Я уже не раз сравнивал Чернигов с Владимиром - в обоих городах на тихую реку и луга глядит "фасад" зелёных холмов, увенчанных домонгольскими храмами, у которых даже расположение чем-то похоже, с той лишь разницей, что на Клязьме храмы сложнее, а на Десне - старше. Но дальше уместнее параллели с Киевом: за широким оврагом от показанного в прошлой частицентра поднимаются зелёные Болдины горы, а в тех горах за воинским мемориалом два монастыря с пещерами и с колокольней, вероятная могила Ильи Муромца и даже основатель тот же, что у Киево-Печерской Лавры.

Для начала, как и в прошлой части, оглянемся назад - справа налево видны Екатерининская церковь (1715), в зелени Детинцастарейший на Руси Спасо-Преображенский собор (1030-е годы) с парой шпилей (1756), синий купол башни Коллегиума (1700-04) и уже существенно ближе Елецкий монастырь с Петропавловской церковью келей (1861), Успенским собором (17 век, а в основе 11 век) и 36-метровой колокольней (1670-75). Это всё можно соотнести с Владимировыми Ярославовым городамиКиева, а овраг на переднем плане - это примерно как Крещатик лет 200 или 300 назад. С той лишь разницей, что всё гораздо меньшего размера - овраг уже, склоны положе, горы ниже, храмы скромнее, да и узкая извилистая Десна никак не грандиозный Днепр: если бывают на свете Маленький Париж или Маленький Стамбул, то Чернигов 11 века был натурально Маленьким Киевом. Или Антикиевом: ведь в 1024 году Ярославм Мудрый и Мстислав Удалой, предварительно повоевав, разделили Русь по-братски по Днепру, и видимо превзойти правобережную столицу было идеей-фикс не одного из черниговских князей:

2.


Но если из Болдиных гор "свой Печерск" лепили сознательно, то воинский мемориал рядом поставили так же как в Киевескорее просто по совпадению. Но в каком ещё городе бок о бок с красноармейцами стоит здоровяк Илья Муромец?

3.


Обелиск на холме поставлен в 1967 году, а нижняя часть мемориала открылась в 1986-м. Тут особенно впечатляют пять плит с барельефами. Открывает ряд сюжет буквально пронизывающего эти края "Слова о полку Игореве" да с первым дыханием Перестройки и религиозного возрождения - ещё не с крестом, но уже с нимбом:

4.


Вторая пара - о Гражданской войне, третья - о Великой Отечественной, и будённовки красноармейцев похожи на остроконечные "черниговские шлемы"... впрочем, вы их уже не увидите:

5.


Ну а место для мемориала выбрано было совсем не случайно - на холме за обелиском не насыпанный Курган Славы, а подлинные тысячелетние курганы Безымянный (ближе) и Гульбище (дальше). Как и Чёрная могила из прошлой части, они были раскопаны в 1872 году археологом Дмитрием Самоквасовым, и в Гульбище он обнаружил богатое захоронение кремированного воина. Причём - особенного: его меч был длиной 126см, примерно на четверть больше обычных русских мечей того времени, и свободно владеть им мог человек не ниже 215 сантиметров ростом. О гигантизме других вещей из Гульбища ничего не слышал, так что может быть гигантский меч был просто церемониальным, но если нет - то покоился там самый настоящий Богатырь. По одной из версий это, конечно же, Илья Муромец, тем более в Черниговское княжество входили и далёкий Муром, и куда более близкий Муромск. Но обычно былинного Илью Муромца  отождеставляют с Ильёй Чоботкомв пещерах Киево-Печерской Лавры, а в Гульбище покоится как минимум язычник... может быть, это кто-то из Старших богатырей?

6.


А за двумя большими курганы - бесчисленное (не менее 200) количество маленьких, полноценное русское кладбище языческих времён, древнейшее городское кладбище Руси. Основания Гульбища обнесено валом (об устройстве здешних погребений - см. здесь), а вдали над курганами беседка для Николая II (1911), построенная к его визиту.

7.


Волны времени:

8.


И самое потрясающее в этом кладбище то, что оно как минимум до ХХ века оставалось действующим, а может быть кого-то в нём хоронят и сейчас:

9.


10.


Немало на нём и весьма иминитых могил - например, Михаил Коцюбинский (1913) под памятником 1955 года:

11.


Дальше в холмы врезается овраг, из которого неловко выглядывают Ильинская церковь и её колокольня (1910):

12.


Это пятый домонгольский храм Чернигова, построенный где-то на рубеже 11-12 веков, и первоначально выглядевший примерно так:

13а. отсюда.


При храме действовал то ли монастырь, то ли скит Елецкой обители, опустевший после монгольского нашествия. Впервые восстановили её под властью Москвы в 16 веке, ну а в нынешнем облике храм начал перестраиваться буквально в первые месяцы после освобождения от Речи Посполитой, в 1649 году на средства соратника Богдана Хмельницкого полковника Степана Пободайло.

13.


Как соотносятся эти три эпохи и осталось ли тут что-то заметно домонгольское или московское - судить не берусь, ныне о древнерусском происхождении сразу и не догадаться:

14.


Но барочные оконца чрезвычайно хороши:

14а.


Однако на поверхности земли лишь малая часть Ильинского монастыря:

15.


С Черниговщины родом, из Любеча, был Антоний Печерский, поселившейся в подземной келье под Киевом, вокруг которой вскоре сплотилась Киево-Печерская Лавра. Однако дальше он попал в немилость к киевскому князю Изяславу (поговаривают - за то, что слишком хорошо учил разумному-доброму-вечному его приближённых, коим по статусу полагалось быть жестокими подлецами), и черниговский князь Святослав Мстиславович от такого известия безусловно восхохотал да пригласил основателя Лавры в свой город. В 1069 году Антоний пришёл в Елецкий монастырь, и как в старые добрые времена обосновался в подземной келье за оврагом, но через пару лет и отсюда ушёл в родной Любеч, обжил там уже третью по счёту пещеру (все они были выкопаны кем-то до него), да пропал без вести в 1073 году. Черниговские пещеры же продолжили разрастаться, в домонгольские времена служа убежищем от грехов и соблазнов, а в "тёмные века" - от куда более прозаичных татарских набегов, пока в 17 веке пещерная обитель не возродилась вместе со всем Ильинским монастырём. Ныне протяжённость двух ярусов Антониевых пещер - около 350 метров, при этом читал так же про ещё два закрытых яруса или про частично заваленные Новоантониевы пещеры (200м), но одно и то же ли это или это, или "секретных локаций" здесь две - точно не знаю. Ныне это, пожалуй, самый доступный пещерный монастырь Руси - если в подземелья Псково-Печерского монастырямне не удалось попасть дважды, в Китаевскую пустыньна окраине Киева ходят группки со свечкой, а в пещеры Киево-Печерской Лавры тоже со свечой, но индивидуально, то здесь - просто музей с электрическим освещением, табличками и кассой на входе. Тем не менее, гулял я здесь давно и какие-то объекты могу перепутать.

16.


Древнейшая в этих пещерах церковь Антония Печерского в бывшей келье святого - фактически 6-й домонгольский храм Чернигова. Интересно, что хотя церковь и под землёй - а с полноценным фасадом, правда уже 17-18 веков:

17.


Церковь Феодосия Тотемского (1789) - подземный образец украинского барокко, крупнейший и красивейший пещерный храм Украины:

18.


Коридоры:

18а.


Кельи:

19.


Глубже по пещерам - церковь Николы Святоши. Так звали в иночестве Святослава Давыдовича, луцкого князя, который в 1107 году, в возрасте 27 лет, предпочёл "игре престолов" монашество и первым из русских правителей принял постриг. Покоится он в Киево-Печерской Лавре, а здесь ему посвящён храм:

19а.


Вообще, Антониевы пещеры велики и запутаны, в них очень быстро теряешь направление, и кабы ни свет, указатели и периодически попадающиеся туристы - здесь легко было бы заблудиться. Я здесь ощущал какой-то иррациональный страх, тем более что в коридорах не так-то сложно повстречать мертвеца, или вернее груду усохших костей. Целый жанр Антониевых пещер - подземные могилы, как например огромная Часовня с гробницей (но без посвящения):

20.


А увидев в конце коридора красный свет, я вспомнил старые компьютерные игры с чудовищами за углом:

21.


На самом деле это огромная Костница, как где-нибудь в Кутной-Горе, с той лишь разницей, что там покоились жертвы чумы, а здесь - нашествия монголов.

21а.


А могильных ниш (некоторые с костями) да стихийных народных алтарей в здешних закоулках множество. Я бы сказал, что здесь самый впечатляющий комплекс православных пещер, что я видел.

22.


Глубина пещер от 2 до 12 метров от потолка до поверхности земли, и большая их часть держится за счёт грунта, лишь у самого входа устроены кирпичные стены и арки:

23.


Неподалёку есть ещё Антониев колодец, вырытый самим старцем, да могила Пободайло - но я их так и не приметил. Овраг, сужаясь, врезается в гору, заканчиваясь стрельбищем лучников:

24.


Я же поднялся на холм, пересёк парк и выбрался к всё той же улице Толстого, по которой спустился к мемориалу из прошлой части в эту. На неё глядит фасадом Троицкий монастырь с огромной колокольней, формально - лишь верхняя часть пронизывающего Болдины горы Троице-Ильинского монастыря, основанная тем же Антонием Печерским. Рискну предположить, что если монастырь здесь в те времена и был, то весьма условный - например, братия могла перебираться сюда, если пещеры заливало разливом Десны. С 1649 года, напротив, Нагорная часть стала развиваться как центр двойного монастыря, а Пещерная - как скит под горой. В 1679 году сюда перевели печатню из Новгорода-Северского, а дальше монастырь начал богатеть и строиться, конечно не без вкладов вездесущего Мазепы:

25.


...Но прежде, чем войти, я был окликнут бомжового вида дядькой. Дядька посетовал, что он недавно из тюрьмы освободился, там 4 года отсидел, а потом власть сменилась, устроили амнистию и его выпустили... "а в тюрьме щас ужин, макароны!". В общем, он стал упрашивать меня купить ему хлеба, колбасы и сока, что я и сделал в ближайшем к монастырю магазине, в который раз проклиная свою сердобольность. Подойдя к попрошайке, я спросил, не будет ли он против, если я сейчас открою сок и выпью немного. Тот сразу заволновался, начал говорить что-то в духе "я больной, мне после других нельзя", да с продуктами не стал возвращаться на то место, где сидел до моего прихода. В общем, не знаю, как работает эта "серая схема", но что в магазинах у храмов продают еду секонд-хэнд - думать очень не хочется...

26.


Вход в монастырь - не через саму звонницу, но через ворота рядом с ней, под приставной лесенкой у которых и обретались попрошайки. Колокольня построена в 1775-78 годах, и видимо тех же лет декоративные стены и башни. "На глаз" она кажется раза в полтора повыше, чем у того же Софийского собора, но на самом деле всё наоборот - в ней всего-то 58 метров.

27.


И именно с колокольни открывается лучший вид на огромный Троицкий собор (1677-95), достроенный на деньги Мазепы. У подножья собора - пара усыпальниц местных дворян конца 19 века:

28.


Архитектором собора здесь считают человека с мягко говоря не украинским именем Ян Батист Зауэр. Выходец из Кракова, он был личным архитектором литовских магнатов Пацев, построив например один из роскошнейших в Вильнюсе Петропавловский костёл на Антакальнисеили Пажайслисский монастырь под Каунасом. Википедия (в том числе польская)утверждает, что его след теряется в 1675 году, а вот местные источники (не академические, разумеется) предполагают, что оставшись без работы на родине, Зауэр подался в Чернигов строить православный храм, вот только запомнили его здесь по первым двум именам как Ивана Баптиста. Скажем прямо, черниговский храм не очень-то похож на два собора по ссылкам... но и храмы Московского кремля вряд ли похожи на то, что строил Фиораванти в Италии. В итоге получился очень странный синтез украинского барокко с чем-то более западным:

29.


Причём на виленские костёлы он изнутри похож пожалуй даже больше, чем снаружи:

30.


А его главная реликвия хранится теперь в музее, который в Детинце - это роскошнейшний оклад Черниговской иконы Богоматери, написанной для возрождённого монастыря в 1658 году. Подарил его, конечно же, Мазепа в 1695-м. Сама икона (см. здесь) цела и находится в соборе, но её фотографировать я не стал.

31.


32.


33.


Рядом - Введенская церковь с трапезной (1677-79):

34.


Другие монастырские постройки:

35.


И глядя на эти ворота, мне сложно поверить, что они не остались с "московского" 16 века... но конкретно здесь тогда точно ничего не было:

36.


Ныне монастырь не действует, Троицкий собор - кафедральный, в стоящем напротив Архиерейском доме (1750-е годы) ныне Духовное училище, в длинных корпуса - его общежитие, а на колокольню вход по билетам:

37.


Подъём довольно зрелищен:

38а.


А количество выцарапанных на стенах надписей верхней площадки как бы намекает, что сюда водят много школьных экскурсий:

38б.


В завершение рассказа полюбуемся с колокольни на окрестности. Я помню, как моя украинская знакомая, приехав в благословенном далёком году на полдня в Тверь, удивлялась: "Там рядом с городом леса и болота!". А в Чернигове всё точно так же:

39.


Железнодорожный мост через Десну (1925-27) удивляет тем, что у всех его пролётов разные фермы, словно насобирали их с других мостов, недоломанных войной:

40.


Поодаль мрачнейшая чёрная ТЭЦ чуть ли не на масте древнерусской Священной рощи, где молились те, кто покоятся ныне в курганах. Не нашёл, какой высоты её труба, но кажется пугающе высокой:

41.


Вид на север (монастырский двор строго за спиной). В основном Чернигов какой-то такой - утопающие в зелени частный сектор и многоэтажки, да редкие, но мощные микрорайоны тут и там:

42.


Красная башни в той стороне - весьма необычный вокзал послевоенной постройки:

43.


Вид на восток - внизу длинные жилые корпуса монастыря, справа в зелени можно отыскать главку Ильинской церкви, а у левого края Елецкий монастырь и Детинец:

44.


Далёкие микрорайоны... Это всегда звучит немного странно - микрорайоны в Чернигове, химический завод в Новгороде, автовокзал в Суздале и прочее, но время идёт для всех. От Древней Руси по всей её огромной территории сохранилось полсотни зданий, 3/5 из которых сосредоточены в Новгороде, Киеве, Владимире и Чернигове. Но по сравнению с Киевом здесь больше памятников если не подлинных, то хотя бы возвращённых к древнерусскому облику. В других городах Украины (Овруч, Канев, Остёр, Переяслав, Галич, Владимир-Волынский) и Беларуси (Полоцк, Витебск, Гродно) сохранилось от 0,5 до 2 домонгольских зданий. То есть Чернигов - крупнейший заповедник древнерусской архитектуры в Западной Руси... потому что собственно он и не Западная Русь, а колыбель Руси Восточной.

45.


Но не Древней Русью единой... В следующей части - сборная солянка черниговских предместий и окраин.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Монастырь.
Новгород-Северский. Город.
Путивль. Город горюнов.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Чернигов - крупнейший за пределами современной России "заповедник" Древней Руси, по сравнению с Киевом гораздо более концентрированный, а по сравнению с городами вроде Галича или Полоцка элементарно больше сохранивший. В прошлых частях я показывал Детинец, центр с Елецким монастырёми пронизанные пещарами Болдины горы, но только в четвёртой части не будет совсем ничего древнерусского. Зато будет усадьба на окраине, странноватый вокзал и даже такая необычная для Украины вещь, как деревянный модерн.

Вернувшись в Чернигов из тихого Седнева, я сошёл с автобуса на не слишком дальней восточной окраине, где извилистая Десна подходит к улице Шевченко. Именно в таком порядке: улицы намного прямее, чем река, и непосредственно Чернигова Десна касается буквально дважды - под Детинцем и здесь. На берегу - весьма условный пляж:

2.


Я пошёл вдоль реки по манящей тропинке, и как водится - заблудился в каких-то дебрях крапивы в человеческий рост у забора с колючей проволокой, за которым располагалась очевидная воинская часть, а мне с фотоаппаратом да российским паспортом у таких объектов ходить было мягко говоря неуютно. Уже не помню, какими тропами я вновь вышел на асфальт, оказавшись в глубине зоны отдыха с похожими на санатории южных берегов отелями "Приднеснянский", "Чернигов" и "Брянск". В настоящем Брянске, к слову, есть гостиница "Чернигов" на одной из главных площадей - два города роднит Десна.

3.


Искал же я здесь старинную усадьбу Глебовых, притаившуюся между плавнями Десны и кампусом Черниговского технического университета (основан в 1960 году как филиал одного из киевских вузов), на городище древнерусского городка Гуричева:

4.


Остался от неё по сути дела лишь дворец, который построил в конце 19 века молодой помещик Георгий Глебов, в те времена увлекавшийся рыцарством настолько, что носил кожаную безрукавку, ботфорты и шляпу с пером да искал руки и сердца прекрасной дамы-француженки. Позже он и вполне серьёзными государственными делами прославился, но романтический "замок" остался, и при мне на его крыльце фотографировали две явно местные девочки:

5.


Дворец выглядит недавно заброшенным, хотя на самом деле занимает его НИИ сельскохозяйственной микробиологии:

6.


В маленьком Чернигове любят длинные улицы: центральный проспект Мира (см. вторую часть) тянется на 12 километров, а перпендикулярная улица Шевченко - на 8, от центра к выезду на Седнев или Новгород-Северский, а в прошлом стало быть и на Москву. Вдоль неё поэтому и рос губернский город, и хотя был он крайне невелик (27 тыс. жителей в 1897 году - самый маленький в Западных губерниях), исторические здания на Шевченко попадаются двольно далеко от центра средт неприметных микрорайонов и частного сектора. Напимер, готический дом Тарновских (1902), большую часть которого с момента постройки до 1979 года занимал исторический музей (изначально - Музей украинских древностей), постепенно перенесённый на Вал (Детинец). Ныне здесь библиотека, а по соседству стадион:

7.


Почти напротив, фасадом на боковую улицу Павлова - ничуть не менее красивый деревянный дом:

8.


Чернигов от остальной Украины отличается не только обилием деревянных домов, но и их качеством. Вот натуральный деревянный модерн, который не потерялся бы и во многих городах России:

9.


И подозреваю, с этим связано и то, почему историческая застройка Чернигова сохранилась так плохо - деревянный город не мог не  сгореть в войну. На улице Шевченко старые дома попадаются раз в несколько кварталов, а в основном вдоль неё примерно такие пейзажи:

10.


11.


За Центральным парком, в небольшом закутке, у входа в который переминаются с ноги на ногу люди в камуфляже - настоящий Дом губернатора (1896), ведь прозванное так здание на Валу, куда переехал музей из дома Тарновских, прозвали так по ошибке. Ныне здесь, как следует из присутствия солдат живых и скульптурных да из обильной военной техники под деревьями - Дом офицеров:

12.


С военным музеем, на улице представленным самоходным орудием ИСУ-152и миномётом М-160 1940-х годов и ракетой (возможно, "Луна-М" 1960-х годов, предшественник небезызвестной "Точки").

13.


Рядом в мае-2016 ещё висела русскоязычная карта освобождения Чернигова в 1943-м году. Сейчас, наверное, уже не висит:

14.


Дом Офицеров находится уже в черте домонгольского Предградья. От него пол-остановки до Красного моста (1914-16) через Стрижень:

15.


И если Детинец ниже по течению не виден за поворотом, то выше просматривается церковь Михаила и Фёдора Черниговских (1805), посвящённая местному князю и его боярину, казнённым в Золотой Орде за отказ поклониться идолам. Его мощи ныне хранятся в Москве, а его потомки правили в Верховских княжествахна Оке. За церковью ещё военный госпиталь в бывшем семинарии, построенной в свою очередь на месте усадьбы Полуботка.

16.


А кого-то на мосту одолело отчаяние:

16а.


За мостом - огромный ЗАГС, пожалуй самой яркое позднесоветское здание Чернигова (1988) посреди лужайки:

17.


18.


Чуть дальше я свернул на улицу со звучным названием Гончая, параллельную проспекту Мира. Последний звался в губернском Чернигове соответственно улицей Шоссейной, то есть рискну предположить, по одной город проезжали экипажи да пролётки, а по другой перегоняли скот.

19.


И именно Гончая, в этой своей части до недавнего времени бывшая улицей Горького, запомнилась мне пейзажами "Чернигова по умолчанию", скрывающимися за его древнерусским фасадом. Деревянные домики у подножья многоэтажек знакомых по Славутичусерий - совсем не привычный для Украины пейзаж, но и множество мелких деталей не дают намётанному глазу спутать его с городами России:

20.


Хотя местами вполне сойдёт за городок где-то под Тверью:

21.


22.


23.


У перекрёстка с улицей Чернышевского - бывшая электростанция 1920-х годов с минималистичным циферблатом на фасаде:

24.


На следующем перекрёстке - огромный новодельный костёл Святого Духа:

25.


А в конце - дом Газенпуда фасадом на заросший Стрижень:

26.


Пожалуй самый красивый из черниговских деревянных домов:

27.


На тихой улице Гоголя, ведущей отсюда к проспекту Мира, тому замыкающему центр кольцу со стелой города-побратима Градца-Кралове - училище начала ХХ века в стиле украинского модерна:

28.


Немного просто пейзажей Чернигова, своим сочетанием домонгольской старины и советской серости с ошмётками губернского города весьма напоминающего Новгород:

29.


30.


Всё показанное выше (кроме предыдущего кадра) было снято восточнее проспекта Мира, а теперь пойдём западнее, в ту же сторону, где и Елецкий монастырь, но только дальше от Десны. Тихая улица Коцюбинского - ещё один образ непарадного Чернигова:

31.


32.


33.


Ещё один образец деревянного модерна - дом Мочарета. До поездки я в принципе не мог себе представить, что этот стиль начала ХХ века проник на Украину, причём судя по фамилиям владельцев, охотнее всего себе такие дома строили разбогатевшие евреи:

34.


Здание казначейства годов этак 1960-70-х, более всего похожее на межвоенную архитектуру какой-то абстрактной восточно-европейской страны:

35.


Казанская церковь (1820) абсолютно межрегионального для царской России облика:

36.


А в конце улицы - протестантская церковь на первом этаже многоэтажки...

37.


...и музей Михаила Коцюбинского, украинского писателя конца 19 века, родившегося в бедняцком районе Винницы, а умершего в 1913 году в Чернигове. Музей основал в 1934 году его брат Фома, в 1983 построено огромное здание мемориальной экспозиции, а в его дворике сохранены дом (основной - тот, что на заднем плане) да два надгробных памятника - слева Леонида Глебова (о нём я писал в Седневе, а на его могиле в Троицком монастыре ныне памятник 1960-х годов), справа самого Коцюбинского (1935, памятник 1955 года я уже показывал на Болдиных горах) в духе кубизма. Ну а собака, даже не попытавшаяся меня обгавкать, видимо сама пришла. Я был здесь рано утром, когда музей ещё закрыт, да и вряд ли пошёл бы в музей писателя, которого не читал:

38.


Напоследок из хмурого утра в мае тревожного 2016-го перенесёмся в тёплый день в августе 2013-го, когда мы с Дмитрием nin_genездили через Чернигов в Славутич и Любеч. За Центральным рынком от гостиницы "Украина" на проспекте Мира - остановка маршраток до Киева, а по соседству с ней - Воскресенская церковь (1772-75) и её колокольня (1799) по разные стороны улицы:

39.


Архитектура более всего напоминает купеческие города Русского Севера на излёте его упадка:

40.


Но безусловно самое впечатляющее после основных достопримечательностей здание Чернигова - его железнодорожный вокзал!

41.


Он был построен к 1950-му году, официально по проекту Геннадия Гранаткина (автор, например, вокзала в Бресте) силами пленных немцев, но видимо столь необычный облик породил легенду, что и архитектором его был некий Ганс из Мюнхена, после амнистии из советского плена отказавшийся возвращаться на родину, где его семья погибла под английскими бомбами, и тихо доживший век на окраине Чернигова. Уверен, что это только легенда, но странный облик вокзала располагает:

42.


Железная дорога в Чернигов вообще приходила поэтапно. В 1893 году из Нежина проведена узкоколейка к берегу Десны нарпотив города, кажется бесследно исчезнувшей станции у нынешнего автомобильного моста. В 1925-28 построен железнодорожный мост да ветки на Гомель и Овруч (последняя ныне разорвана Чернобыльской катастрофой у станции Янов). Но почему-то мне так и не удалось найти фотографий ни первого (заречного-узкоколейного), ни второго (разрушенного войной) вокзалов.

43.


Нынешний Чернигов - город не железнодорожный. Здесь проезжают дальние поезда Петербург-Киев и Минск-Одесса, но город стоит на отшибе "Укрозализницы", и из подавляющего большинства областных центров сюда не доехать без пересадки. Тем не менее, в Чернигов красиво въезжать на поезде - с моста через Десну видны Болдины горы, Елецкий монастырь, Детинец... и больше ничего, лишь густая зелень холмов, словно едешь прямиком в Киевскую Русь.

44.


Нетипично для Украины и то, что прямо рядом с ЖД-вокзалом в Чернигове и автовокзал. В его зале ожидания - панно на всю стену, которым я и закончу рассказ про древний город:

45.


Так как с автовокзала уезжал ещё севернее - в Новгород-Северский, о котором следующие две части.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Монастырь.
Новгород-Северский. Город.
Путивль. Город горюнов.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Новгород-Северский - маленький и древний городок (13 тыс. жителей) в 170 километрах от показанного в прошлых частяхЧернигова. На Украине он действительно один из самых северных, и хотя вторую половину названия получил не за это, а "север" по-украински будет "пiвнич" (то есть "полночь"), здесь действительно не покидает чувство, что находишься где-то под Вологдой, среди сырых лугов, дремучих лесов, деревянных домов и тягучего упадка. Для Украины это действительно Крайний Север, где ещё в мае-2016 года можно было повстречать Ильича на постаменте и даже мозаичного Сталина. На следующую часть я оставлю главную достопримечательность маленького Новгорода на Десне - огромный Спасо-Преображенский монастырь, а сейчас расскажу об остальном городе, его древностях и колорите. Здесь же - по паре кадров из Шостки и Глухова, где я побывал проездом.

От Чернигова до Новгорода через Седневчаса три пути, автобусы раз в час-полтора поочереди с автовокзала и с перекрёстка у гостиницы "Украина", и как обычно бывает - в основном развозят народ по сёлам, на 9/10 обновляя состав пассажиров уже к середине пути. В тот день мне очень повезло с погодой - под тревожным серым небом даже просторные чернозёмные поля кажутся северными лугами:

2.


Вот на полдороги показалась и деревянная церковь Дмитрия Ростовского в селе Чернотичи (1910):

3.


По сторонам то и дело сгущаются дремучие тёмные леса, среди которых распластавшийся длинными предместьями город возникает как-то очень незаметно.

4.


А первое, за что цепляется взгляд в Новгороде-Северском - новодельный вокзал (2003) почти на въезде. Тупиковая железная дорога пришла сюда в 1901-05 годах из Новозыбкова, вместе с большей частью нынешней Брянской области входившего тогда в Черниговскую губернию. Я видел Климово - её последнюю российскую станцию перед границей, близ которой в сёлах Старый и Новый Ропск сохранились лучшие деревянные храмы исторической Северщины. И нынешний поезд Москва-Новозыбков когда-то ходил из общей столицы в Новгород-Северский. С распадом СССР станция на конце тупиковой ветки потеряла смысл, пока в 1995 году к ней не протянули новую линию из Шостки, а вскоре тупиком стала соседняя приграничная Семёновка - только теперь не с севера, а с юга. Был ли в этом всём практический смысл - я не знаю, но не стоит забывать, что в 1939 году в Новгород-Северском районе, в деревне Чайкинов семье работника лесхоза Даниила Кучмы родился сын Леонид, позже ставший гендиректором днепропетровского "Южмаша", а там и вовсе самым долгоживущим президентом Украины, "архитектором" её своеобразного устройства. И как таджикский коллега Рахмонов в Куляб, в первые годы на президентском посту Кучма протянул железную дорогу к родному району. Пару раз в день с этого вокзала даже можно уехать в Шостку или Семёновку:

5.


Вокзал я заснял лишь из окна автобуса - от центра он довольно далеко. На пустом автовокзале я быстро понял, что уехать из Новгорода-Северского далее на Шостку, Конотоп или Путивль я смогу разве что автостопом. И даже с некоторым облегчением отключив в голове таймер, я направился в сторону центра:

6.


Центр открывает площадь Богдана Хмельницкого с типовым памятником гетману на кольце и воинским мемориалом у развилки под острым углом улиц Князя Игоря (на момент поездки - Ленина) и Бориса Майстренко (это герой войны, и ему переименование пока не грозит).

7.


...О том, почему этот край прозвали Северщиной, я рассказывал ещё в Чернигове. Десна была форпостом славянской экспансии не столько на север (где были уже и кривичи, и ильменские словене), сколько на восток, поэтому название северян возводят то к ассимилированым ими кочевникам-савирам, то к иранскому "чёрный", то к праславянскому "левый". Новгород-Северский впервые упоминается в 1071 году в "Поучении" Владимира Мономаха как большой и старый город, а уже в 1097 году он стал центром отпавшего от Черниговской земли Северского княжества с воинственной династией Ольговичейво главе, не остававшейся в стороне от каких бы то ни было междоусобиц. Самым известны здешним князем, безусловно, был Игорь Святославич, в 1171, 1184 и 1191 годах бивший половцев, а в 1185 попавший к ним в плен и за это прославленный в "Слове о полку Игореве". С нашествием монголов центр княжества сместился в Брянск, а в 1377 году Новгородом-Северским завладело Великое княжество Литовское, век спустя отдавшее его в удел князю Ивану - сыну небезызвестного Дмитрия Шемяки. Шемякин же внук Василий Шемячичв 1500 году взял да перешёл вместе с ещё несколькими православными князьями восточных окраин в московское подданство, и в 1504 году по итогам войны Новгород-Северский вошёл в состав строящейся России. Но уже в 1523 году Василий Шемякин был обвинён в измене и после громкого процесса, разбившего на две "партии" всё столичное боярство - казнён, после чего Северщина отошла в прямое подчинение Москвы. Конец тому московскому веку положило Смутное время: именно в Новгороде-Северском впервые объявился Лжедмитрий, и хотя Новгород так и не покорился самозванцу, в 1609 году его взяла армия Речи Посполитой. Однако здесь же, под Новгородом, в 1664 году чуть не погиб Ян Казимир, и та битва решил исход русско-польских войн - три года спустя по Андрусовскому миру Речь Посполитая признала власть Москвы над Левобережной Украиной. После ещё примерно век Новгород-Северский оставался весьма значительным городом, в 1781-86 годах даже выделился в центр Новгород-Северской губернии, включавшей северные районы нынешних Черниговщины и Сумщины да запад Брянщины. Но атрибуты влияния всё это время необратимо утекали в Чернигов, и наконец в 1802 году сам Новгород-Северский стал уездным городком Черниговской губернии. Население его толком не росло примерно с тех времён: в 1781 году здесь значилось "2088 душ мужского пола" (то есть без женщин и детей), в 1897 - 9 тысяч жителей (половина - украинцы, треть - евреи), к началу 1990-х 16 тысяч жителей, а теперь и до возврата к значениям 100-200-летней давности уже недалеко.

8.


Улица Майнстренко ведёт в сторону Спасо-Преображенского монастыря, и в её начале потрясающе красивое здание женской гимназии (1912) с кадра выше. А вот её фронтон:

8а.


Но интереснее не столь эффектная мужская гимназия чуть дальше - она была основана в 1789 году как народное училище (учреждённое ещё в короткий губернский период), и её выпускниками стали такие личности, как Михаил Максимович (первый ректор Киевского университета), Пантелеймон Кулиш (украинский писатель), Дмитрий Ушинский (выпускники пединститов поймут) или Николай Кибальчич (пиротехник народовольцев и по совместительству  изобретатель космической ракеты). Такие вот мощные учебные заведения в маленьких городках, как Нежинская гимназияили Острожская академия - одна из самых ярких черт старой Украины, родины русского образования.

9.


А пройдя по улице Майстренко ещё чуть-чуть, я изрядно удивился - да это же Ильич! В "ленинопаде" он пришёл к финишу последним, но сейчас нет и его - я гулял по Новгороду-Северскому в мае, а снесли памятник в 20-х числа октября 2016 года.

10.


За спиной Ильича - серый ДК 1960-х годов, а рядом начинается маленький парк:

11.


В нём есть Аллея Героев:

12.


Но больше мне запомнились совсем другие скульптуры:

13.


Надеюсь, за этот кадр мой журнал не заблокируют:

14.


С другой стороны парка - стадион:

15.


И ещё чуть поодаль крутого вида гостиница "Славянская", возможно появившаяся здесь не без участия Кучмы:

16.


Отсюда уже видны ворота Спасо-Преображенского монастыря, но туда пойдём в следующей части. У входа в гостиницу продавались авторские куклы Тамары Мельник:

17.


Так что вернёмся к Ильичуда пойдём в центр по перпендикулярной Губернской улице (на момент поездки - проспект Маркса), которую открывает Триумфальная арка (1786) к визиту Екатерины II. На ней гербы городов исторической Северщины, в том числе оставшихся в нынешней Брянской области, как например посещённые мной старообрядческие Новозыбков и Злынкаили не посещённые Стародубс храмом в стиле украинского барокко и синагогой, Трубчевскс настоящей каменицей, фабрично-купеческие Клинцыбез малоросского наследия..Увы, больная тема "наших территорий, которые отдали соседу большевики" популярна с обеих сторон границы.

18.


На Губернской, название которой видимо напоминает о недолговечной Новогород-Северской губернии - остатки уездного города:

19.


В том числе самый внушительный в городке дом Медведева (1899-1902):

20.


В переулках по правую руку - обрывы к лугам за Десной:

21.


Конец улицы, справа бывшее земство (ныне горсовет), слева гостиница со странным названием "Пасвирда" (1899), основанная тем же Медведевым... от фамилии владельца представляется не простоватый Иван Никифорович, а строго подбочинившийся русский купчина с окладистокй бородой:

22.


Впереди памятник князю Игорюпод вечным солнечным затмением. В "Слове..." вырисовывается образ какого-то амбициозного неудачника, ради своего честолюбия подставившего под удар всю Русь, но на самом деле правление Игоря было долгим и успешным, и хотя редкая междоусобица русских князей обходилась без его участия, с половцами он воевал четырежды. В 1171 году, в 20 лет, Игорь разбил ханов Кобяка и Кончака на Ворскле, а в 1184 году совершил удачный рейд по степям у рек Хирия и Мерла. Год спустя он при поддержке ковуев ("ручных" печенег, как их называли в Левобережье в отличие от правобережных берендеев) отправился в очередной поход на загадочную Каялу"в самом сердце Половецкой Степи", где против него объединились едва ли не все половецкие орды, и в трёхдневном бою Игорь был разбит и попал в плен, откуда однако вскоре сумел бежать. Был и четвёртый, в меру удачный поход на половцев в 1191 году в сторону Оскола. Под конец жизни Игорь Северский занял престол Чернигова, где и умер в 1202 году.

23.


Что же до загадочной битве на Каяле, то о том наверное и вопиел автор "Слова.." - что половцы смогли объединить все свои орды против русских, а русские объединить все свои княжества против половцев - нет. Но Каялу многие отождеставляют с Калкой, на берегах которой даже объединившись не только друг с другом, но и с половцами, так и не удалось остановить новую страшную напасть - монголов.

24.


Базарная площадь, где стоит памятник, находится на главном перекрёстке, куда буквой "Х" с одной стороны сходятся улицы Губернская и Игоря, с другой - Замковая и Базарная. Вид из глубины Базарной, сюда мы ещё вернёмся. У торца торговых рядов останавливаются киевские автобусы.

25.


Пока же я углубился в переулки близ Замковой. Покосившийся забор, бурьян, прогнивший деревянный дом с "тарелкой" - всё то, отсутствием чего (реальным или мнимым) у себя в противовес присутствию в России так гордятся иные украинцы.

26.


Среди этих кварталов - Успенский собор (1671-1715):

27.


Контрфорсы к нему пристроены в 1750-е годы, колокольня - в 1829-м:

28.


А дальше крутой спуск ведёт к Замковой горе:

29.


На пустую вершину которой можно подняться по улочке с остатками булыги:

30.


Славянские поселения на этом месте известны с рубежа 9-10 веков, а первые укрепления на Замковой горе (вот останься город в России - была бы она Кремлёвским холмом!) построены в конце 10 века, скорее всего в числе многочисленных крепостей князя Владимира по южным и восточным пределами Руси. С тех пор, видимо, Новгород и пошёл в рост, и к 12 веку здесь уже стоял полноценный Детинец с каменным Михайловским собороми княжьим двором, у подножья которого образовался свой Окольный город. Судя по реконструкциям, с тех пор холм, бывший мощным останцем, изрядно оплыл:

30а.


Крепость же под властью разных держав простояла здесь до начала 18 века, последний раз упоминаясь под 1708 годом, когда Карл XII подошёл к Новгороду отнюдь не тому, который ближе всего к Швеции, а этому. Ныне пустынное городище выглядит потрясающе атмосферно, а единственное сооружение на нём - памятник сказителю Баяну (1989), что в "Слове о полку Игореве" так фактурно "растекался мысию по древу", а здесь столь живописна стоит на фоне бескрайних деснянских лугов. Позой своей он более похож на колдуна, но разгадка простая - в левой руке у него были гусли, по струнам которых он готовился лихо ударить правой рукой... но гусли украли то ли на цветной металл, то ли просто от нечего делать.

31.


С остатков вала вечатляет вид на город:

32.


В этой низине под защитой Детинца и стоял древний посад:

33.


Отдохнув на горе, где помимо меня сидело, нежась в тёплом ветерке, и несколько местных жителей, я пошёл вниз. В Новгороде-Северском мне дважды попадались туристы, и один раз я спрашивал дорогу, другой раз спрашивали дорогу у меня. Второй раз дорогу мне подсказали селяне, пожаловавшие в город на повозке:

34.


Недалеко от "дна" бывшего посада - деревянная Никольская церковь (1762) на месте домонгольской каменной предшественницы.

35.


Дальше в той стороне до середины ХХ века была Покровская церковь на Сухомлинке (1766), обе в характерном "северском стиле" с башнеобразными силуэтами. Ещё одна такая церковь сохранилась в Седневе, но главным оплотом их до советских времён был Любеч.

35а.


У Никольской церкви - типично российского вида каменный дом с деревянным верхом:

36.


А булыжная улица ведёт к тюрьме, ведь здесь же крайний север:

37.


Мимо тюрьмы я вернулся на Базарную улицу:

38.


39.


Доминанта новгород-северского пейзажа - водонапорная башня неясных времён:

40.


А сохранился в этом арктическом преддверии не только Ленин. но и Сталин! Говорят, мозаику расчистили в середине нулевых, надеясь таким образом заманивать туристов. Цела ли она ещё - не знаю, скорее нет, чем да.

41.


На Базарной площади - торговый ряды, неизменный атрибут малых городов Средней России. И такой же грустный вид:

42.


43.


44.


По улице Ленина, то есть Игоря, я вернулся на дорогу:.

45.


Да побрёл к выезду, помахивая рукой редким машинам, большинство из которых сворачивали на Чернигов. Но первая же машина в сторону Шостки остановилась ещё в черте города. За рулём был пролетарского вида паренёк с загрубевшей кожей:
-До Шостки не подбросите?
-Залазь, поехали! Ща только друга подберём.
-Отлично, спасибо!
-Сам-то здесь чего?
-Турист, город посмотреть приехал. Теперь в Путивль еду.
-Ага, ага, есть тут у нас на что посмотреть!
-Но вот что я не понял... У вас смотрю и памятник Ленину стоит на месте, и Сталин на водонапорке.
-Та пущай стоят! Кому они мешают? По мне так нынешняя власть с нами гораздо хуже поступает!
-Интересно... Я-то сам с России приехал...
-Та я слышу, по говору-то! Раньше к нам ваши часто ездили.
-Боятся теперь, хотя по-моему зря.
-Та зря конечно! Я лично против кацапов ниче не имею!
Под такие вот разговоры мы въехали в Сумскую область мимо Пироговки, где воевода Григорий Ромодановский и гетман Иван Брюховецкий в 1664 году разбили на перерпаве короля Яна Казимира, предрешив исход войны за Украину. От Новгород-Северского до Шостки всего 40 километров, но Шосткауже в Сумской области, поэтому рейсов туда очень мало, а дорога даже по украинским меркам ужасна. В Шостке мне хотелось задержаться, потому что она явно была уместна в моём цикле "Молох" - задолго до знаменитой "Свемы" (благодаря которой советская Шостка славилась кинотеатрами) здесь действовал один из трёх в Российской империи (наряду с Петербургом и Казанью) пороховой завод под эгидой гетманства (1739, ныне "Звезда") и капсюльный завод (1848, ныне "Импульс"), что вкупе с оригинальной раннесоветской архитектурой да с героикой родившегося здесь Ивана Кожедуба складывалась в весьма интересную картину промышленного города с историей. Но военные заводы работают по назначению, до российской границы рукой подать, соседний Конотоп славится упоротым нациком в мэрах... в общем, я решил не искушать судьбу и проведя в Шостке около часа, думая ехать то ли с вокзала в Конотоп (где интереснее всего извилистый трамвай да заброшенный завод), то ли с автовокзала в Глухов, я выбрал второй вариант и уехал. Вокзал в Шостке:

46.


