Душанбинская главная улица тянется на 9,5 километров от вокзала на юге до цементного завода на севере, в Гиссарских предгорьях, и слеплена из трёх советских улиц - в прошлой частимы прошли бывшую улицу Лахути, а впереди бывшие улицы Ленина и Кирова, краешек показанного в первой частипарка Рудаки, превращённого в правительственный квартал, и две площади, на которых началась в 1992-м гражданская война. Проспект Рудаки красивая улица, но этот и прошлый посты - о городе, которого скоро не будет: в Душанбе начинается глобальная реконструкция центра.

Итак, в прошлой части мы обошли на юге центра Душанбе треугольник, одной из граней которого было начало проспекта Рудаки - от вокзала до площади 800-летия Москвы с белым Оперным театром. Теперь по бульвару бывшей улицы Лахути идём дальше на север между образцов сталинабадской архитектуры 1940-х годов, почти не разделимой на довоенную и послевоенную. Слева, почти сразу за площадью - Академия наук Таджикистана (1935-37), изначально ЦК Компартии ТССР, и на месте памятника Бободжана Гафурову,в одном лице известному учёному и 1-му секретарю ТССР в 1946-54 годах, до 1990-х годов поочерёдно стояли Сталин и Ленин. Какая-то научная жизнь тут ещё теплится, и помню, как кто-то из моих родителей (они биологи) лет 15 назад сильно удивлялся, когда с их институтом переписывался коллега из опустошённой войной страны.

2.


Справа - министерство культуры (невзрачное) и Национальная библиотека имени Фирдауси (1954), основанная в 1933 году:

3.


Фирдауси - это поэт их Хорасана, входившего тогда в Саманидскую державу, к которой возводит преемственность нынешний Таджикистан. Его главное творение - "Шахнаме", персидский эпос, топонимы и места действия которого разбросаны по всей Средней Азии, а уж сколько из него почерпнуло американское фэнтези типа Конана Варвара... Увековечены на фасаде библиотеки, однако, и Толстой, и Пушкин:

3а.


Но самое красивое - резная дверь. Ныне это здание второстепенно, а огромное новое у парка Рудаки я показывал в первой части.

4.


Проспект Рудаки от площади 800-летия Москвы до площади Дружбы вообще можно смело назвать Кварталом Культуры. На левой стороне ещё и конструктивистский Дом Печати (1931):

5.


На правой стороне - опять же конструктивисткая студия центрального телеканала "Сафина", изначально вроде бы филармония:

6.


На заднем плане довольно стильная высотка офиса Tcell, а перед "Сафиной" - очаровательный памятник:

6а.


На боку у "Сафины" ещё и танцующая мозаика, а дальше по Рудаки над ней нависает "Душанбе-Плаза", высочайшее здание Таджикистана (92м) и первая в городе крупная новостройка (2010). Встречал упоминания, что это подарок Москвы, и если так - то эти башни правда похожи на"лужковский стиль". Наверху вроде бы есть смотровая площадка, но как туда попасть - так и не понял.

7.


У подножья башен снят и заглавный кадр, после которого на меня обратили внимание две шедшие мимо русские женщины с усталыми лицами (они тут все такие) и посоветовали здесь не снимать, "а то арестуют!". Русских людей я в этом посте буду упоминать ещё пару раз... но не потому, что их здесь много, а как раз наоборот - запомнилась практически каждая встреча.

8.


Новостройка напротив "Душанбе-Плазы":

9.


Изогнутая сталинибадака, в советском Душанбе известная как фотомагазин. Магазины тут вообще были известным ориентирами и многие из них все душабинцы занли по прозвищам, как например "Быки" - мясной гастроном с эмблемой в виде головы быка над входом (не знаю точно, где он был). Слева - люлишка, одна из многих курсирующих с протянутой рукой по холёному центру:

10.


Между тем, проспект слегка поворачивает, а бульвар обрывается - мы пришли на площадь Дусти (Дружбы), до 1997 года площадь Озоди (Свободы), до 1991 - Ленина, а до 1961 видимо и вовсе Сталина. Ещё недавно на неё выходил полукргулый конструктивистский фасад Министерства транспорта, изначально Дома связи, или просто Почамта (1934). Он стал первой и самой ценной в архитектурном плане жертвой "нового лица Душабе", как и стоявший по соседству кинотеатр "Джами" (1964), не столь выдающийся, но любимый несколькими поколениями душанбинцев:

11а.


Пока цело здание правительства Таджикской ССР (1940-46), ныне Маджлиси-Олий, то есть парламент республики. Для 8-миллионной страны он, скажем прямо, маловат:

11.


Особенно интересны барельефы на его фасаде с нетронутым советских гербом:

12.


Напротив парламента с 1997 года стоит памятник Рудаки, а в 1961-91 годах стоял памятник Ленину, опять же видимо сменивший памятник Сталину. Кусты на заднем плане - на месте той самой эспланады из первой части, ведущей к Стеле Герба, а слева над всем этим теперь высится огромное, грузное и серое, как слон, здание Национальной библиотеки. Но важнейшую роль эта площадь сыграла, когда стоял на ней памятник Фирдауси, а сама она была площадью Свободы - здесь митинговали будущие "юрчики" из Ленинабада, Куляба и Худжанда да старших поколений Душанбе: сторонники светского авторитаризма в лице президента-ленинабадца Рахмона Набиеваи председателя Верховного совета ягнобца Сафарали Кенджаева, а впоследствии и возглавившего Народный фронт кулябского бандита Сангака Сафарова. Идеалом их лидеров был Юрий Андропов, отсюда и прозвище этих сил. Но во время этих митингов площадь выглядела и не так, как на фото ниже, и не так, как сейчас, и я не знаю, сохранились ли её фотографии тех лет:

13. 1980-е.


Следующий участок проспекта Рудаки в советское время был проспектом Ленина. На нём уже нет бульвара, а по левой стороне тянентся парк Рудаки, на краю которого сиротливо стоит роскошная сталинская арка (1950):

14.


Сам же парк Рудаки, как уже говорилось в первой части - место, откуда начинался город. Там же, в первой части, я показывал Николаевскую больницу (1914), единственное русское здание, когда-либо бывшее в Южном Таджикистане, но она была разрушена, возможно, ещё в прошлую гражданскую войну, затянувшуюся здесь до 1922 года. Не сохранился и конструктивистский Дом офицеров (1937):

14а.


И чайхана "Фарогат" - один из символов советского города, снесённая уже в наше время:

14б.


Напротив парка на проспекте - конструктивистская мэрия (1937, изначально совнарком) и городской хукумат 1950-х годов. По этой улице мне стоило пройти пару кварталов к тем высоткам - там есть оригинальные позднесоветские минэкономики и госкомстат (см. здесь в конце поста), а так же посольство Ирана в здании 1930-х годов.

15.


Дальши - длинный жилой дом с внушительными арками:

16.


По левой стороне парк Рудаки сменяется новостройками правительственного района, и в целом "сталинабадская" застройка дальше идёт лишь по правой стороне:

17.


На очередном перекрёстке за высоким забором Русский драмтеатр имени Маяковскогов процессе сноса. Русских в Душанбе осталось всего несколько тысяч, и всё же сам по себе театр не закрыт, а лишь сослан на окраину.

18.


А вот его зданиеутратило свой куда более интересный первоначальный облик, такой "советский колониальный стиль" (с) dima1989, гораздо раньше, построенное в 1929 году как Дом Дехканина (Крестьянина, то есть), оно же и первый Таджикиский драмтеатр, а заодно ещё и первые в Душанбе почта, телефон и телеграф, через несколько лет съехавшие в новое здание Почтамта. Русский театр же образовался в уже упомянутом Доме офицеров в 1937 году, в 1948-м переехал сюда, и до 1957 года Дом Дехканина занимали оба театра. Затем таджикская труппа съехала в новое здание, и видимо примерно тогда же Дом дехканина был перестроен, потеряв свою "колониальность". В историю русского же театра вообще Душанбе вошёл как место, где в 1942-44 годах эвакуированный Евгений Шварц написал своего "Дракона". Но весь этот послужной список зданию не помог, как и Почтамту, и снесённому давным-давно Дому офицеров...

18а.


А следующий по проспекту - Президентский дворец (1950), изначально ЦК Компартии Таджикистана, куда этот орган переехал из нынешнего здания Академии наук (кадра №2). У президента с 2011 года новая резиденция Дворец Наций в парке Рудаки, но как я понимаю, и у этого здания статус не менялся. Его фасад глядит на главный душанбинский перекрёсток - вниз отсюда круто уходит пересекающий Душанбинку проспект Самани, при советах бывший проспектом Путовского:

19.


Кадр с его "воротами" в контровом свете у меня не удался, поэтому поставлю здесь историческую фотографию. Перекрёсток ныне безымянный, и названия видимо был лишён вполне осознано: на заре независимости это была площадь Шахидон (Героев?), на которой началась таджикистанская Гражданская война. Здесь в марте 1992 года митинговали "вовчики" (от "ваххабиты") - столь знакомый по нынешней Сирии объединённый лишь ненавистью к власти союз оппозиции из демократов (памирцы и активная молодёжь Душанбе) и исламистов (Каратегин и Курган-Тюбе). Бешеная энергия толпы видна даже на этом фото. Противостояние "людей площади Озоди" с "людьми площади Шахидон" длилось полтора месяца, порой перестало в беспорядки с убитыми и раненными, и закончилось как будто бы мирно, но почти сразу новые восстания начались в других районах, а вскоре задержанный оппозицией по дороге в аэропорт президент Набиев подписал отставку. "Юрчиками" и "вовчиками" их прозвали позже, когда всё решал уже не микрофон, а автомат. С той же стороны, из-за Душабинки, наступали гиссарцы из Народного фронта, не с первой попытки вернувшие контроль над столицей в конце того же 1992 года. И хотя война затянулась формально на 5 лет (официальное переимирие было подписано в 1997-м), а фактически и на все десять, давая рецедивы по сей день, большая часть её жертв, полсотни тысяч человек, погибли в первые полгода. История стара как мир, и в каждой отдельно взятой стране я не могу понять, на что надеялась городская молодёжь с активной гражданской позицией, зовя на помощь джихаддистов или фашистов, от демократии куда более далёких, чем любой Андропов. Это кажется таким же абсурдом, как искать защиты от холода в раскочегаренной топке...

20.


Сейчас о страшном прошлом, как и всюду в Таджикистане, не напоминает почти ничего. Дома дальше по проспекту:

21.


К президентому дворцу примыкает здание танцевального ансамбля-театра "Падида", где так же обитает труппа "Бесапарастон" ("Без покровителей")иранского эмигранта Сома Джовиди и делаются всяческие весьма вольнодумские по меркам Средней Азии постановки:

22.


Рядом и музыкальный магазин, где чуть ли не рок играл, когда я проходил мимо, а стоящая за ним чайхана "Рохат" (1958) - одно из немногих "приговорённых" было зданий, которые смогла отстоять общественность - неслыханное дело в Средней Азии! Такая вот настоящая площадь Свободы под боком Президентского дворца:

23.


Огромные чайханы с расписаными потолками - одна из "фишек" советской архитектуры Таджикистана, и я бы сказал, что "Рохат" проигрывает внешне чайханам в Худжанде и Каннибадаме, а может быть и где-нибуь ещё. Но "Рохат" - в столице, и пожалуй это самый именитый ресторан бывшего СССР - ни таллинская "Старая Ганза", ни московский "Метрополь" не сравнятся с "Рохатом" по значимости для своего города и своей страны.

24.


24а.


И при всём том это заведение не для богатеньких, цены тут если и выше средних по центру Душанбе, то совсем ненамного. Сервис, конечно, тоже безукоризненным не назвать - в пустом зале обслуживание с черепашьей скоростью, а половины блюд под вечер четверга нет в наличии... но главное же здесь не это, а сам статус "души города".

25.


На кадрах выше и ниже - задний дворик:

26.


А самый красивый тут зал:

27.


28.


29.


В кадр не попала чета пожилых русских, холёных и солидных - не чета большинству оставшихся в Таджикистане соплеменников с печатью пережитого на лицах. Может это и туристы были, или экспаты, или преподаватели Русско-Таджикского университета. Как мне показалось, "Рохат" популярен именно у старшего поколения душанбинцев, а молодёжь знает, что это почётное место, но ходит в другие заведения.

30.


Проходя здесь на следующий день, я поужинал ещё и в иранском кафе по соседству. Официанткой и буфетчицей там работала полная, но чрезвычайно обаятельная русская женщина, которую другие посетители по-свойски звали по имени. Меню же абсолютно разочаровало - единственным интересным блюдом в нём был сэндвич с мозгами ("Это же иранцы!" - усмехнулась хозяйка), который я попробовать так и не решился, а в основном различные вариации риса, курицы и овощей. Приготовлено всё это было очень неплохо, но как я узнал позднее, иранская кухня сама по себе чрезвычайно уныла, и в Средней Азии смотрится что английская овсянка в Италии. И в то же время она куда ближе к европейской, чем быстро надоедающая тяжёлая и жирная местная еда.

31.


А "Рохат", получается, стоит между двух театров, связанных с иранскими эмигрантами. Дальше по проспекту - Таджикский драмтеатр (1957) имени Абулькасима Лахути, переехавший сюда из того самого Дома Дехканина. Лахути, хотя и советский поэт, родился в шахском Иране, печатался в Индии, жил одно время в Болгарии, поддерживал то власть, то исламистов, то сепаратистов, а в 1922 году, после поражения азербайджанского восстания, бежал в Баку, где женился на еврейке-востоковедке Цецилии Бану из Нежина, подался в коммунисты и в 1926 году уехал в языково-близкий Таджикистан. Писал он всю жизнь на фарси, так что пополнил ряды таджикско-советских поэтов.

32.


Памятник Лахути и ещё одна роскошная резная дверь:

33.


От чайханы "Рохат" проспект Рудаки - уже бывшая улица Кирова, идущая до самых окраин. Оттуда же, с севера, как каток надвигается на старый город "новый облик":

34.


Но слева от проспекта вдруг начинаются махалли - кажется, последние остатки кишлака Дюшамбе, центр которого располагался примерно там, где теперь торчит 165-метровый флагшток у парка Радуки:

35.


Здесь господствует Центральная мечеть Ходжа-Якуба (точно не знаю, кто это был), построенная в 1997-2002 годах. Впрочем, местные мне говорили, что в основе своей она старинная, а перестраиваться начала ещё в конце в 1980-х, но никаких подтверждений этому я не нашёл:

36.


Как бы то ни было, мечеть действительно красива, и мне даже не верится, что это в чистом виде новодел:

37.


38.


Пишут, что по стилю она похожа на мечети Ирана, а не Средней Азии (отличаются они примерно как украинское барокко от русского - на взгляд постороннего вроде и одно и то же, а разбираясь в предмете, их уже не перепутаешь), и скорее всего не без помощи Ирана и строилась.

39.


Самая невзрачная задняя часть - видимо, и построена в конце 1980-х, а от исторической мечети, если она таки была, не осталось ничего. Я зашёл сюда чуть позже намаза, когда зал уже закрыли, двор опустел, но вокруг ещё стояли и сидели группки верующих людей, да торговки рядом ещё не сняли свои лотки с курутом и зеленью. И махалля есть махалля - если в большей части города этой скверной привычки не наблюдается, то за мечетью мне сразу стали кричать "хэллоу, мистер!".

40.


Итак, в этой и прошлой частях мы прошли "непрерывную" интересную часть проспекта Рудаки - около 3,5 километров. Дальше центр разуплотняется, и от одного хоть чем-то примечательного объекта до следующего идти становится всё дальше и дальше.
Отель "Авеста" - оригинальная позднесоветская архитектура в Душанбе местами интереснее сталинской.

41.


Памятник Омару Хайяму - если Рудаки родился в пределах нынешнего Таджикистана, а Фирдауси в считающейся его предшественником Саманидской империи, то Хайям был уже из материкового Ирана, но учился и жил в Самарканде и Бухаре, которые для таджиков что для сербов Косово.

42.


Кохи-Вахдат, то есть Дворец Согласия (1974), бывший Дом политпросвещения:

43.


Сталинабадка на убой:

44.


Что-то с мозаикой:

45.


Справа в боковых улицах уже виден край города:

46.


Но на проспекте - ещё три вуза. Таджикский педагогический университет имени Садриддина Айни основан в 1931 году (изначально - имени, внезапно, Шевченко), но это здание явно гораздо моложе:

47.


А в переулочке за ним - последний в моём рассказе о Душанбе образец конструктивизма (1931), лицей для одарённых детей, возможно старое здание пединститута или школа при нём.

48.


Где-то здесь я зашёл в корейский магазин, обнаружив там из национального в основном приправы да лапшу, и поймав легковую маршрутку, уехал в свой хостел. Следующие участки проспекта я видел лишь проездом - вот например "Саодат", ещё одна чайхана с историей:

49.


Таджикский медицинский университет имени конечно же Авиценны (1939). Главный корпус видимо тех же времён, причём в 2007 году он полностью (кроме каменных стен) сгорел и ещё несколько лет восстанавливался:

50.


Посольство Китая с галереей детских рисунков от "Синьхуа". Таджикистан в последние несколько лет стал натурально китайским протекторатом, но Китай даёт и вполне реальные надежды на возрождение страны, в жертву которому (вернее, инвесторам-застройщикам) приносится и старый город:

51.


Дальше проспект достигает площади Рудаки, на которой вновь слегка поворачивает, а основное его направление продолжает короткая аллея, упирающаяся в фасад Таджикского аграрного университета. Облик его совершенно хрущёвсктй, но на самом деле здание построено в 1954-59 годах, раньше иных сталинок:

52.


Сельхозинститут был основан в 1931 году в Ленинабаде, а в 1944 переведён сюда, и мне живо представился караван натужно фырчащих машин, упорных ишаков и невозмутимых яков со стендами да наглядными пособиями, идущий в сопровождении маститых профессоров по гиссарским перевалам и наконец вставший лагерем у душанбинских стен (если бы таковые были) - проспект, отклоняясь влево, служит и началом дороги на Худжанд.

53.


Но северные окраины я оставлю на последнюю часть, а в следующей вернёмся в центр, на бывшую площадь Шахидон, да пойдём проспектом Самани за Душанбинку.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбеи получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссар и его крепость.
Турсунзаде и Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

Видны ли вам заголовки постов на основной странице моего журнала? А на собственной?
Мне вот на своей не видны. Исчезли после публикации нового поста или чуть раньше, но точно не с утра. В других журналах и во френд-ленте заголовки видно. Сбросы настроек, их изменения, смены стилей и прочие логически понятные средства не помогли. Что это за новая хрень?

Душанбе стоит на стекающей с Гиссарских гор реке Варзоб, в черте города более известной как Душанбинка или Душанбедарья. Параллельно реке на левом берегу проходит главная улица - показанный в прошлых двухчастях проспект Рудаки. Теперь сходим за Душанбинку и обратно, П-образным маршрутомпо проспектам Самани, Авиценны и Ширази. Здесь - самая мудрёная позднесоветская архитектура, остатки махаллей у канала, жизнь непарадных микрорайонов и одна из интереснейших достопримечательностей города - Исмаилитский центр.

От Президентского дворца на бывшей площади Шахидон вниз от проспекта Рудаки уходит проспект Исмаила Самани. Рудаки был крупнейшим поэтом Саманидской державы, а Исмаил Самани - её величайшим правителем. При Советах эта душанбинская улица №2 была и вовсе проспектом Чеслава Путовского - малоизвестного в других местах поляка-коммуниста, воевавшего за Таджикистан с турком-пантюркистом Энвером. Но более всего, пожалуй, проспект Самани известен по одной фотографиис танками и сидящими на асфальте людьми - это был февраль 1990 года, первое предвестие гражданской войны. Почти то же место сейчас:

2.


На проспект Самани мы уже заглядывали в первой части - до недавнего времени на нём стоял центральный Путовский базар (он же "Баракат"), а ныне грандиозное здание Национального музея практически на его месте. Вид с последним в обратную сторону, в перспективе улицы виднеется Президентский дворец:

3.


От него вниз и пойдём. Одно из самых интересных советский зданий Душанбе - Дом писателей (1977) со скульптурной группой Звёзды Поэзии на фасаде, олицетворяющем видимо небосвод.

4.


Рядом памятник "Айни и Горький" - Садриддин и Алексей-Максим действительно дружили, Айни здесь нередко называют "Таджикским Горьким"

5.


Типично душанбинские здания - общественное с лоджиями под узорными решётками и жилое с балконами шашечкой:

6.


Проспект Самани постепенно уходит в овраг. На его противоположных берегах - Национальный музей (слева) и Амфитеатр (справа), построенный в том же 2011 году:

7.


На фасаде - настоящий Фаравахар, или Окрылённое Солнце - древний зороастрийский символ. И хотя в стране большинство жителей встают 4:30 утра к первому намазу, а законом запрещён ввоз нехаляльного мяса, такие образы никого не смущают.

7а.


За Амфитеатром была советская воинская часть, а теперь парк. Главная аллея ориентирована точно на "ворота" Варзобской долины в Гиссарских горах:

8.


На краю парка - крутой обрыв, под которым строится аквапарк, а вдали за Душанбинкой и корпусами Таджикского национального университета строится крупнейшая мечеть Средней Азии:

9.


Чуть под другим углом видно колёсо обозрения в Столичном парке (это его официальное название) и построенная китайцами чуть ли не с нуля ТЭЦ-2 с высокими трубами:

10.


А явно промышленное сооружение перед длинным рядом домов - это действующая Варзобская ГЭС-3 (1956), последнее звено начинающегося за городом каскада, который покажу в следующей части.

11.


С моста хорошо видно, как сливаются Варзоб (справа) и Лучоб (слева)... но не сказать, что "сливаются в Душанбинку" - это именно неофициальное название Варзоба в черте города, хотя логичнее всего, конечно, провести границу названий здесь - черту города, или вернее его обширной агломерации, река уже не покидает, в южных предместьях впадая в амударьинский приток Кафирниган. На горизонте дым цементного завода, который так же в следующей части ещё увидим вблизи.

12.


За Душанбинкой проспект Самани продолжает центр. По правую руку - Душанбинский зоопарк (1961) и Спорткомплекс имени Фрунзе. Зоопарк потерял 95% своих животных в гражданскую войну, с тех пор по крайней мере частично восстановился, но пишут о нём в основном грустное - например, что животные голодные и даже волки не отказываются от яблок. В спорткомплексе же всё хорошо - спорт в Средней Азии любят. Напротив них - пугающе огромный, но на мой взгляд весьма красивый дворец "Навруз", концертный зал для крупнейших праздников:

13.


В портале - целая гора, как подражание казанскому Дворцу Земледельцевс его каменным деревом:

13а.


"Навруз" стоит по сути на берегу изогнутого Комсомольского озера (1937-38) - такое, отличающеся размером и формой, но не датой, обстоятельствами постройки и значением, есть во многих среднеазитских городах. Все они выкопаны в 1930-е годы методом народной стройки, по тем временам для не знавших большой воды местных жителей смотрелись морями.

14.


А напротив - пожалуй, самый интерсный, даром что современный, объект правого берега - Исмаилитский центр:

15.


В 7 веке в мусульманском Халифате произошёл раскол на суннитов и шиитов, связанный с гражданской войной между Омейяидами и потомками Али - затя пророка, последнего праведного халифа (для всех мусульман) и первого имама шиизма. В 760 году уже от шиитов откололись более радикальные последователи Исмаила, сына шестого шиитского имама, непримиримого противника суннитов и местной феодальной знати, ну а в 11 веке уже исмаилитское течениераспалось на мусталитов и низаритов; последние впрочем остались в подавляющем большинстве и под словом "исмаилиты" чаще всего понимают именно их. Исмаилиты в исламе - это что-то сродни кальвинистам или староверам-беспоповцам в христианстве, веровавшим без лишних обрядов и формальностей, но предельно строго внутри. Низариты проповедовали разумность в вере и социальную справедливость, не стремились обращать в свою веру никого, кроме избравших её добровольно, и не участвовали в "исламской глобализации", принимая людей из других народов такими, какие они есть. Они так и не смогли образовать государство, но архипелаг неприступных замков от Туниса до Персии доставлял немало беспокойства местным султанам, знавшим, что в случае войны не армия выйдет из-за стен, а в их собственный дворец проникнут неуловимые ассасины - у истоков исламского терроризма так же стояли исмаилиты. Предводитель низаритов с начала 19 века носит титул Ага-хан, ставка его перемещался между Персией, Индией, Египтом и Европой, и с 1957 года исмаилитов возглавляет живущий в Швейцарии мультимиллионер и выпускник Гарварда Ага-хан IV. Всего исмаилитов ныне около 15 миллионов человек, они живут по всему миру, причём в христианских странах Европы и Америки их больше, чем на Востоке... но ещё в 11 веке где-то в Египте исмаилизм принял непокорный персидский поэт Насир Хосров из Кабадиана (это в нынешнем Южном Таджикистане), а позже укрылся от преследований в далёких горах Бадахшана, населявшие которой народ в своём время так и не сумели обратить ислам непобедимые арабы. Хосрову, не мечом, а добрым словом, это удалось: горцы начали массово принимать его веру. Ныне единственные в мире исмаилитские народы, суммарно меньше миллиона человек, живут в горах Памира и Гиндукуша - пакистанские буришии кхои разделённые между Таджикистаном и Афганистаном памирцы. Они совершают намаз по три раза в день вместо пяти, не обременены строгим дресс-кодом и даже вместо мечетей у них дома собраний, а в быту сохранилось немало язычества. В прошлую гражданскую войну судьбой памирцев озаботился живший в Индии Ага-хан III, а в недавнюю памирцам помог Ага-хан IV, организовавший снабжение находившегося в блокаде Памира со стороны Оша. Он и по сей день строит в Горно-Бадахшанской автономной области мосты, школы и электростанции, и памирцы ему по-настоящему верят. Он же организовал строительство Исмаилитский центров в разных странах: первые три открылись ещё в 1985 году в Лондоне, Ванкувере и Лиссабоне, позже ещё в Дубае (2008), Душанбе (2003-09) и Торонто (2010), но душанбинский - крупнейший из них:

16.


Вечером первого дня, видя, как народ идёт туда на службу, я пошёл следом. Но внутрь меня не пустили, очень вежливо сказав, что день посещений у них по воскресениям, когда волонтёры проводят экскурсии. Я поуговаривал охранников, что в воскресение никак не могу, и они посоветовали прийти следующим утром, может кто и найдётся. Утром, к моему удивлению, охранник у главных ворот действительно оказался предупреждён о моём визите, и за отсутствием свободных волонтёров провёл нам экскурсию сам. У главного входа в здание на потолке характерная конструкция из квадратов - это не исмаилитский, а сугубо памирский символ 4 стихий, и точно так же оформлены и потолки традиционных домов бадахшанцев:

16а.


Красивое и какое-то очень стильное здание проектировали канадцы из "Студии дизайна Фаруха Нурмухаммеда" - видимо, тоже исмаилита. Основная концепция - образ чида, памирского дома, в доисламские времена служившего и языческим храмом. Над фойе - всё тот же памирский ступенчатый потолок:

17.


Но без голубых изразцов в Средней Азии никуда:

17а.


Другой элемент памирского дома - пять столбов (три с одной стороны, два с другой), такая конструкция у памирцев считается самой устойчивой к землетрясению. Столбы олицетворяют Мухаммеда, Али, Фатиму, Хасана и Хусейна, у каждого из них своя роль в жизни памирской семьи... ну а у этого здания пять башен высотой 21-25 метров, одна из которых к тому же водонапорная:

18.


Помимо центрального двора (или вернее атриума со стеклянными стенами) есть ещё один маленький дворик:

19.


А основное украшение залов и коридов - памирские сюзане с орнаментом в виде рогов архара:

20.


21.


21а.


Исмаилитский центр - это не мечеть. Он разделён на Административную зону (кабинеты руководства, столовая и комнаты отдыха волонтёров), Образовательную (14 аудиторий, библиотека и амфитеатр), Общественную (актовый и банкетный залы на несколько сотен человек каждый) и Молельную. Вот мы в библиотеке, обратите внимание, как одета библиотекарша - памирки не носят мешковатых платий и хиджабов, получают высшее образование наравне, а то и впереди мужчин, а памирские мужчины такими жёнами и дочерьми очень гордятся. Справа наш гид-охранник и в красной майке мой попутчик Виталий.

22.


Коренастый бритый охранник с очень выразительными чёрными глазами сам был шугнанцем из Хорога, и рассказывал среди прочего, что раньше бандитствовал в Москве, где есть и памирская группировка, а потом взялся за ум, крепко уверовал да вернулся в Таджикистан охранять покой братьев по вере.

23.


А за этой дверью - джамаатхана, то есть молельня, представляющая собой огромный зал с каким-то совершенно неземным, или вернее нерукотворным с виду интерьером. Там потрясающе красиво... но фотографировать запрещено, и я понимал, что не сумею это сделать незаметно. На первом кадре с исмаилитским центром хорошо видно, что одна из его секций стоит слегка наискось - это и есть молельня, ориентированная в сторону Мекки. На Памире мне как-то повстречался халифа (духовный староста селения), а вот в джамаатхану я, к своему стыду, так и не зашёл, в той крайне насыщенной поездке элементарно забыв об этом... В целом, на уровне ассоциаций, исмаилиты более всего напомнили мне староверов-беспоповцев. В следующий раз мы с ними встретимся только в долинах Памира.

24.


Напротив Исмаилитского центра, на берегу Комсомольского озера - киноконцертный комплекс "Борбад" (1985) с впечатляющим центральным зданием, похожим то ли на колокол, то ли на газгольдер. Название, как я понимаю - в честь Борбада Марвази, древнего основоположника персидской музыки.

25.


26.


А прямо за Борбадом начинаются махалли, из которых он кажется заблудившимся космическим кораблём:

27.


Очередной кишлак, поглощённый городом - кажется, Гофилабад, в любом случае эти названия давно забыты. У нас о бывших деревнях напоминают избушки посреди многоэтажек, а здесь - махалли через дорогу от микрорайонов. На неасфальтированных улицах играют дети, орут нам "хэллоу", а женщины в ярких одеждах при виде фотоаппарата улыбаются и приветственно машут руками.

28.


Среди махаллей петляет Большой Гиссарский канал (1940-43), текущий из Душанбинки на запад в Сурхандарьинскую область Узбекистана - его длина 49 километров. Через канал в махаллях множество самодельных мостиков:

29.


Да чайханы у мутной зелёной воды:

30.


Какими-то невзрачными промзонами мы с Виталием вышли на параллельный Душанбинке главный проспект Авиценны, где находится автовокзал:

31.


Перед ним - скульптуры:

32.


В здании - кассовый зал (как и на вокзале - без стенда с расписанием) и зал ожидания с буфетом. Новенькие кондиционированные автобусы отсюда ходят по всему Южному Таджикистану (дальше не могут - с советских времён автобусам запрещён проезд высоких перевалов), в города Хатлонской области делая по паре рейсов в день, а в соседний Турсунзаде отправляясь каждый час. В Турсунзаде мы с Виталием в одну утро отсюда и ездили, но в курсировании автобусов по Таджикистану есть своя специфика...

33.


На автовокзале автобус заполнился где-то на треть, почти по расписанию тронулся да поехал, вырулил у памятника Авиценне на проспект Самани... и встал как вкопанный у западной окраины, на пятаке микрорайона Зарафшон, где набирают пассажиров коллективные такси, и простоял там, набирая пассажиров, ещё добрых 40 минут. В салоне играла музыка, и среди неплохих в основном персоязычных песен (а тут и сам Таджикистан, и Иран, и общины в западных странах) проскакивали порой очень странные композиции на русском языке с характерым мягким таджикским акцентом. Больше всего мне запомнилась неимоверно грустная песенка про таджика, у которого кончился план. Начиналась она, дрожащим от безысходности голосом, словами "Я родилься в каменньм подвале...", а продолжась строками вроде:

А друзья мне расписали тело
Научили воровскому делу...

Но больше всего впечатляла своим припевом:

Денег нету, план последний,
Что же делать зявтра нам с тобою?
Ти ведь знаешь, план моё лекярство,
Я без пляна как король без царства.

Ты кайфуй, моя душа -
Жизнь как будто хороша,
Никогда не убивай,
Песню напевай...

Это, подчеркну, не из серии "Равшан и Дамжушта", а какой-то вполне себе местный исполнитель, наверное хотевший сказать "нет наркотикам!". Что ж, по крайней мере образ человека, в жизни которого нет, не было и не будет ничего хорошего, ему удался. И как часто бывает с такими вот бесхитростными песенками, ко мне она привязалась на всю поездку, и пару месяцев спустя, пробираясь домой через холодный осенний Хорезм, без зимних вещей и с почти пустыми карманами (обналичить деньги в Узбекистане проблема), я едва ли не каждый вечер начинал напевать "денег нету, план последний, что же делать завтра нам с тобою?"...

Ну а поездка из Душанбе в Турсунзаде, вместо 40 минут по графику растянувшаяся на полтора часа, так и осталась единственным опытом езды по Таджикистану в автобусе. В Узбекистане, впрочем, автобусы ведут себя так же, но ещё и убитые вхлам да забитые под завязку.

34.


Дальше просто дома и виды вдоль проспекта Авиценны - небанальнейшая советская архитектура, мозаики на торцах пятиэтажек да цветасто-многодетная жизнь пыльных дворов. Большая часть Душанбе простирается в ту сторону, и думаю, в более дальних районах всё примерно так же:

35.


36.


Пара многоэтажек нефтеперерабатывающего вида - пожалуй, мои любимые здания в Душанбе:

37.


Чего стоят одни только балконы в виде паутины!

37а.


И странно думать, что много лет в эти дома носили вёдрами воду из колонок и арыков, поднимаясь пешком по лестницам, топили дровами печки-буржуйки, а на заработанное в России покупали электрогенераторы - после гражданской войны жизнь налаживалась долга и тяжко. Ещё несколько лет назад во многих домах не работали лифты, но сейчас, по словам знакомых, изнутри душанбинские многоэтажки совсем такие же, как в российских городах.

38.


39.


На детских площадках - очаровательные горки в виде дракончиков, явно ещё советских времён:

40.


Артефакт невесть каких времён:

40а.


А многие кадры из этих дворов я показывал в первой части как общий колорит Душанбе:

41.


