Когда я первый раз увидел домик Янки Дягилевой, ветхую избушку среди бетонных коробок и пластиковых башен в самом центре холодного серого Новосибирска, я подумал: "недолго ему стоять осталось" - Новосиб город большой, земля дорогая, а здесь от главной площади пять минут пешком. Тем не менее, вот что кризис животворящий делает - прошло уже почти 9 лет, а домик стоит до сих пор. Хотя и находится, оказывается, в списках ветхого жилья и ожидает расселения и сноса.
И расселить его конечно надо, а вот сносить...

Неравнодушые люди выступают с идеей организовать в домике Музей сибирского рока.



Онлайн-петиции себя давно уже скомпрометировали всяческими городскими сумасшедшими, и надежды на такую петицию немного. Но всё же, думаю, если её подписать - хуже никому не станет, а лучше - может. Поэтому прошу всех, кому творчество Янки дорого - не проходите мимо!
Описание ситуации на текущий момент - здесь, и петиция - не единственный используемый метод. Значит, она тем более не будет лишней.

Сохраним дом Янки Дягилевой в Новосибирске!


Ну а я своё время писал как про Янкин Новосибирск, так и про Летовский Омск.

Посреди заволжских болот близ подмосковной Дубны лежит пустой шар высотой с пятиэтажку. Как, зачем и когда он туда попал - никто не знает. Он там просто лежит, и потому настолько абсолютен, что даже названия ему народ не придумал, величая просто "Шар около Дубны".

Фотографии и впечатления - февраль 2016 года.

Есть у меня в Москве знакомый, который по крайней мере тогда регулярно водил походы в Подмосковье, по каким-то глухим местам и нетрадиционным достопримечательностям самого обжитого региона России. Обычно поход состоял из трёх уровней сложности, примерно по 25, 30+ и 40 километров, и меня стабильно хватало только на первый, а два похода из пяти и вовсе кончились мелкими травмами ног - увы, я слишком плохо подготовлен физически для такого жанра. Но в ту зиму ходил с удовольствием, возможно буду снова ходить и в эту зиму, и уж тем более не мог я пропустить похода к Шару около Дубны. Вот такая примерно у него карта - через подписанные жёлтым сёла мы шли "туда", а обратно - напрямик в Дубну, и по километражу это выходил один из самых щадящих походов.

2.


Встретившись холодным сырым утром в вагоне электрички на Савёловском вокзале, первые два с лишним часа мы ехали из столицы на север, дремля друг у друга на коленках.

3.


Живописная станция Савёлово - один из самых дальних пунктов подмосковной электрички:

4.


Только это не Подмосковье уже, а Тверская область, городок Кимры. Граница регионов проходит здесь по Волге, и если подмосковная Дубна чуть захлёстывает на левый берег, то тверские Кимры - на правый. В центре города очень красивый мост через Волгу... но полотно и быки его 1970-х годов, а ванты и вовсе 2000-х.

5.


Группа в сборе на фоне моста через Волгу. Слева, в синей и зелёной куртках, скороходки Гуля и Лена. Во всех походах они, а также не ходивший в этот раз Сергей, шли на пару километров впереди остальной группы. Большая часть группа тянулась в прямой видимости друг от друга, и последними шли неизменно мы с Олей, под конец как правило оставаясь одни.

6.


Рыбаки на Волге что-то ловили прямо посреди города:

7.


Кимры с их теремками достойны отдельной поездки и отдельного поста, а может и не одного. При царе здесь было огромное благоустроенное село, где шили лучшие в России сапоги, богатея, но оставаясь "в народе"; при Советах из него сделали город, понастроив хрущоб и заводов. Получилось нечто очень самобытное, и явно не для знакомства "на бегу".

8.


А в тот раз нас хватило именно на забег через центр города в Заречье, где у последних теремков мы зашли в магазин да погрузились в подъехавший ПАЗик:

9.


Который вскоре покинули у деревни Фёдоровка (на карте Фёдоровское, так как это центр сельского поселения), откуда и начали пеший поход:

10.


Но неспешно идя по русской провинции, можешь увидеть немало интересных деталей. Вот у кого-то в окне очаровательная зановесочка:

11.


Деревянный модерн есть не только в Кимрах, но и по окрестным деревням:

12.


Посреди села - одинокий Солдат-Освободитель на фоне сломанной трубы:

13.


Кладбище на краю:

14.


Рукой подать до следующего села со звучным названием Губин-Угол. Не менее интересно оно выглядит на карте - бублик с дыркой вокруг небольшого озерца, к которму свернуть мы тогда, увы, не догадались, а я про такое странное устройство и не знал. По преданию, давным давно здесь под землю провалился целый лес, и во всяком случае сейчас глубина озера более 30 метров.

15.


Я обратил внимание лишь на явно дореволюционное большое каменное здание да более скромный дом поодаль, заметный за розовой курткой:

16.


...Сапоги в Кимрахвыделывали как минимум с 16 века - сначала для себя, а так как самым прибыльном делом в этом неплодородном краю было бурлачество, делать обувь надо было на совесть. При Петре I кимрские сапожники стали поставщиками армии, а это, как известно, был самый выгодный бизнес во все времена. Так Кимры превратились во всероссийский центр сапожных дел, где при этом вплоть до начала ХХ века всё производство оставалось сугубо кустарным. И конечно же речь шла не только о самих Кимрах, выделявшихся потому, что там сапоги ещё и продавали, а обо всей их округе, и свой сапожный магнат был тут едва ли не в каждой деревне. Так и Губин-Угол крепко держал купец Мартынов, для односельчан бывший "крестным отцом", причём многим - в прямом смысле слова. На берегу озера он построил себе усадьбу с купальней, куда по крытой галерее ходила не одеваясь его супруга. Рядом была возведена каменная Покровская церковь (1858), а на проходящей через село дороге - школа (1872), по совместительству служившая и богадельней. Построенно себе и Богу не пережило советских времён, а построенное людям, то есть та самая школа с кадра выше - стоит до сих пор.

17а.


Немало тут и деревянных домов с резными наличниками, и даже в обычные крестьянские избы, где вряд ли шили сапоги, с кимрских теремков прокрался деревянный модерн:

18.


За селом началась долгая и скучная дорога между лесов и болот. Шлось по ней сначала хорошо, но вскоре стало ясно, что не очень - за неимением буреломов да буераков, к Шару около Дубны мы отправились в злой гололёд. Размокнув в талом снегу грунтовая дорога вся пошла колеями, а стоило подморозить - и края этих колей стали жёсткими и скользкими. А потому один неверный шаг - и едешь... У меня хорошее равновесие, и поначалу я хоть и покатывался порой, но не падал. Дальше, однако, при каждом поскальзывании от резкого движения мне начало сводить ногу в икрах, а то и в бедре, а потому падать я стал с таким шумом, что сновавшие по сёлам квадроциклы или джипы притормаживали рядом, интересуясь, не надо ли помочь.

19.


Как я понимаю, бездорожье тут знатное в любое время. В деревне Ларцево обнаружилась даже шишига, на тот момент знакомая мне по Полярному Уралу:

20.


Джипы и квадрики - транспорт само собой не здешних селян, сапоги шить давно разучившихся, а москвичей, в своё время накупивших дач вдоль Верхней Волги.

21.


Но избы и тут с налётом сельского модерна:

22.


За Ларцевом дорога сделалось совсем уж адской, и мы конечно же вздохнули с облегчением, увидев самодельный указатель "К Шару":

23.


Ещё немного по тропе, ещё пара-тройка падений - и над кустами впереди показался словно полумесяц глядящей вниз тропической Луны:

24.


Шар вырастает над опушкой:

25.


И первые туристы или дачники, что набрели на него, вполне могли подумать, что в Тверской области приземлился корабль инопланетян:

26.


Диаметр шара - 18 метров, и он хорошо закреплён на земле. На самом деле это ни что иное, как радиокупол, по-научному говоря "Радиопрозрачный купол командно-программно-траекторной радиолинии для управления космическими аппаратами военного назначения", а по сути просто навес над нежной радиолокационной аппаратурой, прикрывавший её от непогоды. Подобные белые шары в бывшем СССР совсем не редкость - навскидку я могу вспомнить такие хоть над Анапой, хоть над Амдермой. Но они никогда не стоят по одиночке, а здесь вокруг никаких признаков даже закрытого и разрушенного объекта. То есть, по назначению Шар около Дубны не использовался никогда, а версии его происхождения одна другой экзотичнее. Например, что шар везли на вертолёте и уронили; или что здесь военные связисты хотели строить свой санаторий и таким образом застолбили место, а потом что-то не задалось. Наконец, это могла быть просто и "обманка" для вражеских спутников разведки, и такая версия кажется самой правдоподобной мне.

27.


Как бы то ни было, на этой поляне шар появился где-то между 1980 и 1986 годами - такой разброс дат вызван, видимо, наличием свидетельств, что до 1980-го года шара тут точно не было, а после 1986-го точно был. Ну а слава к Шару пришла где-то в конце "нулевых", когда прошлый кризис многих прижал ровно настолько, что на жизнь по-человечески ещё хватало, а на поездки в Европу - уже нет. Я помню, как народ тогда вдруг стал смотреть по сторонам, и среди множества находок Подмосковья в стороне от путей школьных экскурсий появился и этот шар. Пик интереса к нему пришёлся на начало 2010-х, ну а дальше он перешёл в разряд "попсы" и обыденности.

27а.


Так и мы с Олей, подойдя к Шару последнеми, услышали ЗВУК - Гульнара и Лена красиво пели внутри шара, и снаружи это звучало так, будто они поют в микрофон. Я, недолго думая, подбежал к стене шара и со всей дури дал по ней пинка - внутри притихли, и как сказали позже, даже немного испугались - звук был такой, будто рядом как минимум лопнуло колесо.

28.


Ради акустики в шар в основном и ходят, и кульминацией его славы стал акустический концерт 18 февраля 2012 года.

29.


Внутри. Шар конечно не совсем шар, а усечённая сфера, к земле приделанная мощными креплениями:

30.


В стене - загадочное отверстие, похожее на замочную скважину. Скорее всего, Шар правда везли вертолётом, и сюда крепился трос.

30а.


Под потолком - своё холодное Солнце:

31.


Внутри шара - множественное эхо реверберации, любой звук здесь начинает жить своей жизнью, отделившись от источника. Но под куполом всё это смешивается, превращаясь в причудливую какофонию, а вот если выйти из шара наружу - будет мощный и чистый звук, далеко разносящийся по лесу. Увы, мы тогда не догадались сделать запись, но эти звуковые эффекты стоили часов ходьбы по гололёду.
А вот про коллективное фото не забыли - пытались сделать вид, что водим хоровод, но даже на одну сторону шара не хватило всей группы:

32.


А потом долго шли в Дубну через лес, где от поля уходит широкая просека:

33.


В лесу кто-то охотился на стенд охотхозяйства:

34.


Через пару часов просёка вывела нас к эллингам Московского моря. Летом тут гуляют катера и яхты, а зимой снегоходов больше, чем на Крайнем Севере.

35.