В довольно колоритном Глуховея был в 2011 году, а в этот раз воспользовался в нём лишь очень дешёвой гостиницей с ужином в номер:

47.


Пройдя к ней и обратно по знакомым с прошлого раза местам, длинной Киево-Московской улице, из нового засняв лишь некоторые детали да вывески:

48.


В том числе самые тонкие резные наличники Украинского Севера:

49.


В завершение - характерные для Северщины колодцы с резными беседками-"альтанками", частенько попадающиеся по местным деревням, которые и язык-то не повернётся назвать сёлами:

50.


Но в следующей части вернёмся в Новгород-Северский, чтобы осмотреть его главную достопримечательность - похожий на российские кремли Спасо-Преображенский монастырь.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Город горюнов.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

По Новгороду-Северскому, это старинному городу с отчётливым северным колоритом, ближайшему к Москве из городов Украины, мы гуляли в прошлой части, под конец выскочив на пару кадров даже в Шостку и Глухов. Но отдельного поста заслуживает главная достопримечательность Новгорода на Десне - огромный Спасо-Преображенский монастырь, похожий на монастыри-кремли России.

Считается, что обитель на деснянском берегу в паре километров от Детинца основал аж в 1033 году черниговский князь Мстислав Удалой, чьи владения после войны с Ярославом Мудрым простирались до Тмутаракани и Мурома, и тогда новгородский монастырь выходит старше Киево-Печерской Лавры. Достоверных же сведений не сохранилось, но первый каменный храм на этом месте построен на рубеже 12-13 веков. Дальнейшая история была примерно та же, что и у Елецкого монастыря в Чернигове: запустение после нашествия монголов, возрождение под властью православной Москвы в 1552 году (под руководством архимандрита Вассиана), новое разорение в Великую Смуту, восстановление обители польской властью и передача её иезуитам (1633) да уже их бегство от казаков в 1648 году. Вновь возродил Спасо-Преображенский монастырь архиепископ Лазарь (Баранович)в 1657 году, открыл при нём коллегиум и первую в Левобережной Малороссии печатню, но вскоре сам вывел всё это в Чернигов - время Новгорода-Северского прошло. Нынешний Спасо-Преображенский монастырь весьма своеобразен: большинство его построек в основе сохранились с самого начала 17 века накануне Смуты, нынешний облик получили к концу того же столетия на стыке украинского барокко с русским узорочьем, а реставрация 1987-99 годов добавила им высоких крыш и арочных галерей в духе ни то Карпат, ни то Буковины. И всё это - за огромной (почти километр по периметру) и мощной стеной с угловыми башнями, полностью скрывающей монастырский двор от внешнего мира. Но может именно поэтому здесь удивительно красивы главные ворота на обращённой к центру города юго-западной стене:

2.


А левее ворот - жуткий маленький памятник. Закрытый в 1929 году монастырь было отдали музею, но в войну фашисты устроили здесь концлагерь, и погибло тогда в этих стенах около 20 тысяч человек - почти вдвое больше, чем всё население Новгорода-Северского. После войны в обители разместилась психбольница, остававшаяся там до 1987 года.

3.


Перед самыми воротами - крошечный, но глубокий ров:

4.


Угловая Западная башня слева от входа. О том, что мы на Украине, местами не напоминает ничего, хотя сами укрепления вполне гетманских времён - закончены в 1699 году:

5.


А так монастырские ворота выглядят изнутри. В их основе - проезжая башня "московских" времён, разрушенная польской армией в Смуту, но звонница над ней чуть ли не 19 века. Обратите внимание на тётку с бумажкой - помимо меня по монастырю бродило пяток попрошаек и две свадьбы.

6.


Взгляд из под галереи ворот:

7.


Точно напротив которых, в геометрическом центре монастыря - Спасо-Преображенский собор, построенный в 1796-1806 годах по проекту Джакомо Кваренги:

8.


Но при строительстве то ли местный архитектор просчитался, то ли кто-то хорошо сэкономил или нажился, а уже в 1816 году храм пришлось укреплять дополнительно. Портить классицистический облик наружными контрфорсами здесь не стали, зато внутри "вырос" форменный лес колонн:

9.


А может просто место было проклято - Кваренги, конечно, великий архитектор, но ради этого собора сломали домонгольский храм - остались лишь фрагменты фундамента да кирпичи и белокаменные украшения в музее:

10.


Там же пара макетов - слева собор на момент постройки, справа - на момент сноса, и согласитесь, общего между ними уже было немного. Изначальный храм удивительно похож на Пятницкую церковь в Чернигове, только чуть больше и сложнее - так выглядело "последнее поколение" русской домонгольской архитектуры.

11.


В соборе хранится своя святыня - Леньковская икона Богоматери, или "Спасительница утопающих", известная с 1301 года, а в 1751, по преданию, приплывшая к опасному повороту на Десне у села Леньково, где часто тонули суда. После в том месте стала обязательной остановка для молитвы, и аварийность опасного участка резко снизилась.

12.


Справа от дороги из монастырских ворот к собору - приземистый и "московский" даже своим названием Палатный корпус с вполне украинской по архитектуре Петропавловской церковью (1669-70). Но и у неё основа - 16 века, это старейшее постмонгольское здание Левобережной Украины:

13.


Слева - Настоятельский корпус с домовым Ильинским храмом у торца и поодаль маленький Корпус на Погребах. Их нынешний вид и вовсе какой-то карпатский. Подробная эволюция Настоятельского корпуса показанау nin_gen:

14.


В первом музей "Слова о полку Игореве...", открытый в 2004 году в присутствии Кучмы, Лукашенко и Путина (так и представляю: "Саня, Вова, поехали ко мне на дачу отдыхать! Шо подумают? Музей открывать едем, дружбу народов крепить! Они ж у вас это любят? Ну, добре!"). Сам музей на мой взгляд вышел довольно невразумительный и вида такого, будто годов с 1970-х не знал ремонта. Но в Ильинском храме, как и положено - иконы да фрагменты убранства разрушенных церквей:

15.


А под Корпусом на погребах - действительно погреб, причём как я понимаю, это не святые пещеры (как на Болдиных горах Чернигова) и не потайной ход к Десне (как гласит молва), а обыкновенные подвалы. В жаркий день в них хорошо:

16.


Треугольные ниши в стенах - видимо, для светильников:

17.


Я проник сюда следом за маленькой группой, в какой-то момент остался в коридорах один, отдохнув от жары спокойно вышел, и лишь в кассе музея был встречен вопросом, не я ли сюда ходил - музейщики заметили, как я вошёл, но умудрились не заметить, как я вышел, и долго прождали меня у ворот, прежде чем их запереть.

18а.


18б.


За собором - укрытый стеклом фундамент Княжьего терема (видать, среди монахов князь чувствовал себя надёжнее, чем среди вельмож) и здание бурсы (1657-67) с характерными аркадами - считается, что здесь сохранена архитектура украинского деревянного зодчества тех времён, но только в камне.

19.


Почти в углу, дальнем левом от входа - длинный корпус келий конца 17 века с хорошо заметной апсидой домовой церкви:

20.


К которому примыкает, видимо, современная реплика того самого Княжьего терема. Получилось что-то, абсолютно похожее на русскую палату, как где-нибудь в Гороховцеили московских закоулках:

21.


Ещё один корпус, кажется тоже новодел:

22.


И ещё один, полностью деревянный терем, как бы "надетый" на Северную башню:

23.


Сюда я зашёл следом за тремя девочками, которым открыл дверь добрый сторож - как я понимаю, на стену вход, как и в подвалы, с экскурсией.

24.


По обращённой на Десну северо-восточной стене, противоположной воротами - бесконечная галерея с навесом:

25.


Стена от края до края со странным балкончиком, похожим на тевтонский данцкер:

26.


Вид в обратную сторону - на Восточную башню в том углу можно подняться:

27.


Что я и сделал следом за щебетавшими по-русски о чём-то своём девочками. Они поглядывали на меня с любопытством, и мне очень хотелось узнать, как они отреагируют, если я скажу, что приехал сюда из России, про войну с которой им наверняка рассказывают в школе. Но я промолчал, сочтя такие разговоры с детьми чем-то сродни растлению малолетних.

28.


Вид с башни на монастырский двор. Как и Елецкий монастырь, обитель довольно просторна - видимо, после полутора веков бесконечных войн здесь предпочли охватить стеной и сад, и огороды.

29.


Петропавловская церковь и колокольня ворот смотрятся как одна постройка. На заднем плане башенка пафосного отеля "Славянский", к которому мы подходили в прошлой части:

30.


С другой стороны - крутой берег Десны с маленькой смотровой площадкой:

31.


А за рекой луга и плавни. Тихий город на высоком берегу, обращённый к почти нетронутой природе - очаровательный пейзаж, вновь навевающий ассоциации с забытыми богом купеческими городками в глубинах России:

32.


Хотя мелкие сёла, скорее деревни, выглядывают из лесов тут и там:

33.


Напоследок обойдём монастырь по кругу против часовой стрелки. Юго-восточная стена единственная обращена к кварталам предместья:

34.


И может быть поэтому в ней есть ещё одни ворота:

35.


Смотровая башня выглядит самой мощной в монастырских укреплениях, и внешне более всего похожа на оставшуюся от России 16 века:

36.


А над смотровой площадкой у Десны провожает уходящий в половецкую степь Игорев полк похожая на птицу Ярославна:

37.


Обращённая к Десне северо-восточная стена полностью скрыта от реки рощей. Вот так снаружи выглядит "терем" Северной башни:

38.


На северо-западной стене - единственная круглая башня очень украинского облика:

39.


А дальняя башня с кадра выше - уже знакомая нам Западная, и за углом - стена с главными воротами:

40.


Такой вот потрясающий ансамбль: основа - Руси Великой, оформление - Руси Малой, а кровли да балконы - Руси Червонной. Где ещё подобное увидишь? Ну а палаты новгород-северского и черниговского Елецкого монастырей - это старейшие русские постройки за пределами России (не считая общего для восточных славян домонгольского наследия).

41.


О дороге из Новгорода-Северского в Глухов через Шостку я рассказал в прошлой части, а о самом Глухове - ещё в 2011 году. Но в этот раз он был лишь транзитным пунктом - хмурым утром следующего дня я уехал в Путивль, о котором - в следующей части.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Путивль - городок (17 тыс. жителей) на севере Сумской области, плачем Ярославны раз и навсегда повязанный с показанным в прошлых частях Новгородом-Северским. Но интересен Путивль не только этим: здесь живёт небольшой народ горюнов, один из осколков древних северян, а до революции Путивльский уезд входил в Курскую губернию. Из всего, что отделилось от России в 1991-м, Путивль пробыл в её составе дольше всего - без малого полтысячи лет, сохранив старейшие за пределами России "постмонгольские" памятники русской (в узком смысле - великоросской) архитектуры. Ныне это маленький городок с атмосферой глухомани и неповторимым колоритом, не похожим ни на Украину, ни на российское Черноземье.



Ещё в окрестностях Путивля взгляд начинает выхватывать русскоязычные надписи, вывески и даже название автобусных маршрутов - хотя российская граница рядом, но например соседний Глуховукраиноязычен почти тотально, а здесь действительно своеобразное пятно. В прошлых частях я уже не раз писал о северянах - славянском племени на левых притоках Днепра и Оке, столь крупном и сильном, что фактически оно уже в Средние века сложилось в полноценный народ. Я уже цитировал гипотезы происхождения их названия, из которых лично мне самой логичной кажется та, что и "север", и "северяне" происходят от праславянского "сеу", что значит "левый", будь то левая сторона при взгляде на восход или народ с днепровского левобережья. На практике же выходило, что северяне в Древней Руси были скорее схидняками, пионерами востока, заселявшими степь от Десны до Оки. Позже им на смену в летописях и хрониках пришли севрюки - воинственный вольный народ, подобный казакам, с той лишь разницей, что казаки бежали в степь "на волю вольную" от сохи да от города, в то время как к севрюкам степь пожаловала сама - с упадком Киевской Руси и линий обороны по её перифериям, они оказались брошены на произвол чужой земли, как жители Крайнего Севера в 1990-х. Историки писали о севрюках как о народе хищников, привыкших к бесконечной хитрой войне с превосходящей силой. Севрюкские земли и вассальные татарские орды в 14-15 веках были восточным пограничьем Великого княжества Литовского, но с 16 века сюда стала возвращаться уже не Киевская Русь, а московская Россия, и отряды служилых людей одну за другой восстанавливали когда-то сметённые монголами крепости до самого Дона. Последний раз севрюки заявили о себе в Великую Смуту, поддержав сначала Лжедмитрия, а затем поднявшего восстание Ивана Болотникова. В 17 веке севрюковская элита влилась частью в русское служилое дворянство, частью - в старшину украинских казаков. Смешиваясь с переселенцами из скудных нечернозёмных уездов, севрюки стали основной южнорусского субэтноса, но об их тревожном прошлом напоминают те грубость и подозрительность, коими запомнился мне народ старых чернозёмных областей. Но особенность Черноземья - обилие небольших русских субэтносов, охватывающих максимум пару районов, а то и просто несколько селений: от сохранивших обособленность великоросских переселенцев происходят цуканыи однодворцы, а от литвинских переселенцев и севрюков - саяныи горюны. И вот "столицей"-то последних и оказался Путивль.

1а.


Сам Путивль известен с 1146 года (опять же типично великоросская дата - "на год старше Москвы") в связи с междоусобицей черниговских и северских князей, но существует определённо гораздо дольше, официально датой его основания считается почему-то 989 год, и стоял он по те временам на переднем крае Руси перед степью. Потому и ждала здесь Игоря верная Ярославна, что это были "ворота", порт на берегу сухого океана Великой Степи, и год спустя после Игорева похода (1186) город выдержал набег пришедших за добавкой половцев. Таковым оставался удел Путивля и в последующие века - крепость на границе, помнившая много сражений, но почти никаких судьбоносных событий. В 1362 году небольшое Путивльское княжество вошло в состав Великого княжества Литовского, а в 1500 году, вместе с Новгородом-Северским, местный удельный князь перешёл на сторону Москвы, вскоре установившей здесь своё прямое управление. Но свою роковую роль Путивль сыграл в Великую Смуту: в 1604 году, когда польская авантюра Лжедмитрия разбилась было о Новгород-Северский и чуть не закончилась, не начашвись, на сторону самозванца внезапно перешёл Путивль, под защитой которого самозванец успел обрести некую легитимность и влиятельных сторонников да продержаться до смерти Бориса Годунова, к моменту которой "царевичу Дмитрию" подчинялось уже практически всё Черноземье. Но в отличие от того же Новгорода-Северского, по итогам Смуты Путивль остался в составе России, и уже в 1633 году отбил осаду польского войска, пришедшего сюда в отметску за русский поход на Смоленск. Однако дальше Путивль век от века, как стареющий вояка, терял влияние, с присоединением Малороссии и учреждением Слобожанщины оказавшись в глубоком тылу. С 1727 года он стал уездным городом большой Белгородской губернии, с 1779 - несколько меньшей Курской, вклиниваясь узкой закорючкой меж Черниговской и Полтавской губерний. Население уезда, как и сейчас, было русско-украинским примерно поровну. В 1924 году выступ решили срезать, передав Путивль УССР, вместе с которой он и утёк в 1991 году. Все остальные земли, ставшие тогда независимыми от Москвы, были под её (или Петербурга) властью меньше хотя бы на полтора века.

2.


Нынешний Путивль - очень зелёный и очень тихий городок, так что цифра в 17 тысяч жителей в нём кажется завышенной. Но и здесь, как и в уезде, бросается в глаза обилие русскоязычных надписей, да и речь тут слышна почти исключительно русская, но как с традиционно украинским, та и с горюновским говором, сходу узнаваемым по "когоканью" - твёрдой "г" перед гласными в середине слова. Отличается тут и внешность: по сравнению с кругловатыми украинцами здесь много людей узколицых и долговязых.

3.


Но домики попадаются и в духе "украинского модерна", совсем не характерного для великоросских губерний:

3а.


А кое-где встречаются такие вот ворота, напоминвшие мне и вовсе Молдавию:

4.


Старых домиков здесь, впрочем, мало - центр заметно прорежен войной и выглядит в основном как-то так:

5.


Главная улица, на которой сняты прошлые кадры - Курская, и это название тоже напоминает о прошлом. На ней, на самом деле почти в геометрическом центре городских достопримечательностей, стоит и автовокзал, от которого налево рынок, вверх по Вознесенской улице - Духов монастырь, а направо я искал дорогу к Молчанскому монастырю. Настоящий исторический центр Путивля - это три холма, три зелёных мыса над тихой речкой Сейм (выше по которой стоит Курск). На самом западном из этих мысов стоит Молчанский монастырь, отличный вид которого на фоне заречных далей открывается из переулков:

6.


Прошлый кадр был снят где-то около улицы Горького, второй от автовокзала, если идти по Курской направо. Правильный поворот - следующая улица Глуховская:

7.


Разминувшись с повозкой, я вышел к воротам обители:

8.


Молченский монастырь зародился ещё под Литвой в 1405 году, но не в самом Путивле, а в селе Новая Слобода, где в гиблом Молченском болоте явилась чудотворная икона. В 1592 году, уже под Россией, та обитель была сожжена татарами, и монахи перебрались в Путивль, где в 1602-04 годах отстроили каменный монастырь, вошедший систему здешних укреплений. В новостройке вскоре поселился "чудом выживший царевич Дмитрий", и то ли по его приказу, то ли не вынеся постоянно навещавших царевича латынян, монахи ушли на старое место. Городской монастырь вновь возродился лишь в 1653 году, и с этого момента параллельно существовали Большая Молчанская пустынь в Путивле и Малая Молчанская в Новой Слободе; к концу 17 века последнюю стали называть Сафроновским монастырём, она сохранилась до наших дней и тоже по-своему интересна. Молчанский монастырь же продолжал служить крепостью, окончательно упраздённой лишь к концу 18 века и пошедшей на стройматериал для монастырских зданий.

9.


После упразденения крепости и был построен обширный Западный двор с корпусами паломничьих гостиниц, садом да колодцем. По общему марафету несложно догадаться, что обитель женская, причём такой она стала даже не сразу после возрождения в 1991-м. У входа манила вывеска "Монастырской пекарни", рано утром закрытой - монахини явно привычно к приёму туристов или больших групп паломников.

10.


Это кажется самый ухоженный монастырь, что я видел:

11.


12.


Как я понимаю, гостиничные корпуса на внешнем дворе конца 19 века, а всё остальное - новоделы:

13.


А изначальный двор монастыря, бывший замок Лжедмитрия - дальше.

14.


Шатровая колокольня перестроена в 1700 году из проезжей башни (1602-04), но более всего запоминающиеся на ней изразцы и мозаики - явно новые:

15.


Из башни перестроена и трапезная, причём верхняя её часть - так же новодел:

16.


За трапезной - печальные руины собора Рождества Иоанна Предтечи (1866-69), в подвале которого вроде бы сохранились средневековые казематы:

17.


Вот так он выглядел до революции:

17а.


Напротив них - Настоятельский корпус (в основе 1720-х), а в центре - собор Рождества Богородицы с храмом-приделом Зосимы и Савватия Соловецких, действовавшим в советское время. Посвящение придела уже выдаёт бывшую Великороссию - где Украина, а где Соловки? Да и по архитектуре это отличный образец русского барокко - подобных храмов-башен "восьмериком на четверике" немало по всей России от столиц до Сибири. Облик собора формировался с 1580-х годов по 1770-е годы, основной объём освящён в 1636 году, а кое-что из построенного (сгоревшая в 1921 году библиотека) до наших дней не сохранилось.

18.


Но самая интересная часть храма - вот, с его обратной стороны. Здесь хорошо просматривается старинная укреплённая палата - в ней и располагалась в 1604-05 годах резиденция того таинственного самозванца, вошедшего в историю как Лжедмитрий Iили, по основной, но не единственной версии - Гришка Отрепьев. В этих стенах кипели свои страсти: приходили делегации, католики и православные ели за одним столом, стража арестовывала подосланных отравителей то в шубе, то в рясе, уходили с проклятиями и угрозами польские рыцари, "чудом выжившего" ласково обнадёживали стоявшие за его спиной иезуиты "в штатском" и гонцы с письмами от Ежи Мнишека, приехавшего в Сейм добиваться поддержки своему проекту, и вот уже приходили да присягали на верность бояре окрестных городов да казаки с Днепра и Дона. "Царевич Дмитрий" обещал открыть в Москве университет, позвать немчин да англичан строить дороги и мануфактуры, да помирить католиков с православными, в чём несложно заподозрить намёк на греко-католичество. Ну а потом умер сам Борис Годунов, и к концу 1605 года царь Дмитрий уже сидел на московском престоле. В здании Рождественского собора сохранилась даже комната, где были покои самозванца - но то ли я её не нашёл, то ли к ней в принципе нет открытого прохода.

19.


Мы со школы знали о Великой Смуте, но ничего не знали об украинской Руине и польском Потопе. Украинцы и поляки, уверен, не очень-то знают, что было в 1605-18 году у нас. Смутное время, наряду с нашествием монголов и потрясениями ХХ века, было самым чёрным периодом истории России, и большинства стран после таких испытаний уже не в силах подняться, как Польша и Литва после Потопа, лишь ненадолго собравшие волю в кулак при Собесском. Смута могла породить и совершенно иное государство, которое я бы назвал Речью Посполитой Многих Народов. Ну а я видел немало мест событий той драмы: Угличский кремль, где погиб настоящий царевич Дмитрий; галицкий Самбор, где Ежи Мнишек и беглый расстрига задумали авантюру с "чудом выжившим Дмитрием", Путивль как его оплот и Астраханский кремль, где скрывалась Марина Мнишек, вскоре бежавшая дальше в степь и схваченная там яицкими казаками.

20.


Точно не знаю, что за заброшенное здание на кадре выше за собором, а рядом с ним сухой колодец для возврата в землю святой воды. Вот так выглядит Путивльская икона (Молченская находится ныне в Софрониевом монастыре), спасённая местными верующими в советское время и вернувшаяся в монастырь в 1995 году.

20а.


...На следующий холм Городок я попытался пройти напрямик, по каким-то сырым тропам через овраги, и наконец наверх вынурнул близ базара, у сохранившихся торговых рядов:

21.


Напротив местного "пенька Ильича":

21а.


На другой стороне площади - магазин "Ярославна", она здесь всяко популярнее Лжедмитрия:

22.


В Путивль я попал в базарный день, поэтому окрестности торжища были буквально уставлены всевозожными драндулетами:

23.


И повозками - такого их количества в центре города я не видел ещё ни в Западной Украине, ни в Молдавии, ни в Киргизии:

24.


25.


По весне обильно продавали живых кур да кроликов:

26.


А водонапорка стоит на месте одной из башен "центральной" Путивльской крепости, занимавшей мыс Городок:

27.


Не очень понимаю, как мог исчезнуть без следа простоявший до начала 18 века каменный кремль, вполне может быть, что каменным был только монастырь, а здешние укрепления по старинке оставались деревянным. Последним отголоском крепости была тюрьма (1864), сгоревшая в 1924 году:

27а.


Но древнерусский город стоял именно здесь, накануне нашествия монголов обзавёлся даже каменным Спасо-Преображенским собором. Теперь на Городке парк, и в его центре - современный монумент на братской могиле жертв нашествия монголов:

28.


А на краю Городка, где когда-то был вал, век за веком плачет Ярославна:

29.


Явно не слишком старый памятник ей изящен и женственен, а поза видимо намекает на ту трактовку "Слова о полку Игореве", по которой автор его был потайной язычник и в плаче Ярославны зашифровал молитву своим богам. Ну а строки "над широким берегом Дуная, над великой Галицкой землёй" напоминают, что Ефросинья Ярославна (её настоящее имя неизвестно, это лишь основная версия) была дочерью князя Ярослава Осмомысла из Галича.

30.


Вид с Городка на Молченский монастырь - на заглавном кадре, а вот так с холма выглядит город:

31.


И это очень жаль, так как разрушение храмов в Путивле носило не то что великоросские, а уральско-сибирские масштабы. Вот просто список его погибших церквей на "Соборах.Ру". Примерно на месте тех самых труб когда-то высился городской Благовещенский собор (1825-26) в стиле классицизма:

32.


Таким когда-то был здешний торг - левее Курской улицы Воскресенская церковь (1758-62), правее часовня Александра Невского (1898), вдали колокольня Благовещенского собора:

33.


Вернувшись к базару, я пошёл по Курской дальше на запад, к третьему мысу. По дороге какие-то административные здания и школа с попавшей ныне под запрет цитатой:

34.


Огрызок ещё одного храма - видимо, Покровской церкви (1772):

35.


При жизни она выглядела так и отличалась необычайно мощной колокольней:

35а.


Ниже по склону стояла Пятницкая церковь (1776), проданная в 1899 году в одно из окрестных сёл и погибшая уже там в ХХ веке:

35б.


А на самой Никольской горке монумент в честь третьего исторического героя Путивля - Сидора Ковпака по прозвищу Дед, и всех, кто воевал вместе с ним. Хотя с партизанами больше ассоциируется Беларусь, а тем, что селяне сдавали партизан немцам, на Украине теперь иные гордятся, всё же и среди украинцев немало людей ушло в леса.

36.


К началу войны Сидор Ковпак, крестьянский сын с Полтавщины, прежде отслуживший срочную в Саратове и отличивший в Первой Мировой и Гражданской войнах, был в Путивле предсадателем горсовета. Тут-то видимо и пригодились старые навыки, новый опыт организации да общая лихость: Ковпак не просто ушёл в партизаны, а создал вокруг Путивля одно из самых больших, хорошо организованных и боеспособных партизанских соединений. На один день партизаны даже выбивали немцев из города, и хотя установить над Путивлем сколько-нибудь продолжительный контроль, как было например, в Дятькове, партизаны так и не смогли, в историю войны "ковпаковцы" вошли уникальными рейдами по тылам, в основном Полесью и Карпатам, пройдя в тылу врага суммарно 10 000 километров и разгромив десятки гарнизонов. Помню, как я удивился несколько лет назад, набредя на памятник партизанам Ковпака в галицкой Яремче - самым сложным был Карпатский рейдв июне-октябре 1943 года к так и не достигнутым нефтяным полям. Но самое, пожалуй, удивительное то, что Дед Ковпак не пал смертью храбрых и не сгнил в плену, а умер в 1967 году своей постели. Памятник на Никольской горке поставлен в 1971-м, а в окрестностях Путивля есть ещё Спадщанский лес, в котором всё это начиналось:

37.


У подножья тихо течёт зеркальный Сейм - приток Десны:

38.


Когда-то здесь стояла Никольская церковь 1860-х годов:

38а.


А в нескольких кварталах выше Курской улицы сохранился последний приходской храм Путивля - церковь Николы Казацкого (1735-37):

39.


Построенная в каком-то очень странном местном стиле - подобной архитектуры я не видел ни на Украине, ни в Черноземье:

40.


Ещё выше - компактный Духов монастырь (действовал в 1595-1770-м годах), дорогу к которому впрочем спрашивать не стоит - сейчас это Спасо-Преображенский собор. От обители (где кстати несколько месяцев провела в ссылке царевна Софья) осталась надвратная Крестовоздвиженская церковь (1693):

41.


И если палаты монастырей в Новгороде-Северском и Чернигове (Елецкий)я называл старейшими образцами русской архитектуры за пределами России вообще, то это - старейший за пределами России её образец в первоначальном облике. Очень, откровенно говоря, провинциальный и с окрестными шедеврами украинского барокко явно не сопоставимый.

42.


Дверь собора была открыта, но я умудрился забыть туда зайти, хотя самое в нём интересное именно убранство с иконостасом из Италии и люстрой из Нюрнберга, подарённым монастырю Петром I в 1692 году, видимо чтобы лучше следили за Софьей. Фотография интерьера есть, например, здесь.

43.


Рядом с монастырём - внушительное здание Ремесленного училища Маклакова (1886), ныне занятое колледжем:

44.


Уже не помню, где и чей коридор. Интересных зданий в Путивле на самом деле не так уж и мало, но они рассеяны среди частного сектора да хрущоб. Определённо стоило зайтив краеведческий музей, где выставлено, например, кресло Лжедмитрия, но я и самого музея-то не нашёл.

44а.


Серпасто-молоткастый ДК на ведущей прямиком к автовокзалу Вознесенской улице:

45.


Кажется ресторан - хоть и новодел, но потрясающе красивый. А может и не новодел, а годы так 1970-е - что-то сродни роскошным советским чайханам Таджикистана:

46.


Как подскзаали в комментариях - всё же новодел, причём очень недавний:

47.


На автовокзале толпу ждвших сельские ПАЗики пассажиров развлекала кем-то раскрашенная собака. Путивль и округа - кажется, единственное место постсоветских стран, где в деревне русская речь слышна чаще, чем в городе.

48.


И думаю, вы уже заметили, сколько тут получилось отсылок в Галицию: Лжедмитрий пожаловал сюда из Самбора, Ярославна - из Галича, а Ковпак ходил по немецким тыла в Карпатах... Теперь покинем этот странный край, Север на Юге, да отправимся в Сумы, которые я бы называл уже Западом на Востоке. О Сумах - в следующих 3 частях.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Сумы - центр области (290 тыс. жителей) у въезда на Украину со стороны Москвы - в её северной части находятся Глухов, Шостка, Конотоп с его варениками в поезд и показанный в прошлой частиПутивль. Традиционно Сумщину относят уже не к Средней, а к Восточной Украине, как Харьков или Днепропетровск, но гуляя по Сумам, порой я не мог отделаться от ощущения, что нахожусь на Украине Западной. И пожалуй больше достопримечательностей (коих тоже немало) в Сумах впечатляет общий колорит: стрит-арт и студенческая активность, портреты Бандеры и улица в его имени, частные маршрутки до Москвы и степное приволье. Сумы, может быть, из-за обилия вузов, а может как родина Виктора Ющенко - это самая настоящая "витрина переформатирования" всей прочей Украины по западенскому образцу. И в отличие от каких-нибудь Херсона или Запорожья, по Сумам не скажешь, чтобы это пошло им во вред.

Мой рассказ о Сумах займёт три части. Исторический центр очень удачно поделён на три сегмента: средний, северный и южный - в таком порядке я их и покажу.

Со стороны Путивля Сумы встречаются весьма эпично - к автовокзалу ведёт, кажется, самая восточная во всей Украине улица Степана Бандеры (бывшая Баумана), на которой стоит внушительных размеров мечеть. В Сумской области, а не в какой-нибудь Тернопольской, мэр города в документах называет русский язык "псячей мовой" - речь про Конотоп, где ещё в 2015 году улица Ватутина стала улицей Коновальца. Но в Сумах украинский Восток проявляет себя в виде пропасти между живущими в параллельных мирах "свидомыми" и "ведомыми" - вот таким объявлением меня встретила первая же городская маршрутка, ехавшая по той самой улице Бандеры.

2а.


На огромный и невзрачный автовокзал я прибыл с полной уверенностью, что моя гостиница "Пан" от него через двор, но потыкавшись вокруг, я понял, что здесь что-то не так, и позвонил в гостиницу. Оказалось, что на карте я спутал большой междугородний автовокзал с пригородной автостанцией у самого центра. Туда ведёт Ильинская улица, в конце которой, по разные стороны, оба атрибута - Ильинская церковь (1839-51) и памятник Сумско-Киевским дивизиям (1971). Это место я видел лишь из окна маршрутки да из центра, за ограничавающей его с запада условной набережной речки Стрелки:

2.


За которой Ильинская улица становится Покровской и расширяется в роскошнейший бульвар до главной городской реки Псёл, текущей из Курской области в Днепр. Между Стрелкой и Пслом и лежит "большой" центр, а "малый" центр, о котором пойдёт речь в этой части, с юга ограничен уже упомянутым бульваром (который и сам покажу вместе с южными районами), а с севера набережной речки Сумки. Гостиница "Пан", впрочем, оказалась чуть южнее, на рецепшене в ней сидит девочка, разговаривающая только по-украинским с обращением "пане", но так мило и дружелюбно, что смотрится это не политотой, а колоритом, как "сударь" в московском "Теремке". Гостиница оказалась недорогой и очень хорошей, и бросив туда вещи, я пошёл гулять по городу. В её окрестностях - пожалуй, самый цельный кусок уездной застройки:

3.


А какая-то "модность, стильность, молодёжность" в центре Сум ощущается буквально с первых минут в забавных вывесках (город, кстати, полностью русскоязычен), как на кадре выше, и стритарте рок-н-ролльного вида, как на кадре ниже. Цоя на Украине чтут, причём особенно часто в этот приезд мне попадалась "Кукушка".

3а.


Напротив этого места - грандиозный торговый центр "Киев", который и служит настоящим автовокзалом - с его парковки харьковской маршруткой я уезжал в Тростянец, а с соседней улицы - в Ромны. Вокруг ТЦ немереное количество кафешек, курсирует стильная молодёжь "с хорошими лицами", а на лавочках трутся знойные ребята с юга, какие-нибудь турки или арабы, коихна постмайданной Украине, для иностранцев превратившейся в самую дешёвую страну мира, сильно прибавилось. На этой площади под вечер и запахи какие-то восточные - жареное мясо и пряности, кофе да "трава"... Ни дать ни взять татарский стан на околице казацкого города.

4.


Сам ТЦ "Киев" с обратной стороны. В основе его порядком расширенный и надстроенный советский универмаг:

5.


"Центр центра" Сум образуют три параллельные Пслу и Стрелке улицы - проезжая Кооперативная и пешеходные Воскресенская и Соборная, и в этой части пройдём все три по очереди. Кооперативная начинается прямо за "Киевом", и ныне это улица магазинов:

6.


Единственный в Старом городе сквозной перпедикулярный переулок 9 Мая (ещё несколько переулков соединяют только две улицы из трёх):

7.


В перспективе которого виден довлеющий над этим раойном Спасо-Преображенский собор на третьей отсюда Соборной улице:

8.


А зелёный обрывчик с позапрошлого кадра остался, по преданию, от Сумской крепости, и по дворам за ним проходит едва заметная улочка Казацкий Вал. На месте Сум стояла ещё домонгольская крепость, которую некоторые историки отождеставляют с "изначальным" Липецком, но непрерывная история Сум началась в 1656-58 годах, когда сюда пришли казаки из под БелойЦерквиво главе с запорожским атаманом Герасимом Кондартьевымда построили с царского разрешения крепость. Поэтому Сумы и причисляют сейчас к Слобожанщине, исторической области с центром в Харькове, куда в 17 веке казаки и просто православный люд массово переселялись из Правобережной и Западной Украины, оставляя её униатам. Первые стихийные поселения в той необжитой степи ближе к Дону возникали ещё до Хмельничины, но самое активное переселение пошло уже после Руины, когда граница православной Малороссии и польской Украины прошла по Днепру. В целом я бы сказал, что Слобожанщина была прототипом Новороссии - созданный в Диком поле регион для православных переселенцев из тех земель, где их угнетала власть иноверцев. Из 4 полков (ещё Острогожский, Харьковский и Ахтырский) Сумской полкбыл вторым по времени возникновения, самым маленьким и самым западным. В 1718 году Сумской полк стал округом Слободской губернии, в 1780 году (тогда же Сумы получили статус города) - уездом Харьковской губернии (не зря одна из главных улиц Харькова - Сумская), и наконец в 1939 году была образована Сумская область. Но при этом "уездные" Сумы выглядят гораздо капитальнее, чем например "губернский" Чернигов.

9.


Дальше по Кооперативной. Колоритные расписные повдоротни - одна из сумских "фишек":

10.


Чуть в стороне грандиозный крытый рынок (1986), который я за внешний вид прозвал "Пусть расцвеютают сто цветов!":

11.


Небольшая синагога дореволюционной постройки, возрождённая в 2005 году. Харьковская губерния не входила в "черту оседлости", и всё же как ближашая к черте имела несколько более крупную общину, чем великоросские губернии. В уездных Сумах к 1897 году жило 27 тысяч человек, из которых евреев было около 700.

12.


Дальше Кооперативная упирается в заросший берег Сумки, а мы под острым углом поворачиваем на Воскресенскую улицу, оказавшись в самом центре бывшей крепости, от которой остался Воскресенский собор (1702), старейшее здание города. Из "украинского барокко" иногда выделяют в отдельный стиль "слобожанское барокко", и это весьма наглядный его пример. А вот колокольня со странной нишей (на врезке) пристроена на два века позже - в 1906 году:

13.


Фундаторами собора были братья Кондартьевы - основатель крепости Герасим и его соратник Андрей. Вложилась в собор, по легенде, и сестра Кондартьевых Марья, ходившая по окрестным степям во главе разбойничьей шайки дивчин-амазонок, и за это замурованная братьями в храмовую стену (причём судя по тому, что собор стоит - она была ещё и девственницей). Достовернее то, что в этом храме бывал Пётр Первый - Сумская крепость служила его ставкой зимой 1708 года, когда по Украине ходили шведы, разбудившие среди казаков затихшую было Руину.

14.


Собор стоит близ огромной бетонной площади Независимости, куда дойдём в конце поста - на кадре выше изогнутое здание областной администрации, а вот наискось от него"устье" Соборной улицы с характерной башней (1951) Дома специалистов:

15.


Мы же пока пойдём по Воскресенской, ориентированной прямо на собор:

16.


У её начало - памятник Сумке: по легенде, название города происходит от того, что пришедшие сюда казаки нашли то ли в реке, то ли в колодце три полных сумки золота, на которое и построили крепость:

17.


Но настоящее сумское золото - белое. После того, как в 1877 году сюда пришла железная дорога, развитие Сум определил охвативший украинские губернии "сахарный бум", который здесь возглавили купцы Харитоненко:

18.


Интересных зданий на Воскресенской мало, а вот деталей - хоть отбавляй. Например, мемориальная доска человеку с потрясающей биографией:

19.


Идеологически-правильное кафе оказалось закрыто:

20.


Один из дворов переполнен стрит-артом:

21.


22.


23.


Хотя сумские дворы и без стрит-арта колоритны:

24.


25.


Так мы пришли к третьей, самой интересной в Старом городе улице Соборной, в народе известной как Стометровка или Сотня. Вид от Покровской площади в стороны площади Независимости. Слева бывший кинотеатр, впереди видно зелёное здание магистарата конца 18 века:

26.


У начала улицы - зелёный Сквер Шевченко с памятником Кобзарю (1957), за ним в здании женской гимназии (1878) юридический факультет Академии Банковского дела, основанной в 1996 году под патронажем Нацбанка Украины:

27.


Посмотрим на неё с другой стороны, от берега Псла, через который ведёт Харьковский мост - слева местная налоговая служба, справа Дом детей и юношества (1993), строившийся как Дом политпросвещения:

28.


Но более всего тут впечатляет затопленный и заболоченный (!) подземный переход с пафосным спуском-амфитеатром. Как и в Чернигове, не очень понимаю, чем думал человек, красивший в цвета национального флага спуск в вонючую дыру, но но едва ли не самые западные из виденных мной в ту поездку антивоенные надписи на таком фоне звучат как "Люди, стойте, мы катимся в ад!!!". При всей "переформатированности" Сум из них же происходит yurasumy, кажется самый известный представитель "хитропланщиков" (в противоположность "путинслильщикам") в рунете.

28а.


Впрочем, ведёт болотистый переход к очаровательному фонтану "Садко" (1985), достижимому и более извилистым, но позволяющим не запачкаться путём через светофоры. Не очень понятно, какое отношение новгородский гусляр Садко имеет к Сумам, но всё вместе складывается в роскошнейную аллегорию.

29.


От фонтана виден Троицкий собор (1901-14), огромный храм в северной части центра, построенный Харитоненками для своей усыпальницы, ии на одной с ним линии в зелени у Сумки скрывается их обветшалая усадьба:

30.


Но вернёся на Соборную, в сквер Шевченко. В углу его стоит маленький памятник (2005) той искре, из которой разгорелся пожар. Летом 2004 года тогдашний премьер Виктор Янукович подписал указ о создании Сумского национального университета, который должен был объединить основной вуз, пединститут и сельхозакадемию. Один из них, не знаю какой точно, "славился" своей коррупцией, и перспектива оказаться с ним под одной крышей так возмутила местных студентов, к коим примкнула молодёжь из той самой Академии банковского дела, что в этом сквере около 1000 студентов разбили палаточный лагерь, а особенно активные отправились пешим маршем на Киев. Несколько студентов были арестованы, несколько - избиты ментами (один до госпитализации), но в итоге Кучма и Янукович пошли на попятную и отменили указ. И как в алматинском Желтоксане 1986 года усматривают руку Назарбаева, так и здесь усматривают руку Ющенко и своеобразную репетицию Оранжевой революции - как мне рассказывали в Киеве, значительная часть того действительного мирного майдана сконцентрировалась именно вокруг участников сумских событий. Сумы, в каком-то смысле, родина определившего историю постсоветской Украины майданного движения, и видимо отсюда же происходит сам этот типаж "ясноглазого романтика"(тм), который очент любит ходить по улице с флагом и петь гимн.

