполярного района, центром которого и является Искателей. Интересное же здесь то, что район во всём Ненецком округе ровно 1, то есть из Искателей управляется та же территория, что и из Нарьян-Мара. Однако обязанности у них разные, и как я понял из общения с местными, доходами занимается округ, а расходами - район, что в общем удобно всем, кроме обитателей ветхого жилья в дальних посёлках и прочих маленьких людей из захолустья.

52.


А слегка на отшибе пристроился район Тиманской Экспедиции, и ставший нашим пристанищем на обратном пути - вертолёт с Вайгача привёз нас в город в субботу вечером, паром ушёл в субботу утром, и следующего парома предстояло ждать до среды. Здесь находится хостел "Агат" (на самом деле мини-гостиница с двухместными номерами по 1100 рублей с человека) и практически напротив него сдающее койки туристам (по 600 рублей) общежитие "Вахта-80" с 4-местными комнатами. У "Агата" был вай-фай, и потому я предпочёл "Агат". Я знал о нём и по пути "туда", но со свежими силами настроен был на палатку или случившуюся койку в автосервисе; а на обратном пути так устал, что за чистую постель, быстрый вай-фай и душ я почти без колебаний был бы готов отдать и вдвое больше. В "Агате" мы были единственными постояльцами, и большую часть времени я пролежал в кровати с ноутбуком на коленках, на первый день бесцельно листая интернет, а в последующие два - прорабатывая маршрут для следующего путешествия. На самом деле в плане ночлега Нарьян-Мар - город трудный: слишком богатый для дешёвых гостиниц и слишком маленький для развитой культуры вписок (есть тут какая-то одна каучсёрферша, но я каучем так и не научился пользоваться). Петька дал нам полезный совет: в небольшом городе что бы то ни было - ночлег, услуги или оказию - очень просто находить через городскую группу объявлений вконтакте.

53.


В следующей части вернёмся на Лесозавод, к пробуждавшейся от зимней спячки лодке "Амдерма-24". Пора уже рассказать об экспедиции в целом!

ВАЙГАЧ-2017
Первое впечатлениеи оглавление экспедиции.
Дорога на Вайгач
Перелёт Москва - Архангельск - Нарьян-Мар.
Нарьян-Марские посёлки
Лодка "Амдерма-24" и краткий обзор экспедиции.
Печорское море. Нарьян-Мар - остров Песяков.
Печорское море. Остров Песяков - Вайгач.
Вайгач
Об острове в целом.
Бухта Лямчина. Старик и море.
Остров Большой Цинковый, или Вайгач в миниатюре.
Поход на Талату. Каньоны северных рек.
Поход на Юнояху. В поисках ненецких богов.
Варнек и окрестности. Посёлок на острове.
Поход на Карское море.
Дорога с Вайгача
Перелёт Варнек - Амдерма - Нарьян-Мар.
Нарьян-Марские посёлки.
Печорская баржа. Нарьян-Мар - Ижма.
Автостопом до Москвы, или не забывайте про обратные билеты!

Подробности (в т.ч. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ на лекцию) - по этой гиперссылке.

Приходите, буду рад всех видеть!

Рассказав в прошлых двух частях о перелёте из Москвы в Нарьян-Мари о долгом ожидании в Красном Городепо пути на Вайгач и обратно, пора бы уже сказать несколько слов и об экспедиции в целом. Традиционного "сюжетного" обзора в этот раз не будет - лишь практическая информация и отдельный рассказ о лодке проекта "Амдерма-24", ноу-хау Пети и Наташи sevprostor.

Впервые о том, чтобы посетить Вайгач, я задумался ещё в 2015 году. Вернее, меня едва ли не с детства манили полярные острова и архипелаги, всё то, что называют теперь Русской Арктикой: ведь если северный берег Евразии - это Край Земли, то стало быть острова - за краем? Да и сказывались воспоминания детства об экспедиции моих родителей на Командорские острова, куда меня взяли с собой. Земля Франца-Иосифа, Колгуев и Вайгач, Новая Земля, Белый остров, Северна земля, Новосибирские острова, остров Врангеля... Вайгач из них из всех представлялся мне самым доступным: на нём в принципе есть постоянное население (около 100 человек), туда в принципе можно попасть общественным транспортом (вертолёт за 10000 рублей раз в 2 недели), с материка можно переправиться хоть на байдарке, а из документов нужно только разрешение на въезд в погранзону. К тому же, в 2015-м году я впервые побывал у ненцев, и понял, что хочу посетить Вайгач, в их религии являющийся Меккой и Олимпом. В марте-2016 я был в ближайших к Вайгачу посёлках материка - Амдерме и Каратайке, и в последней увидел вездеходы, везшие груз на Вайгач. И закончив чрезвычайно насыщенный сезон 2016 года, я начал думать об этом путешествии более плотно, уже тогда понимая, что оно на голову сложнее всего, за что мне случалось когда-либо браться. За советом я обратился, конечно же, к Севпросторам, до того бывавшим на Вайгаче то ли дважды, то ли трижды и уже не воспринимавшим его как что-то сложное - за кормой (хотя и не везде они были на собственной лодке) у них лежали Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

2.


На самом деле Севпросторов не двое, а четверо - помимо Пети и Наташи, в их команду неизменно входят Сева и Стёпа. Чёрный саблезубый Сева с усами китайского дракона - "дагестанец собачьего мира", пёс чрезвычайно вспыльчивый и безумно привязанный к хозяевам, которых однако в силу вспыльчивости иногда покусывает; но он и белого медведя покусывал за пятки, что дорогого стоит в тех краях. Белый Стёпа с розовым носом, в противоположность, вообще не умеет ни кусаться, ни лаять, зато отлично плавает и выживает в любой ситуации - прежде он и терялся, и травился, и тонул, но кажется, всех питерских собак ещё переживёт. Ну а с парой собак и ружьём в Арктику ехать не страшно.

3.


И в общем уже не помню, когда точно и как именно, но у меня и ребят возникла идея отправиться на Вайгач вместе. Я обещал культурную программу, и в первую очередь найти дорогу к ненецким храмам, а они - довезти меня до острова и защитить в тундре. Построив лодку и испытав её на Ладоге, в 2015-м году Севпросторы дошли, описав круг по Белому морю, до Архангельска, где оставили её зимовать; на следующий год от Архангельска дошли уже до Нарьян-Мара и оттуда до краешка Новой Земли, ну а теперь собирались идти на Новую Землю на большую часть лета. Лёд с берегов Новой Земли всё равно сходит на пару недель позже, так что задержка на Вайгаче и не казалась даже поначалу чем-то сложным.

4. (с) фото Наташи Богородской (sevprostor).


Ну а за идею побывать на Вайгаче горячо ухватилась Ольга, в автостопной тусовке известная как Тётя Суп, а у меня - как Птица. С ней мы были и на зимних северах, и в песках Туркестана, и в местах на юге от Москвы, что суровее Севера. Но здесь она была нужна мне как ни в одном другом путешествии: Оля 20 лет в туризме, в основном в роли походного завхоза, и были мы с ней тут как Фродо и Сэм - всю подготовку, всё походное хозяйство и большую часть техники безопасности в нашей двойке тянула она, а я лишь решал, куда нам идти.

5. (с) фото Наташи Богородской (sevprostor).


А подготовка тут была действительно страшная, и почти полгода (!) Оля занималась ей почти всё свободное время. Я тоже времени даром не терял и записался по такому случаю в Ленинку - по Вайгачу есть отличные путеводитель, но только не карманного формата: монография "Вайгач - остров арктических богов" под редакцией Петра Боярского издательства Paulsen и её более старая light-версия "Остров Вайгач. Культурное и природное наследие" того же автора. Но последнюю уже нигде не купишь, а первая стоит под 3000 рублей и весит больше, чем мой ноутбук, поэтому самым простым вариантом для меня оставалось записаться в библиотеку да сделать карманный конспект.
Пропуск в погранзону сделать оказалось очень просто - я позвонил в погранслужбу в Архангельске, там мне дали мейл, на который я выслал заполненные бланки, и всего-то через 2 недели (при том что официальный срок ожидания - месяц) мы получили пропуска.
А ближе к делу меня консультировал о реалиях на острове известный всем его жителям Андрей Николаев, у которого, если лень возиться так как мы, можно организовать туда тур.

6. красные точки - там, где мы побывали


Тем временем Оля шила или выбирала в туристических магазинах одежду и снаряжение, заготовляла сало, пимекан, топлёное масло, проектировала печку-щепочницу, рассчитывала необходимые запасы продуктов... Главная сложность путешествия в такие места - в том, что с собой тащить туда нужно реально ВСЁ. На двоих путешествие обошлось нам примерно в 80 тысяч (на самом деле не так уж и дорого - порядка 1000 рублей в день на человека), из которых больше половины (15 тысяч - билеты, 20 тысяч - еда, 5-10 тысяч - разные другие закупки) была потрачена ещё в Москве, 15 тысяч - в Нарьян-Маре перед выездом и чуть меньше половины (25 тысяч транспорт, 10 тысяч ночлег) на обратном пути, а непосредственно в путешествии мы попросту не вспоминали о деньгах. На двоих у нас выходило 120-140 килограмм груза! И часть его (свои вещи и скоропотрящиеся продукты) привёз на самолёте я, часть привезла на поезде Ольга, а "контрольный пакет" наших припасов и почти все свои вещи везли из Питера sevprostor, у которых для этих целей есть Пазний Иж. Последний ("Москвич", делавшийся в Ижевске в 1990-2000-х), как известно, считается худшей машиной из существующих на планете, но Петька настолько рукаст, что выбрал его вполне сознательно и довёл до ума.

7. фото Оли


Вот и "Амдерма-24", перезимовавшая во дворе автосервиса на показанном в прошлой части заброшенном Лесозаводе:

8. фото Оли


Своя лодка - по факту единственный транспорт, которым на Вайгач с материка можно попасть уверенно: на вертолёт предварительно продаются всего 2 билета за 45 суток, да и те нельзя купить удалённо, а посадка в режиме живой очереди совсем не гарантирует, что на борт пустят праздных туристов, да и ограничение по весу тут 20 килограмм, до 30 - с доплатой по 120 рублей за килограмм, а после 30 - с доплатой 300 рублей за каждый килограмм, коих у нас сверх нормы выходило под сотню: если бы мы и улетели - то как минимум за 50 тысяч на двоих! По изначальному плану мы должны были прибыть в Нарьян-Мар в районе 12 июня, числу к 17-му быть на Вайгаче, а 1 июля улетать оттуда вертолётом, но аномально холодная весна, не успевшая освободить ото льда устье Печоры, внесла коррективы - 1 июля я только-только прибывал в Нарьян-Мар. Новое время выезда оказалось не очень удобным - вместо оптимальных 2 недель на Вайгаче у нас выходило либо 1 неделя до вертолёта 15 июля, либо 3 недели до вертолёта 29 июля, и выбрав второй вариант, мы изрядно удлиннили путешествие. Но если мы ехали на месяц и потратили 80 тысяч без особой экономии, то Севпросторы ушли на 2-2,5 месяца, и их бюджет выходил 140 тысяч в условиях жёсткой экономии.

9. фото Оли


Вот она, "Амдерма-24", и первой моей реакцией при виде неё было "такая маленькая!". На самом деле в ней 7 метров длины и 1,55 метра ширины корпуса, а проектировал её Петька по образцу знаменитой лодки МАХ-4 Евгения Смургиса, о чём на сайте Севпросторов есть подробный материал. Я знал эту лодку давно - впервые приехав в гости к Севпросторам в 2014-м, я ночевал в летнем домике, зимой служившем мастерской, среди её деталей.

10.


У "Амдермы-24" разборный корпус; каюта, чуть выступающая краями за борта; специальный колодец для мотора (а мотор у неё - обычный подвесной лодочный на 6 лошадиных сил), и пара "крыльев" с поплавками, совсем не лишних в беспокойном Баренцевом море.
-Лодка для нас, - говорил мне Петька, - это как раковина для моллюска: и дом, и спасение. Мне этот образ пришёл на Новой Земле - представь себе, кругом совершенно безлюдный, глубоко враждебный мир, и эта лодка в нём - единственное "своё", что у нас есть.
...В целом, я бы сказал, вид у "Амдермы-24" слегка космический. "Амдерма-24" - название проекта, а лодка зовётся просто "Севпростор", и характерный колючий ёж - Петькин вензель:

11.


На мрачном Лесозаводе, по соседству с колоритным деревянным амбаром, и проходили первые дни путешествия. Мучительные сборы подходили к кульминации, и мы, все на нервах, были в одном шаге от того, чтобы переругаться. О том, как мы злоупотребили гостеприимством северян и возможно испортили Петьке отношения с автосервисом, я уже писал в прошлой части.

12.


Ещё до моего приезда с дружественным визитом приходила вот такая штука. Мы ещё не знали, что вся поездка пройдёт под знаком Собаки:

13. фото Оли


Первые дни ребята приводили лодку в порядок, а к середине третьего дня наступил судьбоносный момент - спуск на воду. Для этого мы вызвали автопогрузчик, и так как зимовала лодка в сотне метров от воды - услуги его стоили всего-то 2000 рублей:

14.


Лодка, даром что с крыльями, набирает высоту, я оттягиваю один из ремней, чтобы она не стукнулась о стену:

15.


Так мне выпала возможность посмотреть на неё снизу без риска утонуть:

16.


Поехали!

17.


18.


19.


Спуск лодки на воду - самый тревожный момент экспедиции. Вдруг что-то пойдёт не так, или вдруг на воде окажется, что в ней течь?

20.


Но лодка уверенно встала на воду, и Петька с гордостью оглядел своё творение и транспорт, свою раковину в несовместимых с человеческой жизнью краях:

21.


Псы тоже довольны:

22.