Это 11, 12, 13 и 14-й микрорайоны, а всего их нумерация в Душанбе уходит за сотню. У панно с Улугбеком в окружении советских космонавтов мы повернули на проспект Саади Ширази обратно в сторону центра:

42.


Здесь примечательны Верховный суд (1967) с НЛО-образной пристройкой:

43.


Да цирк (1978), уже виденный мной с самолёта:

44.


У цирка мы сели на троллейбус да поехали к хостелу почти по прямой - проспект Ширози на том берегу, у показанных в позапрошлой части Ослиных ушей, становится улицей Айни.

45.


Напоследок вернёмся на проспект Сомони, где я сделал ещё несколько кадров. На круглой площади с памятником Авиценне, глядящим в проспект имени себя, находится посольство России. Здесь оно, как в Киеве полгода назад, без флага (там, правда, флаг с тех пор повесили), но без флагов в Душанбе и все остальные посольства, например показанное в прошлой части китайское.

46.


Вид на Душанбе с запада:

47.


У Душанбе два города-спутника - западный Гиссар и восточный Вахдат. Первый существует с незапамятных времён, второй вырос при Советах из кишлака Янги-базар, и поначалу назывался Орджоникидзеабад, в 1992-2003 - Кафирниган, а его нынешнее название означает Согласие. В гражданскую войну Гиссар был оплотом Народного фронта, Кафирниган - оплотом оппозиции, и именно между ними решалась судьба страны. В конце 1992 года через показанные в этом посте районы гиссарцы брали Душанбе, а взятие Кафирнигана кулябцами означало коренной перелом в войне. Но четверть века спустя во всех трёх городах я не заметил ни единого следа оружия.
На выездах в обе стороны - символические Городские ворота. Западные ворота на Гиссар:

48.


Восточные ворота на Вахдат:

49.


Южных ворот я не видел, а северные совершенно невзрачны. В следующей части осмотрим несколько районов на востоке и севере города, в том числе обязательные у среднеазиатских столиц предгорья.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбеи получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссар и его крепость.
Турсунзаде и Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

В заключительной части о таджикской столице - то, что не влезло в предыдущие (прошлая частьбыла о районах за Душанбинкой), как например православный собор, недействующая канатная дорога, заводы новые и старые, ботанический сад, каскад мини-ГЭС и конечно же предгорные предместья, обязательные для среднеазиатских столиц.

В прошлых частях я показывал огромную расписную мечеть и стильный Исмаилитский центр, но ближайшим храмом к моему хостелу Green House был православный Никольский собор (1943-46). Дата пусть не удивляет - в Средней Азии большинство православных церквей, в том числе соборы в её столицах, появились в советское время. Но душанбинский храм - едва ли не первый из возникших на волне той религиозной оттепели, может быть даже во всём СССР: лишь в самой далёкой от фронта республике люди могли позволить себе строительства храма во время войны. Нынешний облик, впрочем, Никольский собор принял после руконструкции 2005-11 годов, и даже на недавних фотографиях у него раза так в два пониже колокольня. Сильно ли реконструкция изменила его облик и сохранились ли его более старые фотографии - увы, не знаю:

2.


Увидев людей, беливших стену, я было обрадовался - "наши!", но вблизи понял, что это те же таджики. Русские здесь - такая же уходящая сущность, как евреи в Бухаре и Самарканде, где за синагогами присматривают мусульмане. Из русских лиц я встретил лишь пару молчаливых старух да продавщицу в церковной лавке, и та посетовала, что прихожан мало, да и среди тех немалая часть - армяне и крещённые таджики да узбеки. Последние сами крайняя редкость, но их в Таджикистане немногим меньше, чем воцерковленных русских. Но собор явно поддерживает РПЦ, с 2011 года он центр епархии, пустой приход не выглядит маленьким и нищим, и даже убранство тут весьма своеобразное - где ещё увидишь резной ганчевый иконостас, вполне может быть, что сделанный как-нибудь мусульманским усто?

3.


Этим же храмом пользуются и армяне, о чём напоминает хачкар во дворе. Здесь он уместен, ведь в Бальджуанском бекстве ближе к Кулябу в 1922 году от красноармейской пули погиб один из организаторов геноцида армян - подавшийся в басмачи турок Энвер-паша, пытавшийся поднять Туркестан на пантюркистское восстание.

3а.


На весь Таджикистан всего 6 церквей: по одной в Душанбе, Турсунзаде, Худжанде (единственная историческая), его городе-спутнике Чкаловске, и целых две - в Курган-Тюбе (городская и полковая). И если в Узбекистане в меру ограничены все религии, причём для христианства реальных послаблений больше, чем для ислама, то в Таджикистане ислам защищён на государственном уровне - например, запрещено любое немусульманское миссионерство. Словом, в отличие от так же основанных в советское время соборов в Бишкекеи в Ташкенте, здесь я не ощутил даже "русского островка на чужбине".

4.


Вверх от собора по холмам уходит обширное кладбище, внешне впрочем совершенно обычное советское, и лишь его размер на картенапоминает, что когда-то Душанбе был русским на треть. А у подножья холмов проходит шумный и грязный проспект Дружбы Народов (Дустии-Халкхо), фактически часть дороги от восточного выезда из города к северному. В паре километров от собора, напротив "Таджикфильма" (1930, не действует с 1993 года) возвышается явно не водонапорня башня:

5.


Это канатная дорога, ведущая в Парк Победы (1975) на холме. Видна её верхняя станция:

6.


За время независимости канатка несколько раз останавливался и вновь оживала, на момент моего визита не действуя уже несколько лет, и я поленился по жаре идти пешком в гору. Фотографии Парка Победы есть здесь, а виды с холмов на город - здесь.

7.


Дальше по улице Дружбы Народов я не поверил своим глазам, наткнувшись на винзавод, а между прочим если верить викимапии - к нему ещё и пивоварня примыкает:

8.


Не знаю точно, когда он был основан, но явно в советское время. До того я видел винзавод в Самаркандеи знал, что в Узбекистане виноделие в принципе неплохое, но то Узбекистан, страна демонстративно светская. Зайдя в магазин винзавода, я спросил продавщицу-таджичку, много ли покупателей. Та ответила: "Ну, ходят, берут, и русские, и таджики. Мы раньше тоже выпивали, а теперь не пьём, потому что это грех! Но, - тоном извинения за другого добавила она, - не все это понимают". Себе я купил здесь бутылочку колы:

9.


Заводы на улице Дружбы Народов вообще один другого интереснее. Почти напротив пивоварни, например, на площадке советского "Таджикгидроагрегата", действует небольшой заводик "Таджиран" с образцом продукции на постаменте - иранская промышленность одним "Самандом" не исчерпывается и пытается даже инветсировать в другие страны. В таджикских полях я таких тракторишек не видел ни разу:

10.


А дальше налево уходит улица Шотемура, ведущая прямиком в центр:

11.


По ней и пойдём. Рядовые малоэтажные сталинки:

11а.


Кукольный театр (1985) с непрерывным спектаклем на мозаичном фасаде:

12.


И видимо тематически связанный с ним Детский парк. Перекрёсток близ него запомнился мне тем, что по вечерам на нём трутся люли, жгут свои вонючие травы и окуривают ими встающие на светофоре машины, от чего водители, как бармен из того анекдота в фильме "Десперадо", только счастливы и протягивают цыганам денежку.

13.


Мудрёная душанбинская архитектура на подходах к проспекту Рудаки:

14.


15.


И новостройки между проспектом и Душанбинкой:

16.


Отсюда рукой подать до перпендикулярного проспекту Рудаки проспекта Самани, где мы начали прошлую часть. Там же я краешком показывал расположившуюся практически во дворе жилых домов, близ строящегося аквапарка, Варзобскую ГЭС-3, а вот она же крупнее, на фоне Гиссарских гор, с которых стекает река Варзоб, в черте города прозванная Душанбинкой. Как и с ташкентскимЧирчиком, с Варзобом связан каскад небольших гидроэлектростанций: масштабы его совсем другие (3 ГЭС здесь против 18 там), но принцип тот же - снабжать столицу энергией от протекающей через неё горной реки. ГЭС-3 в каскаде самая нижняя и самая молодая (1952), а фасад её вовсе не случайно глядит прямиком на набережную - Варзобские ГЭС стоят не в русле, а на прорытом в 1931-36 годах деривационном канале, проходящем между рекой и проспектом Рудаки. Вдоль него, пунктиром, и отправимся дальше:

17.


Помимо трёх ГЭС да аквапарка под ними, воды канала питают и несколько парков. Старейший из них - Ботанический сад "Ирам", основанный в 1933 году профессором Борисом Федченко, сыном того самого Алексея Федченко, в честь которого назван крупнейший горный ледниквсего экс-СССР на Памире. Федченко-старший погиб на Монблане, когда младшему не было и года, и в науку Борис Алексеевич вошёл как ботаник. Сад расположен практически на задворках Таджикского мединститута и китайского посольства, которые я показывал в посте о проспекте Рудаки:

18.


Вход в сад платный, что-то около нескольких сомони. Арка центрального входа (2010-11) за мединститутом хотя и новодел, но смотрится впечатляюще:

19а.


19.


20.


На главной аллее - пруд с лотосами:

21.


И "плачущий фонтан" с хвощами:

21а.


Центральная оранжерея вроде бы ещё 1930-х годов более всего похожа на хорезмский мавзолей с шатровым куполом:

22.


К ней примыкает целый комплекс традиционного вида построек, в котором я даже не признал местный скансен, созданный в 2007 году. Википедеия утверждает, что здесь воссозданы традиционные дома жителей различных уголков Таджикистана и производственные постройки (алоухона, мехмонхона, бани, маслодельни, мельницы и т. п.), но беглым взглядом я всё это принял за очередную чайхану под открытым небом, и не знаю даже теперь, много ли потерял:

23.


Тем более здесь и такого в избытке - но это скорее всего не чайхана, а просто вечером будет свадьба:

24.


Но в целом в Ботсаду хорошо, на пустынных (вход-то платный!) дорожках уютно и тихо, а реконструкция добралась, судя по всему, не во все углы:

25.


Северный выход выводит на оживлённую улицу Карманова - ещё одну, как и проспект Дружбы Народов, часть дороги сквозь город (полноценной объездной у Душанбе нет), только теперь от северного выезда к западному. Если пройти в сторону Душанбинки левее - как на ладони видна огромная ТЭЦ-2, которую я застал на завершающих стадиях строительства - на полную мощность в 400 МВт (уровень советский теплоэлектроцентралей в областных центрах) она заработала в декабре 2016 года. Как нетрудно догадаться, построил её здесь Китай, даже форма и раскраска труб знакома мне по чужим фотографиям из Поднебесной.

26.


Вдоль её площадки тянется мокрый, непролазно заросший кустами обрывчик, над которым видимо пролегает канал. Раскисшая в сухой и жаркий день дорога упирается в ворота Варзобской ГЭС-2 (1949), на которую приходится 2/3 мощности каскада (14 МВт). Фотографировать прямо с ворот или спрашивать разрешения я не рискнул - в Средней Азии охранники объектов могут с равной вероятностью и экскурсию провести, и милицию вызвать.

27.


Варзобская ГЭС-2 стоит примерно на одной линии с Таджикским аграрным университетом, у которго я закончил третью часть, посвящённую проспекту Рудаки. А между проспектом и каналом самый большой и цельный из виденных мной в Душанбе массив махаллей, оставшихся от старого кишлака Заргар, судя по названию ("Ювелирный") представлявшим собой поселение мастеров у Понедельничного базара.

28.


Над причудливо изогнутыми улицами довлеют китайские трубы и далёкие горы:

29.


Иные улицы раскрываются к зелени Ботанического сада. Деревянный дом справа меня изрядно озадачил, какой-то синтез таджикского с татарским:

30.


И прямо в этих махаллях ближе к проспекту Рудаки попадаются посольства:

31.


Сам же проспект Рудаки, чуть повернув у Аграрного института, продолжается и дальше, причём фасад его уже давно не махаллинский, а многоэтажечный. На северном краю массива махаллей - Варзобский базар, а напротив него обширный пятак, с которого до Варзобского озера предлагают довезти за сто сомони - там набирают пассажиров машины в Худжанд. Ещё через километр - последний массив пятиэтажек напротив парка Айни, разбитого в 1954-58 годах вокруг могилы Садриддина Айни, этого "таджикского Горького", большую часть жизни проведшего в Бухаре и Самарканде, а умершего в Сталинабаде-Душанбе. Айни - основоположник как минимум советско-таджикской литературы, поэтому в 1971 году над его могилой построили мавзолей:

32.


Парк невелик, и так же довольно пустнынен, но вместо прогуливающихся благообразных дедушек и семей с играющими детьми здесь мне попадались больше угрюмые мужики-работяги, озадаченно на меня косившиеся - здесь пусто лишь потому, что это самая окраина. Условной границей города и предместий можно считать глубокий сай за северной опушкой:

33.


Через который перекинут самый настоящий акведук, сливающий излишки воды двумя водопадами:

34.


Завораживающее зрелище:

35.


У парка Айни - конечная троллейбусов. Где-то здесь обрывается и бесконечный проспект Рудаки. У дороги обильно пылит завод "Таджикцемент" (1939-42) - он не то чтобы очень большой, но расположен гораздо выше по горам, поэтому его пыль нависает над городом. Строится Душанбе исправно, поэтому завод не простаивает без дела:

36.


37.


Ещё выше - Варзобская ГЭС-1, пущенная в 1936 году, первой в каскаде:

38.


У крутого изгиба дороги - явно старые постройки, скорее всего оставшиеся от посёлка гидроэнергетиков:

39.


Ещё один акведук:

40.


Куда я забрался к восторгу купавшихся детишек, при виде иностранца чуть не захлопавших в ладоши. Впрочем, не сразу - они были слишком увлечены купанием в узком, но бурном потоке. Обратите внимание так же на трубы - как я понимаю, это народ подключает к каналу свои дома, причём совсем не уверен, что легально:

41.


Доступной воды здесь в избытке. Вот например импровизированный холодильник в придорожной лавке:

42.


Ну а мы достигли вершины каскада - Варзобского озера, "домашнего" курорта Душанбе:

43.


Да, у меня была точно такая же реакция: водоём, съездить на которой мне советовала половина встречных, оказался мелкой грязной лужей, хотя и в окружении красивых скал.

44.


Что ж, тут остаётся вспомнить только "на безрыбье и рак рыба" или лучше неприличный аналог этой поговорки - в выжженом солнцем сердце Евразии, на фасаде гор, глядящих в сторону Афганистана, людей радует и такая вот лужа. Да и октровенно говоря, что ташкентский Чарвак, что алматинский Капчагайтолько издали радуют глаз своим цветом, а вблизи вода их такая же мутная и неприятная коже, не говоря уж о том, что от своих городов они элементарно дальше.

45.


Удивило меня лишь безлюдие, но объяснение оказалось предельно простым - я приехал сюда утром пятницы, а в пятницу народ приходит купаться лишь после намаза. Интересно, купаются ли здесь женщины, и если купаются - то в каком облачении?

46.


Озеро минут за 15 можно обойти покругу. Видно, что курорт тут взращивался ещё при Советах. Забавный комментарий с викимапии: В советское время, сколько раз бывал на озере, запрещалось плавать на надувных матрасах. Спасатель, после нескольких предупреждений по громкой связи, гонялся на весельной лодке за нарушителями. При мне никого не поймал.

47.


А Варзоб-река уходит дальше, нанизывая на себя ещё и Варзоб-посёлок с впечатляющей стелой над трассой:

48.


И практически до начала серпантинов, ведущих на Анзобский перевал, вдоль речки тянется настоящая душанбинская зона отдыха из множества мини-гостиниц, в основном отделённых от внешнего мира быстрой водой и отвесными скалами. В будние одни они пустынны, а в выходные под вечер жизнь в них кипит. Ну а за теми горами Гиссарского хребта уже начинается совершенно другая по своей атмосфере, истории и современности Согдийская область:

49.


Но о ней я расскажу следующим блоком, а в ближайших постах речь пойдёт про Южный Таджикистан. И в целом Душанбе из всех постсоветских столиц произвёл на меня какое-то самое ровное впечатление: ухоженный, чуждый и в меру интересный город без собственного (не считая обще-национального) колорита. Душанбе не восхитил меня красотами и древностями, как столицы Прибалтики или Киев; не заинтересовал общим колоритом, как Алма-Ата и Ташкент или хотя бы Астана, Минск, и Кишинёв; не вызвал раздражения, как Бишкек. В памяти при слове "Душанбе" всплывает лишь удивительная советская архитектура да глухое ощущение чужбины.

В следующей части покажу Гиссар, древний центр этой долины.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбеи получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссар и его крепость.
Турсунзаде и Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

Душанбе, рассказ о котором я закончил в прошлой части, как и всякая уважающая себя столица образует внушительную агломерацию, вытянутую на полсотни километров по Гиссарской долине - от Пахтаабада на узбекской границе до Вахдата в ней живёт полтора миллиона человек. Исторический центр всей этой системы - маленький городок Гиссар (26 тыс. жителей), или вернее древний кишлак Калаи-Хисор в его предместьях в паре десятков километров западнее Душанбе.

От столицы до Гиссара ехать меньше получаса с Зерафшанского пятака в конце проспекта Самани, который продолжает едва ли не лучшая во всём Таджикистане дорога через западное крыло Душанбинской агломерации. Местность здесь застроена практически непрерывно, и попадаются вдоль дороги довольно-таки странные сущности:

2а.


Трасса проходит примерно по середине долины, и хотя Гиссарским называется мощный хребет на её северной стороне, Гиссар-городок стоит в нескольких километрах от трассы у южных предгорий. Поближе виден хребет Бабатаг, подальше в дымке - Наршитау за крупной по среднеазиатским меркам рекой Кафирниган, текущей на юг до пограничной Амударьи. Душанбе стоит чуть восточнее Кафирниганских ворот на стекающем с Гиссарских гор Варзобе, ну а Гиссар - чуть западнее на реке Ханака.

2.


На въезде в встречает грандиозная дыня стометровой длины, прекрасно видимая (как и железнодорожная станция Ханака) даже с самолёта - то ли концертный зал, то ли гигантская чайхана на 2300 гостей. Она построена в 2011-13 года, и если у нас претендующая на прогрессивность общественность считает неслыханным бабайством 1000-летие Казани, то в Средней Азии на даты не скупятся, и построили весь этот комплекс к празднованию 3000-летия Гиссара. Впрочем, и это ещё ничего: Дангара, родной городок президента, недавно и вовсе отмечала 4000-летие! И сильно сомневаюсь, что такие немыслимые даты всплывут у Кургана-Тюбе, Худжанда или Хорога: в "клановой географии" Таджикистана особое место занимает маленький, но влиятельный гиссарский клан, которому принадлежит алюминиевый завод в Турсунзаде - крупнейшее предприятие страны. "Гиссарские" в гражданскую войну были союзниками "ленинабадских", а позже сблизились с "кулябцами", мирно отодвинувшими северян от власти в столице: в политическом смысле Гиссар - своеобразный ключ от Душанбе. Именно гиссарцы под руководством премьер-министра и основателя Народного фронта Сафарали Кенджаева (сам он, впрочем, с севера) в декабре 1992 года выбили оппозиционеров из столицы. И не исключаю, что в этой "дыне" собирается по большим праздникам элита гиссарского клана, а в лицее учатся их дети. Но какова бы ни была предыстория, здание впечатляет - как часто бывает, в небогатом Таджикистане архитекторам и их заказчикам вместо тонн мрамора и позолоты приходится использовать фантазию:

3.


Сам же Гиссар в ХХ веке несколько раз менял свой статус с города на посёлок и обратно. До 1907 года это был скорее город, центр Гиссарского бекства на востоке Бухарского эмирата, но в тот год он был разрушен землетрясением и бек Шахимарданкул со своим двором перебрался в торговый кишлак Дюшамбе. При Советах Гиссар числился ПГТ, в 1993 стал городом, в 2005 потерял этот статус, а в 2016 за несколько месяцев до моего приезда таки вновь выбился в города. Центр его, как и полагается в Средней Азии - базар, и хотя в гражданскую Гиссар был оплотом "юрчиков" (светских сил), народ здесь выглядит донельзя патриархально:

4.


У продавца чалоба внешность как полагается - тюбетейка, бородища и выбритые усы. Кормят в Гиссаре вкусно - и чалоб (правда, очень острый) в этой лавке, и курутоб в другом месте оказались лучшими, что я пробовал.

5.


Базар занимает целый квартал в кольце дорог, и мы обошли его по кругу.

6.


В центре Гиссара целые улицы застроены сталинскими малоэтажками-засыпнухами, и надо заметить, в Средней Азии это редкость - в большинстве её городов такие заменены хотя бы на хрущобы, или наоборот - массовое строительство пришло туда лишь в эпоху хрущоб:

7.


Восточнее базарного квартала - завод "Гидроизол" и его микрорайон, западнее - собственно центр Гиссара, где викимапия показывает ДК посреди парка и недостроенный цирк (!), а так же весьма интересное новое здание музея, фотографии их есть здесь. Подальше находится действующая с 1928 года станция Ханака (впрочем, судя по взгляду с самолёта, вокзал на ней типовой и я таких в одном из следующих постов покажу десяток), а совсем уж на окраине - дюкер Большого Гиссарского канала (1940-42, 50км), подныривающего под русло Ханаки. Но у меня всё это напрочь вылетело из головы, так что обойдя базарный квартал, мы стали искать машину к Гиссарской крепости.

8.


Уже в ближайших окрестностях Душанбе русским владеет далеко не каждый встречный, и вместо "Гиссарская крепость" я стал спрашивать "Гиссар-кала". Но это прокатило бы в тюркских странах, а в таджикском порядок слов как в польском, и правильно было бы Калаи-Хисор. В любом случае, брать туда индивидуальное такси (а это 7 километров) смысла нет - хотя Калаи-Хисор значится отдельным кишлаком, фактически это предместье, куда коллективные такси отправляются не реже, чем в Душанбе, и весь путь из столицы с пересадкой занимает меньше часа. По дороге весьма интересные позднесоветские дома, нигде больше подобных проектов не видел:

9.


10.


В какой-то момент справа от дороги встаёт поросшее травой городище Хисортепа, на другой стороне которого и находится древний Гиссар. Город на этом месте существует может быть и не 3000 лет, но больше 2000 - точно, и в древности был известен как столица страны Шуман, Шодмон (у персов) или Су Мань (у китайцев), горной периферии благословенной Бактрии - здесь была всего пара буддийских монастырей, но зато стоял замок, мощь которого его правитель Филснаб Бозик в письме к арабам характеризовал так: "стрела из моего лука долетает лишь до середины стены, а мои луки совершеннее прочих". Филснаб был крайне самонадеян, и в 709-10 годах выгнал из своих пределов арабских чиновников, отказался платить дань и хитростью убил пришедшего разбираться Айёша Габаби, подослав к нему своего воина под видом мусульманина, перешедшего на сторону арабов. После такого смутьяном занялся сам Кутейба ибн Муслим, покоритель Бухары, Самарканда и Ташкента, и хотя Кутейбу с Филснабом пытался помирить брат первого Муслим, в итоге дело кончилось войной, и Шуманский правитель погиб в бою, предварительно по легенде спрятав несметные богатства в бездонном крепостном колодце. Однако разрушенный камнеметательными машинами крепость арабы быстро восстановили уже под свой гарнизон, и Шуман если не процветал, то оставался крепким торговым городом, округа которого славилась на всю Среднюю Азию своим шафраном, пока его не стёр с лица земли следующий завоеватель - Чингисхан. Но жизнь продолжилась, под руинами крепости вновь начало расти селение, которое жители так и называли - Крепость, то есть по-персидски Хисар. Окончательно город возродился в конце 14 века, когда Гиссар слыл "арсеналом Тамерлана" в его походах на Индию и Иран, а сотню лет спустя здесь находилась уже одна из резиденций Султана Махмуда, восьмого правителя Тимуридской династии. Ну а дальше начался упадок всей Средней Азии, в которой Гиссар оставался крепким торговым городком, центром самого развитого бекства Восточной Бухары, пока в 1907 году его не разрушило землетрясение... дальнейшую историю я уже рассказал.

11.


Ныне остатки древнего города занимает небольшой парк. Жители Калаи-Хисора ездят в город на базар, а гиссарцы и душанбинцы ездят сюда на прогулку. Склон городища с прошлого кадра виднеется в зелени справа, а слева в перспективе площади Новое медресе:

12.


У плана Старого Гиссара музицировало трио с бубном, барабаном и сурнаем - мы приехали сюда в субботу около полудня, и под городищем гуляла то ли одна огромная (я было принял её за День города), то ли несколько маленьких свадеб.

13.


Кажется, администрация Гиссарского музея-заповедника и туристический офис:

14.


В сквере кипит жизнь. Обратите внимание на девушку справа: на Западе позу, в которой она сидит, теперь называют "славянские корточки", но фишка в том, что они совсем не славянские - если в России так сидеть прерогатива гопников, то в Средней Азии "на кортах" можно видеть и совершенно приличных людей. Слева же - древний родник, по совместительству холодильнику, откуда брали воду ещё защитники Шумана от арабов.

15.


Но памятник на краю сквера - защитникам отечества не от арабов и не от монголов, а от немцев на далёкой отсюда Великой Отечественной. Таджикистан - единственная постсоветская страна, где в общую историю не всегда верится... За сквером раскинулась огромная и раскалённая площадь, над которой нависают реплики стен Гиссарской крепости. В одних местах пишут, что это чистый новодел 1980-х годов, в других - что всё-таки подлинные здесь ворота 16 века. Истина посередине - вот в этом постеприводится открытка 1970-х годов до реставрации, из которой следует, что аутентичны тут первые ярусы башен и большая часть арки, в которой граница старой и новой кладки видны невооружённым глазом:

16.


Сама же площадь лучше всего видна с вершины цитадели - это ни что иное, как бывший регистан, как называлась главная площадь не только в Самарканде. Напротив крепостных ворот остатки древнего города, справа налево Новое медресе (17-18в.), Старое медресе (16-17вв.) с фундаментом Дома омовений (к которому вёл керамический водопровод), фундамент караван-сарая Хиштин (17-18вв.), а за деревьями купола мавзолея Макдуми-Азама. Не сохранилось крупнейшее гиссарское медресе Чашма-Мохиён 15 века.

17.


Вид в обратную сторону меж двух медресе:

18.


Что сейчас в Новом медресе - точно не знаю. Красивейшая резная дверь в окружении деревянных информационных досок заперта:

19.


Квартал Старого медресе крупнее. Как я понимаю, его правый угол с большим куполом служил и мечетью. Что же до Хиштина, то неоднократно видел отсылки к некоей загадочной фотографии 1913 года, на которой он запечатлён целым, и по ней его даже хотят воссоздавать, но самой фотографии я так и не нашёл.

20.


Аутентичен в Старом медрсе вроде бы только фасад, а двор - реплика по той же самой фотографии:

21.


В Старом медресе обитает музей, прямо у входа встречающий огромной и очень неудобно расположенной картой архитектурных древностей Таджикистана - не сказать, чтобы полной (особенно по Памиру), но содержащая много не слишком известных объектов. По клику на картинку ниже она откроется в полном размере, сама картинка - не попавший на общий вид угол карты (так же учтите, что буква "ҷ" читается как "дж"):

21а.


В остальном же музей довольно беден, лишь характерная колонна с капителью напоминает о том, что когда-то здесь правили древние греки.

22.


В основном в Старом медресе выставлена этнография, в том числе гиссарские сюзане, имеющие много общего с вышивкой узбекского Байсуна (см. здесь), до национального размежевания бывшего по сути дела горной окраиной Гиссара.

23.


Тем более неподалёку находится и Каратог, один из крупнейших в Таджикистане центр традиционной вышивки и керамики, о котором я уже писал в обзорах страны:

24.


Не помню точно, какая керамика местная обозримых времён, а какая - древняя, здесь есть и та, и другая:

25.


В Средней Азии тоже были в ходу деревянные башмаки:

25а.


Но больше всего этот музей впечатляет своим устройством - вместо помещения с залами кельи-худжры по краям двора. В одной из них обнаружился колодец:

26.


За Старым медресе посреди пустыря, видимо древнего кладбища, стоит мавзолей-мечеть Макдуми-Азама, как и другие постройки - 15-16 веков, но в основе чуть ли не 11 века. Ни когда точно он был построен, ни кто в нём покоится - однозначных сведений нет, ведь даже "макдуми-азам" - не имя, а лишь обращение "величайший господин". Изветсно, что так величали одного из лидеров зародившегося в Средней Азии и крайне там влиятельного суфийского ордена Накшбандия (см. в Бухаре), и что в Гиссаре была накшбандийская ханака, построенная в 16 веке. Возможно, здесь покоится кто-то из учеников того самого Макдуми-Азамаили это просто кадамжай - символическая могила святого.

27.


Купола мавзолея:

27а.


Рядом новодельная мечеть. Сам не знаю, почему, но непарадный Калаи-Хисор чем-то напомнил мне Старый Крым с его древностями посреди частного сектора.

28.


29.


30.


Вернувшись на площадь, я полез на городище по крутой (местами есть риск свалиться назад) тропе к круглой башне, хорошо заметной на кадре выше. Высота Хисортепы - около 40 метров:

31.


На стене зановоделен лишь небольшой участок, а в основном это заросший вал из оплывший глины:

32.


Изнутри крепость, как гигантская чаша, заполнилась за века культурным слоем - так же устроены и самаркандский Афросиаб, и бухарский Арк, ведь их глиняные здания, разрушаясь, превращались обратно в глину:

33.


Над Калаи-Хисор с запада нависает по таджикским меркам невысокая (1465м), но живописная гора Пои-Дуль-Дуль, с которой, по легенде, сюда пришёл под видом канатоходца сам Праведный халиф Али, а следом через стену перемахнул его конь со священным мечом Пророка Зульфикаром, которым халиф убил злого колдуна, врага ислама... возможно, на самом деле за этой легендой стоит взятие Шумана войском Кутейбы, и если так - то это значит, что исход осады решили лазутчики. В легендах здешняя крепость вообще место злое - согласно "Шахнаме", её построил царь-злодей Афросиабв своей войне с героем Рустамом.

34.


Кажется, что люди оставили это городище в незапамятные времена (древнейшим постройками, найденным археологами, более 2000 лет), но на самом деле резиденция гиссарского бека располагалась здесь до начала ХХ века. Гиссарская крепость была разрушена землетрясениями 1907 и 1927 годов да Красной армией, от которой здесь держали оборону басмачи. Руины глинобитного здания на вершине цитадели, в наших представлениях имеющего немного общего с дворцом, запечатлены на дореволюционной фотографии.

34а.


Нынешнее Гиссарское городище (Хисортепа) пустынно и огромно. Оно состоит из трёх частей - на компактной цитадели жил сам правитель, а высокая часть левее ворот, куда я забрался, почему-то называется Шутурхона ("Верблюжий дом") - здесь находились дома гиссарской знати:

35.


С другой стороны - невысокая просторная Аскархана, дословно "Дом армии", где стоял эмирский гарнизон. Амфитеатр - конечно же, новодел, но здорово напоминает о греческом прошлом Бактрии.

36.


Мы поднялись и на цитадель - на кадре выше хорошо видно, что её вершина стала стройплощадкой, и сейчас там скорее всего возвышается нечто, символизирующее древней дворец Шуманского правителя. На дороге, ведущей к вершине, пыль натурально по щиколотку.

37.


Хорошо заметные на кадре выше "ворота" между хребтов - это долина Кафирнигана, прямой путь в знойный жестокий Хатлон. Под горой канатоходца - какой-то новодельный заводик:

38.


Ложбина между цитаделью и Шутурханой - Дарвазхана (Привратная), и с недавних пор в ней соорудили торговые ряды, не очень понятно, сколь в крепости уместные. Работала из этих лавок дай бог если одна, с сюзане и тюбетейками:

39.


Главные ворота, по которым в цитадель и попадает большинство туристов:

40.


В крепости было довольно людно, и судя по тому, что никто не лез к нам общаться и не орал диким голосом "хэллоу!", это душанбинцы:

41.


Под цитаделью, поднимая пыль, скакали всадники:

42.


Но по всему было видно, что пока народ просто ищет, чем развлечься, коротая время до вечернего праздника

43.


А единственный таки заведщий с нами разговор интеллигентный и безупречно владевший русский человек оказался местным гидом-краеведом, и по его наводке мы отправились вглубь кишлака искать мечеть Сангин. Впрочем, кишлаком Калаи-Хисар назвать можно очень условно, и улицы его больше похожи на махалли городских окраин.
"Нони гарм" - значит, "горячий хлеб", гармские здесь не ходят:

44.


Каменная мечеть, или по-таджикски Сангин, находится минутах в пятнадцати ходьбы от крепости, и просто так её не найти - мы несколько раз спрашивали у прохожих дорогу, и в итоге торговавший в теньке арбузами таджик велел проводить нас своему молодому товарищу. По-русски он едва-едва говорил, но этого хватло на рассказ о том, что в России он моряком работал и вообще-то в Москве всем бандитам бандит! Или что-то вроде того - шутить и сочинять таджики любят, эту их черту я приметил ещё в прошлый приезд в Самарканде... Ну а сама Каменная мечеть печально стоит полностью заброшенной посреди пустыря, и поисков этих безусловно стоила:

45.


Так и не нашёл точных сведений о том, когда и кем она была построена: в разных источниках её датируют то 12, то 16 веком, более старой частью называют то центральную, то нижнюю, сходясь на том, что это была маленькая домонгольская мечеть, капитально расширенная в 15-16 веках и окончательный облик принявшая уже в 18 веке. Получилось в итоге нечто совершенно турецкого вида - в Средней Азии таких мечетей я сходу и не вспомню (хотя что-то смутное и крутится в памяти), зато в Крыму такие через одну, лишь похожего на копьё минарета не хватает. Обратите внимание, что кирпичная у мечети лишь верхняя часть, а нижняя сложена из дикого камня - в Средней Азии это огромная редкость, местные зодчие так строить не умели, а в других известных мне местах (Диггарон, Акыртас) авторами подобной кладки считают заезжих армян, но и то - в века куда более давние. Такой вот странный привет из османских пределов...

46.


В купольном зале мечети я высматривал вмурованные под купол кувшины-резонаторы. Последняя загадка Сангина - почему в столь набожной стране она заброшена, словно какие-нибудь печальные церкви в русском Нечерноземье?