Зимний сумрачный пейзаж Московского моря с адским пламенем ГРЭС в Конаково:

36.


По прямой до её труб больше 20 километров, из которых на замёрзшее водохранилище приходится лишь 4,5 километра - Конаковостоит на другой стороне излучины. Видны на кадре выше и огни всякой техники вроде снегоходов и квадриков - вблизи в сумерках в движении их заснять не представлялось возможным.
На дамбе - загадочный поваленный обелиск, возможно даже 1930-х годов, когда строился Иваньковская ГЭС.

37.


Дойдя до конца дамбы, мы оказались на окраине ночной Дубны, и прыгнули в ехавший мимо автобус, на пол-дороги до вокзала увидев остальную группу, упорно шедшую вперёд по городским улицам. У вокзала в Дубне стояла расписанная под сруб Баня на Колёсах, которую, видать, порой вызывают в глушь лесов все эти владельцы яхт и снегоходов.

38.


В Дубне, где преумножают таблицу Менделеева, я очень неплохо был в 2014-м году и написал о ней в трёх частях. Это интересный город, и очень для России необычный.
Вокзалы, музеи, Ратмино.
Канал имени Москвы и Левый берег.
Институтская часть.

А в подобные походы, как уже говорилось, я ходил в 2015-16 годах пять раз. Но в двух оказалось и фотографировать толком нечего, а в единственный летний поход по Воскресенскому району к шагающему экскаватору на тамошнем карьере, я умудрился забыть фотоаппарат. Но всё же в следующей части расскажу о ещё одном месте Неформатного Подмосковья - о Сьянах.

Во-первых, я умышленно не даю ссылку на текст, с которым здесь попытаюсь поспорить - пост написан в первую очередь для той небольшой части аудитории, которая у меня общая с авторами исходного текста. Рассказывая о путешествии на Вайгач, я старался представить своих попутчиков в наилучшем свете, демонстрировал им всяческую благодарность, а наши с Олей ошибки не скрывал и разбирал по полочкам. Что ж, взаимности я не дождался, так что рискну сказать несколько слов в свою защиту.

1. В некоторой части претензий мне возразить нечего. Это всё, что касается подходов и заброски, а непосредственно на маршруте - то, что мы забыли купить табак на подарки островитянам.

2. Постоянные наезды на мою внешность, речь, мимику и прочее вызывают только один вопрос: а что ожидалось? Ребята знали меня несколько лет, и вполне представляли, что я не умею тереть по пацански, у меня тревожное выражение лица, и я часто шумно вздыхаю. И если пол-текста посвящено жалобам на то, что я здесь нелепо мямлил, там невразумительно мычал, а тут сидел с серьёзной рожей - у меня это вызывает как минимум удивление. Ну не нравится человек одним своим видом - не берите его с собой, какие проблемы?

3. Аналогично - претензии, что я испугался волнения на море или поломки мотора, что я некудышно гребу на байдарке, или что одежда моя оказалась непригодна для того, чтобы сидеть в заливающейся через борт луже. Хозяева лодки были в курсе, что мой опыт в дикой природе околонулевой, а опыт водных походов - абсолютно нулевой. Раздражает наличие новичка - не берите его с собой, или чего ещё ожидать было? Я свои возможности оценивал трезво, и когда за полгода до поездки напрашивался в попутчики - был уверен, что мне откажут. Когда меня всё-таки взяли - я уже исходил из того, что хозяева лодки готовы принять на борт новичка, который ничего не умеет. Я не требовал, при этом, чтобы всё делалось за меня, и каждый раз, садясь в байдарку, просил дать мне весло - но весло мне более не доверяли. Странно думать, что впервые взявшись, я буду владеть этим на том же уровне, что и профессионалы.

4. Совсем уж неадекватной мне видится претензия, что с нами ребята чувствовали себя какими-то гидами-проводниками. Ни в один пункт лодка не заходила специально ради нас; не было заметных отклонений от маршрута - ни на 20 километров к нефтяному терминалу на Варандее, ни на пару километров к лежбищу моржей на Карповом Становье. Если говорить о пеших радиалках по острову, то радиалок было 7, их общая продолжительность составляла 9,5 дней, а протяжённость - порядка 150 киломтеров. Из них ребята сопровождали нас в двух радиалках общей продолжительностью 1,5 дня и общей протяжённостью чуть более 30 километров, и в ещё одной, трёхдневной, речь шла об их возможном участии. Вглубь острова из бухты Лямчина мы ходили одни, походы вокруг Варнека и на Карское море и вовсе были после того, как мы отстыковались от лодки. Единственный большой (40км в один конец) крюк, который ребятам пришлось ради нас сделать - это заброска в Варнек, потому что без лодки мы бы элементарно не смогли донести туда свои вещи, разве что в реверсном режиме, что заняло бы наверное пару недель. Но эта заброска была оговорена в самом начале, задолго до того, как мы начали готовить поездку. Сюда добавим и то, что я оплатил весь бензин (изначально речь шла только о половине) и ещё кое-что по мелочи, и что мы не ходили на север Вайгача, хотя изначально он значился в планах.
При этом я не утверждаю, что мне типа все должны - нет, не должны, и у невозможности куда-либо свернуть были чаще всего объективные причины. На мои слова о дополнительных расходах и непосещённых пунктах вполне справедлив ответ "скажи спасибо, что тебя вообще взяли". Заплатил бы я не только за бензин, но и ещё дважды по столько же сверху - это всё равно было бы намного дешевле любого другого пути на Вайгач. Поэтому когда мне говорили "туда не едем", я почти не настаивал. Но говорить, что мы относились к хозяевам лодки как к своим гидам - несправедливо.

5. Ещё страннее - про "горы непонятной еды". Учитывая, что этой едой мы охотно делились и она шла неплохо.

6. То же про щепочницу - да, мы с Олей доделывали её уже на Вайгаче, используя инструменты ненца-отшельника Андрея из бухты Лямчина. Андрей же и сделал первые несколько дырок в днище, показывая мне, как надо, но большую их часть пробивал уже я сам. В дальнейшем эта щепочница верой и правдой служила нам и на Вайгаче, и на Алтае, и последующие дни вся горячая еда, которую мы с Олей ели, делалась на этой щепочнице. Это правда хоть и капризная, но чрезвычайно удобная вещь.

7. Ну и последнее. У меня тоже накопилось за время поездки много мелких претензий. Но я не могу их вывалить в ответ, потому что большую их часть я элементарно ЗАБЫЛ. Так скрупулёзно коллекционировать все мои косяки вплоть до уровня "не то выражение лица", "не тем тоном ответил", "не тот вопрос задал" и т.д., а потом ещё и выставить их на всеобщее обозрение - такое поведение наводит на мысль, что повод на нас взъесться всё равно был бы найден, как бы мы себя ни вели.

Так же, в качестве приложения - мнение моряков-научников Баренцева моря (коллектив ВНИИРО) о лодке, на которой мы ходили. Вернее, критика этой лодки:
1. Отсутствие связи с берегом (категорически запрещено). Должен быть хотя бы аварийный SOS
2. Самодел, пусть и по чертежам. Должна быть сертификация. подозреваю. что в любой инспекции дали бы не больше 2-3 миль от берега (позже оказалось, что так оно и есть).
3. очень слабый мотор. 6 лс это для озера, но никак не для Баренцева моря.
4. Отсутствие запасного мотора. Как и подозревал, он заглох. Слава Богу дело оказалось в карбюраторе (скорее всего). Но вы же могли словить подтопленное бревно или еще что-то в этом роде. Тогда бы полетел редуктор и вам бы наступил пипец (см. п.1).
5. Отсутсвие факса приема погоды. Повезло, что дождались штиля.

Разводить дальше хайп на эту тему мне бы не хотелось. Всё вышесказанное было между нами четырьми, то есть сторонних незаинтересованных наблюдателей тут в принципе не существует. Там высказали своё видение ситуации, я высказал здесь своё. Кому от этого обмена стало лучше - понятия не имею. В любом случае все остаются при своих, поэтому комментарии отключаю.

Ну и да, приношу авторам исходного текста извинения за доставленные неудобства.

Шар около Дубныоказался ещё загадочнее, чем я думал, ибо висит в топе уже четвёртые сутки. Причём если в первый день он доходил до 13-го места, то вот сейчас, извиняюсь за выражение, на 5-м. Из топа, как водится, лезут унылые психи...
Про Сьяны пост пока не пишется. Да и ни про что другое не пишется, может от того, что я никак не могу определиться с выбором - что же написать.

Прошлый год от возвращени в Москву я начинал с поста под звучным названием Инвентаризация Завала. Где-то с 2013 года у меня стабильно к осени скапливалось столько невыложенного, что я в ужасе считал дни и строил графики, чтобы это хоть как-то успеть до лета. В этом году у меня в коем-то веке не так, самое важное я скорее всего опубликую до Нового года, в крайнем случае до конца январских праздников; все долги, если задамся целью - к февралю. И эта свобода вызывает некоторую растерянность.

Попробую огласить весь список того, что я имею ещё невыложенного.

1. Алтай. Большое путешествие с августа по октябрь, по России, Казахстану и Монголии вокруг Золотых гор. Это основной блок, 45-50 постов. И всё, что у меня осталось из нового, 2017 года.



В этот же блок, помимо Алтая, входят Алма-Ата и Астана, по паре постов с каждой.



2. Кое-что по Подмосковью - Сьяновские каменоломни (февраль-2016) и Александров (август-2016).



3. Екатеринбургс июля-2016. Тут я мог бы написать, в дополнение к постам 2010 года, немного о центре города (виды с "Высоцкого", конструктивизм), о районах по окраинам (Эльмаш, Химмаш, Уктус), ну и такая ещё есть специфическая тема, как Екатеринбург в контексте Николая II и Бориса Ельцина.





Ещё о двух местах у меня скопился материал нескольких лет, суммарно постов на 30-40, но только и приоритетности наименьшей.
Это Киев (2011-2016), куда меня больше не пустят:



И Крым (2014-2015), куда никак не могу найти время снова съездить:



И ещё несколько "трансрегиональных" подборок я хотел сделать уже очень давно. Например, о храмах, построенных в советское время:







Ну а про МЦК в те времена, когда оно ещё было грузовым МКМЖД, я видимо уже и не напишу. Момент упущен, а успел бы я сделать эти посты в августе 2016 года - выстрелили бы они наверняка. Прости, Георгий, но кому сейчас это было бы нужно?



Так что скорее всего начну скоро писать про Алтай, а когда алтайская тема будет надоедать - разбавлять её парой-тройкой постов из других регионов.



Что же касается вопроса "Куда дальше поедешь?", то есть планов на следующий год - то пока я с ними не определился. Одно хочу сказать - эксперименты с форматами, дикой природой и труднодоступными местами мне изрядно поднадоели, и хочется туда, где из пункта А в пункт Б попадаешь, купив билет в кассе.

Мне указали на то, что я совершенно не заступился за Ольгу. Продолжать полемику я не хочу, сейчас речь пойдёт о другом.