Следом повезли байдарку, которая для "Амдермы" будет шлюпкой и ещё одним грузоместом. Её Петька тоже сделал своими руками. Тут уже обошлись без автопогрузчика, и мы попытались своими руками закинуть её на крышу Пазнего Ижа. Увы, первая попытка не удалась, и почесав репы, мы выгрузили из байдарки хранившийся в ней якорь. Спустив её на воду, Петька радостно сделал круг по воде Лесозаводской курьи:

23.


Потом поехали за последними закупками. Самый дефицитный товар на Севере - это бензин; достаточно сказать, что доставка его бочки в Варнек стоит 100 тысяч рублей, то есть 500 рублей за литр. Но бензина там так мало, что и за такие деньги его не очень-то купишь, поэтому весь бенз надо брать с собой. Заправляться поехали на обычную АЗС (в Нарьян-Маре это конечно же "Лукойл"), и заправились на 11 тысяч рублей (около 200 литров), так что счётчик приходилось сбрасывать дважды или трижды.

24.


Потом купили хлеб (20 буханок по 40 рублей - это оказалось слишком много, так часть его в итоге заплесневела), зажигалки, патроны для "Сигнала охотника" (в Москве их не продавали из-за футбольных матчей, хотя по словам Петьки, пользы с этих штук против белого медведя не было бы никакой). Труднее всего оказалось найти в Нарьян-Маре тару для воды - в дома тут подаётся артезианская вода, и баклажками никто не пользуется. Единственную пятилитровку за 120 рублей мы нашли в одном из магазинов, и от отчаяния я даже в помойки заглядывал. В помойках Нарьян-Мара лежат оленьи шкуры, плазменные мониторы и ещё бог весть что, а вот баклаг не нашлось даже там. В итоге со злости купили пару прочный канистр по 200-300 рублей.

25. фото Оли


У берега я снял кроссовки и убрал их в поплавок на долгосрочное хранение - ближайший месяц мне предстояло провести либо в ботинках, либо в резиновых сапогах. Ещё я взял в поездку комплекты термобелья, флиса, непромокаемой одежды, энцифалитку-"скафандр" с застёгивающимся накомраником в капюшоне (на кадре выше я в ней), куртку, рассчитанную на 0 градусов, шапку, шарф, тёплые перчатки и ещё бог весть что... Простое правило - на Север всегда надо готовиться существенно тщательнее, чем вы считаете нужным.
А Пазний Иж останется на берегу, укутанный в тот же синий брезент - ждать возвращения хозяев:

26.


Для четверых двухместная лодка оказалась явно тесноватой. Вдвоём на ней можно просто жить, расстилая спальники на полу каюты, а вчетвером - только совершать переходы с меньшей скоростью и бОльшим расходом бензина, по очереди сменяясь в кокпите. Для четверых "Амдерма-24" и не замышлялась - мы были первыми, кого Севпросторы согласились взять с собой.

27.


К вечеру над лодкой подняли 7-метровую мачту:

28.


У каюты есть дверь наружу и люк на крышу:

29.


В каюте есть печка под полом (на кадрах выше видна труба), а где-то в недрах лодки скрывается мощный аккумулятор для подзарядки техники:

30.


Под полом и лавками кокпита, под полом каюты, в поплавках - багажные отсеки, общего количества которых я даже не смог подсчитать: грузоподъёмность "Амдермы-24" порядка 700 килограмм. Море, впрочем, есть море, и хранить всё, что может отсыреть, нужно в герметичных упаковках. В каюте вчертвером неплохо пить чай, а вот улечься даже втроём было бы непросто. Туалет же на лодке не предусмотрен - либо в ведро и за борт, либо сразу за борт.

31.


Оборудование - навигатор (Петька использует OpenCPN), эхолот и магнитный компАс, по совместительству кренометр:

32.


Поплавок рассекает воду. Вдвоем Севпросторы ходили по весьма серьёзным волнам, вчетвером предпочитали идеальную погоду:

33.


На мачте можно поднять парус. Чисто под мотором лодка выжимает максимум 10-11км/ч при благоприятном течении, а вот под парусом когда-то (без нас) получилось все 25км/ч. Пожелания "попутного ветра" Петька отверг - попутный ветер тоже может быть опасным.

34.


В основном движение лодки выглядело как-то так:

35.


Тот самый якорь, тоже самодельный:

36.


С опущенным пером руля осадка "Амдермы-24" порядка 70 сантиметров, поэтому к берегу предпочитали подходить на байдарке по схеме "волк - коза - капуста". При этом я одинарное весло взял впервые в жизни, а Ольги привыкла в прямому, а не перпендикулярному веслу, поэтому после пары рейсов Петька нам вёсла более не доверял и возил на берег и с берега лично. Обычно высадка занимала два рейса - на меня и на Ольгу.

37.


Иногда ребята сами приходили в гости, заодно забирая у нас севшие аккумуляторы и привозя аккумуляторы с подзарядки. Без электричества мы с Олей прожили около двух недель - от выхода из Нарьян-Мара до прибытия в Варнек.

38.


Мы ночевали на берегу, и после выхода из Нарьян-Мара сменили три места. Сначала - неприметный бережок на Печоре, в досягаемости сотовых вышек Нарьян-Мара. Здесь мы отдыхали после панических сборов, а Петька и Наташа зарабатывали своим фрилансом деньги на обратную дорогу.

39.


Затем - длинный и узкий остров Песяков в виду факелов месторождений Большеземельской тундры, где мы пережидали ветер:

40.


Наконец, бухта Лямчина на Вайгаче, расположенная так, что подходя к острову с запада, неизбежно попадаешь в неё - сюда впервые причаливали и поморы в незапамятные времена, и англичанин Стивен Барроу в 1554-м. На заднем плане видна одинокая изба, где живёт старый ненец Андрей Вылка, гостями которого, поставив палатку рядышком, мы и стали на неделю.

41.


И наконец последний раз нас высадили в Варнеке - единственном посёлке Вайгача. Вот оно - всё наше барахло, которое мы запасали с учётом риска не попасть на вертолёт 29 числа и стало быть застрять ещё на 2 недели. К нашей чести, островитян мы не объели, и даже напротив - оставили излишки посёлку.

42.


А лодка "Севпростор", подняв парус, устремилась прочь из бухты Варнека, к Новой Земле, до которой отсюда 140 километров. Это были последние дни жары и штиля, и очень надеюсь, что ребята дошли туда благополучно и сейчас у них там всё нормально.

43.


Что в итоге? На "Амдерме-24" мы увидели фактически четверть Вайгача - юг его баренцевоморского побережья. На север попасть мне очень хотелось - там главная святыня ненцев Болванская гора, там руины метеостанции Старый Вайгач 1910-х годов постройки (рискну предположить - самые северные каменные здания Российской империи), действующая полярная станция на мысу Болванский нос у древнего святилища Старухи (Хэдако), да Дыроватая губа, которую все в ней побывавшие обожают. Но увы - расход бензина превысил прогнозы, а значит отвезти нас туда ребята могли лишь в ущерб своему новоземельскому маршруту, на что конечно же они пойти не могли.
Но без лодки, пешком по болотам, мы с Олей ходили на Карское море, куда поехал проведать избушку приютивший нас в Варнеке оленевод Станислав Валейский:

44.


Что ещё из важного?
Во-первых, в эти края обязательно нужен накомарники и антикомарины, а если точнее - тюменская "Дэта", потому что больше ничего здешнюю комарилью не берёт.
Во-вторых, не стоит сильно рассчитывать на дары тундры. Нас пару раз угощали гусями, но не оправдались надежды ни на рыбалку (в озерах царило безрыбье), ни на морошку (она поспевала-поспевала, но так к нашему отъезду и не поспела - зато сейчас поди тундра от неё золотистая).
Во-третьих, надо понимать, что деньги здесь - это просто бумага, и куда полезнее обмен товаров на услуги. Самый эффективный товар - водка, но выпив её, ненцы будут вас ненавидеть. Водка здесь - как злой дух, ненавистный, но искущающий. Поэтому при всей эффективности - ни в коем случае не везите на остров эту гадость! Самый ценный товар из приемлемых - бензин: вас никто не повезёт на "буране" или моторной лодке, потому что как уже говорилось - доставить сюда бочку бензина стоит 100 тысяч рублей, и примерно в такую сумму туристу обойдётся водное или снежное"такси" до Амдермы. Лучший же меновый товар по сочетанию цены и веса - это табак, будь то блоки сигарет или махорка. Мы, конечно же, не позаботились об этом, но в общем и обычные продукты, вплоть до чая, сахара или печенек, уже если не меняются на что-то, то хотя бы замтено улучшают отношение местных жителей.

45.


Вопреки прогнозам, обещавшим 8-15 градусов, дожди и ветра, погода нас откровенно баловала, и изнывали мы тут чаще от жары, чем от холода и сырости. На Вайгаче, у 70 градуса, было теплее и суше, чем в Москве! Температура доходила до 31 градуса (более всего удивляя старожилов), Баренцево море прогревалось в бухте Лямчина до 18 градусов, так что холодно было лишь от осознания того, ГДЕ купаешься. Впрочем, жара и комары - погода тоже не самая приятная, а лучше всего становилось, когда в солнечный день поднимался свежий ветер.
Один раз был дождь, один раз (как раз когда мы шли по болотам на Карское море) - густой туман, один раз (на обратном пути) - выпадал ночной иней. Но каждое ухудшение погоды заканчивалось тем, что у нас ломался фотоаппарат: новенький, ещё на гарантии, Canon PowerShot SX60 отказал под дождём, просто перестав включаться; старый, побитый временем Canon PowerShot SX40 сделал то же самое в тумане, так что у нас осталась лишь позорная мыльница. Я не Петька, технику чиню методом шаманских плясок, и каким-то образом понял, что "сороковой" оживает, если в нём несколько раз поменять аккумулятор, а после реанимации не выключать сразу, а с полчасика подержать в работе. Позже я проделал то же самое и с "шестидесятым", но оба фотоаппарата снова умирали и оживали после этого не раз и не два. В день отлёта "шестидесятый" и вовсе не по-детски заглючил - он включался, но не реагировал на кнопку фотографирования, зато иногда самопроизвольно снимал несколько кадров подряд; контролируемо он мог снимать только видео. "Сороковой" в это время был в отключке, и даже мыльница отказала - так что короткими, по 2-3 секунды, видео мне пришлось снимать обратный перелёт. "Мыльницу" удалось оживить в Нарьян-Маре спустя сутки, "шестидесятый" заработал нормально через несколько дней, "сороковой" попустило только в Москве. У ноутбука же отказал аккумулятор, так что он работал только от розетки - но кажется, и он теперь оживает. Не знаю, что это было - то ли проделки ненецких духов за то, что мы потревожили святилища, то ли просто долгое и НЕПРЕРЫВНОЕ пребывание техники в холоде и сырости. Не ясно и то, как техника поведёт себя дальше - ведь на носу следующее путешествие...

45а.


А обратный путь с Вайгача оказался куда тяжелее, чем мы думали. Вообще, так вышло, что мы детально прорабатывали всё касающееся собственно Вайгача, от того, что есть самим до того, как не стать едой белого медведя, а вот о подходах попросту ЗАБЫЛИ, не удосужившись подготовить себе ночлег в Нарьян-Маре и оптимальную комбинацию обратного пути. Летели вертолётом из Варнека через Амдерму, летом ещё более мрачную, чем зимой:

46.


Коротали дни в Нарьян-Маре в ожидании парома (вертолёт прилетел вечером субботы, а паром ожидался не раньше среды) и день и две ночи шли этим паромом вверх по исхудавшей за месяц Печоре:

47.


И ещё три дня мучительно пробирались к Москве автостопом с горой вещей (60 килограмм), на остановках похожей на столбчатую диограмму, вспоминая такие позабытые за месяц сущности, как деревья или ночь, деньги или шум, ложь или хамство. Единственным новым городом (село Варнек и промысловые избы по бухтам - не в счёт) поездки для меня оказался Котельнич в Кировской области, где мы потеряли целый день, столкнувшись с городскими сумасшедшим.

48.


И в целом, такой получился год, что рассказ о путешествии на Мангышлакя заканчивал текстом о том, почему джипперство - не моё, а здесь расскажу о том, чем "не мои" ещё три вида путешествий.
- Водно-походный туризм - ну тут всё предельно очевидно: не люблю быть мокрым, и к тому же на воде меня укачивает (помогала "Драмина"), поэтому участвовать готов максимум в роли пассажира-обузы к местам, которые мне чрезвычайно интересны.
- Пеший автономный туризм. Тут, как ни странно, меня напрягает не физический дискомфорт и не тяжесть рюкзака за спиной, а тот совсем не очевидный факт, что турист-походник тонет в вещах, как в болоте. У него должны быть с собой вещи на все случаи жизни, всё, что может понадобиться 1 раз на 1 минуту с вероятностью 1%, потому что иначе будет худо. Все эти вещи либо страшно дорогие, либо неадекватно тяжёлые, либо (что скорее всего) чрезвычайно нежные, и резкое движение может стоить больших неудобств. Как служба в полиции - не драки-погони, а бесконечное заполнение бумажек, так и походный туризм для меня оказался не романтикой общения с природой, а бесконечным перекладыванием мешочков и пакетиков. Впрочем, с таким человеком, как Ольга, которую я называю Птицей, всё же в этом направлении я буду что-то продолжать - так, на Алтае собираемся на Аккем или Кучерлу.
- Автостоп. Я езжу автостопом "на локале", то есть к конкретным местам, где нет другого транспорта. Здесь мне впервые довелось проехать исключительно автостопом от дальних регионов до Москвы - отчасти потому, что не попадали на поезда, где-то по времени, где-то из-за отсутствия билетов, а отчасти - потому что поиздержались на ночлег в Нарьян-Маре. Но лично для себя я не вижу в автостопе никакой романтики - ну что хорошего в стоянии на обочине?! Для меня автостоп - тяжёлый и скучный труд, которого можно избежать, заплатив деньги.
И ещё "не моё" - путешествовать на транспорте тех, от кого я оказываюсь полностью зависим, с постоянным ощущениям тревоги за судьбу своих дальнейших планов и чувством своей обузы для остального экипажа. Давненько я не садился в поезд и не уезжал один в какой-нибудь город...