31.


К этому же скверу, по соседству со старым зданием Дворца пионеров (изначально банк, 1878) обращён паб "Союз", куда я дважды заходил пообедать:

32.


Внутри импровизированный ретро-музей и весьма забавно воссоздана атмосфера советской ностальгии, при этом без прямых нарушений закона о декоммунизации:

33.


34.


Заказывал я себе оба раза гигантский драник со сметаной из запрещающего быковать меню:

35.


А там рукой подать и до Преображенского собора, впечатляющего как своим масштабом (высота колокольни 56 метров), так и формой - это не искажение фото, он действительно в плане немного изогнут:

36.


Собственно храм построен в 1786-88 году, колокольня (1882-92) пристроена на сотню лет позже. Одна из главных "фишек" - скульптуры евангелистов вместо главок, что само по себе закономерно: ведь первое на Руси пятиглавие Киевской Софиипридумали византийские зодчие как "наглядное пособие" для новообращённых из язычества. Центральный купол - это Христос, боковые - это евангелисты, а у Софии было ещё 8 главок пониже, означающих прочих апостолов. Ну а здесь решили заменить символ прямым высказыванием:

37.


Впечатляюще смотрится и "сетчатый" купол:

37а.


Внутри доска в честь фундатора, с датами постройки собора не стыкающаяся - на самом деле речь об одной из масштабных реконструкций. Дмитрий и Николай Сухановы представляли другую династию "сахарных королей" Сумщины (богатейшими же в нынешней области были и вовсе Терещенки из Глухова):

38.


В соборе впечатляющий интерьер, причём в изначально проекте он был двухэтажным, а огромный зал - результат как раз-таки "сухановской" реконструкции:

39.


В церковной лавке продают паломнические путёвки по святым местам, из которых одно в Греции (Афон), два-три на Украине и ещё пяток - в России (Троице-Сергиева Лавра, Оптина пустынь, Дивеево и т.д.).

40.


А напротив собора какие-то ребята рисовали орнамент в тех цветах, которые в обиходе называют "бандеровскими". Всё казалось бы хорошо - неравнодушная молодёжь занимает подъёмом патриотизма... кроме одного - ребята совершенно не хотели идти на контакт. На мои неловкие вопросы вроде "А это слово какое-то или просто орнамент будет?" отвечали не оборачиваясь и односложно, и попытки на третьей я подумал, что если не отвяжусь - ещё подойдут патриотичные ребята покрепче. С чего такая некоммуникабельность - не знаю, то ли они принципиально не хотят общаться по-русски, то ли просто делают свою работу.

41.


В булочной "Паляница" на заднем плане отличная выпечка и трогательные рисунки на стенах, по качеству общепита Сумы определённо один из лучших городов Украины:

42.


Идём дальше по Соборной. Забор вокруг пустыря - на том самом переулке 9 Мая. Справа купол дома епархии начала ХХ века:

43.


Ещё какие-то дворы и переулки, отходящие в сторону Псла. Если кто поможет мне опознать отдельные здания во всём этом посте, с датами постройки и изначальным назначением - буду очень признателен.

44.


45.


А вот дом, судя по виду, очень почтенного возраста. На самом деле от Сумской крепости осталась не только церковь, но "домик Петра", где император, по преданию, написал манифест "О злодениях Мазепы" снесли ещё в 1980-е годы, а "дом войта" на Воскресенской, 11 (1706) скрывается в глубине наглухо запертого двора. Это - вполне может быть, их современник:

46.


Улочка в сторону Псла. До реки там, впрочем, довольно далеко - ещё будет шумная улица Героев Сумщины, как бы объездная центра, а за ней массив частного сектора.

47.


На Соборной, в последнем переулке - памятник Сумскому гусару. "Сумской полк" - не только казацкая административно-территориальная единица, но и известное подразделение царской армии. Созданный в 1761 году, полк просуществовал до Гражданской войны и в итоге полёг под Джанкоем.

47а.


А потом Преображенская улица вывела меня на огромную, серую и холодную площадь Независимости, где играла музыка и звучали надрывные песни:

48.


Но об этом, как и о всей северной части Сум - в следующей части.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Во второй части рассказа про Сумы пойдём из центра на север, в мрачноватый промышленный район от речки Сумки до железной дороги, выросший по сути как отдельный город во владениях "сахарных королей" Харитоненко между уездных Сум и села Лука, в котором жил Чехов. Здесь же чуть подробнее о том, почему Сумы в 21 веке стали городом, который я назвал в прошлой частиЗападом на Востоке - эта история очень многое объясняет в постсоветской судьбе Украины.

В конце прошлой части, пройдя три улицы Старых Сум мы вышли к площади Независимости, представляющей собой огромный и неуютный бетонный пустырь с гуляющим меж серых стен ветром. В центре кадра видна сталинка Дома специалистов (1951) завода имени Фрунзе близ "устья" Соборной улицы; правее областная администрация, скрывающая за собой старейший в городе Воскресенский храм - вся эта площадь находится на месте казацкой Сумской крепости, и даже многоэтажную гостиницу "Сумы" слева построили на месте "домика Петра", где зимой 1708 года находилась ставка императора.

2.


Здесь же стояла Никольская церковь (1806), но от пейзажа столетней давности на площади не сохранилось ничего:

2а.


Между тем, ещё до мест, по которым я гулял в прошлой части, ветер то и дело доносил какие-то речи через микрофон, музыку и надрывные, но невыносимо фальшивые песни. На площади у обнаружился и их источник:

3.


Вокруг которого собралась небольшая толпа зрителей. Действое сие называлось "Молитва за Украину" и по крайней мере на тот момент проходило на этом месте каждое воскресение:

4.


Инициаторами "Молитвы" были местные протестанты, но повестку тут давно уже определяли не они - больше всего происходящее на площади напомнило мне группу поддержки для неизлечимо больных, как её описывают в литературе: собираются люди с печальными лицами да проблесками надежды в глазах, по очереди выходят к микрофону и рассказывают какую-нибудь историю о любви к жизни. Причём - просто к жизни: кто-то вылечился от рака, кто-то бросил пить, у кого-то погибли дети, а он нашёл силы жить с этим. О многострадльной Украине за те полчаса, что я простоял с "молящимися", было сказано буквально несколько слов, а как таковая молитва если и ожидалась - то лишь под конец.

5.


А после каждой речи пели жизнеутверждающие песни с лёгким религиозным уклоном, возможно из репертуара баптистов.

6.


Рядом, на оборудованной сцене под лозунгом "Каждый может!" ещё какая-то группа репетировала благотворительный концерт, возможно намеченный на вечер. Маршрут этих ребят частично совпадал с моим - в одном из городов, не помню, в каком точно, я жил с ними в одном отеле.

7.


8.


А выйдя за площадь Независимости, первым делом я увидел огромное красно-чёрное "бандеровское" полотнище - весьма наглядный признак современных Сум. Я уже говорил в прошлой части, что этот город близ границы с Россией во многом напоминает "умеренные" области Западной Украины типа Волыни или Буковины, и предполагал, с чем это может быть связано. С точки зрения самих сумчан причина очевидна и проста: Сумщина как ни один более регионы Украины пострадала от "донецкого клана", с которым отождеставлялся руководивший областью в 1999-2005 годах луганчанин Владимир Щербань. Здесь его вспоминают как оборзевшего князька, которому Сумщина была словно отдана на разграбление - с захватами предприятий, расправами над их несговорчивыми владельцами и регулярным публичным хамством населению в духе "я здесь хозяин" или "вы тут до меня в горшок ходили"...  В полном активной молодёжи студенческом городе, на родине тогда ещё бывшего на пике народных симпатий Виктора Ющенко, всё это нашло свою почву: за несколько лет из "политической Слобожанщины" (то есть - как в Харькове) Сумщина превратилась в "политическую Западенщину". Говорят, даже фраза "выгнали немецких - выгоним донецких" тоже пришла отсюда, и скорее всего именно здесь, а не в самом Донбассе, формировались стереотипы украинцев о "донецком образе жизни". Когда читаешь вот такое вот интервью с комендантом-садистом (персонаж из Сумской области) - понимаешь, что для иных Донбасская война стала  возможностью отомстить. Я не берусь судить о том, что это было - классическое "вот из-за одного м*дака" или же грамотно сработанная политтехнология ("донецкий" Щербань был близким другом Ющенко и спонсировал "Нашу Украину"), но именно с Сумщины в 2000-х годах шаткое равновесие Украины начало смещаться в пользу Запада, сначала (2005-10) к паритету, а потом и к краху (2010-14) "восточных" сил. Что же до роли России, то как написали мне в комментах к прошлой части "Сами впряглись за Янука с 2004 - сами и получали все то же, что относилось и к нему", и якобы даже когда Щербань бахвалился дружбой с Путиным - сумчане ему не верили, пока сам Путин в 2004 году не начал высказываться в поддержку "донецких"... И вот наглядный результат на набережной Сумки:

9.


По соседству - заброшенный Дворец молодёжи "Романтика", а по ту сторону Сумки - удивительные, судя по чужим фото, детские городки в парках "Сказка" и "Дружба", до которых я дойти так и не сподобился:

10.


Сумы стоят на реках Псёл, Сумка и Стрелка, образующих в центре П-образную фигуру - Сумка впадает в текущий на юг Псёл почти под прямым углом, приняв текущую на север Стрелку, и конечно же меж трёх рек было идеальное место для строительства крепости. Но город, построенный на то мифическое золото, якобы найденное в Сумке казаками, остаётся южнее речки, а районы за Сумкой своим существованием обязаны совсем другому золоту - белому:

11.


...Впервые получать сахар из свеклы придумали в конце 18 века немцы, не имевшие тропических колоний и тростниковых плантаций. В России первый свекольно-сахарный завод заработал в 1802 году под Тулой, но лучшие условия для этого производства всё-таки давала Украина, которую с постройкой железных дорог охватил натуральный "сахарный бум", породивший например великолепную архитектуру губернского Киева. Малоросские "сахарные короли" оказались для Украины примерно тем же, чем были "текстильные магнаты" для России - "богачами из народа" (не только, правда, украинского, но и еврейского - как например киевляне Бродские), не позабывшими родную почву, и от того впадавшими в лихое и безудержное меценатство. В число богатейших людей Российской империипомимо Бродских входили и Терещенки из Глухова, которым немногим уступали сумчане Харитоненко. Основатель династии Герасим был из государственных крестьян, к концу жизни выбившись в купечество; его сын Иван был уже владельцем мощного, как сказали бы сейчас, агропромышленного комплекса вокруг Сум, ну а следующий в династии Павел Харитоненко получил дворянский герб с девизом "Трудом возвышаюсь", жил в Москве с видом на Кремльв том особняке, где сейчас квартирует британский посол, но не забывал и о малой родине, выстраивая из уездных Сум город губернского уровня. За Сумкой встречает заброшенная усадьба Харитоненко 1860-х годов, частью которой был и попавший в оба кадра мостик начала ХХ века:

12.


Главный дом построен в 1910-13 годах, а вот какой-то флигелёк за воротами. В этом есть свои параллели: добрый "отец" Харитоненко и "отчим-алкаш" Щербань - те, кто застали второго, конечно же не могли помнить первого, но всё же передающийся из поколения в поколение "культурный код" города может быть очень живуч.

13.


От усадьбы пойдём на север по в меру тихой Троицкой улице, и этот район по сути дела представлял собой отдельный город между усадьбой и заводом, построенный Харитоненко для своих специалистов и рабочих:

14.


По левой стороне напротив усадьбы тянется Александровская гимназия (1873) - старейшее учебное заведение Сум с несколькими корпусами разных эпох:

15.


В войну её занимала тюрьма для военнопленных, о чём напоминает расколотый камень у флигеля:

16.


Напротив школы - миниатюрный Благовещенский костёл (1911), построенный Харитоненко для экспатов:

17.


Вообще примечательных зданий на Троицкой много, я показываю даже не все. Вот например бывший детский приют:

18.


Но при этом стоят они не подряд, разделённые где-то деревьями (Троицкая потрясающе тениста!), а где-то и пятиэтажками:

19.


Сумские дворы местами подзапущенные, но уютные:

20.


А потом из-за хрущовок вдруг буквально выныривает Троицкий собор, от неожиданности кажущийся пугающе огромным:

21.


На самом деле, если отойти подальше, хотя бы в двор ближайшей пятиэтажки - видно, что он не так уж и велик, но расположен так, что смотришь на него, как на заглавном кадре, почти исключительно от самого подножья. С 1827 года здесь стояла небольшая Троицкая церковь, близ которой в 1901 году Павел Харитоненконачал строить новый собор, задуманный как усыпальница для новоявленных дворян:

21а.


По легенде, для этого он купил в Петербурге один из нереализованных проектов Исаакия; мозаичный пол и не сохранившуюся ограду оформлял Алексей Щусев, эскизы витражей делал Кузьма Петров-Водкин, а мраморный иконостас - Михаил Нестеров. Однако в 1914 году Павел Харитоненко умер, а пять лет спустя его сын Иван бежал из поменявшийся страны и в 1927 году покончил с собой в Мюнхене. Большевики роскошному зданию нашли своё применение, в соборе располагался музей и Дом органной музыки, и лишь в 1996 году отданный верующим храм впервые был освящён. Убранства там не то что не сохранилось, а никогда не было - с чужих слов, там лишь советский орган да белые стены. Но я не видел и их - под вечер воскресения храм был наглухо заперт, и честно говоря я просто не уверен, что службы в нём проходят регулярно. Но внешне из трёх весьма неординарных сумских соборов Троицкий, пожалуй, самый эффектный:

22.


Двор у собора - ухоженная лужайка под обшарпанной стеной:

23.


Дальше по Троицкой во владения Харитоненко затесалось своеобразное вкрапление - усадьба Ивана Асмолова. На самом деле это столь характерный для фабричных городков жанр "дом управлящего" - Харитоненко перебрались в столицу, а фактически за всё это великолепие отвечал нанятый купец 2-й гильдии, разбогатевший на этом вполне до уровня гильдии 1-й.

24.


При Советах в усадьбе разместился дом отдыха, а позже диспансер радиационной защиты. Но по уютному тихому парку и не скажешь, что отдыхают в нём жертвы лучевой болезни:

25.


Иван Асмолов, говорят, был большим любителем путешествий, из которых привозил семена, поэтому ещё при жизни хозяев вокруг усадьбы образовался небольшой парк. Впрочем, сам не знаю почему, "изнутри" он кажется огромным, как Александрияв Белой Церкви: даже воскресным вечером здесь вполне можно посидеть на лавочке в полном одиночестве.

26.


За парком - детская больница:

27.


Через дорогу её старые корпуса, романтический облик которых напоминает о не менее романтическом названии Больница Святой Зинаиды - конечно же, ещё один подарок Харитоненко:

28.


За больницами Троицкая упирается в промзону, за мрачными заборами которой лежит площадка практически снесённого сахарного завода. Здесь можно было бы пройти напрямик к его проходной, но я свернул на перпендикулярную улицу Леваневского:

29.


Хоть и были Харитоненко меценатами, а видимо большую часть района за Сумкой при них занимали лачуги работяг и прочего бедного люда, на месте которых в советское время выросли пятиэтажки. Украшает этот район разве что всё такой же обильный стрит-арт, безусловно одна из сумских "фишек":

30.


Главная улица здесь вовсе не Троицкая, а проспект Шевченко, на котором интересны разве что обращённые на север "ворота" 1950-х годов - за ними до самой площади Независимости глазу не за что зацепиться:

31.


Левее (если стоять к "воротам" спиной) главное предприятие уже советских Сум - НПО имени Фрунзе, выросшее из основанных в 1896 году Бельгийским Анонимным обществом машиностроительных мастерских. Ныне здесь производят оборудование для самых разных отраслей промышленности, в первую очередь - нефтегазовой, и до 2014 года крупнейшим заказчиком Завода Фрунзе был "Газпром". Сейчас завод, как и многие другие на Украине, не жив и не мёртв - вид его опрятен, но у проходной гробовая тишина.

32.


Проспект Шевченко напротив "ворот" продолжает короткая Привокзальная улица, или вернее длинный сквер меж двух заводов. Со стороны НПО Фрунзе возвышается гостиница "Юбилейная", при всей советскости своего названия открывшаяся в 1996 году, к 100-летию завода. Но само это название напоминает, что в те времена Сумы входили в "красный пояс", и как злость на донецких перекинулась на советских - отдельный, мне не очень-то ясный, вопрос.

33.


Сквер заканчивается монументом Героям Сумщины (1967), главными из которых были, конечно же, партизаны Сидора Ковпака, о которых я рассказывал в Путивле.

34.


Глядят же они на маленький и тихий вокзал. Сумы - город не слишком железнодорожный, и его станция выросла в 1877 году на линии Ворожба-Мерефа, соединившей "киевское" и "харьковское" (если смотреть от Москвы) направления. Первый деревянный вокзал простоял до войны, затем на месте его руин была построена типовая сталинка:

35.


А ныне на её месте и вовсе "коробка" 1980-х годов в сайдинге 2000-х, которую полностью затмевает расположенное рядом кафе "Экспресс". Оказавшись здесь проездом, настоящего вокзала на его фоне можно просто не запомнить и говорить потом, что в Сумах-то вокзал в виде паровоза!

36.


Под вечер станция выглядела пустынной, и тем не менее через неё проходят поезда на Киев из Харькова и Донбасса, и даже международные Минск-Запорожье и Харьков-Петербург. Я же обнаружил на путях и вовсе готовившийся к отправлению польский рельсобус 620М, на Украине весьма редкий - помимо Сумской области такие работают ещё в Карпатах от Ивана-Франковска до Ворохты.

37.


От вокзала я пошёл направо, в сторону уже упоминавшегося сахарного завода:

38а.


Под вечер, надо заметить, тут ходить довольно стрёмно, и когда мутноглазые кугуты (местное название быдла) спрашивают закурить, невольно ждёшь, что следующим вопросом будет "А шо ты такой дерзкий?!". Походы район на район с молотками и арматурой было весьма популярной в Сумах забавой не в такие уж давние времена.

38.


В створе Троицкой улицы - роскошный конструктивистский ДК рафинадного завода (1927):

39.


40.


А самого завода не видать - лишь заросший пустырь за бетонным забором. Вокруг окаянного вида фабричные казармы с подобающим контингентом. Вообще, подзабытая за последние пять лет боязнь гопоты в ту украинскую поездку включилась довольно быстро, и в привокзальном районе Сум вечером выходного дня достигла высшей точки.

41.


42.


На открытом месте за железной дорогой стало как-то поспокойнее - пространство открытое, хоть из-за угла никто не выскочит:

43.


Зажелезнодорожное предместье - это бывшее село Лука, ныне отличающееся весьма колоритным пейзажем фабричной окраины:

44.


В центре бывшего села - церковь Иоанна Предтечи (1837), которую я сходу бы не отличил от снесённых Троицкой или Никольской или целой Ильинской из прошлой части:

45.


Но главная лучанская достопримечательность затеряна в извилистых переулках, и прежде чем её найти, я минимум трижды спрашивал дорогу, постоянно упуская из памяти объяснения в духе "три поворот налево, потом два направо, потом опять налево, у старого дуба прямо". Это усадбека местных дворян Линтварёвых конца 18 века, западный флигель которой в 1888-89 и 1894 годах снимал в качестве дачи Антон Чехов. С 1960 года здесь музей:

46.


Под вечер, конечно же, закрытый, поэтому через забор я сфотографировал памятник Антону Павловичу да, с другой стороны улицы, заброшенные главный дом и восточный флигель, где жил в 1890 году не сам Чехов, а его семья, пока писатель совершал свой азиатский вояж с элементами секс-туризма.

47.


За усадьбой я поднялся на довольно крутой холм, да пошёл по его краешку вдоль фабричного забора. Внезапно, ненадолго выглянуло солнце, озарив город тем мягким светом, который так любят фотографы:

48.


Лучший вид открывался на саму Луку и далёкий "Сумыхимпром" в клубах ядовитого дыма. Построенный в 1948-56 годах, химзавод в Сумах прекрасно виден с высокого берега. И окончательной парадоксальности  в историю Сумщины добавляет то, что эта область во всей Украине была едва ли не сильнее всего завязана на Россию экономически - на 2013-й год 65% её экспорта шла к "северному соседу" против 13% в Европу, что гораздо меньше, чем даже в Донбассе, Запорожье или Одессе. Я бы сказал, что Сумщина - ключевой регион для понимания того, что происходило с независимой Украиной, ролей всех участников её трагедии, возникшей из цепочки взаимных заблуждений и порождённого ими обмена ошибками.

49.


Но помимо сурового севера в Сумах есть и благдатный юг. Туда сходим в следующей части.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

В прошлой частимы ходили из показанного в первой частицентра Сум на север, а теперь пойдём на юг. Север в Сумах, как и положено, суров и индустриален, а юг - напротив, уютен и зелен.

Компактный сумской центр на месте казацкой крепости в П-образном узоре рекПсёл, Сумка и Стрелка с севера ограничен Сумкой, а с юга - Покровской, или Красной площадью. О том, что это именно площадь - догадаться сложно, скорее вытянутый на полкилометра просторный зелёный бульвар (формально - два сквера) от универмага-автовокзала "Киев" до Харьковского моста через Псёл. Река здесь подходит к центру города острой излучиной, низину южнее которой занимает Парк имени Кожедуба (ведь лётчик-герой был родом из Шостки), в который я не углублялся, и может быть зря - судя по викимапии, там много всего интересного, как например например забавный памятник Чехову (2013) с цитатой "Аббация и Адриатическое море великолепны, но Лука и Псёл - лучше". Музей Чехова в бывшем селе Лука я показывал в конце прошлой части. На заднем плане - стадион "Юбилейный" (2001):

2.


Мы же пойдём по бульвару на запад. В его начале - скульптура "Весёлый сумчанин" (2012), на самом деле памятник местному юмористу и шоумэну Владимиру Кривопишину. На заднем плане художественный музей, с 1920 года обитающий в здании Госбанка, а за ним улица Гагарина, на которой был снят прошлый кадр.

3.


По другую сторону музея к бульвару примыкает огромная и унылая Театральная площадь с Театром драмы и комедии имени Щепкина (1980). В Сумы он, как и большинство украинских театров на свои нынешние места, перекочевал в 1939 году, зародившись в полтавских Лубнах. Рядом памятник и самому Михаилу Щепкину, русскому актёру первой половины (!) 19 века, который к Сумам вроде бы не имел никакого отношения, но очень нравился первому главному режиссёру театральной труппы.

4.


Напротив художественного музея через Театральную площадь - краеведческий музей в доме Земской управы (1885) с кариатидами:

5.


А около музея на бульваре почти что официальный символ города - Альтанка. С украинского этого слово можно перевести как "беседка", но здесь - Альтанка с большой буквы, переводу не подлежащая. Её поставили где-то на рубеже 19-20 веков, по местной легенде - на том месте, где несколькими годами раньше петербургские геологи прямо в черте города искали нефть. В орнаментах Альтанки усматривают символы трипольской культуры, славянского язычества, иудаизма и чуть ли не инь-ян - словом, душа мера. Но судя по всему в её резьбе действительно зашифрован мощный оберег - каким-то чудом хрупкая деревянная Альтанка перестояла все потрясения ХХ века и до сих пор служит концентрной площадкой на городских фестивалях:

6.


Вид из Альтанки вдоль бульвара, восточная половина которого называется Сквером Харитоненко в честь сахарных магнатов, наследие которых заняло 2/3 прошлой части и ещё не раз встретится в этой:

7.


Памятник Ивану Харитоненко, второму представителю династий, который и занялся в 1860-х годах сахарным бизнесом, к концу жизни (он умер в 1891 году) став одним из богатейших людей Российской империи. Отца превзошёл сын Павел Харитоненко, но оба они прославились как меценаты, поднявшие родные Сумы куда выше уровня уездного города. Памятник Ивану Герасимовичуоткрылся в 1899 году, был снесён в 1924-м и воссоздан в 1996-м на том же постаменте, при Советах отданном Ильичу.

8.


Но больше всего меня в нём впечатлила ограда с грозного вида моргенштернами, о которых, наверное, в лихие 1990-е мечтал не один местный кугут:

8а.


Ещё один резной павильон по соседству:

9.


Два сквера на бульваре разделяет Петропавловская улица, северный участок которой - пешеходная Соборная, в народе просто Сотня, показанная в первой части:

10.


Сквер на другой её стороне - собственно Красная площадь: как я понимаю, при Советах так называлась вся Покровская площадь, а теперь - лишь её западная половина. У её начала грозного вида скульптура "Партизанский рейд", которую "на глаз" я счёл бы или современной, или 1920-х годов. На самом деле она была сделана в 1947 году, в памятниках первых лет после войны часто бывает эта особая экспрессия, и может быть из-за этой неформатность сюда скульптура поставили лишь в 1960-м году. О сумских партизанах я рассказывал в Путивле.

11.


Здесь же Покровская часовня (2008) к 1020-летию Крещения Руси и 350-летию Сумского полка:

12.


Собственно часовня на кадре выше справа, а слева памятный знак о будущем воссоздании донельзя казацкого вида Покровской церкви (1783-90), стоявшей здесь до 1930-х годов:

12а.


В глубине сквера - фонтан и Дама с котом, у которой самого кота не видать за желающими сфоткаться на фоне:

13.


И если в центре сквера Харитоненко был памятник самому Хритоненко, то в центре Красной площади памятник тому, на чём разбогател и Павел Иванович, и город - сахару (2010). Ещё один памятник сахару я показывал на Воскресенской улице, только там был песок, а тут рафинад. Мне же, глядя на ступеньки и плоский верх, стало интересно, популярно ли в Сумах движение "живых статуй"?

14.


Ну а южнее Покровской площади лежат обычные, без прикрас, старые Сумы - крепкий уездный город царской России:

15.


Впрочем, город был явно богаче своего размера (27 тыс. жителей на 1897 год), и облик его скорее "скромный губернский", чем "богатый уездный":

16.


В квартале южнее Красной площади - внушительных размеров баптистская церковь, явный новодел, но скорее всего именно с ней связаны показанные в прошлой части "Молитвы за Украину".

17.


А почти напротив неё конструктивистского вида ТЮЗ (1907-13), построенный ещё до революции как "Тиволи", или "Театр Корепанова". Конструктивистский облик не случаен - строил его харьковский архитектор Александ Гинзбург, освоивший конструктивизм ещё когда и слова-то такого не знали, а сам этот стиль только-только "вылуплялся" из модерна. Самое впечатляющее здание Гизнбурга находится и вовсе в Днепропетровске (о его переименовании в Днепр я узнал, кстати, именно в Сумах):

18.


Но главная на благодатном сумском юге улица - широкая прямая Петропавловская, продолжение Соборной, главная ось уездного города с самыми яркими его зданиями - как например вот это Дворянское собрание (1891):

19.


Или усадьба Сухановых (1895), ещё одной династии сахарных магнатов, несколько менее известной, чем Харитоненки. Тем не менее, я уже показывал их мемориальную доску о реконструкции Преображенского собора, да и особняк их поинтереснее, чем у коллег-конкурентов.

20.


Ныне здесь Институт прикладной физики, занимающийся, если мне изменяет память, чем-то ядерным:

21.


А напротив роскошное здание с башней - третий, самый молодой и крупный корпус Украинской академии банковского дела, созданной в 1996 году под патронажем Нацбанка. Её появление именно в Сумах весьма закономерно - в 1993-99 годах Нацбанк Украины возглавля сумчанин Виктор Ющенко, хотя официально конечно же он здесь никаким боком. Здание - не совсем новодел, в её основе бывшие городская дума и окружной суд, и башня - изрядно надстроенная каланча. Как я понимаю, и центром студенческой активности в Сумах был всегда именно этот вуз, то есть в каком-то смысле это колыбель майданного движения.

22.


Но из этой же молодёжности Сум следует их редкая на постсоветском пространстве стильность граффити, малых форм...

23а.


...общепита и антикафе. Их, а не ржавый металл, как Одессе, Херсону или индустриальным гигантам Юго-Востока, принесло Сумам "переформатирование".

23.


Дальше по Петропавловской - часовенка в память о героях-пограничниках (2010), коих Сумщина советским рубежам дала шестерых,  да огромное здание Реального училища (1883), построенного на деньги всё того же Павла Харитоненко (ныне школа №4). Есть ли между ними связь - я так и не понял:

24.


Просто виды Петропавловской - дома, дворы, деревья:

25.


Сумы - один из самых зелёных городов, что я видел:

26.


Старый город как-то незаметно рассасывается, уступая место пятиэтажкам. Дальше Петропавловская улица станет липовой аллеей и упрётся прямиком в ворота кладбища, но пока что лучше перейти на параллельную улицу Герасима Кондратьева, названную в честь казака-основателя Сум - к мемориалу Вечной Славы (1975) с Алёшей на 18-метровом постаменте:

27.


Но куда больше Алёши впечатляет маленький памятник Ветерану, каким его запомнили мы, скорее даже правнуки, чем внуки. Поставлен он был буквально за несколько дней до моего приезда, 9 мая 2016 года:

28.


Вид с усеянного цветами парапета на город, за который погибали люди из этой эпитафии:

29.


Прямо у подножья - тот же самый, реально огромный Парк Кожедуба, а вдали ещё одна "колыбель майдана" - Сумской государственный университет. Именно "государственный", а не "национальный", как в остальной Украине, потому что против его реорганизации и слияния с другими вузами протестовали в 2004 году здешние студенты, чей опыт полгода спустя пригодился на Майдане:

30.


Впрочем, более заметны в запсёльском пейзаже дымящие трубы химзавода (1949-56):

31.


Идём дальше. Алёша над кварталами:

32.


И спуск за Псёл. При всём сходстве с Западной Украиной, как минимум одно свойство не даст спутать Сумы ни с Черновцами, ни с Луцком - типично восточный, степной да казацкий простор.

33.


Улица Кондратьева здесь уходит дальше на юг, к тому самому, о котором меня уже дважды спрашивали, Кадетскому корпусу, он же в 1918-2007 годах гремевшее (в прямом смысле слова) на весь Союз Сумское высшее артиллерийское училище. У него интересное здание, пожалуй самый дорогой подарок Павла Харитоненко родному городу, а рядом выставка военной техники под открытым небом, но всё же в силу известных причин я всю поездку старался избегать объектов, хоть как-то связанных с военными. Так что у места с кадра выше сворачиваем на запад, "вверх", по улице 20 лет Победы мимо Родины-матери (1970) на опушке огромного кладбища:

34.


Чуть поодаль растёт её "двойник", некрополь жертв совсем другой войны. Я насчитал здесь около 40 могил, что в доле к населению Сум меньше, чем в Днепропетровске или Кировограде, но существенно больше, чем во многих других виденных мной городах. У могил были люди - жёны-матери-отцы, и особенно жутко мне было на это смотреть потому, что двумя неделями ранее я был по ту сторону фронта, и видел там как тех, кто мог убить любого из покоящихся здесь людей, так и тех, кого могли убить покоящиеся здесь люди.

35.


В глубине кладбища - Петропавловская церковь (1851), уже третий (а с разрушенными даже 6-й) в моём рассказе из почти одинаковых храмов сумских предместий:

36.


А за ней - конец истории магнатов Харитоненко. Под парой скульптур француза Аристида Круази, купленных на Всемирной выставке в Париже, покоятся Павел Харитоненко, его умершие малолетними дети Глеб и Зинаида да родители Наталья и Иван, при котором и расцвёл сахарный бизнес этого рода, за сотню лет выбившегося из крестьян в дворяне. На самой поздней здесь могиле Павла Ивановича (1914) - обелиск, под Распятием покоятся его родители, а под Ангелом - дети:

37.


Думаю, не будет преувеличением сказать, что это красивейше надгробия во всей Украине, не считая различных склепов и саркофагов в соборах. На знаменитом львовском Лычаковероскошных памятников много, но таких я не припомню.

38.


С другой стороны от церкви - чуть более скромные могилы Сухановых:

39.


Покинув кладбище, идём дальше по улице 20-летия Победы:

40.


Уездные Сумы доходили сюда лишь предместьями, где сохранились деревянные дома:

41.


С моста через широкий овраг едва заметной Стрелки как на ладони пол-города. Слева направо уже нам знакомые Воскресенский собор (1702-06, едва заметная грушевидная главка), Троицкий собор (1901-14) с голубыми куполами, гостиница "Сумы" на площади Независимости (1980-е), колокольня Преображенского собора (1882-92) и сам храм (1778) да острый шпиль баптистской церкви.

42.


Вид поперёк оврага:

43.


На той стороне последняя неожиданность Сум - Пантелеймоновская церковь и бывший Архиерейский двор (1911-15) авторства Алексея Щусева:

44.


45.


В общем, Сумы хороши. Это один из самых атмосферных городов Украины, где интересно гулять даже безотносительно достопримечательностей. Для меня Сумы так и остались городом-аллегорией, городом-квинтэссенцией происходящих с Украиной процессов. Но этот разговор я продолжу в Полтаве, а до неё - ещё три аполитичных поста о небольших городах.

46.


Как следует из баннера на последнем кадре, снятом от Пантелеймоновской церкви - это дорога на РомнЫ. О РомнАх, городе с альтернативой геометрией - в следующей части.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Между тем, дело близится к новому Сезону. На 2017-й я не планирую того количества путешествий, как было в 2016-м, но сами экспедиции обещают быть ещё сложнее. Поэтому сейчас я открываю Большой Сбор Поддержки - любой: деньгами, реквизитом, советами, встречами на местах и прочим.

Отдельное спасибо - тому человеку, который неделю назад перевёл мне 10 000 рублей! Я даже не знаю, что ценнее - сами деньги или осознание, что кто-то меня ценит НАСТОЛЬКО. Но если много денег у вас нет, а поддержать мой журнал хочется - даже 50-100 рублей будут не лишними, потому что по 100 рублей от 100 человек - это те же 10 000.

1. Не путешествие, но инструмент.



До мая 2017 года я планирую купить новый фотоаппарат. Старый Canon PowerShot SX40 в принципе ещё работает, но начались сбои, которые раньше не было. Может, он с этими сбоями ещё столько же проработает (5 лет с ним хожу), а может быть сдохнет в первую же поездку. Поэтому лучше от греха подальше обновить.
Рассудив, что лучше снимать хорошим компактом, которым умеешь пользоваться, чем плохой зеркалкой, которой пользоваться не умеешь (да и зеркалка с хорошей линзой - это, что называется, "совсем другие деньги"), я хотел бы обзавеститси фотоаппаратом наподобие того, что у меня был.
Обязательные условия:
1. Небольшой размер, несменяемый объектив, простота управления.
2. Ультразум (хотя бы 20х).
3. Поворотный экран.
Последний пункт сильнее всего меня ограничивает в выборе. Фактически, всем критериям соответствует только Canon PowerShot SX60, но почитав отзывы, хотелось бы найти что-нибудь другое. Заманчиво выглядел его предшественник SX50, но он в продаже закончился. Может, у кого-то есть лишний Canon PowerShot SX50? В подарок приму в любом состоянии, если почти как новый - готов купить.

Большая просьба не рассказывать мне о недостатках моих фото и о том, что это всё вчерашний день. На роль фотоблоггера я никогда не претендовал, поэтому мне нужна простая и малозаметная оперативная камера, по принципу "достал - сфоткал - убрал".

Ориентировочная стоимость: до 30 тысяч рублей (надеюсь на меньшее, но в смету закладываю максимум).

2. Мангышлак (май-2016).



Путешествие намечено на майские праздники. Подробнее - здесь. Нашёлся человек с внедорожником (на фото не он!) и двое (включая меня) пассажиров. Соответственно, ищется четвёртый участник. Продолжительность поездки - дней 10, стоимость ориентировочно 30-40 тысяч рублей на человека. "Туда" едем через Уральск, "обратно" - через Астрахань.
Кто заинтересовался - присоединяйтесь! Обсудим.

Так же буду рад новым встречам и знакомствам в Астрахани, Актау или Атырау.

3. Путешествие длиной примерно в месяц, запланированное июнь-июль. Куда - пока говорить преждевременно, потому что оно реально ОЧЕНЬ сложное, я бы сказал - на голову сложнее всего, что я пока делал. То есть может и не сложиться.
Ориентировочный бюджет - 50 тысяч.



Очень нужны два (2) надувных спасательных жилета, на вес 100 (мне) и 60 (напарнице) килограмм. Так как скорее всего они пригодятся мне первый и последний в обозримом будущем раз - буду очень признателен, если кто-либо мне их одолжит.

4. Большое Азиатское путешествие - опять два месяца, опять на восток, опять август-октябрь. Только теперь не глубокая Средняя Азия (хотя может и заеду ненадого в Ташкент или Бишкек), а Казахстан и Алтай. Алтай - наш, казахский и может быть монгольский. В Казахстане в планах Семипалатинский полигон и Байконур, куда вроде бы казахские туроператоры возят дешевле, чем наши.



Места, где буду появляться: Новосибирск (?), Барнаул, Горно-Алтайск, Усть-Каменногорск, Семипалатинск, Алма-Ата, возможно Бишкек и Ташкент. Встретить, приютить, город показать - буду признателен.
Ориентировочный бюджет всего путешествия без Байконура - 80-100 тыс.
На Байконур нужно хотя бы тысяч 30.




Итого, включая фотоаппарат и Байконур, годовая смета - 240 тысяч. Где-то, возможно, удастся вписаться "за рекламу", где-то найти спонсора. Но в 2016-м году мне было переведёно вами, дорогие читатели, порядка 80 тысяч рублей, а с момента возвращения из Средней Азии - более 40 тысяч. То есть собрать хотя бы половину - в наших силах. И лично мне гораздо приятнее купить билеты на вертолёт до Вайгачаили тур на Байконур с запуском ракеты, на пожертвования тех, кому это интересно и написать то, что я действительно об этом думаю, чем сверять с заказчиком или спонсором каждую строчку.



P.S. "Если бы конфуций был блондинкой..."
Ещё один способ оказать мне поддержку - это поддержать новую книгу странствующего философа Александра haydamakБутенко "Если бы Конфуций был блондинкой...".

Работает это так (цитирую пост Саши):
Отныне, присно и 36 дней:
Покупаете акцию, оставляете пометку "Варандей-фонд" (или пишете мне об этом отдельно на butenko-rabota@yandex.ru).
Любой заказ свыше 499 рублей - 20% от перечисленной вами суммы будут направлены в "Варандей-фонд".
Любой заказ менее 499 рублей - 50% от суммы, ака половина.

Ромны - небольшой город (42 тыс. жителей) в сотне километрах от показанных в прошлых частяхСум по дороге на Киев. Я попал сюда по совету Дмитрия nin_gen, а сам бы вряд ли догадался не то съездить до Ромен, а даже просто обратить на них внимание при подготовки поездки. Но Ромны не разочаровали, и даже напротив - стали одним из главных впечатлений поездки: совершенно не туристический город с огромным количеством сюрпризов начиная с чудной планировки треугольных кварталов и широких бульваров и заканчивая старейшим в мире памятником Тарасу Шевченко.

Ромны в Сумской области и Прилукив Киевскойделят путь от столицы до Сум на три почти равные части. Прямо из сумского центра, от грандиозного универмага "Киев", до Ромен можно уехать киевской же маршруткой. Туда ведёт в меру убитая дорога, на многих остановках вдоль которой кто-то явно в порыве эмоций написал размашистым почерком то "Путин - князь Тьмы!", то "Путин - хан Орды!". Но заснять эти надписи я не сумел - гонит маршрутка под сотню, со всем остановками достигая Ромен часа за полтора. На пол-пути - городок Недригайлов, близ которого в селе Хоружевка родина Виктора Ющенко, а в селе Кулешовка стоит, словно где-нибудь в Якутии, первый в мире памятник мамонту (1841), откопанному там двумя годами ранее. Столь же неожиданно в степях Украины смотрится и деревянная автостанция, а табличка с названием улицы с тех пор не могла не утратить актуальность:

2.