Для меня путешествие на Вайгач без Ольги бы не состоялось точно в той же степени, что и без Петра и Натальи. Без них я бы туда не добрался за вменяемые деньги, без Ольги - не справился бы по прибытии. Ведь объективно самым беспомощным участником команды был я, потому что я не умею готовить в полевых условиях, поддерживать походное хозяйство, чинить повреждённые вещи. Я даже костёр развести не умею! Ольга туризмом занималась большую часть своей жизни - правда, ходила всегда в большой группе, но роль её в этих группах была неизменной - походный завхоз, а так же медик и ремонтник. Без неё мне бы не пришло даже в голову искать путь на полярный остров.



На Ольге лежала и основная тяжесть подготовки к этому путешествию (разумеется, речь только о нас двоих, а наша подготовка была в разы меньшей, чем у хозяев лодки). Полгода Ольга занималась по преимуществу этим - шила и выбирала одежду, покупала и заготовляла еду, в то время как я в основном писал прошлогодние посты, зарабатывал деньги и к Вайгачу готовился лишь по культурной части, штудируя карты и книги. Так и жили мы полгода до поездки - я за компом, Оля за швейной машинкой; я в библиотеке Ленина - Оля на рынке в Брянске. Каким вкусным в холодной дороге было сало с чесноком! Как улучшало любой бутерброд топлёное масло! Как удобно было сварить сушёное, почти невесомое мясо до вполне сочного состояния! Оля смастерила щепочницу, похожую на маленький пепелац - и хотя была щепочница штукой очень капризной, и дыма генерировала что артисты эстрады на сцене 1990-х, но оказалась потрясающе удобной, особенно когда у нас сломалась газовая горелка. Без Ольги я бы ходил в дырявых штанах и ночевал в спальном мешке с заклиневшей молнией - а она всё это чинила. В её аптечке нашлись мази, помогавшие мне, когда я сорвал спину на Юнояхе или когда меня искусали комары на острове Песякова. А всё, что оказалось лишним на Вайгаче - месяц спустя пошло в ход на Алтае. Не говоря о том, что островитянам мы оставили порядка 20 килограмм продуктов, несколько газовых баллонов, блёсны и снасти и ещё всякого по мелочи.

Была Оля и не только завхозом - когда мы заблудились в тумане посреди поганых болот, и я сдался, решив остановиться до утра, завернувшись в полиэтилен, она нашла силы взять навигацию в свои руки и вывела нас двоих к Карскому морю, к тёплой избе, где нас ждали. В девственной тундре мне с Ольгой было не страшно.

С чем-то, конечно, приходилось мириться. Например, с медлительностью или довольно специфической (для непривычных людей) манерой общения.
Но что представлял бы собой я без Ольги, один на Вайгаче? Я был бы гораздо хуже одет (а это - жалкий неопрятный вид), у меня было бы гораздо меньше еды (но голодным меня бы островитяне не оставили - то есть я бы объел кого-то конкретного или весь остров, опустошая поселковый магазин), за мной бы присматривали, отвлекаясь от дел. Один я определённо наломал бы куда больше дров, чем вдвоём с Ольгой.

В данном посте я ни с кем не спорю, а лишь пишу о той роли, которую Ольга сыграла в этой поездке ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ. Учитывая, что мы и были сами по себе 2/3 путешествия. Поэтому комменты опять отключаю - спорить тут не о чем.

Если уж так не терпится мне что-то высказать - это можно в соседних постах сделать, вообще-то.

Сьяны - это огромная система тёмных извилистых каменоломен в десятке километров от Москвы. В старину здесь добывали знаменитый московский белый камень, а во времена не столь давние сюда пришёл в прямом слова underground. Что Утриш или Лисья бухта значат для "детей цветов" - то Сьяны значат для "детей подземелья", и именно как памятник уходящей субцивилизации неформалов они и были интересны мне. Но народ сюда ходит разный, и в глубине каменоломен мне довелось повстречать самых настоящих бесов.

Фотографии и впечатления - зима 2016 года. А ходил я сюда с той же группой, что и к Шару около Дубны.

В этот раз группа собиралась не стылым утром в электриче, а под конец часа-пик на станции метро "Варшавская". Проводник опаздывал, и появившись наконец с 40-минутной задержкой, извинился не за то, что заставил нас ждать, а за то, что приехал на метро в вагоне. Проводником нашим оказался Слава Зацепин (на самом деле имя его я не помню, поэтому "Славой" назовём его условно), очень длинный и очень белый паренёк из Владимирской области с совершенно детским лицом и такими же детскими, добродушно-удивлёнными интонациями. Как следует из никнейма, был он представителем субкультуры зацеперов, порядком схлынувшей с момента той поездки. Он хвастался, что в Питер ездит на "Сапсане" за 100 рублей - утеплившись, встраивается в сочленение вагонов, а на вокзале просто платит мелкий штраф, и даже к нам опоздал потому, что за ту электричку, на которую целился, зацепиться не удалось. До зацепинга он лазал по воинским частям на Владимирщине, находя там брошенные 20 лет назад противогазы, а потом убегал от часовых, теперь нас заверяя, что те стреляли ему вслед. В общем, три месяца спустя попав в Донецкий аэропорт, я вспоминал там и этого паренька, думая, что он полез бы в самый разрушенный терминал и словил бы там пулю.
Выйдя из метро, 3/4 группы он увлёк на электричку зайцами через проверенную дыру в заборе, а в поезде вытащил ключ, который носят с собой железнодорожники, да запер двери к соседним вагонам, объявив наш вагон "контроллёр-free-зоной".

2.


Первая попавшаяся электричка, впрочем, шла только до платформы Расторгуево (1900) на окраине города Видное:

3.


Но в Ближнем Подмосковье электрички ходят чаще, чем городские автобусы в Москве или поезда иных метрополитенов (Самара, Днепропетровск, Алма-Ата), и получаса не прошло, как мы выходили со следующей электрички на платформе Ленинская, уже не на окраинах, но в ближайших окрестностях всё того же Видного:

4.


Ленинская примечательна огромным пафосным вокзалом (1954), на платформе для дачников не очень-то ожидаемым. Но нынешнее название бывшая платформа Герасимово в 1924 году получила вовсе не случайно - в паре километров отсюда находятся Горки Ленинские, подмосковную усадьба, где Вождь Пролетариата прожил последние годы да умер от вывода мозгов на закритический режим. С его стороны это было мягко говоря некрасиво - вот так остаивть страну, судьбу которой круто изменил. Но Горки, в меньшей степени, чем Мавзолей, стали местном красного паломничества, и к тому же здесь юных москвичей принимали в пионеры. Внутри вокзала, говорят, стоит памятник Ленину и вообще интересный интерьер - но пионеров у нас теперь нет, Горки стали обычной усадьбой-музеем, ставший ненужным вокзал по сути дела заброшен, и двери его были заперты наглухо. Вроде бы, сейчас он реконструируется под супермаркет, но сохранят ли интерьер - не знаю.

5.


От Ленинской до Горок пару километров на северо-восток, а до Сьян - пару километров на юго-восток, по столь привычной в Ближнем Подмосковье безликой местности. Впрочем, кое-где было красиво - хотя по голой тундре на вездеходемне предстояло ехать лишь спустя месяц, я уже знал, что она выглядит именно так:

6.


И кто поверит, что до МКАДа 10 километров?

7.


Вот у дороги мы увидели скопище людей и машин, причём многие переодевались в камуфляж - дальше к Сьянам не проехать. Мы же идём пешком, поэтому и переодеваться будем у входа в подземное царство:

8.


Переходим Пахру по плотине бывшей Новленской ГЭС - одной из первых построенных по плану ГОЭЛРО. На её запуске в 1923 году присутствовал и сам автор тезиса "коммунизм - это советская власть плюс электрификация всей страны". И надо заметить, этот Завет Ильича в отличие от многих других оказался действительно выполнен - на тот момент я ещё не видел поселений без электричества, хотя полгода спустя таковые обнаружились в горах Таджикистана.

9.


Новленская ГЭС остановлена в 1950-е годы, и сейчас служит просто плотиной:

10.


Подпирающей маленький пруд, в современных коттеджах за которым мне вдруг почудилась глубинка Восточной Пруссии:

11.


А вид вниз по течению просто радовал глаз:

12.


Сьяновские каменоломни пронизывают берег Пахры под сёлами Старосьяново, Новосьяново и Новленское. Об их общей протяжённости я слышал разные данные с разбросом от 18 до 32 километров, и среди множества белокаменных катакомб Подмосковья эта система считается крупнейшей, а во всей России на 4-5 месте после (по возрастанию) Сокский штолен под Самарой, Сюкеевских в Татарстане, Гурьевских в Тульской области и совсем уж грандиозных урановых рудников внутри горы Бештау."Белокаменность" традиционно ассоциируется с Древней Русью, грозными князьями, в междоусобных войнах недрогнувшей рукой казнившими родных отцов и сыновей, а по случаю побед строивших строгие храмы с куполами в виде булатных шлемов да неприступные кремли. Но белый камень ценился во все времена, и разработка Сьян началась лишь в 17 веке, а наиболее активная добыча велась в эпоху Чехова и Толстого. В начале ХХ века промышленная разработка подошла к концу, но народ по-прежнему добывал здесь камень для личных нужд. Слышал, что последних горняков Сьяны видели в 1930-е годы, когда здесь добывали материалы для строительства аэропорта Домодедово. Ну а с 1960-х годов систему начали обживать спелестологи - ближайшая родня спелеологов, ценители не природных пещер, а рукотворных заброшенных катакомб.

13.


В 1974 году по решению властей все входы Сьян были замурованы, но в 1988-м, видать на волне Перестройки, кто-то выкопал колодец, получивший название Кошачий лаз. С той поры его оснастили лестницей да накрыли невесть где украденной остановкой, чтобы не заливался дождь. В низинке у Кошачьего лаза на летних фотографиях всегда фигурирует свалка мусора, который народ вытаскивает на белый свет из любимого подземелья, но то ли её убрали, то ли снег скрыл. Ходят в Сьяны в основном зимой - там постоянная температура +8 градусов, и когда на поверхности холоднее - тёплый воздух пещер идёт вверх, холодный чистый воздух поверхности - вниз, и в каменоломнях начинается естественная циркуляция. Поверьте, это ОЧЕНЬ важно - в выходные дни там единовременно находятся сотни людей, по праздникам - тысячи, а многие живут там днями и неделями...

14.


В низком проходе за Кошачьим лазом - крепь:

15.


В первом зале, где можно встать в полный рост, встречает табличка:

15а.


Рядом с которой нужно записаться в журнал, причём если идёшь впервые - желательно пририсовать чайник. На выходе в журнале нужно отмечаться - иначе могут начать искать. Рядом на табличке - импровизированные правила поведения в Сьянах. Ну а деталь местной этики - приветствие "Доброе!", без уточнение, утро, день или вечер.

15б.


Карта Сьян ходит в интернетах, и более всего напоминает популярную во времена того похода карикатуру "Схема геополитических отношений на Ближнем Востоке". По клику на картинку карта откроется в полном размере:

15в.