47.


В общем, несмотря на изрядную зановоделенность Гиссар - интересный городок, поездки на полдня из Душанбе, где свои древностей нет вовсе, он безусловно заслуживает. Вдобавок из всех древних городов Таджикистана он едва ли не лучше всего изучен и описан по-русски: здесь - его древняя история и археологические находки; здесь - об архитектурной школе Гиссарской долины, а здесь - описание отдельных памятников Гиссарского музея-заповедника. Вернув проводника торговцу арбузами, мы уехали из Калаи-Хисора в Гиссар, пообедали там огромным курутобом, да вернулись в Душанбе мимо всё той же гигантской дыни...

48.


В следующей части отправимся дальше на запад - к промышленному гиганту Турсунзаде и нависающему над ним Ширкентскому ущелью, где остались следы динозавров.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбеи получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссар и его крепость.
Турсунзаде и Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

Немногим дальше показанного в прошлой частидревнего Гиссара, близ узбекской границы у западного края вытянутой по долине Душанбинской агломерации стоит Турсунзаде - 6-й по величине (52 тыс. жителей) город Таджикистана, для своей страны имеющий примерно то же самое значение, что для России Югра и Ямал вместе взятые - здесь находится огромный алюминиевый завод, крупнейший после гастрбайтеров кормилец республики. А над Регаром (так Турсунзаде назывался официально до 1978 года, а в обиходе, по среднеазиатской традиции, и сейчас) в Гиссарские горы уходит живописное Ширкентское ущелье, на скалах которого остались следы динозавров.

В Турсунзаде мы с Виталием решили поехать с автовокзала, и о забавном поведении местных новеньких чистеньких автобусов, на Зерафшанском пятаке встающих как последнее коллективное такси поднабрать пассажиров, растягивая путь с положенных 40 минут до полутора часов, а так же о печальной песенке таджика, у которого закончился план, я уже рассказывал в посте о западных районах Душанбе. Здесь же, чтоб два раза не вставать, хочу сказать, что в том посте есть пара грубых ошибок, касающихся истории исмаилитов, поэтому не удивляйтесь, что когда дойдём до Памира, я расскажу её совершенно по-другому. Ту ошибку я, конечно, исправил, но кто-то же успел прочесть... Рассказ же о Турсунзаде начнём с железнодорожной станции Регар:

2.


Потому что именно с неё, а не с алюминиевого завода, начинался город. Само это место, конечно, было обжито издавна, а в соседнем пограничном Пахатаабаде сохранился некрополь Подшо-Пирим, старейшие постройки которого относятся к 15 веку. Но здесь это нормально, Бактрия даже от Согдианы концентрацией истории отличается что Западная Европа от Восточной. Ну а кишлак Регар ("Песчаное") пошёл в рост в 1928 году как станция новой железной дороги из Термеза в строящийся Душанбе. К 1954 году Регар дорос до города и райцентра, и за путями сохранились промышленные постройки времён его становления:

3.


Маленький вокзал в запущенном сквере. Отсюда рано утром уходит дизель Пахатаабад-Душанбе, под вечер проезжающий обратно, да наверное делает остановку московский поезд, в котором промышленный Турсунзаде нуждается, пожалуй, меньше всего из городов Таджикистана. В середине дня по вокзальном скверу бродила лишь какая-то подозрительная, то ли пьяная, то ли юродивая старуха, и даже железнодорожников мы тут не встретили:

4.


Несравнимо больше жизни на привокзальной площади, выполняющей роль автовокзала - Турсуназадаевский район весьма многолюден, по Гиссарским горам вверх уходит несколько обжитых ущелий, в том числе интересовавший нас Ширкент и упоминавшийся в прошлых постахсоседний Каратог - центр народного искусства Гиссарской долины. Оттуда же, из Каратога, был родом Мирзо Турсун-заде, советский таджикский поэт и переводчик, маленький памятник которому стоит на площади. Он умер в 1977 году, а год спустя Регар как райцентр его родины получил своё нынешнее название. Мы же на площади долго искали машину в Ширкент подешевле, пока таксисты во главе с верзилой-решалой бегали за нами толпой, наперебой соревнуясь не в том, кто назовёт цену пониже, а в том, кто наврёт расстояние подальше. Наконец, мы нашли коллективное такси по 10 сомони (70-80 рублей) с человека, да и то в итоге оказалось с небольшим подвохом.

5.


Кадры по пути в Ширкент частью сняты на пути туда, частью на пути обратно уже в глубоких сумерках. Ещё до великих строек в Регаре появилась весьма интересная сталинка-хукумат совсем не районного масштаба, возникшая, вполне возможно, не без инициативы земляка, в честь которого теперь называется город:

6.


Но в основном облик Регара сложился, когда он уже был Турсунзаде - в 1970-80-е годы. Таджикские многоэтажки неизменно радуют глаз:

7.


Теоретически в Турсуназде ещё и Покровская церковь есть, но мы сам город успели увидеть лишь из окна машин да автобусов, в сумме четырежды проехав по главной улице:

7а.


А в пяти километрах от города, по другую сторону ведущей в столицу трассы, раскинулся Таджикский алюминиевый завод (1965-75), индустриальный гигант совершенно непривычного в патриархальной аграрной стране масштаба. На него в Таджикистане приходится 1/3 экспорта и 2/3 валютных поступлений бюджет, и даже самые идеологически заряженные кулябцы, обвиняя советскую власть в том, что "она для нас ничего не сделала", скрипнув зубами поясняют - "кроме алюминиевского завода и Нурекской ГЭС".

8.


Последней ТадАЗ и обязан своим существованием: для производства алюминия нужно очень много электроэнергии и воды, и даже в Восточной Сибири гигантские ГЭС типа Братскойили Богучанскойфактически являются заводскими плотинами, большую часть энергии отдавая крупнейшим в мире алюминиевым комбинатам. Нурекская ГЭС замышлялась как лишь начало Вахшского гидроэнергетического каскада, и советские генпланщики сочли оправданным строительство завода, сырьё на который свозилось со всей Средней Азии. По своей проектной мощности (500 тыс. тонн в год) ТадАЗ входил в пятёрку крупнейших алюминиевых заводов СССР, и не останавливался даже в разгаре постсоветской гражданской войны. Второй расцвет "ТАлКо" пришёлся на середину 2000-х, когда он был загружен на 90% и давал стране 80% экспорта, и я не знаю, были ли ещё в мире такие страны, основу экономики которых составляла даже не единственная отрасль, а единственный завод! Кажется, такое только могло быть возможно лишь в Таджикистане, которому в наследство от СССР осталось несколько всесоюзных промышленных гигантов, из которых лишь этот пережил смутные времена. За 10 лет производство на ТадАзе сократилось более чем вдвое, местные с года на год ожидают окончательного закрытия гиганта, но всё-таки с 2015 года, не без помощи всемогущих китайцев, модернизировавших производство и заложивших в горах бокситовые рудники, завод вновь пошёл в рост. Работает на нём порядка 10 тысяч человек, 98% продукции - как металла, так и изделий вроде посуды или велосипедов, - идёт на экспорт. Огромная площадка завода с рядами двойных труб необычной формы выглядит впечатляюще:

9.


"ТАлКо" и главный актив гиссарского клана - небольшого, но необходимого для контроля над страной хоть ленинабадцам, хоть кулябцам. В 1997 году Турсунзаде на полгода захватили повстанцы "третьей силы" - узбеки и афганские моджахеды мятеженого полковника Махмуда Худойбердыева, угрожавшего отсюда столице. Десять лет спустя на "ТАлКо" покушался Олег наш Дерипаска, которого поначалу поддержали таджикские власти, но после ряда судебных процессов "РУСАЛ" из Таджикистана был изгнан, и не с этого ли момента Таджикистан из российского сателлита начал превращаться во враждебную страну? Отдельный же повод для беспокойства властям Таджикистана даёт расположение незаменимого завода - всего несколько километров до усиленной минными полями границы Узбекистана, и в случае войны узбекская армия может нанести Таджикистану критический урон, просто раскатав завод из дальнобойных орудий. Пока что, впрочем, узбекская сторона чуть ли не в ООН жалуется на экологический ущерб, и при виде густого зелёного дыма из труб я их даже как-то в чём-то понимаю:

10.


А по ту сторону завода на обоих кадрах выше видно Ширкенсткое ущелье - по прямой до его начала от города 7 километров, но в объезд завода (который сам 2,5 на 1,5 километра размером) и все 15. Вид на завод с другой стороны:

11.


И вот оно - ущелье, или скорее целая долина, по дну которой вьётся быстрый и шумный Ширкент. Гиссарский хребет до 5-километрвых Фанских гор повышается очень неспешно, и ледяные пики видны из Гиссарской долины разве что в перспективах ущелий. Не знаю, что впереди за гора с белыми пятнами снежников, но вершины в той стороне выше трёх километров. А подвох оказался в том, что довезли нас за оговоренную сумму только до начала ущелья, дальше мы элементарно выходили единственным пассажирами, сумму за дальнейший путь водила называл неадекватную, и потому ещё десяток километров пришлось преодолевать автостопом. Вид вверх по ущелью, кадр снят на обратном пути:

12.


Асфальтовая дорога кончилась у сельского магазина в последнем кишлаке - местные все их называют Ширкентами под номерами, и этот, кажется, третий, на карте обозначенный как Киргизкишлак. В магазине мы стали спрашивать продавца, не посоветует ли он нам проводника - всё же сущности типа петроглифов или динозавровых следов лучше искать с человеком, точно знающим, где они находятся. Продавец искренне хотел нам помочь, обзвонил несколько знакомых, но в итоге так никого и не нашёл, и лишь один из людей на том конце провода проконсультировал нас о дороге и ориентирах подробно. Рассудив, что даже если мы не найдём динозавровых следов, сама прогулка по горам не может быть напрасной, мы закупились водой и пошли вверх по кишлаку:

13.


В сооружении на кадре выше я сходу признал водяную мельницу. Если в европейской традиции их колесо обычно вертикальное, то в среднеазиатской - горизонтальное с подачей воды под прямым углом:

13а.


И раньше, чем до меня дошло, что мельница работает (а неработающими я их уже видел, например, в кишлаке Арсланбобв Киргизии), откуда ни возьмись выскочил сияющий от радости мельник и потащил нас внутрь на экскурсию:

14.


За сутки эта мельница может намолоть до тонны муки. Внутри мягкий шум, что-то среднее между шуршанием и скрежетом, и совершенно неповторимый запах муки и мокрой глины.

15.


По осени такие крутятся во многих таджикских кишлаках, и даже на моём пути эта мельница была не последней. На индустриальные гиганты типа "ТАлКо" можно и в России посмотерть, а вот подобное увидишь только здесь:

16.


Попрощавшись с мельником, идём дальше. На дувалах ширкентских домов обильно сушится кизяк:

17.


А прямо над шумящей речкой висит только что выстиранное в ней бельё. Жизнь в горных кишлаках неизменно кипит - бегают и хэллоукают нам дети, кто-то везёт сено, кто-то несёт охапку хвороста, а склонам колыхаются стада. У берега реки я увидел несколько навесов, обращённых к воде, и поняв, что в одном из них люди, подошёл туда спросить дорогу. Но в щель навеса я успел увидеть волосатую мужскую ногу и гладкое голое женское бедро, и сконфузившись, ушёл подобру-поздорову, пока мне не показали ещё и лицо, а следом чего доброго и кулак крупным планом.

18.


На Ширкенте известно три группы динозавровых следов. Ширкент-1 находился совсем рядом с кишлаком, но за крутым подъёмом... однако туда идти уже несколько лет как нет смысла - на месте следов динозавров теперь следы зубила, а сами древние отпечатки, по словм местных, какие-то иностранцы сняли и увезли в музей. Последнее честно говоря сомнительно: позволять вывозить за границу своё природное наследие - даже для очень бедных стран явный перебор. Ещё одна группа Харкуш расположена очень далеко, при её упоминании местные показывали куда-то в сторону далёких вершин. Так что реально отсюда пойти лишь на Ширкент-2, до которого километров пять по весьма живописному боковому ущелью.

19.


И беспокоить отдыхающих у речки не стоило, ориентир тут предельно чёткий - выше по долине стоит воинская часть и начинается погранзона, и вот недоходя её и надо поворачивать направо:

20.


На самом деле идти недалеко - часа два вверх, чуть больше часа вниз, и по всему пути хорошая тропа без сыпучих карнизов и валунных перелазов. Впереди маячило облако в виде ни то динозавра, ни то скорее дракона... впрочем, я с детства был уверен, что драконы, легенды о которых независимо друг о друга возникали в разных концах Земли - это и есть динозавры, гигантские кости и зубы которых попадались людям:

21.


В Гиссарских предгорьях очень приятная природа, тёплая и богатая жизнью - огромный контраст с рафинированной грандиозностью Памира! С удобной тропы особенно приятно смотреть на водопады:

22.


А кое-где в том ущелье лежат валуны с совершенно удивительной текстурой, похожей на прибрежный песочек. На самом деле это он и есть - в конце мелового периода здесь проходил берег древнего моря:

23.


А потом мы упёрлись в развилку двух сливающихся друг с другом ручьёв, и те ориентиры, что нам описали в деревне, с равным успехом подходили к ним обоим. Меньше всего мне хотелось плестись в гору, поминутно уговаривая себя, что цель - вон за этим, или нет, за следующим поворотом, чтобы в конце концов махнуть рукой и спуститься ни с чем, даже не зная, пошли мы не туда или не дошли сотню метров. Вдобавок, я выпил практически всю купленную в кишлаке воду, а высота здесь была ещё явно не та, чтобы без опаски пить из горных речек, так что дальнейший путь не обещал быть лёгким. От размышлений о том, как поступить, нас отвлекли голоса наверху. За кустами обанружилась пасека:

24.


Хозяевами пасеки оказалась семья узбеков, зимой живущая в доме ниже по долине (кишлаки в Ширкентском ущелье в основном именно узбекские), а на лето преезжающая сюда, в средневекового вида глинобитный домик - хозяин, его жена и двое сыновей. Мы лишь спросили дорогу дальше, но гостей ведь надо накормить! Поэтому ещё минут сорок мы просидели под глиняным сводом за чаем, сметаной, овощами-фруктами и ржаными лепёшками - больше нигде в Средней Азии я таких не видел. В кадре - младший хозяйский сынок, а старшему сыну отец велел проводить нас к следам динозавров:

25.


После чего и сам прошёл с нами до родника, где мы набрали вкуснешей студёной воды, а улучив минутку, сказал мне шёпотом, чтобы на обратном пути отблагодарили проводника на сколько не жалко - сам он денег попросить постесняется. И вот, уже втроём, мы продолжили путь по ущелью, после развилки у пасеки ставшему широким и ровным:

26.


Гладкие, как стены, каменные плиты, вьющиеся стволы, свисающие с обрывов корни:

27.


Надо заметить, что по горам я хожу очень плохо, и на подъёме останавливаюсь перевести дыхание буквально каждые несколько десятков шагов. Виталий (в красной майке) же оказался классический "лось", а узбеку так и вовсе по этим горам ходить проще, чем по равнине, и даже несмотря на три положенных отказа он вызвался нести мой рюкзак. Я же стабильно плёлся в хвосте, периодически прося остановок:

28.


Из плоской долины мы поднялись на довольно крутой травянистый склон и пошли по узкой тропе-карнизу. И вот, за крутым поворотом с прошлого кадра - наша цель:

29.


Скопления следов динозавров - вообще не такая уж редкость на крайнем юге Средней Азии, и все три ширкентских группы не идут ни в какое сравнение с плато Ходжапильв натурально самом дальнем и глухом углу Туркмении... в который тем не менее добрался в своё время работавший в этой запретной стране tomkad. Там динозаврами истоптана огромная каменная плита размером 300 на 400 метров, гигантским трамплином возвышающаяся над маленьким горным селением, и количество отпечатков древних лап исчисляется тысячами.. Ещё динозавры наследили в Сурхандарье, в других местах Таджикистана, да и северная часть Афганистана наверное не отстаёт, и такая концентрация совсем не случайна - как уже говорилось, здесь проходил берег древнего моря. Чтобы следы динозавра впечатались на миллионы лет в камень, нужно сочетание событий, маловероятное примерно как "яйцо, снесённое петухом и высиженное жабой", из которого согласно мифам вылупляется василиск. 80 миллионов лет назад эта каменная скала была вязким прибрежным илом в полосе приливов и отливов, где динозавры бродили в поисках заблудившейся рыбы, оставляя следы. Один из отливов стал последним - подсохший и затвердевший ил в одночасье накрыло нечто, полностью повторившее его форму, но отличавшееся по химическому составу. Ну а позже за десятки миллионов геологические процессы поставили древние пласты на дыбы, а дожди, ветра и корни вновь разделили два окаменевших слоя.

30.


Название "Ходжапиль" имеет похожий на епархиальное ругательство перевод "святые слоны!" - по тамошней легенде, наследили на камнях боевые слоны Александра Македонского. Там отметились мегалозавры и прочие ящеры, знакомые по тем красочным научно-популярным детским книжкам да американским мультфильмам про динозаврика, пытавшегося уйти от Вымирания. В Ширкенте следы принадлежат каким-то редким видам мелового периода, не оставившим о себе других напоминаний. В вики-статье про Ширкент есть описание следов 4 видов, которые я попробую соотнести с тем, что увидел и запечатлел. Больше всего (около 200 отпечат) здесь наследил ширкентозавр - двуногий хищник с тремя почти параллельными пальцами и круглой пяткой:

31.


Самые большие, действительно как будто бы слоновьи следы принадлежат мирзозавру. Он представляется весьма загадочным существом, так как похож на четвероногого динозавра по всем признакам, кроме одного - здесь есть следы только его задних ног:

31а.


По каменным осыпям можо подойти к обрыву вплотную. Хороши у Искандера были слоны, если ходили по отвесным скалам и оставляли на камнях следы!

32.


Третий тип следов, принадлежавший скорее всего харкушозавру:

33.


След мирзозавра в сравнении с моей рукой - его длина достигает 70 сантиметров.

34.


А следы четвёртого вида - регарозавра, - немногим крупнее человеческих, что и демострирует молодой проводник с моим рюкзаком на спине:

35.


Всего на этой скале около 350 отпечатков - 200 следов ширкентозавра и по полсотни каждого из трёх других видов. По отвесной и гладкой стене динозавры словно уходили на небо:

36.


Следы динозавров известны в СШАи Китае, в Боливиии Грузиии ещё бог весть где - даже очень маловероятные события повторялись в достаточном количестве за те десятки миллионов лет. Я вряд ли когда-нибудь доберусь на Ходжапиль, но и здесь ощущения прикосновения к неподвластной человеческому воображению древности хватило сполна. И даже обычная фактура камня в таком соседстве кажется отпечатаками доисторических листьев...

36а.


Обратно к пасеке шли другим, более зрелищным путём по холмам. Местами боковое ущелье просматривается практически до Ширкента. А гигантский можжевельник смотрится местами не хуже готических елей Тянь-Шаня.

37.


В одном месте под деревьями проводник показал нам камень с глубоким отверстием. Он считал, что это древний алтарь, но более вероятно, что это древняя горно-обогатительная фабрика - в таких углублениях каменными пестами дробили руду, прежде чем бросать её в одноразовые плавильные печи. Следы древней металлургии действительно известны археологам по всему Ширкентскому ущелью:

38.


Но кишлак на этом месте стоял ещё на памяти ныне живущих, и от него остался кислый и жёсткий дикий виноград с ягодками меньше черники:

39.


Ещё мы видели зелёный рассохшийся медвежий помёт, состоящий наполовину из ягодных косточек, и ободранную медведем ветвь. В одиночку по горам Таджикистана ходить довольно опасно, на хищного зверя тут нарваться легче, чем в тайге, особенно зимой, когда по горным тропам рыщут оголодавшие волки. Волков местные боятся больше, чем медведя, потому что медведь один на всю округу, ходит предсказуемо и вообще свой в доску. Но вживую мы встречали лишь скотину:

40.


А в можжевеловом теньке на краю обрыва дремал и сам чабан:

41.


Вот и пасека показалась. У родника нас уже ждал отец проводника. О цене я спросил его:
-100 нормально будет?
-Хе, долларов?!
-Нет, сомони, конечно...
-Ну лучше бы конечно больше...
-Извините, нам ведь самим ещё долгий путь предстоит...
В итоге 100 сомони (700-800 рублей) он принял, и вроде даже не остался в обиде, хотя и рассчитывал явно на большее. Его сын потратил на нас примерно три часа.

42.


Уже на закате вновь выйдя к Ширкент-реке, мы поймали машину типа "драндулет", на которой ехал жутко недовольный жизнью мужик, всю дорогу на чём свет стоит ругавший работу в России и отношение русских людей к нему и друг к другу, в конце каждой фразы совершенно по-русски же вставляя "б..., п...здец!" - но был он такой единственный за всю поездку, и потому запомнился. Однако доехав до своего поворота, он показал нам на дом чуть выше по склону, пообещав, что мы там сможем переночевать, если не уедем. Вторая машина подвернулась быстро и довезла нас до того же места в самом нижнем кишлаке ущелья, куда утром мы приехали из Турсунзаде. А там и запоздалое коллективное такси до города подвернулось...

43.


В самом же Турсунзаде с нами разговорился интеллигентный человек в белой рубашке, так же оказавшийся узбеком - в окрестностях бывшего Регара они едва ли не большинство населения. Проговорил он с нами пол-дороги, и жизнь в России да отношение к нему людей там всячески расхваливал, сказав даже, что начальник в Тюмени так им дорожил, что хотел купить ему квартиру. Он говорил: "Мы здесь России очень благодарны, и нам даже совестно, что деньги там зарабатываем и всё домой увозим. А то, что не все нам в России рады - так многие наши сами себя так ведут". Расспрашивал он меня о том, где я уже побывал, но при упоминании городка Муминабад ("мумин" - это в исламе примерно как "воцерковлённый") слегка призадумался, и задав пару вопросов о религии, стал смотреть в окно. Тем не менее, доехав до пятака на окраине Душанбе, он заплатил за нас двоих и пожелал счастливого пути.

44.


И только не спрашивайте, а что за Муминабад! В Гиссаре я был до отъезда в Хатлонскую область, в Турсунзаде - уже после, а в серии в который раз поставил географию выше хронологии. Муминабад же - это под Кулябом. В следующей части - о дороге из Душанбе на Хатлон весьма необычным способом.

P.S.
От Турсунзаде рукой подать до узбекистанского Денау в Сурхандарье, в окрестностях которого в прошлом году мы с Лидой abyanehискали парья - маленький народ, потомков пришедших из Индии цыган, которые осели в горах и стали обычными чабанами и земледельцами, но сохранили при этом индоарийский язык. Найти их в Узбекистане нам так и не удалось, но оказалось, что и в Таджикистане никто из тех, кого я спрашивал, про них никогда не слышал. Так что возможно, что со времён исследований, проводившихся в середине ХХ века, парья исчезли - может быть просто забыли язык, а может быть спустились (не по своей воле) в долину на хлопок и там растворились среди таджиков и узбеков.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбеи получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссари его крепость.
Турсунзаде и Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

В первый же день в Душанбе, сидя в кафешке за порцией курутоба, я увидел по телевизору новостной репортаж. Там были поезда, мосты и тоннели, горы и ущелья, флаги и конечно же президент Эмомали Рахмон. Хотя я не знал таджикского, суть репортажа была понятна - пущена новая железная дорога. До поездки я знал, что новый железнодорожный путь в Ферганскую долину (о котором уже рассказано в блоге) готов к открытию Узбекистане, но оказалось, что и таджики времени не теряли, на неделю раньше соседей закончив свою "стройку века", связавшую Душанбе с Курган-Тюбе и Кулябом. Я прилетел в четверг 25 августа, и в этот день по новой железной дороге поезд катал президента. В воскресение же, как я узнал на вокзале, намечался первый общедоступный пассажирский рейс.

В прошлой частия показывал следы динозавров в горах близ индустриального Турсунзаде, но теперь покинем пристоличную Гиссарскую долину и отправимся на юг, в таинственный, жаркий и пугающе чуждый Хатлон.

В одном из обзорных постов я уже называл Таджикистан "страной, слепленной из периферий", и это хорошо видно по его железнодорожной системе, доставшейся от СССР в виде трёх не связанных друг с другом линий, заходящих в страну из Узбекистана. Их общая протёжнность 680 километров, что больше, чем в соседней Киргизии, но меньше, чем в любой другой из постсоветских стран, не считая непризнанных. Более того, и первый паровозный гудок будущий Таджикистан услышал предпоследним: в 1897 году через Ходжент (Худжанд) прошла железная дорога Самарканд-Андижан - главный путь в Ферганскую долину; в 1928 из Термеза протянули линию в новую столицу Душанбе, а в 1960-х годах железная дорога Термез-Яван подошла к строившимся промышленным центрам юга республики. Последние две в советское время были связаны уникальной системой узкоколеек, находившихся в ведении ТССРовского автотранса: Душанбе - Курган-Тюбе - Нижний Пяндж к афганской границе (1932-41) с ответвлением Курган-Тюбе - Куляб (1955). Одна из их станций:

1а.


Но их ликвидировали в 1990-е годы, а в 2010 году после очередного конфликта Узбекистан не просто закрыл границу своей Сурхандарьинской области с Хатлонской областью Таджикистана, а ещё и разобрал пути и разрушил мост, в результате чего железная дорога от границы до Куляба (куда широкую колею протянули в 1999-м) стала одной из двух, наряду с Норильской, полностью изолированных линий "нашей" колеи. Но в отличие от Худжанда, отделённого от Душанбе двумя высокими хребтами с 3-километрвыми перевалами, Хатлон от столицы отделяла лишь невысокая гряда, через которую в 2010-16 годах при помощи китайцев таджики и проложили линию Вахдат-Яван длиной 46км. И надо же было мне совершенно случайно сюда попасть к её запуску!

2а.


Про душанбинский вокзал я рассказывал в одном из постов о городе. У главного входа красовались стенды с расписаниями новых поездов Душанбе-Куляб и Душанбе-Хушанди. Вернее, по состоянию на момент запуска, из столицы отправлялся один поезд в 8 утра, шедший прямиком в Куляб, а в Кургане-Тюбе к нему был пристыкован ещё один поезд на Хушанди - последнюю станцию на юге, недалеко от афганской границы. Идут они порядка 8 часов (то есть вдвое дольше коллективного такси), но и цена соответствующая - до Шаартуза (предпоследняя станция перед Хушанди) я взял билет за 20 сомони (150 рублей). Бланк билета, как видите - от Среднеазиатской железной дороги, распавшейся вместе с СССР. В Таджикистане нет ни единого километра электрифицированных линий, самая новая техника - несколько локомотивов "Эволюшен"из Казахстана и сотня вагонов с Украины, но на путях нас ждал старый добрый дизель-поезд ДР1из тех, что строились в Риге в 60-90-х годах прошлого века:

2.


Посадка на первый рейс проходила без особого ажиотажа, но помимо нас по платформе ходило ещё несколько человек с фотоаппаратами, и это было очень странно видеть в Средней Азии с её шпиономанией. Собирался ехать в поезде и очень старый инвалид в коляске, но отсутствие пандусов здесь компенсируется неизменной заботой о старших:

3.


Вагон первого класса. На столике мы с Виталием разложили арбуз, который неспеша употребляли всю дорогу:

4.


Вагон второго класса - как обычная электричка, и сюда билет стоил бы 14 сомони. В вагонах первого класса народ ещё был, а здесь заполняемость варьировалась от одной семьи на вагон до полной пустоты. Честно говоря, я даже не знаю, ходит ли ещё этот поезд - по крайней мере яндекс-расписания его не знают... Но впечатляет, что даже в небогатой Средней Азии народу предпочтительнее скорость, а не дешевизна.

5.


Но больше всего в этом поезде меня впечатлили надписи, которые точно понравятся Josef Kats- это вовсе не таджикский на латинской графике, а эстонский, и возможно, что этот же самый поезд я уже один раз видел в Таллине. В самую бедную, самую горную и самую юго-восточную страну бывшего СССР отправился дослуживать свой век списанный дизель из самой богатой, самой морской и самой северо-западной. Разговорившийся с нами начальник поезда рассказывал, как лично перегонял его сюда из Таллина - путь со всеми формальностями занял целый месяц. И эти сохранившиеся связи внутри исчезнувшей империи на самом деле поразительны:

5а.


Поезд трогается едва ли не с апплодисментами, и это странное ощущение - быть первыми пассажирами нового рейса. За пыльным окном потянулись такие же пыльные окраины Душанбе, а практически за городом мы переехали быструю мелкую реку Кафирниган, на берег которой, дважды перескочив через Вахш, вернёмся в конце пути. Его название в переводе значит "Убежище неверных" и восходит, вполне может быть, к эпохе арабских завоеваний; в него впадают Варзоб и Ханака, на которых стоят соответственно Душанбе и Гиссар, ну а сам Кафирниган - первый приток "полной" Амударьи, начинающейся чуть выше слиянием Вахша и Пянджа.

6.


Первая станция - Вахдат. Это восточный город-спутник Душанбе (42 тыс. жителей), выросший из кишлака Янги-Базар (Новый Базар - возможно, туда переместился торг после превращения Дюшамбе-Базара в столицу бекства и позже республики). В 1927 он он стал райцентром, в 1965 городом, с 1936 назывался Орджоникидзеабад, а с 1992 - по своей реке Кафарнихон. В гражданскую войну "убежище неверных" было оплотом оппозиции (которую, если кто не знает, представляли в первую очередь исламисты), его взятие Народным фронтом означало коренной перелом, и видимо поэтому в 2001 году город переименовали в Вахдат - в переводе это значит Согласие. Железная дорога пришла сюда в 1930 году, через пару лет после Душанбе, нанизав на себя всю будущую пристоличную агломерацию. Обратите внимание, что главный путь уходит в тупик - хотя старая линия здесь не заканчивалась, дальше были лишь промышленные ветки:

7.


Следующая станция в предместьях - на старом участке дороги последняя. Ещё в расписании она значится как Элок, но видимо была переименована буквально в день открытия... Бостонов в Средней Азии больше, чем в Америке, эдак в сотни раз - это слово, по-русски обычно записываемое как Бустан, дословно означает "земля садов", то есть - Цветущее или Изобильное. На станции Бустан - типовой вокзальчик РОТа ("Рохи охани Тоджикистон" - "Железная дорога Таджикистана"). Такие мы увидим ещё не раз, и своим абсолютно не вокзальным обликом они напоминают мне вокзалы маленьких станций железных дорог Австро-Венгрии:

8.


Старая узкоколейка и новая линия не имеют ничего общего: первая уходила строго на юг из Душанбе, вторая - строго на юг из Вахдата. С восточной стороны Душанибнская агломерация заканчивается гораздо быстрее, чем с западной:

9.


Впереди - горы. Их высота доходит до 1300 метров над уровнем моря, но по меркам Таджикистана это слишком мало, чтобы давать им отдельное название:

10.


Но в горах - чабаны:

11.


И маленькие вьючные караваны ходят не только по Афганистану:

12.


Путь выглядит хлипким и уложенным как попало, напоминая то ли узкоколейку, то ли промышленную ветку. Судя по всему, тут просто какие-то другие стандарты и габариты - поезд шёл небыстро, но достаточно ровно:

13.


А смотрели на нас, махали руками, порой что-то кричали кажется все встречные:

14.


-Там едет что-то (....) вроде кухни на колесах, и тащит за собой целый город!" (с) "Сто лет одиночества". Из вагонного окна странно смотреть, например, как двое подростков едут за водой на ослике:

15.


За первой грядой снова потянулись кишлаки:

16.


Станция Бахор (в переводе Весна) - единственная на новом участке:

17.


Выше по горам - цементный заводик с выстроившимися в ряд бетономешалками. Начальник поезда рассказывал мне, как эту линию помогли построить "китайчики", и как вместе с железной дорогой одно за другим появляются новые производства.

18.


Впереди - первый тоннель длиной 2340 метров под перевалом Султанабад - не очень-то высоким (окрестные вершины едва дотягивают до 1400 метров), но для поезда слишком крутым. Всего на новом участке 5 мостов и 3 тоннеля, и этот из них самый длинный:

19.


За тоннелем как на ладони спуск с перевала, гигантские баннеры с лозунгами прямо на горных склонах, зелёный кишлак с забористым названием Тутбулоки-Сарисанг на дне долине и виднеющийся в дымке Яван:

20.


Иероглиф пути столь сложен, что "на местности" быстро теряются направления и ориентиры, но его можно оценить на викимапии. Поезд идёт через глубокие выемки:

21.


И ещё через пару тоннелей длиной 680 и 735 метров:

22.


Вид того же пути снизу, через самые натуральные Врата Хатлона, на которых, только по ходу движения, был снят и заглавный кадр. Виден самый длинный на новой линии мост и её насыпь выше по склону:

23.


И в целом, сравнивая железные дороги Ангрен-Пап и Вахдат-Яван, могу сказать, что узбекская - безусловно, на порядок сложнее и интереснее в техническом смысле, втрое длиннеее и вдвое выше, но таджикская не уступает ей живописностью, да и профиль тут как бы не сложнее - набор высоты и спуск происходят гораздо быстрее.

23а.


А стела "ТАлКо" на заглавном кадре не случайна. За перевалом встречается промышленный Яван - крупный посёлок (33 тыс. жителей), фактически скорее город (Таджикистан почему-то крайне скуп на этот статус), выросший в 1960-х годах на конце железной дороги, протянутой сюда из Термеза. Ещё с перевала в проёме скал мелькали сооружения построенного китайцами цементного завода, :

24.


Но главная яванская промзона - дальше:

25.


Яванский электрохимический завод, пущенный в 1960-х годах, был разрушен гражданской войной, а сейчас так же восстанавливается с помощью Китая. Но именно ради него и строилась фактически новая линия: здесь из руды получают сырьё для алюминиевого завода в Турсунзаде, самого настоящего кормильца республики, в лучшие годы дававшего до 80% её экспорта. Однако старый Каримов знал, куда ударить: заблокировав линию Яван-Термез, он разорвал эту производственную цепочку, оставив завод без основного источника сырья, и промышленный гигант на глазах начал умирать - к 2015 году его загрузка упала с 90 до 30%, примерно так же снизилась и его доля в таджикистанском экспорте. Именна эта угроза экономической катастрофы, для Таджикистана более серьёзной, чем для России эмбарго на нефть, и толкнула страну в объятия Китая. Теперь завод оживает, и в этом есть своя мораль о бесперспективности различных санкций, эмбарго, инфраструктурных блокад и торговых войн: альтернативу рано или поздно найдут, а ненависть от пережитого за время поисков - останется... Необычно для бывшего СССР выглядят многоэтажные цеха без стен, а лишь с каркасом балок:

26.