Ромны, как и многие города Средней Украины, корнями уходит в Киевскую Русь - с 1096 года известна крепость Ромень Посульской линиина восточных рубежах Переяславского княжества, на самой тревожной границе Руси с Диким полем. Звучное название в романтической период 19 века породило даже салонную легенду, что город Romen основали римляне в эпохуСуллы, в честь которого Сулой якобы стала пограничная река. В 1239 году город был разрушен монголами и после несколько веков медленно и мучительно возрождался. При Литве и Речи Посполитой Посулье входило во владения Вишневецких (см. Черкассы) - основателей украинских казачества, и фактически Сула была угодьями днепровских казаков. Ну а поднялся город на неприступном яру, судя по всему, в эпоху войн: в 1659 году здесь была ставка промосковского гетмана Ивана Беспалого, в 1709 - Мазепы и Карла VII, за поддержку которых крепость была разрушена Меншиковым. Статус города Ромны получили в 1783 году, первоначально входя в Черниговское наместничество, а с 1802 года - в Полтавскую губернию. Богатство Ромен до 1853 года определяла Ильинская ярмарка, впоследствии переведённая в Полтаву, а с 1873 года - железная дорога, на которой Ромны стали крупнейшей перевалкой малоросского зерна и портам далёкой Балтики. К началу ХХ века Ромны представляли собой крепкий уездный город с 22 тысячами жителей, включая традиционные для Средней Украины 30% евреев, впрочем почти здесь не оставивших следов.  В общем, город как город, столь же линейно прошедший и трагедии ХХ века. Но тем не менее Ромны впечатляют уже при взгляде на карту (красной линией отмечен мой маршрут, пройденный по часовой стрелке) - не знаю точно, кто и когда принимал городской план, но был это явно затейник - чего стоят хоть огромный "ключ" из бульваров, хоть треугольные (!) кварталы "самого центра"!

2а.


Киевская маршрута высадила меня где-то на окраине, откуда я очень быстро поймал ПАЗик в город, привезший меня на вокзал. Вот и очередная роменская неожиданность - автостанция-сталинка, штука прямо скажем редкая, хотя на Украине припомню аналоги в Харьковеи Полтаве.

3.


Вокзал неясного возраста интересен не столько обликом, сколько историческим значением: отсюда начиналась построенная в 1871-76 годах остзейским бароном Фёдором фон Мекком частная Либаво-Роменская магистраль, по прямой через Минск (где находилось её управление) соединившая житницу страны с экспортным портом Либавой (ныне Лиепая в Латвии). Позже появились ещё Риго-Орловская и Виндаво-Рыбинская железные дороги, имевшие аналогичное значение для Черноземья и Поволжья, образовав железнодорожный "костяк" Западных губерний. Вид на юг, по этим рельсам мы ещё вернёмся на вокзал:

4.


С севера - локомотивное депо с памятником половине паровоза (2000) к 125-летию станции:

5.


А за путями - построенная сразу после войны водонапорка, тогдашние здания часто похожи то на дореволюционку, то на конструктивизм:

6.


Но за пути я так и не ходил, а спустившись с виадука, направился в центр. Первый бульвар - улица Горького с едва ли не крупнейшим цельным куском застройки старых Ромен, на самом деле изорванных войной в клочья:

7.


У вокзала бульвар открывает памятник воинам АТО, один из самых капитальных, что я видел (чаще это просто стенды-времянки с фотографиями погибших).

8.


На другом конце бульвара увековечены "афганцы". При виде левой плиты (тут она на врезке) у меня в голове сразу отдалось "Афганистан - красивый горный дикий край, приказ простой....", но текст на ней другой - "В Афганистане, в чёрном тюльпане..." Розенбаума. Эти горы мне предстояло увидеть за рекой всего-то через четыре месяца.

9.


Улица Горького здесь, выныривая из бульвара, уходит налево, а направо под прямым углом - Московский бульвар: удивительно, но все эти названия были живы и в мае-2016, а если верить яндекс-картам - то и сейчас: крайне умеренную декоммунизацию явно нехотя Ромны провели в 2015 году и более к ней пока не возвращались. Прежде, чем сворачивать на Московский, я чуть-чуть отклонился в сторону по Горького:

10.


Чтобы посмотреть на грандиозный для своих лет элеватор, построенный чуть ли не в 1870-х годах, одновременно с железной дорогой. Сюда на подводах по липким дорогам да на баржах по Суле свозилось зерно со всей тучной Полтавщины, и именно здесь, а не на вокзале - настоящее начало Либаво-Роменской железной дороги:

11.


Московский бульвар, который открывает наискось от "Чёрного тюльпана" типовой Богдан Хмельницкий, проходит как между Сциллой и Харибдой между двух больниц. Слева районная больница, построенная в 1905-07 годах и на тот момент наверняка бывшая одной из лучших в уездных городах Российской империи - в Полтавской губернии традиционно было очень сильное земство, исправно пробивавшее социальные проекты в её городах:

12.


Справа - областная психбольница, и если сумчанин посылает вас в Ромны - это повод задуматься над своим поведением:

13.


Ну а земство на Полтавщине было мощным задолго до своего официальное учреждения - больница занимает здание богадельни (1824-26) впечатляющего для Российской империи возраста:

14.


Дальше Московский бульвар упирается в тот хорошо заметный на карте квадрат, и быть бы центру Ромен внутри этого квадарата, но нет - это своеобразная городская врезка, внутри которой лишь парк, стадион да завод: возможно, бульвары проложены по валам бывшей крепости, упразднённой когда город уже успел разрастись. На углу Московского бульвара с бульваром Свободы - купеческий торговый дом (1910), ныне занятый ночным клубом:

15.


Здесь же, на бульваре Свободы - пара скульптур "Освобождённый Труд" и "Прикованный Прометей", в которых сложно не увидеть романтизма победы "строителей нового мира". Это творение Ивана Кавалеридзе (1921), причём не последнее в нашей прогулке по Ромнам - этот скульптор и режиссёр, сын грузина и украинки из полтавского села, жил в Ромнах в 1920-е годы:

16.


На углу бульвара Свободы со следующим бульваром Шевченко по нижней стороне "квадрата" - типовая районная администрация, поставленная именно на угол к обоим бульварам торцами. В её окрестностях несколько памятников - аллея героя Великой Отечественной, чернобыльский колокол да бюст местного партийного функционера Юрия Дудина, к моменту написания поста возможно уже ликвидированный.

17.


На бульваре Шевченко - внушительный сталинский Дом культуры. Своего театра в нынешних Ромнах нет, но если бы таковой появился - он бы стал в истории города как минимум четвёртым: целых два люительских театра развлекали гостей Ильинской ярмарки (и в одном из них был впервые замечен и вскоре выкуплен у госрод крепостной артист Михаил Щепкин, театр имени которого я показывал в Сумах), третий в 1925-30 годах действовал под руководством Кавалеридзе и дал советской сцене с десяток известных артистов, а в промежутке между ними на рубеже 19-20 веков из Ромен успел выйти Александр Таиров (Корнблит):

18.


На бульваре Шевченко очень людно, и люди порой попадаются с грузом - полное ощущение, что ведёт он прямиком на базар, хотя на самом деле до базара ещё полгорода:

19.


Ну а бульвар Шевченко упирается в курган. Это ни что иное, как старейший в мире памятник Тарасу Шевченко (1918) и едва ли не первый публичный (несколько попыток увековечить Кобзаря на частной территории было в 1880-х годах). Поставлен он был не при Советах, а при Украинской державе, то есть - тот самый образец гипотетической (по аналогии с Прибалтикой) "архитектуры первой республики". А если учесть, что Тарасу поставлено без малого 1400 памятников, по числу которых он в постсоветских странах твёрдо второй после Ленина, а в мире первый среди писателей и прочих деятель культуры, то это - однозначная веха. Вернее - копия вехи, оригинал с 1982 года находится в Киеве. Композиция монумента обыгрывает видимо "Заповит" (см. Переяслав-Хмельницкий), в котором поэт завещал похоронить себя на кургане, обещая, что восстанет, когда Днепр понесёт прочь с Украины кровь врагов и в стране воцарится свобода. Крови в те годы пролилось на два Днепра и Енисей впридачу, да и свобода вышла какая-то странная, но всё же первый Тарас восстал из земли в Ромнах. Скульптором его был опять же Кавалеридзе, а натурщиком - Степан Шкурат, здешний актёр его театра.

20.


Ну а колоритных памятников вокруг целый заповедник - занимающий восточную половину "квадрата бульваров" парк Шевченко:

21.


Между деревьями которого блестит золотыми боками Свинья "вiд щирых украинцiв" (2000), фактически - памятник салу:

22.


Как и в случае с недригайловским мамонтом, на идею памятника навели кости, судя по набору которых жители Роменской крепости питались преимущественно свининой. Считается, что в "салоеды" предки украинцев подались в годы ордынского ига и крымских набегов - ведь содержимое свинарника интересовало басурман немногим больше, чем содержимое выгребной ямы.
Поодаль - печального вида фонтан с голой девой в окружении львов:

23.


От памятника Шевченко на юг уходит уже не бульвар, а обычная Соборная улица. На углу - старый банк:

24.


С явно советской лепниной:

25.


Соборная, явно бывшая улица Ленина, шумна и многолюдно совсем не на 40-тысячный городок. Бульварная структура остаётся позади - дальше обычные улицы, застроенные в основном как-то так - хрущовки с орнаментами взамен разрушенных войной уездных кварталов:

26.


На Соборный нет и собора - только Вознесенская церковь (1795-1801), впечатляющая своим устройством - по сути дела это конгломерат ротонд с пристроенной в 1895 году отдельно стоящей колокольней:

27.


Не менее впечатляюще всё это смотрится и изнутри... вот только через секунду после этого кадра из-за угла выскочила бабка-смотрительница и начала угрожать "вызвать милицию" - вообще, самое нервное отношение к фотосъёмке на постмайданной Украине не на вокзалах и не близ воинских частей, а в крупных храмах Московского патриархата, уж не знаю, обоснованное или нет.

27а.


С милицией мне как обладателю паспорта "страны-агрессора" дела иметь не хотелось, поэтому я пошёл прочь как можно быстрее, свернув с Соборной на одну из боковых улиц:

28.


Которая привела меня прямиком на городской базар, по старой памятни названный Ильинской ярмаркой:

29.


Причём понедельник (когда я здесь был) - видимо, санитарный день, поэтому на самом базаре тишь да ветер носит обрывки бумаг, а самый торг на окружающих улицах. Ряды вроде бы остались со времён ярмарки, то есть первой половины 19 века. На этом базаре большую часть жизни играл слепой бандурист-виртуоз Евгений Адамцевич, автор "Запорожского марша". За "миргородской лужей" у главных ворот продают каких-то Иванов:

30.


На углу базара - храмовый комплекс. Собор Святого Духа (1742-45) своим обликом мне больше напоминает греко-католические храмы Западной Украины, чем православнейшее "казацкое барокко" Левобережья.

31.


Рядом зимняя Васильевская церковь (1866-67, в основе ровесница собора), она же по совместительству и колокольня:

32.


За почти крепостную стену (а может и не "почти"?) соборного двора ведут изящнейшие, даром что новодел, ворота:

33.


А сам двор запомнился мне натуральными стогами (!) листового железа, а так же цепным псом и пасекой по разные стороны тропинки за собором:

34.


Вид обоих храмов с обратной стороны, ни дать ни взять переданный православным в 19 веке василианский монастырь где-нибудь под Каменцем-Подольским:

35.


А с лужайки за собором привольный вид на пойму Сулы, в сторону Сум, и когда-то этот яр был сродни морскому клифу - от его подножья начиналась беспокойная и бескрайняя степь:

36.


На другой стороне базара до 1908 года стояла построенная на средства последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнишевского (он тоже родом из под Недригайлова) Покровская церковь (1764-70) с резным иконостасом, в котором народный умелец Семён Шалмат запечатлел старую Роменскую крепость. Но церковь продали и благополучно увезли в губернскую Полтаву, которую она украшала совсем недолго - пока не сгорела в войну.

36а.


С базара я пошёл куда глаза глядят прямо через дворики:

37.


Да вышел к местному краеведческому музею с ледниковым валуном на углу, принесённым сюда с севера пару тысяч веков назад:

38.


А во дворе... Кого я вижу! Но подозреваю, далеко не во всех городах низвергнутым Ильичам отбили головы и забили в сердце осиновый кол, например в донбасскому Новоазовскепо мере смены власти памятник Ленину исправно покидал площадь и возвращался на неё. И не случится ли так, что в один прекрасный день Ильичи из запасников и подвалов каменной и бронзовой толпой пойдут обратно к своим постаментам?

39.


Дальше, всё так же куда глаза глядят, я вышел к явно современному зданию:

40а


Которое оказалось пристройка к школе №1, бывшей женской гимназии (1848) весьма почтенного возраста:

40.


А от неё по улице Пушкина и чуть-чуть направо недалеко и до увешанной мемориальными досками школы №2 в здании ещё более старого уездного училища (1806). В 1890-х годах сюда ходили чуть ли не одноклассники и уж точно близкие друзья Степан Тимошенкои Абрам Иоффе. Первый - учёный-механик с мировым именем, теоретик устойчивости сложных конструкций, в первую очередь балочных мостов, в 1920-х годах уехал в Америку, где выбился в профессора Стэнфордского и Мичиганского университетов, а прожил почти до ста лет. Второй - так же мирового масштаба электрофизик, остался в СССР и вошёл в историю "отцом советской физики", последователями которого были такие личности, как Игорь Курчатов, Яков Френкель или Пётр Капица. А здесь поди носились так же, как эти детишки, через секунду после звонка буквально выстреливашиеся из школьной двери:

41.


Между тем, я был изрядно удивлён, обнаружив себя на Соборной - через пару домов от школы белела колокольня Вознесенской церкви. Треугольные кварталы - это адская вещь: из-за длинных прямых улиц мозг воспринимает их прямоугольными и старательно рисует в голове не имеющую ничего общего с действительностью карту. Я пошёл по Соборной дальше, к склону сульского берега, по которому сумская маршрутка в Ромны въезжала что взлетающий самолёт:

42.


Меня больше манил широченный овраг речки Ромен (сейчас принято считать, что это значит "ромашковая"), давшей название городу:

43.


По оврагу я вышел в мрачный район с куда более привычной в России, чем на Украине "плохой панелью" пятиэтажек с чёрными швами:

44.


А по соседству даже самый натуральный каркасно-засыпной барачник! Вот напрочь не припомню, видел ли я такой ещё хоть где-нибудь на Украине - а в России да в Средней Азии этого добра хоть отбавляй. Всё же не последняя (хотя и не главная) причина того, что украинский город даже сейчас смотрится опрятнее российского - более крепкий советский задел.

45.


В глубокой выемке - железная дорога, но уже не Либаво-Роменская: та была тупиком, а эту ветку до губернской Полтавы проложили в 1888 году. За дорогой явно дореволюционные, возможно тех же лет, корпуса какого-то завода:

46.


Да кладбище с памятником жертвам Голодомора и церковью Всех Святых (1866-71), отдалённо похожей на четырёхбашенные храмы литвинского средневековья:

47.


А по "ближней" (то есть от церкви я вернулся обратно через мостик) стороне железной дороги проходит уже знакомая нам по началу поста улица Горького - круг начинает замыкаться. В этом же районе, внезапно - костёл Непорочного Зачатия (1906), скорее всего как-то связанный с тем заводом за путями, вернее его тогдашними владельцами или экспатами:

48.


Деревянная вставка - это заплата на месте разрушенной колокольни:

49а.


Да и фасад костёла латанный-перелатанный, но тем не менее храм действует:

49.


По улице Горького к вокзалу уже виднеется бульвар:

50.


Но с бульвара я свернул и пошёл через станцию, поэтому лишь из окна автобуса заснял барельеф на привокзальной поликлинике:

50а.


Впереди и сам вокзал, вид в сторону далёкой Либавы:

51.


С автовокзала я уехал назад в Сумы, по которым успел ещё погулять - вся поездка в Ромны заняла примерно полдня, и думаю, сюда не проблема съездить на денёк и из Киева.
В следующей части начинаем путь в сторону Полтавы через Тростянец, так же небедный сюрпризами.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

P.S.
Если кто не видел - пост о планах на лето, поиске спутников, покупке фотоаппарата, дружественных проектах и читательско-спонсорской помощи.

Тростянец - городок (22 тыс. жителей) на речке Боромля по дороге из Сум на Полтаву и Харьков. В отличие от показанных в прошлой частиРомен, да и других малых городов этой серии, Тростянец никогда не был центром уезда, а рос как слободка при усадьбе. Но усадьбе крайне необычной, с круглой крепостью да с историей очередного, и при том крупнейшего, "сахарного короля".

В Тростянец, как и в Ромны, я ездил из самого центра Сумот универмага "Киев" - маршрутки "по заполнению" с его парковки отправляются всего по двум, может трём направлениям - на Киев (через Ромны), на Харьков (через Тростянец и Ахтырку) и может быть, не помню точно - на Полтаву, но этого в общем-то вполне достаточно. Въезд в старинный городок - через суровый район Абиссиния (!), вконтакте козыряющий девизом "Кто не с нами - тот под нами!":

2.


Нынешний Тростянец, доросший до города к 1940 году, состоит из двух обособленных районов по разные стороны плавней Боромли - собственно Тростянец на юге и Смородино (включая Абиссинию) на севере. Первый вырос вокруг усадьбы, а второй - вокруг железнодорожной станции на той же линии Харьков-Конотоп (1878), что и Сумы. Причём первоначально, до 1893 года, станция называлась Тростянец, а переименована была, возможно, чтоб не было путаниц - Тростянцев на Украине может и поменьше, чем у нас Сосновок да Берёзовок, но тоже хватает.

3.


На станции - необычайно внушительный вокзал с высоченной аркой (1982):

4.


Из под которой вид на явно более старое депо:

5.


Здесь же паровоз-памятник (1985) и весьма необычная внешне водонапорная башня:

6.


А на путях польские рельсобусы 620М, в народе - "песы", по компании-производителю из Быдгощи. На Украине такие работают с 2011 года, но мне почему-то попались лишь в этот раз:

7.


Вид из вокзальной арки - площадь, как и сам вокзал, огромна не по размерам городка:

8.


На кадре выше слева голубой корпус - это автовокзал, более интересный со стороны перрона. Отсюда я, на самом деле, уезжал в Ахтырку, а с сумской маршрутки слез прямо около усадьбы:

9.


Следующие несколько домиков не вполне ясного возраста сфотографированы в разных концах городка - первый в Смородино, второй в центре, третий где-то на юге, а четвёртый опять же в центре ближе к усадьбе. Но глядя на них, расскажу досоветскую историю Тростянца и его весьма интересных владельцев:

10.


Село Тростянец, тогда ничем не выделявшееся среди десятков других сёл, основанных в Слободской Украине, известно с 1660 года. Но во время Полтавской кампании здешний батюшка Тимофей Надаржинский, стереотипный такой могучий сельский поп, не чуждый земных благ, как-то умудрился подружиться с Петром Первым, которому наверное на почве стресса после выигранной битвы больше всего на свете нужен был хороший собутыльник. Дальше Тимофей Васильевич стал императорским духовником, ездил в Париж, где  по легенде перепил на четвёртой бутылке оппонента-аббата... В 1720 году он получил родной Тростянец уже в качестве имения, вышел на покой после смерти императора, да сам умер в 1729 году и был похоронен в Ахтырке под самой длинной русской стихотворной эпитафией из 230 строк.

11.


Надаржинские владели усадьбой до 1832 года, но мужской род потомков удалого батюшки пересёкся, а праввнучка царского духовника Софья Корсакова вышла замуж за столичного аристокарата Василия Голицына по прозвищу Рябчик, видимо рассудившего, что "лучше быть первым в деревне, чем вторым в столице" - уехав в тогда ещё глубоко захолустную Харьковскую губернию, он стал в ней председателем дворянства. Рябчик умер в 1863 году, пять лет спустя у его сына Алексея усадьбу выкупил некий купец по фамилии Марк, а ещё через шесть лет, в 1874, и у него нашёлся покупатель - петербургско-харьковский "сахарный король" Леопольд Кёниг.

12.


О сахарном буме и сахарных магнатах Малороссии 19 века, делавших на "сладком золоте" состояния быстрее иных металлургических и угольных промышленников, я писал уже не раз: Харитоненко в Сумах, Терещенко в Глухове, Бродские в Киеве... Но всех их затыкал за пояс Леопольд Кёниг, хитрый немец из Петербурга, куда его отец бежал в начале 19 века от Наполеона. Не вполне очевидно, что первым центром сахарной промышленности в России была именно Северная столица - ведь сахар тогда делали из тростника, которому в России расти было негде, а стало быть всё решали порты: первый в империи сахарный завод заработал в столице в 1719 году. С петербургских заводов начиналась и карьера Леопольда Егоровича, начинавшего как подмастерье, но к моменту Крымской войны уже управлявшего взятым в аренду заводиком. Строительство же империи началось позже: непосредственно в Крымскую войну, когда Англия и Франция перекрыли в Россию поставки сахара, он вовремя продал запасы по самой выгодной цене, но прежде, чем тратить вырученные деньги на новые проекты - отработал год простым рабочим на сахарном заводе в Гамбурге. Это было ни что иное, как промышленный шпионаж - в Петербург он вернулся с пониманием передовых немецких технологий, которые тут же начал внедрять на приобретённых заводах. К концу 1860-х это был предприниматель уже даже не всероссийского, а мирового уровня, и если в московской усадьбе Харитоненко ныне квартирует британский посол, до в боннской усадьбе Кёнига - резиденция президента Германии. Основные мощности своего "агрохолдинга" Кёниг держал в Харьковской губернии, где и завёл себе две резиденции - Тростянец и Шаровку. Но сто лет спустя Кёниг остался куда менее известен, чем его не столь богатые конкуренты, перечисленные в начале абзаца - потому что был он чистой воды делец, а не меценат из народа... Он умер в 1903 году в Петербурге, и ещё меньше прославились, хотя и исправно преумножая доходы, его потомки.

13.


Практически напротив входа в усадьбу через тростянецкую "ось" Благовещенской улицы (на момент поездки - Горького) встречает завод с высокой трубой, к которому относились дома с кадра выше. Сахарных заводов в Тростянце Кёниг держал три штуки, и может быть это был как раз один из них, но если верить викимапии, ныне здесь мелькомбинат:

14.


Напротив начинается парк бывшей усадьбы, разделённый надвое улицей Мира. В меньшей северной части - "пень Ильича" и часовня памяти жертв Голодомора, поставленная при Ющенко к 75-летию трагедии. В большую южную часть я не углублялся, но на её опушке встречает как-то более привычный на Урале Пётр Ильич Чайковский - он недолго гостил здесь в 1864 году у Алексея Голицына и по местной легенде даже окончил здесь своё первое симфоническое произведение.

15.


Здесь же Благовещенская, или просто Белая церковь (1750) совершенно великоросского вида. Ещё есть Вознесенская, или Красная церковь (1905-13) на юге города, но я её так и не увидел.

16.


А за скверами по улице Мира и главная достопримечательность Тростянца - Круглый двор:

17.


Его построил в 1749 году один из потомков Тимофея Надаржинского - всё же в те времена Дикое поле было сродни прикормленному, но не прирученному волку, коего "сколько ни корми - всё равно в лес глядит". Ещё случались последние набеги крымских татар, но было их всё меньше, а значит всё больше сидели без дела запорожские казаки и приглашённые Елизаветой Петровной славяносербы - и те, и другие люди весьма лихие... Не забыта была, возможно, и поступь шведа, и вечная угроза свирепого османа. В общем, от греха подальше тогдашний владелец усадьбы рассудил, что "мой дом - моя крепость", и обнёс свой дворец стеной, построив самый последний и самый восточный замок будущей Украины... Специалистов-фортификаторов привлечь, правда, не догадался, и в реальном бою от башен с такими широкими окнами пользы было бы мало:

18.


Представляю, как от абзаца выше уронили челюсть знатоки да краеведы, кто-то наверняка уже успел "вышвырнуть меня из друзей" и запретить впредь читать мой журнал своим детям, которых раньше учил по нему географии. Но и от абзаца ниже кто-нибудь другой заскучает так, что в невыносимом зевании вывихнет челюсть и за это нагадит мне в комментариях. А что делать?

На самом деле крепостью Круглый двор никогда не был, и вообще в 18 веке подобные штуковины были популярным украшением усадеб - можно вспомнить рязанское Красное, орловское Сабурово (где я по юности повёлся) или даже эстонское Хеимтали. Круглый двор на самом деле овальный, размером 85 на 65 метров, и служил всего-то навсего конюшней с широким манежем, денниками и складами по краям.

19.


Манеж служил по совместительству театром, причём как я понимаю, в нём ставились трибуны, превращавшие Круглый двор хоть в амфитеатр, хоть в колизей. И башни его - лишь для красоты:

20.


Тем не менее, в проекте "7 чудес Сумщины" он занял первое место - обывателю много не надо, тем более смотрится Круглый двор правда здорово:

21.


С 2007 года здесь идёт вялотекущая реставрация:

22.


За Круглым двором притаился собственно главный дом, известный как Дворец Голицына. На самом деле в основе он ещё Надаржинских (1762), а нынешний облик принял при Кёниге, но видимо общий вид изящного дворянского особняка располагает называтье его по самой звучной из обитавших здесь фамилий:

23.


Грифон с колесом - странный образ, похожий на чей-то герб:

23а.


Во флигеле - краеведческий музей, а в главном корпусе - Музей шоколада. Но ни Порошенко, ни львовяне тут не при чём: преемница сахарных заводов Тростянца - шоколадная фабрика "Украина", с 1994 года входящая в американский холдинг "Kraft Food". Местные шоколадки "Корона" встречаются в магазинах гораздо реже, чем "Рошен" или львовский "Свиточ", но точно не хуже первых и вполне на уровне вторых.

24.


Флигеля - самая старая часть дворца, честный 18-й век, до реконструкции Кёнига стояли отдельно:

25.


Главный фасад дворца - с другой стороны, обращён на лужайку:

26.


Мне нравятся такие дворцы - маленькие и уютные, не для приёмов, а для жизни. Вот только с моментом мне не повезо - один фасад завален тенями деревьев, другой в контровом свете:

27.


Деталей мало, но они хороши:

28а.


Особенно львы в противофазе:

28.


На лужайке - деревянные скульптуры, надо сказать популярный на Сумщине жанр:

29.


Не говоря уж про Альтанку, чтоб от областного центра не отставать:

30.


А причал с лодками, которые тут явно лишь для красоты...

31.


...вдаётся в зеркальную Сажалку, одно из нескольких озёр Тростянца и его ближайших окрестностей:

32.


Покидаем усадьбу. Напротив Круглого двора - сталинка Дома культуры.

33.


Думаю, вы уже заметили какую-то общую опрятность и солнечность Тростянца. Уж не знаю, с погодой это мне так повезло, или городок действительно один из самых симпатичных на Украине. Если второе - то спасибо, думаю, надо сказать шоколадной фабрике, которая умеет обогащать бюджет, не отравляя воздух. От усадьбы я пошёл дальше по улице Мира:

34.


Дело в том, что к самой усадьбе прилагается ещё и Нескучный парк (не путать с Нескучным садом в Москве), разбитый ещё Надаржинскими к 100-летию столь судьбоносной для их рода Полтавской битвы. У входа в парк - Утиный пруд на речке Тростянка:

35.


Сейчас он, впрочем, скорее Гусиный:

36.


А при виде гусей-подростков я вспомнил, что птицы вообще-то произошли от динозавров:

37.


Схема Несчкучного парка. Расширялся и благоустраивался он владельцами усадьбы не раз, и в итоге разросся до 254 гектар - чуть меньше белоцерковской Александрии, но заметно крупнее уманской Софиевки, да и наверное любого другого дендропарка на Украине. У источника близ опушки - небольшая схема, по которой я и пошёл:

38а.


Но в основном огромный парк - это просто ухоженный лес почти без рукотворных красот:

38.


39.


Однако здесь хорошо. В пруду, а дело было в середине мая, уже попадались первые купальщики.

40.


Но углубившись в парк, я довольно быстро остался один, и шёл лишь вдоль пруда по холодным теням и раскисшей от недавнего половодья земле. Где-то в самой глубине скрывается единственная парковая постройка - Грот Нимф:

41.


Руины весьма живописные и действительно очень руинистые, выдержанные как хорошее вино в своей бочке в десятилетиях советской и постсоветской разрухи:

42.


Не знаю, провалился ли купол грота или всё так и было задумано:

43.


До грота я шёл на самом деле минут 20, и ещё минут 10-15 брёл в другую сторону к опушке на бескрайние украинские поля:

44.


На опшуке - построенный по заказу Кёнига Дом управляющего (1911), сам представляющий собой небольшую усадьбу:

45.


Главный дом и размером, и красотой достоин дворца Голицыных:

46.


Только вместо Круглого двора - водонапорка, по совместительству и пожарка на случай возгораний в парке. Брёвна и общая атмосфера обветшалой и полураспроданной советской науки так же не случайно - с 1923 года дом управляющего занимает исследовательская лесостанция.

47.


Я прошёл дай бог пятую часть протяжённости парка. Рядом с лесостанцией ещё и больница, от остановки близ которой я уехал ПАЗиком на вокзал ждать автобуса до Ахтырки:

48.


А в целом есть в этом всём какая-то удивительная преемственность. На дореволюционной Украине промышленников вернее всего делали магнатами уголь, сталь и сахар, как и в постсоветской Украине крупнейшие олигархические кланы вышли из шахтёрского Донбасса, из металлургии Днепраи из агрохолдингов Винницы... А жизнь в полях что тогда, что ныне идёт и идёт своим чередом:

49.


В следующей части - про Ахтырку, весьма колоритный городок Слобожанщины.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Город со странной геометрией.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Ахтырка - город в Сумской области (48 тыс. жителей) на примерно равном удалении от Харькова, Полтавы и Сум через показанный в прошлой частиТростянец. В прошлом - исторический центр Слободской Украины, отвоёванной у Дикого поля земли, отданной царём тем, кто решил ради сохранения православной веры поменять правый берег Днепра на правый берег Дона. Ныне - центр украинской нефтедобычи и просто очень колоритный городок, по духу скорее "восточный", чем "центральный".

Ахтырку основали по недоразумению: в 1640-х годах Россия строила Белгородскую засечную черту по границам Дикого поля, краешком - крепостью Вольнов - выходившую и к перифериям Речи Посполитой. Напротив русской крепости поляки, не растерявшись, начали строить свою на Ахтыр-горе, и тут ВНЕЗАПНО оказалось, что строят-то они её на русских землях - границу определили по Полянскому миру 1635 года, но так и не размежевали, и после долгой тяжбы поляки таки отдали крепость русским за год до восстания Хмельницкого. И хотя сами укрепления были срыты, населённый пункт остался, и стал закономерной "точкой конденсации" для переселенцев. Поток их не ослабевал: сначала на Левобережье были десятилетия Руины, а по её итогам одна половина украинцев оказались в православной России, зато другую половину поляки взялись переформатировать с удвоенной силой - для них и был запущен царским правительством проект "Слободская Украина" в непаханных на степях, где прежде ходили кочевники. В 1658 году Ахтырка стала центром полка слободских казаков, пятого по счёту (после Острогожского, Сумского, Харьковского и Изюмского) и последнего. Впрочем, город (получивший этот статус уже в 1703 году) с самого начала рос скорее торговым, чем военным (так, в 1707 году здесь была основана первая в России табачная фабрика), и к середине 18 века Ахтырка была крупнейшим из городов Слобожанщины. Но центром созданной в 1765 году Слободско-Украинской губернии стал Харьков, какое-то время ещё сохранились 5 провинций в границах казацких полков, но в конце 18 века отменили и их, введя стандартные для России уезды. К началу ХХ века Ахтырочка представляла собой крепкий уездный город с 23 тысячами жителей. Позже она сполна хлебнула и гражданской, и Великой Отечественной войн (в которую её теряли и освобождали дважды), при Советах превратившись в промышленный городок, мне чем-то неуловимо напомнивший Маленький Харьков. На момент поездки даже здешняя топонимика ещё не декоммунизировалась, так что гулял я в Ахтырке по улицам Фрунзе, Октябрьской, Ленина...

2.


Улица Фрунзе ныне называется Сумская, и на ней я покинул маршрутку да пошёл неспеша на юг, в сторону центра. Слева - краснокирпичный Аграрный колледж 1920-х годов, необычного для своей эпохи вида полу-дореволюционного, полу-сталинского:

3.


Справа - больница начала ХХ века, при виде которой я отчётливо представил ужасного в своей благостности доктора Рагина:

4.


Домики по Сумской. Как и в Харькове, о многих зданиях так и не скажешь, до революции они построены или после, только в Харькове чаще встретишь "протоконструктивизм" 1910-х, а в Ахтырке "запоздалый модерн" 1920-х:

5.


Нередкость деревянные дома, как где-нибудь в России (даже с берёзками):

6.


Чудная хата с верандой, при виде которой хочется верить, будто она осталась от казацких полков:

7.


В одном месте ко мне подошёл пожилой мужичок, завязал разговор каким-то неловким вопросом, и не отпускал меня минут 15, рефреном повторяя "Как хорошо, что вы сюда приехали!" (в смысле - что из России приехал).

8.


Домик с кадра выше крупным планом:

9.


Таких осталось мало, четырежды штурмованный город застроен в основном многоэтажками. Зато в Ахтырке чрезвычайно красивые девушки:

10.


По совету одного из встречных заглянул в мебельный магазин в проходной бывшего завода медицинской мебели - дело в том, что промплощадка занимала казары Ахтырского полка... но уже не казацкого - в 1765 году на смену слободским казакам пришли гусары, самыми известными из которых были ахтырские в своих коричневых мундирах из реквизированного у парижских капуцинок сукна. До Парижа Ахтырский полкдошёл под руководством небезызвестного генерал-поэта Дениса Давыдова, а до того успел прославиться в войнах "с туркою" под Очаковом и Измаилом. Самым, впрочем, известным ахтырским гусаром был поручик Ржевский, на самом деле вымышленный персонаж, в фольклор и литературу вышедший из стихов Давыдова, а имя обретший лишь в 1940 году в романе Александра Гладкова "Давным-давно...". От ахтырских казарм, увы, остались лишь невнятные фрагменты, самый хорошо сохранившийся из которых - трубарня, то есть подсобка полкового оркестра.

11.


Следующий дом по Сумской - старая гимназия (1902), изначально мужская, но более всего запоминающаяся самодельным школьным планетарием (!) имени 60-летия Октября (1977) с забавной ракеткой на шпиле:

12.


К нему я подошёл и попытался сфотографировать галерею через окна, но тут же за стеклом появился долговязый интеллигентный мужчина, образцовый школьный астроном, и помахал мне рукой в сторону двери, к которой проследовал сам:
-Вы чего здесь?
-Да я турист, город смотрю. Это ведь у вас планетарий? Читал, что он один такой в СССР был, при школе.
-Да, при школе - единственный. А сами вы откуда?
-Из Москвы.
-О, у нас сейчас москвичи редко бывают. Где ночевать будете?
-Да я проездом тут, только вот полчаса назад из Сум приехал, до автовокзала дойду и поеду в Полтаву.
-А казармы наши видели?
-Что за казармы?
-Ну как же, гусарского полка казармы, где Давыдов служил. Это вы чуть-чуть обратно пройдите, зайдите в мебельный магазин и там попросите вас провести.
-Спасибо! А они не действующие?
-Нет, давно не действующие.
-Хорошо, а то к действующим казармам мне бы ходить не хотелось!
-Согласен, - усмехнулся астроном, - в таких местах вам сейчас ходить не стоит.

12а.


Но бывшие казармы я уже показал, поэтому идём дальше. Я немного срезал угол и вышел к площади напрямик сквозь гимназию:

13.


Здание с кадра выше - старейший корпус гимназии, уездное училище 1830-х годов. Его фасад глядит на широкое кольцо с "пеньком Ильича" (ломали его тут, кстати, дважды, и первый раз примерно за год до "всех этих событий") и улицами пяти направлений - бывшую площадь Ленина:

14.


Её одну из всей городской топонимики на момент моей поездки успели декоммунизировать, вернув название Успенская площадь. Вот только сам старейший в Ахтырке Успенский собор (1728-38) снесён при Советах:

14а.


Движение на площади чей-то крик души на викимапии описывает так: внешний круг - в одну сторону, внутренний - в другую, да ещё и радиальное движение между ними. По краям площади же глазу зацепиться практически не за что... ну, из зданий, имеется в виду, не за что:

15.


Налево, в сторону Харькова, отсюда уходит бывшая улица Ленина, в 2016-м ставшая, внезапно, улицей Победы. Оба названия представлены объектами сразу за поворотом - справа бывшая женская гимназия, при Советах Ленинская школа №1:

16.


Слева - небольшой Монумент Славы, судя по облику поставленный уже в независимой Украине. На стенде дата второго особождения (28.08.43) и надпись по-украински "О тех, кто уже не придёт никогда - помните!". А вот из тех, кто вернулся, был Алексей Берест, 1 мая 1945 года вместе со смолянином Михаилом Егоровым и грузином Мелитоном Кантария поднявший знамя Победы над Рейхстагом. Ему в Ахтырке тоже есть памятник, который я то ли не нашёл, то ли не приметил:

17.


Улица уходит дальше. На самом деле поверить, что в Ахтырке всего-то 40 тысяч жителей - сложно: мощнейшие микрорайоны, огромный базар, от которого на улицах в избытке людей и машин - "на глаз" я дал бы Ахтырке тысяч 120. И хотя серии многоэтажек тут не харьковские, есть в их облике какой-то истинно харьковский размах:

18.


Так как Успенская площадь - главный ахтырский узел, здесь можно упомянуть и не увиденные мной достопримечательность окраин. В Ахтырке есть тупиковая станция (1895) с маленьким вокзалом, но в первую очередь город окружает натуральное ожерелье храмов. У выезда на Харьков необычная церковь Жён-Мироносиц (1817), почти что-ротонда; у выезда на Сумы (откуда я прибыл) мудрёная краснокирпичная церковь Михаила Архангела (1884), а у дороги на Киев западнее Успенской площади - столь же краснокирпичная, но куда более примитивная Юрьевская церковь (1905) и уже за городом некогда один из самых чтимых на Украине, но при Советах почти полностью разрушенный Ахтырский Троицкий монастырь на той самой горе, где когда-то строилась польская крепость. Все они показаны в постахахтырчанина don_serhio, да и не только храмы, но и весь остальной город.
Со стороны Киевской улицы к Успенской площади примыкает сквер, часовня в котором напоминает о потерянном соборе:

19.


Напротив всё, что от него осталось - районная администрации в здании церковно-приходской школы начала ХХ века:

20.


По мостику из сквера я перешёл речку Ахтырку:

21.


Но при всей "харьковости" облика Ахтырка всё ж таки Сумщина, о чём напоминаеют Альтанка и деревянные скульптуры на том бережке:

22.


23.


За речкой начинается "самый центр" вдоль улицы Независимости, которая во время поездки ещё называлась Октябрьской - тут уже прямая аналогия. По сути дела это та же Сумская (Фрунзе), только по другую сторону кольца, словом - часть городской "оси". Явно дореволюционные домики в явно советской плиточной облицовке - одна из "фишек" Ахтырки:

24.


Старая электростанция с похожими на трубы башнями:

25.


Внушительный Народный дом (1914), или просто районный ДК:

26.


Заведение напротив которого мне запомнилось своим окошком:

26а.


Но в целом живой ткани в Старой Ахтырке даже не главной улице нет - редкие и ничем особым не запоминающиеся домики среди многоэтажек и так и не застроенных с самой войны пустырей:

27.


28.


В перспективе улицы Независимости и собор с заглавного кадра, но пока что свернём в боковые улицы:

29.


На которых многолюдие, обилие машин и вывесок сходу выдают близость рынка:

30.


Красный бок с остатками изящной лестницы принадлежит бывшему Дому офицеров (он же на кадре выше за ветвями справа) - при Советах на смену казаками и гусарам пришли ракетчики. Здесь и стояло то самое ядерное оружие, об утрате которого многие на Украине так теперь жалеют.... но сохранить его в 1990-х Украина не могла технически - вся система управления РВСН, включая всевозможные "защиты от дурака", была завязана на Москву. Что в бывшем Доме офицеров сейчас - точно не знаю:

31.


Зелный домик старожилам известен как Военторг, а рядом самый внушительный из сохранившихся доходник. Внутри у него сохранились лестница и мозаичный пол, но дверь была крепко закрыта:

32.


До Мирогорода я не доехал, поэтому вот - Ахтырский филиал Миргородской лужи:

32а.


Пройдя через прибазарный квартал, я нашёл автостанцию, и в кассе поинтересовался, когда ближайший в Полтаву. Оказалось, что на выбор у меня либо доехать в центр соседней области (увы, на Украине тот же глюк с границами областей, что и у нас!) к вечеру, либо обежать всё, что осталось (а осталось самое главное) за полчаса. Недолго думая, я выбрал второй вариант и рванул сквозь базар по кратчайшей прямой.

33.


Выскочив на Октябрьскую у Преображенской церкви (1905):

34.


Такие вот забеги в режиме спортивного краеведения - вообще не редкость в моих путешествиях, хотя в последнее время их стало меньше, так как я научился активнее практиктовать автостоп и рациональнее строить маршруты. Но это очень странное ощущение - мозг словно переводится в режим "турбо", изображение вокруг делается как будто чётче и контрастнее, высвечивая множество деталей, а время... нет, не замедляется, а как бы сворачивается. Я помню ощущение спешки и физическое напряжение от быстрой ходьбы под рюкзаком, но не более того - вспоминая увиденное, я совершенно не ощущаю, что осматривал это всё, считая секунды.

35.