49.


И всё же общие ощущения этого путешествия не назвать даже "сильными". Скорее просто - "Это не со мной!".

В следующих двух частях - о занявшем целую неделю морском переходе из Нарьян-Мара на Вайгач.



ВАЙГАЧ-2017
Дорога на Вайгач
Перелёт Москва - Архангельск - Нарьян-Мар.
Нарьян-Марские посёлки.
Лодка "Амдерма-24" и краткий обзор экспедиции.
Печорское море. Нарьян-Мар - остров Песяков.
Печорское море. Остров Песяков - Вайгач.
Вайгач
Об острове в целом.
Бухта Лямчина. Старик и море.
Остров Большой Цинковый, или Вайгач в миниатюре.
Поход на Талату. Каньоны северных рек.
Поход на Юнояху. В поисках ненецких богов.
Варнек и окрестности. Посёлок на острове.
Поход на Карское море.
Дорога с Вайгача
Перелёт Варнек - Амдерма - Нарьян-Мар.
Нарьян-Марские посёлки.
Печорская баржа. Нарьян-Мар - Ижма.
Автостопом до Москвы, или не забывайте про обратные билеты!

Познакомившись в прошлой частис лодкой Пети и Наташи sevprostor, покинем на ней негостеприимный (для нас) Нарьян-Мар. До заветного Вайгача мы добирались неделю, из которой были ходовыми лишь два дня - два суточных перехода по Печоре и Печорскому морю, разделённые пережиданием ветра на острове Песяков.

...В полночь, когда холодное солнце висело от нас строго на севере, мы наконец отошли от песчаного берега Лесозаводской курьи. Недопонимания и притирки, мучительная сборы, тревожное ожидание - всё это осталось на берегу (по крайней мере казалось нам в тот момент так). Мимо цехов мёртвого с 2010 года Печорского лесозавода с остатками дореволюционных краснокирпичных корпусов норвежского "Стелла-Поляре" мы вышли в Печору:


2.


И взяли курс на полночь - не знаю, как назвать иначе это полярное солнце почти строго на севере, ведь это не рассвет и не закат:

3.


Байдарка шла за лодкой крутой синусоидой - позже Петька перегруппирует в ней груз, и она исправится:

4.


А Нарьян-Мар с его портовыми кранами, цветастыми новостройками, высоким шатром деревянного Богоявленского собора (1995-2004) и незыблемо-приземистой старообрядческой Никольской церковью (2007) остался за кормой. Сюда мы вернёмся нескоро:

5.


Но вернувшись - будем ночевать где-то здесь. Это посёлок Искателей, выросший из базы геологов центр охватывающего весь Ненецкий округ Заполярного района:

6.


За Искателями - пески на берегу и грузовое судно "Сергий Радонежский" на рейде. Оно было построено в 1967 году в Финляндии, под нынешнем именем ходит с 2003 года, приписано к Архангельску, а в 2006 побывало в ледовом плену - словом, машина заслуженная:

7.


Но наш первый переход был недолгим - всего около часа. Ближе к Искателям, чем Искателей к центру Нарьян-Мара нас встретила деревенька Никитца, некогда большое и старое село, при Советах объявленное "неперспективным". Тем не менее, в 1980-х она служила базой геофизиков, да и сейчас не выглядит мёртвой - как я понимаю, теперь здесь дачи нарьян-марцев:

8.


Лодка зашла за лесистый остров, или вернее гряду невысоких деревьев, торчащую из воды - здесь, в досягаемости сотовых вышек Нарьян-Мара, было решено постоять ещё пару дней в ожидании погоды на море. К тому же Севпросторам надо было закончить кое-какую работу в интернете, и всем четверым - отдохнуть после неимоверно тяжёлых сборов. Высадиться, увы, оказалось не так-то просто - аномально поздняя весна обернулась аномально высоким для этого времени половодьем. "Не успели встать на якорь — Стёпа тут же привычно бросился в воду и поплыл к берегу. (...) Но мы не были уверены, что где-то далеко за кустаминет суши, поэтому решили, что Степа, пробившись через заросли, возможно что-то найдет. Буквально через несколько минут после его отплытия мы вдруг услышали душераздирающий Степин рев. Это реально было нечто леденящее кровь и пугающее. Если б дело происходило на суше, мы бы решили, что его кто-то ест живьем. Как Петька не был замучен сборами и переходом, он конечно сразу сел в лодку, искать этого дурака. Оказалось, что Степа сушу не нашел, заблудился в торчащих из воды в кустах, устал, зацепился лапами за ствол и повис, изредка дико воя в ожидании близкой гибели" (с) с Наташиной страницы вконтакте. Это было уже без нас, но и до того Петька с Ольгой-пассажиркой на байдарке битый час искали бережок на островах, а в конце концов решили ставиться на другом берегу, причём не безлюдном левом, а правом, где чуть выше по течению стоят и Нарьян-Мар, и Никитца. Мы ступили на сырой песчаный пляж, с которого вода уходила буквально на глазах. Над головой ни то пикирующими бомбардировщиками, ни то пугающими крестьянских детей чертями ревели бекасы (которых мы почему-то приняли за козодоев). Здесь нам предстояло провести два дня:

9.


И большую часть этих двух дней я проспал. Сонливость накрывала меня невыносимо, так что Олю это уже начало тревожить, а я порой средь бела дня просто умолял её отпустить меня поспать в палатку. Я ложился с началом заката, вставал к полудню. Чем была вызвана эта сонливость - пережитым ли стрессом сборов, чистотой ли воздуха, тишиной ли - я не знаю. Оля же в основном хлопотала снаружи, и в какой-то момент зрелище одинокой женщины на пустынном берегу даже привлекло гостей. Молодой полицейский с катера поинтересовался, всё ли нормально, попросил меня выглянуть из палатки, чтобы убедиться, что Ольга тут правда не одна, и поверил на слово, что у наших друзей, стоящих на лодке где-то в протоках, нет сетей. Найти их ничего бы не стоило - за рекой хорошо просматривалась торчащая над кустами мачта:

10.


В целом же на Печоре не было особой тишины - лодки носились мимо нас едва ли не непрерывно, одновременно мы видели их порой до трёх штук, но к счастью или к сожалению, ни одна не зашла в нашу гавань:

11.


Берег наш был фактически островом, но за болотом я порой слышал шум явно не водной техники - возможно, квадроциклов или буранов. Ольга насобирала дров, а с ними и щавелевый лист, придавший удивительный вкус убогому супу из пакетика. Здесь было немного комаров, но заедали оводы. А по ночам всё так же ревели невидимые в небе "козодои" (то есть бекасы, конечно)...

12.


Лодками же здешний трафик не исчерпывался - за два дня прошло мимо нас и как минимум два крупных судна. Вот сухогруз "Балтийский-108" (построен в 1978-79 в Финляндии, приписан тоже к Архангельску) повёз куда-то военные машины - Россия, как известно, наращивает присутствие в Арктике.

13.


Буксир "Академик Чебышев" тоже строился в Финляндии (1958) и тоже приписан к Архангельску - кажется, все суда здесь такие. Спустя без малого месяц мы вновь встретим его в Югорском Шаре (проливе, отделяющем Вайгач от материка) идущим куда-то в сторону Амдермы.

14.


Два дня на берегу пролетели незаметно и совершенно смазались. Под вечер второго дня из-за острова я вновь услышал шум мотора, но чуть-чуть другой, а когда он резко оборвался метрах в ста от нас - я понял, что это за нами. "Амдерма-24" встала напротив нашей палатки, и выйдя на берег выгулять собак, Петя и Наташа сказали, чтобы мы собирались - море тихое, в полночь выходим. Тут надо заметить, что у Ольги есть одно свойство - НЕИМОВЕРНО долго собираться, так что параллельно со сборами мы решили приготовить ужин. Ребята ушли на лодку, мы снимали палатку и раскладывали вещи, прежде чем пихать их в бездонные рюкзаки, и тут на берегу появился чёрный мокрый Сева, под воем "козодоев" похожий на чёртика. На самом деле, как говорила мне позже Наташа, это на него не похоже - он очень привязан к хозяевам, особенно к Петьке, и чтоб сам покинул лодку.... Тем не менее мокрый пёс пришёл в наш лагерь, бегал по вещам и чуть не опрокинул котелок. Я аккуратно взял его за шкирку и повёл прочь, и вскоре вновь поразился быстроте собачьих движений - в какой-то момент я заметил, что уже не веду Севу за шкирку, а Сева, вырвавшись, жуёт мою руку. Он кидался на меня ещё несколько раз, покусал до крови обе ладони, а в это время Петька спешил на байдарке разбираться. Севе он объяснил, что тот был неправ, весьма доходчиво, так что последующие дни "дагестанец собачьего мира" ко мне постоянно подлизывался. Но полчаса мы с Олей потратили на бинтование рук, лишь через сутки помятые мышцы ладоней перестали болеть, почесать Севу за ухом (а он этого честно ждал) я согласился лишь в последний день спустя три недели, а окончательно следы укусов сошли где-то по пути в Москву.
Но это, конечно, была мелочь на фоне главного - мы наконец идём в сторону моря! Следующая после Никитцы деревня - более обитаемая Куя, где есть 80 человек постоянного населения и старинное кладбище подальше от реки:

15.


А вот паром идёт, возможно, из деревни Андег (200 жителей) - крупнейшей на левом берегу за поймой. Она известна с 1678 года, в ней сохранилось две избы Хабаровых (1881 и 1903 годов постройки), старый амбар (1899), уделанная (как и всюду в этих деревнях) до неузнаваемости Троицкая церковь (1893), одноимённая часовня (2005) ей на замену и длинный деревянный мост (1986, не раз обновлялся на своём месте с 19 века). Но странно, что шёл паром почти пустым...

16.


В основном же плоские и залитые половодьем берега низовий Печоры совершенно скучны, и украшали их в первую очередь лебеди - целые стаи:

17.


В море Петя и Наташа ходят вахтами по 2 часа - один рулит в кокпите, другой спит и греется в каюте. На четверых получились "мужская" и "женская" вахты, причём Оля и Наташа иногда вместо отдыха делали бутерброды и чай на всех, зато Петька со мной вне очереди проходил через самые сложные места. И вот, уйдя в каюту в 2 часа ночи и вернувшись на палубу в 4 утра, я увидел себя в совсем ином мире:

18.


Чахлый лес по берегам отступил, и теперь по обе стороны бескрайнего холодного русла на нас смотрела голая тундра с огромными скользкими снежниками:

19.


Где-то позади осталось неприметное Ортинское городище в русле одноимённой речки, обжитое в 6-10 веках. Жили там, скоре всего, сихиртя, а в русских летописях печора - древний народ, родственный саамам, вытесненный ненцами, но обогативший их своей древней культурой и вошедший в их фольклор как подземные жители, что куют под тундрой украшения и пасут мамонтов. Вот макет городища из Нарьян-Марского музея, а наследие сихиртя лучше представлено в музеях Салехарда:

20.


Километрах в десяти пониже - последняя на Печоре деревня Юшино. Она обитаема лишь летом, но "дачей" такое место язык назвать не повернётся:

21.


Ещё ниже Юшина, на левом берегу - такое же сезонно-промыслово Зелёное. Это даже не деревня, а жира - так на Печоре со времён Пустозерска называли промысловое становье:

22.


И не удивляйтесь тому, что Печора так велика - это 3-4-я по полноводности река Европы, примерно в пол-Волги или 2/3 Дуная. Мне Печора, впрочем, запомнилась такой light-версией Оби, низовья которой я видел двумя годами ранее.

23.


Вот и мыс Болванский Нос в устье Печоры, название которого намекает вовсе не на наши "слабоумие и отвагу", а с поморского диалекта переводится на литературный русский как Идолов мыс:

24.


На крутом берегу внезапно настоящий лес, последний на нашем пути:

25.


Петька причудливо лавировал через мель - эта вахта заняла не два часа, а все четыре:

25а.


Мыс увенчан руинами гидрометеостанции "Болванский Нос" (1934):

26.


И высоким покосившимся крестом. Поморские кресты - символ полярных морей, и здесь это не столько храмы, сколько ориентиры. Они были знаком того, что это русские берега; их расположения и комбинации входили в рукописные поморские лоции, из поколения в поколение передававшиеся в деревнях; косая перекладина креста, если он поставлен правильно (а в этом можно было быть уверенным!) кажет верхним концом на север, а пара крестов могла служить створовым знаком. И если с лицевой стороны на кресте написаны христианские аббревиатуры, то с тыльной вполне могли быть выцарапаны подсказки морскому путнику. Поморская навигация - удивительный феномен Арктики, и когда англичане да голландцы гибли в полярных экспедициях с большими кораблями, поморские кочи доходили уже до Восточной Сибири. И была она не только прибрежной - поморские кресты сохранились даже на Груманте, более известном миру как Шпицберген.

27.


С обратной стороны мыс суров и скалист:

28.


За Болванским Носом - ещё и Болванская Губа, выше по которой видна деревенька Носовая:

29.


Выходим в Баренцево море - я увидел его здесь второй раз после Териберки. Вернее, это даже не совсем Баренцево, а Печорское море - его мелководная (в среднем около 6 метров) часть между Вайгачом и Колгуевом, разбавленная мощной рекой.
За Болванским Носом - уже морской простор, но вода ещё пресная:

30.


