Обзор нашего Обь-Иртышского путешествия (тут ссылка на мой пост)от Константина nord_ursusв двух частях.
Часть 1. Петербург - Москва - Омск - Тобольск - Ханты-Мансийск - Берёзово - Салехард.
Часть 2. Салехард - Новый Порт - Антипаюта - Салехард - Полярный Урал - Воркута - Петербург.



Думаю, он и об отдельных пунктах посты опубликует существенно быстрее.

Осмотрев в прошлых частях Генуэзскую крепостьи форштадты различных народов, погуляем теперь по Феодосии, которая никогда не была Каффой, в первую очередь по проспекту Айвазовского - одной из самых необычных улиц, что я когда-либо видел.

Как и в первой части - начнём прогулку от железнодорожного вокзала. Только пойдём от него не на юг (где виднеются зубцы Константиновой башни), а на север - можно прямо по перрону:

2.


Который выводит к самому сердцу Феодосии - Галерее Айвазовского:

3.


В прошлых частях я уже показывал могилу художника у армянского церкви Сурб-Саркис (ведь был он вообще-то на самом деле не Иван Айвазовский, а Ованнес Айвазян) и рассказывал о его многочисленных дарах - спасительном для города водопроводе да разрушенном войной Музее древностей на вершине холма, который с его подачи прозвали Митридат... Айвазовский был не просто "великим земляком", а одним из создателей русской Феодосии, и его дом на набережной (1845), в 1880 капитально расширенный для картинной галереи, а посмертно (1900) переданный городу в дар, став первым в России музеем одного художника, полностью затмевает обветшалую Генуэзскую крепость. Сколько Айвазовский написал за свою жизнь полотен - думаю, не знает точно никто, но подозреваю, если их собрать воедино - понадобится здание размером с Третьяковку, и только здесь их 417. С тех пор, впрочем, Галерея Айвазовского стала Галереей имени Айвазовского, впустив и других художников, но маринистические сюжеты остаются её основной специализацией.

4.


Я, впрочем, туда не пошёл за недостатком времени, да и прибрёл на эту набережную уже под вечер. Не пошёл я по той же причине и в расположенный по соседству в особняке Лагорио (он же гостиница "Генуэзская", а при советах до 1988 года и вовсе роддом) Музей древностей, основанный аж в 1811 году - первым в Крыму, когда ещё не забылась слава "ПолуСтамбула" Каффы. Да и во всей Российской империи за пределами столиц старше были только музеи, если я не ошибаюсь, в Иркутске (1782) и Переславле-Залесском (1802). Это для него Айвазовский построил реплику греческого храма на Митридате, откуда в 1925 году экспозицию перенесли в Галерею хукдожника, с которой Музей древностей и делил здание до 1988 года. Сюда я, думается, не сходил зря - здесь, например, хранятся кое-какие фрагменты убранства церкви Сурб-Саркис. Более того, упустил я каким-то образом и весь участок проспекта Айвазовского, параллельный вокзальному перрону:

5.


К галерее Айвазовского примыкает особняк его сестры, ныне также принадлежащий галерее. Да и сама эта пешеходная улица, перпендикулярная морю, называется Галерейной:

6.


Я же вышел к ней по улице Земской - её начало с пятиэтажкой, в которой при невыясненных обстоятельствах жил Сергей Королёв, уже мелькало в прошлой части. Основная же часть Земской, начинающаяся примерно на одной линии с вокзалом, выглядит так:

7.


Название вполне подходит:

8.


У входа в один из дворов двое бывших военных в штатском обсуждали, при каких обстоятельствах происходило взятие части украинской морской пехоты, сильно ругая её командира - думаю, некоторые ещё помнят из новостей, что именно в Феодосии морпехи, элитное подразделение, в основном укомплектованное выходцами с материка, дольше всего сопротивлялись "зелёным человечкам", но даже тут каким-то образом обошлось без кровопролития. Я же вспомнил, что и в 2004 Феодосия на фоне других крымских городов запомнилась мне обилием именно украинских солдат в камуфляже слегка другого, чем у наших, оттенка. Постояв и послушав бывших вояк невзначай, я сфотографировал двор через высокие ворота, и они тут же потребовали удалить фотографию, "если не хотите проблем".

9.


Со слегка подпорченным настроением я дошёл до ближайшего кафе-бургерной, где в очереди со мной поздоровался укуренный паренёк из Лисьей бухты. Меня он тоже принял за укурка и поинтересовался, где тут можно раздобыть дури... надо сказать, длительный дикийотдых в Крыму действительно способствует такой мимикрии, год спустя даже маме моей, интеллигентной женщине вообще-то, после месяца в палатке близ Молочного в Симферополе вручили визитку реабилитационного центра для зависимых. Однако более всего то кафе мне запомнилось висящим на стене телевизором, из которого я узнал о контр-санкциях, и был изрядно огорчён, увидев в списке запрещённого к ввозу сыры - раньше я любил иногда прикупить какого-нибудь нестандартного плеснявого, козьего, зелёного-красного и прочего сыра, да и банальная "Виола" бывала на моём столе регулярно. В общем, ничем хорошим улица Земская мне не запомнилась:

10.


Дом на углу Галерейной и Земской и местное гнездо "электромобилей" - ещё такие бегают по Евпатории, а в других городах Крыма я их сходу и не припоминаю.

11.


Вид с того же места в другую сторону. Налево Галерейная, направо местная улица Русская. Белый домик на углу с якорёми и панно "Бригантина", как нетрудно догадаться, занимает с 1970 музей Александра Грина.

12.


Художник (а Грин, простите, именно художник, хотя и словом) жил в это доме (1981) в 1924-25 годах, но это, как я понимаю, не дом-музей - его залы оформлены в виде кают, трюмов и кубриков "Гринландских" кораблей. Внутрь я и тут не успел, зато добирался в тот раз до могилы Грина в соседнем, но не приморском Старом Крыму.

13.


Вообще же этот пешеходный участок "воображаемой идеальной Феодосии" совсем невелик, потрёпанные ветхие улочки начинаются сразу от плитки:

14.


В его окрестностях есть ещё пара музеев, деляющих один дом на улице Куйбышева, 13 - Музей денег (а в Феодосии был целый монетный двор, но там, разумеется, не только его изделия) и Музей дельтопланеризмас продолжением на пригородной горе Клементьева, "колыбели" этого спорта в России. Я, как вы уже догадались, не успел и туда.
Вернёмся пока что на набережную, которуя напротив Галереи выглядит так:

15.


Проспект Айвазовского стал так называться лишь в 2003-м - прежде он был проспектом Ленина, а до революции - Екатерининским. Более того, первую сотню лет своей истории, проложенный по берегу прочь из тесной пыльной Каффы, он был феодосийской набережной, вдоль которой в 1892-94 годах по дамбе проложили железную дорогу. Однопутка по самому-самому берегу, между старых вилл и новых пляжей - запоминающаяся деталь феодосийского пейзажа:

16.


Вот жаль, что я ни разу по ней не проехал (теперь-то это и возможно только на пригородных) - так и представляю, как после суток в душном вагоне пассажиры видят золотые пляжи, прохладные волны, беззаботных отдыхающих! Думаю, на каждом поезде находились те, кто прямо в вагоне надевал купальник и прямо с перрона бежал к воде. Хотя вообще-то именно мимо пляжей поезд проходит без остановок, и на практике (как я помню по 2004 году) всё было совсем не так красиво, как в теории - длинные составы на малом ходу (причём включая товарные - дальше-то порт!) то и дело преграждали дорогу, а пыхтящие-тарахтящие тепловозы портили пляжную идиллию. Зато необычно!

17.


Вдали, за Широким и Длинным молами - Карантинный холм, видны стены Генуэзской крепости, откуда в Европу пришла "Чёрная смерть":

18.


Проспект Айвазовского за Галерейной превращается в узкую пешеходную улочку, 2/3 которой занимают сувенирные ларьки:

19.


Но виллы (которые тут называют дачами) тянутся одна за другой, причём первая из них, к которой я так и не нашёл подходов - сталинка Адмиральского дома, построенного на месте разрушенной в войну гостиницы "Россия". Тогда же погибла и дача Моисея Стамболи (не путать с дачей Иосифа Стамболи!) и столь полезные учреждения, как Курортное управление и Институт физических методов лечения. Так и не опознал, чему принадлежит вот этот явно сталинский фасад:

20.


Первая дача "Хаджи" (1909) - и название её не дань приключенческому романтизму, а фамилия. Иосиф Хаджи, как и многие другие богатейшие люди Феодосии, был караимом:

21.


Как и, например, Исаак (опять же ещё не Иосиф!) Стамболи, владелец следующей дачи "Модерн":

22.


Дальше картину нарушает бетонный, но довольно интересный корпус санатория "Восход" - ему принадлежит несколько зданий в центре Феодосии, название же вполне оправдано - ведь берег тут обращён на юго-восток. "Восходу" принадлежит и небольшая дача "Отдых", владельца которой я установить не смог (вы попробуйте погуглить что-то крымское со словом "отдых" в запросе!):

23.


Но на том же стиллобате - едва ли не самая красивая на проспекте дача "Отрада", или "Виктория", занятая кажется "восходовским" кинотеатром:

24.


Причём хороша она в первую очередь мелкими деталями:

25.


Строил её главный архитектор Ялты Николай Краснов, а владел - сам Крым. Это фамилия древнего караимского рода, последние представители которого Самуил и его сын Соломон были тут известны как меценаты и учёные, а во французской эмиграции назвали своё имение Крымом.

26.


Вообще, удивительно, как много в дореволюционном Крыму держалась именно на караимах.

27.


На другой стороне перпендикулярной улицы Революции - запечатлённая на вводном кадре дача "Милос" (1911), принадлежавшая Ибрагиму Крыму, через дерево от которой дача "Вилла" (звучит примерно как "лошадь Корова") Арона Крыма (1912-14) - если Стамболи растянулись по всей этой "караимской рублёвке", то Крымы жили кучно. Впереди выглядывает дача "Флора", за деревьями "Аида" (в коем-то веке не караима, а немца Ретгауза!), но с советских времён весь этот квартал принадлежит санаторию "Волна":

28.


Дальше в цепочке дач наступает длинный разрыв, на котором мне запомнилась разве что сталинка ДК санатория "Восход" - такой советский аналог курзала (в разгульном Крыму, в отличие от чинной Прибалтики, этот жанр был не столь популярен):

29.


А там уже рукой подать до дачи "Стамболи" (1909-14) - самой известной на этом берегу:

30.


Причём не только из-за роскошной архитектуры (если Крымы приглашали зодчего из Ялты, то табачные магнаты Венеамин и его сын Иосиф Стамболи - из Петербурга), но и из-за своей истории и наполнения: в 1921 году здесь открылся первый в Феодосии санаторий для трудящихся, в войну действовал немецкий госпиталь, приросший рядом целым кладбищем с рейховскими орлами (само собой, по окончании войны разгромленным), в 1970-80-е Александр Довженков здешней клинике отрабатывал свою стрессотерапию для тех, за кого меня приняли в кафешке на Земской.

31.


С 2013 года дачу занимает Музей подводной археологии. Туда, кстати, стоило бы сходить не только ради экспонатов - "Стамболи" прекрасно сохранила интерьеры в том же стиле.

32.


Интересно, кстати, что вся эта Караимская Рублёвка строилась уже после 1894 года, то есть владельцев этих "дач" не смущало зрелище металлических путей, грохот товарных вагонов и запах паровозной гари. Впрочем, не исключаю, что поезд останавливался прямо у ворот этих вилл по требованию их (и всего города) хозяев. Линия тут, кстати, уже уходит с дамбы и даже напротив - прорезает мысок, на котором стоит "Стамболи". Живописный пешеходный мост построили одновременно с путями:

33.


А вёл он к даче Алексея Суворина, журналиста, а к тому моменту солидного издателя из Петербурга. Его вилла стояла, как видите, чуть-чуть в стороне от дворцов караимов, да и была заметно старше (1885-87). Но видимо, расположение на берегу её и погубило - дача была разрушена войной, как бы закрыв собой "Стамболи":

34.


А вот что писал про эти дачи Максимиллиан Волошин: "Екатерининская набережная с ее дворцами в стиле турецких бань, Публичных домов и лимонадных киосков, с ее бетонными Эрехтейонами, гипсовыми «Милосами», голыми фисташковыми дамами с декадентских карт-посталей представляет совершенно законченный «Музей Дурного Вкуса». Большевики и анархисты, в руках которых Феодосия побывала дважды, не захотели оказать ей единственной услуги, на которую были способны: они не взорвали этих вилл. Не думаю, чтобы этим тонким и злым способом они хотели наказать буржуазию, сохранив ее позор на будущие времена,— нет, они сами находились под обаянием монументальности этих построек: мещанин мещанина чует издалека". Можно вспомнить и похожие высказывания Гоголя о петербургском классицизме, так что не думаю, что современные любители "оторванных рук архитекторов-неудочек" умнее классиков. Смиритесь с тем, что будут ещё потомки восхищаться и Домом Земледельца в Казани, и "Алыми Парусами" в Москве, и высотками Астаны, и Национальной библиотекой в Минске...

35.


Между тем, дачи кончились, да и проспект Айвазовского тоже, а улица Курортная вдоль путей с каждым шагом становится всё более похожей на городские задворки:

36.


Устье местной речки-вонючки Байбуга, вдали острый мыс Илии Пророка с похожими на руины стен скалами и невидимым отсюда Ильинским маяком (1955, основан в 1899) на месте одноимённой византийской часовни:

37.


За Байбугой на болотистых пустырях ещё и строится целый многожтажечный квартал, причём по крайней мере прошлым летом работы там кипели. Колея же мимо депо и пакгаузов ведёт прямико на крупную станцию:

38.


Собственно, это и есть бывший главный вокзал Феодосии, открытый в 1892 году. В 1907 главная станция переместилась на нынешнее место, бывшую Феодосию-Порт, эта станция же стала называться Сарыголь, а когда именно ей дали нынешнее, явно более благозвучное название,точно не знаю. В любом случае, старый вокзал, как и очень-очень многое в Феодосии, был разрушен войной.

38а.


Нынешний - и не вокзал даже, а служебная постройка с кассовым залом внизу. Но как уже говорилось, сейчас дальние поезда в Феодосию не ходят:

39.


Такие второстепенные станции обычно "славятся" вредными от скуки милиционерами и охраной. Вот и мне тут милиционер проверил документы и даже переписал данные, против чего я не стал возражать. Спустя пару месяцев, в серой осенней Москве, на моё имя пришло уведомление о заказном письме из Керчи, и я понял, что это не сулит мне ничего хорошего. Я побежал на почту, и на почте меня обрадовали "это из милиции!". Распечатав там же конверт, я немного успокоился - статью мне шили административную, но мало ли, чёрт возьми, что? Дальше криминальная драма превратилась в фарс: в конверте было три разных письма, в первом из которых говорилось, что на меня по этой самой административной статье возбудили дело, во втором - что назначили мне наказание в виде пожизненного ЦИКа с гвоздямипредупреждения, и в третьем - что более высокая инстанция в Керчи установила, что доказательства моей вины получены с нарушениями и отправила его на дополнительное рассмотрение, которое судя по всему затянется теперь до скончания века. Наконец, я полез смотреть, что собственно за статья, и обнаружил, что статья эта - "хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте", максимальное наказание за которую подразумевает 30 лет без права перепискиштраф в 100 (тут надо бы помянуть Карла) рублей.
Что это было - гадаю до сих пор. То ли это тайные киевские агенты так выявляют побывавших в Крыму россиян, чтобы потом их забанить "во всём свободном мире", то ли просто получившие огромные по меркам нищего Крыма зарплаты сотрудники внутренних дел симулируют иллюзию бурной деятельности. Да и правда, что им остаётся, когда ещё недавно шумные станции выглядят ТАК?

40.


Практически напротив станции, между вокзалом и виадуком - балаганистого вида Екатерининская церковь. В 2004, видя её каждый день в течение недели, я был уверен, что это новодел - но на самом деле собственно храм освящён в 1892 году, а вот остальные постройки и правда постсоветские.

41.


Дело в том, что прямо за ней относительно Айвазовской находится феодосийский автовокзал, и вот там жизнь, как и раньше, кипит! Исчезла, правда, механическая баба Яга в высокой ступе, рассказывавшая сказки приехавшей на отдых детворе - кто вспомнит, в каком году её тут ещё можно было увидеть? И ведь запросто может быть, что помешала она именно церковникам...

42.


В 2004-м, в двухнедельном путешествую по Крыму, мы сменили два курорта, бывших в общем лишь "базами" для поездок по старинным городам и весям - сначала Алупка, потом Феодосия. Комнату мы сняли в частном секторе как раз за пару кварталов от автовокзала, на улице-бетонке с видом на трубу, и хозяева домика - бодрый дед и интеллигентная бабушка - дружили с последними местными караимами, и возможно - сами были одними из них. Тогдашняя Феодосия мне очень не понравилась, в первую очередь из-за общественного транспорта - в местных забитых вдрзыг ПАЗиках можно было ехать, оторвав обе ноги от пола. Нет, это не сейчас туристов в Крыму мало, а обычно слишком много.

43.


По виадуку, купив внизу стакан гранатового сока, я пошёл на пляж, где отдыхал по вечерам десятью годами ранее:

44.


На пляже (а тут, наконец, не галька, а мягкий песок!) с той поры вроде ничего и не изменилось.

45.


И как и раньше курортную идиллию нарушают индустриальные пейзажи - вон например вдали судозавод "Море", строивший в том числе морские суда на подводных крыльях. Самое, впрочем, суровое феодосийское предприятие - торпедный завод "Гидроприбор" - находится не в городе, а в соседнем посёлке Орджоникидзе.

46.


Такая вот "богом данная" Феодосия, город с непростой, но очень интересной судьбой. И раз уж полюбилась мне Лисья бухта, видимо мой путь тут пролежет ещё не раз. В следующий надо бы походить по музеям...

47.


Со следующей частью (а у меня в запасе ещё 2-3 дня) пока не определился - вот и обещанные Саки не могу выложить, потому что в тот раз много упустил, и лучше на следующей же неделе наверстаю. Но явно - что-нибудь ещё из прошлогоднего Крыма.

Распространённая шутка крымских экскурсоводов: "Если в названии Алупка заменить всего одну букву - получится Алушта!". Я, с разницей в десять лет, отдыхал в них обеих, и хотя традиционно Алушта (28 тыс. жителей) остаётся в тени Ялты, я бы назвал её одним из лучших мест Крыма - обладая всеми достоинства Южного берега, то есть соседством тёплого моря и лесистых гор, живописным пейзажем и живительным воздухом, она лишена его недостатков - тесноты и забористого рельефа. А кроме того, тут есть и вполне серьзёные древности.

Ещё одно присущее Алуште достоинство Южнобежного Крыма - это троллейбус, по копеечному тарифу и почти городскому трафику связующий приморский городок с Симферополем. Въезд в Алушту впечатляет - горы от столицы Крыма повышаются постепенно, так что даже не успеваешь поймать тот момент, когда они становятся по-настоящему высокими, а потом резко расступаются, открывая белый многоэтажный город у моря под горой Кастель (439м):

2.


Хотя при взгляде из города заметнее другие горы. С запада - Бабуган-Яйла, высочайшая гряда Крымских гор, на которой находится и Роман-Кош (1545м) - высшая точка полуострова, почти впрочем не выделяющаяся на яйле. Тут слева выглядывает Куш-Кая (1309м), справа вдали Чёрная гора (1308м) на хребте Синаб-Даг:

3.


С севера - немногим менее высокий, но зато стоящий особняком Чатыр-Даг с двумя вершинами - Эклизи-Бурун (1525м) и Ангар-Бурун (1453м), под которым по Ангарскому перевалу проходит симферопольская дорога. Фактически, именно Шатёр-гора в Крыму главная - в любую погоду нависая над Симферополем, в самые ясные дни Чатыр-Даг виден даже с Перекопа! Верно и обратное - если в очень ясный день залезть на Эклизи-Бурун - увидишь разом Севастополь, Симферополь, Ялту, Феодосию и Азовское море, с любой другой вершины хоть что-нибудь из этого да будет закрыто соседними горами. А ещё на Чатыр-Даге немерено пещер, в том числе фантастически красивые Мраморная и Эмине-Баир-Хосар по соседству.

4.


И наконец с востока город прикрывает Демерджи (1356м), на мой взгляд красивейшая гора Крыма после Кастропольской стены и Ай-Петри. В первую очередь, впрочем, её украшают детали, то есть формы выветривания, наибольшей концентрации достигающие в Долине Привидений. Название переводится как Кузнец, и мне больше знакомо в мягком среднеазиатском варианте Темирчи.

5.


Но расположенная посреди всего этого великолепия Алушта немногим более холмиста, чем Севастополь, Феодосия или Судак - то есть уже живописно, но ещё не труднопроходимо. Советские и постсоветские "свечки" хорошо смотрятся на фоне горы:

6.


В новых районах находится и автовокзал, который проходят троллейбусы Симферополь-Ялта, на одном из которых мы и прибыли сюда ранним утром в первой половине июля. Сойдя на перрон, мы оказались единственными курортниками, и тут же были атакованы дичайшей толпой зазывал и агентов, устроивших натуральную ddos-атаку на мозг. Над площадью развевался повешенный кем-то на осветительную вышку флаг ДНР, в подземном переходе и за ним торговали с рук люди с отчаянием в глазах, сетовавшие на срыв сезона... В общем, первое впечатление прошлогоднего Крыма было, прямо сказать, невесёлым, но в последующие полтора месяца  отдыхающих становилось всё больше день ото дня - в середине августа в не очень-то курортной Керчи я ещё и сам был вынужден искать кого-нибудь, кто сдаёт койку.

7.


Нас, впрочем, за счёт организаторов, ждал роскошный отель... самый роскошный, где я бывал когда-либо:

8.


А в его окрестностях я особенно активно фотографировал реалии крымских курортов - ведь до того в Крыму я не был 10 лет, на других черноморских курортах (Анапа и Тамань в 2009-м, Затока в 2011-м) бывал вскользь и проездом, успев привыкнуть к куда как более чинным курортам Прибалтики (Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск, Нида, Паланга, Лиепая, Вентспилс, Юрмала, Пярну). Но знаете - разгильдяйская атмосфера Крыма мне почему-то ближе:

9.


Хотя местами и раздражает - то аляповатостью и пошлостью:

10.


То неустроенностью и разрухой:

11.


Но к сувенирам я равнодушен (включая популярные в тот сезон майки с "вежливыми людьми" - см. например здесь), а вот гастрономия радовала - копеечные свежие фрукты, татарские сладости, горная брынза и чечил, чурчхела (вовсе не так она плоха в Крыму, как принято думать!), какие-то мудрёные пирожные с отсылкой к различным историческим областям Европы, на худой конец пряности, которые впрочем после среднеазиатских базаров интереснее было рассматривать, чем покупать.

12.


Крымские вина как они есть. Ни разу не покупал, но много раз дегустировал:

13.


Приглядывался я и к самим крымчанам - простоватым, развязным, словно вечно разморёным жарой. Добродушные островитяне, так непохожие на горячих и деловитых донцов и кубанцев. Одним из первых впечатлений стал диалог с продавцом, крепким пареньком в одних только шортах, сандалиях и кепке, у которого я покупал бутылку лимонада:
-Давайте я вам сейчас без сдачи найду.
-Ага, давай... Это будет ваще бомба...

13а.


Периодически мы натыкались на вот этого товарища в компании резинового шарика с намалёванным смайликом в чёрных очках, от лица которого он задорно говорил "Йохана, йобана, йомана!" и столь же задорно смеялся. Первый раз я вежливо переспросил, что он имеет в виду, но продавщицы ответили за него: "Он у нас тут местная достопримечательность!".

14.


Отель от пляжа отделял высокий холм с недостроенным оставом пансионата Академии Наук. Раз в полчаса от главного входа курсировал электромобиль в обход, а в остальное время можно было пройти по тоннелю:

15.


Мрачновато... зато прохладно!

16.


Несостоявшийся пансионат для академиков так и остался мрачной доминантой алуштинского берега, хотя его и попытались оживить символом любви к России. Городские пляжи оказались, к моему удивленю, мягко говоря не пустынны. Обратите внимание на пустые шезлонги - под Россией тут сразу прикрыли лавочку с платными пляжами, на смену которым тут же пришли платные шезлонги.

17.


Вид вдоль Южного берега на запад, из-за знакомой горы Кастель выглядывают ещё один символ Крыма - мыс Аю-Даг, или Медведь-гора, действительно похожая на мишку, пьющего воду из моря. До него километров двадцать, ещё Профессиорский уголок, Утёс и Партенит - посёлки Большой Алушты, которую за Аю-Дагом, начиная с Гурзуфа, сменяет Большая Ялта, тянущаяся до самого Фороса. Ближе виден Керя - самый массивный (6м высотой) алуштинский пирс:

18.


А на востоке, за бесчисленными волноломами, видно, как меняется природа - на смену густым лесам приходят кустарники, таким пятнистым берег будет до самой Феодосии, за которой начнётся степь. Горы наверху, если я не ошибаюсь, Караби-Яйла (1262м), которую пронизывают тысячи пещер глубиной до полукилометра.

19.


На кадре выше виден белый локатор космической связи - диаметр этого "цветка" 25 метров, что почти втрое меньше, чем у радиотелескопа под Евпаторией. Дальше по берегу виден ещё Никольский храм-маяк в Малореченском (2004-07) высотой 65 метров - хотя и новодел, но успевший стать одним из символов Крыма. Особенно странно было видеть его на обложке фильма "Крым. Путь на родину" - ведь если что и останется в бесчисленных культурных пластах полуострова от времён Украины - то в первую очередь именно этот храм. Надеюсь, в скором времени увижу его вблизи:

20.


А в море мимо проходил огромный (180 метров в длину, 37 тысяч тонн водоизмещения) сухогруз "Пола Ладога" под флагом Мальты, не знаю точно, откуда и куда:

21.


На центральной набережной - Ротонда (хотя вообще-то это колоннада, конечно), почему-то ставшая одним из символов Алушты. Вероятно, от того, что раньше на ней была куда более интересная надпись: "Граждане СССР имеют право на отдых".

21а.


Выше набережной - Городской парк, в котором запрятано несколько довольно красивых вилл (например, дача "Голубка"или дача Стахеева)... но почему-то ни одну из них я так и не увидел, поэтому отсылаю в постnordprod, где Алушта во-первых зимняя, а во-вторых ещё украинская, но уже накануне. У "советских граждан" же в этом парке не отдых, а вечный покой - под Звездой (как называют этот обелиск 1920-х годов) покоится в полном составе правительство ССР Тавриды, просуществовавшей полтора месяца весной 1918 года. Свергли и расстреляли их крымские татары, поднявшие мятеж, когда на Перекоп вошли украинская и немецкая армии. Ровно год спустя и уже на два с половиной месяца появилась ещё и Крымская ССР, "прославившаяся" своим красным террором, и лишь потом наступило время Белого острова Крыма.

22.


Из парка мы вышли на спускающуюся от автовокзала улицу Горького. Миниатюрный кинотеатр "Шторм" больше всего запоминается своим названием, да и в общем во время штормов лучше в кино ходить, чем купаться.

23.


Напротив - такой специфически крымский объект, как троллейбусная станция. В прошлогоднем рассказе про транспорт Крыма (ссылка в самом начале и в самом конце поста) я показывал их все - в Симферополе, аэропорту, Алуште и Ялте. И если ялтинские троллейбусы в Алуште приходят только на автовокзал, то собственно алуштинские спускаются сюда:

24.


Аквариум занимает подвал троллвокзала, а в зале ожидания всё вполне аутентично:

25.


Гостей курорта тут встречают уже не зазывалы, а явно настроенный серьёзно крокодил:

26.


По соседству ещё дельфинарий "Акварель" и бывший парк "Крым в миниатюре" - ещё весной его экспонаты были полностью вывезены в неизвестном направлении, и за воротами мы увидели лишь перекопанные кочки. Пишут, что этим летом его восстановили. Ещё едва ли не более крупный подобный парк есть в Бахчисарае, а может быть и где-нибудь ещё. Я бы сказал, это тоже украинское наследие - свой парк миниатюр есть и в Киеве, в то время как в России эта традиция почему-то не прижилась (в отличие от гигантских макетов в помещениях).

27.


...Алушта - конечно, не Феодосияи даже не Судак, но всё же с вполне крымской глубиной истории. Здесь не было эллинов и римлян, но крепость Алустон основал (само собой, не лично) в середине 6 века Юстиниан Великий, фактический создатель Византии (формально существовавшей с конца 4 века) как великой империи, прожившей беспрецедентную в мировой истории тысячу лет. На фоне великих событий его эпохи - от эпидемии чумы (унёсшей, к слову, едва ли не больше жизней, чем пришедшая в 14 веке из Крыма "чёрная смерть") до строительства Константинопольской Софии - основание крепости на таврическом берегу было столь незначительным, что даже не сохранило точной даты. В 7 веке Алустоном овладели хазары, как и в других городах Крыма, не особо вмешивавшиеся в жизнь местных христиан, затем их сменили тюрки, а в 1381 году - генуэзцы, при которых Луста (как они её называли) была центром одного из четырёх консульств Капитанства Готия, то есть городом "второго ряда" после Каффы (Феодосии), Солдайи (Судака)и Чембало (Балаклавы), подчинявшихся непосредственно Генуе. При османах, захвативших генуэзские колонии в 1475 году, крепость и порт уже не возродились, и Алушта на несколько веков превратилась в захолустную татарскую рыбачью деревушку. Второй раз турки высадились здесь спустя 299 лет - в 1774 году, пытаясь вернуть Крым под своё влияние, и были разбиты в горах чуть выше - в историю тот бой вошёл в первую очередь тем, что сделал одноглазым тогда ещё молодого Кутузова. И лишь в 19 веке Алушта вновь пошла в рост, как нетрудно догадаться, в качестве курорта, получив городской статус в 1903 году с населением около 3 тысяч человек. В общем, к чему я это? К тому, что где-то около троллейбусной станции мы свернули в местный Старый город, живописно облепивший склон холма:

28.


Татары здесь с известных времён не живут, но их "культурный ландшафт" с извилистыми улочками по холмам вполне узнаётся. Да и многие улицы снабжены табличками со старыми названиями. Это вот, например, был "Къады аралыгъы", что в переводе значит "переулок Судьи":

29.


Неповторимые крымские дворики, в двух из трёх сдаётся койка:

30.


Своеобразный крымский юмор:

30а.


Выше пейзаж меняется - татарам принадлежал склон, а на ровном месте город строили русские:

31.


Или украинцы - вот не могу отделаться от ощущения, что этот кадр снят где-то в Закарпатье:

32.


А ровное место тут, в отличие от большей части Южного берега, попросту есть:

33.


И среди этих улочек можно набрести на незыблемую древнюю башню крепости Алустон - как я понимаю, её кладка ещё времён Юстиниана, и много ж повидали эти камни за полторы тысячи лет!

34.


Это Ашага-Куле, то есть Нижняя башня. С обратной стороны к ней подходит облепленная домиками стена, сама же она словно обрезана гиперболоидом инженера Гарина. Приглядевшись, по разному оттенку камней можно отличить "протез" начала ХХ века - реставрировал башню на свои средства меценат-золотопромышленник Николай Стахеевиз Елабуги, чью дачу на набережной я уже упоминал:

35.


Внутрь крепости попасть нам удалось только с другой стороны, мимо мечети Юхары-Джами (Верхняя мечеть), построенной в 19 веке (кроме "османского" минарета из силикатного кирпича) в типичных для татарского зодчества формах просто большого дома. Дальше пустырь с какими-то фундаментами или руинами, не знаю точно каких эпох:

36.


Всё это асболютно само по себе и без присмотра, и представляю, как иногда жителей окрестных домов будит орущий благим матом незадачливый пьяный турист, провавлившийся в подвал Ашага-Куле:

36а.


Всего же у Алустона было три башни - в кустах при желании можно разыскать Среднюю (Орта-Куле):

37.


А мечеть стоит на месте Верхней, или Рогатой башни. У мечети - смотровая площадка, с которой были сняты виды на город из начала поста.

38.


Мечеть и церковь стояли на, кажется, главной улице старого города (собственного уезда, кстати, дореволюционная Алушта не получила, оставаясь заштатной в подчинении Ялты). Она же и на заглавном кадре, вид от того здания в другую сторону:

39.


Одна из самых необычных в Крыму (в принципе богатом на эксперименты с формой) церковь Фёдора Стратилата (1837-42), строившаяся ещё когда Алушта была селом - увы, ни с одной общедоступной точки не попадает в кадр целиком:

40.


Странная архитектура, условная неоготика Георгия Торичелии, абсолютно вне времени - но детали явно современные:

41.


Улица по гребню холма приводит на Советскую площадь, с одной стороны которой - рынок, а с другой - администрация города:

42.


Отсюда будем спускаться к отелю. Как часто бывает, прожив в Алуште несколько дней, я ограничился по сути одной круговой прогулкой по её центру.

43.


Впрочем, это единственный кажется город тесного и приторного Южного берега, где я в "высокий сезон" в принципе могу находиться.

44.

В Крыму с его многотысячелетней чехардой государств и народов всяческих "бывших столиц", кажется, больше, чем городов, никогда не бывавших столицами. И самая из них, пожалуй что, малоизвестная (насколько это слово в принципе уместно в Крыму!) - это Мангуп, затерянный в горах между Бахчисараем и Севастополем. Собственно, там и города-то давно нет - лишь гора с отвесными стенами и плоской вершиной, изрытой подвалами и заваленной камнем разрушенных дворцов и базилик. Мангуп был столицей такого экзотического народа, как "крымские готы", и воцарившегося над ними греческого княжества Феодоро - последнего осколка Византии, на 23 года пережившего Тысячелетнюю Империю.

...На Мангуп мы ездили из севастопольского "Дома для всех" большой компанией во главе с a_krotovна машине Владимира hlevnoy, и другие пункты той поездки я ещё в прошлом году показывал в посте о Севастопольских предгорьях (хотя, справедливости ради, Мангуп и окрестности - это уже Бахчисарайский район). Облик западной оконечности Горного Крыма не спутаешь ни с чем - густые леса, из которых тут и там торчат отвесные и совершенно плоские вершины столовых гор, образующие как бы ещё один слой пространства. Так и возник один из самых впечатляющих феноменов Крыма - "пещерные города", в беспокойное Средневековье строившиеся на вершинах этих естественных крепостей, а по мере развития цивилизации опустевшие и утёкшие в долины. Самый известных пещерный город - конечно же, Чуфут-Кале над Бахчисараем, а всего их в Крыму, вроде бы, 16 - но я не знаю их все, могу вспомнить навскидку только Эски-Кермен (Старый город) и Черкес-Кермен близ Мангупа, Тепе-Кермен, Кыз-Кермен (Курганный и Девичий города) и Баклаблиз Бахчисарая, да Челтер и Шулдан, занятые монастырям. Сейчас на их вершинах не стоит даже сёл, наверх не ведёт доступных автомобилю дорог, в общем, посещение каждого из пещерных городов - это целое дело.

2.


Путь на Мангуп мы начали в селе Хаджи-Сала у живописного (но при ближайшем рассмотрении грязноватого) пруда на кадре выше. Татарское название озадачивает - ведь после депортации Крым постигла тотальная славянизация-советизация топонимики, и такое навание звучит примерно как, например, Реттерштадт или Гроссендорф в Калининградской области. Отгадка проста: в 1945 году Хаджи-Салу расселили без остатка, и вернувшиеся в 1980-х годах потомки его обитателей возродили село "с нуля", но под старым названием.

3.


А над селом гигантской рукой нависает Баба-Даг (Отец-гора), увенчанная городищем Мангуп-Кале - 583 метра над морем, более двухсот над окрестной долиной:

4.


Ещё занятнее всё это выглядит в плане - действительно, гигантская лапа когтистыми пальцами на север, на кадре выше видны Чуфут-Чеарган-бурун, Елли-бурун и Тешкли-бурун, и мы в итоге прошли примерно тем же путём, что указан на схеме, только в обратном порядке:

5.


Дело в том, что по вершине бродят кассиры, собирающие с туристов деньги "на ремонт провала, чтоб совсем не провалился" (хотя справедливости ради, видно, что за городищем ненаыязчиво приглядывают, убирая мусор и выставив стенды в важнейших исторических точках), что для АВПшной компании было категорически непреемлимо. Поэтому мы воспользовались "чёрным ходом" по Банному оврагу (как переводится с татарского Гамам-Дере), и подъём, растянувшийся минут на 30-40, дался мне на удивление тяжело.

6.


Но зато сполна успеваешь проникнуться атмосферой древнего княжества в кольце чужаков и врагов... особенно когда из густой листвы появляются неприступные стены:

7.