Улица Независимости идёт от кольца до кольца. Её южное кольцо вроде бы до сих пор зовётся Октябрьской площадью, хотя до революции наверняка было Покровской. На северной стороне - ТЦ "Славна", бывший ДК упразднённого завода "Промсвязь":

36.


На восточной стороне площади - памятник революционерам в этой потрясающей экспрессии 1920-х годов (хотя народное прозвище - "жена ведёт пьяного мужа"):

37.


И более простой памятник на братской могиле. По улице на заднем плане мне предстояло в обход рынка бежать на автовокзал, и забегая вперёд скажу, что опоздал в итоге не я, а автобус.

38.


Ну а южная сторона площади - это сердце Ахтырки, не по-уездному внушительный комплекс трёх храмов, напоминающий о былом Слободской Украины:

39.


Центральный Покровский собор (1753-68), откровенно говоря, не впечатлил меня ни на фотографиях, ни в реале... но тут уже дело вкуса, а объективно это один из важнейших архитектурных памятников Украины, которому небезызвестный av4посвятил статью аж в 4 постах под общим заголовком "Российско-украинский диалог в церковной архитектуре". Середина 18 века - это пожалуй что золотой век русско-украинских отношений, в прямом смысле слова роман, в котором Россию представляла императрица Елизавета Петровна, а Украину - царицын фаворит Алексей Разумовский. Ещё раньше сложилась самобытная архитектура "слобожанского барокко", которое я бы назвал отдельным от "украинского" - в какой-то момент традиционные для Украины трёхсрубные деревянные церкви на Слобожанщине начали строиться в камне, и облик их с одной стороны определяли традиции покинутого Правобережья, а с другой - влияние русской архитектуры. Так появились соборы в Сумахили Харькове, в брянском Стародубе или воронежском Острогожске, и как итог сляиния традиций - храм в Ахтырке. В общем, хотя по мне так он довольно неказист, но этот храм - точка схождения нескольких архитектурных линий. В нём же до революции хранилась обретённая в 1739 году Ахтырская икона Божьей матери, которой в иных городах посвящают храмы. Правда, подлинник её теперь в Сан-Франциско:

40.


Рядом приземистая, какая-то даже расплющенная Рождественская церковь (1825):

41.


42.


С другой стороны - Введенская церковь-колокольня (1784):

43.


А последняя примечательная ипостась Ахтырки вплотную примыкает к соборам с юга, и речь не о Павле Грабовском - украинском поэте из Слобожанщины, большую часть жизни проведшего в тюрьмах да ссылках и умершего в Тобольске. Но с Тюменской областью эти места связывает не только он:

44.


Это стадион "Нефтяник", близ которого композиция, куда более привычная в каком-нибудь Ноябрьске. Не секрет, что на территории нынешней Украины находится один из истоков нефтяной эпохи - Галицкие нефтепромыслы (Борислав, Дрогобыч, Долина). Однако и в Центрально-Восточной Украине нефть искали долго и упорно, и даже Сумская Альтанкастоит, по легенде, на месте пробитой ещё царскими геологами разведочной скважины. Те геологи были, однако, на правильном пути: первую УССРовскую нефть нашли в 1932 году под Ромнами, следы нефтедобычи я уже показывал в Прилуках, но в итоге центром нефтяного бассейна оказалась Ахтырка, добыча близ которой началась ещё в 1937 году. Галицкие месторождения с той поры исчерпались, и ныне на Ахтырку приходится половина украинской нефтедобычи, на Прилуки - около 20%, а что-то добывают и Ромны, и Полтава, и от тех же полтавчан доводилось слышать, будто бы власти специально не дают добывать нефть и газ на Украине, чтобы навариваться на схемах поставки, а иначе одной Полтавской области хватило бы обеспечить всю страну и экспорт в Европу отобрать у России. Это, конечно, мифы - и по добыче, и по запасам нефти Украина значится где-то около 50-го места в мире.

45.


Но напротив "Нафтовика" - завод "Нефтепроммаш", занявший видимо часть площадки той самой "Промсвязи":

46.


У завода - часовня в память об "афганцах", а за ней очередная старинная школа на ведущей в сторону Полтавы улице Пушкина, заснятая мной уже из окна автобуса, на который я поспешил от "Нафтовика":

46.


Автобус оказался дрянной маршруткой типа "Мерседеса", что конечно лучше, чем "Газель", но не намного. Хотя заводы "Богданчиков" и "Эталончиков" вроде как принадлежат Порошенко, с прошлых приездов этих гораздо более удобных машин стало на междугородних линиях ощутимо меньше. Бусик ехал по маршруту Сумы-Запорожье, часов 8 или 10 в пути, и забит был людьми и баулами до отказа. Я втиснулся на заднее сидение, и слева от меня сидел красивый бородатый дед как из советского кино, а справа - крепкий до жлобовости щекастый парень примерно моих лет. На коленках у деда сидела очаровательно вертлявая девочка, её родители располагались на соседней паре кресел. Дед ехал в Днепропетровск, и регулярно спрашивал у девочки, как переводится тот или иной указатель или вывеска у дороги - украинским языком он напрочь не владел, да и девочка по-русски говорила не намного лучше. Однако как-то понимали друг друга, может быть потому, что хотели понять. Я спросил у деда, как сейчас в Днепропетровске, не опасно ли, и тут в разговор включился сосед с другой стороны:
-Шо такие вопросы задаете? Вы ж не первый день в Украине! Не съели же вас ещё бендеры?
-Ну это здесь не съели...
-Та ну, не верьте вы тому что вам по ТВ говорят! Про распятых мальчиков там и прочих фашистов.
-Нет, во Львов я бы сейчас абсолютно спокойно поехал, а Днепр, Запорожье - это же туда ближе, к войне, там наверное строже следят...
-Та ну ерунда это всё! Алё, мы здесь нормальные люди!
Дальше пошёл разговор о том, где я собираюсь ночевать в Полтаве, что смотреть и так далее. При упоминании хостела на улице Лидова собеседник слегка развоевался, что нет там хостела, хостел у них в другом месте и в конце концов даже приятелю позвонил уточнить, и таки признал после звонка, что хостел на Лидова теперь тоже есть. Мне он много дельного успел рассказать и про устройство Полтавы (но с утверждением, что там живёт 300 тысяч, а не 500, соглашаться отказался наотрез) да про то, где есть галушки и какое брать пиво, и наконец по прибытии поехал со мной на автобусе до центра (куда и ему самому было надо) и прежде чем уйти по своим делам, показал уже "на местности", как дальше идти мне. Это давно, ещё до всех этих событий, подмеченный мной парадокс - желание показать, что "всё не так, как вам рассказывают" порождает чудеса гостеприимства.

Так я въехал в Полтаву, в общем-то главную цель того путешествия, о которой - следующие 4 части. Начиная ещё с Тростянца петля моего маршрута повернула на запад.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Город со странной геометрией.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Полтава - город с удивительной судьбой: основана татарами, прославлена русскими, а по факту - душа Украины. Над западенцами с их претензией на чистокровность полтавчане незлобно посмеиваются: "да то ж поляки!". Лоскутная Украина в каждом регионе отличается чьим-то чужим влиянием - русским, польским, литовским, румынским, венгерским, турецким или общесоветским без нации - и вот на Полтавщине-то следы этих влияний выглядят наименьшими, и даже наоборот: "мы все вышли из гоголевской шинели", - а сам Гоголь вышел с Полтавщины. Отсюда же и Иван Котляревский, с подачи которого именно полтавский говор в украинском языке считается литературным. Поэтому, возможно, и украинская речь в Полтаве звучит куда чаще, чем в любом из больших городов Левобережья, и на слух она тут правда ближе всего к "соловьиности". Здесь украинцы - горожане многих поколений. Ныншняя Полтава - средних размеров областной центр (293 тыс. жителей) одной из богатейших областей страны.

О Полтаве я расскажу в 4 частях, последняя из которых будет посвящена наследию Полтавской битвы. А в первой пройдёмся по городской "сердцевине" - улице Соборности, которая в мой приезд ещё называлась Октябрьской: из всех областных центров "подконтрольной" Украины с советской топонимикой Полтава рассталась последней. Как и показанная в прошлой частиАхтырка.

Ещё в советское время на территории Полтавы нашли следы славянских поселений 9 века, и местные власти, недолго думая, в 1999 году отпраздновали 1100-летия Полтавы. На самом деле корнями она правда уходит в Киевскую Русь - непостоянные восточные рубежи Переяславского княжествапорой доходили до Ворсклы, которую князь Игорь в своём успешном и потому не столь знаменитом походе на половцев 1174 году форсировал "у Лтавы". Скорее всего, то была небольшая пограничная крепость, которую втоптали в пыль ещё половцы за несколько десятилетий до нашествия монголов, на века оставив Дикое поле, где селились лишь самые отчаянные севрюки (см. Путивль). Вновь Полтава всплывает в летописях под 1430 годом, когда между Ворсклой и Сулой наводил порядок весьма загадочный литовский князь Александр Глинский, крещённый в православие татарин, по фамильной легенде - внук того самого Мамая, битого на Куликовом поле, и сын Мансур-Кията, погибшего в бою с Тамерланом. Есть версия (наукой, впрочем, не принятая), что Мансур-Кият успел провозгласить пустые земли между Золотой Ордой и Великим княжеством Литовским своим ханством со столицей в Глинске, восстановил ряд крепостей да организовал севрюков на совместную оборону, тем более существовавние "ручных" татарских ханств у Литвы вполне достоверно (на территории нынешней Курской и Белгородской областей существовала такая же вассальная Яголдаевщина). Глинские владели своим степным княжеством до 1508 года, потом потеряли его за участие в антипольском мятеже. К 1640-м годам Полтава доросла до Магдебургского права, а во времена Руины была оплотом промосковских сил и важнейшей тыловой базой восставших казаков, за что в 1658 году была сожжена пропольским гетманом Иваном Выговским. Главная битва Полтавы была, впрочем, ещё впереди:

2.


На кадре выше - Монумент Славы (1811), который я покажу подробнее в посте о следах Полтавской битвы. После неё город жил без потрясений более двух веков, в 1775-1802 годах был причислен к Новороссии, а в 1802 сделалася центром собственной губернии, примерно совпадающей с Переяславским княжествам, куда входили из показанного мной Переяслав-Хмельницкий, Ромны и Прилуки. Примерно тогда же был принят и весьма необычный план Полтавы, центром которой стала совершенно круглая площадь вокруг Монумента Славы, столь огромная (более 300 метров в диаметре), что официально и площадью-то она никогда в своей истории не значилась, а с 1840-х годов получила название Корпусный сад. С неё и начнём рассказ:

3.


Круг Корпусного сада даже не пересекает, а обтекает по окружности тянущаяся с северо-запада на юго-восток улица Соборности, прежде бывшая Октябрьской, Успенской, Пробивной, Мостовой - на плане города она известна с 1660-х годов, когда Полтава отстроилась после Выговского. Пойдём вокруг сада от северо-западного "полюса" против часовой стрелки. Сектор до следующей улицы Лидова, в паре сотен метров по которой находился мой хостел, занимает усадьба губернатора (1818), ныне совет профсоюзов:

4.


От Лидова до Черновола (ранее Куйбышева) - бывший Малоросский почтамт (1808), ныне детская школа искусств:

5.


Затем уже действующий и куда более крупный почтамт, на самом деле сталинка (1954), прекрасно вписанная в классицистический ансамбль:

6.


Дом в сквере между улицей 1100-летия Полтавы (бывшая Луначарского) и юго-восточной частью улицы Соборности изначально был Дворянском собранием (1810), где находилась первая в губернии публичная библиотека (с 1830-х годов), читал стихи Гавриил Державин, давали концерты Модест Мусоргский, Пётр Чайковский, Сергей Рахманиов, Фёдор Шаляпин и другие. С 1940-х годов здесь был кинотеатр имени Котляревского, а ныне и вовсе ночной клуб:

7.


За улицей Соборности (то есть мы прошли больше половины окружности) - бывшие Присутственные места (1809-11), а ныне городской совет Полтавы:

8.


Обратная сторона Горсовета. Комплекс очень мощный, не в каждом миллионнике такой, но и сама Полтава кажется существенно крупнее своего реального размера.

9.


Дальше самая невнятная часть окружности, которую я толком и не сфотографировал - ещё какое-то административное здание 1950-х годов, почти полный двойник губернаторского дома, да небольшой, но столь же белый особняк вице-губернатора, который я кажется просто забыл заснять. Вот это что и где за сквер - я даже не помню, но вроде бы приблизительно там же:

10.


Замыкает круг Главная Полтавская заброшка - тот самый Петровский кадетский корпус, давший название круглому саду. Построили его последним, в 1835-40 годах, а в первоначлаьном плане применения этому месту так и не нашли и здесь стоял деревянный фасад-декорация:

11.


В 1958-95 годах его занимало артиллерийское училище, готовившее кадры ПВО, с момента расформирования которого корпусу так и не нашли применения, кроме отмыва денег. Если с улицы он смотрится ещё ничего, то со двора вид такой, будто вот-вот рухнет:

12.


Лишь в боковом его крыле размещается архитектурный факультет, устроивший симпатичную лужайку:

13.


На его торце - очень странное граффити, которое я бы назвал "Вечность пахнет нефтью":

13а.


Фасад на улицу Соборности, напротив - флигеля бывшей губернаторской усадьбы. Круг замкнулся, а из подобного в других городах я могу вспомнить лишь на порядок более скромную Круглую площадь в Петрозаводске:

14.


Вообще, я бы сказал, что облик Старой Полтавы определяют два архитектурных стиля - лучший во всей Украине русский классицизм и весьма обильный модерн, в том числе - в своём украинском варианте. Например, банк (1909) прямо за губернаторской усадьбой, ныне занятый СБУ:

15.


К началу ХХ века в Полтаве жило 53 тысячи человек - не слишком много (в своей губернии она уступала Кремечнугу) и не слишком мало (была почти вдвое крупнее соседнего Чернигова). Но Полтава была единственным губернским городом, где украинцы составляли больше половины населения (хотя в уездных городах, в том числе выбившихся в областные центры типа Сум, процент бывал и ещё выше). Конечно, было их здесь меньше, чем в огромных Киеве, Харькове или Лемберге, но скромная Полтава превратилась в оплот украинскойгородскойкультуры, и среди тогдашней национальной интеллигенции за Полтавой закрепились эпитеты вроде "украинских Афин".

16.


Впрочем, Полтава была культурным центром безотносительно языка и национальности: все знают, что родом отсюда Николай Гоголь, но менее известно, что на Полтавщине, например, жили Николай Склифосовский и Владимир Вернадский, проводил  исселедования "отец русского почвоведения" Василий Докучаев, родом с Полтавщины был Александрй Шергей, более известный как Юрий Кондратюк - один из отцов космонавтики, по рассчитанной которым траектории американцы летали на Луну. Экономически же это был всегда город не промышленный, а торговый, и уведённая в 1853 году у Ромен Ильинская ярмарка здесь стала лишь набирать обороты.

16а.


Дальше на запад историческая застройка обрывается: Полтава была порушена войной не только сильно, но и как-то очень неравномерно, и восточная половина её центра - одна из самых хорошо сохранившихся в НеЗападной Украине, в то время как в западной дореволюционные домики попадаются немногим чаще, чем в Волгограде. Граница разрушений проходила примерно по Корпусному саду, восстановленному из руин в конце 1940-х. Дома по Октябрьской западнее:

17.


Улицу Соборности здесь пересекает длинная и рыхлая площадь Независимости. На северной стороне - ДК, сквер и стадион:

18.


На южной - коробка областной администрации с весьма эффектной пристройкой актового зала:

19.


А вот просто модерновый домик на улице Лидова между Корпусным садом и моим хостелом - но такого добра много будет в следующей части:

20.


Так что пока вернёмся в Корпусный сад, или вернее под Корпусный сад - с юго-восточной стороны в створе Октябрьской теперь подземный торговый центр со стеклянной крышей "как у больших":

21.


Но вообще говоря один из самых красивых подземных переходов, что я видел:

22.


От площади Независимости до Корпусного сада бывшая Октябрьская - обычная узкая проезжая улица; западнее площади Независимости это широкий бульвар, а восточнее Корпусного сада - это арбат, главная пешеходка полтавского центра, не столько архитектурой даже примечательная, сколько общей умиротворённой атмосферой:

23.


Здесь же и пиво, и галушки, коими славится Полтава. В квартале от площади - ЦУМ:

24.


Почти напротив - Полтавский музыкально-драматический театримени Гоголя (1953-58), в 1938 году переехавший в Полтаву из Харькова. Траектории УССРовских областных театров в 1920-40-х заслуживают отдельной карты.

25.


Так и не понял, была ли эта улица главной в старой Полтаве - застройка её не только не отличается цельностью, но и в целом довольно скромна:

26.


Лишь модерн неизменно хорош, как например офис Нацбанка справа. Обратите внимание, что с какого-то перекрёстка бывшая Октябрьская перестаёт быть арбатом, но и в проезжую улицу превращается как-то очень постепенно - я напрочь не помню границы пешеходной зоны:

27.


За местом с кадра выше пара скверов - севернее Солнечный, южнее - Петровский, суммарно образующие площадь Конституции:

27а.


Напротив Петровского сквера - симпатичный новодельный офис местного телеканала:

28.


И по соседству - пожалуй, самое впечатляющее здание Полтавы, построенное в 1903-08 годах как Губернское земство:

29.


Сильные земства и местное управление более ранних эпох вообще были особенностью Полтавской губернии, а как результат - её города впечатляют обилием всяческих социальных объектов. Например, в уездных Ромнахдо революции были огромные больница и богадельня да две гимназии, впечатляющие не размерами, а количеством выпускников, выбившихся в мировую науку. Всё это явно было как-то повязано и с общей интеллигентностью Полтавы, и с её "украинскостью" (даром что истоки русского образования и просвящения уходят корнями именно в Малороссию 17-18 веков), но где здесь причина, а где следствие - судить не берусь.

30.


Но преимущественно украинское (пропорционально населению города) земство могло протаскивать и такие проекты общественных зданий, которые в других городах вряд ли были бы поняты, а как результат, земское здание Полтавы - если не шедевр, то самый "чистый" образец редкого, но яркого и с первого же взгляда узнаваемого "украинского модерна". Собственно, в Полтаве он и начался с несохранившегося здания школы имени Котляревского:

31.


Сейчас к этому стилю относят очень многое, например красный банк из начала поста, но то скорее всё же русский модерн с какими-то украинскими "фишками", а вот это здание национально на 100%, и от русского модерна я в нём не вижу почти ничего.

32.


Окна главного фасада. Тут тебе и петриковская роспись, и образы трипольской культуры, раскопанной уже в те времена.

32а.


Внутри ещё и интерьерыв том же стилесохранились, и увидеть их совсем не сложно - основанный тем же земством ещё в 1891 году Полтавский краеведческий музей при Советах разросся и заполнил всё здание. Он и сам по себе наверняка интересен, ведь не мог было расцвет культуры пройти даром... но я гулял по Полтаве в понедельник и вторник, когда он был закрыт, и довольствовался лишь зрелищем явно современной, но абсолютно органичной здесь резной двери:

33.


Задворки музея, при взгляде на которые не могу отделаться от мысли, что украинский модерн из всех архитектурных стилей Российской империи был ближе всего к заполонившему постсоветские города "ориентализму". Были ли его образцы совершеннее всего нынешгнего новостроя или же просто их облагородило время - не знаю, но мне их облик нравится:

34.


К модерну прилагается конструктивизм, и после Ромен этот памятник Тарасу Шевченко выглядит совершенно знакомым - он поставлен в 1922 году по проекту того же Ивана Кавалеридзе. Третий подобный памятник когда-то стоял в Сумах, но видимо не пережил войны. Однако всё это своего рода охранная грамота для Артёма Многогранного в Святогорске - думаю, при всех декоммунизациях там не будут ломать творение "автора первых в мире памятников Шевченко".

35.


Вернёмся на улицу Соборности. Поворот к музею - вон у того срубного киоска рядом с домом Таранущенко (1855), некогда "образцовым" особняком полтавских перекрёстков:

36.


За теми домами до 1930-х годов стояла Воскресенская церковь (1762):

36а.


Ближе к началу улицу - миниатюрная Спасская "церковь в футляре", но её я оставлю на пост о Полтавской битве, тем более с улицы Соборности она и не видна за новодельной часовней (2002) и репликой (2006) старой колокольни (1847).

37.


Последние дома по улице:

38.


За которыми она внезапно раскрывается парком. Это Иванова гора, неприступный яр над Ворсклой, где стояла ещё древнерусская крепость, восстановленная на рубеже 14-15 веков таинственным Глинским или его отцом - если татарская гипотеза верна (вот вроде и отвергнута она, да очень уж красива!), то выражение "Мамай прошёлся" здесь имеет прямо противоположный привычному смысл. Как бы то ни было, крепость на этом холме послужила и казакам, в 1658 году была разрушена Иваном Выговским, а после отстроена мощнее и современее, чем большинство крепостей, переживших Руину. В 1708 году под командованием коменданта Алексея Келина Полтавская крепость три месяца сдерживала непобедимую шведскую армию, потерявшую в штурмах до 3000 бойцов, и таким образом "подготовленную" (с точки зрения наших, конечно) к Полтавской битве, которая и начиналась с попытки русской армии деблокировать город. Упразднена и срыта крепость была, как обычно, в конце 18 века, ну а у входа в парк теперь встречает памятник Ивану Мазепе, открытый лично Порошенко в мае-2016 буквально за пару дней до моего приезда. Рядом с ним меня окликнула кругленькая деловитая женщина (очень на самом деле узнаваемый типаж) и попросила сфотографировать её на фоне: полтавчане в эти дни приветствовали друг друга вопросом "Памятник-то новый уже видели?", а кто-то уже успел дежурно облить его постамент краской.

39.


Что же до самого Мазепы, то моё отношение к нему не столь однозначно, как у ура-патриотов с обеих сторон. Для России он раз и навсегда остался предателем, который сумел добиться столь безграничного доверия Петра Первого, что практически в открытую обсуждал с полковниками планы перехода к шведам, а император в это не верил и даже казнил за донос особого рьяных Василия Кочубеяи Ивана Искру. Для тех, кто орёт "Слава Украине!" Мазепа в первую очередь евроинтегратор и борец с имперством, пытавшийся триста лет назад сделать всё то же, за что стояли они. Для историка же Мазепа - в первую очередь крупнейший в истории Украины меценат, с культурным наследием которого в этих постах мы сталкивались уже неоднократно хоть в Переяславе-Хмельницком, хоть в Чернигове. В России нередки были архитектурные стили, названные по какой-то дворянской или купеческой фамилии - например, "нарышкинское" или "строгановское барокко". Но "мазепинское барокко" - кажется единственный архитектурный стиль, созданный от первых до последних образцов одним человеком, и в тех церквях одни и те же батюшки возносили мятежному гетману и хвалу, и анафему. Но именно поэтому в Полтаве памятник ему одназначно ура-патриотический: хоть и похож здешний Успенский собор на творения Мазепы, а не имеет к ним никакого отношения.

40.


Первый в городе каменный храм был построен в 1748-70 годах на месте деревянной крепостной церковки, помнившей оборону Полтавы. Подлинная здесь, впрочем, только колокольня (1774-1801) - собор снесли в 1934 году и воссоздали в 2000-2004-м. Впрочем, как и в случае с киевскими Михайловским Златоверхим и Успенским Лаврским соборами, я бы например сходу не разглядел неподлинность, может потому, что сам храм чрезвычайно красив:

41.


Ещё одна реплика Ивановой горы - дом-музей Ивана Котляревского. Последнего часто сравнивают с Пушкиным - и тот, и другой положили начало переходу литературы с "высокого штиля" на разговорный язык, и даже более того - сделали разговорную речь литературной (хотя первым из восточных славян писать разговорным языком придумал ещё мятежный протопоп Аввакум в 17 веке). Котляревский пережил Пушкина на год, но прожил гораздо более долгую жизнь, важнейшие произведения создав ещё на рубеже 18-19 столетий. Одним из таковых была "Енеида, на Малоросский язык перелицованная" - вообще пародии на Энеиду в тогдашней Европе слагали целый жанр, и у Котляревского Троя подозрительно похожа на Запороскую Сечь, а Еней Анхисович со товарищи поют казацкие песни. К поэме прилагался небольшой словарь, ставший основой литературного малоросского наречья, хотя вплоть до Тараса Шевченко писали на нём в основном бурлески да басни. И не Котляревского ли "заслуга", что для русского уха многое в украинском звучит забавно и до сих пор? В Полтаве Котляревский прожил всю свою жизнь, а его хата, типичный дом представителя казацкой старшины (то есть служилого дворянства) была воссоздана под музей в 1969 году:

42.


Напротив - реплика Подольской башни крепости да памятник Галушкам: как у нас "столицей пельменей" числится Пермь, так и тут "столица галушек" Полтава. Галушки я ел в недешёвом по местным меркам заведении на главной улице, и мне они не понравились - вообще, по нескольким последним опытам я понял, что не стоит пробовать какое-то блюдо в городе, который им якобы славится, а если и стоит - то в заведениях типа "места надо знать".

43.


В конце аллеи - Белая Беседка (1909), поставленная к 200-летию Полтавской битвы, а после войны восстановленная и "переосвящённая" в Ротонду Дружбы Народов к 300-летию Переяславской рады.

44.


С ротонды и башни открываются отличные виды на город... вот только центр Полтавы с другой стороны, а здесь лишь застроенный многоэтажками Подол:

45.


Вдали за широким оврагом - похожая на мыс Монастырская горка с Крестовоздвиженским монастырём, основанным в 1650-е годы и надолго ставшим культурным центром украинского казачества. Хорошо видны 40-метровая колокольня (1786), 7-главый собор (1699-1709),  приземистые Троицкая (1750) и Семёновская (1887) церкви. В 1709 году его заняли шведы, там находилась ставка Карла XII, и лишь по причине скромной дальнобойности тогдашних орудий крепости не обменивались ударами подобно военным кораблям.

46.


Многоэтажки Подола и соседней Левады - и до них, и до монастыря дойдём в третей части:

47.


А поодаль, в лесах за Ворсклой, чернеют вышки геологоразведочных скважин. "Всё это политика, - сказала мне та же самая круглая деловитая женщина, здесь вновь попросившая её сфотографировать да разговорившаяся со мной, - если бы добычей занимались всерьёз, одна Полтавская область обеспечивала бы газом всю Украину, но наше руководство свои деньги делает на торговле".

48.


Справа, за другим оврагом, виднеется Полтавский технический университет в корпусах Института благородных девиц 1820-х годов. Впрочем, виден отсюда лишь внушительных размров храм Веры, Надежды, Любви и Софии (2002), видимо выполняющий роль студенческой капеллы:

49.


А к проходящей по дну оврага улице Небесной Сотни (тогда ещё - Ленина) ведут весьма фактурные узкие лестницы:

50.


Что же до дважды упомянутой женщины, то она оказалась командировочной из Харькова, немалую часть рабочего времени проводящей в Полтаве. Само собой, когда я сказал, откуда приехал, она слегка удивилась, и не с привычным на Украине отчаянием, а с ухмылкой спросила:
-Вот как думаете, когда всё это закончится?
-Думаю, через несколько лет.
-Я вас умоляю! Запомните мои слова - через год, к следующему лету, всё это закончится, и мы это будем вспоминать, как страшный сон.
На том и завязался разговор, продолжившийся на обратном пути по Октябрьской улице - нам было по пути до поворота к моему хостелу. И в тот момент я понял, что очень сильно нуждаюсь в длинном разговоре - с момента отъезда из Киева меня начало давить одиночество и какая-то невысказанность всех тех мыслей, что я испытывал, глядя на понятную и вместе с тем чуждую и дальнюю, как Южная Америка, глубинку украинских областей. Я рассказывал харьковчанке, как всё происходящее видится из России, она хвалила Кернеса, который и Харьков в порядок привёл, и во всём происходящем пытается держать нейтралитет, а харьковчанам это в общем-то и надо. Но как и все харьковчане, страшно удивлялась, когда я называл Харьков красивым городом: "а что у нас смотреть? Держпромчто ли? Никогда его не понимала!".
Она говорила, что хочет съездить в Крым, где до 2014 года отдыхала каждое лето, но не может - и вовсе не по морально-этическим причинам, а потому что сын у неё учится по линии, связанной с госслужбой, и студентам там было сказано прямо: "на ваши поездки в РФ ещё будем закрывать глаза, но если вдруг окажется, что кто-то из вас или ваших близких родственников был в Крыму - отчислим сразу же".
И хотя её прогноз "всё кончится к лету-2017" мне видится слишком оптимистичным, всё же не могу не отметить, что в последние полгода очень много украинцев вновь появилось на российских форумах и пабликах соцсетей из тех, где говорят про автомобили, собак или подростковые комплексы. Без всякой политики: просто "а вот у нас в Твери... а вот у нас в Новосибирске... а вот у нас в Днепропетровске... а вот с Макеевки кто-нибудь есть?". Равно как и я лично на московских сходках путешественников стал регулярно встречать гостей из Украины, было пропавших в прошлую пару лет. Просто глупо думать, что пыль осядет так же эффектно, как поднялась. Пыль взлетает чёрной тучей быстро, а оседает тихо и незаметно.
На повороте харьковчанка красиво встала напротив меня, взяла за руку да сказала:
-У вас глаза детские. Я с вами прощаюсь, но даю вам совет - начинайте уже жить взрослой жизнью!

Весьма интересные люди обретались и в хостеле. О них, а так же о прогулке по остальному центру Полтавы - в следующей части.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Город со странной геометрией.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Во второй части рассказа о Полтаве погуляем по её центру, на 9/10 лежащему к югу от показанной в прошлой частиглавной улицы, связущей круглую площадь с собором на Ивановой горе. Ничего сверхвыдающегося, просто добротный губернский город и интересные встречи в несвоевременном хостеле.

Собственно, этот хостел в квартале западнее круглой площади Корпусного сада по тихой улице Лидова стал одним из сильнейших впечатлений путешествия по Украине. Сам-то по себе хостел замечательный и сделанный с душой: огромная старая квартира, куда попадаешь со двора, породистый тёмный интерьер с вкраплениями современности там, где это надо - скажем, на кухне и в обширной ванной; забавные картинки с котиком, наглядно показывающим, как надо и как не надо пользоваться теми или иными вещами, да сеть вай-фай "i_love_travel". Вот только при ближайшем рассмотрении оказалось, что "love travel" здесь только я один. Я заселился в четырёхместную комнату, где уже было занято три места. Подо мной жил старый англичанин, приехавший в Полтаву преподавать английский, и когда я поздоровался с ним "Hello! I'm from Moscow", он вежливо поздоровался в ответ, но в глазах я отчётливо прочитал "Садись, двойка". Напротив него, заняв своими вещами большую часть комнаты, а своим ноутбуком большую часть стола, устроилась худенькая девушка лет 25 в домашней одежде. Когда я снял куртку, она спросила "Тремпель вам нужен?", в ответ на что я сразу усмехнулся: "С Харькова будете?". Оказалось - из Лозовой, пристанционного городка на юге Харьковской области. Девушка жила здесь 9-й месяц, с сентября 2015 года (дело было в мае), подрабатывая где придётся, и в те дни как раз занималась очередным поиском работы. Я достал свой ноутбук проверить почту да написать домой, случайно задел провод её ноутбука, и тот погас. Я испуганно извинился, но девушка лишь грустно усмехнулась:
-Ничего страшного, у меня всегда так. Я бэкапы делаю каждые полчаса, и не на жёсткий диск, а в интернет, потому что у меня регулярно файлы пропадают, документы закрываются без сохранения и так далее.
-Так может с компом что?
-Нет, со мной. На рабочих компах у меня то же самое.
Потом появился мягкий кругленький паренёк с крепкими руками и жалобным голосом, более всего похожий на добрую и верную собаку, потерявшую хозяина. Он оказался беженцем из Луганска, не был на родине с 2014 года, но регулярно шлёт туда родителям деньги, в Полтаве занимаясь установкой окон. Я не удержался да рассказал ему, что сам был в Луганске месяц назад - единственный раз на Украине позволил себе такие откровения. Парень задал мне несколько вопросов, да огорчился, что там больше не ходит трамвай.
-Ты спокойно так говоришь, - сказал я ему, - без ненависти. Не обвиняешь никого в произошедшем. Я думал, беженцы не такие.
-А что толку ненавидеть? Мне и там было плохо, мне и здесь плохо. От себя ж всё равно не уйти!
И полез на верхнюю полку, от чего у девушки из Лозовой, сверкнув синей вспышкой, перегорела надкроватная лампочка.
Вот собственно здание этого хостела, только вход в него со двора:

2.


Улица перед хостелом тогда называлась Красноармейская, а сейчас - в честь погибшего в АТО полтавчанина Дмитрия Коряка. Мэр противился декомуннизации долго, а в итоге за дело взялась областная администрация, сработавшая радикальнее и грубее. По крайней мере в других городах, где я был, тему Великой Отечественной декоммунизаторы не трогали.
Напротив хостела - памятник погибшим при исполнении долга милиционерам с часовней Михаила Архангела да поодаль СИЗО в старом Тюремном замке (1808-17):

3.


А между СИЗО и часовней налево относительно кадра выше уходит улица Пушкина, вместе с параллельными улицами Шевченко и Небесной Сотни (тогда Ленина) образующая основу пережившей войну половину Старой Полтавы. Я люблю города с красивыми планами, и вот Полтава как раз из таких:

4.


По улице Пушкина хмурым холодным утром я и пошёл на восток, от западного края карты, от места с позапрошлого кадра. Напротив СИЗО - спорткомплекс (2008) с похожими на снятое с какого-то советского здания "олимпийским" панно:

5.


Старый город начинается далеко не сразу, но где ещё кроме Полтавы увидишь петриковскую роспись на пятиэтажках?

5а.


Кукольный театр "Дворец Сказки" (1983):

6.


И небольшая будка-витрина около него:

6а..


Старый город потихоньку вступает в свои права - рядом высокий доходник, бывший Дворец пионеров:

7.


Эклетичностью своей среды да зановостроенностью Полтава здорово напоминает российские города. Видно, что здесь есть деньги, и дело даже не в нефтегазовых месторождениях, а в том, что Полтавской области принадлежит Кременчуг - едва ли не крупнейший донор бюджета среди промышленных городов Украины.

8.


А здесь - явно просто советские "заплаты" оставленных войной пустырей:

9.


Полтавский двор:

10.


Всё это - примерно на одной линии с Круглой площадью, а ещё южнее, за улицей Шевченко, на той же долготе раскинулся Центральный рынок:

11.


Я уже пару раз упоминал Ильинскую ярмарку, переведённую в Полтаву в 1852 году из Ромен и ставшую на новом месте одной из крупнейших ярмарок Российской империи, уж точно крупнейшей на территории Малороссии. Но она проходила не здесь, а на показанной в прошлой части площади Независимости, которая тогда называлась Сенной. Историю же этого рынка я не знаю, но размером он со среднеазиатский базар, расползшийся на несколько кварталов:

11а.


А сами кварталы выделяются обшарпанностью фасадов и колоритом дворов:

12.


13.


14.


Напротив базарного фасада на улице Шевченко похожее на кирху пожарное депо (1911):

15.


А чуть поодаль раскинувшаяся на несколько кварталов областная больница с главным корпусом (1820-23) в бывшей богадельне - как и в Ромнах, только там богадельню занимает психитария. Перед ней, за кадром - памятник Николаю Склифосовскому (1979). Великий хирург, согласно анекдотам предпочитавший короче и хорошо известный москвичам, знающим, что в Склиф лучше не попадать, родом был из нынешнего Приднестровья, но последние годы жизни провёл в своей усадьбе под Полтавой.

16.


Больница и пожарка находятся "на долготе" того невзрачного среднего участка бывшей Октябрьской от Круглой площади до площади Конституции. Но интереснее здесь даже не сами три улицы (Пушкина, Шевченко, Небесной Сотни), а пара связующих их бульваров по улицам Котляревского и Гоголя. Первый - западнее (то есть по ходу рассказа мы пересекли его первым), и со стороны улицы Шевченко его открывает здание детской больницы:

17.


На улицу Пушкина глядит памятник "Непокорённой Полтавчанке" (1967) - молодёжному подполью под руководством Ляли Убийвовк. История в общем та же, что и у "Молодой Гвардии" из Краснодона, включая трагический финал.

18.


На улице Пушкина - школа №10 имени Короленко, построенная в 1922-23 годах для Дома писателей и учёных, ещё один образец столь мной любимой "запоздалой архитектуры". Здесь же хорошо виден излом бульвара - его северная часть чуть смещена относительно южной:

19.


На бывшую улицу Ленина бульвар выходит памятником Ивану Котляревскому (1903):

20.


Поправьте, если ошибаюсь, но кажется это был первый в Российской империи публичный памятник украинскому писателю. На его открытии присутствовал весь цвет тогдашней украинской культуры, как например Леся Украинка или Панас Мирный. Деньги на него собирали к 100-летию издания "Енеиды на Малоросском наречии" (1791), и хотя затянули на десять лет, от изначального замысла решили не отходить - казак Еней Анахисович покидает Троянскую Сечь:

20а.


На улица Гоголя бульвар прямой, но состоит лишь одного сегмента - от Пушкина до Небесной Сотни. На углу круглый Областной архив (1903), изначально Земская библиотека:

21.


Напротив - беспардоннейшая (хотя сама по себе симпатичная) новостройка, словно и не в Полтаве мы, а где-нибудь в Уфе:

22.


На бульваре - кинотеатр "Колос" в бывшем здании городского театра (1901), в основном бывшего гастрольным, и лишь в 1938 году обзаведшего собственной труппой из Харькова. Что значит таинственная надпись на стене ("Ваша любимая жевательная резинка снова в моде") - не знаю:

23.


Конец бульвара с памятником Гоголю (он же на заглавном кадре), поставленным в 1934 году к 125-летию писателя. Не похожая на советские скульптура действительно дореволюционная - изваял её скульптор в 1915 году, но стране было мягко говоря не до того. Миргород, Диканька, Сорочинцы - вполне реальные города и веси Полтавщины. Но вот же удивительный феномен: самые великие из украинцев, будь то хоть Николай Гоголь с его шинелью, хоть Юрий Котермак, наставник Коперника - преуспели именно в чужих культурах, подобным лучшим из селян, уехавшим в город.

24.


Между двух бульваров за улицей Небесной Сотни - Полтавский музыкально-драматический театр имени Гоголя 1950-х годов, фасад которого мы видели в прошлой части с улицы Соборности. Перед театром памятник Марусе Чурай, трагической красивице из Полтавы 17 века, после измены мужа пытавшейся отравиться, а в итоге случайно отравившей его и казнённой. Но памятник ей поставили, конечно, не за это - молва считает её автором многих украинских народных песен, которые она при жизни пела.

25.


Продолжаем путь на восток, перескакивая с улицы на улицу. Через квартал от театра, на углу Петровского сквера (за которым - Губернское земство, нынешний музей в стиле"украинского модерна") бывшая площадь Ленина с едва ли не самым фактурным из виденных мной в ту поездку пеньком Ильича. В Полтаве есть легенда, что бронзовый Ильич полностью повторил жизненный цикл живого со смещением на 90 лет: открыт 22 января 1960 года ко дню рождения Вождя, а снесён 54 года спустя 21 февраля 2014 года. На самом деле несовпадение тут на месяц - Ленин умер действительно на 54-м году жизни и того же числа, но только не февраля, а января.

26.


При этом площадь Ленина в Полтаве была какая-то совершенно "чтоб было" - если улицы Ленина на задворках я встречал прежде несколько раз, то вот площади Ленина без монументальных административных зданий, гостинциы или ДК я прежде не видел. Такое ощущение (скорее всего ошибочное), что и памятник, и название выселили из центра, скажем нынешней площади Независимости, ещё в 1990-х.

27.


Гораздо фактурнее Берёзовый сквер, маленький кружок (100 метров в диаметре - не 300, как на Корпусном) на плане города, хотя по сути это скорее двор, чем площадь:

28.


А в центре его скромный и явно не любимый полтавчанами памятник Пушкину (1987), у которого как известно "Полтавой" зовётся одна из главных поэм. Полтава в русской поэзии начала 19 века, видимо пока от Наполеоновской войны заживали раны, вообще была популярна, даже анонимный Лука Мудищевне остался в стороне:
Мудищев Савва, воин бравый
Петрово дело защищал,
И в славной битве под Полтавой
Елдою пушки прочищал.

29.


За пеньком Ильича улица Небесной Сотни круто ныряет под гору, а поверху от неё отходит короткий Первомайский проспект. Что удивительно, Первомайский он до сих пор - не знаю, подпадает ли 1 мая под декоммунизацию или здесь какая-то своя история (слышал, что городские власти "не пустили" в Полтаву улицу Бандеры - может, как раз здесь она и планировалась?).
Начало Первомайского - меж двух колледжей. Правый по ходу нашего движения в здании Земельного банка (1901):

30.


Левый - весьма аляповатейший новодел:

31.