На другой стороне Болванской губы - мыс Иевская Лопатка, а за ним - пологий длинный берег с губами рек, на котором изредка попадаются деревеньки, одинокие избы или маяки. Например, Фариха, названная в честь Фабио Фариха - лётчика-аса из остзейских немцев, в Гражданскую воевавшего за красных, в Карельскую и Великую Отечественную бомбившего вражеские тылы, в 1948-56 сидевшего в лагерях, а в мирное время работавшего на авиалияниях Арктики, сажая самолёты на холодные берега и плавучие льдины. Фабио Брунович дожил до 1985 года, а его внук Михаил Ростиславовична индивидуальном вертолёте совершал кругосветное путешествие, летал на северный полюс, много сделал для развития в России малой авиации... но разбился в прошлом году на Белом острове за Ямалом.
Впрочем, относятся ли эти домики именно к Фарихе - не знаю, просто у неё самая примечательная на этом берегу история:

31.


Наташа: Далеко ли там ещё до Севастополя?
Петька: 22 километра.
Я: Дааа, типичная Константиновская батарея на берегу!
Петька: "Севастополь" - это судно, на мель село чёрти когда.
Так мы снова сменили вахту, а проснувшись часа через три и выглянув из каюты, я подумал, что мы таки и правда телепортировались куда-то на Чёрное море - на улице стало откровенно тепло. Тут можно добавить, что стоило было выйти в море, как мне под пятую точку начала захлёстывать вода, и конечно же, на жаре я не замедлил снять с себя трое штанов (остались ещё четвёртые - тонкие непромокаемые) и большую часть курток да кофт, а Оля - развесить всё это на мачте сушиться. Само количество одежды пусть не удивляет: чтобы часами неподвижно сидеть над холодной водой, нужно быть одетым градусов на 10-20 суровее, чем показывает термометр.

32.


Вернее, всё это было чуть позже, а из каюты я выскочил ещё "в полной выкладке", услышав, что мы приближаемся к "Севастополю":

33.


Который оказался огромным и мрачным остовом насквозь проржавевшего судна, стоящего над морем как скалистый островок:

34.


Он был построен в 1943 года в далёком Портленде, штат Орегон в легендорной серии "Либерти" - мощных океанских транспортов, снабжавших американскими грузами фронты Второй Мировой. Как я понимаю, "Девитт Клинтон" (так будущий "Севастополь" назвали при закладке - в честь политика начала 19 века) не возил ленд-лизов, а сам по себе строился для Советского Союза. Его портам приписки в разное время были Владивосток, Ленинград и Клайпеда, в 1974-77 годах, сменив звучное название на номер, он служил плавскладом Северного флота, а под конец своей истории вновь стал "Севастополем" и был переобрудован в морскую геологоразведочную платформу с буровой установкой на носу и вертолётной площадкой на корме. Где-то в этих же краях в 1982 году он проводил первое на шельфе Советской Арктики подводное бурение, таким образом став предтечей Варандея и Приразломной, но к условиям здешним оказался не готов - год спустя "Севастополь" был раздавлен льдами и вытолкнут на мель.

35.


Так и стоит уже четверть века, постепенно разрушаясь - на фотографиях из прошлых путешествийСевпросторов он был длиннее примерно вдвое:

36.


Но вот и "Севастополь" остался позади:

37.


А новенькие постройки явно нефтегазового назначения на берегах напоминают, что гибель его не была напрасной. Я знаю их истинный масштаб, потому что уже проезжал Большеземельскую тундрупо зимникам.

38.


Но и ими жизнь на этом берегу не исчерпывается. Вот например маяк - вышка из деревянных балок времён становления СевМорПути:

39.


Гидрометеостанция со звучным названием "Белая Башня":

40.


И одинокие уже даже не избы, а балкИ - так в этих краях называют жилые вагончики. В тундре то и дело можно заметить едущий квадроцикл, здесь он сподручнее моторной лодки, потому что в море запросто если не пропасть, то уж точно замёрзнуть и вымокнуть.

41.


Но к нам море было благосклонно, брызгами рисуя пальмы на корпусе:

42.


Берег ушёл совсем далеко, проваливших Паханченской губой и превратившись в едва заметную полоску на горизонте.

43.


Вокруг снижавшегося солнца выступило гало:

44.


Ну а к ночи нас высадили на необитаемом острове:

45.


И по истоптанному гусями берегу мы пошли искать место для палатки:

46.


Это остров Песяков, по сути длинная и узкая коса, оторвавшаяся от метерика протокой. На том берегу - нефтегазовые месторождения, а телефон ловит сигнал с вышек посёлка Варандей. По изначальному плану мы пришли сюда на сутки, но переменчивая северная погода распорядилась иначе...

47.


О Песякове и второй половине пути до Вайгача - в следующей части.

ВАЙГАЧ-2017
Дорога на Вайгач
Перелёт Москва - Архангельск - Нарьян-Мар.
Нарьян-Марские посёлки.
Лодка "Амдерма-24"и краткий обзор экспедиции. Оглавление.
Печорское море. Нарьян-Мар - остров Песяков.
Печорское море. Остров Песяков - Вайгач.
Вайгач
Об острове в целом.
Бухта Лямчина. Старик и море.
Остров Большой Цинковый, или Вайгач в миниатюре.
Поход на Талату. Каньоны северных рек.
Поход на Юнояху. В поисках ненецких богов.
Варнек и окрестности. Посёлок на острове.
Поход на Карское море.
Дорога с Вайгача
Перелёт Варнек - Амдерма - Нарьян-Мар.
Нарьян-Марские посёлки.
Печорская баржа. Нарьян-Мар - Ижма.
Автостопом до Москвы, или не забывайте про обратные билеты!

Итак, в конце прошлой частинас высадили на необитаемом острове, и хотя робинзонами мы так и не стали, задержаться на Песякове нам пришлось несколько дольше, чем хотелось бы. Здесь же - о том, как я во второй раз не увидел настоящий Варандей, и о том, как на горизонте показался вайгачский берег.

Остров Песяков - место весьма загадочное: ни мне, ни знакомым с ним уже много лет Пете и Наташе sevprostorтак и не удалось найти об этом острове ни малейшей исторической информации. Даже название - и то непонятно, так что называли мы его между собой островом Пёсиков. Оконечность его при этом называется мысом Бизекова, что, уверен, должно навести на размышления любого лингвиста. В общем-то, Песяков - и не совсем остров, по сути дела это длинная и узкая песчаная коса, оторвавшаяся от материка мелкой протокой Песяков Шар, по которой не прошла бы даже севпросторовская лодка. Мы высадились как раз вблизи мыса Бизекова, и первоначальный план предполагал, что в ближайшие сутки поднимется ветер, и переждав его - мы продолжим путь.

2.


От песчаного берега, в отлив расширяющегося на сотни метров, по мягкому ковру сухой тундры мы пошли к ближайшему озеру с питьевой водой. Ольга пришла в восторг, поняв, что белые цветы в этой тундре - морошка:

3.


Песок под ногами был истоптан, да и не только истоптан, гусями:

4.


Когда мы поставили лагерь, над морем висела ночь полярного дня с низкими сонцем, какое у нас бывает в начале заката. Мне так понравилось освещение, что я потащил уставшую Ольгу гулять. Вернувшись к палатке, я решил искупаться в озере, но вода оказалась слишком холодной, а меня искусали комары, и с непривычки их укусы расходили по коже как круги на воде, а боль была такая, словно я нарвался на рой какой-нибудь тропической нечисти. Видимо, это была просто адаптация - ни на Песякове, ни на Вайгаче таких мучений комариные укусы мне больше не доставляли. Утром же меня разбудила невыносимая жара - палатка на ярком солнце превратилась в парник. Ветра не было и в помине, а вскоре Петька связался с нами по рации и сообщил, что пока мы шли сюда - прогноз поменялся: чтобы успеть на Вайгача до начала ветродуя, надо было уходить с Песякова сразу же, а даже теперь - уже слишком поздно: "Вдвоем-то мы бы нормально прошли, но с вами не хочу, перегружена лодка".
Так мы застряли здесь острове на 3-4 дня...

5.


Но это было очень своеобразное счастье, совершенно ни с чем не сравнимое ощущение - на необитаемом острове мы не могли отделаться от чувства, что этот остров НАШ. Круглое озеро, из которого можно пить (отслеживая, впрочем, плавающих рачков); мягкие кочки с морошкой, гуси, изо дня в день подрывающиеся при виде нас с одних и тех же мест, и в купе с этим полное отсутствие какой-либо опасности - ни зверей, ни клещей, ни злых людей - и мы чувствовали здесь себя как дома. Петька в ответ на эти рассуждения сказал, что в этом и видит очарование Арктики - в каждом месте ты здесь хозяин, а потом ты уйдёшь, а хозяином так же ненадолго станет кто-то другой.

6.


При этом необитаемым Песяков явно был не всегда. Южнее мыса Бизекова - руины маяка (точнее говоря, "огневого знака" - это более низкий уровень) с кадра выше; на другом берегу Домашнего озера - руины ещё чего-то, более всего похожего на полярную метеостанцию.

7.


От мостков, с которых её обитатели набирали воду, ведёт деревянный тротуар в две доски:

8.


Балки (жилые домики меньше избушек), буквально смятые времени и ветрами:

9.


10.


11.


И доминаната Песякова - ветряк, иногда начинавший мерно крутиться от ветра:

12.


На краю площадки нашёлся туалет типа "сортир" без двери, причём к моему удивлению - не так уж давно пользованный:

13.


Но самое удивительное то, что об этой метеостанции, на фоне в общем неплохой задокументированности истории исследований Арктики, по крайней мере без корпения в библиотеках нет вообще никакой информации. Наташа sevprostorна своём сайте предполагает, что здесь первоначально располагалась метеостанция, в 1940 году перенесённая (то есть построенная там с нуля) на соседний Варандей. Я не уверен, что разделяю эту гипотезу - постройки тут конечно обветшалые, но даже так они бы вряд ли смогли сохраниться за почти 80 лет. Кроме того, здесь валяется множество металлических бочек, и я не знаю, делались ли такие в 1930-е годы. Может, у кого-то есть версии по поводу конструкции и соответственно возраста ветряка? Одно это бы уже многое прояснило.

14.


Островитяне здесь - вовсе не пёсики (песцы), а гуси. В прошлые годы тут было много зайцев, но в этот раз собаки спугнули лишь одного, да и тот от них сумел удрать.

15.


Здесь мы впервые увидели гусиное гнездо, выстланное пухом в зарослях карликовых ив. Яйца раза в полтора крупнее куриных, при том что сами дикие гуси, на мой взгляд, размером примерно с бройлера.

16.


Над морским пляжем кружили крачки, крикливые и злые:

17.


Ещё какие-то птички:

18.


А север в первых числах июля цвёл, оживая после затяжной зимы:

19.


20.


21.


22.


23.


Оля в карликовом лесу, самомо высоком на острове:

24.


Вполне сойдёт за заросли акации где-нибудь на югах, кабы ни НОГА:

25.


По разные стороны Домашнего озера лежало два берега. Если стоять лицом на запад, к оконечности мыса - то по правую руку открытое Баренцево море:

26.


Или вернее Печорское море - его мелководная (средняя глубина 6 метров) часть между Вайгачом и Колгуевом. Узоры на песке:

27.


И целые тропы гусиных следов:

28.


Сюда мы ходили за дровами - плавник горит даже слишком хорошо, очень быстро сгорая в мелкий пепел. Засадой оказались мелкие жёлтые палки, при горении выделявшие тяжёлый запах - скорее всего, они пропитались в море нефтью с окрестных месторождений.

29. фото Натальи Богородской (sevprostor)


Но морю всё равно, что сюда приносить, и по дровяным пляжам ходить можно порой как по музею:

30.


31. фото Оли


На кадре выше - подсадная утка для заманивания настоящий. А эти штуковины частенько принимают за мины с какой-нибудь давней войны:

32.


На самом деле это, конечно, буйки или поплавки:

33.


А сущность этой штуковины практически напротив оконечности острова так и осталась нам не понятной - то ли скала, то ли бревнище, но при ближайшем рассмотрении ни то и ни другое.

34.


Берег залива с другой стороны выглядит совсем иначе, скорее по-озёрному, чем по-морскому:

35.


А за заливом - вот такой пейзаж. Далёкие факелы и вышки отмечают Варкнаватское месторождениеимени Романа Требса, открытое в 1987 году и названная в честь геолога-первооткрывателя ряда важнейших месторождений Тимано-Печорской провинции, которую в СССР бы наверняка успели прозвать Четвёртым Баку. Разрабатывают его совместно "Башнефть" и господствующий в Больземельской тундре"Лукойл". Но здесь прекрасно ловился сигнал его сотовых вышек, и потому именно с Песякова я последний раз до возвращения на материк звонил домой, а Петя и Наташа появлялись в интернете.

36.


На острове, меж тем, действительно поднялся ветер, вбивший в мох всю комарилью да закрутивший ветряк над руинами метеостанции. Вода из кружки при попытки её налить порой улетала горизонтально, а чтобы хоть как-то развести костёр, пришлось, как гарлемские ниггеры, разводить его в бочке, которую я прикатил с метеостанции.

37.


В очередной вечер, выделывая галсы по волнам, к нам наведался взъерошенный Петька (рация разрядилась) и "обрадовал" вестью, что бензожор у перегруженной лодки побил все рекорды, от Нарьян-Мара досюда мы спалили 40 литров бензина, то есть пятую часть запаса, а значит, на север Вайгача мы не пойдём, потому что этот крюк обойдётся в те же полторы сотни километров, а Пете и Наташа ведь ещё на Новую Землю идти... Для меня это известие, конечно же, было трагедией - там, на севере Вайгача у пролива Карские ворота, в берег вдаётся Долгая губа, а близ неё - Болванская гора, у ненцев известная как Дом Бога, и Старый Вайгач - заброшенная с 1953 года метеостанция 1912-14 годов постройки, с каменными зданиями в духе модерна - возможно, самыми северными из построенных Российской империей. Ещё дальше - действующая метеостанция у Болванского носа, самой северной точки Вайгача, бывшей святилищем Хэдако - мировой Старухи; на той полярной станции бывали многие путешественники и экспедиции, и о гостеприимстве двух или трёх её сотрудниц слагают легенды. Вернуться я надеялся и вовсе по карскому побережью, плтому что оно прямое и вдоль него от Болванского носа путь до Варнека вышел бы ближе, чем через все мысы и губы баренцевоморской стороны.... Но нет в тех краях ничего ценее горючего, даже деньги в сравнении с ним лишь смешная бумага, потому что если оно кончится - не деньгами же заправлять мотор? Мне до сих пор очень жаль, что мы не побывали там, а тогда я целый день был сам не свой. Но это Арктика, в которой много того, что в городских документах называют "обстоятельствами непреодолимой силы".