...Первыми достоинства Мангуп-горы оценили кочевники - сменявшие друг друга скифы, сарматы, аланы и готы, в силу кочевого образа жизни предпочитавшие естественные крепости рукотворным. И если первые три народа можно считать цепочкой перерождений древних ираноязычных кочевников, то готы в Крым пришли с прямо противоположной стороны - к ним, как русские к скифам, возводят свою родослвную немцы, и имеют куда больше на то оснований, ведь даже в 16 веке австрийский дипломат Ожье де Бусбек, записавший несколько десятков готских слов в Константинополе, обнаружил, что язык их типично германский. И если для нас Крым всегда был Тавридой, то для европейцев - Готией, в честь которой называли свои владения и генуэзцы в Средние века, и - в далекоидущих планах - фашисты во Вторую Мировую. Между тем, уже в 6 веке готы попали под плотное влияние Византии, основавшей указом Юстиниана Великого на Мангуп-горе первый постоянный город Дорос, центр Готской епархии Константинопольского патриархата, просуществовавшей более 1200 лет, пока Крым не вошёл во владения патриархата Московского. Вообще же в Византийского Крыму православных епархий всегда было несколько, но только православные готы подняли восстание под руководством Иоанна Готскогопротив хазар, покоривших Крым в 8 веке. В основном, впрочем, Византия и Хазария сосуществовали довольно мирно, и на какое-то время Дорос даже стал центром гигантской митрополии, включавшей православные общины до самого Хорезма. В общем, Дорос был весьма солидным городом, потенциально (при условии, что византийский флот не заставит себя долго ждать) способный выдеражть любую осаду. "Пальцы" Мангуп-Кале возникли не на пустом месте - овраги представляют собой ни что иное, как долины ручьёв, берущих начало из родников прямо у вершины.

8.


Вообще, на Мангупе два родника, в народе известны как Мужской и Женский, и названия эти появились уже в наше время с подачи археологов, которым надо было где-то мыться. Банный овраг привёл к "мужскому" роднику Чешме, там мы переводили дух после подъёма, а вместо бродячего кассира нас встречала очаровательная мохнатая собака:

9.


...Когда крестоносцы в 1204 году разграбили Констнатинополь, а Византия распалась на несколько частей, Крымская Готия отошла Трапезундской империи к югу-востоку от Чёрного моря, под власть Византии уже не вернувшуюся. К тому временем Феодоро (в которое как-то незаметно эволюционировал Дорос) представлял собой многонациональный православный город, где большую часть населения составляли готы, а большую часть знати - греки, во главе же стоял род "аутентов" (местный титул), бывших то ли ответвлением византийских императорских династий Палеологов и Комнинов (последние правили в Трапезунде), то ли потомками знатнейших армян Гаврасов. Но уже в 13 веке у Феодоро возник естественный противник - генуэзцы (об их владениях в Крыму я подробнее писал в постах про Феодосию, Судаки Балаклаву), с которыми развенулась борьба за Параталассию, то есть приморские районы Крыма. Но греки к тому времени были слабы, и фактически итальянцы полвека боролись за побережье не с ними, а с благосклонной к грекам Золотой Ордой, в ходе борьбы получили от татар и увезли в Европу чуму, но к 1382 году полностью овладели Южным берегом Крыма. С этого момента связь между Феодоро и Трапезундом прервалась, и крошечное православное княжество заживло в глухих горах своей жизнью, в которую в общем не вмешивались ни католики, ни мусульмане. Да и правда, зачем вмешиваться - сидят себе и сидят на своих вершинах, и торговле по дорогам долин никак не мешают.

10.


Последним выходом Феодоро к морю оставалось устье Чёрной речки, где находился их форпост Каламита (нынешний Инкерман). В 1427 году аутент Алексей Первый основал чуть ближе к выходу из бухты, практически на Корабельной стороне нынешнего Севастополя, порт Авлита, пытаясь отвлечь туда генуэзскую торговлю. В 1433-34 годах, заручившись поддержкой Золотой Орды и Венеции (главного противника Генуи) Алексей Первый взял Чембало (Балаклаву), пробившись к открытому морю... но уже через год из Генуи подошло подкрепление, помощь от союзников так и не последовала, и феодориты потеряли не только Чембало, но и Авлиту с Калаимтой, вновь отступив на вершины гор. Аутент Алексей наблюдал все эти события буквально из своего окна - с Мангупа и сейчас отлично виден белый Севастополь:

11.


В 1453 году пал Констнатинополь, в 1461 - Трапензунд, а крошечное Феодоро продолжило существовать. Последние годы были для княжества в каком-то смысле звёздным часом - гибель Второго Рима стала очевидна для всех, а значит - пришло время назначать Рим Третий, и в оставшихся двух православных державах - Молдавии и Московии - были заинтересованы в родстве с феодоритским аутентом. Молдавский господарь Стефан Великий женился на мангупской принцессе Марии Палеологине, которая по некоторым данным приходилось и сестрой Софьи Палеолог, жены Ивана Великого. По одной из версий, именно из Мангупа "прилетел" на Русь Двуглавый орёл. К феодоритским купцам возводили свою родословную потомственные казначеи московского двора Ховрины, от которых отпочковались Головины и Третьяковы.

11а.


Наконец, в 1475 году тонущий корабль Византии окончательно скрылся во тьме веков - "мышиной возне" греков и итальянцев разом положили конец турки, высдавшиеся на Крымский берег и целиком включившие бывшую Готию во владения Порты (а не вассального Крымского ханства) с административным центром в Кефе (Феодосии). Мангуп, однако, держал осаду по разным данным от 3 до 6 месяцев, нападающие потеряли почти всех янычар, но феодоритам помощи ждать было неоткуда, и в какой-то момент у защитников попросту кончились припасы. Турки устроили в городе жесточайшую резню, убив в том числе семью последнего аутента Александра, кроме малолетнего сына, которого обратили в ислам под именем Кемаль-бей.

12. Вид между "пальцев" Мангупа, по Воротному оврагу (Капу-Дере), слева Ветреный мыс (Элли-Бурун).


Готы к тому времени были полностью ассимилированы греками, а большинство сёл бывшей Готии заселялись татарами постепенно - ещё в 16-17 веков основным населением всех этих будущих Терновок и Красных Маков составляли христиане. В той же Хаджи-Сала (на кадре ниже собственно она) по переписи 1542 года было 79 христианских семей и лишь 7 - мусульманских, а ещё - неожиданно много вдов и сирот: потомки готов, известные здесь как таты, слыли отличными воинами и часто отправлялись в далёкие османские походы. В самом Крыму, однако, с этого момента кончилось время войн, не считая периодических запорожских набегов, торговые караваны сделались более вероятным гостем, чем вражеские армии, и жизнь из горных городов начала утекать на равнину. Мангуп-Кале оставался в качестве второстепенной крепости, оставленной турецким гарнизоном в 1774 году. Последними в 1790 году вниз ушли караимы, в последующий век из замкнутого народца превратившиеся в богатейших купцов Крыма, и с тех пор в пещерных городах жили лишь монахи, партизаны, археологи, хиппи...

13.


"Пещерными" же их называют совсем не случайно - скалы этих столовых гор напоминают тот дырчатый сыр, что вследствии очередной борьбы за Крым попал у нас под эмбарго.

14.


Однако, не стоит считать местных жителей троглодитами - пещеры были не жильём, а подвалами:

15.


Хотя порой и с окнами в обрыве:

16.


Увы, точно не знаю, что тут для чего - но все ниши и углубления явно имели свою функцию. Если кто-нибудь поможет их опознать - буду очень благодарен:

17.


18.


Вот например хлев - за ту каменную плиту насыпалось сено:

19.


Как бы то ни было, степень обработки помещений впечатляет - они ведь вполне пригодны для жизни:

20.


Что оценили по достоинству ещё в 1980-х годах хиппи и прочие неформалы - до недавнего времени Мангуп был немногим менее культовым местом, чем та же Лисья бухта, но только вдали от побережий. Здесь сформировалась своя субкультура, как и многие другие в русскоязычной среде, отпочковавшаяся от хипповской - "индейцы", жившие в этих пещерах кто летом, а кто и круглый год "в гармонии с природой". Постепенно всё это, как и всюду в России и Украине, сошло на нет, но рисунки "мангупских индейцев" ещё попадаются тут и там.

20а.


На поверхности же самый характерный мангупский элемент - тарапанки, то есть виноградные давильни с полукруглыми резервуарами, особенно тут популярные в византийско-хазарский период. Сидит на тарапанке не кто-нибудь, а великий путешественник Владимир Несин, объехавший десятки стран всех континентов босиком и каждое утро приобщавший Дом для всех кто собственноручно разработанной гимнатиске. Триагуляционный пункт на заднем плане же отмечает вершину Баба-Дага - 583,5 метра.

21.


Ещё на "ладони" Мангупа есть руины пары базилик. Церковь Святого Константина была построена 15 веке, видимо при Алексее Первом, и продолжала функционировать и при турках, опустев и развалившись в 18 веке. Она была совсем миниатюрна - 7,5 на 4,5 метра и один неф, от которого остались фрагменты двух стен:

22.


Малая базилика была крупнее и старше (9-11 века), но от неё остался лишь фундамент. Третью базилику Святого Георгия мы как-то пропустили.

23.


Из четырёх же пальцев Мангупа самый интересный - восточный Тешкли-Бурун (Дырявый мыс), где находилась Цитадель. И так как с трёх сторон неприступные стены за миллионы лет построили вода и ветер, здесь это не кольцо стен, а одна-единственная стена 1360-х у основания мыса. Не случайно именно здесь чаще всего ловят туристов бродячие (и конные!) кассиры:

24.


Единственные ворота у единственной башни, слегка реконструированной при османах:

25.


Хотя порталы явно византийские... вернее, портал сохранился всего один:

26.


Дырявый мыс был наиболее обжит и плотно застроен, турецкий гарнизон стоял в 1475-1774 годах также именно здесь. В траве немало фундаментов, да и большинство кадров из пещер были сняты именно на Тешкли-Буруне, а не на "ладони":

27.


Но две пещеры хороши особенно. Одна из них - Акустический грот на склоне Тешкли-Буруна, обращённом в сторону Хаджи-Сала. Первое, что в нём впечатляет - это хипповские рисунки, покрывающие стены:

28.


Особенно хорош Голубь Мира с коноплёй... хиппи такие хиппи:

28а.


Второе впечатление - грот вполне оправдывает своё название, в нём потрясающая акустика, не только многократно усиливающая любой звук, но и делающая его мелодичнее. Здесь даже просто шаги превращаются в музыку, что уж говорить о настоящей музыке?

29.


И потому когда Мангуп был хипповским оплотом, здесь находился своеобразный ДК Индейцев, устраивались импровизированные концерты, толкались речи, кипели страсти. Увы, и это тоже теперь в прошлом, но рисунки пока ещё живы:

30.


Не меньше впечатляет Барабан-Коба  на острие Дырявого мыса (вид с неё на заглавном кадре). Природа позаботилась о том, чтобы у жителей Мангупа был и наблюдательный пост с трёхсторонним обзором, недосягаемостью для посторонних глаз издали и специальным камнем, порождающим при ударе особенно громкий звук - отсюда и название Барабанная пещера. Ныне это скорее видовая беседка:

31.


Здесь же - мемориальная доска. Владислав Рябчиковначинал как археолог на Мангупе, затем прославился как журналист с историко-культурным уклоном (то есть практически коллега!), а в 27 лет при довольно странных обстоятельствах попал под машину, после чего коллеги-археологи увековечили его здесь. Ещё в честь него называется один из мангупских раскопов.

31а.


Барабан-Оба имеет как минимум два яруса, и нижний почему-то многие считают тюрьмой, что мне кажется довольно сомнительным. Да ещё и вход сердечком:

32.


Что бы тут ни было, оно впечатляет:

33.


А так Дырявый мыс выглядит издалека. Профиль лица с горящим глазом и чёрным ухом:

34.


Другие мысы Мангупа не столь богаты стариной и скорее всего были городскими угодьями. Так что вернёмся на "ладонь", к невидимому "запястью", где так символично стоит крест:

35.


На самом деле это ориентир - по распадку Демир-Капу (Железные ворота) с оборудованными, но весьма крутыми лестницами, где в 1475 году полегли османские янычары, можно спуститься на полсотни метров:

36.


Чтобы выйти к Благовещенскому монастырю, буквально висящему на склоне:

37.


До своего возрождения 1990-х годов он был известен археологам как просто Южный монастырь, и возник где-то в 14-15 веках за крепостными стенами. Вроде бы, в пещерах остались какие-то росписи, но я их не заметил:

38.


38а.


Пещерных монастырей в Крыму вообще много (из того, что я уже показывал, выделяется Инкерман), а этот почти целиком новодел. Тем не менее, мне тут понравилось - уютно и человечно, да и встречали нас двое то ли послушников, то ли монахов "в штатском", спокойных и доброжелательных.

39.


Центр обители:

40.


Монастыри остались и на других "пещерных городах" - например, Челтер или Шулдан (причём последний возродили не "московские" православные, а одна из самопровозглошённых конфессий - см. пост о Севастополських предгорьях). Такие уединённые места с видом на дальние дали в принципе подходят для спасения души. Но только на Мангупе, кажется, с монастырём могло соседствовать хипповское обиталище: дальше по этому карнизу будет Сороковой грот, где жил знаменитый в этих краях "индеец" Колбыч (вроде бы его журнал save-kolbich), а за ним длинная и узкая естественная пещера, которую "индейцы" зовут Сердцем Мангупа (ибо в ней воздух будто слегка пульсирует), а туристы - Попой Мангупа (потому что там темно и грязно). Туда мы уже не пошли, решив подниматься обратно на "ладонь".

41. вот ещё интересный рассказ на индейско-поповскую тему.


Наверху мы пошли к Кожевенному оврагу (Табан-дере) между Сосновым мысом (Чамну-Бурун) и Чуфут-Чеарган-бурун, название которого можно перевести как Мыс Вызова Евреев. Их, как намотанная на руку цепь, отсекает от "ладони" полуразрушенная стена:

42.


Под защитой которой лежат особенно масштабные руины:

43.


Это дворец того самого аутента Алексея Первого (1425), при котором Феодоро бросило вызов генуэзцам. Иван, Стефан и Алексей - на них держался православный мир в критическом для него 15 веке.

44.


Рядом руины Большой базилики (скорее всего, в честь Константина и Елены) времён Юстиниана. Размером (31х28м) она была немногим меньше Софии Новгородской, и явно больше Софии Полоцкой. Мятежные антихазарские речи Иоанна Готского, дела православных общин где-то в песках за Амударьей - всё это было здесь, где ныне лишь пустырь с камнями.

45.


На самом краю - руины то ли синагоги, то ли кенассы, объясняющей странное название Чуфут-Чеалган-буруна. Именно на этом мысу жили те самые евреи, которые и тогда уже были главными распорядителями финансов, и если кому надо было в долг взять - шли к подножию мыса, и кричали, вызывая евреев для сделки - войти внутрь было нельзя, город был окружен стеной, а ворота запирались (так пояснила мне masia84в комментах).
46.


Теперь покинем его и мы - через первую линию укреплений вниз по Табана-Дере:

47.


В стенах остался даже какой-то декор:

47а.


У начала оврага встречается Женский родник. У археологов и индейцев-то они оба были банными, а вот в древности этим родником владели кожевники (отсюда название оврага), о чём напоминает расколотая ванна для замачивания кож:

48.


Ниже караимский некрополь. Как уже говорилось, караимы покинули Мангуп последними - в 1790 году, но хоронить здесь продолжали ещё несколько десятилетий. И хотя на этом кладбище насчитали 1008 надгробий, оно на порядок скромнее некрополя Чуфут-Кале... последний, впрочем, был "столицей" этого загадочного народа, и если сравнивать Чуфут и Мангуп в целом - я не могу сказать, что меня впечатлило больше.

49.


Более тонкая нижняя стена, в Табана-Дере, в отличие от Гамам-Дере, сохранившаяся:

50.


Правда, вот эту надпись на ней я не нашёл и переснял со стоящего рядом информационного стенда:

50а.


А дальше просто густой прохладный крымский лес совершенно фэнтезийного вида. В Хаджи-Сала единственная улица Эвлия Челебиназвана в честь турка-путешественника 17 века, объехавшего всю Османскую империю и оставившего подробные для своих времён путевые заметки о её городах и весях. Я, в сущности, тем же самым занимаюсь, и кое-где с разницей в четыре века наши с ним пути пересекаются.

51.

В Крыму так много истории, что от неё легко устать. И вот на такой случай есть ничем особым в общем-то не примечательные посёлки, такие как Щебетовка, Курортное и Прибрежное на живописном берегу между Карадагом и Меганомом, через которые пролегал мой прошлогодний путь в Лисью бухту. И надеюсь, пролежат путь предстоящий - вновь улетаю в Крым завтра.

В Лиску принято ездить автостопом, ходить пешком по горам или приплывать на байдарке по морю, но я как водится поступил неканонично и в Симферополе взял билет на автобус до ближайшего посёлка Курортное, отправляющийся дважды в сутки от привокзальной автостанциии едущий с заходом в Феодосию почти четыре часа. Большинство пассажиров выходят в Коктебеле, от которого до цели уже рукой подать - надо лишь обогнуть Карадаг, чьи острые пики мелькают по левую руку. Это начало жутко извилистой горной дороги в Судак, где у поворота к морю встречает небольшой (3,6 тыс. жителей) посёлок городского типа Щебетовка, бывшее татарское село Отузы. Сам поворот отмечает свежепостроенная церковь:

2.


Большая же часть Щебетовки - дальше по судакской трассе, и это действительно не село, а вполне серьёзный ПГТ, даже с каким-никаким сталиансом, а главное - ярко выраженным градообразующим предприятием. Специализация типично крымская: винно-коньячный завод "Коктебель" с 1958 года действует не в самом Коктбеле, а именно здесь.

3.


Щебетовку я несколько раз проезжал насквозь и обратно - ПАЗики, курсирующие между Феодосией и Курортным собирают народ по всей главной улице. Один раз, в поисках попутки до Судака, я прошёл Щебетовку пешком - благо, это немногим более километра. По дороге - недействующий фонтанчик:

4.


Печальный рынок под присмотром Ильича:

5.


Главная площадь из трёх довольно симпатичных сталинок - с одной стороны гастроном и аптека:

6.


С другой - видимо, бывший Дом культуры, ныне магазин винзавода:

7.


Не бойтесь, культуру в Щебетовке не пропили - более крупный, но куда более унылый внешне ДК построили в 1970-е годы на судакском выезде. Впереди гора Папас-Тепе (309м), на которой покоится, по легенде, местный святой Курд-тадэ - в той версии легенды, которую я слышал, он согрешил с юной девой, а потом так раскаялся, что мольбами к Всевышнему вернул деве невинность, а сам отошёл в мир иной. Из-за горы торчат острия Эчки-Дага - это такой Карадаг-light, нависающий над Лисьей бухтой.

8.


До Курортногоот уже упомянутой церкви с кадра №2 около 7 километров под уклон, по ложбине между отрогами Эчки-Дага и Карадага. Собственно, раньше это было по сути одно село, рыбацкий хутор Нижние Отузы, который с начала ХХ века начал обживаться курортниками. В нынешнем Крыму своё Курортное есть, кажется, в каждом районе, а то и не одно (так всегда бывает, когда искусствено и в сжатые сроки меняют всю топонимику), поэтому Курортным этот населённый пункт никто не называет - всему Крыму он известен как Биостанцияпо конечной отправляющихся от Старого кладбища в ФеодосииПАЗиков. А куда лежит наш путь - видно уже на придорожных заборах:

8а.


От самого же Курортного первое ощущение - глухомань! Пустынная пыльная улица среди скалистых гор. ПАЗики проходят её донизу, заворачивая к той самой Биостанции налево, а симферопольский автобус останавливается на въезде в село, под одинокой скалой Медовка:

9.


Тут жарко, тихо и скучно, но именно поэтому хорошо отдыхать, закрыв глаза и забыв обо всём, что творится за горами и морем:

10.


Впрочем, это всё равно полноценный крымский курорт, где есть и приличные гостиницы, и "койки в курятниках":

11.


12.


13.


Но всё так бесхитростно и просто...

13а.


У остановки не кричали зазывалы, но ближе к морю я без труда нашёл ту самую "койку в курятнике", клетушку с кроватью, тумбочкой и вентилятором, которая стоила мне дешевле камеры хранения у РЖД - 120 рублей в сутки. Как камерой хранения я ей и пользовался, да приходил сюда переночевать, если утром собирался куда-нибудь ехать - а из Лиски/Курортного я сделал 4 вылазки: в уже показнные Феодосию и Судак и в ещё не показанные Старый Крым и Белогорск (а вот Коктебелем гордо пренебрёг). Среди обитателей "курятника" была пара беженцев из Донбасса - пожилые муж с женой, и была огромная, в трёх поколеньях, украинская семья из Житомира. Общались и те, и другие абсолютно мирно, обменивались новостями, а как-то вечером житомирцы угостили меня шашлыком. Мне здесь понравилось, и интересно будет зайти сюда год спустя - я боюсь обнаружить и что цены взлетели в разы, и что "курятник" и вовсе закрылся. Вот такой вид на скалы Карадага открывался с террасы на втором этаже.

14.


Карадаг тут вообще повсюду - из Курортного он и ближе, и живописнее, чем из Коктебеля, хотя и не образует профиля Максимилиана Волошина. Карадаг - не гора, а целый массив с несколькими небольшими хребтами, ещё сто лет назад слывший потухшим вулканом, и во всяком случае происхождение его действительно вулканическое. Из-за сложнейший формы и меняющихся ежечасно рисунков теней вид этой горы действует завораживающе, она как будто бы живое существо:

15.


Самый красивый путь в Коктебель - пешком по Карадагу, это всего 8 километров... но через заповедник, и потому лучше ходить с организованной группой, иначе могут отловить и оштрафовать. Тем не мене, люди из Лиски ходили. За ближними холмами стоит центр заповедника - та самая Карадагская биостанция (1963) с ботаническим садом и дельфинарием, но я умудрился не дойти до неё ни разу.

16.


А пляжи в Курортном действительно были пустые...

17.


У одного из волноломов - странная бетонная руина. В 1910-х годах на Карадаге пытались добывать пуццолан - песок из смеси пемзы, туфа и вулканического пепла, который делал тогдашний цемент водонепроницаемым, и был незаменимом компонентом ещё древнеримского бетона. С горы добытый материал предполагалось возить на берег, а на суда перегружать по канатной дороге, вынесенной на более-менее глубокое место. Сначала, впрочем, надо было отбуксировать опору канатки, сделанную весьма оригинальным образом - гигантская бетонная коробка, которую на окончательном месте предполагалось утяжелить, накидав камней. В итоге посадили её на мель у самого берега, на чём пуццолановый бум и закончился, не начавшись. Так с тех пор и лежит.

18.


Ещё тут есть пансионат "Крымское Приморье" с внушительным сталинским корпусом. Крымским Приморьем назывался и сам посёлок (а это, хотя и с населением в 330 человек, целый ПГТ) в 1945-78 годах.

19.


Есть и что-то очень похожее на модерновую виллу, о которой никакой информации я не нашёл, так что может это и новодел - странным образом я забыл её сфотографировать. Стоит она на типично крымской белой жаркой набережной, вдоль которой типично крымские развалы с сувенирами и всякой всячиной да несколько отвратнейших кафе с одинаковым (и наполовину отсутствующим) ассортиментом типично крымской татарской еды. Одно из них, впрочем, выручал потрясающе красивый черноволосвый человек в белом просторном одеянии, похожий на героя арабских сказок - он приехал сюда из Луганска, причём за год до начала войны, и зарабатывает на жизнь тем, что наливает туристам всякие чаи типа пуэра и улуна, заваривая их по всем правилам. Я пил у него чай пару раз, денег он брал немного, зато с ним было очень интересно говорить.
Ещё тут есть речка-вонючка, в устье которой валяется сорванный то ли паводком, то ли штормом мост:

20.


Но вот не покидает меня чувство, что даже будь у меня много денег, в дорогих отелях я бы скучал по такому вот бесхитростному и разгильдяйскому способу провести отпуск. Возможно, именно поэтому много денег у меня и не будет... Если встать к Карадагу спиной, увидишь вдали огромный плоский Меганом, а вблизи Крабий мыс, похожий на пьющую из моря лисичку - от него, говорят, и возникло название "Лисья бухта".

21.


Идти до неё по прибрежным камням минут сорок, но путь довольно лёгок - я исправно доходил даже в тапочках. Провожает из Курортного заброшенный пансионат КрАЗа, столь привычное зрелище на крымском берегу, да эллинги, как в Крыму называют банальные лодочные гаражи:

22.


Это ещё не Лиска, но её преддверие:

23.


Где попадаются уже вот такие сюжеты:

24.


Взгляд назад, на Курортное и Карадаг, отсюда же снят и заглавный кадр:

25.


О самой Лиске есть отдельный пост, ссылка в самом начале этого поста. Вдали виднеются домики Прибрежного, вторых "ворот" Лисьей бухты:

26.


Туда меня занесло один раз - съездив в Судак, я решил возвращаться в Лиску с другой стороны. Надо сказать, как и Курортное-Биостанцию, Прибрежноеникто не называет Прибрежным, предпочитая скользкое словечко Солидол - это расшифровывается как Солнечная Долина, и славится она своим вином:

27.


Виноградники её действительно роскошны, не зря Судак считается родиной русского виноделия. Здесь можно просто купить свежий виноград... но многие сюда явно приезжают упиться. Именно здесь делается другое коктебельское вино - знаменитый "Чёрный Доктор" (хотя, на самом деле, он уже совсем не тот, и тому есть объективные причины).

27а.


Собственно СолиДол - крупное село в трёх километрах от моря и чуть в стороне от трассы Судак-Коктебель. Раньше оно называлось Коз, а его пейзаж - поверьте мне после путешествий по Казахстану,Киргизиии Узбекистану - абсолютно среднеазиатский, будто где-то под Чимкентом или Ошом:

28.


Иногда не покидает ощущение, что татары привезли немного Средней Азии домой из депортации:

29.


И только облик их мечетей неизменно турецкий:

30.


Бывший Коз - и ныне татарское село, что хорошо заметно.

31.


Нас - орда!

31а.


А нас - рать!

31б.


Прибрежное же, напротив, никогда не имело татарского имени, возникнув уже при Советах. Встречает оно колючим забором какого-то объекта Черноморского флота. Под ближайшим мысом Илау-Бурун, увенчанном какими-то баками, белеют постройки винзавода "Солнечная Долина"; из-за него выглядывает Карадаг, из-за Карадага - Коктебель, а из-за Коктебеля ограничивающая его с другой стороны скала Хамелеон (Топрак-Кая), действительно меняющая цвет по погоде.

32.


И хотя пляж тут так же пустынен, как в Курортном, Прибрежное мне не понравилось - вроде и всё и так же, а атмосфера какая-то гоповская. В одном месте ко мне даже попытался докопаться пьяный мужик, но чуть более трезвый товарищ повёл его куда шли. Жители Лисьй бухты в СолиДол ходят сквернословя, большой компанией и со средством самообороны... но чего ни сделаешь ради дешёвого вина!

33.


Далёкое Курортное среди скал:

34.


Взгляд назад, на Меганом, пустынные ландшафты которого и придают этому углу сходство со Средней Азией. Красивое название - греческое, значит что-то вроде - Великое пастбище. На Меганоме есть свой филиал Лисьей бухты - говорят, более интеллигентный, без травы и вина, но с идейным голожитием. Однако идти до него десяток километров по пустыне, и вдобавок нигде на Меганоме нет пресной воды. Наверное, я бы сходил и туда... но по словам обитателей Лиски, тем летом там стояло буквально несколько палаток. Почему-то сильнее всего присоеднение Крыма к России ударило именно по "неферским" курортам, наверное потому, что большинство неформалов независимо от гражданства считают Россию "страной без любви". Да и мало их стало, этих неформалов, и всё меньше с каждым годом.

35.


Под мысом - руины базы отдыха, от которой осталась лишь широкая лестница к морю:

36.


Огибаем Илау-Бурун. Берег тут завален необычайно правильными каменными плитами - сложно поверить, что их так нарезали вода и ветер:

37.


Кое-где их завалы можно обойти лишь по воде, и дно у берега выстлано такими же блоками. А может тут стоял дворец какого-нибудь царя гипербореев, древних ариев, азычников, ведрусов или протоукров.

38.


Увидев палаточный лагерь, я радостно спросил:
-Это Лиска?!
-Нет, это Чалка.
Ещё одна укромная бухта, не неформальская, а просто полудикая.

39.


Да и берег тут в основном галечный:

40.


41.


От СолиДола до Лиски идти скучнее и дольше, чем от Курортного - часа полтора-два:

42.


Но она всё ближе, ближе, ближе...

43.


Вообще, как-то я захипповал... Вот летом ездил на белорусскую "Радугу", теперь буду пытаться "поймать за хвост" крымскую (она закончится через неделю). Но как и в прошлом году, я вряд ли смогу просто отдыхать и начну исследовать окружающие земли. С прошлой поездки у меня пока ещё не выложены Евпатория, Саки, Бахчисарай с Чуфут-Кале, Белогорск, Старый Крым, Ялта и веси Южного берега; ещё не увидены Перекоп, Тарханкут, Новый Свет, Коктебель, Арабат и множество точек в горах, на Южном берегу, на взморьях под Керчью... Поеду я и искать ответы на вопросы, что изменилось в Крыму за год под Россией, да пообщаться с украинцами и дончанами, если они там ещё бывают. Пытаться и дальше понять, что же происходит с миром, которому Крым - одна из узловых точек Истории.

P.S.
Ну и новым встречам на полуострове буду рад, конечно.

Я третий день в Крыму, и за это время успел съездить в его западный угол - Тарханкут, а точнее городок Черноморское с античными руинами и село Оленевка с фантастическими берегами, одно из чудес которых - естественный тоннель в скале - на кадре выше.
По дороге заскочил в Саки и Евпаторию, закрыв в них несколько прошлогодних пробелов. Назад ехал стопом, в Оленевке поймав прямо до Симферополя машину с очень симпатичной парой из Николаева. Ехали, общались, о политике было лишь несколько реплик. Посмотрим, кого встречу в следующие дни.

Ну а пока навскидку - наблюдения первого дня, что изменилось за год. Само собой, в дальнейшем эти наблюдения будут меняться, и совсем не ясно, в какую сторону.

- эйфория давно прошла, политизация - тоже. Если в прошлом году летевшие мимо уличные разговоры с вероятностью выше 50% были о политике, сейчас всё больше о бытовом да насущном. Российские флаги давно уже не висят на каждой улице, но кое-где ещё попадаются. То же самое с флагами крымско-татарскими. Лозунги на заборах тоже ещё попадаются, но очень редко.
- продукты очень сильно подорожали, конкретно очень, и сейчас процентов на 20-30 дороже, чем в "материковой России" (как тут говорят). Причём подорожали и завозимые с Украины товары (а таковых всё ещё много), и даже местного производства.
- Всё остальное, с чем я сталкивался, как и раньше, дёшево. Проезд в симферопольской маршрутке стоит 10 рублей, двухместный номер с удобствами и видом на море в Черноморском - 800 рублей (дешевле за такие условия я платил только в Киргизии, только вместо моря - горы; в Узбекистане уже дороже).
- В магазинах по-прежнему много украинских товаров, и например в минералках и лимонадах они абсолютно доминируют. А вот крымский лимонад пропал....
- В остальном Украина потихоньку исчезает из Крыма. Но - именно что потихоньку. 20-30% машин ездит под украинскими номерами, причём их уже даже почти никто не заклеивает триколором (возможно, это в Севастополе осталось?); впрочем, слышал версию, что машины с российскими номерами теперь не пропускают через Перекоп, поэтому украинские номера сохранили те, у кого там остались родственники. Вывески и указатели ещё кое-где попадаются, но в основном "во втором ряду". А вот украинские музыкальные каналы в кафешках крутят очень часто, но (это уже характеристика Украины, а не Крыма) что показательно - большинство клипов на русском, добрая половина исполнителей российские.
- Города стали выглядеть опрятнее, причём дело даже не в ухоженности (её не прибавилось), а в том, что кажется, явно меньше стало наружной рекламы.
- Симферопольский вокзал действительно пуст, и это очень давит на психику. При этом, железная дорога работает - у властей стоит задача не дать ей совсем развалиться за те годы, что будет строиться мост, который должен вернуть жизнь здешним вокзалам. Пригородные поезда уже покрасили в уродливую красно-серую гамму, и здесь она почему-то режет глаз особенно сильно. Автобусы же - всё те же жёлиые "богданчики" и бело-фиолетовые "эталончики", и их никто не перекрашивал.
- Аэропорт Симферополя ощутимо вырос и полностью отреновирован, внутри очень приятный дизайн. Как пишут в комментариях, принимает сейчас до 60 рейсов в сутки. На Керченской переправе вроде бы тоже навел порядок, по крайней мере про суточные очереди не слышал.
- Сотовая связь полностью российская, все ходят с МТС-номерами на "978", через какую-то хитрую схему маскирующими Крым под Краснодарский край.
- По туристам - сведения и факты противоречивы. Одни говорят, что в нынешнем сезоне народу ещё меньше, чем в прошлом. Другие - что народу существенно больше, чем в прошлом сезоне, но пока меньше, чем было при Украине. На автовокзалах как и раньше огромные очереди и не бывает билетов прямо перед отправлением. В Черноморском на одной базе отдыха мест не было на 2 недели вперёд, а в другой гостинице я оказался единственным постояльцем. Машин с номерами других регионов России немерено, в Евпатории добрая треть трафика, ассортимент регионов огромен вплоть до Сахалина.
- Стало ощутимо больше военных и действующих военных объектов. Однако туристам они, похоже, как и раньше, не мешают.
- В целом, недовольство жизнью заметно. Как минимум, люди не видят кардинальных улучшений жизни, а то и видят её ухудшие. Что на самом деле - судить не берусь, в том году, например, мне говорили о зарплатах в 4000 рублей, сейчас тот же смысл вкладыается в 9000. Тем же, кто ноет, что "все деньги ушли в Крым, а нашим регионам не осталось" - знайте, здесь особых денег тоже как-то не видать. Всё это очень тревожно, учитывая те огромные надежды, которые прошлой весной крымчане возлагали на Россию. Однако означает ли общее недовольство автоматически желание воссоединиться с Украиной, пока не ясно.
- самое оптимистичное впечатление о жизни в Крыму было получено, как ни странно, от тех самых николаевцев.

Что ж, будем смотреть дальше.

P.S.
За хамство, оскорбления и просто неадекват - бан, от нуля до трёх предупреждений, в зависимости от степени данных грехов. Оскорбления стран и народов в данном случае приравниваются к переходу на личности, так что за "рашку" или "усраину", "каклов" или "вату" буду выщёлкивать. И не говорите, что вас не предупреждали.

Последние несколько дней мы провели в лагере хиппи в одном из красивейших мест Крыма, о котором (без хиппи) у меня был большой прошлогодний пост. Изначально "Радуга" стояла на Чёрной речке, но кто-то украл тыкву у местного авторитета, и тот через лесников всех разогнал - за несколько дней до нашего приезда хиппи экстренно переместились на Фиолент. С ними хорошо, хотя местами у них уж слишком "своя атмосфера". Официально "Радуга" кончилась ещё в воскресение, но для них нет ничего официального. Мы же скоро их покинем и начнём потихонечку (скорее всего, через Большой каньон, Гурзуф и Новый Свет) пробираться к Лисьей бухте.



Да, и крымский лимонад всё-таки жив! В Севастополе его продают на каждом шагу. По самому Белому городу у Синего моря пока не гулял, но съездил в Балаклаву, на которую посмотрел с другой стороны бухты, где военная база-музей. Почему-то именно в Севастополе очень много машин на украинских номерах, в смысле не крымских, а с материка, и не только из Донбасса. В целом же, такого насыщенного общения с местными, как в прошлом году, пока не складывается, отдых выходит более разгильдяйским и беззаботным.

P.S.
В интернете появляюсь редко, сейчас вот поймали вай-фай в Севастополе, в кафе торгового центра "Муссон". Так что комментарии отключаю и в этом, и в прошлом постах. Прошлогодние посты о Крыме - здесь.

Четвёртый день неспеша пробираемся с Фиолентав Лисью бухту... но даже это "неспеша" кажется гонкой. Однако надо поспешить - я хочу отметить в Лиске свой День рождения, до которого (21 сентября) осталось совсем немного. Как, впрочем, и до Лисьей бухты.