До революции проспект назывался Келинским. На сгибе проспект - небольшой памятник (1909) Алексею Келину, коменданту Полтавской крепости, удержавшему шведскую осаду до прибытия основных русских войск. За памятником справа бывший Дом пожарной команды (1811), ныне занятый Музеем авиации и космонавтики, слева - музей Котляревского в доме подзабытого ныне писателя Василия Капнистаконца 18 века:

32.


Улица же до Келина называлась Институтской - за площадью, вдоль очередного бульвара, начинаются владения бывшего Института благородных девиц, в которых с 1930 года обитает местный политех, ныне Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка. У начала кампуса - внушительных размеров храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (2002) на фоне знакомого по прошлой части Успенского собора (1748-70) за оврагом:

33.


А дальше - целый городок белоснежных корпусов (1828-32) да снующие туда-сюда накануне сессии группки студентов. В кафе под навесом, впрочем, сидели турки с лопающимися от самодовольства лицами "хозяев жизни" - то было до "извинений Эрдоган" и стало быть на пике турецко-украинского романа:

34.


Главный корпус:

35.


Да ещё одна, теперь инфекционная больница по соседству. Дальше куда-то в бесконечность уходит парк "Победа" (именно так), за настоящим Певческим полем имени Маруси Чурай сменяющийся парком Панаса Мирного. Но я туда не углублялся, а лишь посидел на лавочке у опушки. На соседней лавочке резвились три школьницы, одна из которых в лучших традициях Гоголя изображала упырицу.

36.


А помимо Первомайского проспекта здесь есть ещё и Первомайский переулок, круто спускающийся от храма с длинным названием к улице Небесной Сотни. Над переулком нависает ещё одна, вполне историческая Никольская церковь (ныне Киевского патриархата) совершенно костёльного вида:

37.


На самом делеона должна выглядеть так - собственно храм и колокольня (руины которой на кадре выше) построены в 1774-84 годах, а в 1855 году между ними на средства одного из местных купцов воткнули двухэтажную пристройку, и вот она-то одна от всего храмового комплекса и сохранилась.

37а.


Настоящий Крестовоздвиженский костёл (1843-55) в Полтаве тоже был, причём неподалёку - близ того самого парка за Институтом благородных девиц:

38а.


Кирха в Полтаве находилась совсем недалеко от Корпусного сада, и интересна была в первую очередь историей своего появления: в 1810-67 годах в Полтаве действовала самоуправляемая Немецкая колония, где трудились приглашенные правительством ткачи, позже вошедшая в состав города. Последнее здание кирхи (1881) снесли, как и костёл, в 1930-е годы:

38б.


Мечети в дореволюционной Полтаве, сколь мне известно, не было - зато есть в Полтаве нынешней, на Сенной улице практически напротив задворков областной администрации. Я попытался сфотографировать её через забор, но в поворотном экране увидел людей и тут же отдёрнул руку. Из-за забора послышался смех и голоса с лёгким акцентом: "Фоткайте, не бойтесь!", а затем ворота открылись и улыбчивый чернявый татарин помахал мне рукой. Разумеется, зайдя во двор, я спросил, кто прихожане этой мечети, ожидая услышать про крымских татар или арабских студентов, но по словам мечетного люда, в основном сюда ходят мусульмане самых разных народов, осевшие в Полтаве ещё при СССР.

38.


А на улице Гоголя севернее бывшей Октябрьской (да, теперь мы перешли на другую сторону от показанных в прошлой части мест) сохранились две синагоги - Большая Хоральная (1856, слева) ныне занята филармонией:

39.


А Малая - видимо, жилой дом. Полтава была пожалуй наименее еврейским из губернских городов Малороссии (ведь Сумы и Харьков - уже Слобожанщина), евреи составляли в ней всего-то 20% населения, но явно не бедствовали - Ильинская ярмарка была единственной в Российской империи, куда свободно допускались еврейские торговцы.

40.


А вот это здание на улице Филиппа Орлика (тогда - Парижской Коммуны, а переименована в честь соратника Мазепы) я сходу принял за кенассу, которая в Полтаве теоретически вполне могла бы быть. Но нет - караимы здесь никогда не жили, а это всего-то особняк подрядчика Бахмацкого (1906):

41.


Сам же район вокруг перекрёстка Орлика и Гоголя был, видимо, еврейским кварталом:

42.


43.


Ещё пара домиков в том же районе, точное местоположение которых я уже не могу воссоздать:

44.


По Полтаве, кстати, ходит много людей в вышиванках, причём раза три мне попадались мужички по двое, в фольклорном одеянии форменные "двое из ларца":

45.


Ну а закончим прогулку на смотровой площадке, к которой ведёт бульвар от улицы Орлика и Солнечного сквера:

46.


Как на ладони Крестовоздвиженский монастырь на соседнем холме, его 40-метровая колокольня (1786), 7-главый собор (1699-1709), приземистые Троицкая (1750) и Семёновская (1887) церкви.

47.


Многоэтажки Подола и водонапорная башня Южного вокзала за Ворсклой:

48.


...Под вечер в хостеле грустный луганчанин приготовил суп и налил полную плошку мне. Я чувствовал это столь знакомое, не раз когда-то пережитое желание сделать ну хоть кому-нибудь ну хоть что-нибудь хорошее. Потом вместе с девушкой из Лозовой они ушли курить, а на кухню заявился очередной иностранец - пузатый лысеющий чернобровый дядька из Италии, у которого на Украине какой-то мелкий бизнес с поставками стройматериалов. Как он этот бизнес вёл - не представляю, так как словарный запас его составлял пару десятков слов по-английски и пару десятков по-русски. Но их хватило, чтобы оглянувшись по сторонам и закрыв дверь, он смог мне поведать, что очень уважает Путина и верит, что Путин ещё нагнёт Америку. Россию он определённо идеализировал, потому что мечтал заняться бизнесом там.
В спальной же комнате под вечер луганчанин и лозовчанка о чём-то спорили, и он говорил с ней тем тоном обиженной жажды справедливости, которым - это я тоже знаю по себе, - с женщинами разговаривать нельзя никогда. Всё это вместе складывалось в тягостную картину, и пыльные старые интерьеры выглядели уже не милым ретро, а мрачной неустроенностью общаги.

Полтаву я посмотрел в итоге быстрее, чем планировал, и на вторую ночь под вечер уехал в Кременчуг. Очаровательная девочка-администратор, совсем юная и не говорившая по-русски, даже вернула мне деньги. Ночь больше, ночь меньше - какая в общем-то разница, если люди у них по полгода живут.

49.


В следующей части - о полтавских окраинах и предместьях, включая монастырь, Подол и оба вокзала.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Город со странной геометрией.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Улица Соборности.
Полтава. Центр.
Полтава. Окраины.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Город на двух берегах.
Чигирин и Субботов. С чего всё начиналось...
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Погуляв в прошлых частях по главной улице Полтавыи окрестным кварталам губернского города, теперь осмотрим несколько мест за пределами центра: два вокзала на востоке и западе, местный Подол с натуральным домом-кольцом, знаменитый Авиагородок с музеем, в который я не попал, Крестовоздвиженский монастырь на севере и весьма колоритный автовокзал на юге.

Моё знакомство с Полтавой началось вот в этом месте - сюда, на задворки привокзальной площади, нас привезла маршрутка из Ахтырки, державшая путь из Сум в Днепропетровск. Круглое здание на заднем плане - одна из городских автостанций, вроде бы новодел, неплохо стилизованный под конструктивизм:

2.


За ней - привокзальная площадь Славы, на которой я сделал всего пару кадров - в маршрутке я разговорился с ехавшим в Полтаву мужичком, который вызвался проводить меня до хостела, а тут как раз подкатил автобус. На площади, справа налево - Южный вокзал (1937), рынок со звучным названием Саланг (это, на минуточку, перевал перед Кабулом!) и Дворец культуры железнодорожников (1947):

3.


Фасад ДКЖД:

4.


Но изначальное его здание (1926) в исправно пережившем революцию стиле украинского модерна было куда самобытнее:

4а.


Вокзал же хоть и называется Южным, а стоит на восточной окраине города, и название своё получил от государственной Южной железной дороги Харьков-Николаев, пришедшей сюда в 1870 году со стороны Кременчуга. На кадре ниже - старый вокзал (1880), и как ни странно, его здание не было разрушено войной - нынешний вокзал открыт в 1937 году, и отчётливо узнаётся на фотографиях Полтавы времён оккупации.

4б.


Всего же в Полтаве целых два сравнимых по размеру вокзала, относительно центра симметрично расположенные на востоке и западе, соединяясь почти прямой осью улиц Небесной Сотни и Соборности (на момент поездки - Ленина и Октябрьской). От Полтавы-Южной к Полтаве-Киевской и пойдём дальше. Южный вокзал, мощная промзона старого локомотиворемонтного заводаза путями и несколько массивов частного сектора образуют полтавское Заречье. Узкую тихую Ворсклу я пересекал лишь на автобусе в первый день и даже её не сфотографировал, ну а за Ворсклой по дороге в центр встречают многоэтажечные районы Подол и Левада:

5.


Подол - потому что как в Киеве, зажат в низине между рекой и Ивановой горой. Левада - потому что во время крупнейших в Малороссии Ильинский ярмарок, переведённых в Полтаву в 1852 году из Ромен, здесь располагался едва ли не крупнейший в Российской империи конный базар. Полтавский Подол - конечно же, не чета киевскому, но и тут есть, на что посмотреть - например, такая редкая штука, как Дом-кольцо:

6.


Причём в отличие от Запорожья, здесь кольцо вполне замкнутое, но и построено на полвека позже. Мне подобные кольца известны ещё в Москве, ну а в Полтаве кольца на плане города вообще популярны, будь то Корпусный сад, Берёзовый сквер или двор этого дома:

7.


От Старого Подола же сохранился разве что элеватор и несколько приземистых домиков у его подножья:

8.


Церковь Рождества Богородицы на Подоле (1899) разрушена в 1930-е годы:

8а.


Завершает Подол внушительный дом с орнаментами, фасадом глядящий на зелёное подножье Ивановой горы:

9.


Где-то здесь я сел на троллейбус, чтобы пересечь на нём центр без остановок. Троллейбус впечатлил меня патриотичной надписью над стеклом, а на площадке рядом со мной устроились двое хлопцев в вышиванках - как уже говорилось в прошлой части, мне они в Полтаве встречались строго по двое. Эти двое представляли собой весьма неприглядное зрелище - грязные (но вышиванки на обоих белоснежные!) да нагловатые, один всю дорогу сиплым голосом напевал себе под нос какие-то песни то на украинском, то на русском, а другой, хотя была середина дня, клевал носом, повиснув на поручне.

9а.


Полтавский троллейбусработает с 1962 года, и ныне представлен в основном машинами с Южмаша (вы, надеюсь, в курсе, что там давно уже делают не столько ракеты, сколько троллейбусы?), работающими здесь с начала 1990-х. А вот трамвай в Полтаве хоть и начинали строить трижды (1910, 1924 и 1939), но так в итоге и не построили.

10.


На кадре выше улица Небесной Сотни взбирается на городские холмы у подножья увенчанной собором Ивановой горки. Где-то здесь до войны стояла Школа имени Ивана Котляревского (1903) - исходный образец "украинского модерна". Выше по склону и показанный в первой части шедевр этого стиля - дом Земства. Скромная Полтава была самым украинским по этническому составу из губернских городов Российской империи, и к тому же в ней было сильное и деятельное земство, поэтому и породила собственный архитектурный стиль, распространившийся по всей Украине. Показательно, что и в австро-венгерской Галиции первые образцы "гуцульской сецессии" были построены в том же 1903 году, а идеи этих стилей с 19 века витали по обе стороны границы:

10а.


Улица Небесной Сотни обрывается в кварталах центра, а улица 1100-летия Полтвы передаёт роль главной городской оси улице Соборности, бывшей Октябрьской, через круглый Корпусный сад - всё это я показывал в первой части.

11.


Полтавские автобусы - списанные "Вольво", причём не припомню конкретно такой модели более нигде в бывшем СССР. В двухсекционных машинах больше всего впечатляет сочленение секций:

12.


С троллейбуса я слез примерно там. докуда мы доходили в первой части - на улице Соборности сразу за площадью Независимости у перекрёстка с Сенной улицей, кварталом южнее по которой стоит знакомая по прошлой части новодельная мечеть. Название Сенная напоминает о том, что когда-то именно на месте площади Независимости располагался торг Ильинской ярмарки. Не знаю, были ли на ней капитальные строения, но если и были - то теперь от них не осталось следа:

13.


Бывшая Октябрьская с этого места превращается в широкий бульвар, или вернее Каштановую аллею:

14.


Здесь Полтава - в основном советский город: я уже не раз писал, что война прошлась по ней очень неравномерно, и если юго-восточная часть центра в основном довольно целостная, то в западной сохранившийся довоенный дом увидишь не чаще, чем в бывшем Сталинграде.

14а.


Из всего этого, совсем как в областных центрах России, тут и там торчат "свечки" точечной застройки - Полтава по меркам Украины весьма зажиточна, и болезни роста те же.
Справа от бульвара - концертный зал "Листопад" ("Ноябрь") с ротондой кафе "Каштановая Аллея":

15.


Слева - бывший ДК Тектильщиков (1960), ныне центр эстетическом воспитания молодёжи:

16.


Но ДК - лишь выходящий на бульвар фасад небольшого жилгородка за параллельной улицей Зыгина:

17.


Последний устроен весьма оригинально - один квартал, окружённый практически замкнутым домом:

18.


Фабрика построена в 1934-36 годах, и дом видимо тех же лет:

19.


Сама фабрикарасположена где-то довольно далеко, и ныне полностью заброшена.

20.


Дальний угол дома:

21.


К которому прилагается столь же конструктивистский детский сад:

22.


Идём дальше по Каштановой аллее, хотя вдоль неё глазу и не за что зацепиться. Раньше в этом районе стояли ещё две церкви - Троицкая (1893-94):

23а.


И чуть в стороне Покровская на Павленках (1902-04), на месте которой теперь Павленский парк:

23б.


В конце аллеи - памятник Алексею Зыгину (1957), впечатляющий не скульптурой, а пояском барельефов. Зыгин - это красноармейский генерал, освободивший Полтаву в 1943-м году, а через несколько дней подорвавшийся на мине:

24.


От площади Зыгина улица Соборности распадается на улицы Маршала Бирюзова и Зеньковскую. Первая ведёт в Авиагародок, вторая - к Шведской могиле, которую я оставил для следующей части. Вокруг площади очередной базар, а за домами в углу развилки скрывается тихий Киевский вокзал:

25.


Он действительно расположен со стороны Киева, а название получил по частной железной дороге Киев-Воронеж-Москва, пришедшей сюда в 1901 году. Два года спустя её продлили до Лозовой, соединив две станции Полтавы по северным окраинам. В получившейся конфигурации путей Полтава-Южная - узел 4 направлений, на одном из которых стоит Полтава-Киевская. Я увидел вокзал совершенно пустым, даже таксистов на площади не наблюдалось:

26.


Старый вокзал начала ХХ века:

26а.


Нынешний построен, как я понимаю, уже после войны. На привокзальной площади набирают пассажиров маршрутки на Киев и Харьков.

26б.


Если Полтава-Южная стоит практически на краю города, то от Полтавы-Киевской до выезда едва ли не дальше, чем до центра, а зажелезнодоржная часть с этой стороны - вполне цивильные советские районы. Интереснейший из них - безусловно, Авиагородок, в советское время носивший конспиративное название "Полтава-4". Я покинул автобус у деревянной церкви Иоанна Воина (2008), словно в готовом виде заказанной и привезённой из России:

27.


По соседству с которым - памятник операции "Франтик". Авиабаза стратегических бомбардировщиков близ Полтавы была создана в 1936 году, а в 1944-м здесь первый и единственный раз на территории Украины базировалась американская авиация, и ни что-нибудь, а знаменитые "Летающие крепости". Операция "Франтик" заключалась в массированных бомбардировках Германии и её сателлитов англосаксонской авиацией, перемещавшейся по огромному кругу между СССР, Италией и Англией, каждый вылет начиная на одном аэродроме и заканчивая на другом. Полтава и Миргород оказались идеальными авиабазами в восточной части кольца. В 4-ю годовщину начала войны немцы сами нанесли ответный удар, разбомбив в Полтаве и Миргороде 43 американских самолёта, но аэродром быстро восстановили, и налёты продолжились. Всего американцы взлетали отсюда 7 раз, а важнейший целью их ударов были румынские Плоешти - основной источникв нефти для Третьего Рейха. Памятник поставили, видимо, в 1994 году, когда американские ВВС на несколько дней вернулись сюда для празднования 50-летия той операции:

28.


Ну а в дальнейшем Полтава значила для стратегической авиации СССР примерно то же, что Псков для десантников, Камчатка для подводников или Кубинка для танкистов - здесь базировалась 13-я гвардеская Днепропетровско-Будапештская авиадивизия (вернее, находилось её управление - дивизия занимала несколько аэродромов), первой получавшая новые машины типа Ту-4, а в 1957 году, например, впервые в СССР осуществившая дозаправку в воздухе. Войдя в состав ВВС Украины, до 2006 года Полтава оставалась её единственной базой дальней авиации, ну а фронтовые самолёты базируются здесь по сей день. Чуть дальше по главной в авиагородке улице Петра Юрченко - стела-памятник (1983) с макетом обитавшего здесь большую часть советской эпохи Ту-22Ми маленький мемориальный камень 10 лётчикам-"девятаевцам", в феврале 1945 года вырвавшимся из немецкого концлагеря на угнанном самолёте. Точно такой же камень я видел месяцем ранее в донбасском Шахтёрске. Но так и не разобрался, летали ли из из Полтавы на настоящую войну за время от Великой Отечественной до нынешней:

29.


Дальше по улице мемориальная доска Герою Советского Союза Петру Юрченко (в войну он более 200 раз летал бомбить германский тыл, а дожил до 1995 года) и типовые малоэтажные сталинки - внешне Авиагородок довольно невзрачен:

30.


Самый внушительный дом 1930-х годов постройки у проходной авиабазы:

31.


В которую я уткнулся, идя по указателям на Музей дальней и стратегической авиации. В принципе авиамузеев в мире много, большинство из них, оказавшись в соответствующем городе, я игнорировал, но дальняя авиация - всё ж таки особый случай. Те многотонные, немногим уступающий гражданским авиалайнером в размерах, но обладающие грозным благородным силуэтом машины в эстетическом смысле вполне достойны парусных военных кораблей, но только - нашего времени. Хотя и сами "стратеги" в большинстве своём немолоды и каждый из них много видел на своём веку - по цене такой самолёт со всеми разработками и начинкой сравним с аналогичной массой золота.
Да и просто из технических музеев я люблю не те, что обо всём на свете, а специализированные на каком-то узком семействе машин. Но здесь меня ждал облом: в ответ на мой вопрос "Где здесь музей?", женщина на остановке нервно махнула рукой в сторону воинской части, и набравшись смелости ткнуться в проходную, я услышал от недовольного тощего солдата с обветренным лицом, что музей работает только два дня в неделю (кажется, по выходным). Так я и побрёл ни с чем назад к остановке:

31а.


...Итак, мы пересекли большую часть Полтавы с востока на запад, а теперь стало быть пройдёмся с севера на юг. В северной части Полтавы - не какая-нибудь малоизвестная "фишка" советских времён, а одна из главных достопримечательностей города - Крестовоздвиженский монастырь, которым мы любовались с Ивановой горки в обоих прошлых частях. Нависая над центром, монастырь на самом деле от него довольно далеко, так как стоит он натурально посреди леса, единственный вход туда - со стороны, противоположной центру, а по единственной прилегающей улице маршрутка или автобус проезжает раз в пару часов. Я прибыл сюда на такси, которым возвращался со Шведской могилы, и дружелюбный водитель, подъезжая к монастырю, как-то помрачнел, и вспомнил, что раньше ходил в здешний храм, а теперь не ходит: батюшка тут, мол, отказался молиться за погибших в зоне АТО солдат, а на возмущения прихожан "Да то ж всё равно люди!", ответил - "то не люди, а фашисты!". Я не знаю, правда ли это и видел ли водитель эту сцену своими глазами, или же узнал из грамотно запущенных СМИ и соцсетями слухов, но обидно, если священнослужители с обеих сторон своими проповедями подстрекают войну.
В общем, с таким мрачным вступлением я покинул машину на маленькой тесной площадке, "кармане" уходящей вниз по склону дороги, у подножья высоченной монастырской колокольни:

32.


Крестовоздвиженский монастырь близ Полтавы построил в 1650-х годах полковник Мартын Пушкарь, а крупнейшим фундатором был не привычный на Украине Мазепа, а "антимазепа" Василий Кочубей, впоследствии казнённый за донос на готовившегося переметнуться гетмана. В 1709 году обитель стала резиденцией так и не сумевшего взять Полтавскую крепость Карла XII, но в остальном история монастыря была не богата на знаковые события. В 1922 году монастырь был закрыт, а в 1943-м возрождён уже как женский, и к повтороному закрытию в 1960 году в нём жило 80 монахинь. Женским монастырь открылся и в третий раз, в 1991-м, а его стоявший на отшибе ансамбль на удивление неплохо пережил ХХ век.

33.


Типично украинская мега-колокольня, закоченная в 1786 году, на самом деле не так уж высока - в ней всего 47 метров, хотя на глаз я бы дал и все 80. Но не меньше масштабов впечатляют детали - в Полтаве как ни в одном украинском городе часто можно увидеть русских двуглавых орлов:

33а.


В глубине монастырского двора кажущийся столь же непостижимо огромным 7-главый Крестовоздвиженский собор. Он строился полвека (1699-1756), начатый на деньги Кочубея, единственный здесь помнит шведов, и как и колокольня - на самом деле не так уж и велик, всего 33 метра высотой.

34.


Что этот собор, что Успенский в центре Полтавы не имеют никакого отношения к фундациям Мазепы, но увидев прежде несколько мазепинских соборов, догадаться об этом сложно. Я бы сказал, что это единственные образцы "мазепинской" ветви украинского барокко, построенные без участия амбициозного гетмана.

35.


Отдельным впечатлением от монастыря стало то, что КАЖДАЯ из сестёр, увидев меня, считала своим долгом предупредить, что у них запрещено фотографировать в храмах, и ладно хоть к съёмке во дворе они относились спокойно. Так нервно, как священнослужители некоторых храмов Московского патриархата на фотоаппарат в постмайданной Украине не реагируют даже военные. "У нас можно фотографировать в храме, а у московских нельзя" - было предметом гордости многих украинцев ещё в мирные времена. Само собой, это относится далеко не всем церквям Московского патриархата (заходил я в ту поездку в десятки храмов, с фотоапаранойей сталкивался лишь в нескольких), но в домайданные времена у меня было ощущение, что на меня смотрят так, будто я пришёл с глупостями, а теперь - так, будто я пришёл со злом. А обоснована ли эта подозрительность - я, увы, так и не разобрался.

36.


На кадрах выше и ниже - реплика (1994-99) зимней Троицкой церкви (1750), разрушенной в войну:

37.


Ещё ниже - Симеоновская церковь (1887), построенная иркутским (!) купцом Котельниковым в память умершего сына Семёна, который незадолго до смерти побывал в Полтаве и так влюбился в этот город, что (ещё не думая о смерти) сказал, что хотел бы быть здесь похороненным.

38.


Я надеялся найти смотровую площадку, с которой открывался бы вид на город, но монастырь со всех сторон окружает ограда и высокие деревья. Я направился к выходу, и у ворот собора ко мне подошла пожилая монахиня с очень выразительными глазами, и сказала, что хотела бы со мной поговорить. Мы сели на лавочку у входа в собор, и говорили долго - и не о политике, не о каких-то врагах, а о вере и её поисках. Я сетовал, что мне ходить в храм да соблюдать посты не хватает усидчивости, но видимо произвёл впечатление человека, который уже немного что-то понимает. Здесь я получил своеобразный квест: монахиня сказала, что несколько лет назад у них тоже служил москвич, миссионер отец Николай, в Москве служивший в том храме, где когда-то убили Даниила (Сысоева), и вот к этому-то Николаю, которого начала надо найти, она мне посоветовала обратиться с моими сомнения. Она подарила мне пару семинарийских учебников - не проповедей, не богословских книг, а именно учебников, раскрывающих особенности православия, которые я читал до отъезда в Среднюю Азию, а дальше как-то позабыл. И вот с тех пор я периодически думаю о том, что мне надо пойти в ту церковь, где когда-то убили Сысоева, спросить там отца Николая, а дальше будет видно... Да только нет у меня пока ощущения, что я к этому готов.

39.


Монастырь стоит посреди леса, лишь рядом небольшой памятник разрушенному большевиками кладбищу:

40.


По извилистой дороге я спустился в долину незаметной речки со смешным названием Тарапаунька да пересёк железную дорогу, связующую Южный и Киевский вокзалы. За долиной - Иванова гора, отсюда она смотрится особенно эффектно:

41.


Позади - монастырь, его холм чуть ниже:

42.


По длинной Монастырской улице я шёл, наверное, полчаса, и хотя в какой-то момент мимо стали проезжать маршрутки, я понял, что интереснее идти пешком.

43.


Вот например самый резной на Украине деревянный дом, что я видел (даже если это и мазанка, обшитая досками):

44.


Домики Старой Полтавы:

45.


Коттедж в стиле украинского модерна, построенный наверное каким-нибудь НЭПманом 1920-х годов:

46.


К центру я вышел приерно на тот перекрёсток, где в 1908-43 годах стояла деревянная Покровская церковь 18 века, привезённая в Полтаву из уездных Ромен (подробнее см. там)и уже здесь сгоревшая в войну. Но главным впечатлением того перекрёстка стал голубь, возомнивший себя дятлом:

46а.


В завершение рассказа сходим и на юг от центра. Уже знакомая Сенная улица приводит на автовокзал, поворот к которому отмечен таким вот необычным зданием начала ХХ века. Ныне здесь школа для детей с задержкой развития, а мемориальная доска гласит, что в этом здании в 1941 году формировались отряды добровольцев. Было ли их здесь много - не знаю: говорят, немцев Полтава встречала цветами и песнями.

47.


Сам же автовокзал примечателен тем, что это сталинка, столь редкая в автовокзальном жанре. Я могу такие вспомнить разве что в соседних Ромнах, в Харьковеи других городах крымской трассы типа Орла или Тулы, в Пятигорскеда Бишкеке:

48.


Внутри запомнилась облицовка:

49.


А на стенах перронов забавные граффити:

50.


Здесь же я узнал телефон частного перевозчика, каждую пару часов отправляющегося в Кременчуг, и понимая, что увидел в Полтаве почти всё, чем интересовался, решил уезжать тем же вечером. Но частные маршрутки отправляются не с автовокзала, а от торгового центра "Конкорд" ещё южнее по Европейской улице (на тот момент - Фрунзе). Рядом с "Конкордом", на месте дореволюционного кладбища - Поле Солдатской Славы (1969) со множеством могил да красноармейцем, похожим на рыцаря:

51.


Вид на перекрёсток с верхнего этажа "Конкорда":

52.


Да кафе с потрясающим своей эпичностью названием неподалёку:

52а.


Но прежде, чем покинуть Полтаву, расскажу о памятниках, связанных с известнейшим событием её истории - Полтавской битвой.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Город со странной геометрией.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Улица Соборности.
Полтава. Центр.
Полтава. Окраины.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Город на двух берегах.
Чигирин и Субботов. С чего всё начиналось...
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Как ни крути, а в мировую историю Полтава вошла не оплотом украинской культуры, а местом битвы между армиями России и далёкой Швеции. За 300 лет Полтавское сражение не то чтобы подзабылось, но ушло в тень великих битв последующих веков, и сейчас уже не вполне очевидно его значение: говорят, что поначалу европейские газеты, не разобравшись, писали о победе Карла XII, просто потому, что раз это битва была - то Швеция в ней не могла не победить. Если это и легенда, то объяснимая: представьте себе, что какой-нибудь Иран в генеральном сражении, а не изнуряющей патизанской войне, наносит сокрушительное военное поражение Соединённым Штатам. Дальнейшие события показали, что это была не случайность, и почти непрерывная цепочка побед русских над европейцами продолжалась полтора века, после Крымской войны сменившись такой же долгой цепочкой поражений. В Полтаву, мне кажется, уходят корнями многие особенности отношения Европы к России, потому что это всегда пугает - когда практически из ниоткуда, из неотёсанной азиатской тьмы, вдруг возникает грозная сила.

Многочисленные памятники Полтавской битвы расставлены по Полтаве тут и там, краем глаза мы видели их во всех трёх прошлых частях - на главных площадях и связующей их улице, в кварталах губернского городаи даже по окраинам. Вообще сама идея мемориала, пронизывающего весь город - изобретение не советское, а вполне царское, начавшееся с Полтавы и Севастополя.
В конце же - немного доморощенной аналитики о не победе, а поражении под Полтавой.

Посредине показанного в первой части Корпусного сада, как ось его 300-метрового круга, возвышается Монумент Славы. Чаще всего такое название подразумевает гранитный обелиск, тяжёлую фигуру красноармейца и вечный огонь из центра звезды, но полтавский Монумент Славы поставлен задолго до Великой Отечественной, и даже 1812-й год был ещё впереди. Построенный в 1806-11 годах по проекту француза Жана-Франсуа Тома де Томона, автора знаменитой Петербургской Биржи и её ростральных колонн, это едва ли не первый воинский памятник России:

2.


По флагам на верхушке видно, что многие здесь были бы рады его снести, да только не хотят оказаться в одном ряду с талибами да игилами. Получилось, правда, не слишком патриотично - русский орёл несёт в клюве украинские флаги:

3.


Высота памятника около 15 метров - 10,5 колонна, 2,1 - орёл, ещё пара метров основание.

3а.


Барельефы подножья:

4.


Памятник строился к 100-летию битвы, на тот момент бывшей едва ли не самым славным сражением русской истории, наряду с Куликовской битвой и почему-то забытой что тогда, что сейчас битвой при Молодях. Ещё не стали историей штурм Измаилаи Альпийский поход Суворова. Позже были Бородино, Березина и взятие Парижа, трагические обороны Севастополя и Порт-Артура, Сталинград, Курск и Берлин. Выигранные или хотя бы с честью проигранные битвы - это своего рода реперные точки русской истории, и без памятников им нельзя представить ни один российский город. Ну а это - их общий предок:

5.


Ограда в виде мечей, постамент в виде бастиона, а в основание его вмурованы 18 трофейных шведских пушек, почти половина их тогдашего арсенала:

6.


Ещё минимум три памятника я могу припомнить в центре Полтавы, где мы гуляли во второй части. На Первомайском проспекте, в преддверии технического университета, стоит небольшой обелиск Алексею Келину, как и большинство полтавских памятников, открытый в 1909 году, к 200-летию битвы. Алексей Келин, возможно потомок крещённого шведа на русской службе, был комендантом Полтавской крепости, встретившим основное войско Карла XII. Тут надо пояснить, что Швеция на рубеже 17-18 веков была может и не самой развитой, но самой сильной в военном отношении европейской державой: дело в том, что вплоть до середины 19 века, изобретения мартеновской печи, важнейшим параметром, определявшим мощь той или иной страны было производство железа - с одной стороны, чтобы поставить его на поток, требовалась хорошая технологическая база, а чем больше в стране было железа - тем лучше была вооружена её армия. На Швецию, страну даже по тогдашним меркам маленькую (1 миллион жителей против 8 миллионов в России), приходилось до 40% европейской металлургии, поэтому связываться со шведами не хотел никто в здравом уме. Именно поэтому через Швецию, а не через Турцию, решил прорубаться к морю Пётр Первый - такой попытки никто из европейских держав не стал бы серьёзно возражать, а лишь пожалели бы рискнувшего. Само собой, "варварскую Россию" и "мужиков с ружьями" Карл XII не воспринимал всерьёз, и поначалу сосредоточился на войне с Польшей, в коем-то веке ставшей союзником России и сокрушительно проигравшей. Из Польши шведская армия двинулась на восток, обнаглевшую Московию северный король планировал как следует обкарнать, что-то забрав себе, а что-то отдав вассалам. Его поддержала большая часть  тогдашней Беларуси и пол-Украины во главе с Иваном Мазепой, Россия ответила рядом карательных экспедиций (самая известная из которых - разгром тогдашней гетманской столицы Батурина), столкновения же армий происходили с попеременным успехом. И вот, за тысячу километров от Швеции Карла XII осадил Полтаву, которая казалась ему лёгкой добычей, но крепость во главе с Келиным продержалась три месяца, шведы потеряли в её штурмах несколько тысяч бойцов, и хотя изначально Пётр I планировал дать генеральное сражение восточнее, как следует измотав шведов бесконечными манёврами и долгими переходами (как позже изматывали и французов, и немцев), оборона Полтавы показала - пора!
Памятник Келину изначально был увенчан двуглавым орлом, как бы смиряющим свиреполого Льва, с которым Швеция тогда ассоциировалась однозначно. Орла сбросили то ли в Гражданскую, то в Великую Отечественную, но оставшийся лев в символике памятника превратился в Стражника:

7.


Похожий, но уже современный памятник стоит у начала бульвара, ведущего от Солнечного сквера к смотровой площадке, которой мы закончили вторую часть. Он поставлен на Покров в 1993 году в память о погибших украинских казаках (без пояснения, на чьей стороне погибших), но сама стилистика удивительно выдержана. Иван Мазепа накануне войны были богатейшим человеком Украины, неспеша превращавшим её в свою вотчину, и скорее всего, увенчайся Карлова авантюра успехом, он бы стал вассальным Швеции герцогом Украины от Львова до Острогожска и устья Днепра, в силу удалённости метрополии куда более самостоятельным, чем под Россией. На восстановление Литвы в унии со Швецией возможно рассчитывали и гродненские да витебские магнаты. Но в конечном счёте вышло, что Мазепа со своим даром обольщения оказал Карлу XII медвежью услугу: он искренне верил, что даст шведам в помощь 50 тысяч сабель, искренне поверили в это и шведы, углубившись с небольшим войском в чужую землю. Фактически кто-то из казаков остался верен Петру, кого-то разгромили карательные рейды - на Украине шведы получили примерно 10-тысячном подкрепление.

8.


И в итоге на поле севернее Полтавы шведы столкнулись с примерно втрое превосходящими русскими силами, причём не только в людях, но и в технике - 102 орудия против 41. Не буду здесь пытаться изложить подробно ход Полтавской битвы, тем более о ней есть подробная статья в википедии. Но в итоге шведы были на голову разбиты, а отступавшие части русская армия настигла и пленила под Переволочной. Буйный Карл XII с морально сломленным Мазепой укрылись в османских Бендерах, где гетман умер, а король 4 года безуспешно уговаривал турок пойти на Москву и наконец был ими изгнан. "Пленные шведы" распространились по России что "пленные немцы" во времена не столь давние, строив например Тобольский кремльили церковь в уральской Чердыни, шведский же инженер Юхан Густав Ринат и вовсе с разбитой русской экспедицией попал в джунгарский плен и наделил монголов современным оружием. Последний пленный Ханс Аппельман вернулся в Швецию лишь в 1745 году, а многие пошли служить в русскую армию - укомплектованные ими части предусмотрительно базировались в Казани и Астрахани. Ну а для войны это было "даже не начало конца, а конец начала", и сама война могла и в 1721 году не закончиться, но риск иметь дело с обеспокоенными возросшей русской мощью Британией и Францией вынудили Петра I закончить Северную войну фактически ничьей, получив лишь согласие Швеции купить у неё втридорога все занятые земли, то есть Прибалтику, Ингрию и Старофинляндию.
Третий памятник в центре Полтавы стоит примерно в квартале от прошлого по улице Филиппа Орлика, и поставлен в 1849 году на месте отдыха Петра Первого после битвы. В праздничном пиру, при всём параде и шпагах, участвовали и пленные шведские генералы, а Пётр I поднимал тост за их здоровье, называя своими учителями. Но дальнейшая история показала, что шведы как ни один народ умеют признавать свои поражения и далее "работать с тем, что есть".

9.


Рядом с памятником стоит маленькая Спасская церковь (1705), единственное здание Полтавы, помнящее шведов и по преданию бывшее местом торжественного молебна победы:

10.


Рядом с церковью стоял и первый Монумент Независимости (1778), построенный на деньги местного градоначальника Павла Руденко, внука участника тех событий. Сама же церковь выглядела тогда совершенно иначе:

10а.


Но старый деревянный храм в 1840-х годах был не заменён каменным, а как бы упакован в него. Получилась своеобразная "церковь в футляре":

11.


К церкви прилагается пара звонниц, выходящих на центральную в Полтаве улицу Соборности. Ближняя - совсем новодел (2002) на месте исторической звонницы (1847), а дальняя - её реплика (2006-2009):

12.


Но основной мемориал - на северном выезде из Полтавы по дороге к райцентрам типа Котельвы или небезызвестной Диканьки. Я ездил туда на такси, которое нашёл не с первой попытки близ Киевского вокзала, и заранее скажу, что за всю поездку отдал что-то около 500 рублей (в гривнах, конечно), но время в том путешествии было дороже. От вокзала и оконечности Соборной улицы к мемориалу ведёт улица Зеньковская, а по дороге во дворе многоэтажек стоит модерновая часовенка Георгия Победносца - "косвенный" памятник Полтавской битвы:

13.


Её построили в 1911-14 годах в память не о самой Полтавской битве, а о визите Николая II на торжества её 200-летия. Получилось нечто очень странное и красивое в духе "украинского модерна", который в те времена наверняка считался лишь полтавской школой русского модерна:

14.


Ныне вид часовенки печален, но очень странно, что её вообще не снесли, как большинство памятников деятельности последних Романовых:

14а.


...В последние полтора десятилетия своего существования Российская империя занялась создание грандиозных по тогдашним меркам мемориалов - в Севастополе, на Куликовом поле и под Берестечком, и разве что на Бородинском поле всё это не столь заметно, потому что там и до того яблоку упасть было негде от памятников. Не стала исключением и Полтава, а вернее поле битвы за чертой тогдашнего города, носившее к тому времени многозначительное название Шведская Могила. Как и в Севастополе, и в Бородино, создатели мемориала решили воссоздать или отметить буквально ВСЁ, имевшее отношение к битве:

15.


На выезде из города по разные стороны Зеньковской улицы встречают два восстановленных из оплывших валов и канав редута - Шестой:

16.


И по ту сторону дороги - Седьмой:

17.


Чуть поодаль у шоссе - памятник Шведам от русских:

18.


Ещё есть памятник Шведам от шведов в селе Тахтаулово, но таксист то ли люто затупил, то ли просто включил дурачка и не захотел туда ехать:

18а.


Но сделал это весьма убедительно, проехав пару раз туда-сюда по трассе и даже спросив каких-то местных, которые ничего не знали, так что и я махнул рукой.

19.


Первое здание, встречающее у въезда на основной мемориал с трассы, к мемориалу как раз-таки не имеет отношения - это бывшая учительская семинария (1899), которую с 1934 года занимает научно-исследовательский институт свиноводства. Свинья самой популярной на Украине скотиной стала в эпоху татарских набегов, потому что татары и турки ведь мусульмане, а мусульман свинина не интересует. Промышленное же свиноводство в СССР начиналось именно в Полтавской области, с открытой в 1926 году беконной фабрики. Ныне НИИ, как я понимаю, не бедствует, а во дворе его есть памятник Свинье мясной породы (интересно, а на что ещё свиней можно разводить?!), по мне так куда более зрелищный, чем в Ромнах, но я о нём узнал лишь по возвращении. Рискну предположить, и свинорыловпо программе "Армейский бекон" (строго 18+!) в нынешней международной обстановке тоже выведут здесь.

20.


У въезда же на сам мемориал встречает ротонда в память о всех павших в той битве - судя по всему единственный памятник, поставленный к 300-летию... да, Шведская Могила - едва ли не единственное место на "подконтрольной" Украине, где в порядке вещей флаги "страны-агрессора", порой несказанно возмущающие заезжих нардепов:

21.


Напротив ротонды - старое здание музея (1909):

22.


Нынешний музей при абсолютной дореволюционности своего облика открыт в 1950 году - как я понимаю, старая экспозиция погибла в войну, а новую решили воссоздавать в расширенном виде:

23.


Памятник Петру I у входа так же поставлен в 1950-м, и я не знаю, был ли он первым советским памятником монарху, но вполне может быть. Скульптура, впрочем, была изготовлена ещё в 1915 году для Петровского кадетского корпуса у Корпусного сада, и стояла там до его закрытия:

24.


Ну а музей меня, честно сказать, не впечатлил:

25.


Даже несмотря на наличие диорамы:

26.


И макета хода сражения:

27.


Вот ещё клип в тему от шведской группы Sabaton:



Напротив же входа в новый музей за вековым ёлками скрывается святая святых мемориала - Сампсониевская церковь (1852-56) у кургана, и хотя местность тут зовётся Шведской Могилой, в кургане том покоятся русские солдаты:

28.