38.


Так и прошли четыре дня, хотя в бездействии, безлюдии и непрекращающемся свете совершенно теряешь чувство времени, и ожидание на Песякове не запомнилось мне долгим. Точно так же чуть за полночь мы погрузились в лодку, ещё часок подождали прилива и продолжили путь по ещё не стихшим волнам. На волнах мне было неприятно и с непривычки даже немного страшно, а в каюте уже начинало укачивать.

39.


На спутниковой карте хорошо видно, что Песяков намыт у края мелководья, фактически короткого широкого эстуария Печоры. Вдобавок, вокруг него свои хитроумные течения (некоторые мысы здешних берегов не случайно зовутся не "нос", а "заворот"!), порой сталкивающиеся между собой, и глядя на их волны в движении, я понял, как рождались легенды про танцующих русалок.

40.


И только обходили мыс Бизекова мы никак не меньше часа, а ощущение откуда-то было такое, будто я покидаю дом:

41.


По спокойному морю мы пошли не вдоль берегов, а почти что прямой наводкой к бухте Лямчина - "фасаду" Вайгача. Так я снова, уже второй раз, не попал на Варандей, только разве что зимой на вездеходе я пролетел южнее, а летом на лодке - севернее. Само это название я когда-то давно увидел на карте, оно показалось мне чарующе красивым, и вот в декабре 2007 года я зарегил блог, не зная, что в это же самое время в настоящем Варандее строится нефтеналивной порт для вывоза "чёрного золота" Тимано-Печорской провинции. Что значит название "Варандей", не знают даже сами ненцы, лишь только "вар" переводится как "край", и мой никнейм значит стало быть то ли Край Земли, то ли просто Крайний. Варандей - это такой же прибрежный остров, как Песяков, в 1930 году на нём была создана база оленеводов, позже выросшая в крупное (до 1000 жителей в 1980-е годы) село. Ещё в 2000 году его закрыли, формально из-за наступления моря, а жителей переселили в Нарьян-Мар, но позже несколько семей (как говорят злые языки - пропивших нарьян-марские квартиры, а я тут не могу ни подтвердить, ни опровергнуть) туда вернулись - место, где они живут, теперь зовётся Старый Варандей. А выросший тем временем по соседству Новый Варандей - это центр экономики Ненецкого автономного округа с вахтовым посёлком на несколько тысяч человек и портом с грузооборотом в 22 миллиона тонн (это уровень Таллина).

42а.


Ну а Varandej на Варандее не был, и в моём блоге вы этот посёлок теперь увидите разве что если меня позовёт туда в пресс-тур "Лукойл". Что вряд ли - даже у zavodfotoрепортажей оттуда не приводится. Самое интересное на Варандее я, впрочем, видел хоть издалека - в какой-то момент прямо посреди моря вдруг появились какие-то сооружения:

42.


Оказавшиеся надстройками судов... и Варандейским нефтяным терминалом:

43.


Представьте себе - стоит в 22 километрах от берега, то есть за горизонтом от него, одинокая колонка высотой 55 метров (уж не знаю, с 17-метровой подводной частью или без) и весом 11 тысяч тонн, да закачивает получаемую с берега нефть в танкеры. Всё это обслуживают нефтепровод с месторождений, парк резервуаров на берегу, четыре собственных танкера и ледокол. И только жаль, что мы не подошли поближе...

44.


С другой же стороны в открытом море Петька разглядел далёкий факел, казавшийся отсюда искрой. Это, коненчо же, "Приразломная" - первая на шельфе Русской Арктики, да и вообще в замерзаюших морях, нефтедобывающая платформа. Она строилась в 1995-2011 годах (причём подозреваю 9/10 работ были сделаны за посленюю 1/10 часть этого срока) на базе норвежской платформы "Хаттон" 1980-х годов, от которой в ней осталась верхняя часть с жилыми модулями - нижняя часть требовала гораздо большей ледостойкости, и вместо характерной "ножки" у неё "юбка"-кессон. Высота сооружения 141 метр, ширина 126 на 126 метров, вес в зависимости от балласта от 100 тысяч до полумиллиона тонн, на ней работают 200 человек с автономностью до 2 месяцев (фактически вахты сменяют раз в месяц), а в год "Приразломная" может добывать до 5 миллионов тонн нефти - но пока ещё не вышла на проектную мощность. Как объяснял мне один знакомый нефтяник, "Приразломная" будет нужна России даже в условиях полной убыточности - просто потому, что в первую очередь это полигон, где учатся добывать шельфовую нефть в сверхтяжёлых полярных условиях. На шельф платформу отбуксировали в 2011 году, а в 2013-м она прославилась на весь мир нападением "гринписовцев", впоследствии удивлявших уголовников из мурманского СИЗО неведомой статьёй "пиратство". В 2015-м же "Приразломная" прославилась в других кругах десантом топоблоггеров, ставшим пожалуй кульминацией темы "промышленные репортажи в ЖЖ" - достаточно сказать, что перед отправкой туда они проходили недельный курс по технике безопасности с тренировками в специальном бассейне. Вот например репортажalexcheban, а вот репортаж Сергея Доли. Мне же довелось увидеть "Приразломную" летом 2011 года в Мурманске накануне её буксировки на шельф:

45. 2011, Мурманск.


..Между тем, берег всё отдалялся.
-Знаешь, - говорил Петька, - здесь особенно круто осенью. Когда идёшь ты в темноте, одиночестве, холоде, и вдруг видишь вдали огоньки. Как будто по пути к Земле из других галактик пересёк орбиту Марса.

Дальше вновь прошла смена вахты, а вернувшись через два часа в кокпит, я увидел в успокоившемся синем море плоские острова - слева от нас, ближе всего, лежал Матвеев остров, а справа - маленький Голец и опрадывающий своё название Долгий, вытянутый на 40 километров в сторону материка. Последние два, впрочем, были лишь чёрными полосками на стыке моря и неба, а вот скалистый Матвеев я даже имел возможность разглядеть:

46.


Эти острова были важной частью Поморского хода, и на Долгоместь Сибирское кладбище, где покоятся 14 паломников, умерших на зимовке от цинги по дороге домой за Урал. На Матвееве поморы бывали с 14 века, а в 17 веке там стоял стрелецкий гарнизон, контролировавший торговый путь к Златокипящей Мангазее, этой праматери всех северных городов Длинного Рубля, чтобы купцы не продавали тайком на иностранные суда её пушнину. О тех временах напоминают три поморских креста чуть ли не 16 века (хотя с тех пор они, скорее всего, не раз обновлялись), чуть ли не лучших на всём Крайнем Севере. Они видны вот тут, и подножья маяка, а сам маяк и маяный городок появились, возможно, в 1927, когда на смену Поморскому ходу пришёл Северный Морской путь. Давным-давно Петя и Наташа причаливали к Матвееву, увидев свет в оконце, и сойдя на землю в мечтах о натопленной печи и горячем чае даже не прихватили ружьё, лишь на некотором расстоянии от лодки обнаружив, что свет был отблеском заката, а следы и свежий помёт давали понять, что на острове белый медведь... Сейчас такое - конечно уже не про них, но в их путевых заметках эта история одна из самых впечатляющих. И всё бы ничего - но теперь на Матвеев нельзя: вот уже пару лет здесь по крайней мере летом дежурят сотрудники Ненецкого заповедника, запрещающие под угрозой протоколов и штрафов причаливать сюда кому попало. Официально - для защиты моржей, лежбище которых бывает в разные годы то здесь, то на Гольце, а по домыслам - для ограничений в Арктике индивидуального туризма в пользу организованного...

47.


А этот крест, возможно, напоминает о трагедии, произошедший в этих водах в августе 1942 года. В те дни из ныне покинутого посёлка Хабаровона Югорском полуострове напротив Вайгача вышел караван из 3 судов и двух барж во главе с буксирным теплоходом "Комсомолец". Утром следующего дня их подстерегла немецкая подводная лодка U-209из тех подводных шакалов, что атаковали ленд-лизовские конвои, и открыла по беззащитному каравану артиллерийский огонь из надводного положения. Обе баржи и неисправный теплоход "Комилес", так же шедший на буксире, были потоплены, третье судно "Норд" смогло уйти, а загоревшийся "Космомлец" выбросился на берег - погибло тогда 305 человек. U-209 же год спустя, в мае 1943-го, была повреждена английскими глубинным бомбами у берегов Гренландии, и погрузившись, от полученных повреждений уже не смогла всплыть. Парадокс, но самые восточные сражения Великой Отечественной тоже разворачивались в полярных морях...

48.


За Матвеем и Долгим прошла ещё одна смена вахты, а на этот раз, проснувшись, я увидел впереди Вайгач, протянувшийся узкой чёрной линией с белыми пятнами снежников от горизонта до горизонта. У Петьки где-то здесь заглох мотор, но за пару часов он привёл его в чувство - как оказалось, там попросту что-то засорилось. Ну а вайгачский берег лишь казался близким - идти до него предстояло ещё несколько часов. Позади - 3 дня расказа про 10 дней реального пути, но таков Крайний Север - мир огромных расстояний и маленьких скоростей... И всё-таки нам повезло - злое Баренцево море, дитя суровой Арктики и тревожной Атлантики, редко бывает столь дружелюбным.

49.


В следующей части - про Вайгач в общем, и примерно то же самое буду рассказывать в Московском лектории Русского Географического обществазавтра в 18:30 (обязательна предварительная запись!).

ВАЙГАЧ-2017
Дорога на Вайгач
Перелёт Москва - Архангельск - Нарьян-Мар.
Нарьян-Марские посёлки.
Лодка "Амдерма-24"и краткий обзор экспедиции. Оглавление.
Печорское море. Нарьян-Мар - остров Песяков.
Печорское море. Остров Песяков - Вайгач.
Вайгач
Об острове в целом.
Остров Большой Цинковый, или Вайгач в миниатюре.
Бухта Лямчина. Старик и море и поход на Талату.
Юнояха. В поисках ненецких богов.
Варнек и Раздельный мыс.
Поход на Карское море.
Варнек и остров Хосейто.
Дорога с Вайгача
Перелёт Варнек - Амдерма - Нарьян-Мар.
Нарьян-Марские посёлки.
Печорская баржа. Нарьян-Мар - Ижма.
Автостопом до Москвы, или не забывайте про обратные билеты!

Вайгач - крупный остров в створе Уральского хребта, между Баренцевым и Карским морями, ближайший к материку среди островов и архипелагов Российской Арктики. Здесь мало людей, но много животных, однако Вайгач переполнен историей - для ненцев и их предшественников он в одном лице Олимп и Мекка, для поморов - узел путей вдоль Края Земли, для советской власти - несостоявшийся промышленный район, осваивавшийся ОГПУ. В прошлой частимы с sevprostorна десятый день пути увидели на горизонте вайгачский берег, ну а теперь расскажу о Вайгаче "в общем".

Для начала - карта, основа которой висит на стене Дома культуры (он же фельдшерский пункт) в Варнеке, а пунсоны - мои. Площадь Вайгача - примерно 3,5 тысячи квадратных километров, это втрое больше, чем Москва в пределах МКАД: 105 километров с севера на юг, 20-30 километров поперёк, так что местами можно и забыть, что ты на острове. На юге узкий пролив Югорский Шар перед материком, на севере страшные Карские Ворота к Новой Земле.

2.


А вечером 11 июля мы подходили к протянувшемуся впереди от горизонта до горизонта Вайгачу, ночью полярного дня погружаясь в его скалистые объятия. Мы пришли в бухту Лямчина, всю историю Вайгача служившую его фасадом, встречающим тех, кто прибыл морем с запада:

3.


В море то и дело показывались моржи:

4.


Вайгач - на самом деле целый архипелаг, его окружает 111 мелких островков и скал, но каждый из них чем-то приметен:

5.


Вот например вполне оправдывающий своё название остров Губистый:

6.


Лямчина буквально набита островками, и их первый ряд уже остался за кормой:

7.


В скалах Вайгача постоянно чудятся головы, лица, фигуры - уж не потому ли остров считался священным? Особенно когда у первых людей, решавших на нём поселиться, зимой кровоточили дёсны и выпадали зубы, а по весне их находили умершими в страшных мучениях.

8.


За Большим Цинковым - крупнейшим из островов-спутников - показалась озарённая полуночным солнцем изба, которую издали я принял за валун. Ближе я подумал было, что она заброшена... но рядом с избой показался Человек. Это старый ненец Андрей Вылка, племянник легендарного "президента Новой Земли" Тыко Вылки, живущий на этой избе одиноко, если не считать 13 собак, которые ему и друзья, и охрана, и охотники, и транспорт. Его гостями мы с Олей и стали на следующую неделю, поставив палатку у скал. На Вайгаче, поровну здесь и в Варнеке, нам предстояло провести без малого три недели.

9.


У Вайгача красивые скалистые берега, за исключением разве что болот в устьях рек. Самые красивые места, говорят, на севере, в губах Долгой и Дыроватой, а последняя и лучшее место для пережидания штормов. Баренцевская и Карская стороны внешне не слишком отличаются, иное дело сами моря: Баренцево чуть-чуть теплее и очень солёное (30-34‰ - уровень скорее Атлантики, чем Арктики), Карское - несколько холоднее и, стараниями Оби, Енисея и тающих льдов, распреснённое. Карское море считается более спокойным, чем не чуждое атлантических веяний Баренцево, но в дни нашего приезда всё было в точности наоборот:

10.