...Выбравшись с "Радуги" в дачные посёлки на Фиоленте, мы сняли дешёвую и убогую комнату, а нашими соседями были донетчане - я узнаю их типаж практически сходу, и в Крыму их, как и год назад, пугающе много. Особенно в частном секторе класса "Дёшево и сердито". Оттуда с Виктором gyrus_frontalis , который знакомил меня с Севастополем ещё в прошлом году, съездили в Любимовку и Песчаное. В последнем я отдыхал 20 лет назад, впервые в Крыму и вообще на тёплом море, и поле Альминского сражения да городище Усть-Альма стали неплохим поводом туда вернуться.
Дальше мы ушли от моря, поднявшись в село Соколиное, бывший Кок-Коз, оказавшееся натуральным "сердцем гор". Непарадный татарский Крым... где, однако, тоже сдают койки и продают фундук по 100 рублей за стаканчик. Комнатка в большом татарском доме оказалась немного приличнее. Из Соколиного мы сходили в Большой каньон, который собственно на фото. Где-то там я глупейшим образом потерял отличную карту-двухкилометровку и новенькую сидушку-пенку, тем самым (учитывая, что я теряю что-то во-первых крайне редко, а во-вторых по мелочи) выполнив не менее чем 5-летний план по потерянным вещам.
Дальше были безумные серпантины шоссе Бахчисарай-Ялта, по которым мы ехали стопом в переполненной машине с маленькими детьми и большими рюкзаками, и повороте этак на 250-м меня даже укачало. Сойдя на остановке на окраине Ялты, мы почти сразу оказались в автобусе, шедшем в Судак, и доехали на нём до Малореченского, откуда завтра со всеми остановками продолжим путь.

Южному берегу же вновь не повезло. Не люблю его приторность и тесноту. Наверное, туда лучше ехать зимой.
Но ещё в Севастополе мы купили пачку какао "Золотой ярлык", а все остальные ингредиенты торта, которым я с раннего детства отмечаю День рождения и Новый год, найдутся в любом сельпо.

Комменты в этот раз не отключаю, но скриню. Открою, когда в следующий раз доберусь до вай-фая, а это будет, думаю, уже после дня рождения.



Другие посты о Крыме - здесь.

...20 сентября 2015 года мы поехали на рынок Феодосии, благо, ПАЗик из Курортного - ближайшего посёлкак Лисьей бухте - ходит как раз до базара. Там закупились продуктами, включая домашнюю брынзу, копчёного катрана, салат из мидий и рапанов и рулон вишнёвой пастилы. А ещё - двумя двухлитровками воды. Затем сняли комнатку в Курортном, приготовили тортик (какао для которого я покупал аж в Севастополе неделей ранее), воду на ночь положили в морозилку, а под утро, при помощи этих 4 литров льда сделав из рюкзака холодильник, пошли в Лисью бухту, чтобы следующие дни провести на жарком берегу между Меганомом и Карадагом без всяких благ цивилизации, включая одежду. Холодильник тащить по жаре и камням было тяжело, но зато "проработал" ещё два дня, после чего стал обычной питьевой водой, мы же за это время успели наотмечаться вдосталь. В Лиске в конце сентября жарко и пустынно, море тёплое и волнистое, ночи без электричества потрясающе длинные, настолько, что успеваешь несколько раз заснуть, проснуться, поговорить и вновь заснуть. Но как и в прошлом году, быстро теряешь счёт секундам, годам и географическим координатам.

Вот так я встретил своё 29-летие. А пугающий своим приближением 4-й десяток хорошо бы отметить где-нибудь в Самарканде...

В общем, друзья, огромное спасибо всем, кто меня поздравил - в прошлом посте (всё расскринил), в навигаторе, в личке, в вконтакте и фейсбуке! Простите, что не успеваю ответить каждому - сейчас я выбрался в Феодосию на вай-фай в кафешке на Галерейной, а тут не очень-то развернёшься. В любом случае все ваши поздравления я прочёл, и было в них сказано много ценных и добрых слов.

Во-первых, если вы когда-нибудь поедете на Арабат (село Каменское у начала Арабатской стрелки), ни в коем случае не пытайтесь ехать туда из Феодосии через Владиславовку - дорога абсолютно глухая, а водители (в основном на старых "Жигулях" и "Нивах") проносятся мимо как ужаленные, если же вдруг притормозят - то скажут, что едут до ближайшего поля. В общем, такие фейлы со мной бывают редко - чтобы не попасть в какое-то место из-за заведомо ошибочного маршрута. Сказывается, видимо, общее разгильдяйство, быстро накрывающее в летнем (а тут ещё лето!) Крыму.



В пустынной Лисьей бухте хорошо отдыхалось. Выбирались из неё мы чаще всего на гору Клементьева, над которой кружат парапланы, планера и дельтопланы, а на базе удивительно тёплая атмосфера: сам я вряд ли когда-то полечу, однако общаться с людьми свободного полёта под травяной чаёк в "Дельта-баре" оказалось очень интересно.

Вообще, отдыха в этой поездке было намного больше, чем культурных программ, и всё же я увидел несколько очень интересных и в основном не чересчур известных мест: тихое Черноморское, скалистый Тарханкут, "другую сторону" уже знакомой Балаклавы, военно-исторические Песчаное и Любимовку под Севастополем, Научное и Каштановое под Симферополем, заповедное татарское село Соколиное в самом сердце Крымских гор, Большой каньон с его "двойным дном", безумные серпантины трассы Бахчисарай-Ялта, и тихие посёлки на задворках Южного берега - Малореченское с храмом-маяком, руины генуэзской башни Чобан-Кале да Приветное с крупнейшей в Крыму старинной мечетью. Ну и до кучи Коктебель с горой Клементьева, конечно.

Усталость, однако, берёт своё. В этом году я провёл в дороге почти 5 месяцев, и ещё не отошёл от Туркестанской весныи Сибирского лета. И вроде бы ещё многое в Крыму можно увидеть, но при мысли о культурных программах и планировании маршрутов я ощущаю лишь разбитость. Так что пора в Москву.

Впрочем, мы и тут не ищем лёгких путей, и так как моя спутница - бывалая автостопщица, домой решено ехать стопом. Мой первый подобный опыт на такое расстояние. Сегодня вечером рассчитываем быть в Керчи, а числа 5-7 (точно пока не ясно) - в Ростове-на-Дону. И к середине октября - домой, чтобы долгими зимними вечерами за кружкой чая рассказывать миру об увиденном.

Хотя всю дорогу я слал не слишком содержательные "весточки", всё же не лишним будет рассказать о том, как мы гуляли по Крыму месяц и один день. По сравнению с моим прошлогодним крымским путешествиемэта прогулка вышла короче и не столь пронзительной, и больше половины её занял "пассивный" отдых в палатке у моря. Тем не менее, кое-что из красот и древностей полуострова я увидел и в этот раз, а сами места, где мы отдыхали, заслуживают отдельного рассказа.
Внимание, присутствует обнажённая натура!

...Думаю, знакомые АВПшники даже со спины узнали женщину на заглавном кадре, похожую на большую красную птицу - это Ольга, бывалая автостопщица, ещё более бывалая туристка и повелительница кухни на любом слёте Академии Вольных Путешествий и не только. Благодаря ей вся поездка приняла отчётливый хипповский уклон... но всё же в Симферополь я прилетел самолётом. Соблазнившись дешевизной билета, я выбрал компанию "ВИМ-авиа", и остался честно говоря не доволен - улетали мы муторно, толпу пассажиров в Домодедове пару раз гоняли от одного гейта к другому, а на ВПП было поехавший самолёт вдруг вернулся на исходную точку и простоял там почти час, при этом капитан объявил, что выявлена техническая неисправность, и если её не удастся исправить - мы полетим другим бортом. Что именно исправляли - не знаю, но к самолёту подъехала аэропортовская машина с колесом от шасси в кузове. Особенно неудобно было перед Владимиром hlevnoy , который из-за этого прождал меня перед симферопольским аэропортом битых полтора часа.

2.


Оля выехала из Москвы на день позже меня, да и к тому же автостопом, и пока её ждал - немного покатался по той части Крыма, что останется в стороне от нашего общего маршрута. Во-первых, съездил в Саки - я хотел было написать об этом необычном для Крыма городке ещё до отъезда, по материалам прошлого года, но понял, что тогда упустил несколько важных деталей и вот - наверстал. Заодно осмотрел окрестности Сак - руины усадьбы Чеботарка на востоке и городище-музей Каратобе на западе, а в Евпатории наконец сходил в кафе "Караман" отведать караимской кухни.

3.


Но ехал я на Тарханкут - западный угол Крыма. Его "столица" - древний и тихий посёлок Черноморское, который легче всего описать строчкой Бродвского "Если выпало в империи родиться - лучше жить в глухой провинции у моря":

4.


Но сам Тарханкут - у села Оленевка, и окрестные берега Джангуль и Атлешотличаются фантастическим рельефом:

5.


Вернувшись в Симферополь, ещё немного покатался по предгорным окрестностям и окраинам на машине с Сергеем 1greywind - посёлок астрономов Научное в горах, село Каштановое с усадьбой Саблы у конечной загородного троллейбуса, несколько не слишком известных районов крымской столицы... Едва ли не больше, впрочем, запомнились разговоры с Сергеем - столь умных и компетентных людей я встречал в своей жизни нечасто.

6.


А к ночи в Симферополь приехала Оля, и утром мы уехали автобусом в Севастополь, а оттуда - на Фиолент. На этом берегу, который я считаю красивейшим местом всего Крыма, я уже провёл две недели в прошлом году - но тогда я жил в доме в тесных дачных посёлках, а теперь нам предстояло прожить несколько дней в палатке на высоком берегу.

7.


Дело в том, что в это время на Фиоленте стояла "Радуга" - с этим явлением меня ещё летом опять же познакомила Оля, когда "Радуга" была в Беларуси в лесочке у самой границы между Кричевом и Рославлем. О том, что это такое, вкратце можно узнать из википедии - не слёт, не фестиваль, а скорее просто лагерь "детей цветов", вырастающий каждый год то в одном, то в другом месте: без какой-либо иерархии, но с неукоснительно чтимыми традициями. "Радужные" - это особая общность, наиболее близкая к хиппи и по большей части ими и являющаяся.

8.


Мы приехали под самый занавес Крымской Радуги и стояли тут, фактически, после её окончания - народ не спешил разъезжаться. Более того, большую часть времени (а "Радуга" начинается и заканчивается в новолуния) они стояли куда дальше от моря, в заповедном Чернореченском каньоне, но как говорят, кончилось всё тем, что кто-то украл тыкву у местного фермера, после возмущения которого лесники выгнали "радужных" из каньона, откуда они спустились на Маяк - так называется эта часть Фиолента, в прошлом имевшая свою неферскую традицию. Что ж, нам это на руку - у моря быть всяко приятнее:

9.


Даже если до моря надо преодолеть сотню метров по узким и крутым песчаным тропам, чтобы искупаться среди камней и сплавать в доступный лишь с воды грот Виноградного мыса:

10.


Надо сказать, дружелюбные и отзывчивые "радужные" довольно болезненно относятся к вторжения чужаков и нарушениям традиций, поэтому встроиться в здешний социум мне оба раза удавалось далеко не сразу, а без помощи Ольги (которую тут знают и любят) скорее всего бы и вовсе не удалось. Не принято тут и фотографировать людей без их согласия (тем более что многие тут живут без одежды), поэтому с колоритнейшим радужным людом я сделал буквально пару кадров. Разрешения я честно спрашивал, поэтому, братья и сёстры сфотографированные, если мы с вами друг друга не так поняли - простите, никому навредить не хотел.

11.


Вэлком - место, где "Радуга" встречает вновь прибывших. На Фиоленте это грот, и тут почти всегда звучали там-тамы и пахло какими-нибудь травами (не коноплёй!) и благовониями:

12.


Выбирался с "Радуги" я лишь один раз - в уже знакомую с прошлго годаБалаклаву, на которую в этот раз посмотрел в буквальном смысле слова с другой стороны (бухты):

13.


Так и жили мы на узкой ступеньке скалы - вверху обрыв и крутые тропы к севастопольским окраинам, внизу обрыв и крутые тропы к чистому каменистому морю. Жаркие дни, прохладные ночи, всеобщее разгильдяйство и посиделки в темноте на кругу. "Радужный" клич "Пау-вау!", созывающий народ к обеду, и песноения в кругу. И всё же "Радуга" так и осталась для меня другим миром: добрым, но чужим.

14.


Простояв так почти неделю, мы выбрались наверх и сняли комнатку в одной из дач по соседству, за 500 рублей на двоих и с угрюмыми донетчанами за стенкой. Хипповская фаза путешествия вновь сменялась фазой краеведческой, и в Севастополе, как и в прошлом году, меня встречал Виктор gyrus_frontalis . Впрочем, севастопольских впечатлений прошлого года было так много, что в городе я решил не задерживаться. Съездили в Песчаное - в этом посёлке на берегу между Севастополем и Евпаторией началось моё первое знакомством с Крымом целых 20 лет назад - мы с бабушкой, двоюродными братьями и их родителями снимали комнату вон в тех пяэтиэтажках, и я даже не задумывался о том, что рядом - скифское городище и места боёв Крымской войны... в 8 лет я вообще не знал, кто такие скифы и что была такая война.

15.


Ольга способна к поеданию фруктов и неограниченном количестве, хорошо умеет их и покупать, и собирать, и потому на альминских холмах не пропускала ни одного виноградника, один раз даже чуть не попавшись охране:

16. фото с её камеры.


На обратном пути заглянули в Любимовку - тут не только пляжи, но и грандиозные руины укреплений ХХ века:

17.


Следующим утром мы покинули Севастополь и взяли курс в горы. Их сердце - красивейшее татарское село Соколиное, бывший Кок-Коз с тремя старинными мечетями и двумя усадьбами. При этом весьма туристичекое - сдача комната и торговля втридорога тут развиты не меньше, чем на побережье.

18.


Причина тому - Большой каньон Крыма, до которого от села 6 километров. Место действительно впечатляющее, но... с одним условием - туристическая тропа к Ванне Молодости до самого каньона НЕ ДОХОДИТ, и чтобы увидеть его величие, когда 100-метровые стены сходятся в подобие узкой улочки, надо пройти ещё пару километров по валунам и перелазам.

19.


В туристической же части интересны не столько скалы, сколько озерца на Коккозке. Я в них не купался - холодно, а вот Оле оказалось в самый раз:

20.


До Соколиного ходит автобус из Бахчисарая, а вот перевалить через горы в Ялту общественным транспортом уже нельзя. Дорога строилась в начале ХХ века, и по легенде, для её трассировки вверх по горе пустили осла, находившего самые пологие пути. Местные считают, что осёл был ещё и пьяным - на 40 километров пути дорога делает около 300 поворотов! Мы ехали автостопом в куче тюков и детей, и меня впервые за много лет укачало. Вот один из поворотов, и такая эта дорога ВСЯ, кроме прямого участка по яйле над Ай-Петри:

21.


Покинув машину на автобусной остановке у окраины Ялты, мы ещё с полчаса тупо приходили в себя, а потом рядом остановился автобус Севастополь-Судак, и я понял, что это наш шанс! По Южному берегу в этот раз толком не покатались, да и в общем в купальное время он слишком уж слащав и тесен. Я закладывал день на Гурзуф, но в итоге лишь полюбовался им сверху:

22.


Мы предпочли тихие задворки Южного берега за Алуштой - Малореченскоес потрясающе красивым (даром что новострой) храмом-маяком, уютное Рыбачье,одинокая башня Чобан-Калена мысу да татарское село Приветноес крупнейшей в Крыму старинном мечетью. Здесь же нам повстречался интерейнесший человек - татарин Рефат, тренер по борьбе, очень много рассказавший нам о своём народе и показавший свой дом с андижанским голубями, инжиром и самодельной купальней не хуже Ванны Молодости в Большом каньоне.

23.


Между тем, поездка подходила к кульминации - моему Дню Рождения 21 сентября. 20-го числа мы приехали в Курортное - посёлок между Судаком и Коктбелем, по ту сторону Карадага у ворот Лисьей бухты. Там сняли комнатку (увы, дом, где я в прошлом году снимал койку за 120 рублей, ныне заброшен, и поселились мы буквально через забор от него) и съездили на рынок в Феодосию, где купили копчёных катрана ("черноморская акула"), красноглазку и варихоу (не слышал никогда раньше про таких рыб!), маринованых мидий и рапанов, домашней брынзы и вишнёвой пастилы. Ещё в Севастоле я купил пачку какао, а здесь к нему добавились печенье, сгущёнка и масло, из которых я слепил тортик. Там же мы купили дву двухлитровые бутылки воды, на ночь положили их в морозилку, а утром вместе со всеми этими деликатесами в рюкзак под защиту коврика и спальника - таким образом получился переносной холодильник, и хотя переть такой багаж несколько километров по скалам было реально тяжело, холодильный эффект держался ещё двое суток (!), после чего оттаявшая вода благополучно пошла в питьё.

24.


Ну а Лисья бухта... вроде и та же, да совсем другая. Говорят, она каждый год разная, тем более в 2014-м я был здесь в августе, а в 2015-м - в конце сентября. На этот раз она была почти пуста - от палатки до палатки не докричищься. Но её атмосфера, не столь хипповская, сколь панковская, осталась неизменна:

25.


В этот раз мы встали на Кубе - так называют тут выемку в обрывах между прижатыми к морю Ямайкой (где я стоял в прошлом году) и Вьетнамом. Куба пригодна для жизни круглый год, поэтому стоят на ней в основном старожилы. В том году я лишь ходил мимо, так как все "балконы" её склона были заняты, причём в основном - молодыми женщинами с маленькими детьми. В этот раз же вся Куба была наша - вон палатка, а такой вид тут открывается с, пардон, отхожего места:

26.


Но как и положено, на Кубе есть свой Фидель - он живёт тут круглый год и следит за порядком:

27.


И как и в прошлом году, тут быстро забываешь обо всём. Ложись с наступлением темноты, вставай с рассветом, когда Солнце нагревает палатку. Ночь в сентябре уже очнеь длинная, без электрического света даже пугающе длинная. Но море ещё тёплое и чистое, а про блага цивилизации, включая одежду, вполне можно не вспоминать по несколько дней.

28.


Жизнь идёт своим чередом, и порой заползает в палатку:

29.


Продукты надо хранить от ветра, песка, ос и чаек. А вот бакланы добывают себе пропитание в море:

30.


Мимо то дельфин проплывёт, то яхта, то пролетит военная вертушка:

31.


И если "Радуга" - это в первую очередь общность, то Лисья бухта - апофеоз индивидуализма, где можно абсолютно всё, кроме одного - мешать другим. Здесь не все дружелюбны, не все тебе рады, бывают воришки и драки, а шалманы (кафе и магазины то есть) позакрывались раньше времени, так как "российские оккупанты" прикрыли лавочку с продажей травы. И всё-таки уже второй раз я покидал Лисью бухту с желанием вернуться.

32.


Выбирались из Лиски мы чаще всего на гору Клементьеванад Коктебелем, где, как известно, летает ВСЁ вплоть до шляпы Волошина. Простор, ветер, уютная компания людей свободного полёта, вкуснейшие чай и блинчики в "Дельта-баре" и постоянно кружащий в небе на парапланах, дельтапланах, мотодельтах и планерах народ - нас сюда порой буквально тянуло.

33.


С большим трудом и практически через силу я всё-таки осмотрел Коктебель - вот как-то не сложились у меня с ним отношения ещё с самого первого приезда в 2004-м. Да и пожалуй истинный преемник "того самого" Коктебеля, заповедника творчества и свободы - это именно Лисья бухта. Отсюда можно съездить на морскую прогулку вдоль Карадага, чем я так же воспользовался, а вот на то, чтобы пройти через Карадаг пешком в группе от Биостанции в Курортном (самостоятельно - нельзя, заповедник) в этот раз, как и в прошлый, уже не хватило сил.

34.


Ещё пару раз выбирались в Феодосию, наверстать упущения прошлого года. Кстати говоря, как оказалось, я очень много упустил в деталях - например, средневековый Армянский фонтан в Старом городе или два древних менгира в разных местах. Всё это не тянет на отдельный пост, поэтому я просто добавил полтора десятка новых фотографий в свои три поста о Феодосии - всем, кому это может быть интересно, советую посмотреть их ещё раз: От вокзала до крепости || Форштадты народов. || Проспект Айвазовского. К новому посту, впрочем, тоже набралось материала, в первую очередь связанного с феодосийскими музеями:

35.


Час пути по камням вдоль берега с тремя небольшими перелазами через валуны; пустые и жаркие улочки Курортного; старенькая тенистая остановка; тарахтящий ПАЗик, делающий крюк в Щебетовке и 10 минут стоящий в Коктебеле; обратный путь по тёмному берегу, так ярко освещённому полной Луной, что можно не доставать фонарик. Всё это мы выучили наизусть, всё это начало надоедать, и простояв в Лиске больше недели, мы выбрались в Феодосию, в дом на краю Караимской слободы, хозяева которого делали домашнее вино. У меня были большие планы на поездки по Керченскому полуострову, но я заболел - напившись холодной воды на жаре, простудил горло, причём оно не разболелось, а распухло, от чего я несколько дней боролся с одышкой, особенно мучительной лёжа, то есть и ночи все стали тяжёлыми и полубессонными.

36.


Мы попытались было съездить на Арабат (окрестности села Каменское), но путь через Владиславовку оказался ошибкой - отсюда ведёт глухая дорога, по которой водители на старых советских машинках проносились мимо нас как ужаленые. Сам же Степной Крым, пыльный и глухой, местами похожий на глубинку где-нибудь по Кустанаем или Петропавловском, наводил тоску сиротливым видом своих нищих и неухоженных селений.

37.


Так что ограничившись прогулкой по Феодосии, не столько для себя, сколько для Оли, мы решили в Крыму не задерживаться, тем более что как-то незаметно и сюда пришёл октябрь.

38.


Не задалось в общем-то и в Керчи. Склеп Деметры, прошлым летом закрытый из-за начавшихся ещё при Украине имущественных споров, которые наконец разрулили как раз после моего отъезда, в этот раз оказался закрыт "на зиму" по окончании выского сезона. Съездить в южные предместья Керчи - Аршинцево (Камыш-Бурун) и Героевской (Эльтиген) не хватило куражу. В общем, в основном я или отлёживался в уютной чистой комнатке с удобствами, или показывал город и окрестности Оле.

39.


Единственным новым местом на Керченском полуострове для меня стало Курортное... другое Курортное, в Крыму их немерено. Соответственно, если Курортное под Феодосией в народе зовут Биостанцией, то Курортное под Керчью - Мама, с ударением на последний слог, по довоенному названию. Новое название, впрочем, она вполне оправдывает, да только в октябре этот пыльный и очаровательно тихий посёлок почти опустел - лишь керчане приезжают по выходным на пляж не столько купаться, сколько рыбачить. В Курортном есть единственная в Крыму старообрядческая община, появившаяся тут в начале 19 века, а в его окрестностях находятся Генеральские пляжи, внезапно ставшие для нас откровением. Ольгу это место впечатлило больше всего из увиденного за месяц - вдоль берега Азовского моря с его короткими и быстрыми "озёрными" волнами тянутся бесчисленные (говорят, их тут больше тысячи!) и очень-очень маленькие бухты, во многих из которых поместится лишь одна компания или одна семья - отдыхай, как генерал, без посторонних! Ольга явно жалела, что мы не приехали сюда раньше, и (как бывалый турист) успокаивала себя тем, что вдвоём тут стоять всё равно не стоит - ведь в случае ЧЕГО и помощи-то неоткуда ждать... В общем, здесь, в быстрых волнах на холодном осеннем ветру, мы искупались на прощением с Крымом.

40.


...Возвращаться мы решили автостопом, и для меня это был совершенно новый опыт - сим культовым способом перемещения я прежде пользовался лишь на небольшие расстояния и там, где не ходит автобус. Увы, опыт оказался неудачным - но обо всё по порядку...

41.


Около часа дня мы прибыли на Керченскую переправу - в прошлом году я протестировал её железнодорожный вариант, а в этом познакомился с автомобильным. В принципе ничто не предвещало сложностей - машины стоят в очереди, ходи да впрашивайся и выбирай подходящую... но не тут-то было! 9/10 едущих из Крыма машин забиты под завязку - шофёр с женой на переднем сидении, дети и бабушки на заднем да багаж такой, что торчит наружу. Из оставшихся половина ехали в лучшем случае до Краснодара, а половина просто никого не хотели брать. И если бы дело было в высокий сезон, когда на переправе скапливаются тысячи машин, у нас бы всё получилось тупо по теории вероятности, но в октябре... проторчав на переправе 6 часов, мы таки вписались в минивэн из города Валуйки Белгородской области, на котором ехали пожилая пара и их дочь, очень приятного вида девушка. И вот уже крымские огни остались за кормой огромного греческого парома:

42.


Люди с минивэна сами были серьёзными туристами, облазали большую часть Кавказа и Крымских гор, и общаться с ними по дороге было интересно... но ехали они не до Белгорода, а к родственникам, и не куда-нибудь, а в станицу Кущёвскую. В принципе, было очевидно, что глубокой ночью около Кущёвки, ославившейся в своё время на всю страну одним из самых мерзких убийств в истории, не остановится ни один водитель. Поэтому мы сошли на выезде из Кореновска, где я голосовал на трассе, а Ольга впрашивалась в машины, заезжающие на заправку. Краснодарский край после Крыма воспринимался как Прибалтика после Псковщины - отличные дороги, богатые и ярко освещённые станицы, просто какая-то общая атмосфера достатка. И в то же время атмосфера Кубани и Дона как-то злее и строже. На бензоколонке нам попалась машина с такими вот суровыми номерами, из которой вылезли двое не менее суровых ребят в майках с надписью "Донецкая народная республика":

42а.


Из Кореновска мы уехали довольно быстро с мрачным пареньком на грузовой "Газельке". У него тоже был автостопный опыт, но не по доброй воли: они с женой приехали с Москву, где ему предложили работу охранника коттеджей, с 500 рублей в кармане, но фирма отказалась их устраивать, пока он не купит у них за свой счёт униформу, не соглашаясь даже на вариант "вычесть из будущей зарплаты". Так и уехали на попутках, прихватив с собой изрядную долю злости. С нами он разговаривал неохотно, явно подвозя нас скорее из чувства долга, а в ответ на то, что мы были в Крыму, разразился гневной тирадой о том, что "да пусть хохлы его назад забирают! Мне от Крыма не горячо не холодно, только цены растут!". Дальше с Крыма он переключился на родной Новороссийск: "Вот какого хрена у нас в городе даже искупаться негде? Кругом, б...дь, одни корабли да военные!" (Новороссийск, если кто не в курсе, крупнейший в России порт), и от этих рассуждений меня совсем уж взяла тоска. Вот есть такие люди - убеждённые, что у них нет ВООБЩЕ НИЧЕГО(тм), не признающие никаких причинно-следственных связей, и потому становящиеся самой лёгкой добычей для политтехнологий. Так мы доехали до объездной Ростова-на-Дону, где и стояли дальше, на холодном ветру, час за часом, спасаясь лишь благодаря жаровне, которую зачем-то постоянно топили местные торговки пирожками.

43.


Час на третий до меня дошло, что не остановится видимо никто, и проще дождаться первых утренних ПАЗиков, доехать с ним на ростовский вокзал и там пересесть на поезд. В итоге часов в 5 утра рядом затормозил огромный пассажирский автобус, и с его нерусского вида водителем мы сторговались на 1500 (я хотел за 1000, а он за 2000) до поворота на Бобров, что на двоих выходило дешевле поезда. Поднявшись в салон, я понял, что автобус какой-то не совсем рейсовый - среди пассажиров не было ни единого славянина, а пол-салона было заставлено тюками и коробками. Я спросил водителя: "Откуда вы едете?", и он ответил - "Из Еревана". То есть автобус был всё-таки не совсем рейсовым - скорее "чартер" для челноков и гастрбайтеров.

44.


С армянами мы проехали по ночному Ростову (до которого ехала часть пассажиров), обедали в придорожных кафешках у Каменска-Шахтинского (удивительно осознавать, что это тоже исторический Донбасс!), наблюдали, как на въезде в Воронежскую область полицейский гневно досматривал ящики и тюки... Часы ожидания, бессонная ночь, и в итоге всё равно рейсовый транспорт - за такой автостоп Ольга передо мной почти извинялась: даже в её немалой (несколько десятков тысяч километров) автостопной биографии эта дорога была одной из самых неудачных.

45.


Последнюю пару дней мы гостили в Боброве - маленьком опрятном городке в Воронежской области:

46.


В большом тёплом доме у Олиных друзей-реконструкторов Руси 13-14 веков:

47.


Съездили в село, извиняюсь, Хреновое (на самом деле правильное ХреновОе) к печальному Хреновскому конезаводу, где в корпусах петербургской архитектуры ещё делают понемножечку орловских рысаков:

48.


Да в скромный пристанционный городок Лиски, своей ухоженностью и новостроечностью спокойно кроющий Салехард и не  уступающий Ханты-Мансийску, только без нефтегазового пафоса. "Из Лиски в Лиски", как шутили мы с Олей - здесь наши путь разошлись, я уехал поездом в Москву, а она автостопом в свой родной Брянск. В соседнем Дивногорьея был давным-давно, а в несколько более дальнее Костомаровоменя второй раз (!) не пустила судьба - в 2007-м отменили электричку, в 2015-м я понял, что не рискну туда добираться на попутках, когда вдруг похолодало с 24 градусов почти что до нуля, а у меня нет с собой тёплой одежды.

49.


Вот так сменили друг друга Туркестанская весна, Сибирское лето и Крымская осень. За окном на зелёное дерево падает мокрый снег. У меня опять скопилось материала на более сотни постов, и я опять буду его выкладывать до самой весны... надеюсь... в конце концов частью этих путешествий я обязан читателям, переводившим деньги в мой "Варандей-фонд". В ближайшее время по горячим следам напишу о реалиях российского Крыма "год спустя", да о Боброве, Хреновом и Лисках. Ну а потом, видимо, буду чередовать Узбекистан и Западную Сибирь.

Конечно, я уже второй год подряд езжу в Крымне только за отдыхом и древностями, но и за возможностью своими глазами увидеть жизнь полуострова, в который раз за последние тысячи лет оказавшегося на тектоническом разломе Истории. Отчасти просто из интереса (я слишком много копался в истории прошедшей, чтобы упустить возможность взглянуть на историю настоящую), отчасти - чтобы выжить в Великой информационной войне, где знание и собственно мнение - лучшие оружие защиты. Я подробно писал о реалиях Крыма-2014, включая тень Донбасской войны, но время перемен - дело такое: меня не покидал вопрос "Что изменилось за год?".

Первое изменение, как я довольно быстро понял, заключается в том, что узнавать местные реалии стало намного труднее. Если в 2014-м году не обязательно было даже кого-то расспрашивать - достаточно было просто сесть в людном месте и вслушаться в разговоры, большая часть которых так или иначе касалась происходящего на Украине бывшей и действительной, то в 2015-м жизнь как-то вернулась на круги своя и о политике крымчане говорят не больше, чем сибиряки или краснодарцы. На вопрос о том, что изменилось и как вообще тут живут, ответом становились рассуждения о нищенских зарплатах, росте цен, произволе госслужащих и оскудении рыбы - но точно такой же ответ на этот вопрос меня ожидал бы в любой точке постсоветского пространства, кроме разве что Узбекистана с Туркменией.

2.


Но в общем, первые впечатления от полтора года как "нашего" Крыма были печальны, и я ещё в Симферополе написал по ним отдельный пост, вызвавший немаленькую дискуссию, которую я был вынужден заморозить на самом интересном месте, не имея возможность модерировать из палатки. Никуда не делась оставшаяся в наследство от Украины нищета, за год едва ли не углубившаяся: самые низкие среди регионов России зарплаты теперь сочетаются с ценами, достойными Крайнего Севера; железные дороги опустели; общественный транспорт всё такой же преполненный и старый, торговля всё так же хаотична; деревни всё так же сиротливы. И только вместо девушки с косой с плакатов смотрит медведь под триколором:

2а.


По телевизорам в кафешках по-прежнему крутили украинскую эстраду:

3.


Которая, конечно, местным всяко ближе веяний с Кавказа:

3а.


В общем, в первые дни я был откровенно подавлен - складывалось полное ощущение, что Россия пустила ситуацию на самотёк, по принципу "сами пришли - теперь не жалуйтесь". Помню, как мы с Ольгой ехали в маршрутке по Симферополю, я рассказывал ей про опустевший вокзал и про то, что железную дорогу пытаются поддерживать "на плаву", потому что она ещё понадобится, когда построят мост и поезда вернутся... и тут меня дрожащим от ненависти голосом перебил мужик с соседнего сидения:
-Не несите ерунды. Железная дорога не заработает, пока Крым не вернётся в Украину!
-Почему же? Будут поезда из России по мосту....
-Что-что? По мосту? Вы вообще нормальные?!
-Мост вроде железнодорожный проектируется...
-Ваша остановка, выходите, - тоном "сдрисните с глаз долой".
После я спрашивал своих симферопольских и севастопольских знакомых, насколько такое отношение часто встречается, и те говорили, что у них таких знакомых нет. С другой стороны, любой бывавший в Крыму украинец расскажет, что тут все уже давно разочаровались и делятся на тех, кто настроен "просто ещё потерпеть" и тех, кто "понял, что будущее есть только с Украиной". Истина, скорее всего, где-то посредине - эйфория кончилась, кто-то разочаровался, пророссийское большинство затихло и ушло в рутинные дела, от чего на его фоне проукраински настроенные граждане стали заметнее... но они в Крыму в принципе есть, и при определённых условиях их может стать гораздо больше.

4.


Забегая вперёд, скажу, что недовольство особенно заметно в Симферополе (где у многих элементарно с Украиной было связано будущее, выше процент "западнической" интеллигенции и присутствует всякий специфический контингент типа ультрас) и в некурортных или малокурортных глубинках (где просто нищета, как уже говорилось, при России лишь углубившаяся), а лояльность к новым реалиям - в городах средней руки типа Феодосии и на оживлённых курортах. Не совсем понял, какие настроения сейчас в Севастополе, где вроде бы многие сильно недовольны политикой губернатора Меняйло, а запрет митинга в июле восприняли как личное унижение. Другое дело, что недовольство жизнью совершенно не означает желания воссоединяться с Украиной (а, например, в Архангельской области или Республики Марий Эл у нас все жизнью довольны? а в самой Украине?), и более того, было бы фатальной ошибкой ставить между этим настроениями знак равенства и на любое недовольство отвечать "Что, на Украину взад захотели?!".

5.


Да и выводы первых дней о том, что Россия ничего не делает, оказались явно поспешными. Собственно, ещё до погружения в местную реальность я успел оценить, как изменился Симферопольский аэропорт, заметно разросшийся и полностью отреновированный, причём с очень приятным дизайном. Его годовый трафик с 2013 года вырос почти вчетверо (с 1,2 миллионов до 4 миллионов пассажиров), летний - и вовсе в 10-12 раз, в пиковые дни до 60, а то и да 100 рейсов в сутки (за 40 минут ожидания багажа я слышал объявления прилёта и вылета минимум трёх разных бортов). По обороту авиапассажиров в России Симферополь теперь уступает только Москве, Петербургу и Екатеринбургу, а на Украине - только Киеву (да и то всего в полтора раза), оставив далеко позади Адлер, Минводы и Краснодар.

6.


Весь Крым обсуждал ударный ремонт трассы Симферополь-Феодосия, говорят, не делавшийся все годы под Украиной - и честно говоря, меня это сильно впечатлило: это до какой же степени надо было запустить регион, чтобы элементарный ремонт трассы уже был для жителей событием века и ветром перемен?! Хотя и ругались на эту стройку изрядно - бесконечные реверсы и объезды на главной дороге в высокий сезон явно не добавляли удобства, но "наш премьер" (Аксёнов то есть) сказал: "Строим, пока дают деньги!". По словам моих знакомых, и в городах стали гораздо активнее ремонтировать улицы: "С точки зрения обывателя, Россия - это как Украина, но с ремонтом дорог". Явно что-то было сделано и на Керченской переправе - заметьте, что новостей о многодневных очередях этим летом как-то не поступало: углубление дна, удлиннение причалов, запуск вместительных греческих паромов, грамотная организация накопительных площадок и электронных очередей увеличила пропускную способность автомобильной переправы более чем вдвое (с 4000 до 11000 автомобилей в сутки).

7.


В Керченском проливе невооружённым глазом видно строительство Моста - на него в Крыму, как и раньше, молятся, и завершение его строительства для России по сути станет новым вызовом - когда по мосту пойдут поезда и фуры, уже невозможно будет объяснить крымчанам, почему на полуострове все товары дороже. Собственно, ещё год назад я говорил, что 2018-19-й годы - крайний срок "кредита доверия", выданного России крымчанами.

8.


Выведут мост, кстати, не в Керченскую крепость (этому грандиозному полуподземному комплексу принадлежат бугры на заднем плане), а на её эспланаду, где была лишь крошечная Цементная слободка трущобного вида да пастбища, большая часть которых, скорее всего, никуда не денется.

9.