Надо заметить, римский святой Сампсон Странноприимецне был на Руси особо популярен никогда, но именно в его день 27 июня произошла Полтавская битва, поэтому едва ли не все русские Сампсониевские храмы так или иначе связаны с ней. Здесь - в чистом виде храм-памятник, и сюжет мозаики на его апсиде совсем не церковный:

29.


Ещё больше впечатляют росписи:

30.


Храм был реконструирован в 1895 году, и фрески, как я понимаю, тех же лет - уж очень чёткое влияние модерна:

31.


32.


Ангелы с крыльями-триколорами ещё остались в глубине Украины:

33.


За церковной апсидой - курган на братской могиле, насыпанный ещё в 1709 году, а в 1895 увенчанный мемориалом с парадной лестницей.

34.


К кургану обращена и мозаика - солдаты из земли словно глядят на свой триумф. Несмотря на явный численный перевес, как раз о Полтаве нельзя сказать, что здесь шведов "завалили трупами" - убитыми они потеряли как минимум не меньше, а с пленными, большинство из которых не вернулось домой - больше в разы.

35.


...В окрестностях есть ещё несколько памятников (скажем, валун на месте русского лагеря) или могила Склифосовского в его бывшей усадьбе Яковцы. Я их искать уже не стал, попросив водителя отвезти меня к Крестовоздвиженскому монастырю, показанному прошлой части. Но по дороге водитель сделал мне небольшой подарок и завёз к весьма неожиданной достопримечательности - капищу родноверов в потрясающе красивом месте на краю холма, между древним скифским могильников и братской могилой солдат Великой Отечественной:

36.


От знакомых родноверов я знаю, что такие святилища есть на самом деле в очень многих городах, но обычно гораздо скромнее и не на столь видном месте, а набредя на такое, несведущий человек примет его за детский сказочный городок. Само родноверие, на мой взгляд, вполне имеет право на существование, но ровно до тех пор, пока его не начинают путать с подлинным древнеславянским язычеством (а в "дествующей" Священной рощемне довелось побывать в Марий Эл). Пытаться описать устройства капища я не буду, даром что на нём есть информационный стенд:

37.


Триглав - алтарь с идолами Родины, Рода и Сварога да отдельно стоящий Белобог с разных ракурсов:

38.


Свитовид, то есть площадка для обрядов, Колята в виде драконьей головы и обращённые к склону Ворота:

39.


Да привольная даль Украины:

40.


И в общем, в завершение рассказа о Полтаве, сделаю очередное "геополитическое отступление" - меня не покидает мысль, что именно под Полтавой мы проиграли борьбу за Украину, и вовсе не в 2005 или 2014-м, а гораздо раньше. Сравнивая столь эффектные украинские электральные карты за 1994 и 2004 годы, бросается в глаза то, что Черниговщина, Сумщина и Полтавщина на первый раз голосовали за "пророссийского" Кучму, а на второй - за "прозападного" Ющенко, в то время как в областях Юго-Востока "пророссийский" кандидат набрал где-то лишь немногим меньше (Херсон), где-то столько же (Одесса, Запорожье), а кое-где и больше (Николаев, Донбасс) голосов. Проще говоря, на 1994-й год мы имели прозападный Правый берег и пророссийский Левый берег, захлёстывавший в Одессу; на 2004-й - прозападную Украину и пророссийскую Новороссию (ака Юго-Восток).



Что это значило? Во-первых, баланс сил сменился от превосходства к паритету, а дальше и к превосходству другой стороны. А во-вторых, Россия потеряла к тому моменту поддержку "титульной нации", сохранив в союзниках лишь пусть огромное, но всё же национальное меньшинство со склонностью к сепаратизму. Галицкий национализм украинцы Левобережья не очень-то жаловали ещё в начале 2000-х, но карта легла так, что повестку стали определять полюса, и если бы завтра на президентских выборах России баллотировались, например, Игорь Стрелков и Рамзан Кадыров - кого бы выбрали? Я уверен, что на первый раз "меньшим злом" большинство избирателей сочли бы Стрелкова, а на второй раз ему бы уже искренне поверили. А если бы за условным Кадыровым ещё и стояла Саудовская Аравия?! К середине нулевых противоречия Украины сместились с внутриукраинских на русско-украинские, и любая поддержка своих сторонников Россией уже выглядела как стимуляция сепаратизма. Вдвойне - когда ставка делается на хотя бы чисто эстетически отвратиельного Януковича и предельно жёсткий в делах Донецкий клан, плоды деятильность которого я уже описывал на примере Сумщины, за первые годы XXI века повернувшейся с Востока на Запад.

41.


Россия вообще умудрилась сделать на украинском направлении неописуемое количество ошибок, со времён Ленина словно складывающихся в подсознательное и искренне братское желание слепить единую Украину "от Сана до Дона" да отправить её в свободное плавание. Вообще, с удивлением понимаю, что мы очень плохо знаем Украину. Лично я, пожалуй, лучше понимаю Узбекистан или Эстонию: может быть, это просто "аберрация близости" - дескать, они ж тут рядом, и что там такого особого понимать-то? Но украинский национализм Востока имеет куда более глубокий корни, чем украинский национализм Запада, и в те самые времена, когда в российском Харькове малоросские студенты взрывали памятник Пушкину, в русинских сёлах автрийских Карпат памятники Пушкину ставили. Переход Чернигова, Сум, Черкасс и Полтавы в "прозападный" лагерь радикально изменил сам ход нациестроительства: против России вполне можно обойтись и без Бандеры, вполне достаточно и Мазепы. В России же упорно продолжали считать, что "украинцев как отдельного народа не существует, это просто такие неправильные русские", на что вполне закономерная реакция с обратной стороны - искать как можно больше отличий. Носителям же русского самосознания Украина не смогла ни стать "приёмной родиной" (как Финляндия шведам), ни дать более комфортную жизнь (как Прибалтика русским), и по мере нарастания идеологического давления им оставалось на на выбор лишь три варианта: эмиграция, отречение или сепаратизм. Немудрено, что выбравшие второе или третье в итоге начали друг друга убивать - с этого и началась гражданская война, быстро охватившая гораздо более широкие слои населения. И я не знаю, что здесь причина - злой рок, фатальная глупость, дьявольская хитрость? Итог один - лучше не стало никому.

41а.


В следующей части отправимся в Кременчуг - город на двух берегах Днепра.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Город со странной геометрией.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Улица Соборности.
Полтава. Центр.
Полтава. Окраины.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Город на двух берегах.
Чигирин и Субботов. С чего всё начиналось...
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Кременчуг - огромный промышленный город (224 тыс. жителей, а с городами-спутниками и все полмиллиона) в сотне километров от Полтавы, Кировограда (Кропивницкого) и Днепр(опетровск)а. С показанной в прошлых частяхПолтавой он соотносится примерно как Череповец с Вологдой: там - административный и культурный, а здесь - экономический и транспортный центр. Но уникальность Кременчуга в том, что он стоит на двух берегах Днепра примерно в том месте, где историческая Малороссия сменялась исторической Новороссией, и это показательно: от знакомых киевлян слышал, что по результатам выборов в Кременчуге безошибочно прогнозируются результаты выборов по всей Украине. А вот в плане достопримечательностей тут, скажем прямо, откровенно скучно...

Из Полтавы в Креченчуг я ехал на частной маршрутке, телефон которой узнал на одной из полтавских автостанций. В салоне крутили кино, и что характерно, на русском. Я больше смотрел в экран, чем в окно, маршрутка подпрыгивала на колдобинах одной из убитейших дорог, что я знаю (не львовское Прикарпатье, конечно, но сравнимо), однако в какой-то момент краем глаза я увидел, что пейзаж за окном изменился:

1а.


Кременчуг, в отличие от едва ли не всех показанных ранее в этой серии городов, не имел древнерусского прошлого. Но с 14 века, побед Литвы над Золотой Ордой, на этом месте известен рыбацкий хутор, близ которого в 1550 году был создан "речной загон" (база казацкой флотилии, державшая под контролем татарские переправы), а в 1637 году - крепость, вместе с Кодаком (прототип Днепропетровска) державшая под прицелом уже Запорожскую Сечь. Запорожцы, конечно, тоже не растерялись, и в том же году на правом берегу Днепра возникла казацкая слободка Крюков, ну а дальше казаки и вовсе погнали поляков. При Гетманщине Кременчуг уже числился городом, но фактически он оставался глухой периферией до 1764 года, когда в российских столицах впервые было сказано - "Новороссии быть!". На землях Дикого поля, на запорожских кочевьях, к которым добавились колонии сербов-граничар, была учреждена Новороссийская губерния, и Кременчуг как самый нижний на тот момент город на Днепре стал её центром, и формально оставался таковым до 1783 года, а фактически - и до 1796, пока ниже по Днепру строился Екатеринослав. Потом Кременчуг и вовсе вернули Малороссии, и с 1802 года он стал уездным городом Полтавской губернии. Но те 30 лет не прошли даром - город успел разбогатеть, обрасти связями и традициями, и не спешил сдавать позиции, к началу ХХ века с населением 61 тысяча человек оставаясь крупнейшим городом всей Левобережной Малороссии, превосходя губернские Полтаву и Чернигов. Но увы - тот город был стёрт с лица земли войной а в позднесоветское время окончательно переродился в индустриальный гигант. В 1958 году выпустил свой первый грузовик знаменитый КрАЗ, в 1960 дала первый ток Кременчугская ГЭС в Светловодске (тогда он назывался Хрущёв, пока сам Никита Сергеивич не отменил это название, подчинившись им самим же принятому закону), в 1966 заработал крупнейший на Украине нефтеперерабатывающий завод (по мощности сравнимый с Омским, но только работает он сейчас на 25-30%), в 1970 - Комсомольский горно-обогатительный комбинат, важнейший наряду с Кривым Рогомпоставщик сырья для украинской металлургии, для которого специально построили город Комсомольск, недавно шумно переименованный в деревнюГоришни (Верхние) Плавни. То есть, что мы имеем по сути: абсолютно среднеукраинский по истории и расположению город с абсолютно восточно-украинской индустриальной современностью.

2.


По Кременчугу у меня получилось две прогулки - я приехал сюда в сумерках, выжал из них всё что мог дотемна, да уехал на такси в фиговенькую гостиницу где-то в глубине завокзальной промзоны. Утром я пошёл гулять буквально с первыми лучами солнца - до вечера предстоял непростой автостопный рывок на Кировоград через Чигирин с прогулками по трём городам, и на счету была буквально каждая минута. Вокзал я проходил, однако, в обоих прогулках, и уже толком не помню, на каких кадрах утро, а на каких - вечер.

3.


Железная дорога пришла сюда в 1870 году, та же самая, что и в Полтаве, магистраль Харьков-Николаев и даже с таким же точно вокзалом. Более того, Либаво-Роменскаямагистраль с 1888 года была фактически Либаво-Кременчугской, связуя Балтику не просто с украинской житницей, а с Днепром и стало быть Чёрным морем. Старый вокзал, такой же, как в Полтаве, был разрушен в войну:

3а.


За вокзалом - промзоны, одноэтажные предместья, далёкие микрорайоны, известные под общим звучным названием Занасыпь, и с привокзальной площади туда ведёт 350-метровый извилистый путепровод:

4.


Привокзальная, а некогда Ярмарочная площадь отмечена Георгиевской часовней. Она была в 2006 году построена железнодорожниками в память Георгия Кирпы, министра транспорта Украины, по происхождению (Хмельничина) и карьере (Львовская железная дорога) явного западенца, но при этом умеренно-пророссийских взглядов. Бесспорно и то, что "Укразализница" при нём процветала, что я сам очень хорошо помню по визитам на Украину в 2004 году, да и шикарную трассу Киев-Одессапостроили при нём - и России тогда не снилось ни таких дорог, ни таких поездов и вокзалов. Не раз сталкивался с мнением, что именно Кирпа мог быть потенциальным спасителем Украины, который обеспечил бы стране развитие, не допустил бы поляризации и не дал бы разгуляться олигархической игре престолов. Но после выборов 2004 года Кирпа застрелился, и если это правда было самоубийство (в чём, как нетрудно догадаться, есть большие сомнения), то может быть он просто понимал, на какую кривую дорожку встала его страна? И как же показательно, что часовней его увековечили здесь, в Медианном городе.

5.


В основном центр Кременчуга выглядит так, и откровенно говоря, это один из самых унылых городов, что я видел. Старый город был разрушен войной, а большая индустрия пришла сюда лишь при Хрущёве и Брежневе, поэтому облик Кременчуга определяют пятиэтажки и самый примитивный вариант сталианса, у подножья которых то и дело попадаются "уездные" домики. При этом город ухожен, оживлён (не в 6 утра, конечно, когда снят этот кадр) и явно богат - здешние заводы, особенно машиностроительные, исправно работают, а потерю рынков им хоть частично смогла компенсировать армия.

6.


Кременчуг делится на два района - Автозаводский и Крюковский, разные настолько, что я бы их назвал отдельными сросшимися городами. Границей их логичнее всего представить Днепр, но нет: Крюковский район помимо заречного Крюкова включает и центр Кременчуга с вокзалом, Автозаводский же охватывает промышленные районы КрАЗа и нефтезавода вдали от реки. Обе мои прогулки начинались от вокзала, но в разные стороны и к разным районам.

Прогулка первая, вечер.Автозаводский район.

От вокзала по прямой уходит короткая шумная улица Халаменюка, и напротив привокзальной площади - превосходящая её размером парковка перед торговым центром "Амстор". Тогда я покупал в нём ужин, а сейчас на викимапии он отмечен закрытым. Дальше по улице - ДК "Кредмаш", и я долго ломал голову над тем, что же за технику он делает (банковское оборудование?), пока не понял, что это значит "Кременчугский завод дорожных машин", выпускающий асфальтосмстильные установки. Он зародился ещё в 1870-е годы, тогда выпуская, как и большинство машиностроительных заводов Юга, сельхозинвентарь. Его маленькая площадка - сразу за ДК, а от фасада ДК начинается Соборная улица (на момент поездки - Ленина), которая пригодится нам во вторую прогулку.

7.


С другой стороны завода - Городской сад, заложенный ещё Потёмкиным в 1787 году, к визиту Екатерины II в тогдашний центр Новороссии:

8.


Напротив - сквер "Космос" с простенькой Троицкой церковью (1999) и монументом комсомольцам (1972), не знаю, декоммунизированным с тех пор или ещё нет.

9.


Церковь гораздо интереснее смотрится "в профиль", чем со стороны апсиды, но ближе к ней я не подходил. Это преемница старой Троицкой церкви (1915), снесённой ещё в 1930-е годы. Ныне мне встречался оборот церковь Троицы на Электростанции:

9а.


Сама электростанция - чуть дальше, за хитрой пятилучёвой развязкой, отделяющей Автозаводский район, вглубь которого уходит широкий до просторного проспект Свободы,на  момент поездки ещё бывший проспектом 60-летия Октября - именно к этому времени, судя по внешнему виду, и сформировался район.

10.


А с электростанции и пожарного депо он судя по всему начинался - хотя сама электростанция потянет на 1920-е годы, а пожарный комплекс и вовсе на дореволюционку, на самом деле всё это было построено к 1950 году:

11.


Граффити на стене электростанции с тенями поверивших людей:

11а.


Большая часть проспекта Свободы выглядит так, и мощь брежневских районов в промышленных городах Украины неизменно впечатляет:

12.


Минут 20 я шёл до следующей площади у развилки дорог на Полтаву и Киев:

13.


Тут есть "Макдональдс", но я сфотографировал не его:

14.


Напротив фонтана - мемориал "Вечно живым" (1973). Кременчуг по украинским меркам столь богатый город, что может позволить себе поддерживать вечный огонь:

15.


Мемориал открывает Жилгородок (1950-52), своего рода исторический центр Автозаводского района. На ту же площадь выходит типовой послевоенный Дворец Культуры КрАЗа:

16.


Кременчугский автозаводбыл основан в 1945 году ещё при восстановлении города, и в последующие 15 лет пережил не меньшую чехарду специализаций, чем "Южмаш" или ЗАЗ. Изначально это был столь актуальный после битвы за Днепр мостозавод, за несколько лет выпустивший в разобранном виде 600 мостов общей протяжённость 27 километров. К 1956 году восстановление мостов в основном завершилось, и завод перевели на производство комбайнов, которых он успел наклепать за пару лет несколько тысяч штук, а в 1958 - на автомобилестроение, зачем-то передав сюда оборудование с ещё дореволюционного завода в Ярославле. Ну а что такое "Кразы", грозного вида машины с оглушительно ревущими моторами и похожими на лапы колёсами, думаю не стоит и напоминать. Помню, что в детстве я их боялся, хотя в моих краях это вполне могли быть и не они, а похожие на них "Уралы". При Советах КрАЗ клепал до 30 000 машин в год, при независимости в лучшие годы до 4000, ну а сейчас производство хотя и тоже обвалилось, но не так, как на многих других заводах или как здесь же в прошлый кризис - одним из главных покупателей "Кразов" с советских времён остаётся армия.

17.


Ну а Жилгородок строился ещё для мостовиков, застал и комбайностроителей, и видимо потому не стал, например, Автоградом, так и оставшись просто нейтральным Жилгородком:

18.


Типично украинское "сталинское барокко, а не баракко", более всего известное по главной площади Чернигова, но встречающееся и в других местах. Жилгородков в этом стиле я припомню два - здесь и на киевской Дарнице, но наверняка были и где-то ещё. В кременчугских сталинках больше всего впечатляет проработка порталов:

19.


Малоэтажки во дворах. Жилгородок очень компактен, буквально пара кварталов, и я ходил по нему до тех пор, пока из уходящего света ещё можно было что-то выжать для фото. И хотя до проходной КраАЗа было совсем недалеко (а через десяток километров по той же дороге за обособленными районами Ближним и Дальним Молодёжными находится и раскинувшийся на километры нефтезавод), напротив Жилгородка на проспекте Свободы я сел в маршрутку да поехал на вокзал, чтобы купить там поужинать да взять такси к своей гостинице в Занасыпь.

19а.


Прогулка вторая, утренняя. Крюковский район.

Когда строился Жилгородок, центр Кременчуга ещё лежал в руинах, но со временем жизнь вернулась и туда, и нынешний центр города - левобережная часть Крюковского района. Рано утром от гостиницы я пешком дошёл до вокзала, и с той же самой площади у часовни Георгия Кирпы пошёл не прямо, а налево, по параллельной железной дороге улице Первомайской, которая вскоре привела меня на автовокзал. Снаружи он при Советах был типовой "стекляшкой", сейчас - что-то невразумительное под модерн, но внутри уцелела мозаика:

20.


Мимо пустынных по утру рынков я направился в центр, вытянутый вдоль параллельной Соборной улицы. О былом расцвете могла бы напоминать управа (1801-02), масштабами похожая на управление Новороссийской губернии, хотя запрос на её строительство местные власти послали в 1797 году, сразу после вовзращения уездного Кременчуга в Малороссию.

21.


Или вот например Пушкинская аудитория конца 19 века, вмещавшая библиотеку, театр и художественные выставки. Очень характерный сюжет - огромное вместилище для вполне уездной по масштабам культуры.

21а.


До революции здесь даже трамвай ходил, причём один из старейших в Российской империи - с 1899 года. Но проработал он недолго: разрушенную гражданской войной систему решили не восстанавливать, и отсутствие трамвай в нынешнем Кременчуге совсем не вяжется с его индустриальной атмосферой.

21б.


Но о былых масштабах не напоминает почти ничего, и скромные старые домики попадаются здесь даже не в каждом квартале, как в Волгограде, Минске или Севастополе.

22.


Чуть солиднее смотрятся промышленные корпуса всяческих старых мельниц да фабрик:

23.


А вот из храмов уцелел лишь старый костёл (1910), в 1990-х годах ставший православной Никольской церковью:

24.


В одном из дворов близ главной улицы притаилась синагога, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся новоделом:

25.


Не вполне очевидно, что почти половину населения уездного Кременчуга, то есть порядка 30 тысяч человек, составляли евреи, и среди уездных городов более крупной общиной мог бы похвастаться только Бердичев. Здесь было 3 хоральных синагоги и 30 молельных домов, но и не нашлось прославленного хасидского цадика или писателя на идиш, поэтому о былом масштабе не напоминает ничего.

25а.


А вот православных храмов в Кременчуге было немного (обзор их, утраченных действующих, есть здесь). Например, Спасо-Преображенская церковь (1801-20) среди бескрайних кварталов мещанских домов:

26а.


И хотя на их месте теперь многоэтажки, из многих двориков совершенно чеховский уездных дух не выветрился по сей день:

26.


А кое-где мусорные баки, облик которых точнее всего описывает слово "ку":

26б.


Теперь пройдёмся в сторону Днепра по главной улице - ныне Соборной, при Советах Ленина, а во времена оны и вовсе Екатерининской. В километре от уже знакомого ДК "Кредмаша" она проходит между сталинок-"ворот":

27.


По соседству обязательная в промышленном городе сталинка с башней:

28.


А дальше между Соборной и параллельной ей улицей Игоря Сердюка раскинулся бывший Октябрьский сквер, а в июле переименованный в сквер Олега Бабаева. Последний, с совершенно невероятным отчеством Майданович - не герой Небесной Сотни или АТО, а местный градоначальник, убитый киллером летом 2014 года, и не берусь предполагать, кому именно он помешал и насколько был популярен в народе. В сквере памятник Солдату-освободителю, поставленный в 1949 году, когда вокруг ещё  лежали обгорелые руины:

29.


В конце бульвара - памятник жертвам репрессий да пара старых домиков: отсюда до Днепра их концентрация будет наибольшей. Кадр снят по сути дела с их бывшего двора, а выходящие на параллельную улицу Игоря Сердюка фасады я умудрился проглядеть. Левый принадлежал кондитетру Силаеву, правый - бургомистру Казачеку. Но самое странное здание этого бывшего дворика - башенка, похожая на уделанную при Советах часовню, ныне занятая кафе:

30.


Впереди ещё одна, зареновированная башня:

31.


Ещё один кусок дореволюционки с мозаикой на бывшем брандмауэре:

32.


А в сквере за ним - краеведческий музей, каменные бабы близ которого напоминают о близости исторической Новороссии. Основан он был, что удивительно для города таких масштабов, на фоне великих строек видимо вымахавшего ВНЕЗАПНО, лишь в 1975 году. Модерновый фасад - на самом деле новодел, ещё недавно здесь была типично советская "стекляшка":

33.


За следующим перекрёстком - банк (1900-03):

34.


На первый взгляд кажется странным, что приречная часть города сохранилась лучше районов вдали от Днепра. Но дело в том, что сильнее всего война разрушала города на западных берегах рек - на восток немцы шли блицкригом, на запад отступали, цепляясь за каждую пядь, и скорее всего, потеряв укреплённые окраины, из прибрежных предпочли отойти к укрепленным позициям за Днепр, не дожидась, пока Красная Армия начнёт топить их в реке. На задворках банка - очень трогательные памятник "Первый день после войны", а сами задворки обращены на пустынную площадь Победы:

35.


Напротив него до майдана стоял явно не типовой Ильич. Вид его "пенька" промежуточный между областным центрами (где они обычно разрисованы сюжетными граффити да расписаны стихами) и глубинкой (где они стоят сиротливо).

36.


Слева - памятник борцам Революции (1938), не знаю, целый ли ещё спустя почти год. Судя по всему, в названии площади речь идёт о победе в Гражданской войне:

37.


До Великой Отечественной же здесь стоял главный храмовый комплекс узедного Кременчуга - Успенский собор (1808-14) авторства Джакомо Кваренги и зимняя церковь-колокольня Александра Невского (1858-63):

37а.


Ещё пара уцелевших осколков старого города. Например, бывшее Земство (1910) - но здесь оно не чета полтавскому:

38.


И Александровское реальное училище (1878), теперь колледж. Вообще, складывается впечатление, что действительно красивым  уездный Кременчуг никогда не был, а представлял собой что-то вроде Кривого Рога или Сургута, только 19 века - большой и богатый город, не слишком заботившийся о своей внешности. Обзор сохранившихся памятников архитектуры есть в украинской википедии.

39.


Мы всё ближе к ближе к речному фасаду, к переходу с Левого берега Украины на Правый. Ниже площади Победы - Приднепровский парк, в котором много и вполне ухоженных углов, но мне больше запомнился расписанный загадочными надписями заброшенный кинотеатр. Загадочная надпись "Слоны не сдохли" видимо напоминает вот об этом эпизоде, когда в одном из скверов Кременчуга паслись цирковые слоны.

40.


А на краю парка - старейшие постройки Кременчуга, комплекс Штаба военных поселений (1853-54) на месте и возможно с фрагментами ещё более старых Присутственных мест Новороссийской губернии:

41.


Военный поселения - это довольно странный эксперимент первой половины 19 века, заключавшийся в создании системы поселений, где военные жили с семьями и хозяйством, периодически занимаясь учениями, а порой отправляясь на войну. Получилось нечто среднее между служилыми казаками и крепостными крестьянами, сами поселения строились по типовому проекту и жизнь в них была подчинена тотальной дисциплине, регламетировавшей всё вплоть до выбора невест. И возможно, если бы система в итоге заработала как надо, военные в Российской империи стали бы отдельным сословием (а там глядишь и до переворота с хунтой в Зимнем дворце недалеко), но в итоге не задалось у поселян ни военное дело, ни хозяйство, да и бунты вспыхивали регулярно, и лишь пресловутая николаевская бюрократия не давала отменить эксперимент: конец всему этому был положен лишь в 1857 году, после Крымской войны. Я очень жалею, что в своё время не заехал в Чугуевпод Харьковом - центр военных поселений Юга, но и в Кременчуге с Кировоградом от этой весьма специфической грани русской истории сохранилось немало.

42.


Я стал обходить квартал бывшего штаба по кругу, местами нагло фотографируя через забор, и вот за этими воротами увидел старейшее здание Кременчуга - Дом для наблюдения за движением судов по Днепру, проще говоря диспетчерский пункт - всё, что осталось от комплекса Присутственных мест Новороссийской губернии (1787). Но смутное предчувствие, в каких именно пунктах меня ожидает опасность, в очередной раз не обмануло - Кременчуг меня чем-то смущал накануне поездки, я долго колебался, стоит ли вообще в него ехать или лучше проскочить без остановок, и всё ж таки именно здесь потерял бдительность. Мне захотелось сфотографировать башню без чёрных ворот на пол-кадра, я подошёл вплотную и нагнулся, пытаясь просунуть фотоаппарат в щель, когда услышал, не сразу даже поняв, что обращаются ко мне, командный окрик:
-Алё! Шо там за движение?!
Я машинально успел спрятать фотоаппарат, ещё не понимая, что эти доли секунды отделяли меня от больших неприятностей, и увидел тощего и рябого ушастого парня в штатском:
-Да вот, старейший дом города высматриваю.
-Шо-о? Сейчас это воинская часть!
Вот тут я действительно испугался, и лишь сказав "Ой, ой, всё, ухожу!" развернулся и по кратчайшей прямой, не бегом, чтобы не провоцировать, рванул в парк, краем глаза заметив, что солдатик (даром что в штатском) уходит за дверь проходной. Я боялся погони, и трясло меня ещё пару часов. И тем из украинских читателей, кто считает мои опасения напрасными, скажу лишь, что даже если это и так - то это не повод для гордости... Ну а за более качественной фотография башни могу лишь отослать в википедию.

43.


На каменистый днепровский берег я вышел, к счастью, ещё до этого эпизода, поэтому заснял его спокойно. Днепр здесь в своём естетсвенном русле, и скажем прямо - не очень-то широк, дай бог если полкилометра. Посредине - скалистый островок Фантазия, где наверное хорошо уединяться на противоположной городу стороне:

44.


Под Приднепровским парком - гранитная набережная как бы не 18 века, по крайней мере на дореволюционных фотографиях она есть:

45.


В конце которой - Гранитный реестр, то есть скала, на плоском камне которой с конца 18 века фиксируется уровень наводнений. Такие были и в других городах, например под Запорожьем, но большинство из них с постройкой ГЭС ушли в воду навечно, этот же скорее всего, напротив, не затопит уже никогда:

46.


Я пошёл вниз по течению. Речной вокзал выглядит "с иголочки", хотя пассажирских судов здесь нет уже давно. Дореволюционный же Кременчуг был одним из крупнейших портов Днепра, и даже первый трамвай в нём ходил от вокзала до пароходной пристани:

47.


За пустынным пляжем виднеется Крюковский мост, а значит пришло время перейти через Днепр:

48.


Что я и сделал на маршрутке, фотографируя из её заднего окна. Мост построен в 1945-49 годах, и роскошные пилоны с двух концов напоминают, что этот ещё и памятник Победе. Длина его на самом деле не очень-то велика - 1,2 километра, но субъективно мост кажется грандиозным. Ниже по течению в воде ещё остались фргменты опор старого моста, построенного в 1872 году для Харьковско-Николаевской железной дороги.

49.


Правый берег встречает памятником (1940) матросам Днепровской флотилии, воевавшим на гражданской войне, и плакатом-свидетельством новой войны.

50.


Крюковский посад оформился напротив Кременчугской крепости ещё в 17 веке, и первыми жителями его были запорожцы, приглядывавшие, точа сабли да покуривая трубки, за поляками, которые приглядывали с бастионов Кременчуга за ними. В 1752-64 годах здесь расквартировались граничары Новой Сербии, с упразднением которой Крюков стал местечком Новороссийской губернии, а с её упразднением - был включён в состав Кременчуга. Говорят, фактически местное самоуправление работало до 1817 года, отказываясь подчиниться управа за рекой, но в любом случае Кременчуг стал первым городом на двух берегах Днепра - Екатеринославперешагнул реку лишь в конце 19 века, Киев и Запорожье так и вовсе только при Советах, а Черкассыи Херсонгорода одного берега даже сейчас. Но по ощущениям Крюков - всё ещё другой город, более тихий, сонный и ветхий, чем совершенно областной по ритму жизни Кременчуг. Есть здесь и свой индустриальный гигант - Крюковский вагонзавод, основанный с приходом железной дороги в 1768 году и со временем ставший одним из главных в СССР. Он стоит довольно далеко от Днепра, фасадом обращён в противоположную центру сторону к призаводской слободке Раковка, но я туда уже не поехал, тем более завод считается военным и рисковать спалиться ещё и там мне совсем не хотелось.

51.


От моста вглубь узкого треугольного Крюкова ведёт длинная улица Ивана Приходько, и здесь это название до некоторой степени колониальной - в честь наиболее успешного директора левобережного КрАЗа: "Крюков - це Кременчук!". В её начале преобладают сталики - здесь, в отличие от центра, приречная часть была разрушена сильнее:

51а.


Тем не менее дальше от реки есть и довольно цельные куски невзрачной мещанской застройки, и стоящие почти напротив друг друга купеческие дома Алисова:

52.


И Чуркина (1901) с чрезвычайно красивым фонарём:

53.


Не дом, но ворота. За железной дорогой есть ещё один Успенский собор (конечно же, не чета погибшему левбережному) и дом-музей Антона Макаренко, молодость проведшего в Крюкове.

53а.


Но в основном Крюков выглядит так:

54.


На станции Крюков из старины остался лишь вот этот домик с заложенными окнами:

55.


Старый вокзальчик был явно типовой, но всё же поинтереснее того, что на его месте ныне:

55а.


Самое же примечательное здание района - ДК  имени Котлова (1925-27) в запоздалом до советских времён, но совершенно узнаваемом стиле украинского модерна:

56.


И в общем я согласен с тем, что многого в Кременчуге не увидел. Но я спешил и был уставшим, и в ситуации, когда этот приезд на Украину вполне может оказаться последним, откровенно жалел времени, потраченного на Кременчуг. Может, приедь я сюда неспеша на денёк, впечатление было бы иным, но мне Кременчуг запомнился самым унылым из крупнейших городов Украины.

У памятника бойцам Днепровской флотилии, на тихой улице между многоэтажками и днепровскими плавнями, я поймал ПАЗик до города гидроэнергетиков Светловодска, долго взбиравшийся на холмы высокого правого берега, с которых за деревьями то и дело открывалась синяя гладь водохранилища. В Светловодске же я перескочил на маршрутку в сторону Чигирина, намереваясь проехать в ней докуда возможно и в сам Чигирин дальше прорываться автостопом. О том, что из этого вышло - в следующей части. Конец уже близок, а я от всей этой темы устал ещё больше, чем вы...

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Город со странной геометрией.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Улица Соборности.
Полтава. Центр.
Полтава. Окраины.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Город на двух берегах.
Чигирин и Субботов. С чего всё начиналось...
Кировоград (ныне Кропивницкий). Большая Перспективная.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Улицы старого города.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Предместья.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Как-то в 1647 году на хутор Субботов, где жил с и сыновьями и любовницей Геленой старый вдовец-полковник реестровых казаков, наведался в отсутствии хозяина местный подстароста Данила Чаплинский со товарищи, разгромил и разграбил имение, избил то ли до полусмерти, то ли досмерти хозяйского сына да увёз Гелену, покрестил её в католичество и взял в жёны. Вернувшийся полковник решил добиться справедливости цивилизованными методами, долго ходил по судам да инстанциям, но дело о похищении любовницы те вообще не желали рассматривать, а в документах на землю "внезапно" нашлись ошибки, так что оказалось, что и пограбили-то шляхтичи ничейный самострой. Под конец полковник дошёл аж до короля Владислава IV, напомнил ему, как под знаменем польской короны бился с турками да московитами, на что король пренебрежительно ответил: "У казака есть своя сабля!". Слова эти вояка понял буквально, отправился в вольное Понизовье, да собрав лихих хлопцев, вернулся в Малороссию решать вопрос по-казацки. Но воздух по обе стороны Днепра к тому моменту был буквально наэлектризован, и казацкие восстания разного масштаба случались каждые несколько лет вот уже полвека. Казаки, вопреки расхожему мнению, долго были верны и Литве, при которой оформились, и единой Речи Посполитой, ходили с поляками на Москву и грабили русские города в Великую Смуту, но Польша не спешила их благодарить. Сокращение казацких войск, строительство на Днепре крепостей с польскими гарнизонами, передача православных церквей униатам - всё это не могло не беспокоить казаков. Но самое худшее было то, что польская Корона раздавала малоросские земли магнатам типа Любомирских и Потоцких, чувствовавшими себя здесь что испанские латифундисты в Южной Америке. И вот, решив поквитаться с обнаглевшим чиновником, старый полковник сам того не ожидая поднял на восстание всё украинское казачество. Звали его, как вы наверное уже догдались, Богдан Хмельницкий.

Всё это началось у Чигирина (местные произносят как Чихрин), маленького городка (9,8 тыс. жителей) на юго-востоке нынешней Черкасской области, куда я дождливым днём окольными путями добирался из показанного в прошлой частииндустриального Кременчуга.

В Светловодске, последнем городе Кременчугской агломерации, я сел в переполненную сельским людом маршрутку, на которой преодолел полпути до Чигирина. На Украине, как и в России, очень плохо с транспортом между областей, и границы их наверняка тоже видны из космоса, а мне предстоял пируэт по трём областям за день - из Полтавской (Кременчуг) через Черкасскую (Чигирин) в Кировоградскую (Кировоград), и по факту адекватно такую комбинацию можно проделать лишь автостопом. По убитейшей дороге, прыгая на колдобинах, я доехал до какого-то села, где маршрутка свернула, а я остался махать рукой на остановке. Под начинающимся дождём меня подобрала то ли первая, то ли вторая машина, и за рулём её была очень толстая, но ухоженная и даже респектабельная женщина с мелодичным голосом. Она оказалась киевлянкой, занималась поставками промышленных красок, и лично на своей машине целыми днями объезжала клиентов на половине страны. В тот день она ехала ещё не в Киев, а только в Черкассы. На чьей она была стороне в нынешнем конфликте - я так и не понял, основным посылом её рассуждений было "и это пройдёт, а хочешь жить - умей вертеться". Как мне показалось, политика и идеология её интересовали в последнюю очередь, и постмайданный курс она не жаловала, но профессиональная привычка не позволяла говорить об этом вслух. И всё же узнав, что я из Москвы, она завезла меня прямо в центр Чигирина, хотя изначально планировала миновать город по объездной. Из центра за сталинкой горсовета хорошо видна Богданова, или просто Замковая гора с памятником мятежному гетману:

2.


Чигирин возник где-то в середине 16 века как казацкая зимовка, но уже к 1592 году дорос до городка с Магдебургским правом. Вообще, после Руины Левобережная и Правобережная Гетманщина словно поменялись местами: центр малоросской культуры сместился на левый берег, а диковатое захолустье - на опустошённый войнами и переселениями правый. Звёздный час Чигирина выпал на первые годы без Польши - в 1648-78 годах он был резиденцией гетмана, фактической столицей Украины, но конец его процветанию положили не поляки, а турки, в 1678 году со второй попытки сровнявшие город с землёй: резиденцие гетмана после этого переместилась в северские Батурини Глухов. До 1712 года Чигирин оставался полковым центром, но затем казацкий полк с семьями ушёл в Россию, в уже знакомые нам Прилуки. Однако жизнь в Чигирине теплилась, России он в 1793 году достался городом и в 1797 стал центром самого южного уезда гигантской Киевской губернии, простиравшейся тогда по Правобережью отсюда до Чернобыля. К началу ХХ века в Чигирине жило примерно столько же людей, что и сейчас (9,8 тыс. человек), и обычно такие городки превращаются в музеи под открытым небом... но Чигирну не повезло стоять на западном берегу Днепра (хотя и не совсем рядом - сам Днепр отсюда не виден) - разрушенный войной город ныне выглядит полностью советским, и в его центре привлекает взгляд лишь пара сталинок.

3.


Но всё равно Чигирин очарователен, и может быть свою роль сыграл дождь, но нигде на Украине я не припомню такого вкусного воздуха. От уездного же Чигирина осталась всего пара зданий, и оба они заняты музеями - где-то на окраине археологический, а под Богдан-горой в бывшей уездной управе - основанный в 1989 году музей Богдана Хмельницкого.

4.


В остальном же Старый Чигирин - это такой же парк исторических реконструкций, как Хортица или Батурин, если не убедительных, то хотя бы приятных глазу. У подножья Замковой горы - современная Покровская часовня на братской могиле убитых турками казаков:

5.


Первая волна возрождения Старого Чигирина пришлась на 1970-е годы, когда была построен памятник Хмельницкому на вершине горы. Начинается он, впрочем, прямо от подножья живописной каменной лестницей (1974), у которой гостя приветствует Кобзарь, готовый поведать историю о том, как мы сделались братьями:

6.


А вот другой Кобзарь, который Тарас Шевченко, на это явно смотрит более скептически:

7.


Лестница вьётся в густой листве:

8.


Сквозь которую то и дело открываются виды на город:

9.


На вершине небольшая площадка, посреди которой 18-метровый памятник Богдану Хмельницкому (1973) с целым эпосом бесконечных восстаний и happy-end'а Переяславской рады у подножья. Богдан родился в Субботове близ Чигирина в 1595 году, и его отец был православным шляхтичем с Подолии, бежавшим сюда от каких-то неполадок с законом и женившимся на казачке. Само украинское казачество оформилось в 15-16 веках как раз где-то здесь, под Черкассами, и к тому моменту состояло фактически из двух частей - вольных запорожцев и служилых "реестровых казаков", объединённых в систему полков и сотен и имевшую с 1572 года фактически собственный аналог шляхты - казацкую старшину, к которой принадлежал и Богдан Хмельницкий, в 1610-15 годах закончившийся иезуитский коллегиум во Львове. До ссоры с Чаплинским он успел повоевать с турками и побыть в их плену (а по преданию, оттуда привёз казакам привычки пить кофе и курить табак), а с Россией имел депло в 1634 году под Смоленском, само собой не на её стороне. По некоторым сведениям он ещё и в 1644 году во главе отряда наёмников осаждал Дюнкерк во франко-испанской войне. В общем, Хмельницкий явно не был похож на сепаратиста, верой и правдой служил Польше, а Россия была от него куда дальше, чем Турция или Молдавия.

10.


Но долгую историю украинские казаков, узнавая всё новые и новые её детали, я рассказывал во многих постах.
В Каневе - о берендеях и торках, древнерусских предшественниках казачества.
В Черкассах - кто такие казаки и как они появились.
В Белой Церкви - о начале казацких восстаний, первое из которых поднял и вовсе поляк Кристоф Косинский.
В Берестечке - о том, как начиналась и как едва не закончилась Хмельничина.
В Переяславе-Хмельницком - о том, к чему она в итоге привела.
В Умани - о гайдамаках и коллизиях двух берегов.
И заметите, что половина мест - Черкасская область, корень Украины.

11.