Вдали же от моря Вайгач совсем другой - хотя высоты острова редко превышают сотню метров (высшая точка - 157 метров, Болванская гора на севере), это самые настоящие горы, который я называл не иначе как Вайгачский Урал. В горах неописуемо много в основном безымянных чистейших озёр, над которыми ещё в июле таяли снежники:

11.


Здесь тоже множество естественных скульптур, и представляю, какое впечатление они могли произвести на древнего охотника:

12.


Самое же впечатляющее в рельефе Вайгача - каньоны, по которым его многочисленные реки спускаются к морю. Вот например Юнояха, и за этой страшной тесниной шумит птичий базар:

13.


Каньонов много и на материке, отделённом от Вайгача узким проливом Югорском полуострове - так Урал встречается с морем. Рек, с каньонами и без, на Вайгаче очень много, и некоторые можно перейти по камушкам, некоторые - вброд, сняв обувь, в иных броды по пояс, но кажется и не таких, которые не перейти. С баренцевской стороны крупнейшие реки - Талата, Юнояха и Сурияха, с карской - Сармик.

14.


А за горами начинаются болотистые тундры. До поездки я был уверен, что вся восточная часть острова равнинна и болотиста, но на самом деле ближе к Карскому морю вновь начинаются горы и скалы, а заболочена у Вайгача скорее середина. Болота здесь не сплошные, и непроходимых топей я тоже не припомню, но поверьте - пересчь Вайгач пешком, не замочив ног, почти невозможно.

15.


Немало здесь и "просто" тундры - мягкой, кочковатой и травянистой, словно степь. Здесь самое впечатляющее - то и дело попадающиеся в траве валы, образующие квадраты, многогранники и круги, столь правильные, что их легко принять за остатки  святилищ, засад или военных позиций. На самом деле они созданы природой - протаиванием вечной мерзлоты:

16.


Такие протаивания в тундре норма, новые бугры и провалы возникают в ней тут и там ежегодно. Но в последнюю пару лет Вайгач перестал быть вечно пасмурной землёй непрерывных дождей, ветров и туманов - летом сюда приходит 30-градусная жара, а от того мерзлота разрушается. Вот целый каньон с грязной речкой на дне - но только не в скалах, а в серых грунтах, и таких "язв" в тундре очень много, особенно ближе к Карскому морю:

17.


Пересохшее озеро:

18.


И вымытый из мерзлоты пугающе огромный череп мамонта:

19.


Ощущения от нахождения в тундре сложно передать словами. Возьми миллион рублей, оставь на камне около палатки, а вернувшись через неделю - найдёшь его на том же месте. Но подвернёшь ногу или увязнешь в болоте - пиши пропало. Здесь никто не обидит и никто не поможет просто потому, что НЕКОМУ. Но вдали от моря нет и опасных хищников, в вайгачской тундре не встретится ни волк, ни бурый медведь; в каждом озере - питьевая вода, а к августу на каждой кочке тонна морошки. А от того в сухой и солнечный ветреный день здесь есть что-то от рая...
А главные островитяне здесь - гуси. Вот в кадре серый гуменник и чёрно-белые казарки, ещё есть белолобый гусь и оправдывающая своё название пискулька.

20.


В июле за гусиной жизнью можно наблюдать в динамике, и на наших глазах она проходила несколько стадий.

21.


Одни гуси сидели на гнёздах, высиживая крупные яйца. При виде нас один из пары неизменно вскакивал и даже не улетал, а убегал, раскинув крылья и крича что-то вроде "Аааааааааа, мы все умрёееееемм!!!!!!", думая, что мы за ним погонимся, другой же гусь, пригибая голову к земле, продолжал прикрывать гнездо. Главным звуком Вайгача мне запомнились гусиные вопли, а самих гусей мы называли не иначе как Птица-паникёр:

22.


На следующей стадии подрастали гусята, которые теперь могли сами ходить, и у гусей начиналась настоящая война с чайками, заходившими на гнёзда эскадрильями в лучших традициях Люфтваффе. Гуси шли к воде, птенцы укрывались под гусыней, а гусак носился вокруг, отбивая атаки врагов. При мне боевой гусь пролетел сотню метров, повиснув на хвосте у чайки. Но подходя ближе, мы невольно подыгрывали агрессорам - гусям ближе принцип "бабы новых нарожают", и спасая себя от нас, они бросали птенцов, коих чайки хватали с земли и заглатывали целиком, даже не успев набрать высоту.

23.


Но вот гусям удавалось прорваться к реке или морю. Гусята отлично ныряют и плавают под водой.

24.


Последняя градация - линные гуси. Подняв птенцов, они вновь вспоминают закаты над Нилом... и тяготы перелёта в тёплые края. Поэтому они линяют, и в это время не могут летать - по словам Андрея, у июльских гусей тощие ножки и мощные крылья, а у августовских ноги как у бройлера. Линные гуси беззащитны перед песцами или собаками, а потому сбиваются в огромные стада, и по словам Наташи sevprostor, у стад этих включается коллективный разум - чем их больше, тем они хитрее, и того же Севу, которому ничего не стоит догнать и загрызть одинокого гуся, водят за нос только так.

25.


Реже встречаются лебеди, как правило парами. Над устьями рек висят соколы, кричащие в воздухе сиреной. Один раз мы спугнули самого настоящего орла, но я не смог его заснять. А вот птички с хвостами в виде стрелок, отличающиеся очень смешным голосом, попались нам в тундре один раз...

26.


И всюду - ЛЮБОВЬ. Если гуси уже вырастили птенчиков, то вороны ещё только флиртуют:

27.


Птицы среди вайгачской живности, конечно, господствуют, постоянно мелькая перед глазами и оглашая тундру криками. Из под ног то и дело с мышиным писком убегают лемминги, едва заметные в густой траве; пару раз я видел песцов, да и то - дохлых. Из млекопитающих самые яркие - олени:

28.


На острове их около тысячи голов, и сложно сказать, хозяйственные они здесь или дикие: когда-то здесь действовал совхоз, в 1990-х его, по обычаю того времени, развалили, но относительно небольшое стадо в примерно 1800 голов на острове осталось. Им не уйти за море, нет здесь и опасных для них хищников, поэтому оленеводы Вайгача не ходят за стадами, а просто периодически садятся на буран, догоняют оленей да пилят им рога. Найти оленей просто - они всегда идут против ветра, так как ветер сдувает с них оводов, норовящих отложить своих личинок под шкуру. Мы видели оленей всего раз - но прямо у избы Андрея.
Вся тундра в их следах и сброшенных рогах, а Андрей когда-то видел в тундре пару черепов, намертво сцепившихся рогами...

29.


Вайгачские озёра богаты рыбой, а море вокруг - зверем. Местные чаще всего встречают нерпей (то есть нерп), а я видел тюленя-лахтака, или морского зайца, как живым, так и добытым - всего-то на корм собакам. Мясо тюленя съедобное, но, говорят, невкусное - рыбой пахнет:

30.


Не редкость здесь и моржи. Размером эта зверюга если не со слона, то с бегемота точно, во всяком случае гораздо крупнее, чем ждёшь от животного. Одни только бивни их - в мужскую руку размером, а голова как бакен. На берегах моржи образуют лежбища, причём разные у самцов и самок, и обильно плавают в радиусе нескольких километров от них. По словам Андрея, главное лежбище, около 2000 животных, было раньше на Лямчином Носу, но его распугали люди от учёных до туристов, порой баражжировавших над ним на вертолёте; потом лежбище сместилось к Карпову Становью, но и его постигла та же судьба. Жизнь на них ещё теплится,  одно из них я даже видел с борта, но главное лежбище теперь в другом месте, и место это Андрей решил уже не говорить никому.
О моржах ходят страшные, но весёлые легенды, будто бы они топят лодки, пытаясь с ними любиться (а "х..й моржовый" - не шутка, в нём кость, которую доверчивым гостям часто выдают за бивень). И фотографии не передают того, насколько же они огромны...

31.


Кроме ластоногих, из морской фауны мы видели разве что крабов - расклёванные чайками остовы на берегах. По словам местных, несколько лет назад им попадались и другие крабы, более крупные и ранее не знакомые, портили сети, а потом снова исчезли. Это, например, на карском берегу арктический краб-паук:

32.


Но при всей дружелюбности вайгачской природы, есть одно существо, делающее её смертельно опасной - это белый медведь, так что близ моря не стоит ходить без ружья и собаки. "Мишек" приносит сюда по весне на льдинах, и местные делят их на две касты: "арктические медведи" человека видят первый раз, и при встрече с ним лишь крутят головой, толком и не зная, что это такое и с чем его едят, а вот "помойные медведи", научившись питаться человеческими объедками, лузгая консервные банки как семечки, привыкают, что где люди - там и еда, да и сами люди вполне съедобны. На юг острова медведи заходят крайне редко, на севере живут практически постоянно, и говорят, где-то там у них родильное урочище. Наименее опасны они в жару, когда не бегают, а жмутся к снежникам, а наиболее опасны ночью, предпочитая не гоняться за людьми, а прибивать их спящими в палатках. На карском берегу я видел старые следы. Сигнальные ракеты, увидев медведя, надо пускать не в морду ему (он этого просто не заметит), а в сторону, чтобы он за ними погнался; травматические пули ему - как комариный укус, а вот дроби медведи уже боятся. Главный же враг белого медведя - собаки, которые пользуясь превосходством в маневренности, его просто "закручивают", да и за пятки щипать умеют, а привыкший к безнаказанности и непобедимости медведь просто не знает, как к этому относиться.

Впрочем, самое страшное животное Вайгача - вот. Здешние комары боятся только тюменской "Дэты" (какой-нибудь экологически чистый буржуазный "Off" помогает минут на 10) и прокусывают три слоя одежды. Одно из главных слов поездки - "комарилья", то есть эскадрилья комаров:

33.


Другое название Вайгача - Хабдея, то есть Хэбидя-Я - Святая Земля. Хоть он и далеко от всех прародин человечества, а люди поселились здесь ещё в каменном веке, старейшая из нескольких стоянок - Литосаля в Долгой губе. Священным же он стал не позже 10 века, и первыми молились здесь даже не ненцы, а сиртя - полумифический народ, русским известный как печора и скорее всего родственный саамам. Печора торговали с Новгородом - древнейшие подношения вайгачских святилищ были изготовлены в Древней Руси. В 12 веке сихиртя ассимилировали будущие ненцы, усвоившие однако их культуру, и Вайгач как священный остров перешёл к новым хозяевам тундры по наследству. По легенде, здесь жили Вэсако и Хэдако, мировые Старик и Старуха, и их сыновья - бог верхнего мира Нум с женой, матерью прочих богов Я-Мюней, и бог нижнего мира Нга с женой Я-Миней. В не очень надёжных источниках пишут, что у ненцев была особая каста "хех-сей" ("Сердце бога") - охранники святилищ, на Вайгаче жившие вахтами. Святилищем Нума и Нга была Болванская гора в глубине острова, а святилищами Вэсако и Хэдако - южный и северный мысы соответственно, в прошлом имевшие одинаковые названия Болванский Нос. Южный Болванский нос теперь зовётся мысом Дьяконова и венчает небольшой полуостров Хосейто, вдающийся в Югорский Шар. Здесь, в ближайшем к материку месте Вайгача, и было испокон веков главное святилище, где и в наше время немало следов жертвоприношений, а до 19 века стояли многие сотни идолов. Если сам Вайгач - Дом бога, то Хосейто - его порог.

34.


Всего на Вайгаче известно полтора десятка святилищ со звучными названиями вроде Лисий Камень, Олений Камень, Медвежья Голова, Болванская гора или Сиртя-Сале, в основном в горах со стороны Баренцева моря, и я видел три из них. Ещё с одним - Горой Идолов - был совсем рядом, но как-то странно не нашёл, словно духи заморочили. На Большом Цинковом стоит Семиликий идол 18 века, и семиликость его да остроголовость боковых фигур возводят к сихиртя, а композицию - к поморским крестам. Обратите внимание на подношения перед ним вроде фигурки оленя:

35.


Ненецкие святилища устроены весьма интересно: как правило это простейший идол, может даже вертикальный кол или стопка камней - но вписанный в ландшафт как в огромный и величественный храм. Тот же Семиликий сидит на скале-троне, венчающей мыс с обрывами в виде нескольких человеческих лиц. А вот в тундре небольшое святилище Заяцкий Камень с каменным идолом - и вся эта фигура человека в малице, кроме поставленной головы, создана природой. Обратите внимание на притаившегося в щели гуся...

36.


Ненцы о святых местах говорить не любят и совсем не одобряют походы к ним из любопытства. По факту многие здесь двоеверы - считают себя православными (одно время тут баптисты проповедовали - но так ни с чем и ушли), но к духам относятся как к погоде или зверям, то есть просто данности, с которой необходимо считаться. Они знают, что духи могут заворожить, закрутить, заманить куда не надо. И даже мы слышали в тумане отрывистый собачий лай там, где людям и собаке взяться было не с чего. Здесь нет фантастических хальмеров, как у ненцев Ямала, но на могиле под крестом могут лежать нарты или капот "бурана":

37.


А вот гурий. Такие каменные пирамидки тут и там - не святилища, а ориентиры, более многочисленные, чем тригопункты, а часто и сложенные им на замену.

38.


По одной из версий, название Вайгач восходит к ненецкому Вэй-Хабць - "Земля Погибели". Иные видят русский корень - от слова "ваять", то есть Изваянный остров (значит либо - "намывной", либо "с изваяниями"). Наконец, есть полумифический помор Иван Вайгач (от карельского - "молчун"), якобы первым из русских поселившийся здесь в 14 веке. Как бы то ни было, "первооткрывателей" Вайгача британцев Стивена Барроуи Ричарда Джонсона с прибывшего сюда в 1554 году корабля "Сёрчсрифт" встречал помор по прозвищу Лошак, а в их путевых заметках упоминаются и свирепые туземцы с луками, отгонявшие их от святилищ, и русские охотники, добывавшие медведя, из чего следует, что они и между собой уживались. Вот мыс Карпово Становье южнее бухты Лямчина - на протяжении нескольких веков центр поморских промыслов Вайгача:

39.