Что для Каримова, что для Рахмона строительство новых железных дорог было вовсе не байской блажью: линия Ангрен-Пап связала с центром треть населения и крупнейший сельскохозяйственный район Узбекистана, а линия Вахдат-Яван соединила в Таджикистане главный промышленный комплекс. Так что даже если поезд, на котором я ехал, уже отменён, это ничего не значит - в первую очередь новая линия грузовая. На станции Яван в день моей поездки ещё не разобрали сцену и навес над трибунами, где представители властей и журналисты встречали тремя днями ранее президентский поезд.

27.


А мы спустились в Хатлон, раскрывающийся прямиком к Афганистану и наверное в чём-то на него похожий. Жаркая, пыльная, но изобильная, и при всём том пугающе чужая земля:

28.


Хатлонская область в Таджикистане самая маленькая и самая людная - здесь живёт больше 2,5 миллионов человек. Она начиналась с Кулябской (1939) и Курган-Тюбинской (1944) областей, соответственно упраздённых в 1955 и 1947 и вновь созданных в 1977 и 1973. В 1988 году их вновь объединили уже не с центральным регионом, а только друг с другом в Хатлонскую область, получившую названию по древней земле Хутталь, богатой провинции пришедшего на смену античной Бактрии Тохаристана. Последний раз две области разделялись в 1991-92 годах буквально на несколько месяцев. Официальный центр Хатлона - Курган-Тюбе, но фактический всё же Куляб как родина правящего клана.

29.


Большая часть Хатлона - выженная солнцем пыльная пустыня, по которой тянутся узкими полосками плодородные долины Кафирнигана, Вахша и Сурхоба и невысокие мягкие хребты между них. Но примета здешних станций (справа типовой вокзальчик) - водовозные цистерны на первом пути:

30.


Хатлон в Таджикистане был центром обеих гражданских войн ХХ века: в 1920-х годах здесь долго воевали басмачи, и та война опустошила край, многие жители которого ушли от власти безбожников в Афганистан. Коренными жителями его степей были локайцы - воинственное племя кочевых узбеков, живущее по обе стороны Амударьи, а кишлаки и города населяли самые настоящие арабы - в пределах исламской цивилизации это был глобальный народ, их общины нередкость в самых дальних углах бывшего Халифата, и в одной только Средней Азии живёт несколько десятков тысяч арабов, старшее поколение которых ещё не забыло родного языка в одном из двух не понятных друг другу диалектов - кашкадарьинском (с узбекским влиянием) и бухарском (с таджикским, как здесь). В советское время сюда докинули ещё таджиков и узбеков, частью с севера (в район Куляба), частью из нищего Каратегина (в район Куляб-Тюбе), таким образом получив жутко гремучую смесь, вновь рванувшую от сострясения, вызванного распадом СССР. Мне кажется, Хатлон похож на Афганистан - нищий, патриархальный, беспокойный, не размежевавшийся... Не знаю, чьё в кадр попало кладбище с бараньими черепами на пиках, но рискну предположить, что локайское:

31.


За окном всё больше голубых каналов:

32.


33.


И наконец железная дорога пересекает бурный Вахш пронзительно голубого цвета. По расходу воды он на самом деле примерно с Клязьму, но профиль русла делает его одной из самых энергоэффективных рек мира, поэтому на Вахше уже построена Нурекская ГЭС и строится Рогунская с высочайшими в мире плотинами. Фактически Вахш, в верховья Сурхоб (не путать с ещё одним Сурхобом в Хатлоне) - главная река Таджикистана:

34.


35.


Вид железнодорожного моста с автодороги, из городка Сарбанд (16 тыс. жителей), который в отличие от Явана куда больше похож на посёлок - с трассы я его попросту не заметил:

36.


В Сарбанде находится ещё одно детище старой железной дороги и жертва гражданской войны - Вахшский азотно-туковый завод ("туки" - устаревшее название минеральных удобрений, здесь остававшееся в названии завода). О его восстановлении пока вроде бы нет и речи. Вид с железной дороги:

37.


По другую сторону пути - новенький аквапарк:

38.


Впереди станция Курган-Тюбе с недвижно стоящими уже не первый год поездами:

39.


Расположенная в 6 километрах от города, эта станция - важнейший узел железных дорог Таджикистана. При Советах здесь сходились лишия широкой колеи Термез-Яван, узкоколейка Душанбе - Нижний Пяндж и её ветка на Куляб, то есть суммарно 5 направлений! Теперь их осталось три, но для страны тупиковых линий и это немало. Вокзал 1960-х годов:

40.


Народ с поезда сразу разбежался по перрону общатья и фотографировать, а снаружи - пустота, куда даже из фотограифрующих лишь я один догадался выйти, то есть в Курган-Тюбе на поезде не ехал практически никто.

41.


Разговорились с молодым таджиком из Душанбе, местным ценителем железных дорог, обменивались впечатлениями о железнодорожных делах разных стран. "Во только, - говорил собеседник, - я никак не пойму, чего у вас по телевизору всё время Америку ругают! Говорят, мол, что они там все тупые и скоро развалятся. У них же такие технологии, например система торможения единая для всего состава, то есть дал машинист сигнал - и каждый вагон начинает тормозить самостоятельно, у тяжелейших состав сокращается тормозной путь! Нет, вы меня поймите правильно, я Америку сам не люблю, но недооценивать её не надо!". Я с ним даже было согласился, что недооценивать Америку действительно не стоит, но только ноу-хау озвученная им техология была лишь для самих американских железных дорог - в СССР автоматическое торможение и управление в обиходе с 1970-х годов.

42.


Не знаю, было ли здесь в 2010-16 годах хоть какое-то движение:

43.


Дизель уходит в Куляб по линии, построенной ещё в голодном 1999-м взамен узкоколейки, а на втором пути тепловоз цепляется к вагонам поезда на Шаартуз, который пойдёт по советской железной дороге дальше в сторону теперь недостижимого Термеза:

44.


Виталий остался в Курган-Тюбе ночевать, чтобы утром вернуться в Душанбе получить регистрацию, а я вошёл в пустой и невыносимо пыльный вагон. Проводница принесла мне матрас с подушкой и плошку фруктов, а я записался в амбарную книгу. Президент в четверг ездил из Душанбе в Куляб, а этот поезд уходил в свой даже не общедоступный, а попросту первый рейс, и я стал первым его пассажиром.

45.


И за пыльным окном всё так и вопиело о том, что мы едем в сторону Афганистана:

46.


Местами состав поднимал пыль, как волны за моторной лодкой, и по словам проводницы да пришедшего поддержать разговор милиционера, эта пыль занесла путь от того, что здесь все эти годы не ходило поездов. Мне в это столь же не верится разумом, сколь верится чувством:

47.


48.


49.


На пути всего несколько станций. Станция Джалаладдин Руми, не знаю точно как называвшаяся при Советах, ныне названа в честь великого поэта-суфия, родившегося в 1207 году в этих краях (вернее, в афганском Балхе), а умершего в турецкой Конье, где он основал суфийский орден Мавлавияс его знаменитыми крутящимися дервишами. Вокзал здесь заметно капитальнее, чем на большинстве станций, но тоже типовой - такой же, например, на станции Ханака в Гиссаре:

50.


Дома посёлка за вокзалом:

51.


Дальше ещё станции Бурёбов и Кабадиан да предпоследний Шаартуз, где я собирался сходить. На них появились и другие пассажиры, хотя в своём вагоне я так и ехал один:

52.


Путь от Душанбе до Курган-Тюбе знаимает около 4 часов, ещё без малого час - стоянка, и два с половиной часа до Шаартуза. Правда, шёл поезд очень медленно и опаздывал минут на 40 - судя по всему, в этой части дороги пути не удосужились даже привести в порядок. Между Буребовом и Кабодианом - ещё один мост через Вахш (который я не сумел заснять) и невысокая гряда, за которой мы возвращаеся в долину Кафирнигана. Поезд идёт поверху, через мёртвые летучие пески, но слева рукой подать до плодородной долины. На той её стороне горы Койкитау и Туюнтау, а за ним уже Узбекистан:

53.


Вот и станция Шаартуз. Из душного вагона я вышел в горячий и сухой, прямо таки афганский воздух. Добродушный милиционер отвёл меня в линейный пункт и записал мои паспортные данные - мне не жалко, а ему отчёт, что проверен такой-то, нарушений не выявлено.

54.


Поезд в клубах пыли уходит дальше, к последней станции Хушанди, где я так и не побывал, а на заднем плане хребет обрывается к Афганистану:

55.


О Шаартузе с окрестностями, экзотическом южном углу постсоветского мира - в следующей части.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбеи получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссари его крепость.
Турсунзадеи Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

Крупный посёлок (15 тыс. жителей) Шаартуз, куда в прошлой частименя привёз первый поезд из Душанбе - центр древнего Кабодиана, бактрийской провинции в низовьях реки Кафирниган, впадающей в Амударью напротив беспокойного афганского Кундуза. В здешних кишлаках живут таджики, узбеки и самые настоящие арабы, и может быть поэтому в этой узкой зелёной долине меж выжженных солнцем хребтов, раскрывающейся к мрачной безводной пустыне Афганистана, не покидает ощущение, что здесь уже и есть Афганистан - это самое жаркое, южное и чуждое место, что я только видел в постсоветских странах.

Проводив взглядом поезд к последней станции Хушанди и записавшись в линейном отделении милиции, я вышел в пристанционную махаллю. Железная дорога проходит по пустыне у подножья гор, чтобы не отнимать бесценные плодородные земли долины, поэтому от станции до Шаартуза (он же Шахритус - "Солеград") несколько километров. Я увидел машину, в которую человек в белой рубашке сажал маленького ребёнка, и окликнул их - "Подбросьте до посёлка!", и так познакомился с узбеком Анваром (имя изменено), благодаря которому и написано 3/4 этого поста. Анвар - железнодорожник, много лет отправлял поезда между Кулябом и Термезом, пока в 2010 году Узбекистан не закрыл эту железную дорогу. После Анвар несколько лет ездил на заработки в Россию, и зарабатывал в общем неплохо - новую машину купил, крышу сделал... однако в 2016 году в Шаартуз снова стали ходить поезда, теперь из столицы, и РОТ (см. прошлую часть) пригласила его обратно на железную дорогу. Здесь он получает гораздо меньше, но зато - дома, и в общем этим доволен. На станцию он приезжал специально чтобы показать прибытие поезда сыну.

2.


В посёлке мы остановились на мосту через Кафирниган. Эта река, так же известная как Ромит, стекает с Гиссарских гор близ Душанбе и становится первым правым притоком"собственно" Амударьи. Великая река начинается чуть выше слиянием Вахша и Пянджа, но местные считают, что в полные права она вступате лишь здесь: Кафирниган, Вахш, Пяндж и Кундуз для неё что корни для могучего дерева. Анвар упоминал среди них ещё и Панджшер, но последний вроде бы приток Кабула, текущего в свою очередь в Инд. Кафирниган широк и быстр, но мелок:

3.


Название Кафирниган значит "убежище неверных", и возникло скорее всего от многочисленных буддийских и несторианских монастырей, которые обнаружили здесь и опустошили в 8 веке арабы. Но "убежище неверных" было оплотом что басмачей-моджахедов в советскую гражданскую войну, что "вовчиков"-исламистов в постсоветскую - и тем, и другим тылом был Кундуз, где в 1920-х годах сидели люди эмира Бухарского, а в 1990-х - талибы. И с первых минут Шаартуз запомнился мне какой-то особой надрывной атмосферой, так что воображение само заставляло играть протяжные песни воинов пустыни.

4.


А про общее прошлое здесь напоминает очень немногое. Русской власти над Хатлоном не было никогда, а советская покрывала его тонким поверхностным слоем, о котором напоминают разве что редкие пятиэтажки или дома культуры:

5.


В Шаартузе Анвар забрал ещё четыёрх женщин разных возрастов, уместившихся на заднем сидении, от чего машина под разбитейшей дороге стала ехать ощутимо тяжелее, да повёз их в свой кишлак. Моя главная цель была по дороге, поэтому я поехал с ними. В предместьях Шаартуза странные постройки, о назначении которых я не знаю, и это повод кратко рассказать его историю:

6.


Кабодиан, как и вся Бактрия - очень, даже пугающе древняя земля, где после походов Александра Македонского жили греки, в какой-то момент покорившие Индию и принявшие буддизм, в который привнесли античное искусство. Позже греков сменили пришедшие из Великой Степи тохары, и с эти пор Бактрия звалась Тохаристан и была истоком Кушанской империи - буддийского государства масштабов Рима. Но большинство азиатских империй представляли собой довольно рыхлые конгломераты небольших и самовольных монархий, как например Чаганиан (округа нынешнего Денау), Шуман (Гиссар) или Кабодиан. Жили здесь в те времена тохары и тюрки, а господствующей религией был буддизм с вкраплениями общин зороастрийцев и христиан-несториан. После арабского завоевания в 725 году здесь общем-то поменялось немногое: единственной религией стал ислам, а местные тохары под влиянием персидской культуры постепенно превратились в таджиков. Здесь добывали нефть и бирюзу, но в первую очередь на весь Хорасан долина Кафирнигана славилась своей мареной - красильным растением, бывшим основным предметом экспорта. Затем Кабодиан опустошили монголы, на многие века он стал глухим захолустьем, и к началу ХХ века малолюдная долина Кафирнигана входила вместе с Сурхандарьёй в обширное Гиссарское бекство Бухарского эмирата.

7.


Уже на обратном пути Анвар перечислил мне кишлаки от Айваджа в устье Кафирнигана до Шаартуза с кратким пояснением, какой народ где живёт - и оказалось, что тут редко бывает больше пары кишлаков с одинаковым населением подряд. Здешние узбеки - это локайцы, потомки кочевников, из всех узбекских племён лучше всего сохранившие степную внешность и образ жизни: локайцы славились непокорностью, и даже в "прошлую" гражданскую войну составляли основу басмачей грозного курбаши Ибрагим-бека, в 1931 году пленённого на Кафирнигане и вскоре расстрелянного в Ташкенте. Арабыплемени тамим появились здесь ещё при Халифате, расцвета их община достигла к 12 веку, когда Кабодиан представлял собой цветущий уезд во владениях Балха, но и позже они не теряли связь с исторической родиной. Арабы в Средней Азии в принципе не такая уж редкость, в Узбекистане и Таджикистане их живёт по несколько десятков тысяч, арабские кишлаки и кварталы есть в Бухаре, Самарканде, Кашкадарье, но низовья Кафирнигана - пожалуй, крупнейший район их компактного проживания. Арабский язык в Средней Азии распался на два не понятных друг другу диалекта - кашкадарьинский и бухарский, по сути смеси арабского с узбекским и таджикским соответственно. По словам Анвара, здешние арабы от таджиков практически не отличаются, разве что волосы у них часто кучерявые, но свой язык помнят лишь старики.

8.


У заброшенного здания с кадра выше мы свернули на боковую дорогу в кишлак Саят (или Саёд). На википедии он упомянут в числе арабских селений, но по словам Анвара, живут здесь таджики, как я понял, населявшие Саят испокон веков, а не приехавшие сюда при Советах на хлопок. В Саяте находится и известнейшая достопримечательность Шаартузщины - домонгольский мавзолей Ходжа-Машхади на кладбище давно исчезнувшего города Сакара. У ворот нас встретила очаровательная чета пожилых хранителей (вернее, на этом кадре, как можно понять из приложенной к сердцу руки, они нас провожают), помнящих ещё советских археологов:

9.


Ходжа-Машхади значит просто "Святой из Мешхеда", и по местному преданию покоится здесь миссионер-проповедник ислама. На самом деле это  фрагмент древнего медресе, где учился в начале 11 века Насир Хосров, поэт из Кабодиана, впоследствии принявший в Египте исмаилизм и принёсший его на Памир. Могилы под его куполом - братские, покойники в них погребены не по обряду, а на костях их следы насильственнй смерти, и скорее всего здесь покоятся жертвы монгольского нашествия, превратившего город в кладбище, а его единственное уцелевшее здание - в мавзолей:

10.


Его восточная, более старая часть построена в 11 веке, при Газневидах или сменивших их Сельджукидах, и в первом случае ещё могла застать родившегося в 1004 году Хосрова. На углу - башня-гульдаста, характерная для медресе по всему Туркестану:

11.


Западная часть - мечеть 12 века постройки, и не повторяющие друг друга узоры кирпичной кладки сходу выдают эпоху Караханидов, при которых построено большинство сохранивших зданий домонгольской Средней Азии:

12.


Зайдём внутрь, где два коридора образуют крест с порталами на концах. Восточный купол высотой 13 метров над квадратным (11 на 11 метров) помещением - ныне это и есть мавзолей, так как в его земляном полу отчётливо видны могильные холмики. Но покоится под ними не благообразный святой аксакал с праведными сыновьями и благочестивыми внуками, а горожане древней Сакары, изрубленные монгольскими саблями.

13.


Караханидская мечеть чуть выше (14м) и компактнее (10,5 на 10,5 метров), и под её куполом те же кирпичные орнаменты. Когда-то в неё вели резные двери с надписями из Корана, но по словам смотрителя, они давным-давно унесены, так как были у них золотые ручки.

14.


Обратите внимание на пояс изразцов под самым куполом - это, по словам смотрителя, чётки, вдоль которых молящиеся могли переводить взгляд. На них были и тексты молитв, и кое-где остались их фрагменты. И мне легко представить, как молились здесь забитые бородатые люди с рваной одежде, и за спинами их сидели выплакавшие все глаза иссохшиеся старики-аксакалы - снаружи лишь руины да пески, а они ещё помнили богатый город в окружении садов, на их глазах стёртый в пыль чёрной лавиной монголов.

14а.


Площадка за мавзолеем - бывший двор медресе. На восточном куполе мавзолея более всего впечатляет "ёлочка" лестничных маршей, которые могли вести ко входу на минарет:

15.


На другой стороне - оплывшая глиняная арка, оставшаяся по словам смотрителя, от школы и дома мудориса (ректора), которые были ещё на 80 лет старше мавзолея, то есть - 10 века. На самом деле сомнительно - не верю, что глиняная арка могла простоять так долго. Но здесь легко представить молодого и от того горячего Насира Хосрова, уже ощущавшего какое-то недовольство окружающей жизнью, после медресе толкнувшее его на скитания, принятие исмаилизма и старость в потаённых памирских долинах.

16.


На краю пустынного кладбища - целая колония тандыров, вроде бы найденных при раскопках:

17.


А на могилах очередное незнакомое растение с твёрдыми чёрными "погремушками" на ветках:

18.


Старик-хранитель провёл мне экскурсию, а его жена открыла музей, крошечное здание которого встречает у входа:

19.


Сюда просто снесены вещи, раскопанные на Ходжа-Машхади археологами и реставраторами - первые работали здесь в 1962, 1974 и 1987 годах (см. здесь), а вторые - все "нулевые", причём помогали Таджикистану в реставрации страны-антагонисты: в 2001-2005 - Иран ("Святой Мешхедец" же!), а в 2005-09 - США, вообще немало вложившиеся в Южный Таджикистан для своей войны в Афганистане (так, в 2007 году американская армия построила единственный в стране мост через Амударью у Нижнего Пянджа). Чем их привлёк этот мавзолей - сказать сложно: может быть, условие таджикских властей, а может быть, подсуетились американские исмаилиты.

20.


До реставрации Ходжа-Машхад выглядел так. Ну а справа - план всего древнего медресе, и хранители надеются, что когда-нибудь его воссоздадут полностью:

21.


На Ходжа-Машхади мы провели около получаса, и под конец Анвар начал меня торопить - всё же он вёз домой пассажиров. По дороге он рассказывал мне о других окрестных священных могилах - Машхади был, по преданию, лишь одним из нескольких братьев, принесших сюда ислам. Ну а наука, - это уже не от Анвара, а из интернета, - цинично отождеставляет их могилы то ли с домонгольскими городами, то ли и вовсе с древними святынями, доставшимися здешним мусульманам в наследство от исповедовавших буддизм или зороастризм дедов. Ходжа Дурбад, Гоиб, Икан, Хатон, Халоджи - все эти названия я записывал на слух, поэтому не ручаюсь за точность. Но большинство из них ныне обычные сельские кладбища, "фасады" кишлаков на дорогу:

22.


Буквально в чистом поле меж сёл Чуличи и Ленинёл ("Путь Ленина") стоит Ходжа-Дурбад - "младший брат" Ходжа-Машхади, уже действительно мавзолей домонгольской эпохи:

23.


Об истории его не известно, кажется, уж совсем ничего, а выглядит он изрядно зановоделенным:

24.


Однако домонгольских построек в Средней Азии сохранилось меньше, чем в Древней Руси, и они ценны просто по факту своего существования:

25.


Портал буквально увешан осиными гнёздами, словно охраняющими покой того, кто здесь похоронен:

26.


У окрестных дорог - огромные кучи белой ваты:

27.


Я планировал всё это путешествие на осень, чтобы в хлопковый сезон, то есть в конце сентября и октябре, оказаться в Ферганской долине. Но в знойном Хатлоне хлопок созревает в августе, и где-то южнее Дурбада у дороги (да, это дорога на переднем плане, если кто не понял) я впервые увидел хлопковые "стога" с трёхэтажный дом высотой:

28.


Из транспортёра "белое золото" хлещет словно вода, по ватным склонам ходят работяги. В Таджикистане хлопок не столь культовая сущность, как в Узбекистане, и на его уборку не гоняют школьников, студентов и бюджетников, но есть здесь и он сам, и связанная с ним мафия. О среднеазиатском хлопке в обеих странах я ещё сделаю отдельный пост.

29.


Отсюда рукой подать до родного кишлака Анвара, и я рассчитывал, что из Дурбада доеду с ним до трассы да вернусь автостопом в Шаартуз, а там либо заночую в гостинице, либо рвану в Курган-Тюбе. Анвар, однако, предложил ещё покататься - ему явно было интересно разговаривать со мной, тем более сам он был не просто узбек, а ещё и родом из Термеза, и особенно ему хотелось расспросить меня про Узбекистан - ведь между странами теперь строгий визовый режим, так что иначе как от заезжего москвича и не узнать, как живёт страна за ближайшей горой. По дороге Анвар не раз упоминал третий примечательный объект - Ходжа-Икан, где добывают соль, и вот туда-то он и предложил напоследок съездить. Проехав ещё немного по разбитой дороге, мы свернули в безжизненную пустыню, вплотную подступающую к зелёным полям Кафирнигана:

30.


Посреди песков - железная дорога, по которой поезда не ходят с 2010 года и скорее всего не пойдут уже никогда - последняя таджикская станция Хушанди находится чуть севернее, а эти пути огибают хребет у самого берега Амударьи да упираются на той его в стороне в разобранный участок на границе. Выглядят рельсы, тем не менее, как новенькие, и светлая пыль похожа на накат. Так и не понял, что за высотки вдали - до Шаартуза отсюда километров 20, уж не мираж ли это в пустыне?

31.


В пустыне у подножья Койкитау, последнего хребта Бабатага, другим концом упирающегося в Гиссар - руины противоселевых дамб:

32.


Вот и он, Ходжа-Икан на тёмном безжизненном склоне:

33.


Здесь тоже осы какого-то незнакомого вида, и от того страшные:

34.


Ходжа-Икан, если я ничего не путаю, означает Священный Рудник. На скалах - невзрачные современные мечеть (слева) и мавзолей (справа). В мавзолее могила по всей его длине - как Ходжа-Данияр в Самаркандеили Шамун-Наби у Мировых часов Хорезма, здешний святой продолжает расти после смерти, и вполне может быть, что на месте этого белого домика когда-то горел огненный алтарь зороастрийцев или трепетали на ветру разноцветные флажки буддийской ступы.

35.


И каким бы люди ни молились богам, здесь они добывали соль, благодаря которой, по словам Анвара, пож Шаартузом и сейчас немало долгожителей. При слове "соляной рудник" я представлял себе тёмную искусственную пещеру, где люди долбят стены кайлом - такое я уже видел в горах Узбекистана. Но соль Ходжа-Икана оказалась совершнно другой - самоосадочной:

36.


Маленький родничок выше по склону сочится рассолом:

37.


На поверхности которого соляная корка выступает что пенка в бульоне:

38.


А местные просто выкопали на его пути множество ванн, в которых вода, испаряясь, оставляет чистую соль:

39.


Соль на разных стадиях получения:

39а.


Когда все ванны заполнены - излишки воды стекают в купальню на фото №35. Да, Ходжа-Икан - действительно Священный рудник, подарок высших сил живущим близ него людям. Я ел эту соль дома у Анвара, так как никакой другой соли, по его словам, тут не держат.

40.


41.


Выше на камнях - отпечаток руки того загадочного святого, что растёт в своём мавзолее:

42.


А вдали видна Уштур-Мулло, или Верблюжья горка, на склонах которой стояли два буддийских монастыря из трёх известных в Кабодиане, и скорее всего по буддийской традиции она считалась священной горой, вокруг которой обходили гороо. Под ней стоит Айвандж - пограничный арабский кишлак у древней переправы. В нём сохранился глинобитный и тоже очень древний мавзолей Тилло Халоджи, куда мы уже не поехали. А слева за горой блестит полоска Амударьи, за которой Мир-Аламская степь Афганистана. По ту сторону живут те же локайцы, таджики и арабы, и для контроля над Афганистаном провинция Кундуз - плацдарм, а для экспансии на север - база тыла. С 2015 года приграничные районы Кундузской провинции вновь заняли талибы, но берег в этом кадре всё же под контролем правительственных сил. Мне хотелось увидеть его поближе, но даже отсюда ясно, что вид открылся бы почти такой же, как от буддийский монастырей Старого Термеза - полоска зелени у реки и пустые мрачные пески до горизонта...

43.


Анвар отвёз меня ночевать домой, и я впервые познакомился с гостеприимством Таджикистана. Всё как положено - гостевая комната с отдельным входом, запас курпа и сюзане до потолка в прихожей, ужин из яичницы, лепёшек, фруктов и чая, который нам принесла очаровательная старшая дочь Анвара, и долгие разговоры о жизни в Средней Азии и России. Если казахстанские узбеки больше уважают Казахстан, кыргызстанские ненавидят Киргизию и мечтают уехать в не ждущий их Узбекистан, то для таджикистанских узбеков, как мне показалось, две страны - сродни перессорившимся вдрызг братьям. Потом я лёг спать, и засыпал долго - за окном была кромешная мягкая ночь, и где-то рядом гуляла свадьба, оглашая музыкой и смехом весь кишлак. Утром Анвар довёз меня на трассу, и даже денег не попросил, но всё же принял 50 сомони (около 400 рублей) "на бензин".

44.


Мне же очень не хотелось уезжать из Шаартуза (куда я без проблем допрыгнул автостопом), не увидев среднеазиатских арабов. В принципе прохожий в галабее попался мне на глаза и раньше, но по словам Анвара, это узбек, просто вернувшийся с хаджа. Но ожидая других пассажиров в коллективном такси на Шаартузском базаре, я видел очень колоритные, донельзя восточные, абсолютно не "постсоветские" типажи... хотя и не могу поручиться, что это именно арабы:

45.


Всё это немного напомнило мне бухарский Кагани знакомство с современностью среднеазиатских персов.

46.


Когда же я сфотографировал апас кадра выше, меня довольно грубо подёргал за хвост подошедший мужик и резко поинтересовался, что я фотографирую. Анвар всем представлял меня как друга из Москвы, с которым познакомился на заработках, и попросил так же представляться по дороге - случайно встреченного на улице иностранца водить здесь в дом подозрительно. Атмосфера здесь всё-таки очень тревожная - то ли боятся напастей из Афганистана, то ли не забыта ещё гражданская война...

47.


За Шаартузом через короткий перевал машина перескочила из долины Кафирнигана в куда более просторную долину Вахша, которую следующие горы в свою очередь отделяют от долины Сурхоба:

48.


Мост через Вахш, который я уже проезжал на поезде. Ни с машины, ни с поезда у меня почему-то не вышло ни единого удачного вида реки с этого моста:

49.


В полях за которым меня озадачило совершенно афганское одеяние крановщика, углублявшего заилившийся арык у дороги:

50.


Я ехал в областной центр Курган-Тюбе, но в следующей части - не о нём, а о многочисленных древностях Хатлона вообще и руинах буддийского монастыря Аджина-Тепе в частности.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбеи получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссари его крепость.
Турсунзадеи Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартуз и окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

В прошлой частия показал Шаартуз в низовьях Кафирнигана - дальний угол Хатлона, таджикистанской части древней Бактрии, или Тохаристана, земли до страшного древней. О древностях Хатлона я решил сделать отдельный пост, где покажу руины буддийского монастыря Аджина-Тепе близ областного центра Курган-Тюбе, зарисовки здешней сельской глубинки, а так же множество фотографий из музеев Душанбе и Эрмитажа - всего того, что извлекали археологи из здешней тьмы веков.

Прикатив в Курган-Тюбе утром и осмотревшись на его огромном и суматошном базаре, я без особого труда нашёл машину до Аджина-Тепе. Край тут совершенно не туристический, и обратная сторона подозрительность и тревожности в том, что "белому мистеру" не стали впаривать индивидуальное такси, а быстро передали водителю, набиравшему народ до кишлаков. Выезд из Курган-Тюбе по среднеазиатской традиции отмечают ворота:

2.


Ехать до Аджина-Тепе около получаса, городище расположена между посёлками Исмали Сомони (ранее Бохтар, то есть Октябрь) и Кировский (почему-то не переименованный). У дороги - драндулетик с иероглифами, весьма характерный транспорт курган-тюбинский базаров:

3.


ДК в бывшем Бохтаре:

4.


И донельзя азиатские сюжеты местных кишлаков... Я бы совсем не удивился, если бы оказалось, что Афганистан более европеизирован, чем Хатлон.

5.


Местами и вовсе что-то тропическое:

6.


Доминанта долины - высокая гора на Вахшском хребте (до 3141м), формально относящемся к Памиру:

7.


Наконец, развезя всех пассажиров по домам, за небольшую доплтау (от Курган-Тюбе я, кажется, заплатил 12 сомони - около 100 рублей) водитель подбросил меня до руин Аджина-Тепе практически в чистом поле. В Чёртово городище (именно так переводится это название: "аджина" - ни что иное, как "джинн") ведёт узкий мостик через арык:

8.


Историю Бактрии я рассказывал не раз, подробнее всего - ещё в прошлом путешествии, в контексте узбекистанской Сурхандарьи. Если вкратце, то когда-то она была житницей Ахеменидского Ирана и предметов завести древних греков: Страбон писал о Бактрии, что в ней "зёрна размером с наши колосья", и это больше, чем просто слова: по одной из версий, именно из Бактрии происходит пшеница. После завоевания в 4 веке до нашей эры Александром Македонским Бактрия стала своеобразной Греческой Америкой, полноценным эллинским государством за просторами Персии. Но и здесь грекам не сиделось на месте, и вскоре они покорили Индию. Порождением тех контаков стал греко-буддизм: философия Будды нашла отклик в античных умах, в свою очередь обогативших её античным искусством - удивительно, но большинство "человеческих" образов буддизма создали именно греки, настолько сильна была их культура...

9. Национальный музей в Душанбе - далее НМ.


Но даже греки в отрыве от корней выродились и измельчали, и во 2 веке до нашей эры Греко-Бактрию покорили кочевники тохары-юэчжи - некогда самый восточный индоевропейский народ, свалившийся в этот благодатный край из нынешнего Синьцзяна. Однако, как часто бывает, покорившие высокую цивилизацию варвары из завоевателей превращаются в учеников: сменивший Бактрию Тохаристан остался буддийским государством с индо-греческой культурой. Он стал центром грандиозной Кушанской империи, с которой был связан пик влияния буддизма, но к 4 веку нашей эры рассосалась и она, оставив в Тохаристане конгломерат разрозненных мелких монархий. В те времена здесь было немало зороастрийских, несторианских, манихейских и даже языческих общин, но основной религией оставался буддизм, который тохарские миссионеры проповедовали в тогда ещё языческом Тибете.
Ну а потом всё это привели к общему (мусульманскому) знаменателю арабы, а ещё полтысячи лет спустя цветущий край опустошили, превратив в малолюдное захолустье, монголы.

10. Музей древностей в Душанбе - далее МД.


Я уже показывал буддийские монастыри и ступы Старого Термезав Узбекистане, ну а Аджина-Тепе - крупнейший буддийский памятник в таджикской части Бактрии-Тохаристана. Вот её макет "при жизни" - найденный в 1959 году археологической экспедицией Бориса Литвинскогокомплекс относится к 6-8 векам. Обитель состояла из двух дворов - Монастырского и Храмового с Большой ступой. Комплекс расположен перпендикулярно арыку с кадра №8, и мостик выходидил бы к нему у левого дальнего угла:

10а.  НМ.


Вход на Монастырский двор:

11.


Глиняные стены и даже их штукатурка сохранились получше, чем в иных каменных городищах:

12.


Но сами по себе - мертвы:

13.


У Анджина-Тепе было богатейшее убранство из фресок и скульптур, разлетевшееся теперь по музеям:

14. МД


И где-то в тех расщелинах-коридорах, как на позапрошлом кадре, лежал 12-метровый Будда в Нирване:

15. МД


Центральная часть статуи - реплика, но разбив его тело, арабы почему-то сохранили его голову. Обратите внимание и на поперечные полосы - извлечь многотонную, но хрупкую глиняную скульптуру можно было только по частям:

16. МД


Ныне, пожалуй, это самое впечатляющее, что можно увидеть в Душанбе туристу. О самом Музее древностей я кратко рассказывал здесь:

17. МД


Был здесь и сидящий Будда высотой как миним вдвое выше человеческого роста, но он не уцелел. Обряды этого монастыря и их связь с его архитектурой кратко описаны здесь. За Монастырским двором - Храмовый двор, где ныне горой оплывшей земли возвышается Большая ступа:

18.