В степи то и дело попадаются мощные вышки-опоры электропередач - где-то лежащие, где-то уже поставленные, а где-то на них монтируют провода - тянут ЛЭП из Краснодарского края, причём с опережением первоначального плана:

10.


Во многих местах лежат новые толстые трубы сельскохозяйственных водопроводов, которые я совершенно не помню с прошлого года (хотя может они уже и были):

11.


Под Владиславовкой из окна дизеля я увидел нечто, что сначала принял за серое море... но это оказалось поле солнечных батарей то ли почти готовой, то ли уже готовой солнечной электростанции мощностью 110 МВт:

12.


Да и ветряки в крымском пейзаже стали намного заметнее. В принципе, строительство СЭС и ВЭС в Крыму началось ещё в 2010-м году, и не менее половины всех этих штуковины осталось от Украины - но при России темпы их строительства заметно ускорились, и ныне в крымской электроэнергетике "неисчерпаемые источники" составляют бесперецедентные для постсоветского пространства 10% (больше только в Литве, да и то ненамного). Пишут, что под Севастополем и Симферополем началось строительство двух новых ТЭЦ, и очень наивны те, кто считают, что их возможно построить за несколько месяцев.

13.


Ещё одно новшество - по всему Крыму, даже его достаточно глухим углам, теперь стоят, как в Европе, коричневые указатели достопримечательностей. Причём не то убожество, которое понаставили недавно в Подмосковье, а вполне информативные стенды, из которых о некоторых объектах (на этом стенде - о мечети Куртлер-Маале-джами) я узнавал впервые. И тут же, конечно, шёл их смотреть:

14.


Сами объекты частенько снабжены ещё и такой вот инфографикой, видимо чтобы турист сразу понимал, что тут к чему (в церкви - сними шапку, в мечети - сними обувь, а в музее - купи билет):

15.


В общем, Россия всё-таки занимается Крымом, вот только начали тут не со школ, детсадов и больниц (их вид, по крайней мере снаружи, пока всё так же печален) и не с городской среды, а с инфраструктуры и туризма. И с одной стороны это вроде и правильно, а с другой... у обывателя нет денег летать из обновлённого аэропорта самолётом, а включая свет и позабыв о веерных отключениях, вряд ли он задумается, откуда идёт ток - с Ростовской АЭС или с Запорожской. Куда более насущный вопрос - цены на продукты, которые в Крыму, как уже говорилось, пугают: например, литровая бутылка местного лимонада стоит 50 рублей, двухлитровая - 80, и в целом магазинная еда тут заметно дороже, чем в материковой России, а ведь ещё год назад была дешевле... Заезжие украинцы сетовали, что цены за год выросли вдвое (возможно, с учётом провала гривны). Слышал, что отправить фуру из Краснодара в Москву выходит в полтора раза дешевле, чем в Симферополь, а в народе ходят слухи (уж не знаю, сколь достоверные), что помимо платной переправы (почему, кстати, государство завоз по ней не дотирует?!) сюда входит и немаленькая взятка, без которой ждать придётся сутками. Ещё меня в комментах к прошлому посту спрашивали, что крымчане говорят о затеянной беглыми татарами продуктовой блокаде.... так вот, не говорили крымчане о ней почти ничего - привыкли, что Украина им то одно перекроет, то другое, и при этом ожидает, что её за это там будут любить. Друзья-украинцы, вот когда вам РФ газ перекрывала - вы на кого злились? Не метод это...

16а.


Ассортимент же крымских магазинов заметно отличается от "материкового" - тут всё ещё очень велик процент украинских товаров, из России явно преобладает продукция Кубани и Ставрополья, ну и немалый процент местного. При этом зачастую сюда попадает и что-то, производимое в России, но почти не встречающееся в других местах - например, "RC-кола" подмосковного разлива или плавленный сыр, пару раз попадавшийся мне раньше в столичном "Ашане". Так и не понял, остались ещё украинские торговые сети типа "Сельпо" или "Фуршета", возможно их вывески просто реликты: в большинстве городов теперь преобладают местные сети "ПУД (продукты у дома)" и "Везунчик". В крупных городах не редкость ларьки-палатки из Беларуси и самых разных регионов России вплоть до башкирского мёда или сибирских целебных трав. К слову, крымские города мне с первых дней поездки показались как-то опрятнее, чем были в прошлом году, при том мусора на улицах меньше явно не стало и массовой реновации домов не заметно. Лишь день на третий до меня дошло, что в Крыму стало резко меньше наружной рекламы, и по словам сифмеропольских знакомых, открылись такие поверхности, которые были скрыты от глаз прохожих едва ли не всю четверть века под Украиной.

16.


Другой насущный вопрос - "а что с туризмом"? Статистики по нынешнему сезону вроде бы ещё нет, а впечатления местных крайне противоречивы: от "ещё меньше, чем в прошлом году!" до "вдвое больше, чем было, но ещё не как при Украине". Интереснее то, что изменилась сама структура туризма в сторону большей "цивильности". Простейший пример: в Черноморском на базе отдыха мест не было на две недели вперёд, а в частном мини-отельчике я жил единственным постояльцем. Почему? Потому что у первых места бронировались заранее, а у вторых - нет. В отелях и пансионатах спад меньший (а может уже и не спад даже), чем в частном секторе, а в частном секторе - чем на популярных диких пляжах вроде той же Лисьей бухты. Соответственно, и в крупных городах, где есть не только койка и пляж, но и рестораны, музеи, развлечения спад меньший, чем в тихих уголках: кажется, грубая романтика крымских "коек в курятниках" теперь уходит. В Балаклаве и Севастополе стало заметно больше яхт. Слышал, кстати, что и иностранных частных яхт в Крым за летом приходило несколько десятков, причём чаще всего чьи? Конечно же, американские!

17.


В общем, пакетные туры, российские туроператоры с международного рынка, бронирование мест за месяцы, инфраструктура развлечений - россияне оказались на отдыхе гораздо требовательнее украинцев. Ещё слышал, что россияне приезжают на более долгий срок - если украинцы стояли в среднем по неделе-две, то наши нередко и по месяцу, а также то, что россияне оказались активнее и познавательном туризме и просто более въедливыми, забираясь и ставя палатки в такие места, где раньше можно было стоять в одиночестве неделями. Едут в Крым буквально "со всех концов необъятной", я встречал отдыхающих даже с Сахалина, из Хабаровка и Владивостока (последних в прошлом году), но как я понимаю, свою роль тут играют бесплатные путёвки или перелёты к месту отдыха и обратно для некоторых категорий граждан. С Украины туристы тоже попадаются - но очень мало, гораздо меньше, чем в прошлом, "на глаз" не больше нескольких процентов. Цены в частном секторе (а мы нигде классом выше и не останавливались), кажется, за год порядком подросли, но всё ещё остаются на уровне Средней Азии (низкими очень, то есть) - самый дешёвый номер, куда мы заселялись, стоил 500 рублей на двоих, самый дорогой - 1100, но номеров с вай-фаем дешевле 800 рублей мы не находили (в том году, для сравнения, комната с вай-фаем, но без удобств в самом центре Ялты обходилась мне на двоих в 400 рублей, а одоместную комнатку без удобств в маленьком посёлке Курортноея снимал за 120 рублей... ныне тот дом оказался заброшен).

18.


Вот ещё характерное - местные объявления. Честно говоря, так и не разобрался, какая сейчас в Крыму ситуация с банками и безналом, "Сбербанка" по крайней мере тут до сих пор нет, а вот то ли обналичивание, то ли развод под видом обналичивания тут видимо популярный бизнес, "столицей" которого судя по количеству таких объявлений стала Феодосия. Ещё обратите внимание на мобильные телефоны - в Крыму 99% номеров начинается +7 978, безраздельно господствует МТС, и через какую-то хитрую схему эти номера проходят как краснодарские, таким образом выводя компанию из под угрозы санкций. Роуминг в Крыму, впрочем, вполне внутрироссийский.

19.


Но самый характерный тип объявлений - вот. Реакция на отмену общественного транспорта через новую границу Украины:

20.


А вот так ныне выглядит вокзал Симферополя. Грандиозная станция обслуживала в лучшие времена до 50 тысяч человек в день, так что путей не хватало на все поезда и от необычайно длинных платформ составы могли отправляться с одного пути в разные стороны (скажем, электричка в Севастополь и пассажирский поезд на материк), а теперь всё её расписание помещается на одном табло - единственный поезд в Москву, десяток электричек на Евпаторию и Севастополь да несколько дизелей в Джанкой, Армянск и Керчь. Слышал, что наибольшая концентрация проукраинских лозунгов на заборах в Симферополе близ железнодорожного колледжа - и глядя на опустевший гигантский вокзал, в это веришь.

21.


При этом поезда продолжают ходить, а проезд на них всё так же дёшев - от Севастополя до Симферополя меньше 100 рублей, от Феодосии до Владиславовки 16 рублей. При этом на Крымской ЖД сейчас очень много странных маршрутов, зачастую курсирующих натурально без пассажиров по причине отсутствия спроса. Причина тому - как уже говорилось, в том, что железную дорогу надо поддерживать в рабочем состоянии, так как восстанавливать хозяйство да заново готовить персонал через 5 лет, после постройки моста, выйдет сложнее и дороже. Смотрится всё это жутковато и как-то противоественно.

22.


А вот мой прошлогодний пост о транспорте Крымауже стал историческим - с маршрутов сняли старейшие в бывшем СССР регулярные электрички ЭР1 1950-х годов, курсировавшие из Симферополя в Севастополь и Евпаторию: в России они списаны уже давно и их тупо негде обслуживать. Поначалу, говорят, вместо них электровозы тягали плацкартные вагоны, но ныне на эти линии прислали электрички поновее:

23.


Все в России и Украине, наверное, помнят подержанные автобусы со схемами маршрутов Лейпцига, Малаги или Тель-Авива? А вот по Крыму ходят электрички с маршрутной схемой Петербурга:

24.


С грузовым сообщением всё ещё печальнее. Вот одинокий товарняк, как привидение, идёт порожняком мимо Керчи в сторону переправы. Рискну предположить, кстати, что помимо строительства моста эту линию придётся как минимум электрифицировать и расширять до двух путей, а как максимум - строить перемычку, например, Владиславовка-Симферополь, чему явно не будут рады в Джанкое.

25.


Что же касается автобусов, то по Крыму в основном бегают всё те же "Эталончики" и "Богданчики" и очень редко что-нибудь ещё. Крупные автобусы ходят в основном за пределы полуострова, конечные пункты их саме разные (самое дальнее, что я видел - Брянск), но наиболее массовы рейсы в Донецк и Луганск. Собственно, и беженцев в Крыму с прошлого года не стало меньше: те же спортивного телосложения ребята, крепко сбитые мужички, женщины с испуганными взглядами... но если в прошлом году я посвятил им целый пост, в этот раз ограничусь парой строчек. К ним, равно как и к идущей за Азовским морем войне, попросту все привыкли, тем более что в Крыму, как я понимаю, обитает самая умеренная и миролюбивая часть донбасских беженцев.

26.


Как-то затих, по моим впечатлениям, и татарский вопрос. Татары, как и раньше, держатся особняком, очень заметны в торговле и автобусных перевозках, и как мне показалось, к новым реалиям адаптировались даже быстрее, чем славяне, предпочтя просто "работать с тем, что есть", к заезжему туристу относясь с образцово-показательным радушием. Голубых флагов с жёлтой Гирей-тамгой на машинах и домах поубавилось даже в большей степени, чем российских триколоров. Слышал даже (но лично не сталкивался), что многие крымцы сейчас переориентировались с Анкары на Казань, считая Татарстан образцом того, как должен жить татарин.

27.


Подействовала и официальная реабилиатация с раздачей соответствующих документов (и меня уже давно одолевает вопрос, почему у крымских татар возвращение случилось на 30, а реабилитация на 60 лет позже, чем у народов бывшей РСФСР вроде калмыков), и легализация поселений на "самозахваченных" землях, и слухи о том, что скоро на указателях населённых пунктов будут дублировать русско-советское название татарским. В общем, те из татар, с кем удалось поговорить более-менее подробно, имеют настрой "Надо мирить народы". А вот недоверие славян к татарам в Крыму очень хорошо заметно, но насколько оно оправдано и как с ним бороться - судить не берусь.

27а.


Российская же наглядная агитация сводится в основном к таким вот однотипным плакатам, по несколько штук на крупный город:

28.


Да одинокий плавкран в Севастопольской бухте напоминает об огромном опыте покраски различных сооружений в цвета национального флага (правда, то были другие цвета). На частных же домах и балконах российских флагов хотя и ощутимо меньше, чем год назад, но всё ещё заметно больше, чем в любом "старом" регионе России.

29.


"Патриотической" сувенирки поубавилось - не попадались мне в этот раз на глаза ни майки с Путиным, ни кепки с Наташей Поклонской. Вот разве что в Балаклаве образчик - плохо представляю себе человека, который может повесить у себя в доме такую фотографию, как внизу:

30.


Так же, по затухающей, явно движется и "война заборов":

31.


Хотя попадаются порой и довольно впечатляющие образцы. Вот например в Керчи кто-то исписал пол-города, причём с ошибками. В том году помню "лалалала" тем же почерком на Митридатовой лестнице. И человек же поди думает, что он партизан и за ним вот-вот придут, как за беднягой Сенцовым, не подозревая о том, что горожанам, скорее всего, его вирши просто пофиг.

32.


Самый же мощный образец обнаружился в Феодосии прямо в одной из башен Генуэзской крепости, откуда, как мы знаем, в Европу пришла Великая чума 14 века. Слоган "Крым мой!" попадается на заборах по всему городу тут и там.

33.


В Симферополе я так и не дошёл до упоминавшегося ЖД-колледжа, а вот ПТН-ПНХ почему-то активнее всего расписана ограда психбольницы... с наружной, впрочем, стороны:

34.


Против Украины и Америки же на стенах борются совсем уж вяло - большая часть увиденного за месяц поместилась в один коллаж:

35.


Ещё какие-то надписи:

35а.


Которым, впрочем, может быть и пять, и десять лет, и больше:

35б.


Вообще же украинских реликтов по Крыму по-прежнему разбросано немало. 20-30% машин всё ещё ездят под украинскими номерами (АК и СН - я расшифровывал их как "Автономия Крым" и "Севастополь наш!" соответственно), причём с политическими взглядами водителей это никак не коррелирует (а очень много машин с номерами Краснодарского края - там и выбор больше, и цены ниже, соответственно там и покупались). Большинство указателей и вывесок уже поменяли на русскоязычные, но в стороне от больших дорог, а порой и на больших дорогах ещё попадаются указатели на мове:

36.


Где-то ещё висят старые стенды:

37.


Порой "подредактированные" самым примитивным способом:

38.


И в основном русскоязычные, за очень редким исключением:

39.


Кое-где попадается и украинская реклама, в 9/10 случаев - специального тарифа МТС-Украина для звонков в Россию. Почему именно она - не знаю:

40.


А вот оставшиеся тут и там корчмы, шинки и колыбы вряд ли можно считать реликтами. Украинская кухня в конце концов сытная и вкусная, её заведений и в России полно. Вот только с посетителями не густо - от воспоминаний о кадрах из сгоревших городов как-то быстро пропадает аппетит.

41.


Но постепенно Украина уходит из крымского пейзажа, без шумных кампаний по "избавлению от проклятого прошлого". Кинотеатры "Украина" в Феодосии и Керчи, пока не сменили названий, а вот некоторые санатории Южного берега таки тихонечко переименовались, скажем "Зори Украины" - в "Зори России", а "Украина" - в "Родину". Вот знаменитые 4 флага в Севастополе - два года назад слева были эмблемы ВМСУ, а год назад - пустые места.

42.


Россия же тут явно окапывается всерьёз и надолго. Одно из самых заметных изменений Крыма - то, насколько тут стало больше военных. Защитные цвет и чёрные номера постоянно мелькают на улицах, из-за каждого бугра торчит локатор...

43.


Авиация каждый день носится так, как раньше не носилась и во время учений:

44.


По спонтанному крымскому "милитари-споттингу" впору делать отдельный пост:

45.


Серьёзно тут активизировались не только вояки, но и другие силовики. В Лисьей бухте, например, мне несколько человек рассказывали, что кафешки в этом году закрылись очень рано потому, что раньше они тайком продавали ещё и траву, "но одно дело в Украине, где всё схвачено и сидеть недалеко, а другоие дело в России - в такие места упекут, где собаки от ветра летают". Местные жалуются, что стала намного злее и несговорчивее охрана санаториев и детский лагерей - если раньше на то, что через территорию ходят посторонние, те частенько закрывали глаза, теперь и многие достопримечательности оказались почти не доступны, и проходы к другим достопримечательностям и морю - куда более извилистыми. Но на общественной территории, как и раньше, туристам они не мешают. За месяц в Крыму мне ни разу не проверяли документы, в то время как в Воронежской области паспорт пришлось показывать патрульным на первом же крупном вокзале.

46.


...за год крымчане свыклись с мыслью, что живут теперь в другой стране. И кажется, только сейчас начинают осознавать, НАСКОЛЬКО другой. Идёт очень интересный этап взаимоузнавания: ведь тут выросло поколение, изучавшее в школе Историю Украины и Географию Украины, из России знавшее разве что прилегающие Краснодарский край и Ростовскую область. "Вот допустим что такое Львов, я знаю; что такое Запорожье - знаю; а что такое например, Пермь - не знаю; что там за люди живут, чего от них ожидать?" - такое мне тут доводилось слышать. Или удивлённое "а в Казани-то какие татары?!". И озадаченность, что "наша страна" теперь аж до Тихого и Северного Ледовитого океанов. В Этнографический музей Симферополя приехала выставка, посвящённая коренным народам Сибири:

47.


В общем, самое точное определение происходящего в Крыму - "всё не так однозначно". "Путь в Россию" оказался намного более долог и тернист, чем казалось прошлой весной. Живой нерв воссоединения ещё бьётся, "борьба за мир" ещё идёт, и я не берусь загадывать, какие настроения встретят меня в Крыму в следующий раз.

48.

Возвращаясь из Крыма (реалиям которого "год спустя" была посвящена прошлая часть), мы задержалися на пару дней у знакомых в Воронежской области, а в Москву я уезжал из не в меру железнодорожного и не в меру ухоженного города Лиски (56 тыс. жителей), по старой памяти известного многим как Георгиу-Деж.

...Первый раз дорога завела меня в Лиски больше 8 лет назад - в июне 2007 года, и ехал я тогда, конечно же, на Дивногорье, о котором написал полгода спустя один из первых постов сего журнала. Входило в мои планы ещё и Костомарово - другой скальный монастырь, более труднодоступный, но судя по всему не менее впечатляющий - подземный храм на 2000 молящихся там вырублен в целой горе. Судьба, однако, не пустила меня туда в оба приезда: в 2007 электричка, которой я возвращался из Дивногорья, опоздала на полчаса, отчего в Лисках я не успел на другую электричку в Евдаково - ближайшую к Костомарову станцию; в 2015 мы были настроены ехать в Костомарово автостопом, но внезапно пришла осень, и я понял, что автостоп на глухих дорогах, когда у тебя одежда на +20, а на улице +5 - не самая лучшая затея. Лиски так и остались для меня перевалочным пунктом, вот только в 2007 я сделал в городе ровно один кадр, а в 2015-м таки сподобился по Лискам погулять. Сердцем их, в любом случае, остаётся вокзал:

2.


Лиски - один из тех городов (как например Новосибирск или Котлас), которые обязаны своим появлением встрече железной дороги с большой рекой. У Дивногорья Дон, наткнувшись на меловые горы южной части Черноземья, резко поворачивает и течёт некоторое расстояние не с севера на юг, а с запада на восток - тут-то его и пересекли мостом пущенной в 1870 году магистрали Москва-Ростов. Станцию устроили на левом берегу у села Новая Покровка, но назвали почему-то в честь противолежащей деревни Лиски - теперь одноимённые город и село (2,5 тыс. жителей) мирно сосуществуют по разные стороны Дона. В 1895 году чезе Лыску (как называл станцию уездный люд в обиходе) прошла ещё одна магистраль Валуйки-Балашов, соединившая Украину с Уралом и Сибирью: в прошлый приезд под Дивногорьем меня сильно впечатлил пронёсшийся мимо состав Челябинск-Одесса, а ведь ходил тут ещё недавно и самый дальний в мире пассажирский поезд Харьков-Владивосток, да и из самих Лисок до Владивостока отправлялся прямой почтово-багажный.

2а.


В общем, это второй по значению после Москвы перекрёсток железных дорог "север-юг" и "восток-запад", и хотя с распадом СССР "широтное" направление сильно сдало, инфраструктура никуда не девалась. Станция в Лисках реально огромна, и вот такие виды из вагонного окна сопровождают практически по всей длине города:

3.


Станция делит город пополам, как большая река с единственным мостом (вернее, небольшой мостик над автодорогой как раз для поездов), "этот берег" которой находится на западе, а "тот берег" - соответственно, на востоке. Восточную половину Лисок, бывшее село Новая Покровка с посёлком Сахарного завода на окраине, я проезжал лишь на ПАЗике из Боброва, и так не подошёл к Покровская церкви (1784-89) на холме над Доном, в общем-то редком на югах храму 18 века. Так что вместо неё покажу Лискинскую ТЭЦ (судя по виду, времён плана ГОЭЛРО) на западной стороне города:

4.


Пристанционной посёлок же к 1928 году разросся в ПГТ с красивым названием Свобода (представляете указатель: "Свобода - 15км"?), к 1937 году получившим городской статус и видимо тогда же поглотившем зажелезнодорожно село. В войну Дон был линией фронта, и хотя фашисты так и не смогли заполучить Свободу, их артиллерия порушила город жестоко. А впечатляющая даже по советским меркам чехарда названий продолжалась весь ХХ век: в 1943 свободу (от фашистов) Красная Армия понесла дальше на запад, город вновь стал просто Лисками, пока в 1965 году не был переименован в Георгиу-Деж в честь умершего лидера румынских коммунистов. В 1991 Лиски вернулись - на этот раз, видимо, окончательно. На лискинском гербе и флаге - Крылатое Колесо МПС:

5.


На пассажирской станции - два вокзала. Основной (1978-92) строился харьковчанами явно с целью превзойти общей унылостью вокзалы Риги и Таллина:

6.


Хотя с и некоторым количеством интересных деталей внутри - чего стоят одни доски с "выженными" (на самом деле, конечно, это всё пластик) пейзажами города и района:

7.


А гигантские люстры - не могу отделаться от мысли, что их по какой-то причине забраковали в близлежащем соборе:

7а.


Старый вокзал (1895-1901), ныне "островной", служит пригородным. При этом электрички отправляются с двух прилегающих к нему платформ и двух тупиков, а дальние поезда останавливаются на крайних платформах с обеих сторон пассажирской станции. Более того, и нумерация путей начинается с дальней стороны - то есть ближайшая к Новому вокзалу платформа 4-я.

8.


Тоннель между ними примечателен пандусом, который я прежде не раз видел во всяких подборках фото с подписью "Эту страну не победить!".

9.


С юга к вокзалу примыкает огромный базар:

10.


На привокзальной площади стоит паровоз-памятник (1938, а поствлен в 1999-м) у видимо дореволюционного здания транспортной прокуратуры:

11.


А сама площадь выглядит так, и согласитесь, масштаб новостроек для 50-тысячного райцентра тут впечатляет. В 2007 туркострои справа уже были, коробка ТЦ, не потерявшегося бы и в миллионном городе, даже не намечалась, а у Владимирского собора (2003-13) главки были в лесах.

12.


К собору и пойдём - он на самом деле далеко, по сути дела за целым кварталом с памятником "афганцам", и вблизи реально огромен - наверное, вы уж догадались, что это очередной (как и в ещё десятке городов по всей стране, включая областной Воронеж) "3-й по величине храм России" . На самом деле по высоте (67м) лискиский храм не входит даже в первую десятку, но в масштабах города действительно градиозен:

13.


С площадки нижнего яруса - отличный вид на правый берег Дона. Впечатляет, что Красная Армия сумела отстоять Дон, когда у врага были такие позиции. Левее за домами железнодорожный мост и очень внушительный для в общем-то узкой реки порт с несколькими кранами, но главное - на склонах уже видны первые "дивы", меловые скалы-останцы, порой принимающие вид натуральных столбов. Пришедшие сюда в 17 века малоросские переселенцы (не зря село Лиски ещё долго называли "Хохляцкими Лисками"!), включая бежавших от Унии монахов, поначалу свои церкви не строили, а вырубали внутри див - так и получились Дивногорье и Костомарово, безусловно самые интересные достопримечательность Воронежской земли.

14.


С противоположной вокзалу стороны собора - ещё одна площадь со зданием краеведческого музея (1991), необычным "Лениным на колёсах" (1932) в запоздалой романтике конструктивизма...

15.


...и филиалом Ворожнеского университета, в котором сложно не признать бывший ДК Железнодорожников:

16.


По другую сторону собора раньше стоял кинотеатр "Иллюзион" (1912), впоследствии Художественный театр (впечатляющее заведение для пристанционного посёлка!), затем кинотеатр "Пролетарий" (под этим названием его и помнят в основном лискинцы), а в постсоветские годы - обыкновенный склад, в 2008 году снесённый под застройку:

16а.


Причём на его месте - не вот эта довольно симпатичная (особенно на фоне прочего туркостроя) многоэтажка, а синяя корбка УВД за ней:

17.


И честно говоря, не понимаю, как можно так разбрасываться дореволюционкой, коей в Лисках меньше, чем в ином городе - допетровских палат. Через базар от вокзала, у единственной дороги в зажелезнодорожную часть - старинная баня:

18.


Да во дворах пятиэтажек между ней и собором нам попалась печально заброшенная каменная изба, действительно похожая на сельские палаты - вот и вся дореволюционка, которую в Лисках удалось найти:

19.


Зато отдельный колорит привокзальным дворам придают гаражи - в принципе, в этом ракурсе вся сущность Лисок:

20.


Конечно, вагоны в качестве подсобок и гаражей используют во многих городах и весях у крупных станций, но нигде я этого не видел в таких количествах. Дело в том, что здесь находится одно из нескольких на всю Россию депо вагонов-рефрежираторов, которые для этих целей в силу своей "герметичности" подходят лучше всего:

21.


Лискинский "даунтаун" продолжает расти от вокзала на север вдоль параллельной путям Коммунистической улицы...

22.


...за крутым поворотом превращающейся в проспект Ленина, на котором туркостройное буйство сменяется простой ухоженностью:

23.


Немного деталей. Панно принадлежит заброшенному мясокомбинату (серое здание с кадра №5), наличники - деревянному домику, затесавшемуся среди многоэтажек:

24.


Собственно, их тут несколько, вот этот стоит на углу Новой площади:

25.


И вот такой вид открывается из его окна. Неплохой ансамбль позднего СССР - справа Дом культуры, вверху администрация:

26.


Внизу более старый почтамт. Яр на заднем плане, кстати, принадлежит уже не Дону, а речке Тормасовке за железной дорогой, и вместе с прилегающим районом известен как Мелбугор ("мельничный", а не "меловой", то есть):

27.


Мозаика на ДК. Для Азовского похода Пётр Первый построил целый промышленный район на притоках Дона - корабли из мачтовых сосен Рамонского бора делали в Воронеже, пушки и амуницию - из местных руд в Липецке, а приречные сёла, одним из которых и стала Новая Покровка, должны были обслуживать доставку и снабжение. И хотя в итоге турки взяли реванш, Азовская кампания не прошла даром - её тыл превратил ещё один кусок Дикого поля в русское Черноземье.

28.


Дома и улицы Лисок выше по склону - что-то мы прошли пешком, что я заснял с автобусов (хотя последнее было не обязательно - всё показанное в этом посте можно было бы обойти часа за 3 неспеша, но у нас времени было ещё меньше). Близ Новой площади попадаются сталинки:

29.


Хотя в основном Лиски застроены хрущобами, дворы которых столь же ухожены:

30.


Фонтанчики, инсталляции, новостроечки:

31.


32.


Скверик с кафе "Сказка" (1980-е?)...

33.


...и ещё одним ДК, вернее ДДК с мозаикой:

34.


Довольно красивая, при всей банальности облика, церковь Рождества Христова (1998-2003). Окна домов на заднем плане, если верить карте, глядят уже в сосновый бор:

35.


И наконец, даром что в самом углу города - Центральный парк, обустроенный в 2003 году:

36.


Без преувеличения, сейчас это один из самых ухоженных парков в России (а после Прибалтики я понимаю, что с эти у нас вообще беда), примечателен он в первую очередь своими "обитателями" - от вполне канонических верблюдОв:

37.


До динозавров в натуральную величину:

38.


И гигантской букашки, которую и испугаться можно:

39.


Но сущность парка немного дальше - Лискинская детская железная дорога.
Эти сооружения, гигантские "тренажёры" для летних школ юных железнодорожников, попадаются в постсоветских стрнах тут и там - я уже писал в этом году о ДЖДшечках в Красноярскеи Чимкенте, а ещё раньше - в Оренбурге, Днепропетровске, Львове, Луцке... Обычно они работают только летом и только по выходным, но хотя обслуживают их дети и подростки, а пассажиры приходят покататься как на аттракцион, по сути это полноценные городские узкоколейки колеи 750мм. Старейшие ДЖД появились в 1930-е годы в Тбилиси и Красноярске, крупнейшие (в Петербурге и дальневосточном Свободном) имеют длину больше 10 километров, на многих есть всякие особенности типа развилок, мостов, переездов, тоннелей... Лискинская ДЖД (изначально - Малая Юго-Восточная, но как везде пишут, это название "не прижилось" и видимо потихоньку утекло даже из документов) одна из самых молодых (1989, но с тех пор успели построить ДЖДшечки в Новосибирске, Казани и Кемерово), самых маленьких (1,6 километра... но даже среди перечисленных в этом абзаце красноярская, луцкая и львовская ДЖДшки немного короче) и пожалуй самая простая - кольцо с единственной станцией Задоринка в сотне метров от водонапорки с динозаврами:

40.


На станции есть вокзал, депо в металлическом ангаре, скрывающее пару тепловозов ТУ7, раритетная бадья для загрузки углём паровозов (привезена со станции Давыдовка), а по дороге - пара светофоров. Везде пишут, что ДЖД работает круглый год, и зимой её обслуживают взрослые как парковый аттракцион... но видимо, лишь по выходным, так как мы застали всё пустым и запертым. При этом за стеклянными дверьми вокзала висело расписание "взрослых" поездов - то есть, возможно, здесь работает ещё и железнодорожная касса. За подробным рассказом отсылаю к Болашенко.

41.


Сама ДЖД представляет собой овал, охватывающий 3/4 парка - примерно 450 метров с севера на юг (вокзал - у южного края) и 220 с запада на восток. Станция окружена забором - и думаю, не столько от воров и вандалов, сколько от играющих в парке детишек, потому что как ни крути, а даже детская железная дорога - "зона повышенной опасности". А в северной половине можно свободно идти по рельсам, и здесь парк всё так же ухожен, но больше похож на лес. В перспективе колеи - огромная сверкающая новизной больница, за которой кончается город:

42.


Главным впечатлением Лисок для меня стала их благоустроенность - это уровень Ханты-Мансийска, Салехарда или лучших райцентров Беларуси. Соседний Бобров гораздо меньше и скромнее, но тоже очень хорош. Я помню, как лет шесть-семь назад перестал удивляться новым или капитально отремонтированным вокзалам; сейчас меня потихоньку перестают удивлять новенькие или капитально отремонтированные больницы, школы, детские сады. И даже если говорить про ухоженность в целом - таких городов, как Лиски, в России конечно не то чтобы много (и наибольшая концентрация их, кстати, именно в Черноземье!), но на пару Беларусей наберётся точно, и встречаются они отнюдь не только "там, где нефть". Однако не случайно я упоминул в первую очередь именно Ханты-Мансийск и Салехард - они были эталонами благоустроенности и зажиточности в РФ 1990-2000-х, ещё впечатляли в 2009-м (когда я впервые побывал в Ханты-Мансийске), а сейчас начинают отставать от многих не столь богатых городов. Тут, в общем-то, возникает невесёлая мысль, что подобный уровень для русской глубинки сейчас в принципе потолок - потому что пробить его одними только деньгами уже невозможно, следующий шаг (о чём справедливо трубят наши младоурбанисты, к которым прислушиваться не хочется не из-за содержания, а из-за истерически-хамской подачи) требует уже иной культуры градостроительства и управления. Ну а дискусии о том, что лучше - туркострой или разруха и забвение - оставим в комментариях эстетам.

В следующей части отправимся в соседний Бобров, где собственно мы и гостили.

Бобров - маленький (19 тыс. жителей) городок в Воронежской области в полусотне километров от показанных в прошлой частиЛисок, примечательный симпатичной уездной архитектурой, красивым пейзажем и неповторимым для райцентра колоритом. И так как мы тут были в гостях, с жизнью Боброва мне удалось познакомиться несколько лучше, чем удаётся в малых городах обычно.

Я очень люблю города, куда дорога приводила меня как бы случайно - в гости или по работе, вынужденным крюком или затянувшимся транзитом. Например, алтайский Рубцовск, через который я дважды покидал Казахстан; челябинская Варна, где я опоздал на электричку; краснодарский Темрюк, который я счёл просто удобной "базой" для поездок по Тамани; калужский Перемышль, где мы навещали приятеля в армии; уфимская Дёма, где был в гостях (хотя это и не город, а просто обособленный район), беломорский Сумской Посади уральское Дружинно, где у поездов были очень долгие стоянки; латвийские Варакляны, куда случайно заскочил автостопом; литовский Зарасай, куда мы заезжали с отцом, часто отдыхавшим там в детстве; молдавская Чимишлия, куда заезжали к отцу возившего меня человека на вино и брынзу... список этот явно неполон, а общее только одно - "культурные программы" в этих городах не были самоцелью, и может быть поэтому я лучше замечал их повседневную жизнь.
2015-й год на такие места оказался особо богат: из Средней Азии я возвращался через оренбургский Бузулук (раз-два), летом ездил в пресс-тур в красноярский Кодинск, ну а в Бобров и Лиски нас занесло по дороге из Крыма: у Оли, моей спутницы, здесь друзья. Ехать решили новым для меня и привычным для неё способом - автостопом, но автостоп не задался, мы 6 часов искали машину на Керченской переправе и 4 часа стояли ночью у ростовской объездной, чтобы в итоге сесть на рейсовый автобус, вёзший в Москву армян из Еревана. Лиски и Бобров расположены симметрично по разные стороны трассы "Дон", но в Лисках (которые западнее) есть ещё и железная дорога Москва-Ростов и настоящий Дон, а в Боброве - только линия Харьков-Пенза да скромная речка Битюг. В основном он представляет собой столь характерное для Русского Юга море частного сектора, и недалеко от въезда в город встречает его главный ориентир - Самолёт, на который благодаря низкому постаменту открывается необычный вид "со спины". И хотя это истребитель Миг-23, выпускавшийся в 1967-83 годах и бывший одним из первых самолётов с крылом изменяемой стреловидности, поставлен он в память о лётчиках Великой Отечественной:

2.


История Боброва проста и линейна, и началась с юрта, как называли делянки в Диком поле, сдававшиеся хозяевами за Большой Засечной чертойв откуп под промыслы. Здешний юрт был Бобровым, и судя по всему, в битюцких плавнях и бору-"оазисе" среди степей действительно добывали бобра. К 1698 году юрт разросся до слободы, которая в 1707 получила укреплённый "государев двор", год спустя разорённый мятежным донскими атаманом Булавиным. Самый необычный поворот здесь произошёл в 1711 году: как и многие воронежские города, Бобров обязан своим первым подъёмом Азовской кампании Петра I, но только если сам Воронеж поднялся на снаряжении войска и снабжении тыла, а сёла типа будущих Лисок возникли у дороги к новому южному порту, то Бобровск (именно так, на "-ск"!) подняло поражение - сюда переселили накопившихся за полтора десятилетия русских людей из Азова, который после неудачной Прутской кампании пришлось возвращать туркам. Был ли городской статус Бобровска официальным - теперь уже не ясно, в одних документах он значился городом, в других по-прежнему слободой, то есть судя по всему решение было поспешным и не согласованым между инстанциями, однако жителей его до сих пор называют "бобровцы", а не "бобровчане". В 1779 году Бобров официально стал уездным городом Воронежской губернии, и к началу ХХ века был в ней по населению вторым с конца - 3,5 тысячи человек. Открывает исторический центр Успенская церковь (1857-63) - как часто бывает, кладбищенский храм, уцелевший в советское время и потому оставшийся в городе "за главного":

3.


Нынешний композиционный центр Боброва, куда от церкви ведёт улица 22 Января - вот это здание с башней, с двух сторон окружённое рынком, а с третьей - строящимися торговыми комплексами. Я был уверен, что это администрация (тем более часовая башня придавала сходство с ратушей) или на худой конец какой-нибудь ДК, но всё оказалось необычнее - это фабрика "Аккорд", где делают бобровские гитары:

4.