Перед ним - пара Карповых островов:

40.


Один из которых венчает крест, поломанный и накренившийся:

41.


В силу своего расположения Вайгач был узлом Поморского хода в сибирские моря, и наследие тех времён, со Средних веков до конца 19 века - это кресты и избы. Поморские кресты - не столько храмы, сколько ориентиры. Они были знаком того, что это русские берега; их расположения и комбинации входили в рукописные лоции, из поколения в поколение передававшиеся в поморских деревнях; косая перекладина креста, если он поставлен правильно, кажет верхним концом на север, а пара крестов могла служить створовым знаком. И если с лицевой стороны на кресте слова церковные, то с тыльной вполне могли быть подсказки путнику. Поморская навигация - удивительный феномен Арктики, и когда англичане да голландцы гибли в полярных экспедициях с большими кораблями, поморские кочи доходили уже до Восточной Сибири.

42.


Крупнейшие скопления крестов - в районе Дыроватой и Долгой с их мудрёными фарватерами. Не все кресты можно увидеть с моря - многие лежат на земле. Вплоть до конца 19 века полярные острова были необитаемы, присутствие России на них оставалось сезонно-номинальным, и с поморами всё больше конкурировали норвежцы: всё шло к тому, что острова достанутся тем, кто первым начнёт их заселять. Местные говорят, что это всё было "при матушке Екатерине", но на самом деле ненец Фома Вылка стал первым жителем Новой Земли в 1869 году. За несколько поколений там сформировалась особая общность, не шаманисты-оленеводы, а двоеверы-промысловики, и потому не с юга, а именно с севера ненцы стали в ХХ веке переселяться на Вайгач.

43.


Всё это время на острове частыми гостями были исследователи. Только в 16 веке следом за Барроу здесь были голландец Оливье Брунель (1576), британцы Артур Пит и Чарльз Джекман на кораблях "Георг" и "Вильям" в 1580-м и Стив Марш в 1584-м, однако главными были две голландские экспедиции Виллима Баренцаи Корнелия Нея - в 1594 на двух, а в 1595 - на 7 судах, по наивности того времени искавшие Северо-Восточный проход в Индию. Но голландцы и англичане не умели того, что умели поморы, и в третью экспедиицю 1597 года Баренц погиб на Новой Земле. Первыми русскими учёными тут были рудознатцы, ходившие на север в 1666-67 годах из Пустозерска. Первые русские географические исследования здесь проводили Степан Муравьёви Михаил Павлов на судах "Экспедицион" и "Обь" в 1734-39 годах в рамках Великой Северной экспедиции, ну а первое комплексное описание собственно Вайгача было опубликовано лишь в 1787 году. Активнее всего остров изучался в 19 веке, и бывали здесь Шренк, Толль, Литке и даже Фритьоф Нансен на судне "Фрам".
Лучшие описания Вайгача, впрочем, оставлены не учёными: в 1830-50-м годах остров детально описал отец Венеамин, монах-миссионер из Антониево-Сийского монастыря, с той лишь загвоздкой, что немалую часть описанного он сам же и разрушил; в 1898 году по острову путешествовал художник Александр Борисов, создавший там немало картин. Вот например Болванская гора - идолов на ней теперь не осталось, но священная расщелина, судя по чужим фотографиям, та же:

43а.


В 1912-14 годах на Карских Воротах успели построить даже одну из 8 во всей царской России метеостанцию, переехавшую на Болванский нос в 1950-е годы. Однако Старый Вайгач - её руины в духе модерна, едва ли не самые северные каменные дореволюционные постройки, ещё стоят (фото есть здесь, почти в конце). В те времена на острове жило 10-15 человек, в основном промысловиков, но всё переменилось при Советах. В 1927 в губе Долгой появилась фактория, а в тундрах острова заработал оленеводческий совхоз, население Вайгача разом подскочило до сотни человек, и остаётся на этом уровне поныне. На смену крестам-ориентирам пришли маяки, здесь в основном в виде бревенчатых вышек:

44.


Вид их ветхий, но на них висят солнечные батареи, пришедшие на смену радиоактивным советским РИТЭГам:

45.


Помогало это, впрочем, не всегда, и разбившихся судов на вайгачских берегах немало. Вот например у Белого мыса потроха эстонского лесовоза "Кенник", погибшего в 1933 году.

46.


Тогда, в 1930-34, на Вайгаче жило больше людей, чем за всю остальную его историю, в том числе последующую - население острова в те годы достигло 1500 человек. Вот только большинство из них жили за колючей проволокой: дело царских рудознатцев продолжили сначала геологи Нестор Кулик (1921) и Евгений Шенкман (1925-27), нашедшие здесь свинцово-цинковые руды, а затем Вайгачская экспедиция ОГПУ, или особлаг "Вайгач" под руководством прежде возглавлявшего весь ГУЛАГ латышского стрелка Фёдора Эйхмансаи заключённого-геолога Павла Виттенбурга. Вторая Вайгачская экспедиция начинала работу в 1940-41 годах, но толком и не успела развернуться (а на мысе Гребень с той поры - остатки орудийных позиций). Виттенбург в итоге пережил Эйхманса - последний был расстрелян в 1938-м, а первый возвращался сюда в новых экспедициях в 1946-48 свободным человеком.

47.


Ни одна из этих экспедиций не нашла достаточных запасов для промышленной разработки, но следы их деятельности попадаются тут и там, в первую очередь на мысе Раздельном у Варнека (на кадре выше), на озере Пайхато и в Дыроватой губе. А вот мелкая выработка на Большом Цинковом - вполне может быть, что и не ОГПУшная, геологи бывали здесь и позже.

48.


Рудничного инвентаря в домах у местных больше, чем в нарьян-марском музее:

49.


Экспедицией ОГПУ был основан и Варнек, названный по бухте, называнной в честь Александра Варнека, исследовавшего Вайгач в 1898 году на пароходе "Пахтусов", названном в честь Петра Пахтусова - исследователя 1820-х годов. За 4 года Варнек вырос в крупный посёлок, обзаведясь даже таким атрибутом, как музей, однако затем всё переместилось на материк: "тот" Варнек - это фактическиАмдерма. Но ещё стоят дом начальник экспедиции, огромный старый амбар да трактор на земляном постаменте. Ныне Варнек - очень уютный посёлок из 20 домов (из них 6 - не жильё), общий двор для сотни ненцев.

50.


Здесь есть магазин с пугающе скупым ассортиментом, пекарня с вкусным хрустящим хлебом, новенькая баня. Здесь нет сотовой связи, но есть интернет за 1380 рублей в месяц. Есть староста Владимир, попавший сюда из Шойны; Миша, который и диспетчер, и пекарь, и электрик; оленевод Станислав и многие другие - когда людей так мало, каждый неизбежно становится ярким. Летом гостит молодёжь и родня (в том числе русские, женившиеся на уехавших отсюда в город ненках), и в зависимости от сезона здесь находится от 80 до 120 человек. Основные фамилии - Вылко (правильнее было бы Вылка, но видимо паспортист был с Украины), Валейский (правильно было бы Валей) и Тайбарей, почти все - потомки новоземельцев, а то и лично Тыко-Вылки. И хотя все они знают, что на Новой Земле теперь ядерные полигон, у многих предки перебрались на Вайгач своим ходом ещё в 1930-е годы. Большинство семей здесь многодетные, но школы в Варнеке нет, вместо неё интернат в Каратайке (в ответственности сельсовета которой и находится Вайгач), да и молодёжь стремится прочь, на материк!

51.


Помимо посёлка, на острове есть множество промысловых изб, выполняющих роль скорее опорных пунктов для охоты и оленеводства. Лишь два человека на избах живут постоянно - уже знакомый Андрей в бухте Лямчина и Василий в Дыроватой.

52.


В избах нет электричества, ждут тёмных ночей керосиновые лампы, на кроватях и нарах лежат оленьи шкуры, а гусиные крылья служат вениками. Иногда избы портят пьяные люди, нерадивые туристы или звери - вот например печь, развороченная белым медведем от того, что кто-то забыл в ней съестное.

53.


И кажется вроде бы, что островитяне должны ходить в море, но нет - вся жизнь на Вайгаче обращена внутрь острова. Здесь живут охотой в тундре (и даже собаки знают, что нельзя разорять гнёзда) и рыбалкой в озёрах, а в море разве что сети ставят у самого берега, проверяя их на вёслах. Но "в океан" (как тут говорят) на вёслах не ходят - там течения, которые унесут в лучшем случае на остров Долгий, а то и вовсе на тот свет.

54.


Основной вайгачский транспорт - старый, латанный-перелатанный "буран"."Ямахи" да "Полар-Кэты" тут не котируются - во-первых, с одной гусеницей и парой лыж по летней тундре не пройдёт, а во-вторых... да, сами не сломаются, но если посадить такой в болото или разбить о камни - его останется там же и бросить, в то время как буран чинится ломом.

55.


Квадроциклов здесь нет, а единственный каракат появился недавно. Главная проблема транспорта на Вайгаче - дефицит бензина, который доставляется сюда ограниченной партией по завозу, а по заказу влетает в 100 тысяч рублей за бочку (500 рублей за литр!). В Варнеке есть Сергей, у которого бензина вдосталь, так как он ездит по делам в Амдерму и покупает его там, а Андрей из Лямчины и вовсе ездит на собаках, и над всеми, кто смеялся над ним, смеётся когда у них кончается топливо.

56.


Вертолёт летает сюда раз в 2 недели, но местны довольны и этим - до 2009 года он летал раз в месяц, и вдобавок не был оснащён современной навигацией, поэтому в дождь или туман просто не находился посёлка, и подразнив островитян жужжанием, улетал обратно, спалив впустую месячную квоту бензина. Сейчас с Вайгача улететь очень просто, а вот на Вайгач куда сложнее - вертолёт везёт полтонны казённых грузов и ещё сколько-то по заказу.

57.


Полноценного причала в Варнеке нет, и порой заходящие в бухту буксиры - лишь случайная оказия. С буксирами другая беда: их экипажи порой везут в трюмах пару центнеров спирта на продажу. Когда при нас пришёл буксир - с моряков тут не спускали глаз. Говорят, если алкоголь сюда всё-таки попадает - начинается ад, и у прекраснейших людей вдруг отрастают рога и копыта. Для ненцев "огненная вода" - злой дух, которого они ненавидят, но устоять перед ним не могут. Есть очень красноречивая легенда о целом посёлке, вымершем от того, что море принесло туда бочку с метиловым спиртом... Но всё плохое об островитянах мы знаем лишь с чужих слов, а по личным впечатлениям вайгачские ненцы - одни из самых достойных людей, что я видел. И жизнь их кажется тяжёлой, как война: каждый расскажет, кто из его друзей утонул, кто замёрз, кто провалился, кто спился, да и в море или тундре гибнут восновном по пьяне. Но у полярных островитян особое отношение к жизни: так, когда Андрея Вылка унесло течение в открытое море, он просто сказал себе "Будь что будет!", и лёг на дно лодки спать...

58.


С 1988 года на Вайгаче работает МАКЭ - Международная арктическая комплексная экспедиция, и крупнейшие современные исследоваткели острова - Пётр Боярский и Илья Барышев, по книгам которых я и готовился к путешествию. У островитян же отношение к ним, мягко говоря, неоднозначное. Несколько лет на острове пытались организовать национальный парк, но островитяне не дали добро, опасаясь, что им же и запретят там охотиться. Сейчас у властей другая концепция - ограничить посещение важнейших памятников природы и истории, как Большой Цинковый или Хосейто, и такой идеей местные в общем довольны. А к туристам они привычны - туристы бывают тут, конечно, всего несколько раз за год, в том числе нарьян-марские яхтсмены на судах "Печора" и "Волга", но каждый турист успевает познакомиться с едва ли не всем населением острова.

О практических нюансах путешествия в столь труднодоступный угол я рассказывал здесь.
В следующей части - про Большой Цинковый, который я назвал бы Малым Вайгачом.

ВАЙГАЧ-2017
Дорога на Вайгач
Перелёт Москва - Архангельск - Нарьян-Мар.
Нарьян-Марские посёлки.
Лодка "Амдерма-24"и краткий обзор экспедиции. Оглавление.
Печорское море. Нарьян-Мар - остров Песяков.
Печорское море. Остров Песяков - Вайгач.
Вайгач
Об острове в целом.
Остров Большой Цинковый, или Вайгач в миниатюре.
Бухта Лямчина. Старик и море, и поход на Талату.
Юнояха. В поисках ненецких богов.
Варнек и Раздельный мыс.
Поход на Карское море.
Варнек и остров Хосейто.
Дорога с Вайгача
Перелёт Варнек - Амдерма - Нарьян-Мар.
Нарьян-Марские посёлки.
Печорская баржа. Нарьян-Мар - Ижма.
Автостопом до Москвы, или не забывайте про обратные билеты!

Рассказ про Вайгач, прошлую частьо нём "в целом", я начинал с прибытия в набитую островами и острыми скалами бухту Лямчина, и был в этом вовсе не оригинален: сюда прибывали и англичанин Стивен Барроу на корабле "Сёрчсрифт" в 1554 году, и мифический помор Иван Вайгач (с карельского - Молчун) в 14 веке, если конечно существовал на самом деле. Широкая бухта Лямчина между пары мощных мысов расположена так, что двигаясь к Вайгачу Баренцевым морем, сложно начать знакомство с ним в другом месте. И очень кстати в этой бухте встречает остров с советским названием Большой Цинковый, крупнейший из 111 мелких островков вайгачских побережий, представляющий собой ни что иное, как "Вайгач в миниатюре".