А вот малые ступы, бывшие её точным уменьшенными копиями, неплохо сохранились. По крайней мере одна из них:

19. Эрмитаж в Санкт-Петербурге - далее Э.


А донельзя греческого вида фреска над ней запечатлела подношение даров - одно из действий, наряду с молитвами и обходами, совершающимися у ступ:

20. Э


Росписи потолков с сюжетом "Тысячи Будд". Как я понимаю, здешний буддизм существовал ещё до обособления его различных ветвей, но искусство северного буддизма вышло из Тохаристана, как православное искусство из Византии, и их не мной одним подмеченное внешнее сходство не случайно - и там, и там был греческий корень.

21. Э


На Большую ступу я влез, окинув взглядом оба двора - у подножья Храмовый, дальше Монастырский. Невесть откуда тут же материализовались едва говорившие по-русски подростки, и когда они полезли на ступу, я было подумал, что начнут сейчас клянчить денег или пытаться пообщаться... но они лишь молча сунули мне тетрадь, в которую записываются посетители. Я пролистал несколько страниц, нашёл и пару русских имён, но основные гости Аджина-Тепе - всё ж таки иностранцы. И не сказать, чтобы частые - туристы приходят на эти руины даже не каждый день:

22.


Куда больше людей видит находки Аджина-Тепе в музеях:

23. Э


Доисламская Средняя Азия сохранилась в каком-то смысле даже нагляднее, чем Средняя Азия мусульманской эпохи - ведь ни у одной из здешних религий не было табу на изображение лиц, и населявшим эту землю людям в музеях можно буквально посмотреть в глаза:

23а. Э


Что же до связей с Тибетом, то известно, что самый западный пункт добуддийской религии бонтибетцы называли Тагзиг, и именно оттуда пришёл её основатель Шенраб Миво.

24. НМ


Впрочем, таджиками в тибетском языке называют персов вообще, то есть Тагзиг может быть и не здесь, а где-нибудь в глубинах Ирана.

25. МД


Вокруг Аджина-Тепе - ещё несколько небольших городищ-"лепёшек". О них я никакой информации не нашёл, а местные рассказывали, что они образуют подобие созвездия, и конечно же о подземных ходах между ними.

26.


С Анджина-Тепе я пошёл пешком в сторону Кировского, где, по словам местных, можно было взять коллективное такси до Курган-Тюбе, и уже по дороге нашёл таджиков-попутчиков, шедших туда же. Запомнились дувалы с очень характерной кладкой:

27.


Кирпичи для которой лепили тут же, под открытым небом:

28.


Из таких же кирпичей, обожжённых лишь солнцем, строились и здания древних городов. И со временем кирпичи вновь превращались в глину, сберегавшую в своей сухой толще осколки былого.

29.


В посте о Душанбе я так и не упоминул Душанбинское городище, греко-бактрийский город на месте нынешней столицы. И хотя само городище на северо-западной окраине практически поглощено застройкой, в музеях немало его находок, в том числе голова Диониса (которую я так и не видел) и маленький сфинкс - занесённый сюда греками, в Бактрии этот образ служил оберегом:

30. НМ


Золотая фольга из буддийских пещер Уртабуз близ Гиссара:

30а. НМ


Ещё удивительнее вещи из городища Семигандж выше по Варзобу, то есть в предгорьях Гиссара, и языческий козёл 6 века до нашей эры больше укладывается в образы лежащей по ту сторону гор Согдианы, то вот статуэтка справа (1-2 в. нашей эры) обозначена как ни много ни мало Птах-Сокар - это два разных имени и вовсе древнеегипетского (!) бога плодородия и покровителя мёртвых, у нас более известного как Осирис... Правда, со своим средиземноморским образом гиссарский Сокар не имеет ничего общего:

31. МД                                                     .НМ


Единственный кадр из этнографического музея, расположенного по соседству с музеем древностей - ткани 2-3 веков из городища Иттифок на юге Хатлона, украшенные орнаментами "древа жизни":

32.


Гончарная печь из Куляба, работавшая 2600 лет назад:

32а. НМ


И если керамический сосуд из Кабодиана для обжига в ней явно великоват...

33а. НМ


...то греко-бактрийская теракота с городища Гаравкала близ Яванавполне могла быть сделана в такой же печи. Зелёная посуда же - из Тахти-Сангина, о котором чуть позже:

33. верхняя - МД, нижняя - НМ


И керамика уже мусульманской, но ещё домонгольской Средней Азии 9-11 веков - согласитесь, на фоне всего прочего это почти современность?

34. МД


Бронза из Лагмана - городища близ Курган-Тюбе:

34а. МД


Так же неподалёку от Курган-Тюбе стоял и замок Кафиркала, вполне оправдывающий свой перевод с персидского "Крепость Неверных" - в левом углу макета виден купол буддийской часовни, а под стенами полегло наверное немало прошедших огнём и мечом от Тигра до Вахша воинов Халифата:

35. МД


Фрагменты убранства:

36. НМ


Какие-то очень впечатляющие вещи, подписей к которым я то ли не нашёл, то ли не переснял. Справа и снизу - кажется, зороастрийские алтари, а вот о происхождении скульптуры ничего не знаю, но не наследство ли это тохаров или эфталитов, ещё не принявших буддизма?

37. МД                                             . НМ


То же самое относися и к этим камням:

37а. НМ                                                                                      . МД


...В конце 1870-х годов словно из небытия возник золотой Амударьинский клад, попавший в Афганистан с территории Бухарского эмирата, где видимо Амударья подмыла берег, вскрыв городище, забытое средневековыми ворами. Большую часть драгоценных вещей, всего более 700 предметов, успели спасти англичане, определили их как наследие Ахеменидского Ирана да увезли в Британский музей. Но кое-что - то ли копии, то ли самые простые прдеметы - можно увидеть и в Душанбе:

38. НМ


А сотню лет спустя по следам этого клада уже советские археологи обнаружили, пожалуй, самый интересный археологический памятник Хатлона, как минимум не уступающий Аджина-Тепе - Тахти-Сангин, что в переводе значит Каменный Трон. Я не знаю, можно ли до него добраться обычным транспортом: его раскоп находится вдали от всех кишлаков, чуть ниже устья Вахша за пойменными лесами Тигровой балки, с 1938 года ставших заповедником, в котором до середины ХХ века ещё водились туранские тигры и до сих пор водится бухарский олень. Вахш и Пяндж, сливаясь, образуют Амударью, для Средней Азии значащую немногим менее, чем для Египта Нил. И вот там-то, чуть ниже их слияния, на пустынном берегу раскопаны остатки замка, или скорее укреплённого Храма Окса, то есть Вахша - так называли в те времена всю Амударью. Построенный в конце 4 века до нашей эры греками, уже обжившимися здесь, но ещё не перешедшими в буддизм, это был храм самобытного культа на стыке античного язычества с зороастризмом, и просуществовал он как минимум до очередного завоевания в 3-4 веках:

39. НМ


Центром храма Окса был Белый Зал, и от него сохранились колонны:

40. МД


Кто в нём молился? Возможно, средиземноморские и персидские купцы, ходившие вдоль рек в Китай и Индию, а значит Окса была для них не просто рекой, а божеством их опасной дороги. Если так то, то Тахти-Сангин был последним привалом у границ Ойкумены. И здешние жертвоприношения были не кровавыми и не огненными - просто люди оставляли в храме красивые ценные вещи, а когда их скапливалось слишком много - жрецы просто собирали их да уносили в специальных ящиках в подвал. Так в устье Вахша выросла коллекция вещей с половины мира, до которой и добрались в 1870-х годах расхитители могил, а в 1970-х -  археологи:

41. МД


42. Мд


На Шёлковый путь намекают и надписи арамейским (а в некоторой модификации - согдианским) алфавитом, международным на этой известнейшей в истории дороге:

43. НМ


Одна из надписей гласит "По обету посетил Атросок Оксу", и бактрийское имя Атросок значит "горящий священным огнём", но слова в надписи - греческие, как и поднесённое этим самым Атроском крошечная фигурка играющего на двух флейтах Марсия, в грчесеких мифах зверски убитого завистником Аполлоном.

43а. НМ


Он же, только видимо копия, в другом музее, а рядом фрагменты флейт. Чёрная посуда - не отсюда, а из Кабодиана, но тех же далких времён:

44. НМ


Но официально самый древний город Таджикистана - не что-то из вышеназванного, а Дангара (25 тыс. жителей), стоящая примерно в середине дорог между Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябом, в сфере влияния последнего. Ей, как недавно "обнаружили" местные археологи, более 4000 лет, а самый выдающийся её уроженец, конечно же, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Что замтено издалека по новостройкам совсем не поселкового масштаба, вместе с которыми тут строятся несколько заводов, университет и целый международный аэпрорт:

45.


Придорожный базарчик где-то в глубинах Хатлона и кладбище в большинстве своём очень правоверных людей (судя по холмикам без табличек):

46.


В среднеазиатской культуре исследователи усматривают синтез ислама с тюркским шаманством, зороастризмом, буддизмом...

47.


...но мне пожалуй ближе всего не мной придуманная точка зрения, что сущность этой культуры - сама по себе патриархальность. Попытка остановить неумолимо идущее время и обрести бессмертие в бесконечном воспроизводстве своего образа жизни. И все религии лишь ложились на разные грани этой идеи.

48.


А над Хатлоном в дни моей поездки стояла такая жара, что высунув руку из машины на большой скорости, я не чувствовал на ней прохлады. И по полям гуляли пыльные вихри, напоминая о мимолётности исторических бурь:

49.


И как бы не изменился мир, как бы ни продвинулись вперёд технологии, а здесь не покидает ощущение, что вернувшись сюда через пятьсот лет, увидишь лишь чуть подёрнутых пылью старых знакомых, и какой-нибудь Зафар, подлетев на экзоскелете, мыслеграммой позовёт гостя в чайхану кушать плов.

50.


В следующих двух частях покажу два центра Хатлона, города-антагонисты Курган-Тюбе и Куляб.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбеи получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссари его крепость.
Турсунзадеи Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартузи окрестности.
Аджина-Тепе и древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

...Таким, только в первом лице, был заголовок последнего собственного постав блоге puerrtto, и речь там шла всего лишь про старинную дроболитейню в Даугавпилсе.





С Александром я общался всего один раз на Квартире Кротова.Тогда он произвёл совершенно не совпадающее с его ЖЖ-шным образом впечатление человека очень спокойного, вежливого и доброжелательного. В тот период меня зачмырили всевозможные "друзья, желающие мне только добра" на тему довольно неприятной истории в Казахстане, когда я позволил изъять у меня фотоматериалы персонажу в штатском. Лапшин тогда для многих был если не "пророком в своём отечестве", который подобно Джону Конору, "научившему нас превращать машины в хлам" продемонстрировал победимость страшных оборотней-в-погонах, то хотя бы просто крутым парнем. Но последователи всегда глупее своего гуру, и там где фанаты Лапшина надо мной насмехались, сам Лапшин очень спокойно рассказал нам несколько историй своих неудач, а уже мне лично по дороге к метро надавал множество простых и очень полезных советов, впоследствии не раз помогавших мне в общении с людьми в погонах.

Но это всё лирика... А если говорить предметнее, то:
1. Пока Саша жив, будем надеяться на лучшее.
2а. Поеду ли я теперь в Азербайджан? Вполне. Не первая и не последняя мерзость, происходившая в той или иной стране. Другое дело, что после историй с Лапшиным и с Болашенко несколькими годами ранее путешествие туда я буду воспринимать не как поездку в цивилизованную страну, в имидж которой столько вложено, а как опасную экспедицию в страну типа Афганистана.
2б. Поеду ли я в Нагорный Карабах? Наверянка, возможно озаботившись разрешением от азербайджанской стороны. Тут подход у меня простой: вся планета принадлежит в равной степени всем населяющим её людям. Не всем народам, не всем странам - но всем людям как индивидам. Как сказал, кажется, Маркес, "мир меняется быстрее, чем человек". За время одной жизни могут смениться гражданства, режимы, границы, законы. Карабах (Крым, Донбасс, Абхазия, Кашмир и т.д.) заслуживают посещения просто по факту того, что они существуют, чья бы власть над ним ни стояла.
2в. А вот поеду ли я теперь в Беларусь - я уже совсем не уверен... Лапшина не выдала ни Грузия (где у Азербайджана большие инвестиции), ни Турция (ближайший союзник и покровитель), ни ещё бог весть кто. Дело даже не в том, что белорусские власти попрали собственные законы (этим и Россия грешит, а уж на Узбекистане или Таджикистане клейма ставить негде), а в том, что это было сделано ради каких-то сиюминутных выгод и попросту "из вредности". И уж если туда ехать - то сверяясь с графиком "критических дней", когда Батьке надо поторговаться о чём-то с Россией или Евросоюзом.
3. Всё это действительно опасный прецедент, так как у большинства опытных путешественников в активе есть хотя бы одна-две непризнанных и спорных территорий.
4. Может ли кто-то разъяснить мне с точки зрения геополитики и международного права, что РЕАЛЬНО могли бы сделать Россия и Израиль? Только нужны именно аргументированные объяснения, а не вопрошания, "почему МИД блеет, а не ломает белорусам экономику?" или "почему Израиль до сих пор не послал свой хвалёный спецназ?". Вообще чем дальше наблюдаю за проихсодящим в мире, тем больше понимаю, что заставить другую страну что-то сделать или чего-то не сделать, если она не связана по рукам и ногам финансовыми обязательствами и тоннами компромата на всю верхушку, практически невозможно.
5. Всё же невероятно мерзко наблюдать за теми, кто по поводу трагедии Пуэрртто злорадствует. Это хорошо было сказано у Кормильцева:



Мне снятся собаки, мне снятся звери,
Мне снится, что твари с глазами как лампы
Вцепились мне в крылья у самого неба
И я рухну нелепо, как падший ангел.

Я не помню паденья, я помню только
Глухой удар о холодные камни.
Неужели я мог залететь так высоко
И сорваться жестоко, как падший ангел?

Я пытался быть справедливым и добрым,
И мне не казалось ни страшным, ни странным,
Что внизу на земле собираются толпы
Пришедших смотреть, как падает ангел.

И в открытые рты наметает ветром
То ли белый снег, то ли сладкую манну
То ли просто перья, летящие следом
За сорвавшимся вниз, словно падший ангел.
.



И пусть не Вольтер сказал фразу "Я не разделяю вашего мнения, но готов отдать жизнь за ваше право его высказывать", считаю этот подход единственно верным. Да, в журнале Саши я был отписан от всех тэгов, связанных с Россией, и видел невооружённым глазом, как он провоцировал публику на мерзкие срачи, натурально торгуя ненавистью. Но всё это к делу не относится.

...Задолго до всей этой истории я увидел в его блоге комментарий от анонимуса, который воспроизвожу по памяти: "Однажды ты нарвёшься на того, кто будет умнее тебя, и он выпотрошит тебя живьём". Это было очень злобно и очень по-хамски (а как сказала одна моя знакомая, ещё и очень по-русски), но уже тогда от этой фразы мне стало не по себе. Это был тот случай, когда говорят, что "взгляд конечно очень варварский, но верный". Даже самого опытного профессионала отделяет от падения в кипящий свинец точно такая же ошибка, что и новичка, и например Николай Пржевальский умер от тифа, которым заразился, выпив воды из степного ручья, чего не сделал бы, уверен, на его месте даже человек, ни разу в жизни не бывавший в степи. Сколько самолётов побили опытнейшие пилоты, сколько поездов пустили под откос опытнейшие машинисты, сколько кораблей выбросили на скалы и посадили на мели опытнейшие капитаны? Сколько опытнейших дайверов "возлюбили море больше, чем жизни", скольких умудрёнейших альпинистов "гора не погубила, а только лишь к себе взяла"? Сколько прожжёных вояк пали от шальной пули, хитрейших мошенников погорели на краже пустого кошелька, а ушлейших политиков обожглись на глупейшей фотографии с дорогой побрякушкой? И мне кажется, часто причина таких фатальных ошибок - усталость, которую никто из окружающих, в особенности из обожателей, не замечает.

Вот пора бы уже привыкнуть, а всё равно бесит.
Слепил за полчаса пост про puerrtto - ловлю теперь в нём наркоманов из топа.
Пол-дня писал про Аджина-Тепе и другие древности Таджикистана - 3 комментария, это антирекорд за несколько лет!

Пост про Лапшина я написал, само собой, не самопиара ради, а потому что во-первых знаю его лично, во-вторых считаю этот прецедент опасным так же и для себя. Но не было бы такого гробового молчания на "дорожный" пост - может и со злободневкой промолчал бы.

Курган-Тюбе - третий по величине (106 тыс. жителей) город Таджикистана, центр южной Хатлонской области, о колорите (Шаартуз)и древностях (Аджина-Тепе)которой я рассказывал в двух прошлых частях. Курган-Тюбе был главным очагом гражданской войны 1990-х, последним из крупных городов вернулся под контроль правительственных сил, и потому имеет репутацию оплота "вовчиков", по-нашему говоря джихаддистов. На самом деле всё намного сложнее: в царские (вернее, эмирские) времена здесь жили немногочисленные таджики и арабы, вокруг которых кочевали узбеки-локайцы; в советское время на здешние поля, где земли было больше, чем способных её обрабатывать рук, докинули ещё узбеков-земледельцев из Согда и горячих набожных таджиков из Каратегина да 201-ю дивизию советской, а ныне российской армии. Так в городе возникла гремучая смесь (говорят подобное нередко встречается на Ближнем Востоке) совершенно не комплиментарных и живших обособленными кварталами народов, вспыхнувшая от первого же потрясения. Нет, Курган-Тюбе - не оплот вахабизма, всё сложнее - это город, где никогда нельзя быть уверенным, каких народов и вер тот или иной прохожий.

Среднеазиатские города всегда возникают внезапно: вот едешь ты по зелёным полям озаиса, по кишлакам с длинными фасадами стоящих вплотную широких домов-каре вдоль дорог, и вдруг невесть откуда впереди возникают многоэтажки, а ты и не помнишь момент, когда вместо кишлаков за окном потянулись городские махалли. Так же и в Курган-Тюбе мы въехали практически внезапно после двух часов пути (из которых полчаса водитель метался по двум заправкам близ Шаартуза, мучаясь выбором, где дешевле). Сойдя близ базара, первым делом я увидел донельзя арабистого старика, похожего на джинна, и поднеся ему монетку (я всегда подаю нищим, которых сфотографировал), с удивлением понял, что класть её некуда - он просто здесь сидит, может быть кого-то ожидая:

2.


Я пошёл вглубь базара, чтобы найти машину на Аджина-Тепе, и увидел девушку в красивом одеянии и с закрытым до глаз лицом. Недолго думая, я сфотографировал её на ходу и тут же забыв об этом, пошёл дальше. Потыкавшись туда-сюда в толчее прилегающей к базару улицы, я взялся фотографировать вот этот дом, когда ко мне подошёл человек и сказал "Вас женщина какая-то искала!". Я пожал было плечами, сразу поняв, о ком речь, но тут и сама сфотографированная возникла невесть откуда и обратилась ко мне на чистейшем, без акцента, русском:
-Вот вы где! Вы меня сфотографировали!?
-Эээээ, - сначала я решил сыграть дурачка, - нет!
-Я же видела! А ну давайте сюда фотоаппарат! - она попыталась схватить меня за фотосумку, и я понял, что дело серьёзно.
-Ладно, успокойтесь. Да, сфотографировал. У вас одежда интересная, у нас так не одеваются...
-Удалите немедленно! Вы не понимаете? У меня же муж, у меня же дети! Как вы могли так со мной поступить?!
-Ладно-ладно, сейчас удалю фотографию, - я вынул фотоаппарат из сумки, и женщина сразу потянулась к нему дрожащими руками, - успокойтесь, если вы будете мне мешать, я ничего не смогу удалить!
-Удаляйте, быстро удаляйте! Понимаете, - решимость и агрессия в её речи сменились страхом и обидой, она говорила сбивчиво и еле сдерживая слёзы, - у меня муж, у меня двое детей! Понимаете? Если кто-то увидит... Вы представляете, что со мной будет?! Понимаете, у меня дети!
Я удалил фотографию, детально показав ей процесс, и она, не сказав спасибо, развернулась и быстро ушла, продолжая что-то повторять про детей и мужа.

3.


Я же в состоянии лёгкого культурного шока зашёл в ближайшую ашхану и заказал себе пару палочек шашлыка и чайник зелёного чаю. Вот так вот шёл себе по улице, увидел женщину да её обесчестил! У меня родилось определение "раскрепощённая и вновь закрепощённая женщина Востока", позже всплывавшее в среднеазиатском путешествии не раз. Поев, я таки нашёл машину на Аджина-Тепе, а там, в развалинах буддийского монастыря, почувствовал какую-то неясную дурноту, словно простужен. Из Аджина-Тепе я приехал к базару с другой стороны, к дому с впечатляющими решётками перед фасадом. Драндулетики на переднем плане возят грузы на базар, и другого их применения я в Средней Азии не видел:

4.


Рядом со странным домом обнаружился русский храм, куда более капитальный и вычурный, чем в подавляющем большинстве городов Средней Азии... но явно не достроенный и даже не строящийся:

5.


Я зашёл на его неухоженный двор, где из конуры лаяла собака, но уходить не хотелось - горячее дыхание чужбины и непонятных мне нравов обдало так, что больше всего мне сейчас хотелось чего-то родного. Наконец, я нашёл дверь и спустился в тесное полуподземное помещение, где обнаружил столь характерных для среднеазиатских храмов расстерянных и интеллигентных пожилых русских женщин. Меня сразу усадили за стол в тесной полуподземной комнате и налили мне чаю, а я выспрсил историю  церкви. Безымянная подпольная молельня образовалась в Курган-Тюбе в 1932 году одновременно с городом, к 1954 году легализовалась как храм Михаила Архангела и отстроила здание из сырца и самана. Оно развалилось от ветхости в 2015 году, но  ещё в 2008 на средства "Россельхозбанка" и с помощью военных 201-й дивизиив столице Хатлона начали строить капитальную церковь. Освящать её приезжал митрополит из Ташкента, а проектировал Виктор Канаевиз Стерлитамака - последний главный архитектор советского Душанбе, покинушвий Таджикистан в гражданскую войну. Но когда церковь начинала строиться, в России были ещё тучные годы, да и с Таджикистаном отношения были получше. Дальше банк-спонсор затянул поясок, а военная база изрядно ужалась в размерах, и храм так и остался недостроенным. Русских и вообще православных (и такое бывает - крещённые таджики) здесь осталось очень мало, и на достройку прихожане уже не питают надежд - не закрыли пока что, и на том спасибо!
Собираясь уходить, я спросил дорогу к некоторым интересовавшим меня объектам, а храмовые люди, та же пара старушек да зашедший молодой трудник, вдруг начали меня уговаривать полежать-отдохнуть - мол, лица на мне нет. И хотя чувствовал я себя правда неважно, я ответил, что это нормально и мне всегда аклиматизация тяжело даётся, и выпив напоследок ещё водички, отправился дальше по городу.

6.


В основном я шёл почти по прямой с юга на север. В квартале от базара обнаружилась главная площадь. На её углу ко мне подошёл полноватый милиционер с напарницей, минут пять изучал мой паспорт, потом велел показать фотографии, и увидев кадр ниже, возмутился:
-С какой целью сфотографировали здание мэрии? Это правительственный объект, его запрещено снимать!
-Да ладно! Я сейчас с Аджина-Тепе ехал, так на въезде в город фотографии висят, и в том числе это здание! Если уж администрация сама его фотографирует, то почему же мне нельзя? Это ж как бы достопримечательность выходит!
Милиционер не нашёлся, что мне на это ответить, и отпустил меня с миром. Здание, фото которого ему не понравилось - мэрия, в основе кстати честная сталинка:

7.


Ещё на площади есть памятник Бободжану Гафурову, которого беглым взглядом я принял бы за Мао Цзэдуна с цитатником:

8.


И кинотеатр "Ватан" ("Родина") 1950-х годов:

9.


От него начинается главная улица - проспект Вахдат (Согласия), по которой с минимальным отклонениями и пойдём вплоть до конца поста:

10.


В основном город довольно невзрачен, и лишь иногда попадаются примечательные советские здания. Это, наверное, был какой-нибудь ЦУМ:

11.


Здесь что-то административное, и так и не сказать - сталинка или новодел:

12.


В ухоженности Кургану-Тюбе не откажешь, и в этом смысле он вплотную прибилижается к областным центрам соседнего Узбекистана. Традиционная фишка советской архитектуры Таджикистана - орнаменты балконных решёток и мозаики на торцах:

13.


На широкой площади у подножья доминирующей над всем центром многоэтажки - новый Хатлонский областной музыкально-драматический театр, то ли ожидавший открытия, то ли открывшийся накануне моей поездки. Удивительно, но архитекторы обошлись без восточных элементов, соорудив подобие сталинки с необычным "ступенчатым" планом:

14.


Рядом - уже настоящая сталинка с характерным театральным "горбом", возможно старое здание театра:

15.


А напротив - отделение милиции за высоким забором и кустами. Там сидят, скорее всего, "варяги" из Куляба, которые знают, что в городе у них немало врагов. Не исключаю (хотя и не ручаюсь), что в основном кулябские живут и в многоэтажке с двух прошлых кадров - очень уж она выделяется на фоне остального города:

16.


На перекрёстке с улицей Айни - кольцо и пара одинаковых почти конструктивистских домов совершенно неясного возраста:

17.


На канале от Вахша (до реки отсюда порядка 5 километров) гостиница "Рамз" (в её тёзке я ночевал в Термезе, но что это название значит - не знаю) и маленький обелиск Великой Отечественной:

18.


За какой-то карикатурный памятник Исмаилу Самани - словно про этого правителя средневековой таджикской державы сняли рисованный американский мультфильм, которым и вдохновлялся скульптор.

19.


А напротив памятника - сердце Кургана-Тюбе. Как следует из названия, это курган, который русские жители ласково именовали просто Курганчик:

20.


От других, мрачных и лысых пыльных городищ Средней Азии, его отличают зелёные склоны да ведущий к вершине каскад. Скульптуры оленей напоминают о Тигровой балке - массиве поймённых лесов близ устья Вахша, ещё в 1938 году ставших заповедником. Туранский тигр, правда, там вымер к 1950-м годам (и устье Вахша спорит с устьем Амударьи за звание места, где этого хищника видели в последний раз), поэтому теперь его символ - бухарский олень:.

21.


Странное здание на вершине Курганчика - музей, построенный в 1982 году, как судя по всему и каскад с оленями. Его экспозиция, скажем прямо, довольно бедна, но интересно устроена - единственный круглый зал с двумя рядами витрин нужно обходить по спирали:

22.


На кадре выше виден макет увенчанного крепостью кургана и план древнего города - только так и не ясно, в какой период: ко многим витринам нет подписей, да и те, что есть - на таджикском без перевода. Но огненные краски локайских сюзане в подписи не нуждаются:

23.


...Как ни пытался я, а так и не сумел найти хоть сколько-нибудь непротиворечивого пересказа истории Кургана-Тюбе. Самое его название, означающее примерно Замковый холм, говорит о том, что кишлак, непрерывная история которого прослеживается с 17 века, вырос у подножья давно забытого городища - как я понимаю, этого самого Курганчика. Археология отождеставляет его с Левакендом, одним из городов древнего Тохаристана, основанного в 4 веке и разрушенного монголами. Как бы то ни было, в Бухарском эмирате Курган-Тюбе уже играл свою роль, на холме стояла крепость, бывшая одним из центром Гиссарского бекства, а легенду люди сочинил новую - якобы, бухарский эмир велел каждому, кто здесь проезжает, высыпать тюбетейку земли, и на получившемся таким образом холме построил новую крепость. Дальше, рискну предположить, она обветшала от захолустья и была окончательно разрушена в 1920-х годах в войне с басмачами. Когда в 1925 году в составе Таджикской АССР был образован Курган-Тюбинский вилаят (уезд), центром его был посёлок Джилинкуль у моста через Вахш на полпути до Шаартуза. Как бы то ни было, город возник не на пустом месте - вот например народный сход у явно не новой каменной мечети в 1941-м году:

23а.


На высокой башне над музеем - смотровая площадка, или вернее целая галерея, по которой я ходил, пероидически спугивая милующуюся парочку, при виде которой мне странно было вспоминать ту обеспечещенную моим фото женщину с базара.
Взгляд назад, на пройденные районы. Маковка церкви Михаила Архангела едва виднеется над розовым домом по центру, но обратите внимание, что в панораме города не видно ни одной мечети:

24.


Нынешний Курган-Тюбе - город целиком советский, порождённый освоением пустынного Хатлона, где при Бухарском эмирате народу и было-то немного, а ещё десятки тысяч человек ушли от безбожников в Афганистан следом за басмачами. Советская власть, пришедшая в здешнюю девственную Азию, со свойственным ей размахом взялась рыть каналы, строить дороги, поднимать медицину и грамотность, и по мере разрастания ирригационной зоны - переселять сюда людей из не столь плодородных краёв. Курган-Тюбе с самого начала рос как город переселенцев... об этом, впрочем, я рассказывал в самом начале. И только не нашёл дат, когда Курган-Тюбе получил статус города, но в храме упоминали в 1932-й как год возникновения общины, в 1939-м сюда пришла из Душанбе узкоколейка, а в 1944 была впервые создана Курган-Тюбинская область (позже упразднявшаяся в 1947-77 и 1988-91 и 1992 годах).

25.


На кадре выше вдали виден Вахшский хребет и "ворота" Вахша, который не пересекает горной гряды, а течёт как бы внутри неё, и высота горы слева, буквально довлеющей над всей долиной Вахша - не менее 2 километров. Справа на кадре выше видна администрация Хатлонской области в советском здании обкома, близко к которой я так и не подходил:

26.


Самыми заметным переселенцами в низовьях Вахша были, безусловно, каратегинцы. На востоке нынешних Районов республиканского подчинения в 1939-55 годах существовала отдельная Гармская область, очень бедная и очень патриархальная, но сумевшая дать свой политический клан, довольно быстро полностью вытесненный из политической борьбы. Но как говорили мне в том же Гарме, "половина наших в Курган-Тюбе теперь". На здешней плодородной равнине каратегинцы растили овощи и фрукты, а их бедные гармские родственники ездили по всему Союзу этим урожаем торговать, и так Каратегин занял свою нишу - мелкую торговлю. В традиционной иерархии "Ленинабад правит, Куляб охраняет, Памир танцует, Каратегин торгует" они были низшей кастой, и уже в 1970-х годах на фоне этой нищеты среди них начал распространяться радикальный ислам, вполне возможно попавший туда из Хатлона, где ещё не забыли басмачей и ушедшую с ними родню. Ещё быстрее этот процесс пошёл с началом Афганской войны, откуда идеи джихада привозили домой иные отслужившие каратегинцы. И вот, наконец, с распадом СССР, что называется - прорвало: гармцы и памирцы попытались взять власть, свергнув ненавистых ленинабадских чиновников и кулябских силовиков, и бородатые фанатики, всей опасности которых тогда не могли оценить ни братавшиеся с ними юные демократы, ни власть, стали в этой борьбе ударной силой. Вскоре процесс вышел из под контроля, и страну охватила гражданская война. Я уже показывал столичные площади Озоди и Шахидон, где она начиналась, но те народные волнения закончились вроде бы миром и все разошлись по домам... а вскоре в Курган-Тюбе вспыхнуло новое восстание, охватившее в основном долины Вахша и Кафирнигана. Тут могу порекомендовать вот этот текст,но предупреждаю - там описано много зверств: десятилетиями мирно уживавшиеся, но не доверявшие друг другу народы, племена, роды и неофициальные касты прялись уничтожать друг друга без пощады. "Юрчики" (светские силы Народного фронта из Куляба, Ленинабада и Гиссара) и "вовчики" (ваххабиты из Каратегина и Курган-Тюбе) здесь в общем стоили друг друга, вырезая целые семьи и опустошая целые кишлаки. Одни безжалостнее убивали, другие безнаказаннее грабили, у одних был клич "Аллах акбар!", а у других - ненависть к восставшим. Во всём этом кошмаре держала формальный нейтралитет, а фактически поддерживала "юрчиков" и с потерями отбивалась от "вовчиков" российская армия, а активно воевала зашедшая под видом узбеков 15-я бригада спецназа ГРУ под руководством небезызвестного Владимира Квачкова. Курган-Тюбе несколько раз переходил из рук в руки, и то "вовчики" громили узбекские кварталы и осажадали российские воинские части, то "юрчики" вязли в боях по окрестностями, сами не гнушаясь грабежами и расправами, а потом возвращались "вовчики" и резали беженцев...

27.


В конца сентября 1992 года город наконец заняли "юрчики", которым помог узбек Махмуд Худойбердыев, кадровый военный 201-й дивизии, но уроженец Курган-Тюбе. Возможно не без согласия командования он подстроил угон военной техники Народным фронтом, и эти танки и орудия изменили баланс сил не в пользу исламистов. Но ценой этой победы стало то, что Курган-Тюбе превратился в военную узбекскую республику Худойбердыева, не подчинявшуюся Душанбе и строившую свои отношения с Узбекистаном и Афганистаном. Зимой 1995-96 года Махмуд поднял открытое восстание, в 1997 году его люди заняли промышленный Турсунзаде, создав угрозу столице, а в 1998 и вовсе ненадолго захватили далёкий Худжанд. 27 июня 1997 года гражданская война закончилась официально, кулябец Эмомали Рахмонов и представители оппозиции подписывали договор в Кремле, но лишь в 1998 году правительственные войска вернули контроль над Курганом-Тюбе - теперь окончательно. Худойбердыев же сгинул в 2001-м, хотя по сей день ходят слухи, что его видели живым и позже в какой-то воинской части Узбекистана...

Но в нынешнем Курган-Тюбе обо всём этом не напоминает ничего. То есть реально, я бы просто не догадался, что здесь меньше 20 лет назад закончилась жесточайшая война, унёсшая десятки тысяч жизней. Недалеко от Курганчика я повстречал двух русских девушек, столь удивишись им, что даже не сфотографировал с лица. Не факт, что они местные - может быть приехали на побывку к пока ещё стоящим в этом городе российским военным.

28.