И я сейчас даже примерно не смогу восстановить наш маршрут - мы просто шли за быстрым, вертлявым, непрерывно тараторившим Зацепиным, при своих двух метрах роста причудливо изгибавшимся в проходах. Глубина Сьян - 20-30 метров от поверхности, а ходы их выглядят в основном как-то так, и справа на этом кадре - груды нетоварного камня, использовавшиеся в качестве крепей:

16.


На кадре выше - вид с фонариком, на кадре ниже - со вспышкой. По многим галереям тут можно ходить в полный рост, но большая часть Сьян - так называемые "ракоходы", где человек нормального роста пройдёт только "раком" (то есть согнувшись). Уже не помню из каких соображений я нагибался не вперёд, а вбок, поэтому на утро после похода у меня болели икры на одной ноге и бедро на другой. Перед спуском я надел непромокаемый камуфляж, но не учёл, что хуже всего в Сьянах пачкается потолок - каски у меня не было, и хотя не бился о камни (Зацепин это называл "привет системе!") я вроде бы ни разу, моя шапка по выходе оказалась такой грязной, что на обратном пути я решил в случае вопросов от прохожих объявить это перфомансом против Путина (мне кажется, любую странность поведения в Москве можно объяснить так).

17.


А вот ржавая труба - это не крепь, а ствол водяной скважины с какой-то дачи над катакомбами. Много таких стволов проходит прямо сквозь систему, и раньше с некоторых из них "дети подземелий" даже умудрялись брать воду.

18.


Вода - вопрос насущный:

19а.


И получают её в основном с водокапов, устройство которых мне было знакомо ещё по трагическим катакомбам Аджимушкая:

19.


Брезент собирает конденсирующуюся или просачивающуюся с поверхности влагу, которая по трубе стекает в бочки - и что удивительно, наполняет их!

20.


Ближе к выходу есть даже место, где Сьяны приобретают свойства ледяной пещеры - сюда проникает морозный воздух, стелящийся по полу, а потому под каплями растут ледяные сталагмиты:

21.


Есть тут и жилые помещения с уютными укромными лежанками:

22.


Есть даже туалеты, расположенные в гротах с самой удачной вентиляцией - запах не распространяется за их пределы, да и в самих помещениях не силён. Там я, уж извините, не фотографировал, да и фонарь предпочёл не включать.

23.


Но в общем самодельная инфраструктура Сьян вполне подходит для жизни, и по крайней мере на нескоько дней сюда спускаются многие.

24.


Да и первыми жителями подземелий были не спелестологи, а сейсмологи - в глубине каменоломен в 1960-х годах действовала небольшая "подземная обсерватория", от которой остались Железные Ворота. И совсем не исключаю, что среди её работников нашёлся какой-нибудь неформал, вдали от ненадёжных глаз и ушей слушавший заморскую музыку, читавший запрещённые стихи и водивший сюда друзей на тусовки, из которых и выросла нынешняя культурная жизнь "детей подземелья".

25.


Сьяны буквально увешаны табличками, которые местные обитатели тырят из самых неожиданных мест. Многие таблички дали названия залам, в которых висят - так, одно из главных мест встреч на перекрёстке тоннелей тут зовётся Остановкой первого вагона.

26.


Тема запретности и опасности тоже популярна:

26а.


Кажется, где-то недалеко от входа - Почта Сьян, своеобразный оффлайновый чат:

27.


Но если в ворованных табличках ничего хорошего я не вижу, то вот граффити в Сьянах, как в той же Лисьей бухтеили на Мангупе, как в питерских Камчатке и Ротонде - настоящая художественная галерея русского неферства.

28.


29.


29а.


30.


Кто-то взял с собой под землю Солнце и Луну - но оставил их недалеко от входа:

31.


На разных поверхностях то и дело попадаются следы, и на потолке наследил ли не Шубин?

32.


Есть в Сьянах и целая подземная церковь одного из "катакомбных согласий",: спелестологи есть даже среди батюшек, равно как и среди любителей подземного мира нашлось немало верующих людей. И хотя расположен храм правда в недрах катакомб, название конфессии не стоит понимать буквально - "катакомбными церквями", по аналогии с христианским подпольем языческого Рима, называют несколько течений, отколовшихся в 1920-е годы от РПЦ после того, как она признала большевиков. Несколько фотографий Сьяновской церкви есть здесь (№47-49), и от росписей её так и веет пещерными монастырями Византии... но Зацепин нас туда почему-то не водил. Поэтому вот Алтарь Желаний ближе к входу:

33.


А немало в Сьянах и просто инсталляций, как например вот этот паучок да текст, из которого я взял заголовок поста. Выхватив фонарём мохнатую тушку с голову человека размером, с непривычки можно испугаться:

34.


И как латиноамериканские рудокопы ставят в своих шахтах фигурки злого Тио (Дяди), а по донбасским шахтам бегал Добрый Шубин, так и в Сьянах есть хранитель Аристарх. Когда-то в этом гроте лежал настоящий череп, и его приделали к набитому глиной защитному костюму, надели фуражку да уложили на прикованную цепями плиту. Потом череп кто-то украл, и вместо него теперь противогаз.

35.


Народ стал знакомиться с Аристархом и на радостях даже раскачивать плиту. Зацепин пришёл в восторг:
-Ооооой, Аристарха шатаетееее! А я вот люблю пантограф шата-ать!

36.


Здесь много примечательных мест, которых мы не увидели - Глаз Системы (там вроде бы на полу выложена спираль, в центре которой зажигают свечу), Млечник (блестящий, словно млечный путь, потолок), Маргарита (граффити на стене в виде девы на метле) и многое другое. В центре системы - действительно огромный Колонный Зал:

37.


Много лет назад туда как-то попал велосипед, на котором нам спозировал Зацепин. Кроме Колонного зала, ехать этим великом тут некуда:

38.


Помимо ракоходов, есть и следующая градация - шкуродёры. Иные, говорят, можно пролезть лишь раздевшись догола и натёршись чем-то скользким. Ну а в Сьянах некоторые шкуродёры превращаются в аттракцион. Самый известный из них - Лаз Громова, о свойствах которого я слышал разные вещи, но общий момент таков, что в конце лаза находится Карман, крошечная плоская камера, в которую попадают через вертикальную Бутылку, и залезть туда довольно просто, а вот вылезти с непривычки неимоверно тяжело - поэтому Карман служит местом посвящения новичков. Громов, в честь которого назван этот лаз, вроде даже не был первым, но умел оттуда вылезать за 15 секунд. Из того же зала есть проход в Курилку - три полости, связанных шкуродёрами, и вот тут, кажется, впереди кто-то лезет в Бутылку, а начало Курилки - под тенью справа.

39.


Щучка - просто узкий изивилистый проход не для слабаков. Как я понимаю, любой, кто в него влез, сумеет и вылезти на другом конце - но понервничать, если вы новичок, придётся: пролезть Щучку можно только вытянувшись по всей длине, держа руки перед собой и подгребая сзади ступнями. Но есть по сравнению с классическими шкуродёрами у Щучки и важное достоинство - лазавшими людьми она отполирована до блеска, так что по ней можно просто скользить.

40.


Щучка длиной метров 10, а в обход идти по извилистым ракоходам и необработанными полами добрых полчаса. Я не лазал ни сюда, ни в Карман.

41.


Ещё есть Мышка - она короче Щучки, зато наклонная. А вот Венерин лаз - штука скорее милая. Считается, что через эту узкую щель может пройти только женщина с соверешнной фигурой... но Ольга, лазавшая сюда и раньше, хотя и обладает соверешнной фигурой, а знала, что секрет в другом: просто лезть тут надо не через низ, а поверху.

42.


Народу же по Сьянам ходит немерено, и мы встречали то какую-то пьянь, то добрых больших туристов, то хорошо экипированных ребят, пробегавших мимо нас деловито, лишь буркнув "Доброе!" под нос. Но вот, у лаза Громова нам повстречались самые настоящие бесы, явившиеся в обличие подростков школьных лет. Они были друзья Зацепина, но Зацепин рассказал лишь про девчонку - мол, о её "подвигах" знает вся Москва и написано про неё чуть ли не на Лурке. А вот слушая их разговоры, я понял, что один из этих пацанов старшешкольного возраста убил двух человек... но не своими руками. Зацепин упоминал "шатание пантографа" - самые изощрёные зацеперы не просто ездили на поездах снаружи вагона, а устраивали тусы на крышах электричек под напряжёнными проводами. Вместо спецеэффектов они слегка отгибали токосъёмник - если всё делать правильно, то он выдаст красивую синюю молнию, а вот если палка слишком короткая или мокрая - убьёт на месте разрядом в несколько тысяч вольт. И вот один из этих ребят предлагал пошатать пантограф новичкам, и лично показывал, что "ничего не будет!", но не утруждал себя объяснениями, как именно избежать разряда. Момент их гибели он находил прикольным и зрелищным, хотя та же девчонка и возмутилась "А что, не помнишь, как ты плакал, когда у тебя друг сгорел?!". Друг его сгорел, впрочем, не насмерть, а лишь потерял руку. Но гибель и травмы товарищей этих ребят лишь раззадоривали.

43.


А кто помнит зацеперов теперь, спустя два года? Кто-то из них с той поры наигрался, кто-то - доигрался, а в общем-то из медиа тема схлынула. Причём, как пояснил dima1989, не без помощи государства - за 100 рублей на "Сапсане" уже не поездишь, за проезд снаружи вагона теперь дают 20 суток ареста, за езду на крыше электрички - месяц, всё со штрафами до десятков тысяч рублей. Пресловутый "закон о синем ките" имел и другую, более прозаичную и полезную сущность: он вводил уголовную ответственность для организаторов всякого рода зацеперских групп в том случае, если кто-то из их несовершеннолетних участников травмировался или погиб. Рано или поздно зацеперы, конечно, вновь где-то станут модными - ведь и сотню лет назад многие ездили на подножках трамваев. Однако зацеперы как субкультура - не только смешные идиоты на "Ласточке", но и вот такая вот инфернальная муть. Меня та встреча выбила из колеи абсолютно, и единственным моим желанием стало поскорее выбраться из темноты.
Вот, в Колонном зале - Саша Грек, организатор нашего похода. Спасибо за этот пост ему и Зацепину!

44.


А на земле, пока ходили, тоже сделалось темно:

45.


И в общем подземелья - точно так же не моё, как водные походы, джиперство или автостоп. Пожалуй, я даже страдаю лёгкой формой клаустрофобии, потому что в шкуродёр не полез бы ни при каком раскладе. И я понимаю, что мой взгляд на Сьяны поверхностный, а в своём посте я написал ровно то же, что написано в десятках чужих постов от прочих"чайников". Есть, однако, и такая достопримечательность в перенаселённом скучном Подмосковье.

Александров - город во Владимирской области (58 тыс. жителей), но у дороги из Москвы в Ярославль, и ближе всего из крупных городов к нему именно Белокаменная. В историю Александров вошёл как фактическая столица России в мрачные годы опричнины, и до наших дней здесь сохранился белый кремль, в палатах которого Иван Грозный убил своего сына. Но в первой части расскажу не об Александровской Слободе, а об остальном городе, при Советах обретшем столь же мрачную славу "столицы 101-го километра".