Основанная в конце 1970-х годов, накануне того десятилетия, когда гитарой можно было вершить судьбы, эта фабрика в общем-то и стала новым символом города. Бобровские гитары, в меру дешёвые и в меру качественные, с характерным грушевидным корпусом и цветочным орнаментом вокруг резонатора, по-прежнему клепают да развозят по стране. Как я понял, проштудировав сайты и форумы (сам, прямо сказать, от темы далёк), что-то выдающееся на бобровской гитаре сделать сложно, а вот для домашнего пользования и ученичество - самое то. Только цветочки многим не нравятся, рок-н-ролл лабать так и вовсе всю атмосферу испортят. На фабрике же делают не только гитары, но и плетёную мебель, о чём напоминает торчащая из-за забора лоза:

4а.


Неподалёку видна труба (у "Аккорда", кстати, трубы нет) - она принадлежит не фабрике, а местной детской колонии, образованной в 1959 году из существующих с екатерининских времён тюрьмы, примечательной в первую очередь тем, что в ней в 1942 году ночевал пленный фельдмаршал Паулюс, когда его везли из Сталинграда в Москву.

5.


Дальше по улице 22 Января пара очаровательных деревянных домов - один принадлежал лесопромышленнику Хлопову, а ныне сдаётся "Аккордом" в аренду разным конторам:

6.


Второй построил для себя директор располагавшейся по соседству гимназии (1879). Пожалуй, Бобров - один из самых южных русских городов, где есть интересное деревянное зодчество:

7.


Хотя осталось его в Боброве очень мало, а эту парочку спасает, может быть, соседство с пожарным депо. Оно вообще-то 1930-х годов, но вида совсем не сталинского, я бы даже сказал - совсем уездного:

8.


За которым строится местный даунтаун, и масштаб новостроек для маленького городка впечатляет. Как мне сказали местные, "у нас мэр - это такой Лужков районного масштаба". Причём строят тут не только ТЦ (как у "Аккорда"), и не только ЖК (как на фото ниже справа), но и например новый Дом культуры (слева):

9.


В идеале должно получиться примерно так. И ради бога, не нудите о качестве архитектуры, не стоит ждать, что в маленьком и небогатом городке начнут осваивать био-тек и пригласят Фостера с Калатравой. Куда важнее тот факт, что для подобных начинаний совершенно не обязательно иметь под боком нефтяное месторождение.

9а.


Улица 22 Января упирается в парк, переходя в Аллею Героев, ведущую от обелиска к танку, пушке и ещё одному самолёту. Войны ХХ века здесь прокатились жестоко: в Гражданскую власть в Боброве менялсь 6 раз, а в Великую Отечественную город был в ближнем тылу и сильно пострадал от авианалётов.

10.


Со стороны улицы Кирова, обходящей парк левее по ходу нашего движения - красивые сталинские ворота и узнаваемый с первого взгляда флаг Боброва. За воротами стадион с искусственным покрытием - всякую социалку тут строят не менее активно, чем коммерческие объекты.

11.


Парк занимает четыре квартала, и посреди уездного города он смотрится Новым Арбатом. Это не случайно - он разбит на месте Базарной площади меж двух разрушенных в советское время соборов - старого Никольского (1830-43) и грандиозного Троицкого (1874-1908). Вернее, "собором" последний называли лишь в обиходе, формально это была церковь - но крупнейшая в Воронежской епархии и, с учётом предшественников, старейшая в Боброве - деревянный храм освятили ещё в 1705 году, а в камне впервые отстроили в 1760-м. Столь же долгое строительство на рубеже 19-20 веков было связано не только с масштабом храма, но и с тем, что закончить его удалось лишь со второй попытки - начатый в 1878 году недостроенный собор обвалился. Никольский храм снесли в 1930-е годы, Троицкий - в 1965-м, то есть даже не при Хрущове. Ещё на старых фото виден Народный дом с треугольной башенкой - в его судьбе я так и не разобрался, возможно попал под бомбёжку в войну.

12.


С другой стороны парка на перпендикулярной бывшему Невскому улице 3-го Интернационала - пожалуй, самый красивый домик Боброва, строившийся в начале ХХ века для Городской думы, а ныне занятый мировыми судьями. Тревожный русский модерн, где каждая деталь так и вопиет "Что-то приближается!":

13.


Дальше выйдем на улицу Кирова, которая и была в уездном Боброве главной, а называлась в те времена ни больше ни меньше Невский проспект, и уж простите, пользоваться банальным "ул. Кирова" при такой альтернативе у меня просто язык не поворачивается. Так выглядит местный Старо-Невский в районе гитарной фабрики, справа самый понравившийся мне домик Боброва - склад купца Язвицкого, похожий на "посадские дома" старинных русских городов типа Углича.

14.


По-настоящему же Невский вступает в права как раз в районе парка, о который разбивается улица 22 Января - его опушка на заднем плане. Вот например дом Мирошникова - как часто бывает, значительная часть жизни уездного города держалась на одном купце-меценате, строившем не только себе дома и магазины, но и городу школы, храмы, дороги... Мирошников, среди прочего, покупал своим приказчикам дома, один из которых до сих пор (!) наследуют прямые потомки. Ныне, как можно заметить по проводам на торце, тут городская электросеть:

15.


А во дворе - самое пожалуй запоминающееся сооружение в бобровском центре: деревянная пожарная каланча 19 века, известная у бобровцев как просто Башня. С постройкой нового пожарного депо при Советах она ещё долго сохраняла свои функции - только следили отсюда не за городскими, а за лесными пожарами в бору за Битюгом. Стоять ей осталось, похоже, недолго:

16.


Когда мы зашли во двор, к нам тут же подбежала женщина из горэлектросети со словами, что вход запрещён и вообще что нам тут надо?! И надо было видеть перемену её лица и тона, когда я сказал, что мы путешественники и пишем путеводитель по городу - об истории этого места и достопримечательностях городка в целом она нам рассказывала ещё минут пять, и даже когда мы попрощались и ушли, что-то советовала нам вслед. Вообще, Бобров производит впечатление города, любимого своими жителями - и это хорошо ощущается.

17.


За следующим перекрёстком - внезапно, заброшка. Какой же русский город, правда, без заброшки? Иначе был бы просто непорядок! До революции тут был магазин купца Аносова с первым в уезде кассовом аппаратом, а при Советах здесь разместилась воинская часть химзащиты, несколько лет назад выведенная в Саратовскую область. Вроде бы, для магазина-казармы нашли инвестора и собираются восстанавлиать - но со сносом или без, предсказывать не берусь:

18.


В бывшем КПП с 2012 года автовокзал (новая автостанция вроде бы строится на месте закрытой и будет совмещена с теми торговыми центрами у "Аккорда"), с плаца отправляются ПАЗики. Троицкая церковь стояла, кстати, не в нынешнем парке Победы, а именно здесь, и снесли её именно чтобы расчистить место под в/ч. Напротив - ещё пара симпатичных домов:

19.


И магазин всё того же Мирошникова, где уже при Советах продолжали работать его приказчики, с 1981 года занятый краеведческим музеем. Якорь у входа напоминает об Икорецкой верфи, основанной Петром I на речке Икорец и строившей для русско-турецких войн в 1709-11, 1735-39 и 1768-69 годах небольшие "новоманерные суда" с небольшой осадкой, рассчитанные на условия от мелких речек и проток Донской дельты до прибрежья Азовского моря. Этот якорь, судя по всему бракованный (3 лапы вместо 4), нашли в 1980-е годм в одном из окрестных оврагов.

20.


Стенд у входа - такими снабжены и кое-какие достопримечательности окрестностей. По клику на превью откроется большем размере - текст забавен:

20а.


В самом музее - три этажа, а мы случайно попали на экскурсию, которую директор Елена Степанова (ей я выражаю благодарность за информацию об отдельных домах в посте) проводила супругам средних лет, недавно переехавшим в одно из бобровских предместий. В подвале - история, и мне больше самих экспонатов запомнились стенды и фотографии.

21.


Из исторических витрин больше всего запомнилась вот эта - ещё в 18 веке в окрестностях Боброва стояли полуразрушенные мавзолеи Золотой Орды, о которых напоминает даже название одного из соседних сёл - Мечетка да осколки кирпичей и изразцов:

22.


На первом (надземном) этаже - природа, и тут я конечно не мог не сфотографировать чучело бобра:

23.


Здесь же выставочный зал, мы попали на выставку карикатур местного художника, явно ещё глубоких советских времён. Попадаются довольно остроумные:

24.


И наконец на втором этаже - этнографическая экспозиция совсем не уездного уровня как по масштабу, так и по оснащению и подаче. Жили в здешних деревнях, само собой, исключительно русские, но... Не вполне очевидно, как много в русском народе субэтносов - как "федерального" (северяне, южнорусы и сибиряки), так и "регионального" (казаки, поморы и прочие) масштаба. Были субэтносы и вовсе "районные", например шаповалы под Новозыбковом, а в этих же краях выделялись цуканы - переселенцы с Русского Севера в чернозёмном краю, они отличались от соседей "цокающим" ("цясовня", "церника" и т.д.) говором, статным северным телосложением и особенностями костюма типа "рогатой" шапки-кички, а потому весь 19 век держались особняком, будучи при этом такими же, как их соседи, крепостными крестьянами. В одной из деревень (название уже забыл) крестьяне и вовсе были переселенцами из Подмосковья, и этого тоже было достаточно, чтобы отличаться от соседей. Наконец, было в южных землях 16-17 веков и целое сословие "однодворцев" - служилых людей из обедневших русских дворян и татарских мурз (чьи владения сжались до одного двора крестьянского масштаба), казаков расфомированных войск и всяческих потомственных военных, к концу 18 века превратившихся в полноценный субэтнос свободных крестьян посреди крепостнического Черноземья. Впрочем, как раз под Бобровом однодворцев (в Воронежской области известных как талагаи) не было, зато Цукановкой тут называют одно из предместий.

25.


За музеем Невский начинает ощутимо идти под уклон. Здание с деревянным верхом - городская управа 1880-х годов, ни разу за свою историю не менявшая своего назначения. Здесь бывали Антон Чехов и Алексей Суворин - крупнейший издатель Российской империи конца 19 века, а также журналист, драматург и вообще меценат родом из Бобровского уезда. Остатки его крымской дачи, разрушенной войной, я показывал пару месяцев назад в Феодосии. Ну а Чехов с ним сотрудничал, и приезжали они сюда вместе.

26.


Бывший Невский тут уходит в тупик, а главную дорогу продолжает повортом под прямым углом улица со странным названием Красная Печать, которая проходит меж двух школ. В старом Училищном доме (1916) - интернат для детей с отклонениями развития:

27.


В бывшем приходском мужском училище Троицкого собора (1907) - для обычных. Тут Красная Печать сливается с внезапно "воскресшей" после парка и воинской части улицей 22 Января:

28.


В конце которой, у нефтебазы, стела 70-летия Победы - не знаю, сколь это массово, но здесь она значится отдельным памятником помимо Аллеи Героев в парке.

29.


Это в общем-то самый край города - дальше битюцкие плавни и Хреновский бор, названный так по стоящему за ним селу Хреновому. Железная дорога - пущеная в 1895 году линия Валуйки-Балашов, в более широком смысле Харьков-Пенза, и до недавнего времени тут можно было видеть прямые поезда во Владивосток - пассажирский из Харькова (между прочим, это был самый дальний поезд мира!) и почтово-багажный из Лисок. Сейчас в Боброве останавливаются три неежедневных дальних поезда (Тында-Кисловодск, Иркутск-Кисловодск и Нижний Тагил-Новороссийск) и 4 ежедневных электрички из Лисок. Если будете добираться в Бобров ими - учтите, что тут, как и в калужском Людинове, поджидает засада: станции Бобров и Битюг находятся на глухих окраинах, а близ этого моста - остановочный пункт 210-й километр даже без здания вокзала.

30.


Практически над платформой одно из самых загадочных зданий Боброва - Цейхгауз, в основе которого чуть ли не тот самый "государев двор" 1707 года, разгромленный казаками Булавина. Перестраивался он с тех пор, конечно, немерено количество раз, и неясно, сохранил ли с петровских времён хоть кирпичик, но разного рода военные занимали этот место без малого триста лет. Ныне здесь мастерские, продукцию которых можно видеть под козырьком:

31.


А вот так Бобров выглядел с железной дороги всего-то в 1960-е годы... Жалко не столько собор, сколько организуемую им панораму:

31а.


Немного видов старых бобровских улиц в разных частях центра:

32.


33.


34.


Валенки тут, кстати, валяют целых два предприятия, но их магазины нам, как назло попадались закрытыми. А почуяв запах жареных семечек - не удивляйтесь, а идите на его "источник" - Бобровский завод растительных масел, куда ведёт от автостанции и музея ведёт перпендикулярная бывшему Невскому улица Алексеевского. Вдали виден погрузчик и гоповатого вида охрана завода, а справа дом с самой яркой в Боброве исторической причастностью: здесь в 1942-м находился штаб Ворожнеского фронта, где самолично Жуков с Василевским планировали Острогожско-Россошанскую операцию, отбросившую немцев на 140 километров и создавшую основу будущей Курской дуги.

35.


Собственно маслозавод (1895) на углу Краснофлотской улицы, на момент постройки единственный полностью механизированный в стране в своей отрасли. Бобровское масло действительно необычное, с запахом и привкусом семечек, но при этом за пределами Бобровского района почти не водится.

36.


В конце Краснофлотской, на краю всё того же косогора - детский сад "Сказка". Таких вот новеньких детских садиков, в которые и ходить-то как-то приятнее, чем в типовые бетонные "коробки", в Боброве уже как минимум два. Ещё в прошлой части я писал, что в последнее время как-то не удивляет вид новых или капитально отреставрированных школ, больниц, детских садов, домов культуры... так что неправда это, что строят в РФ одни лишь супермаркеты и церкви. Вопрос в том, сколько надо лет для перехода количества в качество. Ну и ещё в минус то, что построен он на месте дореволюционной Красной больницы, которую посещал в свой визит доктор Чехов.

37.


На другом конце Боброва есть ещё и ледовый дворец (прямо как у белорусов с Батькой!). Памятник перед ним, почему-то без подписи, интереснее, чем кажется - из Бобровского уезда, уже упоминавшегося Хренового, был родом Николай Панин-Коломенкин (вторая фамилия настоящая, а первая - сценический псевдоним) - первый русский олимпийский чемпион, взявший в Лондоне-1908 золотую медаль по фигурному катанию, так и оставшуюся единственным олимпийским "золотом" Российской империи (в основном царская сборная выступала УЖАСНО, на Олимпиаде-1900 не взяв вообще ни одной медали). Панин-Коломенкин же и в самой России был 6-кратным чемпионом по фигурному катанию, 12-кратным - по стрельбе из спортивного пистолета и 11-кратным - по стрельбе из боевого. Последний раз он стал чемпионом уже СССР в 1928 году (опять же по стрельбе), дальше подался в тренеры и руководители спортивных организаций, а умер в 1956 году в Ленинграде уважаемым человеком.

38.


Ещё немного зарисовок - характерные для Боброва и окрестностей "серебристые дома", обшитые утеплителем (кстати, тут ещё и неслабая программа переселения из ветхого жилья развёрнута, так что вряд ли им долго осталось стоять); глуповатая социальная реклама, особенно популярная в бывшем Красном поясе; типовая наклейка, которую я видел на машинах в Боброве и Лисках несколько раз. Кстати, пятиэтажки (на заднем плане кадра с наклейкой) в Боброве - буквально единственный квартал:

39.


В завершение рассказа съездим на Азовку - большой старый район в южной части города, где по преданию живут потомки тех самых русских людей Азова, эвакуированных при сдаче города османам. Надо зметить, свежеотвоёванный порт в совершенно непривычных русскому человеку условиях определённо ехали люди необычные, и говорят, Азовка до сих пор держится особняком и своими нравами отличается от остального Боброва. Рассказывали, что азовцев от бобровцев отличает особое честолюбие и вместе с тем конформизм - грубо говоря, если кто-то один из местных жителей прикупит себе особо красивую курточку, через пару недель в таких курточках будет ходить вся Азовка. Вдобавок, от центра она далеко (ехать мимо Самолёта), никаких значимых для всего города объектов не содержит, поэтому жители "собственно Боброва" на Азовке бывают редко. Застроена она в основном такими вот избами, типичными и для окрестных сёл:

40.


Кое-где чудом сохранились домики с камышовыми крышами - нередкий сюжет на Украине, а в России мне такое попадалось считанные разы:

41.


Но сердце Азовки - "балкон" на косогоре, отделённый от большей части слободы железной дорогой. Ещё недавно над ней висел металлический пешеходный мостик начала ХХ века, но в итоге он обветшал и был демонтирован.

42.


На "балконе" буквально несколько домиков и Покровская церковь 1760-х годов, ныне старейшая в городе:

43.


Вернее, её колокольня возведена в 1914 году, трапезная - в 1869-м, и они уже отреставрированы, а изначальная храмовая часть - пока в живописных руинах

44.


Под горой свою церковь соорудили баптисты:

45.


А в бескрайних камышах видно, как петляет Битюг, разбившийся тут на два русла. Из тех плавней, с автодороги за Хреновский бор, снят и заглавный кадр:

46.


А на дороге мы ухитрились попасть в небольшую пробку - там находится кладбище, и в Боброве всё ещё в традиции траурные шествия по проезжей части, в которых участвуют люди и машины. Обгонять покойника - знак предельно дурной, но что удивительно - такие пробки никого не возмущают: размеренность жизни в малом городе, некомфортная жителю мегаполиса (равно как и наоборот) даёт о себе знать.
В бору - руины той самой части химзащиты:

47.


И зона отдыха на тихом Битюге - тут и купаются, и рыбу ловят. А чистейший белый песок, принесённый рекой - на нём хорошо растут сосны. Так и возникают все эти острова боров среди степей - как Рамонский бор под Воронежем или Бузулукский борна Оренбуржье. Бор, штаб и общая малоизвестность - Бузулук в Боброве я вспоминал не раз.

48.


А ещё в Боброве есть историко-реконструкторский клуб, занимающейся Русью 13-14 веков, официально "Ратибор", а в обиходе среди коллег из других городов - просто "Бобры". У его основателя Александра Копыцина мы и были в гостях, ему и благодарность за экскурсию по городу и общее целостно-доброжелательное впечатление.

49.


В следующей части, в завершение этой воронежской микро-серии отправимся в село Хреновое - интересно оно не только названием.

Сразу оговорюсь, что всё-таки не хреновое, а Хреновое - ударение в названии этого огромного старого села близ показанных в прошлых частях Боброваи Лисок, стоит на предпоследнем слоге. Но примечательно село, конечно же, не этим: здесь находится Хреновский конезавод, петербургского облика "дом" одного из самых известных символов старой России - орловского рысака.

Хреновое и Бобров образуют двойную систему - они стоят по разные стороны Хреновского бора, одного из многих лесных "оазисов" распаханной степи, и курсирующий несколько раз в день ПАЗик идёт между ними практически без остановок. Хреновое, названное так, якобы, из-за бывших тут давным-давно зарослей дикого хрена, реально огромно, по площади сравнимо с самим Бобровом, да и по населению уступает ему всего лишь вдвое - на самом деле это два сросшихся села, собственно Хреновое на юге (4,8 тыс. жителей) и Слобода (3,8 тыс.) на севере. В Хреновом - железная дорога со станцией Хреновая, а конезавод - в Слободе.

2.


Впрочем, "на глаз" граница двух сёл незаметна, пейзаж однообразен (бесконечные ряды деревянных домов да один недостроенный квартал пятиэтажек), а автобус делает в селе пять или шесть остановок, в том числе две или три - огибая конный завод. Выходить лучше у церкви Митрофана Воронежского (1902-01), ипподром за которой расположен как раз между главным корпусом конезавода и его усадьбой:

3.


О Хреновском конезаводе я впервые узнал очень давно, чуть ли не из школьного учебника географии России, и помню, что был тогда удивлён - а с чего это вдруг Орловскийрысак происходит из Воронежской губернии? Своим названием эта порода обязана не месту, а личности - Алексею Орлову-Чесменскому, герою той роматиечской эпохи Екатерины II, её фаворитов и борьбы "с туркою" за южные моря. Фаворитом Екатерины, правда, был не Алексей Орлов, а его брат Григорий, но неизвестно ещё, чья роль в её правлении была выше - достаточно сказать, что именно Алексея Орлова принято считать убийцей Петра III, и именно Алексей Орлов, как Одиссей Ифигинею, хитростью выманил из Италии княжну Тараканову. Но он и "с туркою" воевал изрядно, и его звёздным часом стало морское Чесменское сражение, когда русская эскадра потопила 15 турецких линкоров и 6 фрегатов, потеряв всего один линкор: разного рода "чесменские" памятники в Петербурге видел, думаю, каждый, ну а граф Алексей за него стал Орловым-Чесменским. В 1775 году он вышел в отставку, но видимо память о былых походах не отпускала, и он принёс в Россию немало южных веяний, ставших в 19 веке неотъемлемой частью русской культуры - например, цыганское пение, с которым познакомился в Валахии. Или арабского жеребца по кличке Сметанка, купленного у турецкого султана за 60 тысяч рублей (что вдесятеро больше всех доходов тогдашней казны от коневодства) и отличавшегося во-первых уникальной мастью почти белого цвета, а во-вторых редкой мутацией - лишней, 19-й, парой рёбер. Увы, в подмосковной усадьбе Остров уникум прожил недолго, не выдержав русских условий: то ли климата (что вероятонее всего), то ли кормов (не привык он к таким травам!), то ли манер (по легенде, его случайно убил конюх Степан, сильно дёрнув вожжи и уронив коня головой о камень, после чего сам убежал да повесился). Однако "араб" успел зачать нескольких жеребят, которых граф Чесменский отправил туда, где теплее и суше - в свои воронежские имения, основав в 1778 году Хреновский конезавод.

4.


Целью его был рысак -  конь, умеющий бегать "рысью", то есть переставляя ноги "диагональными" парами: в идеале так можно было развить скорость, достойную галлопа, но гораздо изящнее внешне и удобнее для седока. Ко всему этому должна была прилагаться устойчивость к тяжёлому русскому климату да бездорожью и универсальность, чтобы "и в подводу, и под воеводу". Лучший из сыновей Сметанки Полкан был рождён датской кобылой, в Хреновое же Орлов завёз кобыл одной из старейших и красивейших в мире фризской породы, от которых в 1784 году получил Барса - жеребцах "в яблоках", на 100% соотвествовавшего тому, что граф Орлов пытался получить. Поначалу Орлов лично разъезжал на Барсе, испытывая его и демонстрируя московскому свету, а с 1791 года Барс стал производителем: все без исключения орловские рысаки (о которых есть очень подробная статья в википедии) являются его потомками.

5. макет конезавода и скульптура Барса.


"Дом" для первого поколения "орловцев" построил в 1810-18 годах, уже после смерти графа, архитектор Жилярди... правда, не великий Доминико, а его чуть менее прославленный отец Джованни. К тому времени хозяйкой орловских имений была графиня Анна, но после смерти отца она с головой ушла в духовные поиски, жила при Юрьевом монастыре под Новгородом, а за главного в Хреновом остался подмосковной крепостной Василий Шишкин, оказавшийся первокласнным коневодом. На открытии законченного ансамбля конезавода присутствовал сам Александр I, к встрече которого Шишкин устроил "салют" 500 лошадей, при виде императора синхронно вставших на дыбы и заржавших. А дальше история сложилась типично по-русски: получивший вольную Шишкин, при котором орловские рысаки славились на всю Россию и были лучшими в мире лошадями своего класса, под видом выбраковки продавал лошадей на свой карман, за что в 1831 году был тихонько уволен (вскоре, впрочем, основав собственный конезавод); пришедшие ему на смену руководители на воровстве не попадались, но показали полную некомпететность, и хреновское поговолье при них попросту выродилось. "Орловцев", впрочем, к тому времени разводили и другие русские конезаводы, что и спасло породу, а Хреновский конезавод графиня Анна в 1844 году продала государству. В казённом пользовании заводом управляли военные, из отставных солдат и образовалась Слобода.

6.


И все последующие годы, кроме двух эвакуаций (в Гражданскую - под Тамбов, в Великую Отечественную - под Курган), здесь разводили орловских рысаков, а заодно арабских скакунов и русских тяжеловозов. Одной из реликвий долгое время был скелет Сметанки о 38 рёбрах, утраченный вроде бы в войну. В музее конезавода хранятся метрические книги 19 века.

6а. по клику на картинку откроется полный разворот.


И генеологическое древо во всю стену. Имена у коней, надо сказать, бывают очень странные - скажем, Водород, Анод, Лабаз,, Бензол, Блокировка или Былая Мечта. Дело в том, что тут действует веками не рушимая традиция: имя жеребёнка должно начинаться с первой буквы имени матери и содержать где-нибудь первую букву имени отца, и вдобавок совсем не факт, что лучшим окажется конь с самым благозвучным именем. А ещё покойный конь не "умер" - он "пал".

6б. По клику откроется вся таблица, хотя и в ужасном качестве.


Роскошная сбруя начала 19 века, разнообразные подковы, "качалки" (тренировочные снаряды) для зимы и лета:

7.


Хронограф:

8.


Но больше половины музейных помещений занимают всеовозможные награды:

9. кажется, худший по качеству мой кадр за пару лет.


Между музеем (о здании которого - позже) и собственно конезаводом - небольшой ипподром (есть и более масштабный на окраине села), в круге которого два памятника. Один - человеку, собственно графу Орлову-Чесменскому:

10.


Другой - коню, местной легенде Улову. Тут надо сказать, что первая половина ХХ века, когда дворянские вишнёвые сады чахли в дыму капиталистических фабрик, была для "орловцев" временем кризиса - где-то в конце 19 века ВНЕЗАПНО обнаружилось, что наши рысаки стабильно и всухую проигрывают американским. Заморская порода оказалась сильнее не только из-за более грамотной и не прекращавшейся весь 19 век селекции, но и благодаря отработанной системе тренировок, опять же помноженных на селекцию. С этого момента русские конезаводчики начали массово скрещивать "орловца" с "американцем", почти погубив породу. В начале ХХ века реванш взял жеребец Крепышс конезавода в Тамбовской губернии, состязавшийся с лучших американскими рысаками на равных, но в конце концов проигравший и павший в Гражданскую войну без удачных потомков. Его рекорды и сумел побить рождённый в 1928 году на Хреновском конезаводе жеребец Улов, давший начало самой удачной из ныне существующих линии "орловцев":

11.


Но в целом "золотой век" орловских рысаков остался в прошлом, как спортивные лошади они по-прежнему отставали от американских, а всё остальное... Тут надо понимать, как изменилось само значение лошади для человека за прошедшие 100-150 лет. Коневодство вплоть до ХХ века было отраслью скорее машиностроения, чем сельского хозяйства, и орловский рысак был этаким "Мерседесом" 19 века. Сейчас породистые кони - максимум спорт, а в основном просто красивая традиция, которая может существовать лишь при серьёзной материальной поддержке государства. Сто лет назад на Россию приходилось до 1/3 мирового поголовья лошадей, и у одних только "орловцев" было 10 тысяч производителей и 100 тысяч маток, сейчас же маток этой породы осталось порядка 700-800 на 15 конезаводах (из них 3 на Украине). В Хреновом при Шишкине было порядка 3 тысяч голов, сейчас - около 200. Тем не менее, за породу тут борются, а жеребцам по-прежнему находятся покупатели (хоть серьёзно дела на заводе ухудшились после 2008 года, когда среди прочих азартных игр под запрет попал тотализатор). По разные стороны главного входа, у башен - две симметричные могилы коней:

12.


Надеются тут и на развития туризма, хотя пока всё это только на этапе раскачки - уже есть сайт и стенды, перечень услуг и персонал, но пока ещё не построены даже гостиница или кафе, да и постройкам от музея до конюшен мягко говоря не помешала бы реставрация. За 500 рублей на группу можно взять экскурсию по конезаводу, чем мы и не замедлили воспользоваться:

13.


Центральное каре, построенное Жилярди - в плане прямоугольник 500 на 200 метров. В длинных корпусах - денники, так называются вот эти индивидуальные секции для лошадей, более просторные, чем стойла. У денников - качалки: утром и вечером у лошадей, как у людей, тренировки, а ночью и днём с 12 до 17 они отдыхают и кушают сено. Покормить лошадку можно взятым у музейщиков сахаром, а к прутьям привязаны куски соли, которые лошадь периодически лижет. Второе животное, снующее по денника - кошки, видимо для борьбы с мышами.

14.


Сами лошади тут сейчас двух пород - во-первых собственно орловские рысаки, как например вот эта молодая (этого года рождения, а родятся лошади обычно зимой) кобыла Испанка:

15.


А во-вторых тяжеловозы: у конезавода обширные угодья, полностью обеспечивающие его обитателей кормом, и возделываемые не без помощи самих лошадей. Как я понял, это порода "советский тяжеловоз", пришедшая на смену исчезнувшим в ХХ веке битюгам - местным лошадям, выведенным в том числе через скрещивание русского тяжеловоза с орловским рысаком (вполне же подходящее название - от реки Битюг, на которой стоит Бобров). "Рабочие лошадки", как оказалось, здесь тоже очень красивы, особенно грива что хаер у глэм-металлиста:

16.


В одной из комнат - повозки, сани и плуг разных эпох. Обратите также внимание на толщину стен (90 см), благодаря которой конезавод мог обогреваться без отопления, а теплом тел самих лошадей (тем более животное это большое и горячее). Электрическое освещение здесь тоже не предусмотрено, и в такие моменты становится хорошо видна слабость моего фотика (тем более, сдаётся мне, он просто пошёл в разнос - раньше такой зашумленности не было).

17.


Пространство внутри каре - левада, и говорят, в лучшие времена на ней не помещались все лошади:

18.


Но и сейчас совсем уж пустой её не назвать. Тут обратите внимание на "карусель" - это тоже тренировочный снаряд, где лошади ходили кругами. Сейчас и голов стало мало, и индивидуальность подхода к каждой лошадке повысилась, поэтому стоит без дела:

19.


По загонам вместо кошек скачут такие вот птички, проявляющие в песка чудеса мимикрии - как подсказал homalegens , это хохлатый жаворонок:

19а.


В леваду вклинивается начинающийся от главного входа манеж:

20.


Изнутри:

21.


Зелёное сено для еды, жёлтая солома и опилки для пола, расписаной тарантас для конных прогулок туристам. При нас музейная работница по телефону записывала большую группу из Воронежа.

22.


Ещё один тарантасик:

23.


Так мы пришли в святая святых Хреновского конезавода - к Почётным Производителям. Вот эти коники реально впечатляют! Первым нас встретил Зверобой, единственный среди "почётных" тяжеловоз. Я бы даже сказал, сверхтяжеловоз - размером коняга реально с быка:

24.


Рысак Пилигрим с немаленьким послужным списком:

25.


В соседнем деннике - его отец Мальпост:

26.


А это Попрёк, лучший орловский рысак нашего времени. Его карточка - на кадре выше. Думаю, вы уже заметили, сколь выразительны лошадиные "лица", и этот чемпион, по-моему, выглядит старым и усталым.

27.


По обветшалым помещения того же корпуса...

28.


...мы пришли в "производственный цех" конезавода - случную комнату. Действо происходит собственно вон у той зелёной стенки, и если кобыла существенно выше жеребца - ему делают насыпь, с которой удобнее заходить. С другой стороны в это время сидит консилиум конезаводчиков и с точностью до минуты фиксирует акт. Здесь же обратите внимание на узор из цветных опилок - такими украшены многие помещения конезавода:

29.


К основному каре примыкают ещё два поменьше, занятые всякими вспомогательными службами от складов до ветеринарной части:

30.


Вид между двух каре. Башни по краям придают сходство с крепостью, да и по размеру подходит:

31.


В парке по другую сторону ипподрома - ансамбль конезаводской усадьбы тех же времён. Самая заметная часть - Дворня, ещё одно небольшое каре четырёх зданий и их заборов, где когда-то жили работники конезавода. Общагами они и оставались до 2012 года, затем их начали расселять, а в одной из них при этом случился пожар (якобы, местные пьяницы костёр развели). Одно из зданий при этом, как видите, в полном порядке - его с советских времён занимает по сей день популярная школа наездников, а в бывших общагах планируют сделать тот самый туркомплекс, которого тут, как уже говорилось, очень не хватает:

32.


В парке - дом управляющего. Ещё там, вроде бы, есть 300-летний дуб, но мы его не приметили:

33.


В доме управляющего с 1951 года музей, кадры из которого я уже показывал. Туда же стучаться и за экскурсиями. У окон потрясающе красивая лепнина:

34.


С обратной стороны фасад скромнее - возможно, был повреждён фашистской авимбомбой в войну. Как уже говорилось, рысаки её пережидали в Зауралье, а денники конезавода стали камерами лагеря военнопленных, здесь же вполне могла быть его контора. Особнячок на переднем плане известен как "дом княгини Анны", вот только сомневаюсь, что она бывала здесь хоть раз.

35.


Нынешнее управление конезавода - видимо, 1950-х годов, вместо нынешнего музея:

36.


Главные ворота и дорога к ипподрому:

37.


За воротами - небольшой парк с воинским обелиском. Вертушка, видимо, должна не пускать лошадей (хотя вообще-то захотят - перепрыгнут, но хоть случайно не забредут):

38.


Неподалёку - то ли школа, то ли детский сад, как и в Боброве - в новеньком красивом здании:

39.


С другой стороны, строго напротив церкви через ипподром - широкий мостик через речку с совсем уж смешным названием Хреновинка, разделяющей Хреновое и Слободу:

40.


Неожиданное в сельской местности надпись. Хотя село большое, мог и кто из местных Паланика начитаться, да и городская молодёжь тут бывает - ученики школы наездников, или например студенты-волонтёры. И раз приводит их сюда любовь к лошадям - они наверное романтики.

40а.


Название Хреновинка же речке вполне подходит:

41.


Помимо конезавода, Слобода известна ещё своим лесным техникумом на опушке Хреновского бора, а до революции с конезаводом был связан ещё и санаторий, где, вспомнив о былых хозяевах Дикого поля, делали кумыс - тут на старом фото сверху жилой домик санатория, снизу беседка-кумысолечебница:

42а.


Здание сельской администрации у остановки, откуда мы уезжали обратно, причём не на ПАЗике, а на чуть опередившей его легковушке с двумя коммунистическими дедами, прихватиивших пассажиров до города по цене автобуса.

42.


...И в общем от всего этого остались противоречивые чувства. Музейщики, с которыми я общался, явно любят и свой конезавод, и лошадей вообще, охотно рассказывали о том, как лошадей разводят и тренируют, сколько у рысаков в наше время рекордов и покупателей, какие тут есть большие планы по развитию туризма. Я в лошадях смыслю крайне мало, поэтому мне оставалось лишь слушать да искренне желать им воплощения этих планов.

43.


Но не могу отделаться от ощущения, что Хреновский конезавод если не умирает, то чувствует себя хреново. Может, конечно, просто погода подкачала - сумрачно, холодно (особенно по контрасту с Крымом, откуда мы возвращались), небогатый на туристов будний день, да обеденное время, когда кони и конезаводчики разошлись отдыхать. В интернетах пишут, что ещё в конце 1990-х тут было 1500 голов, а обвально поголовье начало сокращаться в последние 2-3 года. Простые селяне и бобровцы страшно ругают Хозяина - именно так, без имени, весь район называет владельца конезавода, и говорят, живёт он за границей, в Хреновом бывает от силы раз-другой в год, и завод купил в первую очередь ради его превосходных угодий. Что тут правда, что слухи - не знаю, но внешний вид конезавода и села наводит на невесёлые мысли. Помощь государства тут мизерна, а как уже говорилось, в наше время конезаводство не может без неё существовать ни в одной стране.

44.


С воронежским эпилогом крымского путешествия на этом закончим. Про сам Крым писать пока не тянет - так что начну, наконец, рассказ про Узбекистан.

Крым Крымом, а всё же главные мои путешествия этого года были совсем по другим направлениям - от Арктики до Афганистана, обоих их чуть-чуть не доходя. Под катом - ссылки на то, что уже выложено и анонс того, что будет.



ВЕСНА ТУРКЕСТАНА
Уже ставший для меня традиционным большой вояж в Среднюю Азию, на этот раз - с середины весны до начала лета.

2.


Состоял из двух Узбекских хождений.
Первое - в апреле, от Ташкента на западдо бывшего Аральского моря.
Второе - в мае, от Ташкента на югдо границы Афганистана.
Общее оглавление - здесь.

3.


Про Узбекистан писать я ещё не начинал, но помимо двух узбекских хождений, была в этом путешествии и русско-казахско-киргизская "окантовка", который я, напротив, урывками выложил всю.