Дальше по проспекту Вахдат:

29.


30.


"60 лет" - не знаю точно, чему. Области, городу, советской власти?

31.


Здесь небольшой Детский парк, за которым памятник Рудаки и кинотеатр имени Лахути. Близ них я засел в чайхане выпить ещё зелёного чаю - вроде и немного прошёл, но идти было всё тяжелее, дурнота не отпускала, и мне было не то что жарко, а просто неуютно в своём теле. От этой жары закрываются поры, кожа абсолютно сухая, и начинаешь вариться изнутри, а чтобы полегчало - нужно пить горячий чай. Выпив чайник, я пошёл дальше, хотя и чувствовал, что это не очень-то помогло:

32.


К следующему объекту мне подсказал дорогу интеллигентный пожилой местный житель, сначала долго и пристально смотревший за мной из тенька. И свернув в одну из боковых улиц, я увидел высокую башню типа кампаниллы:

33.


Парадоксы этого странного города достигают апогея - в Курган-Тюбе есть католический костёл Святого Роха! Здесь каким-то образом после всех ужасов гражданской войны осталось порядка 30 католических семей, и на пожертвования их уехавшией в Европу родственни и был построен этот храм, ну а дальше включилась уже католическая глобальность, и священник, например, сюда прилетел из Аргентины. Над костёльной башней нет креста, вокруг здания высокий забор - если к русским тут даже у ваххабитов сохраняется хоть минимальное уважение, то храм совсем уж чуждой веры периодически пытаются то обокрасть, то закидать камнями. Увы, костёл оказался закрыт. Его фотографии, а так же фотографии "старой" саманной церкви смотрите, например, здесь.

34.


Сами же махалли вокруг костёла выглядят удивительно опрятно и интеллигентно. Не знаю, какой народ тут живёт, но дробность города очень заметна:

35.


Совсем иначе выглядят пятиэтажки по соседству, с гирляндами белья на верёвках и горящими тандырами у подъездов:

36.


37.


38.


Проспект Вахдат узким треугольником сходится с улицей Космонавтов. На его конце - сквер, и памятник, судя по форме символизирующий то самое Согласие. Если это так, то именно здесь он не случайно - через этот район Народный фронт входил в город, здесь велись самые жестокие бои.

39.


Напротив - трактор на постаменте, напоминающий о том, что Курган-Тюбе родился как столица колхозов... Поселенная вместе дружная семья народов перессорилась да подожгла в пылу драки свою коммуналку, и хотя следов пожара больше нет, каждый помнит вину соседа.

40.


Проспект Вахдат приводит на автовокзал, который в Курган-Тюбе гораздо красивее вокзала. Последний я уже показывал - он расположен за городом, ближе к городку Сарбанд (бывший Калининабад) с заброшенным химическим заводом, и был при Советах узлом 5 направлений - узкоколеек на Душанбе, Нижний Пяндж и Куляб и линии широкой колеи на Яван и Термез. Сейчас там 3 направления - на Куляб, Душанбе (через тот же Яван по новой дороге) и Шаартуз в сторону Термеза. А на автовокзале я быстро нашёл коллективное такси до Куляба, в очередной раз заметив, что в нетуристическом городе никто не пытался заломить цену или впарить мне индивидуальный транспорт:

41.


И признаться, я был рад покинуть Курган-Тюбе - в чём и осталась тут гражданская война, так это в общей атмосфере тихого, но всепроникающего страха. Вроде здесь солнечно, чисто и улыбчиво, да только всё равно Курган-Тюбе запомнился мне одним из самых мрачных городов, что я видел.

42.


Последний взгляд на долину Вахша:

43.


Спустившись с перевала, мы проехали мимо "президентской" Дангары. Я сошёл не в Кулябе, а в селе Курбаншахид у древней крепость Хульбук и пошёл осматривать её руины. Но там меня стала крыть какае-то непонятная слабость, пару раз я просто садился на камни и сидел минут по 15, не в силах встать. Затем увидел туалет для реставрировавших крепость рабочих - колыхающиеся ветром ширмы без крыши, и понял, что мне надо туда: ещё с утра мне говорили в церкви, что на мне лица нет, а над выгребной ямой меня начало тошнить. Выбрался из крепости я лишь с одним желанием - приехать в Куляб и там залечь в гостинице с бутылкой минералки, и до сих пор не знаю, что это было - отравление, солнечный удар, просто трудности акклиматизации. На трассе меня подобрала первая же увиденная машина....

Но о Кулябе, где я провёл из-за этого сбоя в системе целых два дня - в следующей части.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбеи получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссари его крепость.
Турсунзадеи Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартузи окрестности.
Аджина-Тепеи древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

Куляб и показанный в прошлой частиКурган-Тюбе заочно кажутся близнецами: почти одинаковое население (в Кулябе - 102 тыс. жителей), почти одинаковое (в километрах, а не фарсангах) расстояние от столицы, схожий облик окрестностей и знойный колорит Хатлона. Но на самом деле эти города разные до антагонистичности, и между ними фактически шла в 1990-х гражданская война. Победил Куляб, став центром правящего клана, и своё отношение к "кулябским" таджикистанцы недвусмысленно мне высказывали по всей стране. В советское время Таджикистан описывали формулой "Ленинабад правит, Куляб охраняет, Памир танцует, Каратегин торгует", сейчас наверное было бы уместнее "Куляб правит, Худжанд трудится, Памир мечтает, Каратегин молится".

Прошлую часть я закончил тем, что приехал из Кургана-Тюбе в древнюю крепость Хульбук, и там нараставшая с утра дурнота прорвалась - в прямом смысле слова... Не знаю, что это было - может, отравление, а может тепловой удар, так как в конце августа в Хатлоне нетрудно высохнуть заживо. С намерением доехать до Куляба и залечь там в гостиницу на сутки с бутылкой минералки я вышел на трассу. Подобрали меня крепкие и разбитные молодые ребята, более всего похожие на наших гопников, но к иностранцу само собой вежливые. Я отметил, что на пустых участких дороги они разгонялись до 120км/ч, что вообще-то для Средней Азии не характерно - на здешних дорогой непредсказуемость траекторий исправно компенсируется неспешностью езды. Я даже поделился с ребятами этой мыслью, и те лишь усмехнулись в духе "знай наших!". Так мы достигли городских ворот:

2.


Думаю, несложно заметить сходство названий Куляб и Хульбук - древний город на этом месте, плюс-минус километров двадцать, известен точно больше 2000 лет. Собственно Куляб  впервые упоминается под 1222 годом связи с опустошением монголами, а в 1555 году - в связи с паломничеством турецкого флотоводца (!) Саида Али Раиза к могиле суфийского шейха Хамадани. Куляб, доставшийся в 1584 году Бухарскому ханству, представлял собой мощную крепость, защищавшую Хатлон от киргизских набегов, но в 18 веке за Амударьёй образовалась афганская Дурранийская империя, главная опасность стала исходить с юга, и в 1750 году Куляб был перенесён на нынешнее место у речки Яхсу - охранять столичную власть ему выпало задолго до Советов. К началу ХХ века Куляб был центром бекства и крупнейшим городом Восточной Бухары.

3.


Куляб и соседний горный Бальджуан были бекствами неспокойными, ещё в 1885 году испугавшими эмират крестьянским восстанием под руководством Восе, в итоге подавленным лишь подкреплением из Гиссара. Жарко здесь было и в гражданскую войну: лишь в 1922 году в Куляб вошла Красная Армия, а в Бальджуане тогда же был убит турок-басмач Энвер-паша - на своей родине организатор геноцида армян, в Туркестане поначалу сотрудничивший с большевиками, а затем попытавшийся поднять пантюркистское восстание. После войны многие ушли в Афганистан, но как и в Западном Хатлоне, в Восточном с 1930-х годов началась мелиорация земель и массовое, зачастую насильственное, переселение народа с гор её возделывать. Под Кулябом обосновались в основном таджики и узбеки с севера республики, но видимо кто-то что-то недорассчитал - Кулябская область (существовавшая в 1939-55 и 1973-88 годах) с советских времён "славилась" бедностью, безработицей и как результат - преступностью, по причине которой выходцами из Куляба в Таджикистане были в большинстве своём силовики и бандиты. Они-то и стали теми, кто сказал своё слово, когда старый "худжандский клан" выпустил власть из рук: в постсоветскую гражданскую Куляб стал главным оплотом "юрчиков", светских сил из Народного фронта, которых возглавил криминальный авторитет Сангак Сафаров (или просто Дед Сангак), проведший в тюрьмах больше 20 лет своей жизни. Он же возвысил Эмомали Рахмонова, своего земляка из Дангары, а сам погиб (по официальной версии - в ссоре с ближайшим соратником Файзали Зариповым) в 1993 году. По другой версии, хитрые и надменные "ленинабадцы" пытались использовать "кулябцев" как ударную силу, но в итоге перехитрили таким образом сами себя. Какова бы ни была предыстория, теперь в Таджикистане правит Куляб.

4.


Из Куляба родом были военные, которых я встречал на Памире, и сами памирцы смотрят на них как на оккупантов. Здесь не стоит искать "коллективного такси" до Памира, поскольку памирцы в Кулябе не живут и к родне стало быть отсюда не ездят. Не любят кулябских и на Севере, презиретельно зовут "кубиками" и считают деревенщиной, захватившей Душанбе и превратившей его в кишлак. Но Куляб и Гиссаркрепко держат страну, и власть их принимают все, кроме разве что надеяющихся в случае ЧЕГО отсидеться за своими горами памирцев. В любом месте страны кулябца узнают по говору, например по окончаниям слов: на литературном таджикском, например, слово "сделать" звучит как "кардан", а на кулябском наречье - "кардай". В общении кулябцы запомнились мне народом горячим, прямолинейным, напористым, в чём-то больше похожим на кавказцев, чем на других жителей Средней Азии, и как оказалось позже - не только мне: одно из прозвищ кулябцев в других частях страны - "кавказские таджики". Если Курган-Тюбе запомнился мне атмосферой тревожной памяти и страха, то Куляб - атмосферой силы, против которой не попрёшь. Но при этом не раз доводилось слышать от кулябских фразу "у нас демократия!" - потому что антоним "демократии" тут не "совок" и даже не "тирания", а "исламизм". И хотя кулябские женщины одеты так же по шариату, здесь мне сложно представить эпизод вроде того, что шокировал меня в Кургане-Тюбе.

5.


Про Хульбук я расскажу в следующей части, а в Кулябе из-за сбоя здоровья мне пришлось задержаться на два дня. По городу я гулял несколько раз, в разные стороны, но здесь покажу всё по порядку. Куляб - город удивительно моноцентричный, от края до края его прошивает параллельный горам проспект Исмаила Самани, вдоль которого и пойдём. В нескольких кварталх от арки высится комплекс Президентской школы с многоэтажками учительских квартир - такие есть во многих городах, но в Кулябе самый масштабный:

6.


К школе примыкает подрастрающий парк, в глубине которого за любой из двух одинаковых арок виднеется вокзал:

7.


Железная дорога пришла в Куляб в 1955 году из Кургана-Тюбе, но это была узкоколейка, и Куляб оказался, кажется, единственным областным центром бывшего СССР, где узкоколейной была главная станция. Её закрыли в начале 1990-х, и как только осела пыль гражданской войны, Рахмонов проложил железную дорогу к своей вотчине. Первый поезд широкой колеи пришёл в Куляб в 1999 году, и видимо тогда же был построен явно крупнейший в Таджикистане вокзал:

8.


Внутри чисто и пустынно, лишь из вахтёрки звучал телевизор:

9.


Отсюда ходили поезда в Россию, пока в 2010 году Ислам Каримов на волне очередной ссоры с Рахмоном (суффикс "-ов" президент отбросил в 2007 году) не заблокировал проходившую через Узбекистан железную дорогу. Этим он отрезал кормивший Таджикистан алюминиевый завод в пристоличном Турсунзадеот поставщиков его сырья в хатлонском Яване, но скорее всего это был лишь побочный эффект, а главной целью было унизить Рахмона, сделав его железнодорожное детище ненужным. Новую железную дорогу таджики запустили в 2016 году, я попал на первый общедоступный поездпо ней, которым доехал Шаартуз, но основное направление - всё-таки на Куляб. Поезд из Душанбе идёт сюда 8 часов, и пустая высокая платформа оживает четыре раза в неделю - прибытие и отправление в разные дни:

10.


Но большую часть времени - всё то же безлюдие. С платформы рукой подать до тупика, а там рукой подать и до Памира, в горах которого железных дорог скорее всего не будет никогда.

11.


На опушке привокзального парка - чайхана "Исфара", а в другом месте есть ещё и "Истаравшан" - и эти названия напоминают, видимо, о том, что многие кулябцы - это бывшие северяне:

12.


Да и людей, которые носят грузы на головах, словно где-нибудь в Африке, я видел лишь в двух местах - на перевалах Согдийской области и под Кулябом:

13.


Дальше в сторону центра долго тянутся махалли, в которые я не углублялся:

14.


А хатлонская жара доканала не меня одного:

15.


На первой по дороге к центру пятиэтажке - "самый оригинальный памятник Ленину", как назвал это мозаичной панно мой друг и коллега-путешественник Андрей Манчев. Использую здесь его фотографию - панно закрывают деревья, и хотя я сфоткал его с трёх точек, сам такого же удачного ракурса найти не сподобился:

16.


Где-то здесь не очень заметная, но важная развилка - проспект Самани продолжает дорогу вдоль предгорья, а здесь под прямым углом от него уходит ни больше ни меньше Памирский тракт, и в этой части Куляба нередко можно встретить грозного вида джипы с обилием тюков на крыше. Чуть дальше развилки - неимоверно стеклянный автовокзал и автобусы в Душанбе (по автодороге ехать 3-4 часа), о нюансах пользованиями которыми, а так же про незадачливого таджика-планокура, я уже рассказывал раньше.

17.


А за каменистым саем Теболай дом почти конструктивистского облика открывает и начинается центр Куляба:

18.


Конечно же, это базар, причём местами довольно эффектный:

19.


...До базара и довезли меня те скоростные ребята, к которым я подсел в Хульбуке. Напротив торжища я увидел гостиницу "Хатлон", и сразу направился туда, не имея ни сил, ни желания искать что-то получше. "Хатлон" оказался разом и худшей, и самой дорогой гостиницей поездки. За отреновированным фасадом скрывались мрачные коридоры и неуютные номера общажного вида, причём номера все по умолчанию были трёхместными, и после некоторого торга мне пришлось заплатить за ночь 120 сомони (около 1000 рублей). Обслуживали всё огромное здание худенький паренёк-администратор, в своём "аквариуме" смотревший иранское кино, и похожая на мумию старая горничная, почти не понимавшая по-русски. В номере я не нашёл ни полотенца, ни мыла, и если полотенце мне принесли сразу, то мыло - лишь через полчаса, причём - в упаковке, то есть горничная просто сходила за ним на базар. Я купил, как собирался, минералки, кефира и активированного угля, и приготовился к очень малоприятной ночи. Ночь оказалась ещё хуже, потому что периодически в номере пропадала вода. Пару раз я ходил к администратору, тот посылал горничную что-то чинить, но это помогало это ненадолго. В конце концов мне предложили перебраться в другой номер, и перебравшись, я понял, что бельё мятое да пахнущее чужим телом. Я вернулся за бельём в первый номер, и мои опасения подвердились: горничная просто заправила постель, нисколько не смутившись тем, что здесь только что лежал человек с весьма неаппетитным симптомами, полночи гнавший от себя мысли о холере и прочей местной заразе. Под утро, однако, меня отпустило, и выселившись (оставлять вещи этим разгильдяям не хотелось), я пошёл гулять.

20.


Из окна "Хатлона" открывался вид на самую гущу базара. Я мог бы сфотографировать его в мягком попутном вечернем свете, но вечером я не смог заставить себя выйти даже на балкон:

21.


Но и в контровом свете можно оценить красоту мозаик базарного павильона:

22.


23.


Помимо гостиницы напротив рынка и одно из зданий университета - полноценная, между прочим, сталинка:

24.


За которым - обширная площадь с пафосным Мемориалом 2700-летия Куляба. Откуда такая дата - никто толком не знает, просто в 2006 году так решили, предварительно наверное как следует поторговавшись, 3000 лет писать или 2000 ("2500, и это моё последнее слово! -Нет, 2700! Ладно, по рукам. Пусть будет 2700. Но не больше(с)!". Напрашивается ещё и такая и мысль: в 2700 лет традиционно оценивают возраст Самарканда, и не захотел ли в какой-то момент Рахмонов, чтобы его родной город был старше, чем у Каримова?

25.


Мемориал весьма внушителен. Слева (откуда мы приши) - музей:

26.


Ниже проспекта - реплика цитадели, похожая на все те макеты из Национального музеяв Душанбе:

27.


Хорошо видно, как зелёные махалли обрываются в пойму Яхсу, а конец невысоких гор вдали отмечает её стрелку с Сурхобом. Тут есть весьма занятная путаница: дело в том, что Сурхоб - это верховья Вахша, а здешнюю реку на советских картах обозначали как Кызылсу - и то, и другое значит "Красная вода" по-таджикски и по-узбекски соответственно. Но так как тюркской топонимике в гордом арийском Таджикистане не место, теперь в стране два Сурхоба, один из которых с Вахшем соотносится последовательно, а другой - параллельно.
В светском Кулябе, в отличие от религиозного Кургана-Тюбе, мечеть стоит на довольно-таки видном месте, но в целом при всей набожности жителей, мечетей в Таджикистане мало и какого-то единого стиля у них не сложилось:

28.


Крупные здания на другой стороне проспекта - это и есть центр Куляба:

29.


Сила!

30.


Пара необычных советских многоэтажек, неплохие ашханы на каждом шагу...

31.


И старый чинар посреди тротура. Его возраста 302 года (но не знаю, в каком году повесили табличку), обхват 796см, а высата (именно так) - 21 м. За деревом - торговый центр, а в нём гостиница "Чинар", куда я перебрался на вторую ночь:

32.


Здесь был по крайней мере недавний ремонт, по крайней мере лифт, а в номерах явно свежее бельё и работающий душ, где пропадала периодически только горячая вода, а не вся вода вообще. Обещали даже вай-фай, но он, как оказалось, есть лишь на первом этаже, и по этому поводу я таки сторговался на скидку - вместо 100 сомон меня поселили за 80. Когда я заселялся, на рецепшене был толковый мужик-администратор, судя по солидному виду он же и директор, а под вечер, когда нашлись не помню какие уже косяки, на месте оставалась лишь мучительно ловившая вай-фай горничная - в общем симпатичная худенькая чернявая девица, немного понимавшая по-русски. Немного - потому что, переписываясь по смартфону с неким парнем борцового вида (муж, жених, любовник?), на большинство моих вопросов она лишь совершенно гоповским тоном переспрашивала "Чё?!", причём явно не из вредности. Борцового вида парень же не помеха, если он в телефоне - к ночи гоничная постучалась в мой номер и предложила "массаж", от которого я отказался даже без высокоморальных рефлексий: после тяжёлой прошлой ночи и дня на ногах мне хотелось лишь спать.

33.


На кадре выше - вид из окна гостиницы (и эти сопки - уже Памир, набирающий высоту от краёв к середине крайне медленно). На кадре ниже - следующий дом по проспекту. В целом, Куляб выглядит гораздо скромнее и провинциальнее Кургана-Тюбе, и действительно в нашем понимании не очень-то похож на областной центр.

34.


Дальше я углубился в парк, "кремлёвские" ворота которого - на заглавном кадре:

35.


Здесь симпатичная девушка, которую я забыл сфотографировать, представилась ведущей местного телеканала и было начала брать у меня короткое интервью, но быстро поняла, что я не в том состоянии, да и лицо после ночи в "Хатлоне" явно не отличалось фотогеничностью.

36.


В парке полно народу, несколько чайхан и ещё бог весть что:

37.


С разных сторон парка телецентр, хукумат и Дом культуры, у которого в тот день молодёжь репетировала что-то ко Дню Независимости:

38.


ДК глядит на пустынную площадь выше парка:

39.


Полноценного театра, коими комплектовались даже города типа Нарынаили Гулистана, в советском Кулябе не было. Зато был пединститут (1945-53), в 1992 году ставший Кулябским университетом. Он и знаимает другие три стороны площади:

40.


Для нестоличного среднеазиатского города Куляб весьма богат сталиансом, и основной его ансамбль - вузовский:

41.


Кампус выглядит весьма солидно:

42.


И только Рудаки, имени которого университет, стыдливо притаился на задворках:

43.


А на дальней стороне парка блестит золотыми куполами мавзолей Мир Саида Хамадани, в основе своей средневековый (то ли рубежа 14-15 веков, когда святой умер, то ли 1590-х годов - по некоторым сведениям, могилу перенесли сюда по велению бухарского хана), а снаружи совершенно зановоделенный, и золотых куполов я больше нгиде в Средней Азии сходу и не припомню. Али бин Шихабуддин из Хамадана (город в Иране) жил в 14 веке, был известным суфием ордена Кубравия, и более всего прославился тем, что своими проповедями обратил в ислам Кашмир. Умер он во время хаджа на территории Афганистана, и точно не знаю, почему похоронен был именно здесь. По словам уже упоминавшегося Андрея Манчева, в Кашмире человека, посетившего Куляб, готовы на руках носить за один тот факт, что его взгляд касался этого мавзолея:

44.


Парк разбит, конечно же, на месте кладбища, посреди которого и стоял мавзолей. Под навесом сохранено самое красивое надгробие, привезённое сюда из Индии - под ним покоился сын местного бека Мухаммед бин Шейх Абдулла.

45.


Ещё на площади у мавзолея есть музей да пара грандиозных чинар:

46.


Не знаю, на чьи деньги тут навели марафет - свои ли, Индии, Пакистана? Ещё в Кулябе есть как минимум иранская и азербайджанская школы - с зарубежными связями у "кулябского клана" всё хорошо.

47.


Проспект уходит дальше, мимо гарнизона 201-й дивизии, в 2015 году перебазировавшимся отсюда в Душанбе. В самом Кулябе войны не было, а ближайший к городу бой развернулся 13 июля 1993 года, когда на 12-ю погранзаставу Московского погранотряда у кишлака Сари-Горнапали боевики с территории Афганистана: из 48 человек на заставе 25 погибли в бою, другие сумели прорваться к подкреплению. О том, что из Куляба гарнизон выведен, я знал, но всё же не рискнул фотографировать воинскую часть, так что и последний кадр - со двора мавзолея.


48


Ближе к окраинам есть и внушительных размеров микрорайон, к которому я ехать поленился. А эта дорога ведёт в Муминабад, о котором, как и об удивительных скалах Чильдухтарон - в следующей части.


ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбеи получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссари его крепость.
Турсунзадеи Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартузи окрестности.
Аджина-Тепеи древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

Ещё когда я только готовился к поездке в Таджикистан и собирал об этой стране информацию, мне попалась фотография удивительных скал, похожих ни то на замок с башнями, ни то на толпу людей, ни то на затвердевшее серое пламя. Позже я узнал, что называются эти скалы Чильдухтарон и расположены над городком Муминабад недалеко от показанного в прошлой частиКуляба.

Ехать ли на Чильдухтарон, я ещё раздумывал: красот впереди предвидилось много, а времени на путешествие - мало. Но начавшиеся ещё в Курган-Тюбесложности со здоровьем вынудили меня сбавить темп и задержаться в Кулябе на два дня. С утра погуляв по городу, я понял, что чувствую себя лучше, чем опасался ночью, и решил в остаток дня поехать на Чильдухтарон. На базаре мне предложили такси за 150 сомони (около 1200 рублей), и я предпочёл воспользоваться коллективным такси до Муминабада. На самом деле не слишком испорченные массовым туризмом кулябцы и цену заряжали не сильно (с пересадкой я сэкономил сомони 20, не больше), и честно сказали, что я и без такси туда смогу доехать, но вряд ли смогу вечером спуститься обратно, однако "там на Чильдухтароне люди хорошие, у них переночуешь". Тогда я ещё не просёк эту таджикистанскую фишку, что в город возвращаться было и не обязательно, так как ночлег можно найти в любом кишлаке. Но в общем как бы то ни было, мы поехали по главной улице Исмаила Самани за парк и мавзолей Хамадани, за бывший гарнизон российской 201-й дивизии, за махалли на фоне далёкого микрорайона... Почти на выезде из города - большая приземистая мечеть Хаджи-Мирзо, названная в честь одного из известнейших имамов современного Таджикистана:

2.


А совсем на выезде - кладбище с хорошо заметным одиноким мавзолеем, "открывающим" город со стороны предгорий:

3.


Странная мозаика на повороте дороги:

3а.


И просто пейзажи кулябских окрестностей:

4.


Что-то строят или монтируют, а может просто разгребают сошедший сель:

5.


Арка на въезде в Муминабадский район. Муминабад в переводе значит "Город правоверных" (вернее, "мумин" - это аналог нашего "воцерковлённого", то есть не просто верующий, а верующий по всем правилам), и когда я уточнил это у водителя, тот лишь буркнул "Приедешь - узнаешь!" - разговоры о религии в стране, где ещё недавно воевали с исламистами, вести не очень-то принято.

6.


Родник у дороги. У воды весьма своеобразный привкус, не помню точно, вяжущий железистый или пахучий сероводородный - мне в Таджикистане попадались и такие, и такие родники, и я успел забыть, что где.

7.


В гору мы ехали долго, петляя по каким-то кишлакам - набрать полный салон водителю стабильно не удавалось, и он искал пассажиров где мог. В полях в самом разгаре был сбор урожая, и в одном месте нас с водителем угостили яблоком, а в другом - виноградом. Ослики на здешних просёлках - транспорт не менее популярный, чем машины:

8.


9.


Примерно за час мы доехали до Муминабада, оказавшегося довольно крупным ПГТ-райцентром (13 тыс. жителей) с капитальными зданиями и зачатками асфальта лишь на центральной площади:

10.


В Средней Азии удивительно живучая топонимика, и часто улицу или город, переименованную во времена оны, народ десятилетиями называет по-старинке. Но как известно, из каждого правила есть исключения: Муминабад официально всё ещё Ленинградский - постановление о его переименование вышло, но до сих пор не вступило в силу, однако новое название уже прижилось, и о том, что он Ленинградский, я узнал лишь по возвращении. На самом деле с жителями я согласен - хоть есть тут и свой медный всадник, и львы, а всё же представить себе что-то более неленинградское сложно.

11.


Но самый примечательный объект на площади - киоск-глобус. Такие, впрочем, и в Кулябе есть:

12.


А в посёлке сохранилась средневековая Муминабадская крепость... ворота с башнями, конечно же, новодел (причём видимо не оконченный), но вот само городище за ними - подлинное, и я видел даты от 9 до 15 века. Ничего подробнее о его истории я не нашёл:

13.


Сам Ленинградский (видимо совхоз) основан в 1966 году, и живут здесь скорее всего настоящие кулябцы - переселяли людей с гор не в другие горы, а к тучным полям долины. За крепостью - мостик через речку Обисурх (мало таджикам двух Сурхобов!) с бетонными фермами "модерного" вида. А что касается дорог, то они такие во всём Муминабаде:

14.


Выше по Обисурху - базар, с которого народ как раз разъезжался по селениям, и минут за 10-15 я таки нашёл такси к подножью Чильдухтарона, готовое меня там подождать.

15.


Едем дальше. Над Муминабадом - убранные поля и остриженные скотиной пастбища:

16.


Да и сам Чильдухтарон уже выглядывает из-за гряды:

17.


А из-за других хребтов сурово взирает Памир, вероятно вершина Кухифруш (4572м). Вернее, формально-то мы уже на Памире, "фасадом" он обращён в Киргизию, а со стороны Таджикистана набирает высоту очень медленно, и географически к Памиру относится даже Вахшский хребет между Курган-Тюбе и Кулябом... но согласитесь, что в отличие от тех далёких вершин эти предгорья Крышей Мира назвать язык не повернётся. Мне нравится термин Припамирье, к коему можно отнести Куляб, Бальджуан и Каратегин.

18.


Кишлаки у Обисурха. В некоторых сохранились архаичного вида глинобитные дома с травой на крышах, но в целом в горах Таджикистана такого на порядок меньше, чем в горах Узбекистана.

19.


Последний крупный кишлак у дороги - Геш, куда водитель завёз меня посмотреть на мечеть Домулло-Барота середины 19 века, богослова-основателя которой здесь помнят и чтут по сей день:

20.


Больше всего в её облике мне запомнились узоры на балках галереи:

20а.


Затем по извилистым улицам водитель заехал в свой дом на краю кишлака, вызвав жену, велел ей готовить обед, а машину со мной вместе передал своему сыну Азаму, с которым мы и продолжили путь:

21.


Если в Кулябе таксисты будут рассказывать, что на Чильдухтарон необходим внедорожник - не верьте. На пузотёрке было не переехать только русло Обисурха, но недавно через него построили мост:

22.


Всё же не устаю поражаться среднеазиатским рекам - тоненький ручеёк в широченном русле... пару недель в году заполняющий его целиком. А горы Чильдухтарона возвышаются в перспективе долины:

23.


Уж можно различить силуэты их скал:

23а.


Предпоследний кишлак по долине... или не кишлак даже, а самая настоящая деревня в одну улицу:

24.


А последний - у самого подножья. С поворота открывается впечатляющий вид на Чильдухтаронские скалы, образующие несколько "замков" в долине:

25.


Если бы здесь жили не таджики, а узбеки - те же скалы назывались бы Кирк-Киз. "Сорок дев", отчаянно взявшихся за оружие перед лицом ни то Чингисхана, ни то Кутейбы и погибших в бою - легенда, встречающаяся по всей Средней Азии, и мне никто до сих пор не смог ответить, где искать её корни. В одних её вариантах девы возносились на небо из пылающей крепости, в других становились ветрами, по-прежнему звучащими в скалах, ну а тут, как нетрудно заметить - превратились в камень, так что в каком-то смысле эти скалы - монумент Стоявшим Насмерть. Слышал так же, что в домонгольской Средней Азии женщины действительно были знакомы с азами военного дела и обороняли свои города, когда не оставалось способных держать оружие мужчин. Но враги всё равно завоёвывали Среднюю Азию с досадной регулярностью...

26.


Высота следующей гряды, мелькавшей на заднем плане - 2450 метров, а эта пониже максимум на несколько десятков метров. Стало быть, и подножье их не менее чем в 2 километрах над уровнем моря - поднялись на такую высоты мы как-то незаметно.

27а.


В скалах правда чудятся фигуры и лица. Лишь на фото я заметил белогового орла, сидящего на вершине утёса:

27.


Открыточный вид, кстати, не совпадает с тем, что увидел я - там то ли эта же гряда с торца, то ли здесь есть и другие, ещё более вычурные группы столбов, недоступные автомобилю.

28.


Азам поставил машину в тень, и мы начали подниматься. Я всё ещё чувствовал себя неважно, и вдобавок у меня закончилась вода, поэтому в гору шёл медленно и тяжело. Азам это понимал и был ко мне очень внимателен, на привалах подбадривая меня беззлобными шутками.

29.


Здесь было ощутимо прохладнее, чем внизу, особенно когда налетал ветер. И всё же присаживаться я предпочитал в тени:

30.


Башни Сорока дев нависали всё ближе:

31.


В общем, вверх мы шли минут сорок, хотя по-хорошему можно было бы дойти и за двадцать.

32.


Да вышли в итоге на длинный травянистый отрог у подножья:

33.


Слева - одинокая мощная "башня", похожая на барбакан, на фоне изрезанных оврагами припамирских склонов:

34.


Справа - самый впечатляющий вид на целую вереницу "башен". И девы или не девы, но некоторые правда похожи на согдианцев в их остроконечных шапках (хотя жили тут не они, а тохары):

35.




Вид на долину и кишлак. На самом деле много тут не наснимаешь и по отвесным скалам не особо полазаешь, так что на практике выходит место пусть и безумно красивое, но с логикой "приехал - поглазел - уехал". Так что посидев немного на вершине, мы начали спускаться. Спуск и подъём на этот склон - слева относительно кадра ниже, я было попробовал найти спуск по хорошо заметной тропе, но в итоге упёрся в обрыв, и Азам лишь усмехнулся "Это волки ходили!". Волки в здешних горах - дело серьёзное:

36.


В кишлаке у подножья набрали воды из скважины. Струя её сильно пульсирует, то падая вниз вертикально, то выстреливая на пару метров:

37.


Потом заехали в Геш, где хозяева как раз сготовили обед, от которого я отказался - апетита пока что хватало только на лепёшки, сюзьму и фрукты, а не на жирную шурпу. Мне предалагали и переночевать, но я уже не помню, почему отказался. У Азама, однако, нарисовались какие-то дела на полтора часа, и он с приятелем уехал, а я до их возвращения остался лежать на веранде. Над двориком Азамова дома - навес из виноградной лозы, где лучшие грозди убраны в мешки от наглых птичек. По всему кишлаку дико и наперебой голосили ослы...

38.


Это было первое знакомство с Памиром, но о самом Памире расскажу подробно лишь в апреле, да и доехал я туда лишь через неделю после Куляба и другой дорогой. А пока начинаем путь из жаркого Хатлона обратно в Душанбе. У Куляба интересны и "нижние" окрестности - крепость Хульбук и гора Ходжа-Мумин у огромного кишлака Восе.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбеи получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссари его крепость.
Турсунзадеи Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартузи окрестности.
Аджина-Тепеи древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

Таджикистанскому "городу силы" Кулябуповезло с окрестностями. В прошлой частимы ездили в предгорья Памира к причудливым скалам Чильдухтарон, а теперь отправимся вниз по долине - к огромному торговому посёлку Восе (23 тыс. жителей), близ которого из рукотворного интересна крепость Хульбук (на переднем плане заглавного кадра) бывшей столицы Хатлона, а из природного - гора Ходжа-Мумин (на заднем плане заглавного кадра) с совершенно инопланетными пейзажами склонов.

Хульбук находится в центре кишлака со звучным названием Курбаншахид, "открывающем" кулябскую округу со стороны Душанбе или Курган-Тюбе, и увидел я его раньше, чем всё показанное в этом и двух предыдущих постах: на трассе у башен крепости я соскочил с ехавшего из Курган-Тюье "коллективного такси" у ашханы с длинным рядом тандыров. Хульбукустроен весьма интересно - снизу доверху новодельная крепость охватывает аутентичное городище, которое местные жители задолго до первых раскопок в 1952 году называли Кирпичным бугром - Хиштепа:

2.