Фотографии и впечатления - август 2016 года.

В логистическом плане Александров - классическое Дальнее Подмосковье, с той разницей, что останавливаются в нём не только электрички, но и дальние поезда. Само по себе ярославское направление - пожалуй, самая красивая из расходящихся от Москвы железных дорог, с которой прекрасно видны красоты Сергиева Посада, Александрова, Ростова, Ярославля... В Арсаках в почти опустевший вагон подсел Josef Kats, который и был инициатором этой поездки: двумя годами ранее он показывал мне Таллин, а в то лето, утомившись бытом и заботами, вырвался из благообразной Эстонии в свой край детства на Владимирщине. В бабушкином доме под Арсаками он восстанавливал давно заброшенный бумажный город Аксов (в дополнение к Эрвенсуна таллинском чердаке), ну а мне предложил съездить погулять в Александров, до которого от Арсак буквально несколько остановок.

2.


В которые, однако, электричка успевает пересечь ещё один город: Александров образует неплохую по меркам среднерусской глубинки агломерацию со 100-тысячным населением. Почти вплотную к нему примыкают Струнино (13 тыс. жителей) на ярославской магистрали и Карабаново (15 тыс. жителей) чуть в стороне - одни из тех мрачных пролетарских городков, стоящих по западным рубежам Владимирской области. Александров, Струнино, Карабаново, Киржач, Кольчугино, Покров, Петушки, Лакинск и Собинка, а может и не только они слагают очень странный русский регион с неофициальным номером 101. При Советах деклассированным элементам запрещалось селиться ближе 100 километров от Москвы, Ленинграда, столиц Союзных республик, а так же в пристоличных областях на любом расстоянии от их центров. Из других областей ближе всего к Москве подходят Калужская и Владимирская, и вот на их-то окраинах, на предельно допустимой близости от запретной столицы, и начал с послевоенных лет складываться жутковатый фантасмагорический мирок уголовников и диссидентов. Первые ещё в лагерях повадились слушать романы, вторые быстро научились изъясняться "блатной музыкой", а роднила их ненависть к Государству да жизненная боль, которую можно залить водочкой или задуть дрянью, заслушать тоскливой песнью или заговорить в душевной компании. Увы, уголовничье начало оказалось сильнее - теперь интеллигенция обзывает опонентов в споре "петухами", влиятельных людей клеймит "смотрящими", а положение народа описывает как "под шконкой" или "у параши". Впрочем, и Сто Первый километр уже не тот, и образ городов, в которых "кто не сидел, тот скоро сядет" всё более уходит в прошлое. Однако вот на струнинской платформе - весьма колоритный люд:

3.


А в общем и до Эпохи-101 пути этих городков были схожи. Струнино известно с 1654 года, и название его происходило от фамилии бояр, которым Алексей Михайлович пожаловал тут землю. В 1874 году, когда через Струнино прошла железная дорога на Ярославль, в село у станции наведался купец Асаф Баранов из уездного Александрова да основал текстилную фабрику, вокруг которой жизнь посёлка, в 1938 году получившего городской статус, и вертится с тех пор. Ту же историю прошло и Карабаново, и какая-нибудь Собинка, но в отличие от многих других текстильных фабрик Сто Первого километра, Струнинская мануфактура хотя бы условно действует, выпуская одеяла и подушки. Высокие корпуса мануфактуры хорошо видны с железной дороги, стеной закрывая остальной городок.

4.


Вот и Александров, и на его высокой платформе - кажется последние от Москвы турникеты. От станции Наугольный близ Сергиева Посада до Александрова ярославская магистраль сливается с Большим кольцом Московской железной дороги, этой самой дальней окружной столицы, где-то на александровских окраинах вновь выходя из кольца в направлении вольного Севера. Эти турникеты - своеобразная граница Подмосковья с Провинцией.

5.


Сколько раз я видел этот вокзал (1903) со стороны путей, из окон поездов в Архангельск, Вологду, Сыктывкар, Воркуту, Лабытнанги! А вот теперь впервые видел его со стороны площади:

6.


В привокзальном сквере, к станции спиной - мемориал павшим в Великой Отечественной (1978):

7.


У торца - неожиданно красивая станционная церковь Серафима Саровского (1888), в 1958-2001 годах служившая путейской столовой:

8.


В ограде - часовенка наподобие католических капличек Польши, Литвы или Западной Украины:

9.


Но при взгляде с поездов на станции Александров мне запомнились не вокзал и не часовня, а лозунг на крыше многоэтажки напротив вокзала:

10.


От вокзала к слободе ведёт местная улица Ленина, до революции бывшая не более оригинальной Московской. По ней мы с Кацем и направились в центр города мимо хрущёвок с необычными украшениями крыш:

11.


Кажется, довоенная сталинка. Бургерная на первом этаже оказалась неожиданно приличной, не хуже сетевых заведений, и здесь мы ужинали вечером на обратном пути.

12.


Вот и первый старый домик по дороге - бывшая мужская гимназия (1910-12). А напротив тоже бывший Радиозавод, основанный в 1928 году в Москве и четыре года спустя переведённый в Александров. Для СССР это было знаковое предприятие, выпускавшее первые в стране массовые бытовые радиоприёмники СВД (1936-41) и телевизоры КВН-49 (1949-62), а с 1957 года - и знаменитые "Рекорды", в 1960-х годах стоявшие в каждом пятом советском доме. У завода две площадки на разных концах города, и на Второй ещё теплится жизнь - при Советах завод выпускал также военные рации и радиостанции, а сейчас основная его продукция - системы дистанционного управления, сигнализации и мегаомметры (приборы для измерения сопротивления). Ну а Первая площадка отошла магазинам и офисам, превратившись в этакий деловой центр районного масштаба - даже с небсокрёбом!

13.


Конструктивистские дома и сталинки на улице Ленина строились, видимо, для работников радиозавода. В целом же Александров выглядит как-то очень неоднородно - вот рядом переломанный асфальт, облезлая стена и ухоженный газон с постриженными кустами. Слышал, что раньше Александров был совсем уж мрачен, но в последние годы его понемногу приводят в поряок. По сравнению с другими городками Сто Первого километра тут и вовсе мегаполис да культурная столица!

14.


На улице Ленина по мере приближения к Советской площади - всё больше уездных домов. Даже побывав фактической столицей при Иване Грозном, Александров оставался слободой, и лишь по губернским реформам Екатерины II в 1778 году стал уездным городом Владимирской губернии. Впрочем, несмотря на близость важных дорог и обилие текстильных фабрик по округе, к началу ХХ века тут жило всего 6,8 тысяч человек, а жизнь обходилась без каких-либо ярких событий.
Улица Ленина упирается в чёрный фасад городского суда, в архитектуре которого сложно не признать бывший Горком КПСС:

15.


Жёлтое здание на кадре выше - бывшие Присутственные места начала 19 века, а ныне - УВД и СИЗО. В таком качестве это невзрачное здание и вошло в историю СССР. Под конец хрущёвской эпохи тут и там в стране, достигшей развитого социализма, вспыхивали массовые беспорядки, порой кончавшиеся, как в Новочеркасске, огнём на поражение по толпе. Видимо просто злость на государство и строй копилась в людях со времён отмены НЭПа и коллективизации, в те времена, когда любая мысль о сопротивлении и в голову-то не рискнула бы прийти. И вот в хрущёвскую оттепель всё это начало оттаивать и прорываться наружу: 30 июня 1961 года, после гибели задержанного хулигана в милицейском участке случились массовые беспорядки и погромы на другом конце Владимирской области - в Муроме, а 23 июля полыхнул Александров. На этой самой площади под вечер милиционер в штатаском задержал двух пьяных солдат, сбежавших в самоволочку из Загорска. Проходившая мимо баба начала по этому поводу голосить, и на крики её, как на угличский набат, начал сбегаться народ. Местная шпана и уголовники, те самые колонисты Сто Первого километра, конечно же знали по "сарафанному радио", что совсем недавно такие же как они "нагнули" власти Мурома, и вскоре на площади собралась толпа больше тысячи человек, пошедшая громить участок. Это мы сейчас, читая интернеты, знаем: "достал оружие - применяй", милиционеры же интернетов не читали и потому сделали несколько сотен выстрелов в воздух, но так и не решились стрелять по толпе. Вскоре бунтовщики выбили двери, разгромили и подожгли участок, и раззадорившись, кинулись штурмовать по сей день располагающуюся в его дворе тюрьму, где только этого и ждали несколько десятков вполне серьёзных преступников. Тюремщики, видя пламя в окнах УВД, предпочли стрелять уже не в воздух, а на поражение, и хотя разогнуть толпу это не помогло, всё же тюрьма продержалась до подхода войск Дивизии имени Дзержинского. При виде солдат и бронетехники уголовники, судя по всему, разбежались - из 8 погибших в тех беспорядках четверо были убиты отстреливавшимися тюремщиками, а четверо - расстреляны по приговору суда. Год спустя был Новочеркасск, а там и партийцы дали задний ход, подморозив Оттепель Застоем - чтобы вновь всё это напряжение уже неудержимо прорвалось наружу в Перестройку.
Местный Ильич тех событий не видел - он поставлен в 1967 году:

16.


Здание суда улица Ленина обходит вилкой улиц Красной Молодёжи и Советской. Первая, уходящая влево - по сути дела неухоженный тупик. Здесь, однако, находится красивейшее здание уездного Александрова - четырёхэтажный дом трактирщика Иванова (1914), ныне занятый администрацией района:

17.


Советская - продолжение городской оси, и от площади до Серой реки вдоль неё тянется самая целостная уездная застройка. Слева - торговый ряд, справа - бывшее казначейство, всё рубежа 18-19 веков:

18.


Как и бывшая богадельня... вот только обратите внимание на уцелевший наличник почти что у веток - Кац предположил, что может это здание и старше, чуть ли не времён Елизаветы Петровны (тем более что дочь Петра Великого правда жила десять лет в Александрове):

19.


Кадр выше снят с площадки киноцентра "Сатурн" - огромного для райцентра двухзального кинотеатра (1973), включающего ещё и ночной клуб и кафе. С другой стороны - верёвочный парк "Городок Героев", натянутый над советской скульптурой:

20.


А напротив - огромный Рождественский собор, каменное здание которого два века разрасталось и достраивалось на этом месте, нынешний обилк (за вычетом снесённой при Советах колокольни) приняв к 1895 году. Родословную же свою центр города по эту сторону Серой реки ведёт не от Александровской Слободы, а от села Рождествено, история которого уходит куда-то вглубь веков - где-то пишут то о ставке Александра Невского между Владимиром и Переславлем, то и вовсе о Никольском погосте у часовни, основанной через два года после Крещения Руси. Последние две версии - красивые, но мне в них не очень-то верится:

21.