Бузулук
Очень интересный старый городок на Оренбуржье с зашкаливающим обилием исторических персоналий от Толстого до Нансена, от Державина до Высоцкого, от Чапаева до Андерса и Людвига Свободы. Через него пролегал мой обратный путь.

4.


Бузулук. Реалии и колорит. От исторических парадоксов до гостиниц и общепита.
Бузулук. Архитектура; в первую очередь первоклассный модерн, в том числе деревянный.
Окрестности.
Державино и Преображенка. Заволжская Орловщина, то есть край писательских усадеб в черноземье.
Бузулукский бор. Лесной "оазис" в степи, над которым нависла угроза.
Тоцкое. Необычная и очень мрачная "достопримечательность" - возможность побывать на месте ядерного взрыва.

Орск.
Индустриальный гигант восточно-украинского облика вплоть до памятников Шевченко и Хмельницкому да соответствующих масштабов разрухи. Для меня он стал уже привычным транзитным пунктом в Среднюю Азию и обратно. Первый из трёх постов - 2013 года, остальные 2015-го.

5.


Орск. Старый город (2013) - полностью обособленный от новых индустриальных районов патриархальный купеческий городок.
Орск. Новый город - советский индустриальный гигант с творениеми друзей-архитекторов из Баухауса.
Орск. Что не влезло во 2-ю часть: отдалённый промышленный район Никель и виды Орска и соседнего Новотроицка с сопки.

Алма-Ата
Главный город Казахстана и один из моих любимых городов вообще. "База" для путешествий по Средней Азии - пожалуй, ещё ни в одном неродном для себя города я не проводил столько времени.

6.


Прогулки и зарисовки-2015. Детали, рассуждения, район университета... и немного критики, которую многие сочли очень обидной.
Посты предыдущих поездок
Первые впечатления (2012).
Арыки и детали (2013). Колорит городской среды.
Осколки города Верного - немногочисленные, но очень интересные.
Алматинская станицаи семиреченские казаки.
Алматинский метрполитен. Самый молодой в бывшем СССР; фото со всех трёх приездов.
Кок-Тобе. Парк на горе и смотровая площадка.
Аэропорт и виды с воздуха (2013). Полёты в Бишкек и обратно.
Вверх по Алма-Ате - большая прогулка по городу-2013.
Нижняя часть и Тастак.
Низи верхцентра (особенно интересен низ).
Новая площадь и выше (не успел тогда только в район университета - тут см. Прогулки и зарисовки-2015).
Горные окраиныс яблочными садами.
Алматинские ущелья. Ледяные пики и дикие ущелья тут ближе к центру, чем иные окраины.
Мало-Алматинское ущелье. Спортивное Медео, горнолыжный Чимбулак и памятник погибшим альпинистам у подножья перевала.
Больше-Алматинское ущельеи одноимённое озеро.

Семиречье и Чуйская долина
Пара вылазок из Алма-Аты в очень необычные места.

7.


Капчагай и Тамгалы-Тас. "Степной Лас-Вегас" и загадочные буддийские петроглифы на берегу реки Или.
Акыртас. Прогулка по цветущей степи к древним и ещё более загадочным руинам в окрестностях Тараза (Джамбула).
Про сам Тараз (2013):
Центр. В том числе домонгольские мавзолеи и закрытый ныне базар.
Окраины. В том числе место крупнейшей битвы в истории.
Мавзолей Айша-биби, вокзал и дорога из Чимкента.

Бишкек и окрестности.
В Киргизии я в этот раз провёл буквально полдня, так как через Бишкек лететь было вдвое дешевле, чем через Алма-Ату. За это время успел посетить пару мест вблизи Бишкека, упущенных в прошлый раз (в 2013-м мы за три недели объехалипочти весь Кыргызстан).

8.


Возвращение в Бишкек. Дорога из Москвы; пригородные некрополи Байтик (где покоятся местные "вожди"-манапы) и Ата-Бейит (где покоится современная культурная элита - жертвы репрессий, революций и сам Чингиз Айтматов).
Возвращение в Бишкек. Киргизская ВДНХ с аилом Манаса, где я очень душевно посидел с киргизами в юрте на подготовке к ритуалу благословения, и вечерняя дорога в Алма-Ату.
Бишкек-2013
Вокзалы и базары. Сущность нынешней киргизской столицы.
Площадь Ала-Тоо. Центральный ансамбль Бишкека.
Бульвар Эркиндики довольно необычная архитектура.
Чуйский проспект. Главная улица города.
Старый Пишпеки собор 1950х годов.
Сопка Чон-Арыки виды города на закате.

Южно-Казахстанская область
Далеко не самый любимый, но в итоге самый изученный мной регион Казахстана, который было не миновать по пути в Узбекистан.

9.


Арысь. Станция на Ташкентской магистрали, где от последней отходил Турксиб. Здесь же про вокзал Чимкента и красу и гордость Казахстанских железных дорог - поезд "Тулпар-Тальго".
Про саму Ташкентскую магистраль, одну из красивейших железных дорог бывшего СССР - три поста-2013.
Саксаульская - Приаралье
Казалинск - Кызылорда
Кызылорда - Туркестан.
А также пост про Турксибв Алматинской области.

Чимкент. Штрихи к портрету этого сумасшедшего города - сталинский "Городок металлургов" и живописная ДЖД.
Сам "портрет" 2013 года:
Атмосфера и колорит. Что собственно впечатляет тут больше всего.
Старый город. Даже два - русский и узбекский - но оба весьма скромны.
КылуэтКендебая Карабдалова. Удивительный человек и его творение.
Сайрам. Древнее предместье, в котором можно составить представление о том, что ждёт в Узбекистане.

Казыгурт
Очень странная и живописная местность у подножья одноимённой горы между Чимкентом и Ташкентом.

10.


Казыгурт. Две попытки найти священную гору - осенью-2013 и весной-2015. Вторая успешна, но и первая небезыинтересной вышла.
Казыгурт. Священные скалы, предсказание которых в моей жизни сбылось; домонгольские мавзолеи в селе Турбат; "это страшное слово - Черняевка" (граница с Узбекистаном).

СИБИРСКОЕ ЛЕТО
Два не связанных между собой путешествия в Сибирь.
Река Обь с самолёта - в первом я на дней пролетал, во втором - по ней проходил на теплоходе. Хотя и не конкретно в этом месте.

11.


Богучанская ГЭС
Мой первый официальный блог-тур (неофициальные были и раньше) от "РусГидро" на одну из крупнейших гидроэлектростанций России в низовьях Ангары. Более того, это ещё и крупнейшая НОВАЯ электростанция (строили её, конечно, с 1970-х годов, но построили только недавно), а потому здесь более всего впечатляет атмосфера столь знакомых по советским книгам "освоения Сибири" и "великой стройки".

12.


Путь в тайгуи обратно. Глухая железная дорога Решоты-Карабула и самолёт размером с маршрутку.
Богучанская ГЭСсама по себе.
Репортаж о ней. "Вот такое вот кино, как мы делали кино"(с) и испытания уникального водосброса.
Кодинск. Чрезвычайно колоритный город гидростроителей.

Красноярск
Главный город Средней Сибири, последний российский миллионник (так как стал таковым недавно)... Здесь я был только транзитом и потому много интересного увидеть не успел.

13.


От вокзала до ДЖД. По-транссибовки огромный вокзал; парк с самой узкой в России узкоколейкой; старые районы между ними.
Пальмы на Енисее. Общий колорит и виды города с Караульной горы.
Проспект Мира. Старая улица с обилием модерна.
Берег Енисея. Набережная, две площади и знакомство с великой рекой.
Улица Ленина и Взлётка. Прогулка по центру и поездка в спальный район на обратном пути.

Великая Югория.
Путешествие на рейсовых (то есть не круизных) теплоходах по Иртышу и Оби: Омск - Тобольск - Ханты-Мансийск - Салехард - Антипаюта. Югра и Ямал без нефти, но со святилищами хантов и стойбищами ненцев.

14.


Тут пока есть только обзор путешествияи его опять же "окантовка" - сухопутная часть маршрута.

По дороге "туда"
Горнозаводской Урал железнодорожный. Казанбургская магистраль, станция Дружинино и окрестности Свердловска-Пассажирского.
Екатеринбургский метрополитен. Фотографии аж с четырёх приездов (2009, 2010, 2011, 2015), в последний из которых я посетил самые новые станции.
По дороге "обратно"
Полярный Урал. Через серые горы да на красной "шишиге".

15.


Ну и КРЫМСКАЯ ОСЕНЬ, но с ней и так всё ясно, ибо выложено совсем недавно.

Итак, это всё - о том, что было. Теперь совсем уж кратко о том, что будет и в каком порядке. Как и в прошлые годы (и не сказать, что мне такая система нравится), рассказ пойдёт чередующимися блоками, только раньше были Запад и Восток, а теперь - Север и Юг.

1. Ташкент по итогам обоих хождений, а также Джизак с Гулистаном. К каждому из "узбекских" блоков будет прилагаться по 2-3 поста об Узбекистане в целом.

16.


2. Омск. Между прочим, его постов на 10 хватит.

17.


3. Первое Узбекское хождение. Бухара - Навои - Хива - Каракалпакия.

18.


4. Иртыш и Обь на одном дыхании. Серия длинная выйдет, но и разрывать её не стоит.

19.


5. Второе Узбекское хождение. Самарканд - Кашкадарья - Сурхандарья.

20.


6. Или Крым, или что-нибудь новое - может, съезжу куда-нибудь зимой, соскучился по зимним путешествиям.

21.


А там уже и следующий сезон, и надеюсь, за это время экономика не улетит в пропасть, а ценители отрезанных голов не придут в Среднюю Азию или ещё куда-нибудь поближе.

"В чайхане, на топчане за дастарханом с сюзьмой, чучварой и хаштаком, я глядел в дарвазу на высящийся за дувалами махаллей и хаузом регистана айван ханаки, гумбез шейха местного тариката и бесчисленные худжры медресе...." - нормальная в общем фраза из описания похождений по какому-нибудь старинному городу в Средней Азии. Но сколько слов из неё вы поняли?

В Узбекистане поражает то, НАСКОЛЬКО он другой: выезжая оба раза в Казахстан, я не мог отделаться от ощущения, что я уже в России, а все ещё многочисленные точки пересечения вроде хрущовок или редких русских лиц только помогают оценить эту инаковость во всей полноте. От обилия незнакомых сущностей мозг тут лопается очень быстро, а уставал я раза в три быстрее, чем обычно. В долгой узбекистанской серии всякие странные слова типа "айван", "ишан" или "шахристан" будут встречаться чаще, чем мат в речи офисной девочки.
И чтобы пояснения в каждом посте не были объёмнее основного текста, начну с глоссария, самодельного и явно неполного (а где-то может и неточного - поди тут во всём разберись!), но его "теоретическая" (история, культура, страны, народы) часть с трудом влезла в два поста, а будет и второй глоссарий - практический. Дополнения и исправления - принимаются и будут вноситься.

Айван - самый узнаваемый элемент среднеазиатской архитектуры, помещение о трёх стенах. Облик айванов бывает очень разным, но чаще всего это либо арка в портале (как на кадре ниже), либо что-то вроде огромной веранды (как на кадре выше), но и то, и другое должно быть достаточно глубоким, чтобы отбрасывать тень. Обычно айван - самая богато оформленная часть здания с мозаиками, изречениями Пророка, резными деревянными колоннами, изукрашенным потолком.
Так же на этом фото:
- Медресе - мусульманская школа, аналог семинарии. Самая распространённая достопримечательность древних среднеазиатских городов - медресе тут намного больше, чем мечетей, они богаче оформлены и связаны с более великими событяими и именами. Если их два фасадами друг к другу - то это кош-медресе. А начальная школа, аналог церковно-приходской, называется мектеб.
- Минарет - ну, тут ясно, что это башня у мечети, с которой специальный человек муэдзинчитает азан - пизыв к обязательной молитве-намазу. Однако поясню две вещи: во-первых, муэдзины на башни давно уже не лазают, а читают через динамики; во-вторых, минарет имеет несколько ярко выраженных региональных типов (например, квадратные в сечении магрибские или тонкие и остроконечные османские). Минарет среднеазиатского типа - толстый, круглый в плане, силуэтом более всего похожий на заводскую трубу, но часто богато декорированный по всей поверхности.
- Глазурованная мозаика. Среднеазиатская глазурованная керамика времён Средневековья не тускнеет и спустя века под Белым Солнцем Пустыни смотрятся как новенькая. Её состав расшифрован на 97%, но в оставшихся 3%-то и скрывается секрет. Так что если подлинник выглядит опрятнее новодела - верьте глазам своим.

2. Самарканд.


Аксакал - дословно "белобородый". Самый старый и уважаемый человек общины (рода, махалли), иногда управляющий ей, но чаще просто хранящий мудрость поколений. В речи простых узбеков я этого слова не слышал, чаще они говорили "бабай", и здесь это не ругательство. Другие почтенные люди: усто (мастер какого-либо ремесла), -ата, -ота (приставка к имени, означающая "отец", в речи не слышал ни разу, только во всяких титулах и топонимах), -апа, -опа (уважатильное обращение к старшей женщине), -ага, -акя, (обращение к старшему мужчине).

3.


Арк - см. Шахристан.
Арык - оросительный канал; на Ближнем и Среднем Востоке многие из них существуют не первую тысячу лет, став полноценными реками. Крупный арык - анхор. Используются не только в сельской местности, но и в городах - например, впечатляющая система арыков проходит по улицам  Алма-Аты. Также на этой фотографии нория (общее название), или чигирь (в Средней Азии) - водяное колесо, переливающее воду из арыка, часто в другой арык. Иногда чигири образуют целые "лестницы" арыков, поднимающие воду на десятки метров. Обратный случай: кяризы - подземные ходы от источников в горах к водопроводу городов, обеспечивавшие их чистой проточной водой (их фотографий у меня нет, а колодец к кяризмом я видел в казахстанском Сауране).

4. под Навои.


Амударья (Оксос) - главная река Средней Азии, начинающаяся на Памире слиянием рек Вахш и Пяндж и отличающаяся уникальной для пустынь полноводностью - с расходом воды 2000 кубометров в секунду, она масштаба Северной Двины. Её берега - крупнейший оазис, её русло в среднем течении - граница исторических областей: на правом берегу Согд, или Маверранахр, на левом - Хорасан и Хорезм. Ещё один важный момент - Амударья периодически склонна менять русло, переходя то к Каспийскому морю (Узбой), то к Аральскому. В первом случае это была торговая дорога из Европы в Индию, во втором - это тупик посреди пустыни. Соответственно, в "каспийские" периоды Хорезм заселялся, процветал и был одним из центров мира, в "аральские" (нынешний начался в 16 веке) становился глухим захолустьем.
Афганский ветер, афганец - жаркий южный ветер, приносящий пыльные бури, что немудрено: на афганском берегу Амударьи незакреплённые пески. Особенно от них страдает Сурхандарья, но и Кашкадарье перепадает, а порой и дальше.

5. Термез.


Асхана (ашхана, ошхона) - заведение общепита, которое чаще всего переводят как "столовая". Вообще, надо заметить, культура общепита в Средней Азии тоже давняя и отличная от европейской. В изначально смысле ашхана - это там, где в первой половине дня подают плов, но нынешняя ашхана - это, грубо говоря, такой среднеазиатский фастфуд с простыми блюдами с огня, куда ходят по схеме "пришёл - поел - ушёл". Более продвинутое заведение чайханаизначально обозначало просто навес для посиделок за чайком в общественном месте, но сейчас это скорее ресторан; в "правильной" чайхане помимо столиков есть и ячейки, где можно сидеть семьёй или компанией без посторонних.
Ну а лагмани чучварана этом фото - супы, один с макаронами, другой с мелкими пельменями.

6. Ташкент.


Бабай - см. Аксакал.
Бабур - см. Тимуриды.
Бай, бий, бей, бек - см. Титулы знати.

Базар - это на Востоке не просто место, куда ходят за покупками, а целый образ жизни. Тут могу лишь отослать в свои старые посты о базарах Южного Казахстанаи Южной Киргизии. Всё сказанное там верно и здесь, только ещё колоритнее и с немного иным ассортиментом.

7.


Бактрия (вики) - историческая область между Памиром и Гиндукушем, заходящая в "нашу" Среднюю Азию краешком - к ней относится Сурхандарьинская область и юго-запад Таджикистана. Большая же часть Баткрии - в Афганистане (главный город - Балх) и Пакистане, но пожалуй, среди трёх исторических областей Узбекистана она - самая интересная. Чрезвычайно плодородный край, родина пшеницы, она была одной из лучших провинций Ахеменидского Ирана, пока её не покорил Александр Македонский, при котором она стала одной из лучших провинций уже греческой империи. И хотя известно, что первые поселенцы бунтовали и на свой страх и риск сбегали назад в Средиземноморье, в итоге именно Бактрия оказалась самым эллинизированным регионом из покорённых Александром Македонским. Со временем там образовалось полноценное греческое государство, царь Евтидем и его сын Деметрий даже начали полноценную экспансию в Индию... но я хорошо помню фразу из учебника истории: "бесчисленные завоеватели легко покоряли Индию и без остатка растворялись в ней" - Индия переварила даже эллинов. Самым удивительным парадоксом Бактрии стал греко-буддизм, достигший расцвета как официальной религия империи Великих Кушан, занимавших некогда пол-Индостан и пол-Средней Азии с пятой частью населения Земли. При этом от эллинизма буддизм взял лучшее - искусство: достаточно сказать, что канонический образ Будды как мудрого человека в тунике и с вечно юным лицом, создали именно бактрийские греки. Наследие тех времён в Узбекистане и Таджикистане - руины буддийских монастырей да статуи Будд в музеях. Сурхандарья вообще поражает концентрацией истории даже на фоне остального Узбекистана. В новую эры термин "Бактрия" сменяется термином Тохаристан по народу тохаров, а история её пусть и осталась столь же бурной, но уже не столь своеобразной. От будущего Узбекистана она окончательно отпала в середине 18 века, когда случился переворот в Бухарском эмирате.
Буддизма в Узбекистане нет уже полторы тысячи лет ни в каком виде, а названия Бактрия и Тохаристан не в ходу - проще говорить Сурхандарья, по единственной бактрийской области страны.

8. Термез.


Баня (хамам) - неотъемлемая часть восточного быта. За более подробным описанием снаружи и внутри отсылаю в свой старый пост про Туркестан, где есть баня-музей 16 века.

9. Самарканд.


Бердах - см. Каракалпаки.

Большой Иран. Одно из свойств великих народов - наличие "ойкумены", культурного контекста далеко за пределами самого этого народа и его страны. Тот же "Русский мир" не может прийти или уйти - это просто все исторические области, где есть заметный русский след, независимо от политической в них обстановки на данное время. Более того, эти пространства могут ещё и пересекаться и наслаиваться друг на друга: скажем, в Прибалтике это Русский мир и Великая Германия, а в Средней Азии Русский мир тонким слоем ложится на ойкумену Большого Ирана. Названием государства Персии "Иран" стал только в 1935 году, испокон веков же ираноязычные ("арийские") народы населяли добрую половину Евразии: оседлый Иран на юге и кочевой Туран (вики) на севере, к последнему относились все эти саки, сарматы и скифы, а связующим звеном их был Хорезм, откуда, по одной из версий, происходил пророк Зороастр. В новую эру Туран, а потом и северные переферии Ирана начали покорять и ассимилировать тюрки, расселившиеся по Центральной Азии с гор Южной Сибири, став вскоре безраздельными хозяевами Великой Степи. Тюркизация началась где-то в 6 веке с Тюркского каганата, и шла мощными волнами около тысячи лет, но в Маверанахре и Хорасане персидская культура оказалась сильнее. И тюрки-узбеки, и иранцы-таджики остаются по крови в большей степени персами, чем тюрками, а Узбекистан - частью Большого Ирана.

10. Бухара.


Буддизм - см. Бактрия.

Бухарские евреи (вики) - на самом деле не только бухарские, а всея Средней Азии вплоть до Афганистана и Кашгарии. Евреи попадали в этот далёкий край несколькими волнами, первая из которых пришлась на времена Вавилонского пленения 2500 лет назад - конец ему положил, как известно, персидский царь Кир Великий, и часть евреев не вернулась в Иудею, а расселилась по его империи. Были и другие волны переселения, как добровольные, так и насильственные, но в общем до 16 века здешние яхуды (искажённое "иудеи") были просто "персидскими", а обособились уже в эпоху Трёх Узбекских ханств. Самая крупная и стабильная община была в Бухаре, и хотя даже там евреи были на положении людей второго сорта, всё же по сравнению с собратьями из многих других городов жилось им относительно неплохо. В Хивинском ханстве так и вовсе евреев в 18 веке поставили перед выбором - переходи в ислам или уезжай, и большинство из них уехали. В Бухаре, впрочем, тоже пытались, но за богатый торговый город евреи держались крепче, и наследством тех попыток стали чала (что можно перевести как "нитонисёшники"), формально ставшие мусульманами, а тайком продолжавшие служить по-иудейски. Бухарские евреи говорили на своём диалекте персидского языка, не соблюдали или соблюдали по-своему отдельные заповеди Талмуда, жили в обособленных махаллях, строили довольно характерные синагоги с двумя залами по разные стороны двора, а самыми известным их специализациями были красильное дело и самогоноварение. В нынешнем Узбекистане их осталось буквально несколько сотен человек, но синагоги в Бухаре, Самарканде, Ташкенте по-прежнему действуют и последних яхудов ещё можно в них застать. Ашкеназовбухарские евреи за своих не считают, и на мой вопрос об этом старый яхуд лишь махнул рукой "Немного есть их, там, в микрорайонах...".

11. Бухара.


Бухарские ханство иэмират (вики-вики) - одно из Трёх Узбекских ханств, возникших в 16-18 веках на руинах империи Тимуридов. Его основал Махмуд Шейбани, чингизид из потомков Джучи, в ходе долгих и жестоких войн (с участием Узбекского и Казахского ханств, Персии и ещё бог весть кого) к концу 15 века объединивший Мавверанахр и Хорасан (ядро бывший Тамерлановой империи). В 1533 году его племянник Убайдулла-хан перенёс столицу из Самарканду в Бухару, а расцвет ханства пришёл на конце 16 века, правление его сына Абдалла-хана II. Среди Трёх Узбекских ханств Бухарское было самым теократическим и самым иранизированным - большую часть населения его городов составляли таджики. После Шейбанидов в 1601-1753 годах правили Аштарханиды ("Астраханцы", потомки соответствуюдего хана), которых сменили Мангыты - это название не династии, а одного из тюркских племён, к тому времени самого влиятельного в Бухарии. МангытМухаммед Рахим-бий, ставленник персидского Надир-шаха, в васалитет которому фактически попала Бухара, очень аккуратно совершил дворцовый переворот, захватитв власть сначала как аталык (регент), а с 1756 года и официально, при этом утратив афганский берег Амударьи. В силу происхождения он не мог называться ханом, поэтому на смену Бухарскому ханству пришёл Бухарский эмират, в последующие десятилетия постепенно слабевший и терявший земли, в 1868 году ставший протекторатом Российской империи, и наконец в 1920-м уничтоженный большевиками во главе с Михаилом Фрунзе.

11а. флаг Бухарского эмирата


Великий Шёлковый путь (Биюк Ипак Йули, у казаховЖибек-Жолы) - самая, пожалуй, знаменитая в истории караванная дорога соединяла Китай с Персией и Средиземноморьем и сыграла огромную роль в обмене изобретениями между Западом и Востоком. Расцвет его приходился на Античность, когда караваны ходили между Китаем и Римом, упадок наступал несколько раз в периоды смут и активизации кочевников, а окончательно путь опустел в 15 веке с развитием морской торговли, вызвав упадок всей Средней Азии. Но именно на него нанизаны важнейшие древние города - Самарканд, Бухара, Мерв, Старый Ургенч.

12. Бухара.


Глазурованная керамика - см. фото №2.

Глина - тут это больше, чем стройматериал и земля под ногами. Глина - это без преувеличения "тело" Средней Азии: на ней жили, растили, пасли, из неё строили и мастерили, в неё же ложились посмертно. "Каменный" в Средней Азии противоположность не "деревянному" (как у нас), а "глиняному". При этом строили из сырой глины, сырцовых кирпичей, самана (смесь глины с соломой), совсем уж редко из обожённого кирпича и почти никогда - из камня. Ну а разрушаясь, среднеазиатский город просто превращася в холм исходного материала.

13. Термез.


Гумбез - см. фото №32.
Гузар - см. Махалля
Дакан - см. Петушиные бои.

Дарваза - ворота, как крепостных стен, так и усадеб. Часто бывают очень впечатляюще оформлены, особенно в кишлаках:

14. под Навои.


Дастархан - низенький столик, скорее даже доска для еды, за которой сидят на коврах и подушках. Подставка под дастарханом - топчан. Как ни странно, в виденной мной части Узбекистана (а я не был в Ферганской долине) их не так уж много, в Южной Киргизии (которая к Ферганистану как раз относится) их намного больше. Но самое "дастарханное" место, что я видел - Крым, и крымские татары привезли эту традицию видимо как раз отсюда.

15. Шахрисабз.


Дахма - в изначальном смысле Башня молчания (см. "зороастризм" и "оссуарии", фото - см. "Хорезм"), а в широком смысле - специальный подиум для знатной могилы (например, святого или правителя).

16. окрестности Бухары.


Дехкане - см. кишлак.
Джуги - см. Люли.

Долон - подворотня, арка улицы.

17. Ташкент.


Джума-мечеть (Пятничная мечеть) - мусульманский аналог собора, главная мечеть города, располагавшаяся обычно вблизи базара, где проходили самые массовые пятничные моления (аналог воскресных служб). Иногда Джума-мечеть - официальное название (как в Хиве), иногда - только классификация (как в Бухаре, где пятничной является Великая мечеть с Великим же минаретом Калян):

18. Бухара.


Дувал - высокий глухой забор, похожий на крепостную стену.

19. Муйнак.


Зиндан (дословно - "вместилище преступников") - подземная или полуподземная темница. В обиходе - любое место лишения свободы, вплоть до ямы в погребе, куда посадили угомониться и проспаться упившегося тестя.

20. Хива.


Зороастризм (маздаизм) (вики) - древняя персидская религия, некогда имевшая огромное влияние в Средней Азии, особенно её западной части: Хорезм считается возможной родиной пророка Зороастра (Заратуштры). Возникший не менее 2500 лет назад, зороастризм сочетает черты монотеизма, дуализма и полетеизма. В нём есть единый бог Ахура-Мазда (Ормазд), есть "дьявол" Ангра-Маинью (Ахриман), есть законы добра (Аши) и зла (Друдж), по одному из которых живёт каждый из людей, есть рай и ад, есть Конец Света с приходом Спасителя и очищением Земли расплавленным металлом - многие из этих идей Зороастр проповедовал впервые в истории людских религий. Священная книга зороастризма - Авеста, составленная на собственном языке. В обиходе зороастрийцев часто называли огнепоклонниками, так как они действители чтили (но не обожеставляли на самом деле!) огонь. При этом со временем согдийская и хорезмийская традиции зороастризма довольно сильно обособились от персидской, и в общем из доисламских религий на территории Узбекистана именно учение Заратуштры, окончательно вытесенное лишь во 2-м тысячелетии нашей эры, наиболее заметно. Нигде в письменных источниках не находил упоминаний, но не раз слышал от местных, что характерные керамические "птички" в кладке сырцовых стен - именно зороастрийский символ, может быть схематичный вариант фаравахара - главного символа этой религии. Также местные к зороастризму возводят часто встречающиеся в оформлении зданий восьмиконечные звёзды и (само собой, только на старинных постройках) свастики.
На этой же фото:
- подкоранник - характерной формы подставка, на которую клали Коран при чтении. Бывают огромных размеров, как и сами Кораны.
- резьба по дереву. Дерево в Средней Азии - редкий и благородный материал, поэтому его оформление стало высоким искусством, причём чем дерева меньше - тем резьба тоньше, достигая пика в Хиве. Чаще всего так оформляют двери и колонны.

21. Хива. Фаравахар:


Искандер - прозвище Александра Македонского в мусульманском мире (см. Бактрия, Согд, Хорезм), псевдоним Николая Константиновича (см. Русский Туркестан).
Имам - см. фото №51.

Ишак - по-нашему говоря, осёл. Кажется, их в Узбекистане больше, чем во всём остальном бывшем СССР, вместе взятом: ведь узбеки - земледельческий народ, и того обилия скота, как в Киргизии и Казахстане, тут не встретишь, верблюдов так и вовсе я видел лишь на площадях. А вот ишак, неприхотливый, не прожорливый, но очень выносливый - это животное-помощник земледельца. Вдоль узбекских дорог часто можно видеть запряжённые ишаками двуколочки (см. фото №24 и 34), а в горах вьючные ослики порой служат и единственным транспортом до глухих кишлаков.

22. Сурхандарья.


Ишан - см. Суфизм.

Караван-Сарай - дословно "дворец купцов", то есть гостиница, где деловые люди могли и сами передохнуть, и товар приберечь на время отдыха, а кое-что и продать прямо здесь же. Бывают как в городах, так и просто на караванных дорогах, как например Таш-Рабатна одном из перевалов Киргизии.

23. Шахрисабз.


Каракалпаки - тюрский народ бывших кочевников по культуре, языку и облику они ближе к казахам, чем к узбекам. Потомки то ли ногайцев, то ли даже тюркизированных туранцев (см. Большой Иран), поначалу они кочевали на Сырдарье, а к устью Амударьи их переселил хивинский хан. Название ("чёрные шапки") - за характерные папахи, делавшие из чёрной шерсти. Вообще, материальная и духовная культура у каракалпаков была довольно развитой: от узнаваемых с первого взгляда геометрических орнаментов и самых роскошных в Великой Степи кладбищ до поэта 18 века Бердаха. Ныне каракалпаков около полумиллиона, и им принадлежит формально автономная Республика Каракалпакстан. По личным впечатлениям, они и на казахов не очень-то похожи, чисто субъективно они мне больше всего напомнили калмыков, да и внешность у них, пожалуй, самая монголоидная во всей Средней Азии.

24. трасса Муйнак - Кунград.


Караханиды, Саманиды (вики, вики) - могущественные мусульманские империи на востоке Средней Азии рубежа тысячелетий. Персоязычная Саманидская импеия с центром в Самарканде выделилась из арабских владений в 819 году, изначально как автономия с наместником, а затем и самостоятельное государство, столица в 892 году перенсена в Бухару; преемником Саманидии считает себя нынешний Таджикистан. Саманиды - это "золотой век" среднеазиатской культуры, давший миру врача Авиценну (ибн-Сино), астронома-математика-философа Бируни, персидских поэтов Фирдаусии Рудаки; в соседнем Хорезме та же эпоха дала миру Алгоритм (аль-Хорезми), великого математика. В 999 году, после череды войн, Саманидов низвергли Караханиды - тоже мусульмане и тоже земледельцы, но уже тюрки, центрами империи которых до покорения Самарканда были Кашгар и Баласагун - за их подробной историей отсылаю в пост о последнем. Не будет преувеличем сказать, что именно Караханиды сделали Мавверанахр - Туркестаном. Конец же этому золотому веку положил Чингисхан - по Средней Азии монголы прошлись куда более жестоко, чем по Руси.
Саманидское и карахандиское искусство очень сильно отличалась от более привычного Тимуридского. Домонгольских зданий в Средней Азии осталось ещё меньше, чем на Руси, в основном это минареты и мавзолеи (самые масштабные памятники - мавзолей Саманидов и минарет Калян в Бухаре). Самые характерные отличия - в те времена в архитектуре тут почти не пользовались глазурованной керамикой (а сама керамика имела не более привычную зелёно-голубую, а жёлто-красную гамму), зато делали сложнейшие узоры из терракоты и просто кирпичей. Уцелевшие памятники тех времён в Узгене, Таласе, Таразес окрестностямии ещё не показанных узбекистанских городах не спутаешь ни с чем. Так что если под ногами на каком-нибудь городище среди голубых черепков вам попадётся жёлтый или красный - знайте, ему может быть и более тысячи лет.

25. Вабкент, караханидский минарет.


Каримовский стиль - узнаваемая архитектура независимого Узбекистана, которым правит всё время его существования президент Ислам Каримов. Характерные особенности: национальные мотивы (голубые купола, айваны, арки, голубые мозаики), общая помпезность и попытки соединить всё это с чем-то современным. Ещё одна особенность - почти везде работа архитекторов откровенно бездарна, а вот работа мастеров - те же мозаики или деревянная резьба - на очень достойном уровне.

26. Ташкент.


Кауфман, Константин - см. Русский Туркестан.

Кишлак - традиционное название узбекского или таджикского села. У киргизов и казахов - аулы, и дело в том, что в Средней Азии изначально аул был стойбищем кочевников, а кишлак - поселением крестьян. Поэтому среднеазиатские аулы, в основном построенные уже в советское время, довольно безлики, а вот в кишлаках современные фотографии не отличишь от снимков Прокудина-Горского. Жители кишлаков, среднеазиатские земледельцы - дехкане.

27. Байсун.


Кокандское ханство (вики) - самое восточное, самое молодое (оформилось в 1708 году из небольших бийств) и самое агрессивное из Трёх Узбекских ханств. В лучшие времена под Кокандом был правый берег Сырдарьи до нынешней Кызылорды, большая часть Киргизии, Южный Казахстан (кроме Семиречья, за которое Коканд боролся с Китаем), но в первую очередь Ферганская долина и Ташкент. Если Бухару и Хиву Россия сделали своими протекторатами, то Кокандия была к 1876 году разгромлена полностью, а её земли, в том числе самая плодородная в этих краях Ферганская долина, стали основной Русского Туркестана, что предопределило возвышение Ташкента к началу ХХ века.

27а. флаг Кокандского ханства.


Корейцы - столь же неожиданный здесь народ, сколь и многочисленный (170 тыс. человек). Попали в Среднюю Азию двумя волнами - депортанты с Сахалина и Приморья во Вторую Мировую и политические переселенцы из лисынмановской Южной Кореи в 1960-е годы. Ныне это очень заметное меньшинство, особенно в Ташкенте (туристу наиболее интересны кафе, где блюда из собачатины). Благодаря репатриантам Южная Корея - едва ли не вторая по связям страна для узбеков (после России): в Андижане корейцы построили автозавод, а в Корее тоже есть узбекские гастрбайтеры. Интересный момент: узбекистанские корейцы в основном христиане все трёх ветвей, и в провинции именно они - основные прихожане церквей и костёлов.

28. Ташкент.


Кочевые узбеки - см. фото №39.

Курт - пища чабанов, очень сухой сыр, обычно шариками, кислый как кумыс и твёрдый как леденец. Зато не портится неделями, утоляет вместе с голодом и жажду, а если добавить в него каких-нибудь приправ - выходит закуска не хуже всяких там чипсов. Впрочем, из-за общей едрёности много его за раз не съешь. А если размочить курт в воде (на это надо несколько часов) - получится что-то вроде моцареллы.

29. Ташкент.


Кушан - см. Бактрия.
Кяризы - см. арык.
Лагман - см. Ашхана.

Люли - среднеазиатские цыгане. Говорят на диалекте персидского, исповедуют ислам, но ведут вполне цыганский образ жизни (хотя и не все - так, я пил чай у семьи люли, в которой мужчины работали на заводе); кое-где также известны как джуги. С европейские цыганами друг друга "своими" не считают, да и языки их разные. Туристу обычно попадаются как чрезвычайно приставучие попрошайки, иногда таскают с собой ковш с горящей вонючей травой - это алас-алас, которым окуривают помещения и машины, считая его дым очищающим. При всей приставучести, боятся фотоаппарата, при виде которого просто разбегаются... хотя в туристических местах типа Сиаб-база в Самарканде, научились терпеть.
В Сурхандарье есть ещё несколько цыганский субэтносов: чистони, согутарош, шех-момадии другие - эти тоже персоязычные, но с собственным арго, и все имели испокон веков какую-то специализацию (чистони - артисты и воры, согутарош - резчики по дереву и др.). Особняком стоят паръя - они сохранили индийский язык, но утратили цыганский образ жизни, став обычными земледльцами в глухих кишлаках.

30. Самарканд.


Лепёшки (нон) - самый популярный местный хлеб. В каждом городе они немного отличаются (самые интересные, конечно, в Самарканде), но почти везде хороши, когда свежие.

31. Ташкент.


Маверанахр - см. Согдиана.

Мазар - священное место, чаще всего у чьей-нибудь могилы, но может это быть и камень, и дерево, и источник. В Узбекистане, прямо сказать, мазары не так распространены, как в пост-кочевничьих Казахстане и Киргизии, но кое-где попадаются, и народ к ним не идёт, а валит огромными толпами. К этой же фото - гумбез, в дословном переводе "купол", а в узком смысле - мавзолей.

32. Ургут.