Не знаю точно, сколько в бухте Лямчина островов, но с её основного берега за ними не видно открытого моря. Издалека более всего запоминается остров Губитый, вполне оправдывающий своё название:

2.


А Большой Цинковый - действительно большой, километра 3 в поперечнике, так что одним взглядом его можно охватить лишь с такого расстояния, на котором он превратится в плоскую черту у горизонта, или вернее под высоким склоном Большого Вайгача.

3.


А между тем, Большой Цинковый интереснее в деталях. Вот показались над скалами трое в остроконечных шапках - может быть, древние кузнецы и мамонтоводы сихиртя, ещё от ненцев в незапамятные времена ушедшие под землю, но успевшие рассказать самоедам о том, что Вайгач - это остров богов.

4.


У снежников на берегу - обломки ржавого катера, над ним - одинокий кол, а из скал вдруг снова на мгновенье показалось хитрое лицо:

5.


Озарённый солнцем полуночи тригопункт отмечает высшую точку Большого Цинкового - 28 метров над уровнем моря:

6.


Обходим остров с севера, приближаясь к избе Андрея Вылко - об этом старом ненце, очень настоящем ненце, я кратко рассказывал в прошлой части и ещё расскажу в следующей.

7.


Через пролив в полкилометра шириной Большой Цинковый смотрит на Вайгач семиликой скалой:

8.


А в середине следующего дня мы уже стояли у её подножья:

9.


С кажущихся вечными снежников барабанила в серые камни капель, и многие из них за те три недели, что мы проведём на острове, исчезнут:

10.


Семиликая скала сверху:

11.


А над ней ещё один камень с человеческим лицом:

12.


Лодка sevprostor, высадив нас у Андрея Рудольфовича, бросила якорь в середине пролива, надёжно защищённая здесь островами от штормов. Петька перевёз через пролив сначала меня, потом Ольгу, и наконец забрал с лодки Наташу, и оставив у берега неудобные резиновые сапоги, мы отправились вглубь Большого Цинкового.

13.


Ненецкое название этого острова, по словам Андрея, забыто. А Большим Цинковым он стал, как нетрудно догадаться, в ХХ веке, когда священный Вайгач изрыли вдоль и поперёк геологи и заключённые. Надо заметить, именно на северо-востоке Европейской части ещё в 15 веке зарождалась русская индустрия: в 1470-м году первый русский рудник и металлургический завод заработал на Печоре близ Усть-Цильмы, и именно для его защиты с моря был основан в 1499 году Пустозерск - первый русский город за полярным кругом. Немногим раньше, чем в Пустозерске сожгли протопопа Аввакума, оттуда ещё дальше на север ходили экспедиции рудознатцев, добиравшиеся до Новой Земли и погибавшие там, но в 1666 году впервые в русской историии исследовавшие Вайгач. Они искали медь или серебро безуспешно, а в 1920-х годах геологи Нестор Кулик и Евгений Шенкман нашли здесь свинец и цинк. В 1930-34 из Вайгача силами ОГПУ пытались сделать промышленный район, но в итоге бросили проект, или вернее перевели его в Амдерму. Но геологи возвращались сюда в 1940-41, 1946-48 и позже, и на Большом Цинковом, как я понимаю, работала одна из поздних экспедиций.

14.


На ту самую гору с тригопунктом ведёт целый каскад каких-то раскуроченных временем конструкций, заканчивающийся впечатляющей скальной выемкой:

15.


На вершине - ещё какие-то следы работ:

16.


В следующей низинке - руины дощатых построек. И какой же Крайний Север без ржавых бочек тут и там?

17.


По острову мы шли около часа - то сухой травянистой тундрой, то сыпучими берегами с похожими на моржовый навоз кусками вымытой морем почвы. Первыми, далеко впереди - деловитый Петька с шустрым Севой, затем мы с Наташей, увлечённые интересными разговорами, и последней - Оля, считавшая своим долгом минут десять покружиться с фотоаппаратом вокруг каждого цветочка. А мыс впереди недобро вглядывался в море очередным каменным лицом:

18.


В какой-то момент мы увидели, что Петька присел у камней и ждёт нас. Вскоре глаз различил что-то тонкое и высокое, совсем не похожее на камни, и подойдя ближе мы поняли, что повстречали Семиликого идола:

19.


Он совсем не велик - всего 128 сантиметров высотой, а возраст его оценивается от середины 19 до 18 века. Андрей Рудольфович говорил, что Семиликий - это уцелевший идол Болванского Носа, главного святилища Вэсако (мирового Старика) в южной точке Вайгача у нынешнего мыса Дьяконова, которое разрушили ещё в 1840-х годах миссионеры. Другие ненцы говорили, что Большой Цинковый изначально был домом Семиликому. Учёные (то ли Пётр Боярский, то ли Илья Барышев - к путешествию я готовился по их книгам) утверждают, что сама "семиликость" и остроголовые очертания боковых фигур - это влияние сихиртя, не подземных мамонтоводов, а вполне реально жившего здесь до ненцев народа, родственного саамам и в русских летописях известного как печора, но композиция идола навеяна в не столь давние века поморскими крестами.

20.


Тот же Пётр Боярский в 1997 году вывез идола в Петербург - официально на реставрацию. Местные считают, что возвращать божество  в его планы и не входило, но у участников экспедиции якобы после этого жизнь пошла по наклонной - кто заболел, у кого в семью пришло несчастье, и в общем в 2002 году Семиликий вернулся в бухту Лямчина. Андрей Рудольфович нашёл в его спине заклёпки, быстро проржавевшие и начавшие разрушать старинное дерево, так что позже Вылко вновь реставрировал Семиликого - на этот раз своими руками. Деревянных идолов с полноценными лицами на Вайгаче осталось очень мало, если остались вообще, и Семиликий - самый заметный из них.

21.


Именно этого идола у этой скалы я не раз видел на чужих фотографиях, причём порой его "селили" в какие-то другие, более труднодоступные святилища. Ненцы, кажется, уже привыкли к тому, что тайна Семиликого нарушена и сюда регулярно ходят туристы, и всё же перед походом на Большой Цинковый Андрей Рудольфович не забыл напомнить нам, что женщинам сюда нельзя. Рядом с Семиликим - множество подношений, в том числе металлический олень (а если не у ненцев, то у хантов и мансиэто давняя традиция - подношение фигурок жертвенных животных) и загадочная коробочка из Израиля.

22.


На примере Семиликого идола прекрасно видно устройство ненецких святилищ. "Число идолов было более трехсот, самой плохой и неискусной работы, какую я когда-либо видел. У многих из них глаза и рты были вымазаны кровью. Они имели грубо сделанный облик мужчин, женщин и детей; то, что было намечено из других частей тела, также было обрызгано кровью. Некоторые из их идолов были не чем иным, как старыми кольями с двумя, тремя нарезами, сделанными ножом... Перед некоторыми идолами были сделаны плахи высотой до рта идола; все они были в крови, и я подумал, что эти плахи служат жертвенниками", - писал в 1556 году гордый британец Стивен Барроу. Но при всей "неискуности", ненецкие идолы потрясающе вписаны в ландшафт, и Семиликий восседает посреди тундры на одинокой скале, как на троне:

23.


Тронная скала, в свою очередь, венчает мощный мыс:

24.


А на обрыве мыса - скалы в виде лиц. И как бы ни было прост сам Семиликий идол, а он по сути дела алтарь грандиозного и величественного храма, построенного здесь тысячи лет назад самими богами - Природой:

25.


Спустившись с камня, мы продолжили путь по цветущей тундре - обычно весна приходит сюда в июне, а в этом году и вовсе в июле, и по словам Андрея, трава позеленела буквально за неделю до нашего приезда.

26.


На краю мыса с идолом - откуда-то сорванный плакат, напоминающий правила поведения в заказнике "Вайгач" (запрещено тут пока что лишь хозяйственное освоение) и одинокий кол, у Боярского обозначенный "поморским воротом", при помощи которого промысловики разгружали суда. Петя и Наташа, впрочем, предположили, что скорее этот ворот соорудили геологи или ОГПУ, но как бы то ни было, по всему Вайгачу таких сохранилось немало:

27.


Бухта за мысом Семиликого идола оказалась той самой бухтой кораблекрушения:

28


Но что это было за судно, и каким штормом его сюда выкинуло - не вспомнил при нас даже Андрей. Собственно, это небольшой катер, к тому же разорванный волнами или льдами на куски:

29.


И хотя корпус его насквозь проржавел, канаты на палубе да приборы в рубке - как новенькие:

30.


Возможно, он был выброшен сюда в 2010-м, когда по этим берега пролетел катастрофический шторм - люди рассказывали, что ветер тогда уносил у них горизонтально вдоль земли металлические ложки.

31.


Судя по табличке, построен или капитально отремонтирован катер был в 1979-м:

31а.


На следующем мысу с другой стороны бухты обнаружился ещё и поморский крест (1905), но мало того что совсем невзрачный, так ещё и опрокинутый и практически сгнивший. Ну а о том, что такие кресты на полярных островах были в первую очередь ориентирами, я писал уже не раз...

32.


Отдохнув на мысу, попив чаю из термоса, любуясь на святилище Семиликого, мы пошли обратно по другой стороне острова. Если север Большого Цинкового был сух и скалист, то на юге сплошь комариные болота с цветущей водой в озерцах. Но - с лебедями:

33.


В море Севу откровенно дразнил гусь - если на берегу пёс без труда бы догнал его и загрыз, здесь птице было достаточно неспеша плавать из стороны в сторону:

33а.


На очередной скале - не идол, а Петька на привале:

34.


Сама же скала оказалась отмечена ещё одной геологической выработкой:

35.


К лодке мы вернулись уже в сумерках. То ли над материком, то ли над Варнеком стоял странный, очень уж локальный дождь, издали похожий на смерч:

36.


Неделю спустя, по пути в Варнек, мы увидели Большой Цинковый с другой стороны, под охраной пары скал в виде пугающих зверей:

37.


И чтоб два раза не встать - здесь же покажу и Карпово Становье, прилегающее к бухте Лямчина за ограничивающем её с юга мысом Малый Лямчин нос:

38.


Вернее, никакого становья на этом мысу давно уже нет, осталось лишь название, но как уже говорилось - именно сюда с наибольшей вероятностью выходит судно, направляющееся к Вайгачу с запада. Поэтому когда-то Карпово Становье действительно было становьем, центром поморских промыслов Вайгача, и "первооткрывателя" Стивена Барроу сюда привёл помор по прозвищу Лошак, а в заметках англичан упоминается, как на его глазах русские люди согнали со скалы в море и убили ставшего беззащитным  медведя. Ненцы же через поморов уже тогда говорили по-русски, и в общем хотя тут был не населённый пункт, а промысловая база, жизнь на вайгачских берегах к приходу англичан и голландцев была уже вполне налажена.

39.


И острова здесь похоже не на чудищ, а на корабли или подводные лодки:

40.


41.


42.


За Карповым Становьем - пара небольших скалистых Карповых островов, западный из которых примечателен  гротами:

43.


А восточный - поломанным, но ещё не упавшим поморским крестом высотой 443 сантиметра. На той стороне острова есть ещё один ворот и скопление костей морского зверя, которого и добывали здесь с незапамятных времён поморы:

44.


Да, звери здесь бывают не только каменными: на галечном пляже мы увидели самое настоящее лежбище. В Лямчину морской путь приводил не только людей, но и моржей, и раньше, по словам Андрея, тысячи их лежали на Большом Лямчином носу у северной стороны бухты. Но потом о моржах узнали люди от охотников до туристов, и с каждым годом моржей становилось там всё меньше и меньше. При нас на Большой Лямчин нос садился вертолёт, забиравший оттуда четырёх учёных, и Андрей Рудольфович возмущался, что даже этого достаточно, чтобы моржи покидали привычное место. На Карпово он и посылал нас посмотреть на моржей, да как-то обмолвился, что самое крупное лежбище, более 2000 зверей, образовалось в совсем другом месте, но где именно, помня судьбу Лямчина носа, он не скажет уже никому.
Моржи издалека похожи на валуны:

45.


А когда они высовывают головы из воды - понимаешь, что они пугающе огромны, потому что голова их похожа на бакен, а бивни каждый с руку мужчины размером. В длину моржи достигают 4,5 метров, весят до 2 тонн, и в этих краях ходят то ли смешные, то ли страшные легенды о моржовых самцах, пытающихся совокупляться с лодками: "хрен моржовый" - это совсем не шутка, так как в нём есть кость, у некоторых северных народов использовавшаяся в качестве дубины. Но хотя самцы и самки у моржей живут отдельно, и вайгачские лежбища сплошь самцовые, легенды остались легендами - мне заснять моржей удавалось лишь ультразумом, что на волнах мягко говоря непросто: голову из воды они кажут на секунду, а от лодки старались держаться подальше. Но морж для городского человека - существено почти мифическое, немногим более реальное, чем единорог или дракон, и вот мы видим их на своём месте...

45а.


В следующей части сойдём на берегу бухты Лямчина, в гостеприимную избу Андрея Вылка.

ВАЙГАЧ-2017
Дорога на Вайгач
Перелёт Москва - Архангельск - Нарьян-Мар.
Нарьян-Марские посёлки.
Лодка "Амдерма-24"и краткий обзор экспедиции. Оглавление.
Печорское море. Нарьян-Мар - остров Песяков.
Печорское море. Остров Песяков - Вайгач.
Вайгач
Об острове в целом.
Остров Большой Цинковый, или Вайгач в миниатюре.
Бухта Лямчина. Старик и море, и поход на Талату.
Юнояха. В поисках ненецких богов.
Варнек и Раздельный мыс.
Поход на Карское море.
Варнек и остров Хосейто.
Дорога с Вайгача
Перелёт Варнек - Амдерма - Нарьян-Мар.
Нарьян-Марские посёлки.
Печорская баржа. Нарьян-Мар - Ижма.
Автостопом до Москвы, или не забывайте про обратные билеты!