Однако памятник Александру Невскому у собора всё-таки поставили в 2013 году. Место, впрочем, выбрано явно не очень удачно: Баба со шваброй (удивлюсь, если её здесь так не называют!) словно вопрошает с порога "Ты кем вырядился, пьяная скотина?!".
На самом деле к бунтарству тут народ был склонен и до Сто Первого километра: второй памятник поставлен в 1987 году в честь Александровской республики декабря 1905 года, когда рабочие текстильных фабрик на несколько дней захватили власть в уезде.

22.


Отсюда мы пошли на Советскую улицу, и устав от жары, завернули в пивную, куда Кац, бывая в Александрове, захаживал уже много лет. Он взял кваса, я - разливного лимонада, и ещё часок мы сидели в прохладе, обмениваясь далёкими от краеведческих тем новостями.

23.


Советская улица от площади довольно круто идёт под уклон меж тех же фасадов, что и двести лет назад. Впрочем, "казённая" архитектура тех лет здесь своей унылостью даст фору хрущёвской:

24.


Но выделяется здесь усадьба Первушиных в неоклассическом облике начала ХХ века - александровская достопримечательность №2 после Слободы. Первушины были не дворняским родом (что более привычно в Средней полосе), а купеческим, поднявшимся ещё в те времена, когда Александров был небольшой слободой, только фамилия у них была Жихаревы. Но дело в том, что Иван Грозный был не последним из русских монархов, живших в Александровской Слободе - как уже говорилось, в 1729-41 годах здесь находилась в ссылке Елизавета Петровна. Купец Алексей Жихарев осмелился пригласить только-только прибывшую цесаревну в гости на свою свадьбу, и этого знака внимания ссыльная не забыла - взойдя в 1741 году на престол, она пожаловала Жихареву более благозвучную фамилию Первушин. В дальнейшем Первушины оставались столь хорошо знакомыми по русской глубинке "отцами" города, строившими в Александрове школы, больницы и храмы, но и про свой особняк не забыли в 1873-74 годах. Друзьями их были, конечно, уже не монархи, но московская интеллигенция, как например Иван Цветаев или Павел Третьяков, так же бывавшие в этих стенах. И видимо уважение к меценатам при Советах способствовало тому, чтобы не курочить интерьеры усадьбы, а просто поселить туда художественный музей. Внутри красиво, и говорят даже бассейн есть в подклете, а экскурсоводы играют роли владельцев усадьбы, показывающих гостям собственный дом. Но мы сюда попали, если мне не изменяет память, в санитарный день.

25.


К усадьбе прилагается обширный парк с озерцом, но лишь его малая часть относится ко двору музея. Сохранился флигелёк в глубине двора:

26.


Его занимает весьма неожиданный музей искусственных кристаллов - одним "Рекордом" высокие технологии пятидесятилетней давности в Александрове не исчерпывались. На окраине города находится ВНИИСИМС - институт синтеза минерального сырья, где умели выращивать даже алмазы или сапфиры. Музеев с ним связано целых два - один побольше непосредственно при институте, другой поменьше - но в куда более туристическом месте. Кристаллы красивы... но даже беглым взглядом чувствуется их неподлинность, какие-то уж очень ядовитые цвета.

27.


За флигелем - что-то вроде реставрационной мастерской:

28.


А дальше Советская улица спускается к Серой реке, за которой высятся купола и башни Александровской Слободы - туда мы пойдём в следующей части:

29.


Серая - это русский вариант финно-угорского Шерна. Может быть, так эту реку называли опричники да челядь, прибывшие сюда с Иваном Грозным, ну а в итоге Серой называется один из двух истоков Шерны. Речка совсем мелкая, под стенами Слободы образует заросший пруд, и свадебные замки на мосту висят, словно колонии какого-нибудь паразита:

30.


Под мостом обнаружилось весьма неожиданное в наших краях существо. На самом деле черепаху в Подмосковье я вижу не впервые, и как пишут знатоки, она в состоянии пережить здешнюю зиму, зарывшись в донный ил, но не в состоянии вывести потомство за короткое сырое лето.

31.


На обратном пути в сторону вокзала мы свернули с улицы Ленина у Радиозавода. В основном центр Александрова какой-то такой, и Кац помнит на месте этих новостроек деревянные кварталы. Вот даже интересно, существует ли ещё компания "Эврика", выложившая свою рекламу кирпичом в фасаде?

32.


Этими кварталами мы вышли к деревянному домику 1830-х годов. В начале ХХ века им владел учитель математики Лебедев, а флигель в 1914-15 годах снимали военный инженер Маврикий Минц, строивший здесь пороховой завод, и его супруга Анастасия Цветаева. В истории, конечно, куда как более известна её сестра Марина, которая здесь тоже бывала и Мандельштама с собой приводила, но Ася судя по её биографии была личностью не менее творческой и своеобразной. Она тоже писала книги, причём не стихи, а философскую прозу, с сестрой виделась в последний раз в 1927 году, но пережила её в итоге на полвека, пройдя лагеря, сибирскую ссылку, жизнь в далёких городах вроде Салаватаили Павлодара, увидела крах СССР, и умерла в 1993 году за год до своего столетия.

33.


Но в александровском Музее сестёр Цветаевых откровенно говоря и не на что смотреть. Создателя музея этого даже не отрицают, поэтому перед нами классический образец современного искусства - "музей-метафора":

34.


По сути просто декорация, в которой выступает "актёр" - экзальтированнейшая Татьяна Сергеевна Есина, и я даже не буду пытаться как-то воспроизвести её поток сознания - но поверьте на слово, он впечатляет!

35.


Не знаю, что за портрет на стене, но сразу напрашивается мысль, кого именнохотел изобразить его автор, наверное знавший, что Анну Ахматову в жанре ню в своё время запечатлелМодильяни.

34а.


Разогнавшая свою речь с небольшой группой Татьяна Сергеевна повела нас в здание по соседству, где обитает продолжение "метафоры" - музей 101-го километра:

36.


Само это здание весьма загадочно - в списке памятников архитектуры фигурирует как усадьба Зубовых, в описаниях - как первая фабрика Барановых (1818), уже нам знакомых по Струнину, ну а нижний ярус и своды подвала...  Если мне изменяет память, Татьяна Сергеевна говорила, что это был государев конюшенный двор, хотя я бы скорее подумал палаты кого-то из знатных опричников времён Александровской Слободы или казармы охранявших царский покой стрельцов...

37.


...но и Кац, увидев потолок и кладку, предположил, что это правда что-то допетровское:

38.


Ну а под сводами этими мы лишь стояли и слушали быстрый и вычурный монолог Татьяны Сергеевны, точно знавшей, с кем в скитаниях и изгнаниях Анастасия была по любви, а кто ей просто помог, и о чём думали эти люди, встречая в лагерях морозные рассветы.

39.


Вещи, инсталляции, фотографии, картины - на самом деле здесь, в отличие от деревянного домика, метафора удалась, и весь наш ХХ-й век проносится перед глазами. Столицу-101 прошли, например, венгерский писатель Йожеф Лендьельили знаменитый советский реставратор Пётр Барановский, и в здешней встрече мира высокой культуры с миром блатных понятий кроется почти что манихейство...

40.


Впечатлённые метафорой, мы пошли вниз по Военной улице - не знаю точно, почему она так называлась, но вроде бы в оврагах рядом с ней в войну была учебка. Здесь сохранились уголки старого деревянного Александрова:

41.


42.


Постепенно, впрочем, и в этой своей части город становится таким:

43.


У мостика через Серую реку Каца впечатлили скульптуры львов - тем, что бывал он в этом городе периодически уже не первое десятилетие, а раньше их не видел.

44.


Ко львам прилагался орёл с фонарём:

44а.


Да всадник на крыше коттеджа:

45.


За Серой рекой, в бывшей Стрелецкой слободе - владения завода "Искож", выросшего из основанной в 1820-е годы фабрики купцов Зубовых:

46.


Явно имевший к фабрике какое-то отношение резной деревянный домик:

47.


И конструктивистский клуб завода "Искож" (1934), напоминающий об эпохе Ивановской Промышленной области, куда входили Ярославль, Рыбинск, Кострома, Владимир и все эти фабричные райцентры.

48.


Напоследок - подборка александровских котов, которыми город на Сто Первом километре оказался удивительно богат:

49.


50.


51.


Ну а в следующей части уже не будет ни диссидентов, ни поэтов, ни воров - а будут бояре, опричники и монахи. За Серой рекой - белая Александровская Слобода.

...Казням не было конца. Что день, то кровь текла и на Лобном месте, и в тюрьмах, и в монастырях. Временем царь как будто приходил в себя, и каялся, и молился, и плакал, и сам назывался смертным убойцею и сыроядцем. Каялся Иван Васильевич, но не долго, и что же придумал? «Уезжает государь, неведомо куда!». Ратники выезжают;.за ратниками сани, в них царь с царицею и с царевичем. За царскими санями многое множество саней, а в них все пожитки, вся казна, весь обиход царский; за санями окольничьи, и дворяне, и приказные, и воинские, и всяких чинов люди - все выезжают из Кремля. Проходит неделя, получает высокопреосвященный грамоту: пишет государь, что я-де от великой жалости сердца, не хотя ваших изменных дел терпеть, оставляю мои государства и еду-де, куда бог укажет путь мне! Как пронеслася эта весть, зачался вопль на Москве: бросил нас батюшка-царь! Кто теперь будет над нами государить! Узнали мы, что остановился царь в Александровой слободе. Помолившися богу, поехали. Что с ним сталось, и царь, и не царь! Долго говорил он с нами; корил нас в небывалых изменах, которых мы не ведали за собою, и наконец сказал, что я-де только по упросу богомольцев моих беру паки мои государства, но и то на уговоре. Прибыл Иван Васильич на Москву. Настала радость великая, такая радость, что и в светлое Христово воскресенье не бывает такой. А когда собралися мы, объявил нам, что я-де с тем только принимаю государство, чтобы казнить моих злодеев, класть мою опалу на изменников. Беру-де себе, говорит, опасную стражу и беру на свой особный обиход разные города и пригородки и на самой Москве разные улицы. И те города и улицы и свою особную стражу называю, говорит, опричниной, а все достальное - то земщина. А боярам-де и митрополиту в мой обиход не вступаться.

Известная цитата из "Князя Серебряного" (которую я привожу сокращённой раза так в три) - вполне реальный исторический эпизод. Как все мы знаем из школьного курса истории, долгое правление Ивана Грозного начиналось успешно, на востоке он покорил волжские ханства, на западе - рыцарскую Ливонию, а в Москве выстраивал сословно-представительную монархию с помощью Избранной рады - неофициального круга советников. Но вот в 1560-х годах "что-то пошло не так", на западном фронте поражение пошло за поражение, царь разогнал Раду, а в 1564 году и вовсе покинул Москву, вернувшись лишь с условием неограниченной власти. Александровская слобода в 1565-81 годах была фактической столицей России, и с тех пор немало в ней сохранилось. В прошлой частия показывал Александров как он есть - уездный город на 101-м километре, ну а теперь из мира диссидентов и воров проследуем в мир бояр и опричников.