Маринка - характерная для среднеазиатских рек небольшая рыба, говорят, очень вкусная, но с элементом фугу - во время нереста её брюхо с внутренней стороны покрывается ядовитой чёрной плёнкой. Часто маринки живут в священных источниках, откуда их ловить запрещено:

33. Нурата.


Махалля - основа среднеазиатской, или даже скорее ближне- и средневосточной городской культуры. Городской район из 5-7 улиц, в среднем несколько сотен человек населения, включает обычно свою мечеть, свой небольшой рынок, свою чайхану (как место для общения и посиделок), а сейчас ещё и крошечные управы, где жители собираются и обсуждают между собой дела района. В каждой махалле есть свои старейшины, свой неофициальный суд, и за порядком жители следят сообща. Если удастся подружиться с кем-то из старших (а это в Средней Азии очень просто!) - считай, в махалле открыты все двери. У каждой махалли были свои традиции, а если её житель вдруг решал продать дом - он должен был сначала искать покупателей по родне и соседям, и лишь не найдя - среди людей извне.
В путеводителях часто пишут, что синоним махалли - гузар, но как мне объясняли местные, это совсем другое: компактный квартал, жители которого (обычно несколько десятков человек) занимаются чем-то одним (то есть в старину - ремесленный цех), а управляет гузаром, в отличие от махалли, не совет, а единственный аксакал. Махалли по-прежнему существуют даже официально, а гузары - видимо, достояние истории.

34. Самарканд.


Медресе, мектеб, минарет, мозаика - см. фото №2.
Минбар, михраб - см. фото №37.
Мулла - см. фото №51.
Муэдзин, намаз - см. фото №2.

Навои, Алишер (вики) - великий тюркский поэт 15 века. Родился и жил он в Герате (нынешний Афганистан), его этническую принадлежность оспаривают уйгуры, и всё же именно в Узбекистане Алишер Навои - классическое "наше всё". В его честь назван крупный город, а в Ташкенте - красивейшая станция метро:

35.Ташкент.


Навруз - главный праздник многих мусульманских стран, в том числе всей Средней Азии.  При этом происхождение навруза не мусульманское - его нет у арабов, но есть у многих покорённых ими народов, да и в тех краях. где арабов никогда не было - например, у татар и башкир. Скорее всего, он происходит буквально из тьмы веков, когда не было ни то что ислама, а даже зороастризма. Кто-то сравнивает его с Пасхой, кто-то с масленицей - проходит он в районе весеннего равноденствия. В узбекском Наврузе есть как минимум одна специфическая деталь - сумаляк (вики), праздничное блюдо из пророщенной пшеницы, сахара и муки, которое варят в казанах с камнями (для лучшего распределения температур) около суток (!), получая массу, внешне похожую на варёную сгущёнку, а по вкусу - говорят, ни на что не похожую.   Я, увы, на Наврузе ни разу не был и даже проиллюстрировать его мне нечем. Отсылаю к вики.

36. Ташкент.


Намазгох - это ещё круче, чем Джума-мечеть. Загородная мечеть для пятничных богослужений на открытом воздухе, представлявшая собой по сути просто навес над михрабом (ниша в стене мечети, указующая на Мекку, в ней молится имам, стоя как бы впереди "ведомых" им мусульман) и минбаром (кафедра справа от михраба), раскрывающийся в степь.

37. Бухара.


Несторианство (вики) - древняя, дохалкидонская, ветвь христианства, в основе которой было учение о том, что Иисус Христос имел две параллельные сущности - человеческую и Божью. Среди несториан были свои диспуты - о том, когда же именно в Спасителя вселился Бог, ну а сама эта философия на Востоке была воспринята лучше, чем на Западе, и вместе с буддизмом, манихейством и зороастризмом несторианство было одной из главных религий доисламской Средней Азии. В Узбекистане, впрочем, его следы встречаются очень редко (у меня, как оказалось, и фотографии-то нет), и чаще всего это надгробные камни с крестами.

38. Киргизия.


Нория - см. арык.

Продолжение (О - Я) - по ссылке ниже.
( Рассказ +34 фото )

Узбекистан - мир не только показанных в прошлой частиайванов, махаллей и ханак, но и - нексий, менял и регистраций. Так что следом за огромным "теоретическим" глоссарием - небольшой практический: с чем и как тут придётся иметь дело, ведь от "восточной сказки" до зиндана в общем-то не так уж далеко. Сохранив многие советские законы и добавив к ним азиатскую специфику, узбеки получили общество, буквально пронизанное всевозможными нюансами, классический пример того, что "Восток - дело тонкое".

! На правах дисклеймера ! Автор не претендует на стопроцентную объективность и исключительную глубину: в Узбекистане я был как турист, провёл в два приёма около месяца, и хотя говорил с огромным количеством встречных-поперечных, не было как таковой "встречающей стороны", у кого можно было бы расспросить о жизни глубоко и откровенно. Замечания и исправления приветствуются, но - без хамства, ёрничания и снобизма.

Базар. Этот пункт был уже прошлой части со словами, что базар в Средней Азии - не просто место для покупок, а образ жизни. Путешественнику о базаре надо знать следующие вещи:
- в малых городах базар - всегда центр города, в больших - как минимум один из нескольких центров. Для местных там есть буквально ВСЁ, а кроме того, базар склонен расползаться на несколько кварталов за пределы своей официальной территории.
- базар - главный транспортный узел, в малых городах зачастую единственный, а в больших являющийся фактически ещё одним автовокзалом. В небольшие кишлаки обычно можно уехать с позднего утра до полудня, в города - весь световой день.
- у базара есть суточный цикл, начинающийся часов в 8 утра, достигающий пика к полудню и заканчивающийся к сумеркам.
- на базаре есть что прикупить и туристу - например, сладости, пряности или какой-нибудь специфический предмет местного быта на сувенир. На базарах же обитают менялы (см. валюта).

2.


- на базаре можно торговаться, но как мне показалось, масштабы этого явления в путеводителях сильно преувеличены: и сбросить цену в среднем можно раза в полтора-два (хотя наверное при владении искусством торга на мастерском уровне - и больше, но так могут "не только лишь все"), и на нежелание торговаться никто не обижается.
- в базар встроены "цивильные" магазины с фиксированными ценами.
- базар - главное заведение общепита, где обязательно будут точки с шашлыком, самсой и чаем, простенькие ашханы и соки-газировки на розлив (на фото ниже в правом верхнем углу). Разумеется, чем больше в ашхане народу - тем вероятнее, что там хорошо кормят. Но в любом случае на базаре шашлычок или шурпа выйдет дешевле, чем в обособленной ашхане.
- по базару просто очень интересно ходить, созерцая необычные товары и колоритных людей.
- на базарах не может не быть карманников, в том числе из местных цыган-люли, однако я с ними не сталкивался.
- сказанное верно не только для Узбекистана, а для всей Средней Азии (см. посты  о базарах Южного Казахстанаи Южной Киргизии).

3.


Безопасность - в Узбекистане это тоже образ жизни, а не просто одна из функций государства. Доставшаяся стране от Советского Союза система безопасности здесь перестроилась под новых врагов и лишь укрепилась: многое из того, что в СССР было лишь формальностью, здесь заработало всерьёз. Читал и слышал от знающих людей, что узбекская безопасность превратилась в самоподдерживающуся систему, которую можно разрушить разве что масштабным вторжением извне. При этом враги определены достаточно чётко и адекватно: это не абстрактные капиталисты, и не урус-оккупантлар, а в первую очередь исламский экстремизм, и во вторую - различные внутренние враги.
Чем это чревато для туриста - думаю, не стоит пояснять: невовремя сделанный кадр может стоить потери и кучи времени (на неприятные разговоры, проверки, задержание и т.д.), и суммы денег (если силовик коррумпированный попадётся, а они, вы будете смеяться, не все такие), и отснятых кадров, и даже чего похуже. Впрочем, узбекскую Безопасность уравновешивает Туризм - по ощущениям, сейчас тут с этим легче, чем в не столь озабоченном безопасностью Казахстане.

4.


Безопасность в Узбекистане проявляется даже просто в пейзаже. Здания госорганов и вокзалы обычно окружены высоким забором (но хотя бы прозрачным и украшенным - узбеки всё же те ещё эстеты!), у единственных ворот стоит полноценный КПП. Больше всего меня впечатлил периметр дома МВД в Ташкенте - за воротами лежали небольшие противотанковые ежи и бетонные блоки, а помимо обычных полицейских площадку патрулировали ребята в бронижетелах и с автоматами наголо. Сфотографировать всё это я, само собой, не рискнул, и даже когда вблизи я вынул фотик и навёл его на здание с другой стороны, полицейский за забором тут же замахал руками "Э, брат, ты что делаешь?!?".

5.


На границах областей, въездах в города и просто на дорогах попадаются натуральные блокпосты. В большинстве областей машины на них проверяют выборочно, кроме Сурхандарьи - на 2-3 виденных там блокпостах проверяли реально всех с досмотром багажников и записью паспортных данных пассажиров в амбарную тетрадь.

6.


На блокпостах есть ещё и пулемётные гнёзда, но я их видел исключительно пустыми:

7.


Простые граждане, как мне показалось, в теории к Безопасности относятся серьёзно ("тэррарысты нэ дремлют жэ!"), а на практике - по-разгильдяйски, исходя из того, что серьёзные дяди из СНБ сами кого надо переловят. А государство озабочено не только своей безопасностью, но и моей (пока я там был) - тоже. Вот такую я однажды получил смску:

7а.


Бензиновый кризис - периодически случается в Узбекистане по осени, поэтому знаю об этом явлении лишь понаслышке. Дело в том, что в Узбекистане действует государственная монополия на производство и распределение топливо, и осенью резко возрастает его потребление комбайнами и тракторами на уборке хлопка. В потребительском секторе же возникает дефицит, ведущий к многочасовым очередям с 5 утра (к полудню-то всё разберут!) и нелегальной торговле канистрами бензина у дорог. Кое-где мне и сейчас попадались очереди машин на заправках, в Хорезме бензин вдвое дороже, чем в центральных областях, а в Сурхандарье его нет сосвсем и потому все ездят на газу.

8.


ВалютаУзбекистана называется сум, и на кадре ниже 100 долларов после обмена - это почти полтысячи купюр. Я постоянно шутил, что сумка - это ёмкость для переноски сумов. Но и это ещё не всё...
- Курс сума к рублю исчисляется десятками, а к доллару - тысячами, и в пережившем во времена оны (как и все постсоветские страны) гиперинфляцию Узбекистане старательно делают вид, что её не было. До недавнего времени самой крупной была купюра в 1000 сум, что примерно соответствует нашей десятке - и вот попробуйте расплатиться десятками за, к примеру, железнодорожный билет? Недавно появилась 5000-я купюора, но пока что она встречается намного реже, и совсем уж теория - 10 000-я купюра, не попадавшаяся мне в руки ни разу. Также обратите внимание, как купюры лежат в этой стопке - пачка из 99 тысяч сум с 100-й купюрой посредине сама проходит как отдельная купюра. Цены часто называют именно в количестве 1000-х бумажек.
- Купюры меньше 1000 сум существуют - я видел разваливающиеся в труху бумажки по 500 и 200 сум. При этом проезд в маршрутке может стоить, например, 600 сум, и если вы даёте 500 - на это обычно закрывают глаза. Монетку в 100 сум я один раз получил в метро на сдачу, и сохранил её как редкий сувенир.
- безнал представлен в основном местными система, нерезидента либо вообще не обслуживающими, либо обслуживающими с огромной комиссией. Да и те в основном в Ташкенте.
- Государство жёстко контролирует валютный рынок, и говорят, купить валюту в банке или обменнике тут почти невозможно. Как результат, помимо официального (весной-2015 порядка 2500 сум за доллар) есть ещё и базарный курс (в те же месяцы 4-4,5 тыс. сум за доллар), операции по которому осуществляют менялы. По идее, обмен валюты с рук тут запрещён, и я перед поездкой серьёзно готовился к возможным подставам... но в Ташкенте в первый день таксист завёз меня на рынок, притормозил у зебры,  невесть откуда вдруг нарисовался человек с толстой сумкой на ремне, и я почему-то без малейших опасений расстался со 100 долларами, получив вместо них гору сумов. Менялы работают совершенно в открытую, и на другом базаре таксист без всякой задней мысли спрашивал, как их найти, у полицейских. То есть, в теории риск есть, но на практике это нарушение абсолютно общепринятое. Надёжнее всего менять валюту в гостиницах - хозяева только рады будут, а сами потом пойдут к такому же меняле.
- в больших официозных гостиницах цены для иностранцев пишут в долларах по официальному курсу, то есть фактически - в полтора раза дешевле.
- Узбекистанцы умеют очень быстро пересчитывать валюту, раза в два помедленнее считального автомата.
- А вот всем остальным приходится верить на слово, потому что никто не будет ждать, пока вы пересчитываете несколько сотен купюр. Но ни разу за всю поездку меня не обманывали.
- И да, тут лучше котируются доллары и в меньшей степени евро. Весной за просто рубль давали порядка 60 сум, а за эквивалент рубля в долларе получалось 80. Кроме доллара, евро и "российского" (так тут в обиходе называют рубль) менялы не принимают ничего.

9.


Декларация. На таможнях Узбекистана нет зелёного коридора, что в общем и немудрено - декларировать положено всю валюту, драгоценности и технику. Говорят, недавно всё было ещё сложнее, а формулировки в декларациях строились так, что от греха подальше имело смысл задекларировать ВСЁ - так, одна моя знакомая, русская гражданка Киргизии, рассказывала, как на таможне ей пересчитывали пуговицы, сверяя колчество и цвет с указанными. Слышал байку (возможно просто анекдот) про туриста, которому пришлось декларировать рулон туалетной бумаги как потенциальный носитель информации. Бывает и серьёзнее - например, когда завалявшиеся в кармане копейки интерпертировались как нелегальный провоз валюты с дальнейшим вымогательствам уже совсем не копеек. Но то ли это какие-то особый случаи, замешанные на произволе отдельных таможенников, то ли с тех пор что-то поменялось, однако я с подобным не сталкивался. Более того, когда я декларировал, например, 15 рублей мелочью или колечко из Бухары (между прочим, серебряное!), таможенники с негодованием возвращали мне декларацию - "перепиши без этой ерунды!" - в итоге все 4 раза прохождения границы я указывал крупные (от условных 100 рублей) суммы в долларах и тенге да технику, в графе "стоимость" указывая "б/у" - и ни у кого не возникало вопросов. Сумма валюты при выезде должна быть меньше, чем при въезде, и лично мне на выезде пришлось раскапывать рюкзак и из своих рук показывать, сколько везу, пожилому таможеннику.

10. таксисты у таможни завидели жертву. Вот с этими надо быть предельно осторожными - худшие люди Узбекистана, по крайней мере из встреченных мной.


Дамас - корейский микроавтобус местной сборки, популярный городской и пригородный транспорт, в широком смысле любая маршрутка-минивэн (как у нас любой маршрутный микроавтобус - "газель").

11.


Нексия - символ независимого Узбекистана, корейская легковушка местной сборки, одна из самых массовых и дешёвых машин бывшего СССР (и, говорят, Пакистана), в конце 1990-х и начале 2000-х исправно теснившая отечественный автопром, ну а здесь "на глаз" их больше, чем всех остальных вместе взятых. В широком смылсе нексия - это любое "коллективное такси", легковая маршрутка по заполнению. "Лежбище" нексий - Пятак, где часто имеется зазывала, препровождающий пассажиров к машине до нужного им пункта.

12.


Большие рейсовые автобусы, кстати, в Узбекистане тоже есть, и говорят, они исключительно дёшевы, но им запрещено ездить после 22 часов, поэтому автобусная поездка, скажем, в Хорезм вполне может прерываться ночлегом на трассе у какой-нибудь чайханы. На междугородних автобусах я не ездил по Узбекистану ни разу, на городских - всего несколько раз в Ташкенте, Самарканде и Джизаке, однако проезжающие рейсовые автобусы видел много раз.

13. в салоне дамаса.


Железные дороги Узбекистана («Ўзбекистон темир йўллари»). Узбекистан - вполне железнодорожная страна с ночными поездами из Ташкента до большинства крупных городов и даже (с 2011 года) высокоростным поездом "Афросиб" Ташкент - Самарканд (на поверку чуть медленнее "Сапсана"). Система не только исправно работает, но и строится в обход границ с недружественными государствами. Поезда дороже автобусов, дороже поездов в Казахстане, но дешевле и того и другого в России, однако с покупкой билетов на них есть определённые сложности (см. "Регистрация"). Так, мои попутчики хотели уехать на поезде из Ташкента в Туркестан, но билет им отказались продавать без какой-нибудь бумажки, где будет сказано, что им действительно именно в Туркестан надо (скажем, ваучера гостиницы), и мотивировалось это тем, что они скорее всего хотят купить билет до Туркестана и ехать дальше, заплатив в карман проводнику! Впрочем, те же люди без проблем покупали билеты на поезда внутри Узбекистана. Я же всё заранее оформил через сайт РЖД, делающий наценку всего на 20-30% (а не в 2-3 раза, как в Казахстане) - дело в том, что к швейцарскому франку тут привязаны не только международные рассчёты, но и сама стоимость билетов внутри страны. Своей системы интернет-покупки тут нет, а РЖДшные билеты надо распечатать заранее - в Узбекистане их получить будет негде.

14. О железных дорогах ещё напишу отдельный пост.


Меняла - см. Валюта.

Музеи. В большинстве своём существуют ещё с советских времён, и даже в самых туристических местах не всегда проходили с тех пор обновление. Впрочем, там, где интересен сам объект, экспозиция как правило бедно - за этим лучше ходить в обычные краеведческие, где хранятся обильные местные древности. Входной билет для иностранцев обычно существенно дороже, чем для местных, и путешественники напридумывали множество лайфхаков того, как туда просочиться или по "местным" (копеечным то есть) ценам, или совсем бесплатно, я же их здесь приводить не буду, так как счёл, что в большинстве музеев вход для иностранцев стоит вполне адекватных денег (в пределах 100 рублей, плюс бесплатная фотосъёмка). Единственное исключение - Самарканд. где музейных объектов десяток, и в каждом вход по 12000 сум (около 150 рублей). Также имейте в виду, что в некоторых музейных объектах есть "секретные уровни", о посещении которых можно договориться неофициально - например, минарет медресе Улугбека в Самарканде или заброшенная часть Арка в Бухаре... но это тоже надо уметь, хотя бы понимать, к кому и как подходить - мне во всяком случае из перечисленного удалось попасть только на минарет, да и то с изрядной переплатой.

15.


Общепит - как и всё в Узбекистане, имеет свои нюансы, где-то исторические (своя традиция городской среды сказывается!), где-то современные. В "историческом" глоссарии я уже упоминал основные типы здешних заведений - ашхана (столовые) и чайхана (кафе, ресторан, иногда с комнатами-ячейками, где можно сидеть без посторонних) и про важнейшие блюда. Но у всего этого есть ещё и нюансы применения!
- ассортимент их редко бывает полным и стремительно убывает к вечеру. Первым выбывает плов, так как считается, что на ночь его есть вредно. Самые "долгоживущие" блюда - самса и шашлыки. Но в любом случае прежде чем потратить 10 минут на изучение меню, стоит спросить напрямую - "что из этого есть в наличии"?
- большинство заведений расчитаны на повседневных заходящих (если в нетуристических местах) или на организованные группы, поэтому всякие сложные блюда типа бухарской халисы или хивинского зелёного лагмана надо заказывать заранее.
- чай почти всегда по-честному заварен из листовой заварки, но бывают и гранулы, и пакетики.
- вопреки расхожему мнению, далеко не весь общепит в Узбекистане на высоте - есть, конечно, места, где кормят очень вкусно, но бывают и такие, где съесть больше пары ложек уже заказанного блюда я просто не мог себя заставить. Проще говоря, "места надо знать!", а самый "ровный" уровень у шашлычков и самсы на базарах. Лучше всего кормят, по моим ощущениям, в Бухаре, Самарканде и Ташкенте, хуже всего - в Каракалпакии и Сурхандарье.
- Места пища сама по себе тяжёлая и жирная, и по крайней мере у меня в Средней Азии в какой-то момент любая еда начинает вызывать отвращение.
- В Ташкенте можно поесть и бургеров, и блинчиков, и пиццы - всё это будет вполне на уровне большого глобализованного города, и ещё осталось немало советских столовых. В провинции господствует национальная кухня, а "европейская" обычно отвратительного качества.

16.


Помимо едален, в узбекских городах огромное количество точек с напитками и мороженым. Причём напитки - обычно всякие компоты ("шарбат") и соки (в том числе, например, тутовый или урючный), газировка (газли-сув) с сиропом (см. фото №2) и почти никогда - более характерная для Казахстана и Киргизии кисломолочка. Мороженое где какое - в Самарканде например отменное, а в Карши попробовал - мыло с сахаром. Также на этом фото обратите внимание на вывеску: "Кока-Кола, вилка-тарелка-нож" - такой очень часто отмечены простенькие кафе нетуристического класса (хотя это и самый центр Бухары).

17.


Полиция - обязательный элемент пейзажа в любом городе Узбекистана. Полиции тут во-первых МНОГО, скажем так - в Ташкенте  настолько же больше, чем в Москве, насколько в Москве больше, чем в Европе. Из-за характерной зелёной формы и высоких фуражек иные туристы (и я в том числе) прозвали их"леприконы", но сфотографировать такого вблизи я как-то не сподобился. В основном они, как в компьютерных играх, стоят, непрерывно поворачиваясь в сторону игрокатуриста. Лет 10 назад узбекские менты считались самым вредными во всём бывшем СССР, и рискну предположить, что для самих узбекистанцев такими остаются и в наше время. Старые путевые заметки про Узбекистан изобилуют всякими историями о проверках по пять раз на дню (причём не досмтром документов, а приводом в участок и перерыванием вещей), вымогательстве или аккуратном (скажем, при пересчитывании) воровстве денег и прочих подобных "радостях". Но слышал, с тех пор тут была целая государственная кампания по приучению ментов к вежливому отношению к туристам, и она явно дала свои результаты: все встреченные полицейские общались со мной вежливо и по регламенту. Последнее касалось и проверок документов - все они происходили на станционарных постах у входов на вокзалы и в Ташкентское метро, то есть там, где к этому морально готов.

18.


Регистрация - самый известный гемор для посещающих Узбекистан. В принципе, она бывает не только здесь (вот например мои впечатления от тогда ещё требовавшейся регистрации в Казахстане в 2011-м), но опять же имеет ряд нюансов.
- временную регистрацию могут делать гостиницы, и для этого достаточно в них просто заселиться. К ней же приравнивается железнодорожный билет - на кадре ниже моя "коллекция" соответствующих бумажек за месяц.
- но могут это делать не все гостиницы, и в тех, которые не могут, вы можете поселиться только в порядке одолжения да на свой страх и риск. Да и в тех, которые могут, следят довольно строго - в некоторых мне выдавали талончики только по выселении, при заселении мотивируя отказ тем, что "а вдруг вы заселитесь, а ночевать в другом месте будете?".
- отсутствие регистарции очень сильно связывает руки - нельзя, например, купить сим-карту для телефона или железнодорожный билет (первое я, впрочем, обошёл, найдя в очереди человека, согласившегося это сделать на своё имя).
- перерыв во временной регистрации допускается не больше 3 дней (вроде бы рабочих, а не календарных, но не все должностные лица об этом знают), по истечении которых натурально оказываешься вне закона - вас не смогут зарегистрировать (хотя это тоже, скорее всего, не все там знают) другие гостиницы, и останется только идти сдаваться властям.
- штраф за отсутствие регистрации может достигать 2 тысяч долларов, хотя слышал, что в заштатных участках (то есть не в международном аэропорту Ташкента) можно всё решить за более вменяемые деньги.
- есть ещё постоянная "овировская регистрация" на месяц, которую при наличии вписки (коей у меня не было) вроде бы очень сложно сделать в Ташкенте (ждать документов, в том числе паспорта, можно и неделю) и достаточно легко в других населённых пунктах... впрочем, это я знаю только с чужих слов, так как вписки у меня не было. "Овирка" даёт возможность перемещаться как душе угодн: только с ней, например, возможны походы по дикой природе с жизнью в палатке.
- на выезде регистрацию с практически 100%-й вероятностью проверяют, причём иногда довольно забавно - погранец пару минут листает мой паспорт в поисках "овировского" штампа, а потом возмущённо выдаёт "А где ви жили?!". Однако получив файл, содержимое которого на кадрах ниже, каждый корешок просматривать не стал и вернул мне их ворох.

19. и 20.



Российский - см. Валюта.

Русский язык - хотя и не имеет в Узбекистане какого-либо статуса, но вполне себе в ходу. Надписи и вывески по-русски попадаются по всей стране, возможно из-за многонациональности (например, русский язык очень заметен в Каракалпакии), а возможно это считается престижнее (ну как у нас в 1990х вывески на английском). Но вот говорят и понимают по-русски тут уже далеко не все, и таких можно даже в Ташкенте (у нас так вышла неприятная история - с молодым таксистом мы не поняли друг друга насчёт цены, а потом долго препирались по прибытии). Я не был в Ферганской долине (там, говорят, по-русски понимают хуже всего), но без неё уровень владения русским зависит, как мне показалось, не столько от региона, сколько от размера населённого пункта - в Нукусе или Термезе по-русски объясниться проще, чем в каком-нибудь кишлаке близ Ташкента. В целом, заметный языковой барьер был наверное в 30-40% случаев, непреодолимый - в 10-20%. Английским вообще владеет дай бог несколько узбеков из сотни, но в туристических местах немало вывесок на английском.
Ярко выраженных регионализмов в "узбекском русском" не припомню, разве что вместо "мобильник" во всей Средней Азии говорят "сотка", а междометьем вроде "окей" служит словечко "хоп" или даже "хопчик". Кроме того, по-русски узбеки почему-то очень любят ставить в конец фразы частицу "же" ("-Куда эта дорога? -В Ташкэнт жэ!"), что очень смешно звучит с их восходящим акцентом, да любят конструкции типа "шашлик-машлик", "автобус-мавтобус" и т.д.-мэдэ.

21а.


С узбекским языкомвсё тоже очень непросто. До начала ХХ века он был, как и большинство мусульманских языков, на арабской графике, в 1928-40 - на латинице, затем на кириллице, а в 1992 году вновь  переведён на латиницу... причём не ту, что при Советах, а свою. Вроде бы, официально была идея унифицировать узбекскую письменность с английской для интеграции в мировое разделение труда, и поэтому получился своеобразный транслит без дополнительных знаков, но с буквосочетаниями (sh как "ш" или ch как "ч") и апострофами в серединах слов. Единственный красивый ход, на мой взгляд - то, что "х" - не латинский "икс", а наше родное "хэ", поэтому например Xiva - это не "ксива", а Хива! В общем, "новая латиница" самим узбекам так сильно не понравилась, что по сей день в ходу обе азбуки, причём кириллицей написаны даже многие официальные надписи - см. фото №4). Порой попадаются вот такие забавные переводы с узбекского на узбекский. Ну и ещё важно учитывать узбекское "оканье", почему-то не заметное в устной речи - но в письменной есть города Тошкент, Бухоро... а Коканд так и вовсе Кокон.

21б.


Сум - см. Валюта.

Такси. Ещё одна часть среднеазиатского образа жизни - отсутствие грани между рейсовым и нерейсовым транспортом. Такси и просто подработка извозом - занятие очень массовое и потому дешёвое, к каждому автовокзалу или базару прилагаетсяпятак (см. Нексия), а по многим городам курсируют жёлтые такси по автобусным маршрутам и автобусной же цене, за небольшую доплату отклоняющиеся на соседние улицы. Но даже если вас трое-четверо, искать нексию выгоднее на пятаках - ведь они обычно курсируют туда-сюда, набирая пассажиров на обоих концах маршрута, в то время как таксист обратно поедет порожняком и за это возьмёт с вас дороже. Также учитывайте время (см. "Базар") - вечером уехать сложнее, чем утром. А вот если вы едете в "радиальную" вылазку с несколькими пунктами и возвратом в то же место, и вас хотя бы трое-четверо - по сочетанию качества и цены такси на весь день будет определённо лучшим вариантом, тем более водитель сам может оказаться интересным человеком и многое о своей земле рассказать. Дешевизна такси вообще играет злую шутку: там, где в России я бы долго и упорно прорывался к цели на общественном транспорте и стопом, в Средней Азии я беру такси... но дешёвое такси всё равно дороже, чем дорогой автобус.

22.


Таможня - см. Декларация.
Туризм. Думаю, после прочтения всего вышесказанного у многих должно было возникнуть ощущение "никогда туда не поеду, пусть сами сидят своими маразмами!". Но парадокс Узбекистана в том, что при всём градусе неадеквата это - одна из самых дружелюбных к туриста стран бывшего СССР. Тут сказывается, наверное, несколько факторов:
- Узбекистан действительно богат достопримечаетльностями мирового масштаба, через него пролегает Великий Шёлковый путь (давно уже из караванной тропы превратившийся в туристическую), и главное - это понимают и сами узбеки, и государственная власть. Они любят свои древние города, свои святыни и раскопки, свои горы, оазисы, реки, пустыни, и прекрасно знают им цену. И это снимает одно из главных препятствий для туризма, с которым сталкиваешься в России или Казахстане - непонимание, зачем вообще сюда приехал человек с фотиком. Привычность к туристам почти полностью уравновешивает масштабы Безопасности(см.). Я спокойно фоткал даже на вокзалах, даже на афганской границе в Термезе, и только Ташкентское метро да заборы госучреждений пока держатся последним бастионом.

23.


- Узбеки - прирождённые мастера малого бизнеса, для которых пресловутая узбекская коррупция - родная стихия, а как результат, веде, где туристы бывают хоть сколько-нибудь регулярно, есть всё им необходимое. Улочки в центрах Самарканда, Бухары, Хивы буквально увешаны вывесками гостиница, кафешек и сувенирных магазинах при ремесленных мастерских. Путешествовать по Узбекистану, при всех его недостатках, оказалось легко и приятно: комфорт тут не дорог, а самые настоящие Чудеса Востока - доступны.

24.


"На глаз" я бы сказал, что процентов 10-15 туристов в Узбекистане - из России (то есть это миф, что наши туда почти не ездят), процентов 35-40 - иностранцев в основном из Европы, Штатов и Японии (описание типажей в одном самаркандском хостеле есть в этом посте), да как-то в ташкентском хостеле мне повстречался турок - по английским мог связать дай бог пару фраз, но с местными объясниться был в состоянии. И хотя россиян (а также русских казахстанцев, в отличие от самих казахов) тут больше, чем гостей из любой другой страны, узбеки явно больше привыкли видеть иностранцев, и спрашивая мою страну наугад, меня "селили" не то что в "Омэрика, Гэрманыя?", но и всякие экзотические страны вплоть до Новой Зеландии (!).

25.


Но добрая половина туристов - сами местные. Для меня стала огромной неожиданностью то, насколько в Узбекистане популярен и массов внутренний туризм, причём катаются натурально все - школьники, студенты, семьи с детьми, пенсионеры... Одиночками, группами, парами. Из Ташкента, областных центров, малых городов, больших кишлаков. Откуда их столько в небогатой стране - я не очень понимаю, но возможно школьников катают за государственный счёт, пенсионерам скидывается их махалля, а остальные... ну да в принцпе в Узбекистане 30 миллионов жителей, немногим меньше Украины в нынешних фактических границах, так что просто по теории вероятности там будет достаточно людей, которые хотят и могут себе это позволить. Но внутренний туризм, в отличие от обезличивающего всё и вся интернационального - лишь добавляет колорита:

26.


А вот иностранцу придётся столкнуться с рядом сложностей, и лично для меня категорией граждан, при виде которой хотелось спрятаться или убежать были не полицейские и не гопники (кои, кстати, заметны разве что в Каракалпакии), а дети. Вы когда-нибудь слышали, как мерзко орёт павлин? Так вот они начинали истошно издавать примерно те же звуки "Хэллоу! Хэееееееллоооооууу!!!!", причём пары раз в спину им недостаточно - будут орать натурально до хрипоты, периодически переходя на "Здравствуйте!", а мне оставалось только абстрагироваться, потому что за ответом последовал бы следующий вопрос. Один раз, забредя во двор многоэтажки в Нукусе, увидел, как узбечка-мамочка с ребёнком начала хэллоукать в мой адрес и дитё к этой скверной привычке приучать. Стыдно просто за них - неужели сам не понимают, что ставят себя в положении униженных туземцев, ждущих, что белый человек пошлёт им лучик благодати? Хуже, если следующее поколение будет скандировать уже "Хэллоу, мистер, гив ми мани!".

27.


От повышенного внимания к своей персоне тут не скрыться практически нигде, даже в переполненных туристами со всего мира древних городах - ведь в них полно и гостей из нетуристических глубинок. Как и во многих азиатских странах популярна тема "сфотографировать с иностранцем" - первый раз со мной фоткались подростки в поезде Ташкент-Бухара, а лучшим опытом оказался вот этот "цветник", завидевший меня в Джизаке, когда я проходил в перерыв мимо их учреждения.

28.


Гостей из России тут особенно любят - ведь с ними можно поговорить на одном языке, да вспомнить общее прошлое! Тем более прошлое это сытое, и в Средней Азии вспоминать его любят, что конечно симпатий к россиянам добавляет. Вот только не знаю уж, в чём дело - в конформизме и одинаковости мышления, или же в многовековой культуре формальной вежливости, да только набор вопросов по всей Средней Азии абсолютно стандартный и лишь варьируется от региона к региону. Примерно так:
-Аткуда ти?
-С самой Маскви? / -Цэнтр Маскви? / - С Падмасковия? (специфика языка - называя город, имеют в виду обычно и весь его регион).
-В Маскве гдэ жывёшь?
-Какой у тэбя работа?
-Давно сдэс? / Кагда приехал?
-Куда идош? (в смысле - "едешь", эти два слова тут часто не различают).
и ещё несколько в том же духе - предсказуемость разговора обычно просто невероятная, а я за время своих среднеазиатских поездок понял, что за месяц могу ответить на эту серию вопросов некое ограниченное число раз (не считал, но что-то около 200), после которого ломаюсь и путешествие начинает надоедать. Но всё это, вообще, интерес совершенно искренний, без цели что-то впарить или попросить, могут даже зазвать на чай во дворик (но сначала обязательно нужно отказатсья - приглашение может быть и просто ритуальной вежливостью), чем-нибудь угостить... а вот в дом уже не позовут - граница личного пространства здесь хотя и гораздо ближе, чем в русской или европейской культуре, но столь же крепка.

В следующей части попробую немного рассказать о реалиях, не касающихся туриста напрямую.

Одно из самых сильных впечатлений Узбекистана, главная причина его самобытности - в том, что здесь испокон веков была своя городская культура Большого Ирана, бесконечно далёкая от европейской и русской. И первое, о чём я расскажу после опубликованного в прошлых двух частях теоретическогои практического глоссариев - это базовая единица старых среднезиатских городов: махалля.

В отличие от соседних Казахстана и Киргизии Узбекистан - исторически земледельчская страна. С большой, конечно, долей условности - в глоссарии я писал о земледельцах-сартах и кочевниках-узбеках с их 92 родами, но в ХХ веке кочёвки кончились, и если казахам и киргизам учиться жить оседло пришлось у русских, то узбекам - у бывших сартов, с которыми они объединились в один народ. Даже название населённых пунктов под стать: аул в исконном смысле слова - это юрточное стойбище кочевников, земледельческое село - кишлак, и потому аулы в Средней Азии обычно безлики, а кишлаки чрезвычайно колоритны.
Заочно Узбекистан представлялся мне примерно так:

2.


А оказался скорее таким:

3.


И хотя на самом деле 2/3 страны занимают пустыни и степи, в основном жизнь Узбекистана протекает в огромных оазисах, и вдоль дорог обычно видишь зелёные поля с копошащимися в них дехканами, крепкие дома с огромными дарвазами в тени пирамидальных тополей, арыки с крутящимися чигирями, и ярко одетых женщин, присматривающих за бесчисленными детьми.

4.


Самые колоритные кишлаки, не сильно изменившиеся внешне со времён Средневековья - в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях на склонах Гиссара:

5.


Причём "живой историей" тут выглядят не только саманные дома с высокими дувалами, но и живущие в них люди:

6.


Двухколёсная среднеазиатская арба с ишаком да советского вида костюм:

7.


Вот интересный этюд из узбекской глубинки - русский (скорее всего) дехканин в кишлаке под Навои. В руках у него урак - местный сельхозинструмент, который может служить и серпом, и косой; на топчане - курпачи, тонкие узбекские матрасы, на которых удобно сидеть. Оба эти слова - курпач и урак - в моём глоссарии упущены.

8.


С другой стороны 70 лет советской власти для узбеков тоже не прошли даром, и во многих городах, особенно молодых Навои, Нукусе и Ургенче или отстроенном после землетрясеня Ташкенте попадаешь в столь знакомый мир микрорайонов с "окнами дома напротив". В городах соседствуют Беларусь...