Хульбукбыл столицей Хутталя - древней страны у слияния Кафирнигана, Кундуза, Вахша и Пянджа в Амударью. Хульбук и Хутталь - сложно не расслышать в этих названиях созвучие с современными Куляб и Хатлон, и первые в обоих парах не совпадают на двадцать километров (Куляб минимум дважды переносился на новое место), а вторые - на несколько районов (к древнему Хутталю не относились нынешние Нурек и Яван на самом севере области, но относился афганский берег Пянджа). Само же название Хутталь - это слегка изменённое Эфталь: так звали царя, за которым пришли эфталиты. Предки пуштунов, известные в далёкой Византии известные как "белые гунны", они были очередной волной кочевников, в 5-6 веках обрушившийся из нынешнего Синьцзяна на Согдиану, Тохаристан и Иран. Известно, что эфталиты имели ярко выраженную европеоидную внешность, но жили в юртах; что исповедовали кто во что горазд несторианство, тенгрианство и язычество, совершая кровавые жертвоприношения с предельно упрощёнными обрядами, а по некоторым сведениям практиковали полиандрию, когда у нескольких братьев могла быть общая жена. Они враждовали с зороастрийцами, но терпимо относились к буддистам, и потому укрепились в Тохаристане, усвоив греко-бактрийскую культуру. Впрочем, именно в эфталитскую эпоху опустели Аджина-Тепе или Тахти-Сангин, и в принципе видимо этот народ был не религиозен. Как я понимаю, Хутталь не был их единственным государством, но возникнув в 5 веке, представлял собой вполне самодостаточную монархию. Известны его города - Левакенд (скорее всего на месте Кургана-Тюбе), Хелаверд (скорее всего Лагманское городище), Тамлиат, Паргар, Адиджагар и превышавший столицу размерами и богатством Мунк. Далее Хатлон исправно пережил арабское завоевание, и расцвета достиг именно как мусульманская держава. Ну а упадок его наступил ещё до нашествия монголов - известно, что непосредственно Хульбук опустошили Газневиды, а окончательно столица бывшего Хатлона пропадает из хроник где-то в 12 веке.

3.


Ворота с кадра выше - гигантская копия макета-реконструкции в душанбинском Музее древностей. Но ворота были заперты, как и калитки в ограде вокруг крепостного двора: я приехал сюда вроде и не поздно вечером, но в понедельник, и закрыт оказался не только музей, а попросту весь комплекс. Обойдя крепость, я вышел к кадущейся заброшенной железной дороге, по которой на самом деле днём ранее первый поезд прошёл на Куляб, а утром на Душанбе. Крепость расположена фактически между трассой и железной дорогой. Там, где снят заглавный кадр, под аплодисменты проходивших мимо женщин, я нашёл перелаз:

4.


Сам новодел Хульбукской крепости мне понравился - он достаточно красив и не слишком лубочен, но при том реставраторы и не пытались никого обмануть: стены и башни выглядят именно макетом, большой декорацией к подлинным, но невзрачным руинам бывшего Кирпичного холма.

5.


Дальнюю стену сооружали угрюмые рабочие. Я было ожидал, что сейчас начнут махать руками и здороваться, но они на меня демонстративно не обращали внимания, и даже когда я, подойдя к ним, спросил, есть ли здесь выход, рабочие не раздумывая ответили "Нету!". Может быть и правда нету, поэтому и злые такие, - подумал я в тот момент.

6.


За стенами - музей, так же глухо закрытый:

7.


А на самом деле главная здешняя достопримечательность, по крайней мере несколько лет назад - это археолог, хранитель и гид Абдулла Ходжаев, который выучился в Ленинграде, а на Хульбуке проработал несколько десятилетий. По словам Антона Дрянечкина (см. в его посте), "когда он рассказывал, то было такое ощущение, что он сам там жил". Водит ли Хожаев по Хульбуку сейчас (посту по ссылке всё ж почти 10 лет) - я не знаю, но я определённо не увидел многое из того, что есть в посте по ссылке, вот разве что окошко в кирпичной стене слева - это древний мусоропровод:

8.


Нынешняя Хиштепа - это фактически два дворца один поверх другого. Первый - ещё явно домусульманских времён, и на его стенах сохранились фрески с изображениями музыкантов: известно, что Хатлон славился своей музыкой, и местные женщины-музыканты ездили выступать в Китай. Тот дворец пережил и арабское завоевание, только росписи его заштукатурили, и какие-то остатки найденных фресок, отреставрированные с помощью Японии, ныне можно видеть в душанбинском музее:

8а.


Так же явно домусульманское наследие... хотя в музее ко всем этим вещам, включая фрески, подписано "10-11 век":

9а.


Стиль Хутталя очень узнаваем, хотя конечно к моменту создания этих вещей эфталиты, как и всякие кочевники, успели раствориться среди покорённых оседлых народов без следа:

9.


Керамика древнего Хатлона:

10а.


И целые шахматы, найденные в той самой мусорной яме:

10.


А вот насквозь растительный изразец остался, может быть, и от второго дворца, построенного где-то в 9-11 веках над не знаю точно по какому случаю образовавшимися руинами первого - но разрушить его и не враги могли, а например землетрясение. Второй дворец Хульбука  знаменит не столько убранством, сколько инфраструктурой - здесь были одни из сложнейших в тогдашнем мире водопровод, канализация с настоящими очистными сооружениями (вода сливалась не в реку, а в колодцы с периодически обновлявшимся песчаным дном), полы с подогревом, мусоропроводы... Фрагменты всего этого и сейчас можно увидеть в руинах, а сами руины необычайно по среднеазиатским меркам богаты на фундаменты из обожённого кирпича:

11.


Но я их не увидел - через все три поста красной нитью проползает история то ли отравления, то ли теплового удара, окончательно взявшего надо мной верх именно в хульбукской крепости. Пару раз я просто садился отдохнуть на её ступени и не мог встать минут по пятнадцать, а в итоге вместо древней канализации увидел в Хульбуке сортир для рабочих.

12.


В общем, место интересное, но у меня не задалось. Бывает. Вид той же внешней стены снаружи - с обратной стороны на неё так же не просочиться:

13.


А за её зубцами видны словно измятые склоны Ходжа-Мумина с белыми пятнами выступающей соли:

14.


И сама гора Ходжа-Мумин царит над окрестной равниной огромным и почти правильным куполом (1334м над уровнем моря, то есть с пол-километра от основания):

15.


Курбаншахид стоит на левом берегу Сурхоба (он же Кызылсу) - образующего кулябскую долину притока Пянджа, но ни один кадр с этой действительно красноватой (название значит "красная вода") речкой в каменистом русле у меня не удался. А на правом берегу, через несколько километров полей, встречает Восе, где находится едва ли не крупнейший в Хатлонской области базар. Как я понимаю, для своих краёв этот посёлок играет примерно ту же роль, что играл Дюшамбе в Гиссарском бекстве - торг регионального масштаба, куда съезжается народ со всей округи. Ни в Кулябе, ни даже в Курган-Тюбе торговых центров такого размера я не припомню:

16.


Самое, пожалуй, интересное непосредственно в Восе - история его явно советского названия: так звали крестьянина, возглавившего в 1885 году восстание в соседнем предгорном бекстве Бальджуан. 1880-е годы выдались в этой глуши на востоке Бухарского эмирата наредкость засушливыми, и местные дехкане пережили несколько худых лет подряд. В 1884 случилось ещё и нашествие саранчи, так что начался уже откровенный голод. В 1885 году наконец природа оказалась благосклонной к людям, дехкане собрали если не богатый, но хотя бы просто нормальный урожай... но радость их была недолгой: эмирские чиновники припомнили все недоимки прошлых лет, на которые тогда закрывали глаза, и крестьяне поняли, что если они сейчас уплатят налоги в полном объёме - им вновь придётся голодать. О лидере восстания известно лишь то, что его звали Восе, и вокруг него сплотилось несколько тысяч разъярённых дехкан. Крестьянская армия быстро разогнала гарнизон Бальджуана, а вскоре в руках повстанцев было всё бекство. Затем, однако, к войску бека подошло подкрепление из Гиссара, и после боя у кишлака Сарыпуль дехкане были разбиты, а Восе пленён и вскоре повешен в Шахрисабзе. Но в таджикском фольклоре он остался, конечно же, таким Робин Гудом, а драма Мирзо Турсунзаде "Восстание Восе" стала одним из известнейших произведений советско-таджикской литературы. Почему в честь него назвали именно этот основанный в 1964 году посёлок, от мест того восстания весьма далёкий - точно не знаю, но рискну предположить, что его округа заселялся переселенцами из Бальджуана. Народ тут по сравнению с Кулябом правда какой-то немного другой - мягче, рассудительнее, тише в речи и езде... а может просто мне так показалось.

17.


С Восейского базара и ходят маршрутки на Ходжа-Мумин, в одноимённый кишлак за горой, проезжая у её подножья. Я попал в совершенно узбекского вида "Дамасик", который вёл доброжелательный и какой-то очень домашний Дядя Курбан, со мной державшийся по отечески и даже напоследок вручивший мне бутылку холодного чая, на положенные три отказа ответив "Вон там мой дом, я мимо него весь день езжу. Захочу пить - жена новую сделает!". Над остановкой, где он меня высадил, нависают склоны Ходжа-Мумина, и уже отсюда видно, что эта гора необычна, но лишь подойтя к ней вплотную, можно понять, НАСКОЛЬКО:

18.


Я бы сказал, что Ходжа-Мумин - это Баскунчакнаоборот. Там - гигантская соляная линза, у поверхности покрытая тонким слоем воды; здесь - гигантский соляной купол, покрытый слоем почвы, на которой растёт трава. Пишут, что здешняя залежь имеет форму гигантского гриба - на поверхности "шляпка" горы, а глубокого под землю уходит "ножка" в несколько километров шириной. Запасы здесь, конечно, не сравнимы с баскунчакскими - но всё же 40 миллиардов тонн, и о добыче здешней соли да об источниках, в которых исцеляются больные, писал в своё время ещё Марко Поло. Не нашёл я лишь легенды об этой горе, а таковой безусловно не может не быть - даже само название в переводе значит Святой Правоверный.
Везде, где вода пробивает тонкую шкуру почвы, из склонов Ходжа-Мумина буквально сочится соль. Приземистое здание у подножья - ни что иное, как сользавод:

19.


На кадре выше видны русла солёных ручьёв. Их вода, или вернее густая рапа, поступает в бассейны, там испаряется под жарким солнцем, и народ сгребает выступившую соль в небольшие кучи. Это, судя по всему, не так-то просто - рабочие идут медленно и натужно, практически наваливаясь на свои лопаты:

20.


Это похоже на старинные солеварни уральского Соликамскаили галицкого Дрогобыча, с той лишь разницей, что там соль выпаривали жаром печей на огромных сковородках, а здесь ту же работу делает Солнце.

21.


Да профессия соленоса ушла в прошлое - с этим лучше справятся машины. Как я понимаю, эти бассейны - и есть сользавод, а длинное здание - лишь его подсобка:

22.


Я начал неспеша подниматься по склону, который опоясывает несколько грунтовок - возможно, народ ездит по ним добывать соль для своих нужд:

23.


На дороге - целый соляной язык, возникающий буквально из неоткуда:

24.


Эрозия здесь явно происходит быстрее обычного, поэтому все склоны в причудливых скалах:

25.


Включая самые настоящие соляные столбы наподобие той иудейки, засмотревшейся на сожжение Гоморры:

26.


Текстуры обрывов:

27.


28.


29.


Местами гора кажется вывернутой наизнанку пещерой:

30.


В ней есть десятки настоящих пещер длиной до нескольких сотен метров (а может и больше - ещё неизвестно, какие из них сообщаются), но я видел только колодцы. Восейцы явно не скажут друг другу "чтоб ты провалился!" без крайней на то нужды.

31.


Собственно, этими колодцами разрушена старая автодорога, по которой я шёл - раньше гору можно было объехать по кругу:

32.


А на дне иных колодцев и даже у самой поверхности встречается ещё и такое:

33.


Эти соляные кристалы кажутся хрупкими, как лёд, но на самом деле они твёрдые, как камень, и по-настоящему острые - палец порезать, конечно, нельзя, но если на такой сверзнуться - пропорет насквозь. Ямы с шипами из старых компьютерных игр существуют и в реальной жизни... После дождей и по весне, думаю, ходить на Ходжа-Мумин действительно опасно:

34.


А пройдёшь несколько шагов - и вся эта инопланетность исчезает, словно примирещилось от жары. Покрывающая соль земля на горе принесена за миллионы лет ветрами:

35.


Если задаться целью (и выбрать время попрохладнее) не проблема дойти и до вершины, но как я понимаю, интереснее всего у горы именно подножья, где вода точит соль активнее всего:

36.


Спустившись чуть в стороне, я набрёл на такое вот чудо - солёную речку!

37.


Вернее, конечно, ручей, но таких ручьёв с Ходжа-Мумина стекает полторы сотни. Причём начинаются эти ручьи с дождевых и талых вод пресными, успевают дать жизнь траве и весенним цветам на склонах, но ближе к подножью размывают землю и насыщаются солью:

38.


Вода выглядит чистейшей - но лишь потому, что она мёртвая, в ней вряд ли живут даже бактерии: это крепкий рассол, и если обмокнуть палец и облизнуть - он обожжёт язык.

39.


Местами соль на поверхности похожа на лёд:

40.


40а.


А здесь видна причина моих хатлонских мучений. Зная, что когда на Хатлоне малосовместимая с жизнью жара, на Памире уже заметает снегом перевалы, я взял в поездку двое штанов, и сам теперь не понимаю почему, но в самую жаркую и по месту, и по времени (конец августа) часть путешествия уехал в плотных джинсах, просторные белые шаровары оставив в Душанбе. Не сделал бы я этой ошибки - так может и про Хульбук бы лучше написал:

41.


Мораль - в путешествии нужны мозги:

42.


Я долго шёл вверх по руслу, пару раз перелезая уступы, с которых рассол хлестал едкими струями:

43.


Потом мне это надоело и я решил спускаться:

44.


Засняв сначала ультразумом самый натуральный солепад:

45.


...В Восекак на удачу подвернулась машина в Нурек... вернее, в Рогун, где строится грандиозная ГЭС, но так как маршрут Восе-Рогун вряд ли сильно востребован, машина ехала в режиме автобуса, подбирая и высаживая пассажиров тут и там. Ехали в ней двое пожилых таджиков с бородами - но при этом совершенно не религиозных, зато имеющих отношение к рогунской стройке и вообще в гидроэнергетических дела компетентных - как я понял, это были инженеры-гидростроевцы ещё советской закалки. Напоследок - маленькая станция Гулистан где-то по дороге. Вот так типовые вокзальчики новой железной дороги Таджикистана, с которой я начинал рассказ про Хатлон, выглядят с "наружной" стороны:

46.


В следующей части, последней о Хатлоне и вообще всём этом блоке - про Нурек, город у подножья плотины.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбеи получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссари его крепость.
Турсунзадеи Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартузи окрестности.
Аджина-Тепеи древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

Нурек - город (28 тыс. жителей) в Хатлонской области (о природных чудесах которой близ Восе была прошлая часть), затерянный в глубине горного хребта, отделяющего Хатлон от Районов республиканского подчинения. Это не Север и не Юг, а осколок Таджикистана советского: построенный в 1960-е годы у ГЭС с высочайшей в мире плотиной город с атмосферой прекрасной и несбывшейся мечты.

Из Восе в Нурек я ехал в компании двух пожилых инженеров от гидроэнергетики. Читатель уже представил, наверное, пожилых, интеллигентных и неухоженно одетых русских в роговых очках, но нет - это были самые натуральные таджики в тюбетейках и с бородами, которых легче представить на коленях перед михрабом, чем за пультами ГЭС. Говорили, правда, не столько про Нурек, сколько про строящийся Рогун, куда они и держали путь. Проехали Дангару, родину президента, где инженеры перекинулись парой слов с работягами из двух машин-вахтовок, отправлявшихся туда же. Потом начался подъём на Вахшский хребет, дальний отрог Памира, достигающий высоты 3140м (гора Хазртиша)... но где-то далеко, а наша дорога проходила как минимум вдвое ниже. В какой-то момент по правую руку открылся голубой простор Нурекского водохранилища, причудливо изогнутого между гор - река огибает серую скалу по центру кадра, течёт здесь справа налево, и горы в левой части кадра нависают уже непосредственно над Нуреком:

2.


Горные водохранилища всегда безумно красивы своими причудливыми берегами и то лазурной, то изумрудной водой:

3.


Где-то в этих горах находится оптико-электронный комплекс контроля космического пространства "Окно" - один из многочисленных в Средней Азии российских военных объектов (с 2004 года), лишь в 2014 году со второй попытки (первая - советская накануне распада) вышедший на боевое дежурство. Но стоит он на старой дороге через перевал Шаршар, а новая дорога с 2009 года проходит через тоннель "Озоди" (2223м), один из первых построенных в Таджикистане китайцами:

4.


За тоннелем - извилистый спуск к Нуреку. У дороги - ни то маленькая мечеть, ни то мавзолей, похожий на придорожную часовню:

4а.


Сам въезд в Нурек весьма эффектен. Над узким быстрым Вахшем - правильная, может быть искусственная сопка, увенчанная беседкой с флагштоком, а чуть дальше дорога сворачивая в город практически под острым углом. На заднем плане, над аркой, хорошо видна доминанта нурекской долины - гора Пять ступеней, на вершине которой в советское время развевался красный флаг и хранилась тетрадь, в которой записывался каждый дошедший до Пятой ступени.

5.


До центра отсюда 7 километров, до ГЭС больше десяти. Первый же таксист у поворота назвал мне цену до плотины 30 сомони (250 рублей), и я предпочёл ехать стопом. От трассы до Нурека ещё несколько кишлаков, в одном из которых внушительных размеров мечеть-новостройка:

6.


Долина, где стоит Нурек - как многоквартирный дом, и арка напоминает вход в подъезд, а вот собственно дверь квартиры:

6а.


"На бумаге" Нурек был основан в 1960 году, фактически же его строительство вместе с уникальной для Советского Союза ГЭС началось годом позже. Нередкое в Средней Азии название в переводе означает "Светлый". В 1972 году электростанция дала первый ток, и город с тех пор конечно же рос и расширялся... причём строго в одну сторону - Вахш от крутых гор отделяют считанные сотни метров с каждого берега, а выше по течению долина была закупорена грандиозной плотиной и водохранилищем над ней. Нурек строился по единому плану, с передовыми решениями тогдашнего градостроительства, и стоит ли говорить, что населяли его в основном образованные пришельцы типа русских или немцев? Нынешний Нурек встретил меня обыкновенным среднеазиатским базаром:

7.


Среди пятиэтажек стояли в ряд, как какая-то вулканическая форма рельефа, тандыры - видимо, на продажу:

8.


Но хотя русских здесь не видать, среди таджиков попадаются типажи, совсем не характеныне для глубинки знойного и патриархального Хатлона.

9.


Над всем этим - горы с образами ушедшей эпохи:

10.


Выше всех - Электро-Ленин. Такого я видел ещё в далёкой северной Ухте... куда местный таджик вполне может ехать на зарабокти.

11.


Походив вдоль базара и ткнувшись в десяток стоявших машин, я везде получал один ответ - до плотины те же 30 сомони. В итоге, поторговавшись тут и там, я нашёл толкового паренька, с которым сторговался за 35 сомони (300 рублей) свозить меня на ГЭС и обратно со всеми остановками. На самом деле можно было и пешком сходить, центр Нурека вытянут примерно на полтора километра ("ось" проспекта Рудаки и дворы да переулки по бокам), а до плотины километра три... но ездить на такси в Средней Азии привыкаешь очень быстро, да и парень за рулём явно знал город.
Едем по проспекту Рудаки, и на фоне многих других городов Нурек впечатляет обилием зелени:

12.


И советской архитектурой, при виде которой вспоминаешь все те чуть наивные добрые фильмы и книги с благородным посылом:

13.


По дороге - памятники. Первый - СБУ-25, то есть самоходная бурильная установка. Табличка на постаменте извещает, что при строительстве Нурекской ГЭС было пройдено 36 километров тоннелей (это длинее большинства советских метрополитенов!), взорвано 22,6 миллиона кубометров горной породы и уложен миллион кубометров бетона.

14.


Ковш экскаватора, вычерпнувший в 1961 году первые несколько тонн породы будущей стройки:

15.


И ворота ГЭСовских владений с пентаграммой-вышкой. Вахш, правый исток Амударьи - уникальная река: хотя воды в нём что в Клязьме, он течёт в узкой глубокой долине, при взгляде на картукажется, будто по гребню хребта. По расходу воды Вахш уступает Енисею более чем в сто раз, а по гидроэнергетическому потенциалу - лишь вшестеро. А как результат, Нурекская ГЭС по мощности (3000 МВт) выходит пятой в бывшем СССР, уступая лишь Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС на Енисее и Братскойи Усть-Илимской ГЭС на Ангаре. Она мощнее новой Богучанской ГЭС, мощнее любой из гидроэлектростанций Волги, и всего на четверть уступает всем всем взятым гидроэлектростанциям Днепра. В мире она на 30-м месте, и более мощные ГЭС есть лишь в Китае, Бразилии, США, России, Венесуэле, Пакистане (одна) да Аргентине с Парагваем (одна на двоих). Именно Нурекской ГЭС обязан своим существованием незаменимый для Таджикистана алюминиевый завод в Турсунзаде, построенный в 1970-е годы вдали от любых источников сырья. Таджикистану НурГЭС даёт 2/3 электроэнергии (а на Вахше, кстати, есть ещё несколько гидроэлектростанций днепровского масштаба), и в общем Турсунзаде и Нурек - города, на которых держится страна.

16.


...Таксист обещал экскурсию со всеми остановками, и между СБУ-2б и Ковшом мы спустились к полуразрушенному, но при том проезжему (!) мосту через Вахш:

17.


Слева слышался шум воды, и выйдя на мост, я замер на проезжей части, выше по течению увидев ТАКОЕ:

18.


Но статичным фото не передать всю мощь этой белой, неспешно и величественно колыхающейся водяной горы. Издали кажется, что вода здесь не плещется, а лишь медленно переливается гигантскими уступами:

19.


Ещё раз мы спустились к реке между ковшом и пентаграммой, на насквозь мокрый и от того скользкий глинистый берег. Это Чётвёртый водосброс, соединённый с водохранилищем тоннелем, а левее видны не столь масштабные третий и второй водосбросы, причём из третьего тоже что-то сочилось:

20.


Грандиознейшее зрелище:

21.


Водитель усмехнулся, что мне надо было приезжать на день раньше - вот вчера де хлестало так уж хлестало, до самого берега дохлёстывало. Мне в это не очень верится: таджики любят нахваливать свои красоты, преподнося их гостю будто бы не во всей красе, но думается, если бы эта струя хлестала прямо в склон - склона бы уже не было. А сырой он от того, что напротив водоспуска всегда идёт довольно сильный и очень холодный дождь:

22.


Всё же удивительно, что мощь этих струй для жителя Нурека - такая же привычная переменная, как для жителя любых других мест - погода:

23.


А на гребне струи порой возникают удивительные фигуры, более всего похожие на бегущих коней, как в том эпизоде "Властелина Колец", где от эльфийского заклинания река смыла чёрных назгулов...

24.


Со второй точки (где вечный дождь) хорошо видна в сужающемся ущелье и сама НурГЭС:

25.


Её шлюз, административный корпус и краешек машинного зала выглядывают из-за скалы, прошитой Первым водоспуском - старейшим сооружением ГЭС, так как именно через него тёк Вахш, пока в основном русле строилась плотина:

26.


На склоне - потрясающе красивая эмблема с несбитым до сих пор советским гербом:

26а.


Но чтобы увидеть главную достопримечательность Нурека - надо выехать на площадь перед электростанцией: между гор - земляная плотина. Её высота ровно 300 метров, и до 2013 года она была высочайшей в мире, пока китайцы не построили Цзиньпинскую ГЭСаж на целых 5 метров выше (правда, её плотина бетонная). По объёму, впрочем, Нурекская плотина лишь на десятом месте в мире, примерно втрое уступая Дамбе Тарбелакрупнейшей ГЭС Пакистана. Но сказать прямо, вблизи она разочаровывает: огромная высота не очень-то заметна на фоне гор, где земляная дамба кажется просто выравненным обрывом. Куда интереснее был бы, наверное, вид с её гребня, но туда просто так не попасть:

27.


Отсюда мы поехали обратно в центр. За пару кварталов до базара - - внезапно, классическая площадь Ленина, на которой и сам Ильич живее всех живых. Если в Узбекистане памятники Ленину вычищины под ноль, то в Таджикистане в городах типа Худжанда или Хорога лишь перенесены на окраины, и только в Нуреке памятник стоит как стоял на центральной площади. За спиной Ильича - не администрация, а "НурекГЭСстрой", сам похожий на небольшую ГЭС:

28.


Рядом есть ещё и гостиница "СССР", причём уверен, что название её - уже постсоветское (и наполнение, надеюсь, тоже).

29.


К Вахшу тянется бульвар с каскадом фонтанов:

30.


С правой в направлении Вахша стороны - музей и дом культуры:

31.


Перед ДК - камень, поднятый со дна реки гидростроевцами:

32.


А в конце бульвара ещё одна площадь с памятником гидростроителям (1985). На стеле - гербы всех 15 республик. Посмотрев на эту стелу и на меня, водитель (вошедший во вкус быть гидом) чуть слезу не пустил, да и я вдруг почувствовал  горечь. Я сказал тогда ему: "в те времена народы дружили, а отдельные люди сеяли вражду; сейчас народы враждуют, а отдельные люди пытаются дружить".

33.


Вид на Вахш. Он довольно извилист, и мост, откуда виден водосброс, отсюда просматривается, в отличие от самого водосброса. За узкой полосой берега - карьер с тихой и более тёплой водой, куда народ ездит купаться (в самом Вахше не искупаешься - унесёт нафиг). Я тоже подумывал туда сходить, но в итоге ограничился "душем" у водосброса.

34.


Большая горная река... В мире мало сущностей красивее:

35.


Площадь же со стелой - ещё и крыша ресторана (конечно же, "Вахш") фасадом прямо на заросший бережок:

36.


Внутри - советская мозаика да новая пенопластовая лепнина:

37.


Чуть ниже - весьма пронзительный памятник Победы. Нурек не застал войны, но застали приехавшие его строить люди:

38.


Местная Президентская гимназия - примерно на одной линии с базаром:

39.


Как и круглое Комсомольское озеро метров пятьдесят шириной, "висящее" над Вахшем на бетонных берегах. От него я спустился к воде, и вода оказалась холодной... но не настолько, как я ожидал:

40.


Напоследок, уже один, я побродил по кварталу близ автовокзала с характерными "свечками" 1980-х годов, когда город подрос вниз по долине:

41.


В "свечках" лифты работают по расписанию:

41а.


Но опрятные подъезды без кодовых замков и детвора без присмотра:

42.


Образы ушедшей эпохи, давшей людям мечту, но не давшей её осуществления:

43.


44.


В этом барачнике, рискну предположить, жили ещё первостроители:

45.


Но парадокс таких мест в том, что хотя здесь живут другие люди, верящие в другие идеалы, никуда не делась сама беззаботная атмосфера из тех книжек про пионеров.

46.


Единственная русская женщина, которую я видел в Нуреке. Русские покинули город в гражданскую войну, да и таджикам "отсидеться за горами" не получилось - то из-за одних, то из-за других гор приходили враждующие силы, каждый раз устраивая в городе "чистки", причём поводом к расправе, по словам местных (но я это слышал лишь из третьих рук, как и почти всё о гражданской войне в Таджикистане), было банальное место рождения в папорте. А народ при Советах съезжался сюда со всей республики... Какие таджики живут тут сейчас - не знаю, на кулябцев вроде бы не похожи.

47.


Пора уезжать. Здесь, на фоне Пяти ступеней, красивый автовокзал, но душанбинский пятак - на другой стороне улицы:

48..


В окрестностях Нурека интересны уже упомянутое "Окно" и дача Рахмонова - оба они показаны вот в этом посте. С внешним миром закатившийся в горную складку Нурек соединяют два тоннеля, второй - изначально Чормагзак, а ныне просто Хатлонский тоннель (4450м) открылся в 2013 году, и раньше вместо него была трудная горная дорога, а в Куляб ездили через Курган-Тюбе.

49.


За тоннелем - спуск в долину Кафирнигана, а там и до Душанбе час-полтора пути:

50.


Так закончилась моя первая вылазка из Душанбе по Таджикистану, и соответственно - первый блок постов о Таджикистане. Следующим блоком отправимся в совершенно иную Согдийскую область, но - в марте, а в ближайшие 2-3 недели попробую закончить (по просьбам читателей) долгий печальный рассказ об Украине.

ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и оглавление серии.
Перелёт Москва - Душанбеи получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения).
Душанбе. В общем.
Душанбе. Юг центра.
Душанбе. Проспект Рудаки.
Душанбе. За Душанбинкой.
Душанбе. Северные окраины.
Гиссари его крепость.
Турсунзадеи Ширкентское ущелье. К следам динозавров.
Хатлонская область
Железная дорога Душанбе - Шаартуз.
Шаартузи окрестности.
Аджина-Тепеи древности Юга.
Курган-Тюбе.
Куляб.
Окрестности Куляба. Муминабад и горы Чильдухтарон.
Окрестности Куляба. Восе, Хульбук и гора Ходжа-Мумин.
Нурек. Город несбывшейся мечты.
Согдийская область - посты будут.
Памир - посты будут.
Западная Фергана - посты будут в серии о Ферганской долине.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.

На Мангышлак я собираюсь едва ли не каждый год, и вот теперь пора бы уже и собраться.
На этот "полуостров сокровищ" за Каспийским морем, пожалуй самый интересный угол Казахстана, ездят обычно на внедорожнике. Степь к внедорожным экскурсам вообще располагает, а это пожалуй правда самое красивое и экзотическое место в степи. Но у меня нет ни своего внедорожника, ни желания терпеть свойственные подавляющему большинству внедорожных людей понты. Поэтому в очередной раз пойду на эксперимент с логистикой: Мангышлак без внедорожника. Что можно увидеть на Полуострове Сокровищ, используя общественный транспорт и такси?

Сроки - начало-середина мая. Если повезёт, будет ещё и цветущая степь. И купание в Каспийском море.

(с) nub1an.


До Астрахани ещё есть билеты Red Wings по 3-4 тыс. туда-обратно, от Астрахани до Актау и обратно - поездом.
В самой Астрахани я хотел бы задержаться, потому что она мне очень нравится и я ещё не всё, что хотел, видел в её окрестностях.



Поэтому я нуждаюсь в:
1. Попутчиках. Чем нас будет больше в пределах 4 человек - тем дешевле каждому будет скидываться на УАЗик.
2. Вписках и встречах в Астрахани, Атырау, Актау и где там ещё (но в Новом Узене, Бейнеу или Форте-Шевченко это уж совсем маловероятно).
3. Материальной поддержке читателей. Тут всё предельно просто: чем больше у меня будет денег - тем больше я смогу заплатить за УАЗ - тем глубже смогу забраться и тем более интересные места показать.


Да, и запоздалое спасибо всем, кто переводил мне деньги в 2017 году и накануне, в том числе отдельно тому благодетелю, что не пожалел 5000 рублей. Но поверьте - важна каждая сотня, каждый полтинник.

P.S.
Ну и это... всё-таки от внедорожной компании я бы не отказался. Ведь с внедорожником и на Аральское море заехать не страшно!

С месяц назад я уже писал о некоторых городах Черниговской области, таких как Прилукии Нежин, но каждый раз напоминал, что это ещё не настоящая Черниговщина. Настоящая - она за Десной, как например показанный в прошлой частиСеднев: маленькая и не замеченная в политике, но совершенно самобытная ипостась Украины - северная. Или - северская, ведь северянами называли славянские племена на левобережье Днепра, столицей которых и был Чернигов. Лесистый, таинственный, полудеревянный Украинский Север весьма похож на Россию, причём куда как более северную, чем прилегающие чернозёмные области, но только с этой особой малоросской замороченностью и мистичностью. Черниговское княжество, на пике расцвета простиравшееся до Тамани и Мурома - своеобразный прототип России, но и сама Россия заходила сюда дважды: под знаменем Москвы для Черниговщины прошёл 16-й век. Литва и Польша, напротив, почти не оставили здесь следов. Черниговщина - это самая аутентичная Древняя Русь.

Ну а сам Чернигов - скромный областной центр (296 тыс. жителей) в 120 километрах от Киева, чем-то неуловимо похожий на наш Владимир-на-Клязьме. Здесь тоже есть четыре домонгольских храма, в том числе древнейший уцелевший на Руси. Я был здесь трижды - в 2004, 2013 и 2016 годах, а расскажу о Чернигове в 4 частях. В первой речь пойдёт про его сердце - детинец, по сути дела кремль, а для местных просто Вал.


Ездят в Чернигов, как нетрудно догадаться, с "Черниговской", но удобнее - с "Лесной", и прямая дорога туда занимает пару часов. Помню, как ехал в Чернигов в 2004 году, в своё первое знакомство с Украиной. За частоколом высоких лиственных деревьев тянулись чернозёмные поля, над лугами и речками парили казавшиеся грандиозными аисты, а вдоль дороги мелькали и без всяких покосивших заборов грустные деревеньки. В маршрутку подсели две девочки лет 12-13, и спросили, когда воинская часть - скорее всего, у одной из них там служил брат, но очень уж озорные у них были глазки... Помню, как впечатлил меня мелькнувший мимо указатель на Чернобыль - тогда я ещё не думал, что в Зоне отчужденияможно просто взять и побывать. Саму эту дорогу, без Чернигова, я вновь проезжал в 2011 году по пути из России в Одессу, и к тому времени асфальт стал лучше, придорожных кафе - больше, а аистов над полями - меньше. В 2013-м мы с киевлянином Дмитрием nin_genчерез Чернигов ездили в Славутичи Любеч. Чернигов, как и большинство постсоветских городов, выдаёт себя издали высокой трубой ТЭЦ, но вблизи начинается неожиданно - вплоть до самой Десны всё те же леса и поля...