...В 1328 году на Серой реке, в землях, опустошённых одним из татарских набегов, Иваном Калитой была учреждена Великая Слобода - по-нашему говоря, колония, куда селился люд всевозможных сословий, включая боярина Андрея Кобылу - первопредка дома Романовых. В 1510-е годы землями Великой Слободы проезжал к переславским святыням Василий III, и эти места ему глянулись. На Серой реке он купил у бояр несколько деревень и основал между них Новое село Александровское, быстро ставшее одной из главных великокняжеских резиденцией, где даже принимались послы. Вдова великого князя Елена Глинская решила обустроить Александров под свою личную крепость, что по достоинству оценил её сын: в молодости Иван Грозный бывал в слободе не менее пяти раз, и в декабре 1564 года, покинув Москву с обозом, включавшим даже казну и библиотеку, поскитался по загородным резиденциям и выбор свой остановил на Александровской слободе.

1а.


Что, собственно, происходило с Россией в те годы? При Иване Грозном подошла к логическому финалу русская "реконкиста" - борьба с Золотой Ордой и её осколками, в которой империя и её колонии поменялись местами. Конгломерат враждующих княжеств сменился мощным государством с непререкаемой единой властью в Москве, единством законов, символов и валют. Ещё в 15 веке Россия стала "импортонезависимой" благодаря рудниками Печоры и солеварням Вычегды, теперь имея возможность чеканить монету, ковать сабли и лить пушки в том количестве, какое было нужно. В 16 веке у России появился ещё порт на Белом море, через который всё активнее ходили товары до Англии, Голландии, Дании и обратно. Усилившись за краем Земли, Россия неизбежно встретилась с превосходящей цивилизацией Европы, и встреча эта сулила как перспективы торговли, так и кровопролитные войны с куда более грозным противником, чем Золотая Орда. Само появление могущественной державы из ниоткуда в Европе пугало очень многих, и корни пресловутой "демонизации России" тоже уходят куда-то туда. В общем, первая попытка "прорубить окно в Европу" через дряхлую Ливонию обернулась войной с армиями Польши и Швеции, и Россия была достаточно сильна, чтобы не нейтральной территории одержать победу над каждой из них поотдельности, но против обеих сил и на своей-то территории едва отразила удар. Виновниками своих поражений царь счёл Избранную раду, дававшую ему не те советы, кругом начал видеть измену, и потому своё правление страной развернул на 180 градусов.

2а.


Что такое "опричнина"? В переводе это слово значит Запределье, ну а "опричник" в современной терминологии стало быть - беспредельщик. В этот термин входят на самом деле две разных сущности: собственно опричнина - это территории государства, взятые царём под своё прямое управление и подотчётные только ему; опричными городами стали, например, Вологда или Соликамск. Но это не значит, что всё их население было опричниками! "Государевых людей" (так назывались опричники официально) было около 6000, и делились они на государев полк (гвардию) и четыре приказа - Постельный (царская обслуга), Бронный (арсенал), Конюшенный (тут понятно) и Сытный (снабжение Слободы). По своей структуре опричнина была такой злой пародией на монашеский орден с царём в роли игумена и общими богослужениями, и даже одевались опричники в монашеские чёрные подрясники и шапочки-скуфьи. Символами их были помело и собачья голова - псы государя, выметающие со Святой Руси грязь. Был у опричников и свой жаргон, например приветственный клич "гойда!" или "отделать" в значении "убить". В большинстве своём они были из мелких дворянских родов, возвысились по схеме "кто был ничем - тот станет всем", и подотчётны были только одному Царю, до которого ещё поди рискни достучаться с жалобами на их прегрешения... В общем, опричники стали своеобразным прототипом всех этих хунвейбинов, тонтон-макутов и прочих эскадронов смерти, с той разницей, что народу тогда жило куда меньше, а все вопросы решались и вовсе среди элиты, где каждый знал всех остальных поимённо. Но цель всех этих явлений, хоть в Русском Царстве, хоть в тоталитарных режимах ХХ века, была в общем-то одна - посеять в людях парализующий страх, "только не меня, только не меня!", исключающий всякую мысль о сопротивлении. Были среди опричников, конечно, и достойные фигуры, которым опричнина дала возможность выбиться наверх - например, воевода Дмитрий Хворостинин, разгромивший отборные османские части при Молодях, но тон в системе задавали не они. Как и время хунвейбинов, время опричников было недолгим, и в самых кровавых казнях, развернувшихся в Москве 1570-71 годов, уничтожались не старые "изменники", а лидеры опричнины. Окончательно царь разочаровался в своих "государевых людях" после войн с Крымским ханством в 1570-72 годах. Сказалось и то, что своё дело созданная царём система сделала - старые феодальные связи были разрушены, удельные княжества смешаны, а знать состояла уже не только из старых боярских родов. К опричнине Иван Грозный охладел, даже называться она стала просто "двор", а в 1581 году и Александровскую Слободу царь покинул - как считается, эти стены стали ненавистны ему после того, как он в порыве ярости убил здесь собственного сына. После смерти Иоанна и "двор" был упразднён, но все перепетии пережил Борис Годунов, поднявшийся из грязи в князи именно как опричник, и с его воцарения началось Смутное время. Ну а слово "опричник" в русском языке навсегда осталось одним из синонимов слова "злодей", примерно как "фашист", но с оттенком покровительства государством.

2.


Александровская Слобода была разгромлена поляками в 1609 и 1611 годах, почти полвека пролежала в руинах, а в 1651 году слободские купцы попросили Алексея Михайловича отдать бывшую резиденцию женскому монастырю. Романовы о мрачном прошлом Слободы вспоминать, видимо, не очень-то хотели, поэтому с радостью приняли эту идею. И грозная стена с тремя воротами, почти квадрат со сторонами по 250 метров, никогда не скрывала "свирепых казней Иоанна" - её построили в 1670-80-х годах для защиты обители. Привратный домик - видимо, тех же времён, а в домики по соседству чуть ли не извести месили для стройки:

3.


Вход сюда по билетам, не помню сколько они стоят, но в пределах разумного. Внутри слободы (или кремля - иногда её называют Александровский кремль) тенистый парк, сувенирные лавки, экскурсионные группки. Почти в геометрическом центре - "водоналивная палатка", не просто надколодезная часовня, а насосная станция 18 века.

4.


В качестве монастыря Александровский кремль Романовым явно нравился больше, чем в качестве кровавой резиденции Рюриковичей, и с 1664 года обитель не только получила богатые угодия и стала поставщиком ягодных вин к царскому столу, но и снабжалась из казны, служа видимо одним из "запасных аэродромов". В 1689 году молодой Пётр I, как и Иван Грозный, бежал из Москвы в Александровскую Слободу от заговора - правда, реального, а не мнимого, и вскоре вернулся в столицу. Позже сюда ссылали его родню - сестру Марфу (1698), жену Евдокию (1718), дочь Елизавету (1729), и если первых двух постригли в монахини, то последняя в 1741 году триумфально вернулась в Петербург. Монастырь просуществовал до советских времён, а затем на его место пришёл музей - Ивана Грозного в раннем СССР историографы любили.

5.


Сугубо монастырские постройки находятся в основном в восточной части слободы, справа от входа - то ли при Иване Грозном территория кремля сюда вообще не доходила, то ли здесь стояли казармы "государевых людей" или даже обслуги, на порядок более многочисленной, чем монастырские сёстры. Успенская церковь (1663-67) с огромной трапезной и колокольней 1670-х годов, вероятно, и имеет основу 16 века:

6.


А во Сретенская церковь и Больничный корпус (1680-е) - уже чисто монастырские постройки:

7.


Чуть дальше - каретный сарай и конюшня, этакий гараж 19 века для обслуживания богатого хозяйства обители:

8.


Деревянный домик конца 19 века строился как кельи - сестринство разрослось до такой степени, что в главном корпусе уже не хватало мест, и как я понимаю, таких домов в обители раньше было больше. Сейчас здесь экспозиция "Крестьянская изба", а под окном три девицы с прялкой.

9.


Вдоль северной стены - огромный (200 метров в длину) корпус келий Г-образной формы. Он был построен в 1682 году, вероятно на подклетках времён Ивана Грозного, а вторым этажом обзавёлся в 1858-70 годах, когда монастырь отстраивался после пожара. Там внутри, говорят, красивейшие изразцовые печи с лежанками... но в возрождённом монастыре это территория "внутреннего пользования", и злой охранник, высовываясь из кустов, не разрешает туристам даже близко к этим кельям подходить.

10.


Дом настоятельницы в самом центре обители - конца 19 века, хотя его нижний каменный ярус возможо и старше:

11.


И посреди этих монастырских построек и парка - три древних здания, помнивших тревожный взгляд и безумные казни Ивана Грозного. Напротив Настоятельского дома - Покровская церковь с пристроенной в 1670-х годах палатой:

12.


Дворец Ивана Грозного, увы, по большей части был деревянным, и к храму примыкают лишь небольшие его каменные фрагменты. Видимо для наглядности здания 17 века покрашены белым, а здания 16 века - то есть сама церковь и придел Фёдора Стратилата - красным, но лишь на вторых этажах. Покровской церковь стала лишь при монастыре, а в царской резиденции называлась Троицкой.

13.


Первоначально она выглядела примерно вот так, и датировали её обычно 1560-70-ми годами - якобы, её построил Иван Грозный по образцу привычной с детства Вознесенской церкви в Коломенском. Исследрвания 1990-х годов, однако, показали, что этот храм - исходная каменная постройка Слободы, вовездён в 1510-13 годах по приказу Василия III, и если так - то это старейшая каменная шатровая церковь России. Строил её Алоизо Ламберти да Монтиньяна, у нас известный как Алевиз Новый, автор Архангельского собора в Московском кремле. Это единственная его постройка за пределами Москвы, и в залесской глуши итальянец то ли пытался таким образом перенести на русскую почву европейскую готику, то ли вдохновлялся архитектурой деревянных церквей, сочтя шатёр самым экономичным способом сделать здание выше в тяжёлом русской климате. На мой взгляд, Покровская церковь получилась довольно громоздкой, но идея пришлась ко двору, и русские зодчие в последующий век довели "шатровый стиль" до совершенства.

13а.


Внутрь можно зайти - в огромную двустолпную палату, при виде которой легко подумать, что именно здесь Иван Грозный убил своего сына, в порыве гнева как-то не подумав, что удар тяжёлым посохом по голове окажется необратимым.

14.


Под грузными сводами - музей с фрагментами декора времён Василия и Иоанна:

15.


Но и три стены зала из четырёх, и роскошнейшие куранты с местной колокольни - всё же 17 века. Устройство циферблата, тем не менее, по нынешним временам необычное - во-первых, крутились не стрелка ("луч" солнца наверху), а циферблаты, во-вторых часы отсчитывали время от восхода до заката и опять до восхода, поэтому делились на дневной и ночной циклы, скорость вращения которых менялась из года в год. Такая система в Россию пришла, вроде бы, из Византии, и сохранялась до петровских реформ.

16.


Трон Ивана Грозного из слоновой кости, вырезанный то ли в 1526 году (такая дата стоит на самом троне), то ли в 1547-м, когда Иоанна Васильевич занял престол не только формально, но и фактически.