Масштабов поднятого им восстания Богдан явно не ожидал сам, но требования оформились довольно быстро - дать Малороссии самоуправление да изгнать оттуда польских землевладельцев, католическое духовенство и евреев. Последние Богдана называли не иначе как Хмель-Злодей, и вплоть до Холокоста Хмельничина считалась чуть ли не страшнейшей катастрофой в истории евреев Европы. Но польское войско было разбито, к концу 1648 года казаки стояли в Замостье на территории Коронной Польши, и в Киеве Хмельницкий подумывал о том, чтобы стать королём. Но что поляки, что казаки за десятилетия войны несколько раз проигрывали и успевали оправиться от поражений, а окончательный баланс сил определяли и вовсе крымские татары, переходившие то на одну, то на другую сторону. Тут-то где-то за краем земли и нарисовался единственный надёжный союзник, к тому же родственный по вере - странноватая, конечно, но сильная своей армией Москва, которой в 1654 году и присягнули казаки на Переяславской раде. Но Богдан умер три года спустя, несмотря на все пережитые войны и плены - от старости, завещав передать гетманство своему единственному выжившему сыну Юрию. Последний, однако, был ещё юн, и созванная в Чигирине рада избрала новым гетманом Ивана Выговского, видимо не знавшего, что "фарш невозможно прокрутить назад" и потому попытавшегося привести казаков обратно к Речи Посполитой. Полякам же, несмотря на бедственность их положения, гонор в условиях совещательной формы правления не позволял пойти на компромисс, перейдя от двуединства к триединству старых Коронной Польши (Варшава), Великого княжества Литовского (Вильно) и нового православного Великого княжества Русского (Киев), что скорее всего поддержали бы большинство казаков. Так началась затянувшаяся на десятилетия Руина...

12.


На площадке у памятника помимо меня были и ещё какие-то люди, кажется пара дружественных семей, с фотоаппаратами. Общались они на конкретном суржике, но из их речи я услышал "Пойдёмте смотреть на камни!" и пошёл следом за ними. Вершина Богдановой горы представляет собой узкий гребень, западной стороны, противоположной городу, раскрывающийся скалистым уступом. Скалы в самых неожиданных местах - весьма наглядное отличие Правобережной Украины от Левобережной.

13.


Люди, как оказалось, приехали сюда из какого-то райцентра, если не села, в Кировоградской области. Узнав, что я из Москвы, они сильно впечатлились:
-Нифига себе! И шо, не страшно ж было? У нас же тут бендеры ходят, мальчиков распинают!
Я пожал плечами. Добро пожаловать на Правый берег!

14.


А сами валуны весьма живописны, и кое-где прошиты сквозными расщелинами, кое-где украшены натуральными петроглифами ХХ века, а в одном месте обнаружился странный валун с выщербленами, похожими на клинопись - мне в утешение, что так и не побывал на Каменной Могиле.

15.


Здесь же еле-еле сочащийся родник:

16.


Если Левобережная Украина по своим пейзажам не сильно отличается от России, то скалистая и обрывистая Правобережная уже какая-то куда более европейская, местами я бы даже сказал - фэнтезийная:

17.


От скал я вновь поднялся на главную аллею Замковой горы, к реплике Бастиона Дорошенко:

18.


Это памятник уже не Хмельничины, а последующих событий Руины. Помимо пророссийский и пропольских в здешней чехарде гетманов появились и протурецкие, известнейшим из которых был Пётр Дорошенко, рассчитывавший на саблях султана Мехмеда IV создать единую Украину под покровительством Турции, уже придумавшей для нового вассала название - Сарматия. В не касающиеся Порты напрямую дела своих лояльныхвассалов османы действительно вмешивались гораздо менее навязчиво, чем Россия или Польша, а уж от столько лет терроризировавших её колонии запорожцев Турции и вовсе ничего, кроме лояльности и участия в её войнах, было не надо. Чигирину, возможно, готовилась роль райи, как Бендерам в Молдавии или Евпатории в Крыму, и возможно под эти задачи Дорошенко и построил на замковой горе мощнейшую крепость:

19.


Но амбиции Дорошенко, по сути пытавшегося стать наследственным монархом, оттолкнули от него большинство казаков, и в 1676 году он вместе с крепостью сдался русским войскам. Турок это, само собой, привело в бешенство, и если не захватить, то хотя бы разрушить построенный для них город стало делом принципа. В 1677 году воевода Григорий Ромодановский и гетман Иван Самойлович отбили первую осаду, но год спустя турки с 200-тысячным войском навалились на Чигирин когда в нём оставался лишь небольшой гарнизон под руководством шотландца на русской службе Патрика Гордона, и ту осаду Чигирин не выдержал - гарнизон отступил, взорвав пороховые погреба, а Ромодановский и Самойлович выбили турок уже из маловосстановимых руин. Да и особого смысла восстанавливать Чигирин уже не было - по Андрусовскому миру он всё равно возвращался Польше.

20.


Бастион Дорошенко в обоих битвах оставался главным узлом обороны, и найденный ещё в 1980-х годах арехологами, он был воссоздан в 2000-х. Выглядит он, на мой взгляд, довольно убидетельно, и даже пушки похоже где-то нашли подлинные:

21.


Бастион нависает над городом:

22.


А город как на ладони с бастиона:

23.


Сто лет назад город выглядел примерно так - это вид чуть левее кадра выше, над уцелевшими присутственными местами. Как я понимаю, ничего выдающегося в уездном Чигирине и не было:

23а.


В нынешнем выделяется разве что Казанская церковь (2004), преемница дореволюционного храма:

24.


А высокая труба и многоэтажки за лесом - это Орбита, "черкасская Припять" и тоже хоть и косвенная, но жертва Чернобыльской катастрофы. В 1977 году здесь началось строительство огромной Чигиринскую ГРЭС (4800 МВт - на тот момент она была бы с большим отрывом крупнейшей в Союзе), в 1981 году перепролифилированную уже в чуть менее мощную Чигиринскую АЭС (4000 МВт) "чернобыльского типа", но после известных событий строительство всех подобных атомных станций было остановлено. Тем не менее, какая-то жизнь здесь теплилась в построенном квартале многоэтажек до 2000 года, после чего Орбиту, как где-нибудь Крайнем Севере, "закрыли", вычеркнув из реестров и отключив от коммуникаций. Нынешняя Орбита - это почти опустевшая стройплощадка площадка с одинокой высокой трубой и несколько многоэтажек. Слышал, что после 2014 года их вновь начали обживать донбасские беженцы.

25.


От бастиона я вернулся к памятнику Хмельницкому. Рядом ещё один памятник Юрию Богуну и Илье Сутыге, погибших в 1597 году местных лидеров восстания Северина Наливайко, едва ли не первого в истории Чигирина.

26.


Ниже по склону встречает Петропавловская церковь 17 века, или вернее её реплика 2005-07 годов:

27.


Рядом памятник скорбному митрополиту Иосифу Нелюбовичу-Тукальскому, соратнику Дорошенко, стороннику "османского выбора" - Речь Посполитая ему не нравилась насаждением католичества, а Россия - подчинением церкви царю. Но фотографировал я не столько сам монумент на фоне руин настоящей Петропавловской церкви, сколько согбенную старуху у его подножья.

28.


Под горлй музей Шевченко да деревянные дома под старину. В одном из них сувенирное лавка, но я в тот момент вряд ли смог бы пройти мимо кафе.

29.


Здесь находится и главная чигиринская реконструкция - Нижний город, гетманская резиденция в мирное время, попытка восстановить образ резиденции Богдана Хмельницкого. Внутри музей, вход платный, но не слишком дорогой:

30.


Мощное здание по центру подразумевает видимо гетманский дворец, деревянные дома - людская (жильё челяди), курень (казарма охраны гетмана) и поварня, а одинокая каменная постройка с заложенными окнами - скарбница, то есть казна.

31.


Рядом с ней длинная Гетманская канцелярия. По сути гетманщина была чем-то вроде сверхпрезидентской республики с выборным правителем и совещательными органами при нём, здесь и заседавшими.

32.


Внутри канцелярии небольшой и не очень-то информативный музей. Атрибуты гетманской власти, как скипетр и держава у царей - булава и бунчук. Само слово "гетман" пришло к казакам из Польши, а в Польшу - из германских земель: гетманами (переиначенное "гауптман") назывались вожаки таборитов, возникших в сердце Европы воинственных кочевников-протестантов, средневековых ни то демократов, ни то коммунистов, и первым в истории гетманом был небезызвестный Ян Жижка. Не совсем понимаю, как это слово попало в Речь Посполитую, но там гетманами на рубеже 15-16 веков стали называть военачальников, Коронный гетман Речи Посполитой - это кто-то вроде её министра обороны. Наконец, с 1572 года гетманами стали называть и предводителей казаков, а дальше на востоке по созвучию с татарским "ата" ("отец") оно и вовсе превратилось в "атаман". Но если название своё казацкие гетманы получили с запада, то символы - с востока: бунчук - это штандарт степняков, под своими бунчуками ходили и Чингисхан, и Батый, а бунчук Тамерлана я сам видел в казахском Туркестане.

33.


В общем, я бы сказал, что весь этот комплекс весьма приятен глазу, и по мне так России очень не хватает таких вот исторических иллюстраций в натуральную величину, хотя и строить такое надо, конечно, не в ущерб старине подлинной.

34.


От Замковой горы я пошёл в город в поисках автовокзала. У поворота с главной улицы - колонна, увенчанная "Сырокмлей", древним литовским гербом, под которым ходили и Хмельницкие.

35.


Последний взгляд на Замковую гору с мостика через речку Тясмин:

36.


И вниз по течению через патриотичнейшие перила:

36а.


За Тясмином нашлась и автостанция, перед которой экспрессивнейший воинский мемориал:

37.


С едва ли не единственным мной увиденным капитальным обелиском Небесной Сотне. Большинство памятников постмайданной Украины, как я уже не раз говорил - просто стенды и инсталляции, которые теоретически могут быть убраны за одну ночь. Впечатляет, что один из символов Майдана - Огненное колесо, уходящее корнями куда-то в языческие бездны.

38.


Автобусов до Субботова в ближайшее время не ожидалось, и я быстро нашёл неторопливого пожилого таксиста, который ездил на старой "копейке", а говорил на крепком суржике. До Субботова десяток километров, и я сторговался туда-обратно с ожиданием рублей на 300 (в гривнах, конечно). К Чигирину примыкает внушительных размеров лес, и проезжая вдоль его опушки, водитель рассказывал о даче кого-то из то ли президентов, то ли олигархов в его глубине. Сам Субботов - маленькое село, распластавшаяся многолучевой звездой по оврагам. На крутом яру, к которомы дорога подходит с верхней стороны - подлинная каменная Ильинская церковь (1653-56) в типично польско-литовском стиле маньеризма, и видимо по её образцу воссоздавался облик Чигиринской резиденции. Она строилась по приказу гетмана на том самом хуторе, ограбление которого стало поводом к войне, в самый разгар той войны, по некоторым данным - из камней разобранной татарской мечети. Звонница добавилась позже, в 1869 году:

39.


Хмельницкий был похоронен в 1657 году близ её алтаря, но в 1664 году окрестности Чигирина опустошил карательный польский отряд Стефана Чернецкого, и среди прочего поляки выкопали прах мятежного гетмана да бросили псам. Но за апсидой ещё стоят кресты и надгробия невесть каких эпох:

40.


Примерно так мог выглядеть Субботов в последний год жизни Хмельницкого. Ильинская церковь замышлялась как усыпальница, а деревянная Михайловская в центре двора была домовым храмом:

40а.


За церковью, за началом оврага - реплика резиденции, куда более скромная, чем в Чигирине, и словно не достроенная:

41.


Фундамент Богданова дома:

42.


Не знаю точно, что за курган, а вот такую примерно хату, как на заднем плане, вполне мог спалить позарившийся на Геленкушляхтич Данила Чаплинский. Вот что писал о нём Хмельницкий в польские инстанции: "Невесть откуда взялся разрушитель спокойной жизни моей, Чаплинский, литовский зайда, польский пьяница, злодей и грабитель украинский, подстароста Чигиринский, который, распоряжаясь восемь лет в Чигирине угодьями своего пана польского, коронного хорунжего, лживыми поклепами и доносами вконец сгубил многих наших братьев и присвоил их собственность; и, конечно же, не пан хорунжий коронный, а слуга его, брехун, предатель и пьяница Чаплинский владеет Чигиринщиной". Гелену Хмельницкий отбил довольно быстро и женился на ней, замужней католичке, по православному обряду с благословения патриарха, но счастье их если и было - то очень недолгим: в 1651 году "ляшку" Гелену по обвинению в краже из казны повесил голой на воротах Богданов сын Тимош, год спустя сам погибший в Молдавии. Где сложил голову Чаплинский - точно не известно, а всего те события унесли до половины населения Украины.

43.


Памятный знак с перечислением казацких организаций:

44.


Третий элемент Субботова - корчма:

45.


Мне, конечно, очень хотелось пообедать в таком интерьере, но горячие блюда здесь готовят по заказу, видимо к прибытию тургрупп:

46.


Ещё в селе есть Три колодца, по легенде вырытые в память о совместной борьбе малороссов, великороссков и белорусов. Дальше лежит таинственный лес Холодный Ярс древними дубами и городищами, где в 1768 году начиналась Колиевщина, а в 1918-22 годах существовала украинская Холодноярская республикас собственной 15-тысячной армией и столицей в селе Мельники. С другой стороны - остатки так и не восстановленной после войны узкоколейки на Фундуклеевку, но всего не успеть.

От имения Хмельницкого видна школа 1980-х годов совершенно западноукраинского вида:

47.


Ну а суммарно вся эта история напоминает мне о том, что я считаю главной русской ошибкой в отношении украинцев - думать, что они лишь разновидность нас. Со времён краха Киевской Руси здешнее население успело пройти совершенно иной исторический путь, растерять едва ли не все связи с Новгородом и Залесьем, куда в своё время ушли и Галицкая митрополия, и артели мастеров, и немалая часть населения. Оставшиеся же в землях Киевской, Черниговской и Галицкой Руси жили между Польшей, Литвой, Молдавией, Золотой Ордой и Турцией, а Москва была где-то очень далеко, ближе к Швеции да Ливонии. Москву тот же Хмельницкий вряд ли до последнего момента воспринимал всерьёз и связался с ней скорее от безысходности. Да, наверное это была встреча братьев - но как в индийских фильмах, разлучённых в младенчестве со смертью их общего отца - Древней Руси. Один оказался грубым воякой косая сажень в плечах, другой - начитанным и эксцентричным книжником, и вот стоят они, смотрят друга на друга да глазам не верят, и один неловко поднимая руку, ощупывает другому лицо. На тот момент "младшими" были как раз мы: с Малороссией России досталось множество совершенно не знакомых вещей, как например высшее образование, а попытка подогнать московское православие под киевский образец обернулась Расколом. Северный брат, общаясь с южным, сам увлёкся науками да искусствами, и вскоре нанял себе гувернантами немцев, и вот уже он не землистый ратник в саблей наголо, а блистательный полководец в буклях и мундире, южный брат же его остался таким же, как и был. И если первые десятилетия после Руины две Руси были примерно равнозначны и значит двуедины, то с Петровских времён масштабы их стали несопоставимы, и из "второй половины" страны Украина начала превращаться в придаток. Во всех без исключения войнах на территории Украины от половины до большинства её населения было не на нашей стороне, и даже в Великую Отечественную иные украинские города, как та же Полтава, встречали немцев цветами. Во все эпохи здесь существовал сепаратизм, в периоды потрясений охватывавший большую часть народа, и словно из ниоткуда возникали гетманы, директории, рады.... Немало, конечно, украинцев от писателя Гоголя до партизана Ковпака, от миссионера Лещинского до политиков Разумовских, от механика Глушко до педагога Макаренко, послужили России как немногие из урождённых русских, но русский не зря имя прилагательное - сколько России так послужило татар, армян, поляков, немцев, евреев? Французам удалось интегрировать Прованс, а пруссакам всякие Саксонии да Баварии за куда как меньшее время, чем Украина провела в составе России. Даже если бы России удалось избежать великих потрясений, скорее всего сейчас Украина балансировала бы где-то на грани, как Шотландия, Каталония или Французская Канада в своих странах. Но всё равно по характеру и языку за пределами нынешней РФ нет народа ближе русским, чем украинцы, у харьковчан с ростовчанами явно больше общего, чем у харьковчан с львовянами, а у ростовчан с архангелогородцами, но быть может это нас и подвело, давая иллюзию, что мы сумеем стать одним народом. Может быть, если бы фразу "Украина не Россия!" первыми произнесли русские, то и до "Никогда не будем мы братьями!" дело бы не дошло?

48.


Из Субботова явно не хотевший уезжать, разговорившись с сувенирными тётушками, таксист довёз меня до поворота на полпути в город. Я вынул из кармана фотосумки деньги рассчитаться, и перед моими глазами на мгновение мелькнул мрачный ДНРовский флаг. Выйдя из машины на пустую дорогу, я перерыл карман и с ужасом понял, что в нём валяется журналистская аккредитация из Донецка. Это было смешно и страшно одновременно: до поездки я вынес с компа все неблагонадёжные файлы, убрал из ЖЖ тэги Крыма и Новороссии (хотя под последним имелась в виду лишь историческая область) да ряд постов безумной осени-2014, но забыл в кармане бумажку, за которую здесь мне вполне могла светить тюрьма. Однако выбрасывать её я не стал и просто спрятал в тайничок, заглянуть в который до сих пор не догадывался ещё никто из тех, кто меня когда-либо обыскивал.

49.


Минут через сорок меня подобрал грузовичок, на котором ехал весёлый мужичок лет 25. Узнав, что я из России, он натурально пришёл в восторг, и всю дорогу ругал "майдановцев" и говорил, что это так, кучка дураков, а нормальные люди как он - те видят, что с их жизнью после революции стало. Он прямо говорил, что здесь все на самом деле за Россию, и я кивал, зная, что он не прав - не умеющие договариваться ни в казацкие времена, ни сейчас украинцы очень уж легко выкидывают из круга общения всех, чьё мнение не разделяют, а потому вполне возможно встретить и тех, кто говорит, что тут все за Россию, на Правобережье, и тех, кто говорит, что тут все за Украину, на Донбассе, и о том, что вёзший меня паренёк в этих краях в меньшинстве, говорит даже социология. "Единственно, чего я у вас в России не понял, - говорил он уже подъезжая к развилке, - почему когда я у вас работал, россиянам платили побольше, белорусам поменьше, а нам совсем мало... хотя молдаванам вроде ещё меньше было".
Он довёз меня до Александровки, невзрачного ПГТ (10 тыс. жителей) у подножья основанного ещё в 1839 году сахарного завода:

50.


Дальше дорога пересекает Болтышский кратер - но это не он, потому что выбивший его метеорит упал ещё при динозаврах, и границы кратера смогли бы вычислить разве что геологи. У объездной Александровки мне остановилась большая и новая машина, которую вёл добротный дядька, похожий на священника, но как оказалось - врач из Киева. Я от общей усталости не успел переключиться, и говорил с ним так, будто бы тут правда все за Россию - о неизбежности примирения. Дядька в ответ лишь сказал, что "должно пройти время", и я понял, что говорю не о том.

51.


Он ехал в село чуть недоезжая тогда ещё Кировограда. На повороте меня долго никто не хотел брать и наконец подобрал автобус.
Про Кировоград, с тех пор ставший Кропивницим - следующие три части, последние об Украине.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Город со странной геометрией.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Улица Соборности.
Полтава. Центр.
Полтава. Окраины.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Город на двух берегах.
Чигирин и Субботов. С чего всё начиналось...
Кировоград (ныне Кропивницкий). Большая Перспективная.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Улицы старого города.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Предместья.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Я рос под страхом Кавказа.
Тогда, в 1990-х и начале 2000-х, я знал, что с Кавказа в Москву приезжают террористы и что-нибудь взрывают или кого-нибудь берут в заложники. Позже я узнал, что и бандиты тоже в значительной мере приезжают оттуда. В школах, где я учился, и в секции, где я занимался дзюдо, было очень много ребят с Кавказа - рослых, вспыльчивых и непобедимых. "Мы как-то Ливана всем классом пытались завалить, а он нас раскидал. Ему ущерб знаешь какой? Одна пуговица!". Причём в 1990-х это были в основном грузины, потом их сменили армяне и азербайджанцы, а там и вовсе подтянулся "иристон, нохча и галгай, адыг, черкес и карачай, сын Дагестан и абаз - это наш Северный Кавказ!". Ко мне, традиционно самому слабому в классе или группе, кавказцы относились по-разному, чаще покровительски, но вот случайные встречи хоть в школьных коридорах, хоть в бане "Трудовых резервов" оборачивались если не агрессией, то сальными шуточками в мой адрес, как словесными, так и пардон тактильными.

Собравшись путешествовать, я узнал, что на Кавказе опасно. И что бояться там надо не столько террористов, сколько "борцов с террористами" настоящих и примазавшихся.



Ну а потом прошло много лет, и вдруг оказалось, что я едва ли не последний русский путешественник, ни разу не бывавший на Кавказе. Сначала оказалось, что в Абхазии отдыхать тепло и дёшево, потом - что очень интересная и дружелюбная страна Армения, но вскоре и её в туризме заткнула за пояс Грузия, к 2016-му году кажется ставшая главным туристическим направлением Ближнего зарубежья. Привлекательным и почти не опасным вскоре стал казаться и Азербайджан, хотя его репутацию сильно подмочили дикарские истории с Сергеем Болашенко и Сашей Лапшиным. Тем временем блоггеры зачастили в Чечню, с 2011 года по фотографиям френд-ленты я выучил наизусть небоскрёбы Грозного и башенные городки Ингушетии. Где-то с год назад стало ясно, что и wild west на Северном Кавказе если не исчез, то принял приемлемые для неэкстремальных путешествий масштабы.



Я же видел Кавказ лишь с лакколитов КавМинВод да углубился на 8 километров к Медовым водопадамв Карачаево-Черкессию.
И тем не менее когда я говорю, что много путешествую по Ближнему зарубежью, чаще всего следует вопрос: "В Грузии был?".

Кавказ остаётся пока что главным белым пятном моих путешествий. Даже о Дальнем Востоке я знаю куда больше, потому что провёл там детство, а дальневосточные люди и образы сопровождали меня всю юность.

При этом путешествие по Кавказу вряд ли стоит откладывать надолго, потому что там может рвануть. Для туристов уже потерян хотя бы на несколько лет Карабах, по краям которого вновь сделалось жарко. И масштабы того, что нужно успеть, что стоит увидеть, на Кавказе таковы, что порой я даже думаю - а может и ну его нафиг?

Поэтому такой вопрос к залу:
1. Зачем, на ваш взгляд, стоит ехать на Кавказ? Весь Кавказ в целом и каждая его часть по отдельности.
2. Что я увижу там принципиального нового (речь не про архитектуру и природу, а про особенности жизни) после Средней Азии?
3. С чего бы стоило там начать?

На ближайшее лето у меня другие планы, а вот дальше я пока в раздумьях между Кавказем, Польшей и Финляндией.

Свежепереименованный Кропивницкий - странный город. Небольшой областной центр (224 тыс. жителей), он расположен в самой середине Украины, и вместе с тем неимоверно далеко от всего. Как и соседний Кременчуг, из которого я добирался сюда через показанный в прошлой части Чигирин, он стоит на границе исторических Малороссии и Новороссии, а основан был уже за пределами первой но ещё до создания второй, и основателями его были сербы. За сотню лет он сменил пять названий, поставив кажется абсолютный рекорд среди постсоветских городов: Елисаветград, Зиновьевск, Кирово, Кировоград и вот наконец Кропивницкий. Здесь абсолютная Новороссия в плане архитектуры и истории, но абсолютная Правобережная Украина в плане современных реалий, кроме разве что языка, который в Кропивницком, в отличие от области, по преимуществу русский. А главное, это город-неожиданность: заочно он представляется среди областных центров Украины одним из самых унылых и бедных, и тем удивительнее обнаружить город, достопримечательностями и ухоженностью достойный какого-нибудь Ивано-Франковска.

Для меня Кировоград (тогда ещё Кировоград) стал последним посещённым областным центром Украины. О нём расскажу в трёх частях, последних в этой украинской серии, и в первой пройдёмся по главной улице Большой Перспективной, пару раз отклонившись с неё влево, к лежащей за Ингулом крепости Святой Елизаветы.

Кировоградская область на карте Украины - это своеобразное подпространство. Её не отнести толком ни к Центру, ни к Югу, ни к Западу, ни к Востоку, ни к казацкой Малороссии, ни к капиталистической Новороссии. В Средние века это была своеобразная "нейтралка" между с одной стороны Киевской Русью, Великим княжеством Литовским, Речью Посполитой, а с другой стороны - Византией, Золотой Ордой, Османской империей. Казаки сюда не спешили, боясь татар, а татары - боясь казаков. Но и те, и другие год от года слабели, зато Российская империя приближалась к своему полудню. И вот в 1751 году к русскому посланнику в Вене явился австрийский полковник Иван Хорват, вопреки своей фамилии бывший сербом, да спросил, не нужны ли случаем русской короне отчаянные ребята, готовые жить в неосвоенной земле. Среди сербов был свой аналог казаков - граничары, и несмотря на определённую вольность, не всех из них прельщала жизнь под католической монархией. Так в южных степях появились Славносербия на Северском Донцеи Новая Сербияна Ингуле и Буге с центром в Новомиргороде, которую с юга прикрывал ряд укреплений, замкнутых на заложенную в 1754 году крепость Святой Елизаветы с русско-казацким гарнизоном. Проект себя не оправдал - лихие сербы не столько охраняли границу, сколько грабили караваны между Крымом и Польшей (подбрюшьем окраин которой тогда был этот район), а то и саму Польшу по ту сторону границы, когда же в 1764 году взошедшая на престол Екатерина II велела провести расследование, обнаружилось, что и сербов-то здесь почти втрое меньше, чем числилось, однако денег из бюджета автономия получала на всех. Но это был не первый и не последний опыт переселения православных народов в южные пределы - я уже писал про греков Нежинада про Слободскую Украину, и императрица, видимо с учётом ошибок Новосербии дала старт более масштабному проекту Новороссии. Крепость Елизаветы же никуда не девалась, слободка при ней оставалась едва ли не ближайшим к Чёрному морю русским (кроме казацких) поселением, и уже в 1775 году стала уездным городом Елисаветградом, в 1803 году включённым в Херсонскую губернию. Последнюю я когда-то уже называл Калифорнией Царской России, и выросло из неё в итоге 4 области (Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская) и одна непризнанная страна (Приднестровье). Елисаветград был её старейшим городом, в развитии имел определённую фору, да вдобавок в 1869 году через него прошла железная дорога Харьков-Одесса. К началу ХХ века Елисаветград процветал - с 60-тысячным населением, работавшим на всю страну заводом братьев Эльворти и пущенной в 1897 году системой электрического трамвая.

1а.


Кропивницкий - город очень компактный, и добрая его половина, как какая-нибудь Алма-Ата, стоит на хорошо заметном склоне, только не гор, а всего-то берега реки Ингул, текущей в "город безработных корабелов" Николаев. Наискось реке бывший Кировоград рассекает мощная железная дорога, по ощущения разграничивающая "ту" и "эту" стороны посильнее самой реки. В зажелезнодорожной, северной части - огромный автовокзал по соседству с аэропортом, и самый впечатляющий въезд - именно с севера, через роскошный сосновый бор. Первое же, что бросается в глаза уже на окраинах - чистота, в плане которой Кировоград мог бы дать фору любому городу Западной Украины. А въехав в исторический центр, удивляешься уже тому, насколько здесь красиво:

2.


И первый, и второй кадры сняты на улице с забавным названием Большая Перспективная, главной оси местного Подола - район с таким названием тут, конечно, поскромнее, чем в Киеве, но определённо интеренее, чем в Полтаве. Название Большой Перспективной вернули ещё в 2011 году, а при Советах она была улицей... вот почему-то не Кирова, а Маркса, и скорее всего получила это название ещё до переименования города в Кировоград. Вообще, чехарда переименований тут впечатляет: "самодержавное" название, конечно же, не имело при Советах никаких шансов, и в 1924 году, при раздаче "именных" топонимов старым большевикам Елисаветоград в честь своего уроженца Евсея Радомысльскогостал по его партийному псевдониму Зиновьевском. Десять лет спустя, однако, Григорий Зиновьев вдруг оказался врагом народа, и город его имени, недолго думая, "перепосвятили" Сергею Кирову. Последний в советской топонимике вообще уступал разве что Ленину, и только среди городов мне известные бывшие и действующие Киров, Кировск, Кировский, Кирово, Кировка, Кировоград, Кировокан (Ванадзор), Кировобад (Гянджа), зачастую ещё и в нескольких экземплярах, и по-хорошему не хватало в этом списке Кировилинны, Кировпилса, Кировеняя, Кироворешти, Кирави, Кировокента и Кировкалы. Зиновьевск и Кирово входили в Одесскую область, а в 1939 году город стал областным центром и видимо для солидности был переименован в Кировоград. Историю нынешнего переименования все знают: подавляющее большинство населения было против переименования вообще, а если и за - то в Елисаветград. Честно говоря, память Елизаветы Петровны, фаворитом который был не забывавший и о малой родине подумать украинец Алексей Разумовский, можно было бы и уважить, но - "прочь от Москвы!". Ещё в 2015 году из 45 тыс. опрошенных подавляющее большинство в 4 тысячи против поддерживавшего Елисаветград жалкого меньшинства в 35 тысяч проголосовало за вариант Ингульск, который впрочем всё равно не прошёл. В 2016-м, уже после моей поездки, Верховная Рада объявила компромиссным и всех устраивающим названием Кропивницкий в честь известного украинского драматурга, и переименовала город без рассуждений.
Но я гулял ещё по Кировограду, и вот уверен, что большинство противников переименованияв гробу видели этого Кирова и не очень-то даже знают, кто он такой - просто дело было не в нём...

2а.


Кариатиды на кадре выше принадлежат бывшей гостиницы "Северская" (1907), ныне казначейству. На позапрошлом кадре и весь его фасад по соседству со старым банком (1902). Елисаветградский Подол открывает обширная площадь Героев Майдана, конечно же бывшая некогда площадью Кирова. Перед унылой областной администрацией напротив тех фасадов и пенёк не Ильича, а Мироныча (1936), причём был он весьма интересными внешне (фотографии Небесной Сотни висят на месте барельефов), и историей: один раз его уже валили с постамента - при фашистах. Что за палатка перед ним - не знаю, равно как и стоит ли она здесь до сих пор:

3.


Но сама по себе национальная активность тут очень заметна. Кировоград оказался с большим отрывом самым "вышиванковым" городом, что я видел в тот приезд, может быть не считая Киева. Не знаю, в чём тому причины - в высоком уровне патриотизма или же в том, что здесь глухомань и просто в других местах эта волна схлынула раньше.

4.


В итоге точки над i расставил ranmarouв комментариях: я просто попал на день вышиванки, который проходит на третью неделю мая в четверг, и в это время народ кто по зову сердца, кто по велению начальства облачается в вышиванки.

5.


Кадр выше снят на паралелльной Пашутинской улице, куда мы в этом посте будем сворачивать с Большой Перспективной несколько раз. А площадь Героев Майдана расположена так, что интересно пройтись буквально по любой улице, отходящей с её углов. Направо пойдём во второй части, наверх в третьей, а вот из левого верхнего угла отходит улица Якова Паученко, названная в честь архитектора, построившего немалую часть здешних красот:

6.


Сразу за ним Каскадный сквер с давно пересохшим фонтаном:

7.


Напротив которого потрясающе красивый дом купца Давида Барского начала ХХ века:

8.


С 1929 года в нём обитает краеведческий музей, о чём напоминают каменные бабы, а заодно об исторической Новороссии - для меня каменные бабы у музеев давно стали её чётким маркером.

8а.


На Пашутинской - больница в здании водолечебницы Гольденбурга конца 19 века, в тогдашнем Елисаветграде бывшей оснащённой по последнему слову медицины частной клиникой для богатых:

9.


Домики Пашутинской улицы:

10.


Это непарадный Елисаветград, но домик на углу явно гораздо старше окружающего буйства и построен как "образцовый" по какому-нибудь давнему генплану:

11.


Ниже дома Барского и лечебницы Гольденберга встречает и Хоральная синагога, основанная в 1889 году, и на мой взгляд одна из самых больших и красивых на Украине. Евреи в Елисаветграде составляли без малого 40% населения, и этот район восточнее площади судя по всему служил здесь еврейским кварталом:

12.


Напротив синагоги - дом Сергея Мейтуса (1899), еврейского предпринимателя, державшего ещё одну частную клинику. Его сын Юлий Мейтусстал при Советах известным композитором. Дом его теперь занимает музыкальная школа, а синагогу вернули евреям, и помимо основных функций она вмещает так же еврейские музей и клуб:

13.


Если же в месте с кадра выше развернуться на 180 градусов - откровется вид с заглавного кадра. Это улица Виктора Чмиленко, до революции Московская, а при Советах Дзержинского, переименованная в честь активиста из Небесной Сотни. Площадь Героев Майдана она пересекает в левом нижнем углу между советским Домом обуви (1961) и построеным в 1911 году для магазина электротоваров (!) "Проводник" модерновым зданием с потрясающей змеюкой на фасаде.

14.


Ниже институт усовершенствования учителей 1960-х годов:

15.


На месте самого роскошного в "докапиталитическом" полувоенном Елизаветограде дома генерала Элькена начала 19 века:

15а.


Равно как и ради мощной сталинки горсовета (1954) пустили псу под хвост...

16.


...Успенский собор (1788-1801), крупнейший на момент постройки храм Новороссии, к тому же в столь уместном в Елисаветграде стиль елизаветинского барокко:

16а.


У Горсовета - памятник Алексею Пашутину (2009), градоначальник в 1876-1905 годах, при котором Елисаветград достиг расцвета. Вообще, об уездных городах с "отцами-мэрами" той эпохи впору делать какой-то обобщающий пост.

17.


А напротив всё тот же архитектурный фейерверк.

18.


19.


19а.


Ниже Горсовета - увешанный афишами Центральный сквер:

20.


За которым я свернул на Преображенскую улицу. На углу Пашутинской - бывшая гостиница "Рига" напротив грязного и шумного рынка:

21.


За которым ныне крупнейший в городе Преображенский собор (1813), строившийся как единоверческий - помимо граничар, в Новосербию активно переселялись староверы, в первую очередь часовенники - своеобразная переходная форма между поповцами и беспоповцами (подробнее о них см. здесь). Строительства собора добились несколько общин, перешедших в единоверие:

22.


Храмовый двор был заперт. но за воротами я увидел грандиозную писанку:

23.


И симпатичный дворик со звонницей и часовней. По всему похоже, что храм и ныне принадлежит "раскольникам", только не староверам, и "национальным православиям" Украины, но это впечатление обманчиво - по крайней мере сейчас он числится за Московским патриархатом.

24.


А буквально напротив через следующую улицу воссоздаётся миниатюрная Владимирская церковь (1795) совершенно великоросского облика "восьмерик на четверике":

25.


Стоит она на улице Тарковского... но не Андрея, а Арсения, его отца-поэта, родившегося в Елисаветграде. Нижняя часть улица, однако - мрачное рабочее предместье, где в мае-2016 на домах ещё висели мемориальные доски борцам революции:

26.


27.


Возвращаемся на Большую Перспективную. Здесь даже ЦУМ в стиле модерн:

28.


Один из последних на улице - роскошнейший модерновый дом Шполянского (1887), ныне занятый художественным музеем:

29.


У берега Ингула - то ли набережная, то ли площадь с памятнкам чернобыльцам, больше всего впечатляющим надписью на табличке. "Чернобыль" в переводе с украинского - полынь:

30.


Вид с моста через Ингул налево, в сторону Николаева. Как часто бывает, к реке красивый старый город выходит советскими коробками да старыми фабриками:

31.


По широкому мосту покидаем Подол - на том берегу лежит бывшая крепость с предместьями, и первая от реки улица не случайно зовётся Верхней Пермской - конечно же, по стоявшему там полку. Большую Перспективную здесь продолжает столь привычная в постмайданной Украине Соборная, разделявшая исторические Пермское (слева) и Греческое (справа) предместья.

32.


Сразу за мостом - бывшая Греческая церковь Рождества Богородицы (1812), с утратой Успенского собора оставшаяся за главную. Даже росписи её сделаны ещё в конце 1980-х... но храм был закрыт даже со двора, и более удачного кадра у меня не вышло:

33.


Дальше по Верхней Пермской до войны находилось трамвайное депо. Елисаветград стал первым уездным городом Российской империи, запустившим трамвай - в 1897 году, пятым в стране после губернских Киева, Нижнего Новгорода, Курска и Екатеринослава, равно как и пятым в нынешних границах Украины после Львова и Черновцов. Увы, трамвайная система была полностью разрушена войной, после которой так и не восстановилась:

34.


По одноэтажным домикам хорошо видно, что центр город с упразднением крепости благополучно сместился на Подол, зарождавшийся как одно из предместий:

35.


И опять же "синдром западного берега" - дореволюционка, вообще довоенка тут сохранилась гораздо хуже, чем на "подольском" берегу, и в ней много советских заплат:

36.


У перекрёстка Соборной и Верхней Пермской - сохранился старый Окружной суд (1845), ныне тоже суд, но апелляционный. Над всем кировоградским центром по обе стороны Ингула господствует скелет-недострой, местным известный как Падающая башня - он стал таким задолго до Майдана (точных дат не нашёл) из-за каких-то ошибок в строительстве: высотка начала крениться, и застройщики счёл не выгодным что-то исправлять, а город видимо ждёт, когда сама завалится.

37.


Более благообразная доминанта - гостиница "Турист":

37а.


Но моя гостиница "Елисаветград" - в огромном ТРЦ "Портал", закоченном в 2000-х долгострое заложенного в 1980-е концентрого зала. Гостиница совсем маленькая, недорогая и очень уютная - в таких всегда очень обидно, когда возвращаешься туда поздно вечером, а уезжать предстоит уже рано утром.

38.


А свернув около "Портала", можно углубиться в Крепость Святой Елизаветы. Некогда главная военная база Юга, сухопутный военный порт на краю Дикого поля, она так и не поучаствовала в серьёзных войнах и была упразднена ещё в 1784 году с ликвидацией крымской угрозы. Но в городских кварталах по-прежнему видна километровая 12-лучевая звезда её 6 бастионов (Троицы, Алексея, Андрея Первозванного, Александра Невского, Архангела Михаила и Екатерины) и 6 равелинов (Анны, Наталии, Иоанна Предтечи, Печерских Старцев, Николая и Фёдора), пересеченная оживлённой улицей Ушакова:

38а.


Валы внешних укреплений. У входа в крепость, на Предтеченском равелине - крест памяти жертв Голодомора... и загадочные круги наподобие следов посадки НЛО (что немудрено, если рядом Пермская улица):

39.


У крепости было трое ворот - Всехсвятские (на Ингул, ныне исчезли), Троицкие (южные) и Предтеченские (северные), обращённые в сторону города и поэтому ныне ставшие парадным входом. Здесь встречают пушки 18 века - с упразднением все орудия были вывезены в Херсонскую крепость, таким образом обозначив новый форпост Новороссии, но две пушки остались в Елисаветграде как память. Вид с Андреевского бастиона на Алекеевский:

40.


В глубине крепости, фактически представляющей собой парк, всего два объекта. Справа от улицы Ушакова - воинский мемориал Пантеон Славы:

41.


Так и не сумел разобраться, когда он был построен и кто покоится в разных его секторах, но это в большей степени некрополь, чем памятник:

42.


Хотя основной монумент впечатляет:

43.


Как и пристроенный к нему недавно стенд с фотографиями погибших в АТО. Небольшой Кировоград потерял больше 120 человек, в процентном отношении даже больше, чем Днепропетровск. Не знаю точно, какие здесь базируются части, но это определённо один из самых пострадавших от войны украинских городов за пределами Донбасса.

44.


На другой стороне улицы - больница, вроде бы включающая изрядно перестроенные в конце 19 века здания крепости - канцелярию, штаб, кухню, аптеку, казармы... Где что - увы, не знаю:

45.


Главные здания крепости всё равно не сохранились - деревянная Троицкая церковь, в 1812 году разобранная и перевёзнная в Ровно. где была собрана уже в другом облике как Николаевская, да Генералитетный дом с 3-ярусной башней, когда-то буквально нависавший над одноэтажным городом. Пока крепость действовала - в ней бывали Суворов и Кутузов и даже Емелька Пугачёв, в общем цвет русско-турецких войн.

46.


Последний элемент бывшей крепости - кладбище на Екатерининском бастилне, жуткие в свой сдержанности братские могилы жертвы фашизма, на самом деле являющиеся зарытыми траншеями наподобие Панеряйских ямили оврагов Бабьего Яра. Такие есть во многих городах, просто обычно фашисты предпочитали совершать свои злодения в лесах и балках где-нибудь за городом, а в Кировограде сгодился и старый бастион.

47.


Цветы на могилах:

47а.


В следующей части вернёмся на Подол, погуляем по другим купеческим улицам к другому военному объекту имперской старины.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Город.
Новгород-Северский. Монастырь.
Путивль. Земля горюнов.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Ромны. Город со странной геометрией.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Улица Соборности.
Полтава. Центр.
Полтава. Окраины.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Город на двух берегах.
Чигирин и Субботов. С чего всё начиналось...
Кировоград (ныне Кропивницкий). Большая Перспективная.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Улицы старого города.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Предместья.
Киев до и после Майдана - посты будут.