2. 2013


У моста через Десну в нынешний приезд я высматривал остатки Старого вокзала - ветку от магистрали Москва-Киев куда-то сюда подвели в 1893 году, и лишь в конце 1920-х годов железная дорога пришла непосредственно город. Но от первоначальной станции не осталось, кажется, попросту ничего, даже фотографий. За Десной же встречала арка:

2а.


От моста в центр - один поворот, а дальше прямая, как стрела, дорога, в перспективе которой маячит Екатерининская церковь на холме. Но здесь вид с холма в обратную сторону:

3.


Давным-давно, лет так полторы тысячи назад, долина Десны наверное правда была самым северным местом, куда добирались славяне, но северянамиих прозвали, скорее всего, не за это. По другой версии, это ассимилированные савиры - разошедшиеся те же полторы тысячи лет назад по свету среднеазиатские кочевники, к другим ветвям которых возводят названия Сувар (Чуваш) или Сибирь. Другие возводят "север" то к иранскому "чёрный" (что хорошо сочетается с названием Чернигова и его мифическим основателем Чёрным Князем), то к праславянскому "левый" ("сеу"), и тогда северяне - "левобережные люди". Как бы то ни было, среди восточно-славянских народов северяне были одним из самых многочисленных и самобытных, и до сих пор по Черниговщине и русскому Черноземью разбросано немало мелких субэтносов не до конца ассимилированных северян - всяческие севрюки, горюны да цуканы. Но важнее всего в истории северян то, что из днепровского левобережья они перебрались через водораздел и стали первыми из славян обживать верховья Оки, то есть бассейн Волги, таким образом овладев путём даже не "из варяг в греки", а "из латин в басурмане".

4.


И хотя междоусобная война, охватившая Русь после смерти Владимира Красное Солнышко больше известна нам победой "доброго" Ярослава над "злодеем" Святополком, едва ли не крупнейшая её битва при Литсвенепроизошла позже: в 1023 году во владения Ярослава Мудрого, только-только подавившего ряд мятежей, вторгся его брат Мстислав Удалой, собравший силы в далёкой степной Тмутаракани. Братья встретились близ Чернигова, и на стороне Ярослава сражались варяги, а на стороне Мстислава - степняки да северяне, и проигравший Ярослав был вынужден бежать даже не в Киев, а в Новгород. Но мудрым тут оказался как раз-таки Мстислав, предложивший Ярославу разделить Русь по-братски. Так в 1024 году образовалось грандиозное Черниговское княжество площадью в 400 тысяч квадратных километров, огромным треугольником расходившееся от устья Десны на восток. Когда начинаются споры, чьих был Илья Муромец - муроских или черниговских - большинству спорщиков и невдомёк, что Муром был северо-восточным форпостом Черниговщины, окном в мусульманскую Булгарию. Под властью Чернигова осталась и Тмутаракань (но не степи между ней и Русью), чья власть фактически распространялась на греческие Керчьи Судак, откуда было рукой подать до Византии и древних стран Востока. Правителями всего этого великолепия стала династия Ольговичей, потомков Олега Владимировича, внука Ярослава Мудрого, превртившаяся в один из сильнейших домов Киевской Руси.

5.


Но затем, как и всюду на юге Руси, в Черниговщину пришёл упадок, в 1094 году отпала Тмутаракань, в 1127 - Рязань и Муром, и тем не менее во многом близость Чернигова позволяла держаться на плаву умиравшему Киеву. Но всему подвело черту нашествие монголов, в 1239 году Чернигов разрушил Мункэ, соратник Батыя и внук Чингисхана, впоследствии занявший трон Каракорума. В истории Чернигова наступили "тёмные века" - Малая Русь уже не давала ресурсов для его возрождения, Ольговичи перенесли свой престол в Брянскпо ту сторону леса, где когда-то Илья Муромец бил Соловья-Разбойника. В 1357 году Черниговщина стала периферией Великого княжества Литовского, а в 1503 была вместе со Смоленском отвоёвана Москвой. Но в 16 веке здесь было лишь беспокойное пограничьи, и Чернигов отбивал атаки литовского войска (1506), казаков Остапа Дашкевича (1516), киевского воеводы Андрея Немировича (1534) и целых три штурма (в том числе под руководством православлнейшего из православных Константина Острожского) в Ливонскую войну... но в 1604 году город сам открыл ворота Лжедмитрию. В 1618 (фактически в 1611 году) Чернигов отошёл уже не Литве, а Коронной Польше, в 1623 году получл Магдебургское право... но и"польский час" продлился тут недолго, и уже в 1648 году шляхтичей погнали казаки. И пожалуй лишь со второго прихода сюда России в Чернигове кончились "тёмные века", и впервые со времён Древней Руси Чернигов начал развиваться не как крепость на опасном фланге, а как торговый малоросский город. В 1781 году создано Черниговское наместничество, в 1801 - обширная Черниговская губерния, включавшая и весь юго-запад Брянской области с Новозыбковом и Стародубом. Отличал её весьма впечатляющий двуцентризм - торговый уездный Нежин (35 тыс. жителей к началу ХХ века) и уступающий ему размером дворянский губернский Чернигов (27 тыс. жителей).

5а.


Как уже говорилось, первое, что видит человек, въезжая сюда из Киева - это Екатерининская церковь (1715), храм уже знакомого нам по Седневу казацкого рода Лизогубов, с 1648 года возглавлявших Черниговский полк. Абсолютный, просто сферический в вакууме эталон украинского барокко, к описанию которого и добавить-то нечего:

6.


До советских времён у неё были ещё притвор (1837) и маленькая колокольня (1908), но без них, на мой взгляд, гармоничнее:

6а.


С косогора у церкви в правую сторону открывается вид на город, "фасад" которого представляет собой столь знакомую по России цепочку зелёных приречных холмов. На них видны Елецкий монастырь с Успенским собором (в основе домонгольский, облик конца 17 века) и поодаль Троицкий монастырь с большим собором (1679-85) и типично средне-украинской колокольней (1775), в которой на самом деле всего-то 56 метров, но легко подумать, что все 80. Впрочем, выше всех всё равно труба ТЭЦ - ещё одна параллель с Владимиром.

7.


А на фоне Троицкого монастыря... нет, не Курган Славы, а один из множества древнерусских курганов, которые в Чернигове как ни в одном другом городе заметны. Обратите внимание и на передний план: от всей остальной Украины Чернигов отличает обилие деревянных домов, как в России или хотя бы Беларуси:

8.


А по левую руку - Детинец, а по сути дела то, что у нас называют кремлём. Домонгольский Чернигов на пике расцаета был вторым по размеру и богатству городом Киевской Руси, может третьим если учитывать далёкий Новгород. Он состоял из четырёх основных районов: на переднем плане справа налево Детинец и Третьяк (дальше - Елецкий монастырь), за ними Окольный город и показанное здесь лишь схематично огромное Предградье. Их внешняя стена достигала протяжённости в 7 километров - это больше Владимира и не меньше Киева:

9.


После "тёмных веков" Предградие и Третьяк опустели, на месте Окольного града лежали слободы, а городу хватало и Детинца, который связывали с внешним миром трое ворот - Любечские, Водяные и - вот значащее название! - Погорелые, то есть обращённые к опустевшим посадам. Схемы города тех времён есть здесь, а вот так выглядел теперь уже казацкий Детинец в 18 веке:

10.


На кадре выше хорошо видно Екатерининская церковь, и по оврагу близ неё теперь киевские автобусы въезжают в город. На углу над лугами Десны хорошо заметен Верхний Замок, или Цитадель - о нём расскажу через пару абзацев. Посредине стоят как стояли Преображенский и Борисоглебский соборы да коллегиум, а вот Благовещенская церковь у Погорелых ворот стояла с домонгольских времён, а к тому времени, которой изображено на макете, обрушилась и была заменена деревянной, так же не сохранившейся. Крепость была окончательно упразднена в 1799 году, а в 1849 на её месте был разбит парк Черниговский Вал, с 1964 году Парк Коцюбинского, коим Детинец остаётся и ныне:

11.


Перейдя проспект Мира, я вышел на Вал, который неплохо просматривается на опушке парка. В 1899 году, видимо к 100-летию ликвидацию крепости, на нём установили целый ряд её старинных пушек на новодельных лафетах. Их всего 12, но кажется, будто десятки.

12.


Вал в узком смысле слова - это и есть бывший Верхний Замок, или Цитадель с храмом Михаила и Фёдора. Построенная литвинами и укреплённая московитами, она фактически была Черниговским кремлём, в то время как фактически Детинец стал посадом. Больше всего мне она напоминает сибирские казачьи остроги:

13.


С Вала виден речной порт на Десне, где ещё тысячу лет назад на деревянные суда грузили хлеб местных полей, кожаную обувь из Булгарии или коней с предкавказской степи. Судя по замысловатому речному вокзалу (1982-86), ещё в советское время здесь было пассажирское судоходство, да и сейчас стоит прогулочный кораблик. Он пришвартован в затоне, а пешеходный мостик на заднем плане уже через Десну, за которой в плавнях городская зона отдыха:

14.


Сама Десна совершенно безумно петляет, подходя к городу буквально пару раз, так что фактически Чернигов стоит не на ней, а на Стрижене. С Вала видно место их слияния:

15.


Теперь углубимся в парк. На Валу помимо пушек стоят и памятники - вот например Тарас Шевченко (1992), в местной вариации молодой и вдохновенный:

16.


А вот памятник партизанам - на этом месте стоял горком партии, откуда в августе 1941 года по лесам разошлось 186 партизан. Подлежит ли он декоммунизации - не знаю, но на киевском Майдане в исторических стендах ко Дню Победы советские партизаны преподносились бандой провокаторов и мародёров.

16а.


В парк я углубился за памятником Шевченко, и начал его осмотр с "недр", до которых в 2004 году попросту не доходил. В самой его глубине притаилась каменица Лизогуба (1687-98), она же Полковая канцелерия и дом Мазепы - словом, административное здание Черниговского полка и резиденция его полковника.

17.


На мой взгляд, это лучший, уж по крайней мере самый пышный образец гражданской архитектуры полунезависимой гетманской Малороссии 17-18 веков:

18.


Чуть дальше - Дом Губернатора (1804), или Мужская гимназия - как я понимаю, это обычная путаница: гимназией здание было изначально, а заказчиком его был малоросский генерал-губернатор Алексей Куракин. Классицизм тут по-моему совсем провинциальный, но автор типового проекта - Андриян Захаров, построивший петербургское Адмиралтейство.

19.


С 1919 года здесь обитает музей, основанный в 1902 году местным меценатом Василием Тарновским. В музея я зашёл с большими ожиданиями, надеясь увидеть чего-нибудь древнерусского... но домонгольский Чернигов оказался представлен буквально одной витриной с фрагментом фрески Святой Теклы 11 века и множеством обломков, включая кусок свинцовой кровли:

20.


Но кое-что интересное нашлось и из других эпох, будь то лодка-долблёнка 17-18 веков:

21.


Или макет киевского памятника Богдану Хмельницкому"без купюр" - в его первоначальной версии гетман низвергал со скалы шляхтича, иезуита и жида, что даже для 1870-х годов оказалось вопиюще неполиткорректным:

22.


А вот на фигуры бородатого великоросса, усатого малороса и слепого кобзаря да на барельефы со сценами важнейших битв Хмельничины, видимо, просто пожалели смету:

22а.


В прямой видимости от бывшей мужской гимназии стояла гимназия женская (1899). То же самое: в прямой видимости от исторического музея стоит художественный музей (1982), самое большое и самое позднее из исторических зданий Детинца:

23.


А между ними - памятник Пушкину (1900), бывавшему в Чернигове проездом в 1820 и 1824 годах. За памятником виднеется ядро Детинца, действовавший в 1658-1786 годах Борисоглебский монастырь с Домом Архиепископа (1780), за которым видны домонгольские храмы:

24.


И мне сложно передать те эмоции, которые я испытывал и в 2004-м, и 12 лет спустя, глядя на Спасо-Преображенский собор - старейшее сохранившееся здание всея Руси:

25.


Старше была только Десятинная церковь в Киеведа некоторые княжьи терема, и конечно бесчисленные деревянные постройки - но ничего из этого не сохранилось. А Мстислав, разделив по-братски Киевскую Русь, начал строить в своей столице храм непременно крупнее, чем в Киеве у Ярослава. Спасо-Преображенский собор был заложен Мстиславом в 1030-х годах, но до окончания его строительства князь не дожил, а после его смерти в 1036 году работавшая в Чернигове артель константинопольских зодчих была переброшена в Киев на строительство заложенного год спустя Софийского собора, так что закончили чернигоский храм лишь в 1070-е годы, когда следом за Киевской Софией появились ещё Новгородская и Полоцкая. Выглядывающие из под штукатурки участки древней кладки с орнаментами - скорее всео середины 11 века, а вот в правой верхней части возможно и первоначальная кладка - при жизни Мстислава храм был построен на высоту около 4 метров, а эти фрагменты явно ниже:

26.


Изначально Спасо-Преображенский собор мог выглядеть примерно так, и прообразом его, за вычетом пятиглавия, была скорее всего какая-то несохранившаяся церковь Константинополя:

26а.


Ныне с той же стороны Спасо-Преображенский собор выглядит так, и в общем древний абрис узнаётся, среди древнерусских храмов он один из самых аутентичных, на Украине так может быть даже и самый. Высокие башни (левая - от середины, правая - от основания на месте крестильни) и порталы были построены в 1756 году, когда переживший десятки войн собор серьёзно пострадал от пожара. Ныне это действующий храм Московского патриархата:

27.


Внутри сохранился роскошный иконостас 1790-х годов, а вот росписи (по большей части уничтоженные ещё пожаром) были окончательно замазаны в 1811 году. Но впечатляют совершенно византийские аркады второго яруса, да скромные мраморные колонны - похожие есть в церкви Иоанна Претдечи в Керчии в руинах собора Тмутаракани.

28.


Если мне изменяется память - основание древней башни с фрагментом декора в арке. Где-то в этом соборе покоится Игорь Северский, который так эпически сходил в 12 веке на половцев.

29.


По соседству - куда более скромный Борисоглебский собор 1120-х годов, вокруг которого однако группируются все остальные постройки бывшей обители. Облик его донельзя характерен для Западной Руси, такая шестистолпная базилика с единственным куполом, и более того - именно в Чернигове этот типа и зародился, это старейший его образец:

30.


Впрочем, и его облик (а стало быть - и других подобных храмов) весьма условен, так как менялся он не раз, в 1620-х годах даже недолго побыл доминиканским костёлом, и его древнерусский вид был восстановлен лишь в 1950-е годы.

30а


Самое впечатляющее - капители колонн слегка романского облика, или вернее их пластиковые реплики (да и на своих ли они местах - не все учёные уверены). По деталям и кладке предполагают, что здесь не обошлось без иностранных мастеров, только уже не византийских, а европейских:

31.


Внутри на двух ярусах теперь музей обоих соборов. В центре фрагмент мозаичного пола:

32.


На месте алтаря - серебряные Врата Мазепы из Аугсбурга, по легенде отлитые из серебра найденного при строительства коллегиума идола. Это одна из множества фундаций харизматичного гетмана, до шведской войны сделавшего для украинской культуры много, как никто другой.

33.


На стенах, как картины - фрагменты фресок, не знаю точно, какие из какого храма:

34.


35.


Подлинные фрагменты древних росписей сохранились в окнах:

35а.


Обломки декора и макет лебёдки, при помощи которой строился собор:

36.


Подлинная капитель одной из тех самых колонн:

36а.


На краю зала - фундамент, оставшийся то ли от более старого храма...

37.


...то ли от княжьего терема:

38.


И множество древних надгробий - Борисоглебский собор строился как усыпальница Ольговичей:

39.


40.


40а.


Здесь же рака архиепископа Феодосия Черниговского, сделанная в 1896 году к его канонизации:

41.


Фасад Борисоглебского собора на фоне Архиепископского дома:

42.


Ещё одно здание комплекса - коллегиум (1700-04), построенный Иваном Максимовичем (впоследствии Иоанн Тобольский) на средства Мазепы - в его фундаменте, по легенде, и нашли идол, который переплавили на иконостас:

43.


Слово "коллегиум" в контексте Западной Руси плотно ассоциируется с иезуитами или в крайнем случае василианами - многочисленные коллегиумы этих двух орденов, основанный на рубеже 16-17 веков польскими властями, занимались мирным искоренением православия и, как сказали бы сейчас, "переформатированием идентичности". На самом деле "коллегиум" - это всего лишь "колледж", "училище", "институт", и Черниговский коллигиум, созданный на основе переведённых следом за архиепископом славяно-латинской и математической школ из Новгорода-Северского, был заведением вполне себе православным и даже чуть ли не прототипом для многочисленных духовных семинарий Российской империи.

44.


В здании коллегиума размещалось целых две церкви - Иоанна Богослова под 40-метровой колокольней и Всех Святых при трапезной на конце здания, причём в перерывах между монашескими трапезами её зал служил классом. В 1786 году, с упразднением монастыря, коллегиум стал называться семинарией; тогда же или около снесли за ветхостью длинный корпус, располагавшийся с другой стороны от колокольни. Псевдорусское крыльцо с кадра выше пристроили на его месте с 1891 году.

44а.


Ныне коллегиум занимает музей книг и икон, куда я идти поленился.

45.


45а.


Церковный домик на аллее парка, возможно привратня Борисоглебского монастыря:

46.


Близ коллегиума - памятник Мазепе (2009):

47.


Поодаль - братская могила погибших при освобождении Чернигова красноармейцев:

48.


Памятник Фрунзе (бюст с него повалили осенью 2014-го) на самом деле постамент памятника Александру III:

49.


Напоследок - виды Детинца с колокольни Троицкого монастыря:

50.


А Елецкий монастырь на кадре выше слева...

51.


...я покажу в следующей части о других районах древнего города.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третья и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Монастырь.
Новгород-Северский. Город.
Путивль. Город горюнов.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.

Задумался я вот о чём: есть ли в принципе перспективы у "серьёзной" географической, страноведческой журналистики? То есть когда материал - это не развлекательное чтиво, но и не научная работа. Несколько более вдумчивый жанр, чем глянцевые журналы и туристические путеводители, но не то, что требует от автора многодневного корпения над источниками. Не то, что можно залить в смартфон с вай-фая кафешки, но и не то, с чего придётся сдувать библиотечную пыль. В общем, чему места нет ни вконтактике, ни в Ленинке.

Каков, по-вашему, смысл этого жанра? Кто и зачем, на ваш взгляд, может читать такие тексты? Наконец, какая в этом всём может быть польза обществу?

У меня есть свой ответ, но сейчас я хотел бы узнать ваше мнение.

P.S.
Мангышлак! Сбор средств и поиск спутников.

"Как пройти в Предградье?" спрашивать в Чернигове не стоит, вынесенные в заголовок поста названия районов домонгольского города - это уже чистая история. В Средние века Чернигов ужался до показанного в прошлой частиДетинца, и лишь став в 19 веке губернским центром, вновь разросся в свои древние посады, где возвращения города дождались два домонгольских храма. Применительно к современному городу, в этой части мы сходим по центральному проспекту Мира и к расположенному в другой стороне древнему Елецкому монастырю у Чёрной могилы.

В Российской империи Чернигов был одним из самых маленьких губернских городов (27 тыс. жителей к началу ХХ века), уступавшим даже разжалованному Каменцу-Подольскому или собственному уездному Нежину. В Древней Руси Чернигов был мегаполисом, городм №3 по богатству и влиянию после Киева и Новгорода, а как результат - его нынешний центр почти совпадает с древним:

1а. отсюда.


Нынешний проспект Мира, в царские времена носивший совершенно советское название Шоссейная улица, начинается от моста через Десну и взбирается на городские холмы правее показанной в прошлой части Екатерининской церкви (1715) - не самого большого и не самого старого из черниговских храмов, но доминанты его пейзажа.

2.


В центре проспект Мира представляет собой широкий бульвар с двумя аллеями и клумбами посередине, и первый его участок в пределах бывшего Окольного града известен как Аллея Героев. Бюсты героев Великой Отечественной стоят, а вот большевикам повезло меньше:

3.


Историческая застройка здесь тянется в основном по правой стороне бульвара. Прямо в его зелень вклинивается бывшая Александровская гостиница, ныне истфак Черниговского университета, из окна которого видны древности:

4.


Первые же от Детинца здания - конструктивистский жилой дом:

5.


И Филармония (с 1964 года) в здании Николаевского Епархиального братства (1911-12). Неорусский стиль, для Украины не очень-то характерный - одна из "визитных карточек" Чернигова:

6.


Кое-где по всему центру стоят такие вот стильные чёрные стенды:

6а.


Но в основном Окольный град ныне выглядит так. В Средние века его территорию занимали предместья, и видимо деревянным одноэтажным районом, куда капитальная застройка стала доходить лишь в начале ХХ века, он и простоял до ХХ века, а после сгорел в войну. В перспективе параллельной улицы Серёжникова видны золотые рога Спасо-Преображенского собора:

7.


И хотя в Окольном граде не могло не быть древних храмов (из не сохранившегося известны как минимум Благовещенская и Михайловская церкви), ныне в этом маленьком невзрачном районе примечательна разве что бывшая Хоральная синагога (1863) в тупике Мстиславской улицы, с 1988 года занятая Молодёжным театром. Евреи в губернском Чернигове составляли стандартные 30% населения.

8.


А за Окольным градом лежало обширное Пятницкое поле - древний торг, выросший за городскими стенами и ставший своеобразной константной: город вокруг него, словно море в геологические эры, отступал и наступал, рынок оказывался то в самом его центре, то вновь за чертой, но существовал практически непрерывно вплоть до середины ХХ века. И лишь после войны, восстанавливая разрушенный город, власти не стали возвращать сюда торговлю, разбив два сквера по обе стороны оформившейся веком ранее черниговской Красной площади:

9.


Её самые впечатляющее здания, лицо не-древнего Чернигова - это пара сталинок 1950-х годов с кадра выше. На самом деле подобное "сталинское барокко" в Центральной Украине встречается немногим реже, чем сталинки с бухарскими арками и арабскими сталактиктами в Средней Азии, подобных домов хватает и в Киеве, но не у меня одного такая архитектура плотно ассоциируется именно с Черниговом:

9а.


На кадре выше - суд, на кадре ниже - гостиница "Десна", а за ней до сих пор не переименованный Кинотеатр имени Щорса (1939), всем своим видом напоминающий о разобранных торговых рядах:

10.


С этой стороны от площади, слева по ходу нашего движения - сквер Попудренко с могилами героев войны, в том числе самого Николая Попудренко, организатора партизан в черниговских лесах.

11.


Вокруг сквера группируется административный квартал. Нацбанк на кадре выше перестроен при Советах из старой городской управы начала 19 века:

11а.


А нынешний горсовет обитает в бывшем здании Госбанка:

12.


На площадь же выходит грузная обладминистрация, в которой кто-то даже усматривает старую земскую управу (1914), перестроенную и расширенную при Советах раза так в три:

13.


На черниговской Красной площади, как и на московской - не плитка, а честная брусчатка, причём в мой первый приезд в 2004-м она здесь уже была. Напротив сквера Попудренко - Черниговский музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко (1958-59):

14.


Его труппа образовалась в 1926 году в Кировограде, и как и большинство УССРовских театров, поначалу кочевала по театрам советских городов, дошла до Казахстана, откуда в 1933 и была выписана в Чернигов.

15.


Но самое интересное на бывшем Пятницком поле спрятано за театром. Там находится ещё один сквер Богдана Хмельницкого с одним из первых памятников этому не-так-однозначному гетману (1956) - в этом посте он на заглавном кадре. Но как мусульмане строили у базаров пятничные мечети, так и сердцем черниговского торга с домонгольских времён была церковь Параскевы Пятницы, существенно более молодая, чем соборы Детинца, и совершенно не похожая на них:

16.


Её построили на рубеже 12-13 веков, и архитектором её считается Пётр Милонег (он же строил, например, храм в Овруче), а фундатором - то ли князь Игорь (тот самый!), то ли союз местных купцов. Вертикальная и ребристая, черниговская Параскева похожа на свою тёзкув Новгороде или Свирскую церковь в Смоленске...

17.


...но в то же время её облик - результат рестраврации 1950-х годов, и как и в случае с другими подобными репликами, даёт много поводов спорить. В 17 веке она, как и все без исключения древнерусские храмы Малороссии была перестроена в стиле украинского барокко, в 1943 разрушена шальным снарядом при освобождении города, а её условно-домонгольский облик Пётр Барановскийреконструировал по другим творениям Милонега.

17а.


В советское время в ней помещался музей "Слова о Полку Игореве", а ныне это действующий храм Киевского патриархата с ящиком пожертвований на АТО.

18.


Больше всего впечатляет объём - по сути дела это башня, тесная и очень высокая, и построенная явно не для многолюдных богослужений. Если иные храмы в старину служили Домами культурами и ЗАГСами, то такие вот церкви на рынках были скорее биржами, в которых заключались сделки и хранились договора.

19.


А в сквере, помимо Богдана Хмельницкого, стоит ещё и деревянный богатырь, по-видимому Илья Муромец. Его здесь считают своим, тем более упоминается он впервые именно в Западной Руси 16 века как Муровлянин, а на Черниговщине известен древний город Моровск. Но противоречия тут нет - ведь как уже говорилось в прошлой части, Черниговское княжество простиралось до самого Мурома, представлявшего собой в те времена русский Дальний Восток. То есть, Илья Муромец - этакий закалённый природой силач с края света, по сути тот же Суровый Сибирский Мужик.

20.


А мы продолжаем путь по проспекту Мира. До следующего большого перекрёстка бульвар на нём сужается до одной аллеи, но эта его часть известна как Стометровка, то есть черниговский арбатик:

21.


И хотя на самой Стометровке в дни моего приезда было тихо, о том, что жизнь на ней кипит, напоминает подземный переход на главной черниговском перекрёстке проспекта Мира с проспектом Победы. Первое, чем этот переход впечатляет - спуск: не знаю, честно говоря, чем надо думать, чтобы раскрасить в цвета национального флага лестницу, ведущую в тёмную и затхлую подземную дыру:

22.


Зато внутри впечатляют надписи на стенах:

23.


Проспект Победы ведёт к вокзалу и автовокзалу:

24.


Ещё чуть-чуть черниговского стиля:

24а.


На проспекте Мира за перекрёстком (обратите внимание, кстати, на заборчик - такие встречаются и в других местах города) слева серый грузный почтамт, а справа гостиница "Украина", где я и ночевал - не слишком дорого, но очень прилично. "Украиной" и называется этот перекрёсток в обиходе, и я помню, как ещё в 2004 году из киевского автобуса больше половины пассажиров, включая нас, вышли "на Украине". Здесь же и неофициальный автовокзал - к одной стороне перекрёстка подъезжают, а с другой отправляются маршрутки из Киева в Новгород-Северский, а может и куда-нибудь ещё.

25.


Здесь же и "пень Ильича", как и в большинстве областных центров - расписной. А маленькая конструкция с красной звёздочкой напоминает, что на этом месте фашисты в 1942 году расстреляли четверых подпольщиков:

26.


Взгляд назад, вдали башенки Красной площади:

27.


Бульвар за проспектом Победы становится широким и запущенным:

28.


Но попадаются вдоль него и весьма интересные здания. Например, бывшее пожарное депо (1913) с готической башней:

29.


Или образец "украинского модерна" - на момент постройки (1912) школа, затем то, что написано на фронтоне, а ныне и вовсе скромная поликлиника №1:

30.


Ещё один образец уже общероссийского модерна - с другой стороны бульвара: изначально банк (1913), в 1926-32 - музей, затем обком, а с 1974 года - библиотека. С обкомовских времён, видимо, остался памятник Попудренко, мне почему-то очень напоминающий кого-то из покойных командиров Новороссии:

31.


Дальше по бульвару - неожиданно монументальный памятник "афганцам", несмотря на явный прицел, у меня вызывающий ассоциации с чем-то космическим:

32.


В конце бульвара - стела в честь города-побратима Градец-Кралове. Ну а проспект Мира тянется и дальше, натурально через весь город и даже за город от Десны до объездной - его длина порядка 12 километров, примерно как у слывущего длиннейшей улицей Украины проспекта в Запорожье.

33.


Поэтому вернёмся теперь на Красную площадьда пойдём с неё на запад, за сквер Попудренко, в старинный Третьяк - западный конец Окольного города, в отличие от всех остальных древнерусских районов хотя бы сохранившийся в неофициальной топонимике. Ныне это тихий одноэтажный район, этакое "внутреннее предместье" со звучными названиями улиц вроде Ремесленной или Хлебопекарской:

34.


Самый красивый на Третьяке "дом Моряка" - его хозяином был Григорий Остапенко, герой обороны Порт-Артура:

35.


По соседству - Тюремный замок (1806-49), проще говоря СИЗО:

36.


37.


А в треугольнике между ним и задворками дома Остапенко находится корень Чернигова - по-прежнему высокий оплывший курган Чёрная могила. Покоится в нём, легендарный основатель города Чёрный князь, а на самом деле, вполне может быть - его потомок: археологи нашли в кургане чрезвычайно богатое захоронение двух знатных воинов середины 10 века. В летописях Чернигов известен с 907 года как уже существующий крупный город, которому обязалась платить дань покорённая славянами Византия, и вполне может быть, что Чёрные князья - это северская династия, в 10 веке подмятая Рюриковичами. Среди находок Чёрной могилы - старейшие остроконечные "черниговские шлемы", защищавшие голову не только прочностью своего металла, но и формой - по такому почти невозможно ударить иначе как плашмя, и потому в 10 веке они полностью вытеснили в Восточной Европе сферические варяжские (а рогатых шлемов, как известно, варяги вопреки стереотипному образу не носили). Копали курган в 1870-е годы, и даже стела на нём историческая (1908), видимо поставленная чуть запоздало к 1000-летию Чернигова. А Чёрный князь, можно подумать, и не имя: "чёрными рыцарями", например, называли отнюдь не злодеев, а рыцарей без опознавательных знаков. По той же логике может и здесь правили князья Неизвестные, а Чернигов - Таинственный город:

38.


Красное здание у кургана - ныне ДК Строителей, а изначально (1879) оно строилась как Духовное училище, обращённое фасадом на Елецкий Успенский монастырь. Он был основан в 1060 году в еловой роще на западной окраине Чернигова, и именно между ним и Детинцем вырос ремесленный Третьяк. В 1069-73 годах здесь дожил старость попавший в немилость к киевскому князю Антоний Печерский - основатель Киево-Печерской лавры. Однако столь древняя история не была непрерывной: опустевшая после монгольского нашествия обитель возродилась в 16 веке под властью Москвы, и в Москву же уехала немногочисленая братия, пережившая Смутное время. Поляки, недолго думая, в 1623 году отдали монастырь униатам, но и те были, видимо, малочисленны и не оставили следов - в 1648 году, с изгнанием поляков из Малороссии, здесь вновь обосновались православные монахи. Процветания монастыря весьма типичным образом закончилось в 1786 году екатерининской секуляризацией, и всё же он действовал до 1921 года. До войны здесь обитал театр, в 1944-64 - филармония. В 1992 году монастырь возрождён уже в четвёртый раз - теперь как женский:

39.


За невысокой оградой - огромный (около 300 метров в длину) треугольный двор, свидетельствующий о былом расцвете - когда-то тут явно был целый монашеский город, или просто стена охватывала опустошённое при Советах кладбище. Первым делом я пошёл искать деревянный дом архиепископа Феодосия Черниговского (1688), представляя себе что-то вроде посадских домов Угличаили хотя бы гродненского лямуса. Но старейший (поправочка - второй по возрасту) деревянный дом всея Украины оказался совершенно обычной хаткой с наличниками, истинный возраст которой снаружи не выдаёт ничего:

40.


На другой стороне луга - бесформенные руины Игуменского дома 18 века и приземистые юго-западные кельи, об уникальности которых - чуть позже:

41.


Посредине обители - некогда бывшая надвратной колокольня (1670-76, 36 метров) и Успенский собор в облике 17 века:

42.


Но участок раскрытой кладки выдаёт в нём Древнюю Русь. Успенский собор был построен в самом конце 11 века, скорее всего выглядел примерно так же, как Борисоглебский собор Детинца, и таким образом стал первой из почти типовых шестистолпных базилик, столь характерных для Западной Руси.

42а.


У его подножья - маленькая длинная Яковлевская церковь (1689), усыпальница Якова Лизогуба - первого из черниговских полковников гетманской Малороссии.

43.


Внутрь я зайти не догадался, а там сохранилась уникальная домонгольская крестильня да остатки фресок над ней:

44. фото Дмитрия nin_gen.


Южнее собора - ещё один корпус келий с Петропавловской церковью (1861):

45.


А с востока длинная даже не каменица, а практически палата, вполне уместно бы смотревшаяся и где-нибудь под Ярославлем. Восточные и юго-западные кельи Елецкого монастыря - старейшие "послемонгольские" здания Левобережной Украины и единственный памятник московского господства в 16 веке.

46.


И в этом есть своеобразный парадокс - в русском Смоленске, переходившем к России и обратно в тех же войнах, что и Чернигов, русского наследия 16 века нет, зато есть польские здания и бастионы. В украинском Чернигове сохранились русские здания, но не найти ни единого польского следа - как где-нибудь в Харькове, с той лишь разницей, что Черниговщину славяне обжили раньше на тысячу лет. В прошлой части меня не раз поправили, что и польскую шляхту отсюда погнали не казаки, а местные дворяне, при Гетманщине влившиеся в казацкую старшину. Это я к тому, что при скромном размере и нулевом весе в политике, Северная Украина не менее самобытна, чем все прочие украинские стороны света.

47.


За Елецким монастырём, который я осматривал в компании школьной экскурсии, начинается спуск в глубокий овраг, историческую границу домонгольского города:

48.


Уже упомянутую самобытность подтверждают скособоченные деревянные дома со ставеньками, столь нетипичные для остальной Украины:

49.


А где-то - напротив, сверкающие новой доской и резными наличниками:

50.


Но древности на этом не кончаются - за оврагом возвышаются пронизанные иночьими пещерами Болдины горы, на которых стоят ещё два монастыря. О них - в следующей части.

УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Монастырь.
Новгород-Северский. Город.
Путивль. Город горюнов.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.