9.


...и Киргизия. Но в обоих случаях на улицах (за исключением базаров) довольно чисто в плане мусора:

10.


А люди микрорайонов непохожи на людей кишлаков:

11.


Офисная дева с папкой бумаг, милующаяся пара на лавочке вдали:

12.


Но такое же обилие детей:

13.


Вот ещё сюжет с полторашкой водки. Меньше полторашки я тут ни разу и не видел, и как шутил один нетрезвый узбек, "русские научили нас пить, но не научили останавливаться", хотя из некоторых заметок дореволюционных путешественников можно узнать, что водка и вино котировались ещё в эмирской Бухаре. Пьяных узбеков я видел неоднократно, но они в таком состоянии хотя бы не агрессивны. А вот пиво пить тут не научились, и даже в компаниях молодых пацанов обычно хлещут лимонад и кока-колу. Ещё как-то один узбек возмутился, когда мы поинтересовались у него, "едите ли вы свинину?" - "Едим, конечно! Что мы, не люди что ли?!".

14.


В общем, в узбекском обществе очень хитро переплетены патриархальность и космополитизм, и я бы даже сказал - совершенно стёрта грань между "историческим" и "современным", столь болезненно ощутимая в России и Европе. Ну а связующее звено между мирами кишлаков и микрорайонов - собственно, махалли. Вот так они выглядят сверху (кадр, правда, не в Узбекистане снят, а с Сулейман-Горыв кыргызстанском Оше, но половина его населения узбеки, и живут они как раз-таки в махаллях):

15.


Слово "махалля" - арабское (ведь арабский язык в исламском мире то же, что латынь и греческий в мире христианском), и имеет в арабском множество значений, лишь одно из которых - "городской квартал". С арабским миром и связаны первые упоминания махаллей в Каире 1040-х годов... но только автором этих упоминаний был персидский поэт и философ Насир Хосров, выходец из нынешнего Таджикистана, так что видимо махалля в своём среднеазиатском смысле - ноу-хау Большого Ирана. Они начинались с ремесленных слобод, и обычно включали несколько улиц с общим населением 400-800 человек. Более мелкой единицей был гузар - ремесленый квартал-цех с несколькими десятками жителей, но сейчас эти понятия часто смешиваются. В каждой махалле со временем сложилась своя неповторимая культурная среда, которую скрепляли несколько обычаев - например:
Шафат - уезжающий из махалли человек мог продать дому чужим только если в самой махалле не найдёт покупателя.
Хашар - коллективная взаимопомощь, когда вся махалля сообща копала арыки, строила общественные здания или даже дом одному из жителей, который также сообща строил дом другому.
Гап - еженедельные посиделки в чайхане (у мужчин) или во дворе (у женщин), которые устраивал соседям один из жителей, посменнно: там люди обсуждали насущные вопросы, скидывались на всякие нужды и просто общались.
Однако главным свойством махалли испокон веков было местное самоуправление, в небольшом и сплочённом обществе по-настоящему действенное. Советская власть в Средней Азии разумно решила, что махаллинский уклад не надо ломать через колено, проще взять его под свой контроль, и это позволило махаллям пережить ХХ век. В Киргизии (Узген, Ош) и Южном Казахстане (Чимкент, Сайрам), где я увидел махалли впервые, они по-прежнему существуют неофициально, а вот в независимом Узбекистане вполне себе натурализовались.

15а.


Так что погуляем теперь по абстрактной махалле, собранной из фотографий Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы и Джизака. Вот так махалля обычно выглядит снаружи, с какой-нибудь крупной улицы - одноэтажные дома "единой фасадой", каждый из которых скрывает за высокой дарвазой тенистый дворик. Более того, так застроены не только города - подобные виды сопровождают как вдоль шоссе от пограничной Черняевки в Ташкент, так и вдоль многих дорог в провинции. Да, а лепёха на переднем плане - скорее всего такой "рекламный щит", указующий, что в ближайшем доме их пекут и продают.

16.


Многие махалли имеют ярко выраженный вход, причём часто входов намного меньше, чем улиц внутри махалли, многие из которых заканчиваются тупиками. Но - далеко не всегда, часто махалли переходят одна в другую абсолютно незаметно.

17.


А "жизнь в махаллях" (распространённое в Средней Азии выражение) выглядит примерно вот так:

18.


Одна из особенностей восточного градостроительства - в том, что города как бы вывернуты наизнанку, фасадами во дворы и задворками на улицы. Поэтому вид улиц в махаллях часто бывает ужасен - это не место для прогулок, а траншеи для коммуникаций:

19.


В целом, выглядят махалли очень колоритно, и помимо больших улиц тут есть и безымянные переулочки, играющие роль подъездов:

20.


И тёмные долоны к домам в глубине кварталов:

21.


Застройка старых махаллей в основном ХХ века, редко старше конца 19-го - ведь дома строились из сырца и самана, поэтому недолговечны. Самыми "живучими" остаются деревянные элементы - балки, колонны, двери, их могут веками переносить из дома в дом. А вот (тут, правда, дверь современная) ещё одна традиция, которую я видел в Бухаре, но возможно, она есть и в других местах - "мужские" и "женские" звонки: "деревянный" стук кольца о дверь адресован обитательницам дома, металлический стук колотушки - соответственно, обитателям. И здесь же - совершенно типовой замок:

22.


Архитектура старых махаллей лучше всего сохранилась в Бухаре и Хиве, но уклад самый "живой" в Самарканде. Основное население махаллей - узбеки, таджики и персы, а до своего исхода ещё и бухарские евреи, то есть оседлые народы Большого Ирана, и их махалли между собой очень похожи. Но кое-где, особенно опять же Самарканде, есть и махалли других национальностей - корейские (этими больше славится Ташкент), цыганские и даже русские, и внешне такие отличаются с первого взгялда. Вот например стрёмного вида цыганская махалля в Самарканде:

23.


И по всему Узбекистану огромное количество махаллей, застроенных, а то и разбитых уже в советское время (мне такими более всего запомнились Ташкент, Самарканд, Джизак и Термез), и они выглядят уже как-то вот так - не столь колоритно. Обратите внимание, кстати, что здесь самоуправление договорилось поддерживать в порядке улицу - поэтому снаружи чистота, асфальт подлатан, а вдоль стен ни единой газовой трубы.

24.


Вот эта махалля в Ташкенте, по словам разговорившегося со мной её жителя (кстати говоря, татарина), застраивалась в 1940-е годы... но кто-то вырезал айван совсем как в старину да установил над дарвазой как лоджию:

25.


В махаллях живут совсем другие люди, нежели в микрорайонах, и для туриста средневековый вид этих улиц дополняет "этнографический" облик прохожих. К тому же, как мне показалось, народ в таких местах спокойнее и добрее:

26.


Здесь интересно просто ходить и наблюдать за патриархальной жизнью, а встречные вполне могут вам провести экскурсию или зазвать на чай. Но и восхищаясь дружелюбием узбекистанцев, не забывайте о том, что на Востоке есть сильнейшая традиция формальной вежливости, в сравнении с которой европейская этика - сама прямолинейность. Так, если вас зовут в гости, особенно не "сейчас", а "вечером" или "завтра" - надо сначала отказаться хотя бы один раз: эти слова могут быть просто выражением почтения (типа, "я вас так уважаю, что мог бы и в дом пустить"), и если сами местные одно от другого испокон веков умели отличать, то туристу легко купиться... местные, впрочем, так же легко найдут отговорку. Вот очень характерный пример, правда, из Ирана. Из той же серии неизбежный "Стандартный набор вопросов гостю", о котором я писал в конце прошлой части, и даже не ясно, что здесь первично - нерушимая этика или всеобщий конформизм, образующие круговорот.

27.


Люлята на ишаке (они же на заглавном кадре) едут в свою махаллю, которая от этой, самой ухоженной в центре Самарканда, "через одну" - дальше живут какие-то очень уж архаичные таджики, пугающиеся фотоаппарата, и только за ними - цыгане, отгородившиеся от внешнего мира огромной свалкой в овраге.

28.


А ларьки со всякой всячиной - тоже неотъемлемая часть пейзажа махаллей:

29.


Кое-где попадаются и вполне цивильные магазинчики, "встроенные" в дома своих владельцев:

30.


Кое-где - мастерские. Своим потрясающим обилием ремёсел Узбекистан обязан именно этой городской культуре, веками формировавшейся в ремесленных гузарах. В наше время "мастерскими в махаллях" могут быть, к примеру, автосервис или фотоателье:

31.


Тандыр у дома - лепёшки и самсу тут могут печь что для себя, что на продажу. Обратите внимание, кстати, на брёвна, торчащие из глиняных стен - они впитывали и таким образом отдавали во внешний мир влагу, не давай ей накопиться в глине.

32.


Кто-то решил строиться:

33.


У кого-то на подоконнике артефакт времён Большой Игры:

33а.


Кто-то уважает петушиные бои и держит петуха характерной длинношеей породы. Да и яйца ("тухум" по местному) в хозяйстве подспорье:

34.


Помню, как в махаллях Чимкента наблюдал такую сцену: из дарвазы одного из домиков с воплями вылетает баран, следом за ним - бабка в цветастом платье, что-то приговаривая загоняющая его обратно. В закоулках Хивы несколько раз слышал громкое блеянье, ну а вот тут вообще наткнулся на микро-отару. Вряд ли, впрочем, баранов в махаллях разводят - скорее, просто хранят их мясо "в живом виде":

35.


А мы, между тем, подходим  к центру махалли, которая в идеале должна содержать набор зданий общего пользования и собственный небольшой базар с товарами первой необходимости... впрочем, хватает его обычно разве что на утро, и уже к середине дня в этом дворике дети будут гонять мяч.

36.


Детей в махаллях, как вы могли заметить, очень много, так что очередной дворик вполне может скрывать внутри школу:

37.


Куда ж без бани? Хотя в последнее время это скорее клуб по интересам - с водоснабжением домов тут всё нормально. Однако в махаллях даже новые бани строятся - так что видимо это по сей день популярно:

38.


Чайхана - в изначальном значении слова просто место в центре махалли, где её обитатели могли что-нибудь обсудить за чайком. Надо заметить, в Средней Азии своя традиция общепита, я уже писал про ашханы (столовые) и чайханы (ныне это скорее рестораны), и главное - даже несмотря на бедность, здесь совершенно привычно есть не дома, а посещение таких заведений не считается событием, как было испокон веков у нас. Впрочем, именно махаллинские чайханы в последнее время стали редкостью, и чем они отличаются от обычных (рассчитаны на празднества всея квартала?) - не знаю, зайти в такую ни разу не довелось.

39.


Но сердцем каждой махалли была мечеть, где народ собирался на суточные намазы (они ведь 5 раз в день, то есть далеко не побегаешь) - в отличие от Джума-мечети, куда в пятницу ходил весь город. Слышал, что в некоторых языках слово "махалля" значит примерно то же, что у нас "приход", а границы среднеазиатских махаллей, как уже говорилось, определялись по досягаемости азана.

40.


В старину махаллёй мог руководить аксакал (хотя чаще единоличное руководство было у гузаров) или совет аксакалов, и компании явно почтённых узбеков в Южной Киргизии я не раз наблюдал при мечетях:

41.


В Узбекистане же обязательно есть Центр Махалли (mahalla markazi) в домике масштабов сельсовета. Честно говоря, так и не разобрался в том, как эта организация действует и на что влияет, есть ли у неё постоянные руководители, если есть - то как они избираются и т.д. Рискну предположить, ближе всего эта схема к садовым товариществам и советам жильцов при управдоме, а учитывая крошечный размер махалли (фильм такой был советский - "Об этом говорит вся махалля"), что-то обсуждать могут и собрания всего квартала.

42.


Внутри Центр Махалли более всего похож на чайхану. Обратите внимание, кстати, как мне (гостю-иностранцу) тут рады:

43.


А это вполне может быть и аксакал... впрочем, само это слово видимо считается у местных слишком пафосным, при мне таких дедушек чаще ласково называли "бабай". Не знаю, часто ли в наше время бабаи заседают в Центрах Махаллей, но с восточным культом уважения к старшим их в любом случае все тут знают, и если почтенных лет человек подойдёт к вам на махаллинской улице, широко и неспешно улыбнётся, и поинтересуется, откуда вы - это шанс! С таким человеком вам открыты многие двери, и к тому же он обычно хорошо знает историю своей махалли и охотно вам её расскажет.

44.


Будем считать, что с помощью пожилого узбека (или таджика, или перса) мы заглянем и во дворы нашей абстрактно-собирательной махалли:

45.


Потому что правильные среднеазиатские дворы обычно ухожены, прохладны и тенисты, и даже архитектура тут больше похожа на фасад в европейском его понимании. Во дворах я бывал не раз, но обычно не фотографировал - однако там почти наверняка будет тенистый садик с фруктами, фонтанчик (хотя бы из шланга), топчаны в теньке или даже целый айван с дастарханом... Во дворе обычно и принимают гостей, поят их чаем с мёдом или вареньем, угощают лепёшками, каймаком и печеньем. А вот в помещения меня не звали ни разу, лишь у друга моих попутчиков, узбека в казахстаном ауле, мы ночевали в просторной зале с коврами, огромным дастарханом и подушками вокруг него, на которых оказалось очень удобно постелить бельё.

46.


Важное достоинство этих дворов - в том, что в них не тесно жить "большой" семье: по разные стороны двора стоят домики родителей и сыновей с жёнами, иногда даже с собственными кухнями, а во дворе лишь общее хозяйство. И "за высокими заборами творятся тёмные дела": мне рассказывали, что например в Иране в таких дворах случаются вечеринки с запрещённым в той стране алкоголем, где женщины ходят с открытыми плечами и коленями. Негласно принято, что в жизнь таких дворов не вмешиваются ни соседи, ни государство, и я слышал, что даже на совершённые в пределах семьи преступления (вплоть до, например, ситуаций типа "муж убил жену") по умолчанию закрывают глаза.

47.


И в общем махаллинский образ жизни во многом заставил меня пересмотреть свои социальные взгляды. Я много лет считал панацеей именно низовую самоорганизацию населения, следствием которой мне казался общественный контроль, то есть та самая "демократия снизу". Но... вот в Средней Азии существует веками отлаженная система этой самоорганизации, да и просто что-то сделать своими коллективными усилиями местные умеют прекрасно - чего стоят хоть работающая как часы система "коллективных такси", полностью заменяющая муниципальный транспорт? Здесь почти нет беспризорников и бомжей, так как каждому махалля найдёт угол; почти нет гопников (а вот у казахов и киргизов - есть), потому что вся махалля следит за тем, кто на её улицах подрастает; достойно живут старики, окружённые заботой и почётом; на многие вещи - от экстренной помощи кому-то в чёрный день до экскурсий по стране для пожилых людей - копятся общие фонды. Но при этом "как в Европе" или даже "как в России" не складывается ни по одному показателю, будь то благосостояние, политическая защищённость или даже просто благоустроенность городов. Так в чём же тогда рецепт?

48.


В следующей части - про совсем другой пласт жизни Узбекистана - железные дороги.

Если вы увидели незнакомое слово или вам показалась нелогичная некая описанная ситуация - см. глоссарии по ссылкам ниже.
Отдельная ссылка на давний пост про джайлоо - такой же основополагающий термин киргизской культуры, как махалля - узбекской.

От показанной в прошлой частипатрихальности махаллей перейдём к совсем другой узбекистанской грани - железным дорогам, которые, как и всё здесь (см. Узбекский глоссарийв двух частях), впечатляют обилием нюансов.

Как нетрудно догадаться, железная дорога пришла в будущий Узбекистан очень поздно, и пришла не с вполне очевидной стороны - из туркменских песков. Царские власти сочли, что проще наладить движение через паром из Баку, чем тянуть магистраль по безлюдным степям Казахстана, и рельсовая история Средней Азии началась в 1880 году с Закаспийской железной дороги, 3/4 которой так и остались в Туркмении:

2.


Дорога это была в первую очередь военная, начинала строиться с "декавилевской" колеёй 500мм под конную тягу, но уже в первые годы проект был пересмотрен и магистраль перешили на русскую колею. Говорят, на "туземцев" (как местных жителей называли в Российской империи в те времена) это всё производило неизгладимое впечатление и вид "огненной арбы" склонял их к власти Белого царя не хуже любого оружия. Классическое её фотоописание оставил французский путешественник Поль Нодар, вдохновив даже один из не очень известных романов Жюля Верна. Да и для русского глаза тут зашкаливала экзотика:

3.




Чего стоили одни двухэтажные поезда, бывшие по сути передвижными военными базами:

3а.


Границу нынешнего Узбекистана первый поезд пересёк в 1888 году, с открытием моста через Амударью у Чаржоу, и первой крупной станцией Узбекистана можно считать нынешний Каган на территории полунезависимого Бухарского эмирата, и вокруг которой начала стремительно расти Новая Бухара - русский город-спутник древней столицы.

4а.


Вот так станция Бухара в том же Кагане выглядит ныне, а в самой Бухаре (до её центра 8 километров) с железной дорогой так и не задалось:

4.


Какие-то станции между Бухарой и Самаркандом:

5а.


5б.


5в.


И собственно Самарканд, бывший конечным пунктом первоначальной магистрали:

5.


Самарканд и по сей день остаётся главным железнодорожным узлом Узбекистана, который не миновать при движении из Ташкента по железным дорогам хоть в Сурхандарью, хоть в Бухару и Хорезм. Вокзал здесь заметно крупнее ташкентского, да и на самой станции масштаб ощущается:

6.


Между тем, пока строился мост через Амударью, рельсы от Самарканда прошли дальше на север, через Джизак в Хаваст (тогда - станция Урсантьевская) движение открылось в том же 1888-м, а в 1889-м шайтан-арбу увидели дехкане Ферганской долины, но лишь в 1899 году железная дорога пришла в Ташкент. В 1900-06 годах строится Оренбургско-Ташкентская магистраль с потрясающе красивой и отлично сохраневшейся архитектурой - о ней я писал в прошлые годы аж в 4 частях (Саксаульская - Приаралье, Казалинск - Кызылорда, Кызылорда - Туркестани станция Арысь), но 9/10 её протяжённости приходится на Казахстан.

7а.


Вокзал Ташкента ныне. В городе несколько станций (основной пассажирский Северный вокзал, пригородный Южный, грузовая Тукиманчи), каждая из которых по отдельности кажется меньше, чем в Самарканде... но всё же самая оживлённая привокзальная площадь - именно в столице, которая к тому же служит главной перевалочной базой для едущих на север гастрбайтеров. Запомните синие будки у вокзала и очереди к ним:

7.


В 1916 году открылась ещё и Бухарская железная дорога Каган-Термез, целиком проходившая по землям эмира, в 1926-30 годах продлённая большевиками в Душанбе - строившуюся "с нуля" столицу Таджикистана. Дальше открывались в основном всякие соединительные ветки, крупнейшим железнодорожным проектом в УзССР стала магистраль, которую я бы назвал Старо-Хорезмской - линия Чарджоу-Кунград (1955), в 1972 году продолженная до казахстанского Бейнеу. Вокзалы Старо-Хорезмской магистрали - Нукус:

8.


И Хазарасп. Вся она проходила по левому берегу Амударьи, пересекая границы республик трижды:

9.


В общем, 111 лет железные дороги Средней Азии развивались как единая система, в основном пересекавшая длинный узкий Узбекистан поперёк. С распадом СССР вдруг оказалось, что большинство маршрутов "Ўзбекистон темир йўллари" (далее УТЙ) пролегают через замороченную Туркмению и враждебный Таджикистан - как всё сложно, можно оценить вот по этой карте, хотя она и слегка устарела, а подробнее - на сайте УТЙ. Ну а в итоге железнодорожная сеть Узбекистана - одна из самых (после туркменской) активно строящихся среди постсоветских стран: из 4202 километров её протяжённости в независимом Узбекистане построено более 700 километров, то есть порядка 17%. По "качеству" - даже больше: ведь прокладывают новые линии не в благодатных оазисах, а в безводных пустынях и высоких горах. Пристанционные посёлки в сыпучих песках смотрятся не хуже "буранных полустанков" Казахстана:

10.


Перво-наперво сквозь великую пустыню Кызылкум построили Ново-Хорезмскую магистраль (название опять же даю сам) от станции Учкудук... впрочем, настоящий Учкудук "Три Колодца!", рудничный город, где добывают уран и золото, стоит в конце тупиковой линии из Навои (1962) километрах в 20 дальше, а здесь одноимённый пристанционный посёлок у транзитной станции - начало железнодорожной линии, пущенной в 2001 году:

10а.


Как я понимаю, поезда в Ургенч и Нукус через Туркмению всё-таки ходили, но пересечения границы и сопутствующие процедуры удлиняли путь примерно на 7 часов. В итоге Ново-Хорезмская магистраль соединила Нукус с Ташкентом по правому берегу Амударьи, а Ургенч с точки зрения пассажира оказался в конце тупиковой ветки (на самом деле, конечно, не совсем так - грузовое движение через границу продолжается исправно). Важнейшая станция правобережья - Турткуль, открывшаяся в 1996 году:

11.


Образцы узбекской вокзальной архитектуры 1990-х - вот эта где-то между Мискином (там находится развилка линий на Нукус и Ургенч) и Учкудуком:

12.


Эти две - где-то по дороге из Турктуля в Нукус:

13.


14.


Второй "стройкой века" стала открытая в 2009 году железная дорога Карши-Термез (формально - Ташгузар-Кумкурган) опять же в обход Туркмении через мощные горы Кугитангтау (заходят из Туркмении) и Байсунтау (из Таджикистана). Ночью в купе мой сон был довольно тревожен из-за перепадов давления. Станция Байсун, здесь же обратите внимание на типовую раскраску узбекских вагонов - в цвета государственного флага:

15.


В 2010 году железная дорога от сурхандарьинского Моста Дружбы впервые в истории пришла в Афганистанчерез Хайратон до Мазари-Шарифа, и этот её участок строился и управляется всё той же "УТЙ". Есть ещё и третья "стройка века" - железная дорога Ангрен-Коканд через перевал Камчик (2268м) с 19-километровым тоннелем - ведь старая магистраль шла вдоль Сырдарьи через таджикский Худжанд, и ныне довольно густая железнодорожная сеть Ферганской долины изолирована от остального Узбекистана. Обещают открыть в августе 2016 года, так что кто знает - может, я буду одним из первых проехавших по ней путешественников.

Но географией нюансы узбекских железных дорог не исчерпываются. Следующий пункт - конечно же, Безопасность:

16.


Попадание на узбекский вокзал сродни попаданию на российский или казахстанский аэропорт с несколькими контурами проверки. На кадре выше (это Джизак, а часть букв оторвало ураганом за день до моего приезда) хорошо видно, что немаленькая территория перед вокзалом обнесена забором с как правило двумя пропускными пунктами - формально "мужским" и "женским", но соблюдалось это из виденных мной станций только в Термезе. В этой будочке проверяют билет, иногда немного просвечивают ручным сканером и задают пару-тройку дежурных вопросов. Тут, конечно, возникает вопрос - а как же тогда купить билет, если без билета на вокзала не пускают? Ответ прост - рядом с воказалом обычно стоит здание билетных касс, в котором (что архиудобно) часто находится ещё и камера хранения. Вот например Ургенч, причём тут обратите внимание на типовой для нового Узбекистана вокзальный фасад - почти такие же в Ташкенте и Карши.

17.


Но и тут имейте в виду, что билет вам не продадут без хотя бы временной регистрации! А например моим спутникам Лиде и Саше отказались продавать билет в Туркестан без какой-нибудь бумажки, подтверждающей их намерение там сойти - иначе де они проводнику в карман заплатят и поедут дальше в свой Саратов. Я свои билеты заранее оформил через сайт РЖД - это можно сделать практически на любой маршрут, в то время как в самом Узбекистане электронная покупка на тот момент была вообще не предусмотрена (то есть распечатать РЖДшный билетик надо обязательно в России - в Узбекистане это сделать будет просто негде!). К швейцарскому франку узбеки привязали не только внешнее (как в других постсоветских странах, от чего поезда через границу в условьях девальвации местных валют стали дороже самолётов), но и внутреннее сообщение, и это, как ни странно, путешественнику на руку - наценка при покупке через РЖД от силы 20-30%, а не 2-3 раза, как в том же Казахстане. Впрочем, УТЙ не стоит на месте, и e-ticket буквально на днях внедрили - в следующий раз посмотрю, как это работает. Сами узбекские билетики - абсолютная калька с наших, даже часть надписей по-русски, но зато с национальным узором на бланке:

17а.


У входа в здание вокзала встречает второй КПП - здесь как в аэропорту гоняют вещи через сканер, но хоть вилки не заставляют выкидывать. Фотографировать, кстати, запрещено только внутри вокзалов и на перронах, а со стороны площади - официально можно, и что важно - охрана об этом даже знает. В целом, как мне кажется, за фотографами тут следят не так уж и строго, как можно подумать. Зал ожидания в Навои:

18.


За вторым КПП обычно есть ещё и стойка регистрации (вот обожают узбеки кого-нибудь регистрировать!), где на билет ставится вот такой штамп. Официально регистрация прекращается за 30 минут до отправления (на практике, вроде бы, и после регистрируют, но я не проверял), то есть с учётом всех досмотров на вокзал лучше приходить за час.

18а.


И наконец на перрон выпускают лишь с началом посадки (но тут билеты обычно не проверяют, так что если трафик большой - никто не заметит). Вот например пустые платформы в Гулистане - областном центре на главной магистрали страны:

19.


Впрочем, всё это относится лишь к крупным станциям - на промежуточных никаких особых контуров и КПП я не замечал, а в вагон с них попадают "зайцы". Самый нелепый эпизод у нас вышел в Термезе, где в силу близости Афганистана и досмотр самый строгий: мы с Сашей быстро прошли "мужской" КПП, а Лиду отправили на "женский", и там досмотр был гораздо тщательнее, очередь двигалась медленнее, а саму Лиду и вовсе повели куда-то побеседовать, увидев в её паспорте визу Ирана. Пока мы ждали, подходил крайний срок и в какой-то момент набежала толпа. В суматохе пройдя второй КПП мы вышли в зал ожидания, и тут Саша задал риторический вопрос "А где мой рюкзак?!". Рюкзак (в котором, к счастью, ничего ценного не было) исчез, и мы тут же побежали к полицейским, которые поначалу реагировали на нас довольно вяло... однако тут в зале появился крепкий мужичок-военный, с которым я ехал на поезде "туда", и поздоровавшись со мной, о чём-то очень быстро перетёр с ментами по-узбекски, и они заработали веселее. Пока мы ждали посадки, они прорабатывал записи с камер и таки обнаружили несколько подходивших под описание рюкзаков, унесённых в поезд. С нами сел молодой и подтянутый "уголовник" (оперативник по уголовным делам, в смысле), и вместе с Сашей они ушли искать рюкзак по вагонам... и таки нашли! Оказалось, что его даже не украли, а просто какой-то пассажир схватил его в КППшной суматохе вместо своего, и в своём купейном вагоне сам выставил в проход.
Вот место действия - зал ожидания в Термезе. Надо сказать, хоть сколько-нибудь примечательные интерьеры у узбекских вокзалов я видел очень редко, правда из-за местных норм безопасности я не бывал внутри вокзалов Бухары и Самарканда.

20.


Я ездил по Узбекистану в основном в плацкарте, лишь один раз предпочтя купе, и это удобно - из Ташкента в Бухару, из Навои в Хорезм, из Термеза в Ташкент ехать как раз одну ночь. Поезда тут - самый дорогой (не считая самолётов) вид внутреннего транспорта, заметно дороже, чем в Казахстане, но столь же заметно дешевле, чем в России (при этом видимо начальству УТЙ по мере инфляции приходится не повышать тарифы в сумах, а понижать в швейцарском франке). То же можно сказать и про состояние вагонов - в среднемузбекский поезд лучше казахского, но хуже российского, хотя в отличие от РЖД и КТЖ, где состояние вагонов варьируется от "драндулет" до "с иголочки", здесь уровень в основном одинаково-средненький. Примерно вот такой... и кстати, вагоны в основном реновированные, то есть с узкими форточками вместо широко открываемых рам. Есть ли в таких вагонах кондиционеры - не знаю, но если нет - то летом это страшно.

21.


Как-то попался очень странный "улучшенный" плацкарт непонятного происхождения. В кавычках - потому что полки оказались процентов на 20 уже, а столик разложить я так и не смог:

22.


Санузел этого странного вагона. В поездах частенько не бывает мыла и туалетной бумаги, да и чистотой сортиры не блистают:

22а.


Атмосфера в узбекских поездах довольно своеобразная - сказывается общая азиатская непосредственность. Народ спокойно садится на то место, которое глянулось, и так же спокойно уходит с бельём, когда объявляется хозяин с билетом. В каждом вагоне может быть несколько зайцев - днём они не заметны, а ночью видел то двух девушек на одной полке, то разложенный на полу плацкарта матрас. Существенно больше, чем мы привыкли в России, детей - как и во всей стране. Мужики обычно ездят на заработки большими компаниями, и так как берут билеты перед отправлением - рассеиваются по всему составу и постоянно ходят друг другу в гости. Не стесняясь, распиывают водку (в прошлой части я писал, что узбеки это дело любят), а потом удивляются, попавшись патрулирующим вагоны ментам, и долго договариваются с ними о чём-то. Разумеется, хотят пообщаться с оказавшимся в их мире иностранцем, а вот проводники мне попадались не владеющие русским языком. В целом, в узбекском плацкарте как-то теснее и шумнее, чем в казахском или российском. Но зато - душевнее некуда!

23а.


Кстати, если КТЖ отказалась от старых добрых подстаканников (кстати, а "Укрозализница" когда с этим атрибутом русского мира бороться начнёт?), заменив их заварными чайниками и пиалами, то в УТЙ в ходу и то, и другое. Подстаканники обычно оформлены каким-нибудь орнаментом. В дальних фирменных поездах (например, Ургенч-Ташкент) ещё и кормят, правда еда очень так себе:

23.


Пригородный поезд видел всего один раз на вокзале Ташкента, да и то издалека - оказалась зелёная рижская электричка:

24а.


В Бухаре попался туристический поезд, причём для них, как я понимаю, построен отдельный терминал:

24.


Тягают всё это где-то старые советские локомотивы типа вот этого 2ТЭ10 на станции Пролетаробад...

25.


А где-то - обязательные в Средней Азии новые машины из Китая. В данном случае электровоз "Оззи" (малочитаемое "O’Z-Y" можно перевести как "УП", а расшифровать как "Узбекистан пассажирский"), свои модификации которого есть и в Казахстане, и в Китае (где их строят), и даже в Германии - всё это разработки "Сименса". В деле "Оззи" впечатляет - помню, как наш поезд на приличном ходу подходил к Джизаку, не сбавляя скорость даже когда мимо потянулся перрон... а потом остановился практически мгновенно и при этом мягко. Могут ли так хоть какие-нибудь из российских локомотивов - честно говоря, не знаю.

26.


Ещё тут есть ни разу мне не встречавшиеся скоростные (до 160км/ч, а в среднем около 100км/ч) поезда"Регистан" (до Самарканда) и "Шарк" ("Восток", до Бухары), появившиеся на здешних железных дорогах задолго до казахстанских "Тулпаров" и наших "Ласточек". Но краса и гордость УЗЙ - конечно же, "Афросиаб"! Запущенный двумя годами позже (в 2011) на линии Ташкент-Самарканд, это аналог нашего "Сапсана", хотя по виду скорей утконос:

27.


Максимальная скорость у него 225км/ч, крейсерская - порядка 160, и 350 километров до Самарканда он преодолевает за 2,5 часа. Билет на наши деньги стоит в пределах 1000 рублей, и так как "Сапсан" мне всегда был не по карману - именно тут я впервые в жизни приобщился к высокоростным поездам. В Ташкенте на платформе "Афросиаба" свой, третий для пассажира КПП:

28.


Как и казахстанские "Тулпары", это разработка испанской компании "Тальго", все поезда которой отличает уникальная конструкция - оси под сцеплениями вагонов, соединённые треугольными рамами, что с одной стороны сильно облегчает поезд, а с другой - расцепить его можно только на специальном оборудовании. Собственно, и "Афросиоб", и российский "Стриж" (только со своим локомотивом) - это обычный для Испании "Тальго-250".

29.


В вагоне чисто и уютно, и достаточно просторно, но из-за заделанных наглухо окон - хорошо знакомая по самолётам кондиционерная духота. Я пришёл одним из первых и сфотографировал вагон почти пустым, но в целом в будний день он был заполнен процентов на 70-80. Среди пассажиров было много туристов и почему-то выше, чем в плацкарте, доля местных русских.

30.


Переход между вагонами, экран с маршрутом (впрочем, большую часть пути по нему кино крутили), пульт в подлокотнике и простенькие наушники, которые каждому пассажиру выдают в подарок:

31.


Вагон бизнес-класса:

32.


Вагон-бар. Тут мне сказали, что снимать запрещено:

33.


Отмеченные на дисплее станции Сырдарья, Гулистан и Джизак "Утконос""Афросиаб" пролетает без остановок. Скорость варьируется от 220 до 120 километров в час, но ход поезда мягок, а в вагоне тихо и сонно. В середине пути дают кексик и напитки:

34.


Фотографировать сквозь тонированное бликующее окно на такой скорости непросто, да и виды не особо впечатляют - кишлаки, арыки, заводы, поля, пятиэтажки городов, пара церквей, в меру широкая Сырдарья, нависающие Тамерлановы ворота, да горы Туркестанского хребта (до 5621м, входит в Памиро-Алай) вдалеке, на склонах которых лежит Заамин - одно из красивейших мест Узбекистана.

35.


"Афросиаб" на вокзале Самарканда. С осени, кстати, его продлили до Карши - уже не первое из упомянутых изменение со времён моей поездки, то есть как видите, УТЙ исправно развивается:

36.


И думаю, вы заметили на этих фотография полное отсутствие вокзальной архитектуры старше 1970-х годов? Если в соседних Казахстане и Туркмении полно "царских" вокзалов в характерном колониальном стиле, то здесь я даже сталинку-вокзал не видел ни разу! Такое ощущение, что в какой-то момент в Узбекистане развенули целую кампанию по обновлению вокзалов, вот только не ясно, когда именно и зачем.
Пристанционные постройки сохранились довольно неплохо - будь то огромное депо в Самарканде или путейские домики между Навои и Бухарой, упрятанные ныне за безразмерные дувалы:

37.


В Средней Азии путейские городки особенно капитальны - ведь они были крошечными вкраплениями России среди чужой земли, и требовали некой автономности:

38.


В иных городах (например, Туркестане) они образовывали как бы ещё один центр, русский Новый город.

39.


Водонапорные башни - будь то вот этот "пень" опять же между Бухарой и Навои:

40.


Или неплохо сохранившаяся башенка в Гулистане:

41.


Или роскошная вышка в Ташкенте... "да потому что без воды и не туды, и не сюды!", ведь не случайно именно Средняя Азия первой в СССР (начиная Туркмении, где это обкатывалась, ещё в 1920-х годах!) перешла на тепловозную тягу.

42.


Но самые интересные исторические памятники этих железных дорог - настоящие "шуховские башни", строившиеся как водонапорки видимо в 1920-х годах. В такой концентрации я их не видел нигде: помимо знаменитой башни в Бухаре напротив ворот цитадели эмира мне в кадр попадали гиперболоиды в Самарканде, Кагане и Термезе, а их туркменских "родственниц" показывал tomkadна станциях Амударьяи Келиф:

43.


Но с вокзалами тут как-то совсем пусто. Вот попался вокзальчик на станции Джаркурган под Термезом - видимо, 1920-х годов, когда строилась эта линия в Душанбе:

44.


В том же Термезе и на станции Пролетаробад в Кагане - очень узнаваемые вокзалы в местном стиле с куполами и мозаиками, конечные пункты Бухарской железной дороги. Не исключаю, что проекты их одобрял сам эмир, считавший эту магистраль своей национальной. Ныне в термезском Старом вокзале - кассы (простите за ужасное качество - сфокусироваться тупо не успел):

45а.


А пролетаробадский - заброшен:

45.


Ещё один дореволюционный вокзал (1907) чудом сохранился в Бухаре - последний эмир Алим-хан был человеком просвещённым и пытался интегрироваться в российскую знать, поэтому пустил в священный город шайтанову арбу из Кагана, но в 1920-х годах эта ветка почему-то закрылась. А вокзал в 1990-х годах вернули русским и ныне в нём обитает православная церковь:

46.


Напоследок - пассажиры железных дорог Узбекистана, прибытие поезда в Бухару:

47.


В следующей части, если не придумаю ещё чего-нибудь - прочие реалии узбекситанской современности, не вошедшие в этот и предыдущие посты. За незнакомыми словами и непонятными ситуациями отправляю в глоссарий, а кроме того по ссылкам ниже - транспортные обзоры других постсоветских стран.