17.


Украшения трона невероятно красивы, но всё же здесь лишь копия, а подлинник хранится в Оружейной палате Московского кремля:

18.


А вот стена, к которой прислонены трон и куранты - подлинная, и через эти ворота, тревожно озираясь да горделиво вскинув бороду, проходил на службу в Троицкую церковь и сам грозный царь. Здесь был его личный домовой храм, куда не ходили даже опричники.
Слобода покрылась мраком, месяц зарождался за лесом. Страшен казался темный дворец, с своими главами, теремками и гребнями. Он издали походил на чудовище, свернувшееся клубом и готовое вспрянуть. Одно незакрытое окно светилось, словно око чудовища. То была царская опочивальня. Там усердно молился царь. Молился он о тишине на святой Руси, молился о том, чтоб дал ему господь побороть измену и непокорство, чтобы благословил его окончить дело великого поту, сравнять сильных со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы все были в равенстве, а он бы стоял один надо всеми, аки дуб во чистом поле! Молится царь и кладет земные поклоны. Смотрят на него звезды в окно косящатое, смотрят светлые, притуманившись, - притуманившись, будто думая: ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час, ты затеял, нас не спрошаючи: не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор со пригорками, не бывать на земле безбоярщине!

19.


Детали портала. Настоятелем церкви был новгородец Фёдор Крестьянин, считающийся первым русским композитором, чьё имя история сохранила. Писал он, конечно, вокальные партии духовной музыки, забытые после Раскола, но вновь обнаружённые фольклористами ХХ века в далёкой староверческой Усть-Цильме.

19а.


У Покровской церкви - единственный в русском зодчестве расписной шатёр, удивительно похожий на "небеса" (подвесные потолки) северных деревянных церквей. Росписи - вроде бы не ровесники церкви, а времён Ивана Грозного в слободе.

20.


Рядом бывший придел Фёдора Стратилата с отдельным порталом из зала. Ныне здесь экспозиция печатного дела (хотя Иван Фёдоров покинул Россию примерно тогда же, когда царь уехал в Слободу):

21.


Ну а другие помещения, заставшие царя, можно увидеть в подклетах:

22.


Туристам, конечно, интереснее всего пыточная камера, ведь казни и пытки - пожалуй вторая ассоциация с Иваном Грозным после "убивает своего сына". Но в отличие от многих других пытоШных, эта может быть и вполне подлинная - во многих допросах и расправах Иван Грозный участвовал лично.

23.


Мне в этом смысле нравится фильм "Царь" Павла Лунгина, потому что показан там был не царский уклад, а внутренний мир человека. Но в случае царя внешний мир вверенной страны уже становится частью этого внутреннего мира, и если моя злость на кого-то так и останется при мне, то для царя возненавидеть кого-то, пожелать смерти и казнить - просто одно и то же.

24.


У подклета два этажа - подземный и полуподземный, и в верхнем сохранились такие вот "розетки" на потолке, мне прежде знакомые по готическим церквям острова Сааремаа. Скорее всего, строил эти помещения всё тот же Алевиз.

25.


В одной из комнат - репродукции картин, изображающих то, что могло здесь твориться. Но реплики жилых и трапезных помещений условны - каменные ярусы дворца были хозяйственными и тюремными, а жить царь предпочитал в стоявшем выше деревянном тереме.

26.


Когда съели лебедей, слуги вышли, попарно, из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами: вишневым, можжевеловым и черемховым. Другие подавали разные иностранные вина: романею, рейнское и мушкатель.
Напротив Серебряного сидел один старый боярин, на которого царь, как поговаривали, держал гнев. Боярин предвидел себе беду, но не знал какую и ожидал спокойно своей участи. К удивлению всех, кравчий Федор Басманов из своих рук поднес ему чашу вина.
- Василий-су! - сказал Басманов, - великий государь жалует тебя чашею!
Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино, а Басманов, возвратясь к царю, донес ему:
- Василий-су выпил чашу, челом бьет!
Все встали и поклонились старику; ожидали себе и его поклона, но боярин стоял неподвижно. Дыхание его сперлось, он дрожал всем телом. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинело, и он грянулся оземь.
- Боярин пьян, - сказал Иван Васильевич, - вынести его вон!
Шепот пробежал по собранию, а земские бояре переглянулись и потупили очи в свои тарелки, не смея вымолвить ни слова.
Между тем старика вынесли, и обед продолжался, как будто ничего не случилось. Гусли звучали, колокола гудели, царедворцы громко разговаривали и смеялись. Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчовых доломанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставили сперва разные студени, потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами, гусей со пшеном и тетерок с шафраном.
Тут наступил прогул, в продолжение которого разносили гостям меды, смородинный, княжий и боярский, а из вин: аликант, бастр и мальвазию. Разговоры становились громче, хохот раздавался чаще, головы кружились.
Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только во полустоле. Отличилися в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные в Студеном море и присланные в Слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых, в огромных бочках; путешествие продолжалось несколько недель. Рыбы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в столовую несколько человек разом. Затейливое искусство поваров выказалось тут в полном блеске. Осетры и шевриги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змиев с разверстыми пастями. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном. Но вот, по знаку стольников, убрали со столов соль, перец и уксус и сняли все мясные и рыбные яства. Слуги вышли по два в ряд и возвратились в новом убранстве. Они заменили парчовые доломаны летними кунтушами из белого аксамита с серебряным шитьем и собольею опушкой. Эта одежда была еще красивее и богаче двух первых. Убранные таким образом, они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов весу, и поставили его на царский стол. Зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около сотни золоченых и крашеных деревьев, на которых, вместо плодов, висели пряники, коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоков, ягод и волошских орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты. Иные допивали кубки романеи, более из приличия, чем от жажды, другие дремали, облокотясь на стол; многие лежали под лавками, все без исключения распоясались и расстегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яснее.

Нет, явно не в такой комнате это происходило:

27.


В одном из подвалов - археологический музей последних находок, где раз в полчаса проводится экскурсия, причём экспонат, о котором идёт речь в каждый конкретный момент, подсвечивается отдельно.

28.


Барельефы, полы, черепица и изразцы - всё из слободы времён Ивана IV и отца его Василия III.

29а.


29б.


Но среди этих находок нет Либереи - легендарной библиотеки Ивана Грозного, якобы полученной ещё Иваном III в приданное к византийской принцессе Софье Палеолог да объединённой с древней библиотекой Ярослава Мудрого. Когда сгинули это собрание и таким ли оно было ценным, как считает молва - теперь уже неясно. Весьма вероятно, что это были просто книги на греческом, по которым служила царевна, тихо рассеявшиеся по Руси.

30.


Очень жаль, конечно, что подлинный дворец не сохранился:

31.


Самое сохранное здание Александрова - Троицкий собор (1510-13), до 1660-х годов, пока не поменялась посвящением с соседней церковью называвшийся Покровским.

32.


Да и вообще его сохранность для Русского Средневековья оценивают как "феноменальную" - к ХХ веку от изначального он отличался лишь приделами да посаженными на крышу луковичными главками, снять которые реставраторам не составило труда.

33.


При Иване Грозном все его кирпичи были покрашены разными цветами, образуя узоры, и на каждом был начертан крест. И через эти ворота сюда медленно и угрюмо входил морозным утром облачённый в рясу и скуфью царь, вставал на клирос да начинал хриплым голосом мрачную службу. А за ним - "кромешники в скафьях и власеницах": ненасытный садист Григорий Скуратов по прозвищу Малюта, наверное даже во время службы наслаждавшийся воспоминаниями казней; распираемые гонором содомиты Басмановы; понимавший всё окрестное безумие и вписывавшийся в него сознательно Бориска Годунов и прочая, самая отменная во всём Русском Царстве, сволочь. Судьбы их сложились по-разному: Басмановых царь казнил в 1571 году с предельной жестокостью, Скуратов погиб на Ливонской войне, а Годунов всех обхитрил, кроме природы, пославшей на недолгие годы его многообещавшего правления засуху и самый чудовищный в русской истории голод.

34.


Зал собора - росписи и убранство здесь не старше 17 века, а в основном и того моложе:

35.


Но главные реликвии храма - между залом и притворами. Это двое врат из Новгорода, трофей опричников, главным военным успехом которых (как системы, а не отдельных личностей) стал карательный поход в свои же заподозренные в склонности к сепаратизму земли. У входа - Тверские врата с едва различимым, и каким-то почти что буддийским рисунком. Считалось, что царь вывез их в 1569 году из разгромленной Твери, в летописях которой сохранились сведения об установке в храмах металлических ворот в 1338 и 1358 годах. Но крупнейший исследователь Александровской слободы русский немец Вольфганг Кавельмахер заметил, что металлические ворота из столь качественной бронзы в те времена даже технически не могли быть отлиты нигде на Руси, да и стилистика их слишком уж иная. Скорее всего, в Александовскую Слободу Иван Грозный привёз их действительно из Новгорода, сняв там с древней Софии, но в Новгород они попали ещё во времена Древней Руси из Византии - может как трофей бравших Царьград язычников, может как дар василевса новообращённым православным. И "буддийские" ассоциации тут не случайны - ведь и в Византии, и в Тибете религиозное искусство имело греческие корни. В общем, Тверские врата - ценнейшая реликвия Александровской слободы:

36.


Хотя и не столь зрелищная, как Новгородские, или Васильевские врата, ведущие в зал собора с другой стороны. Они действительно были сделаны в Новгороде в 1336 году из тянутой меди с позолотой, так же украшали Софийский собор, и уступая Тверским вратам техническим совершенством, превзошли их совершенством художественным.

37.


И я бы сказал, что эта пара ворот - лучшее, что есть в Александровской Слободе, архитектура которой меня скорее разочаровала.

38.


А какие сюжеты! Вон справа есть даже Китоврас, несущий в руке царя Соломона:

39.


И только надо учитывать тот неприятный факт, что фотографировать в Троицком соборе запрещено. Здесь, в тихом приделе, впрочем, всё равно никто не смотрит, да и туристы заходят сюда нечасто, тусклые Тверские ворота не замечая в упор, а об этих и не зная.

40.


Напротив собора - главные ворота Успенского монастыря с церковью Фёдора Стратилата (1682). Они обращены к Серой реке, в которой Иван Грозный топил родню казнённых в Москве опричников, но сами ворота тех времён не застали. Они постоянно заперты, выходя по сути на задворки, а главный вход в Александровский кремль - через хозяйственную арку, но зато с оживлённой улицы.

41.


Третий памятник 16 века - высокая (56 метров) Распятская колокольня необычной формы, к подножью которой в 1698 году прилепилась небольшая Марфина палата:

42.


Колокольню перестроили в 1570 году из более старой церкви Алексия Митрополита, скорее всего вместе с Покровской церковью созданной тем же Алевизом или ещё каким-нибудь итальянцем. Ни о датах постройки, ни о первоначальном облике наука пока ещё к единому мнению не пришла.

43.


Куда известнее история про Крылья Холопа - якобы, на свежепостроенную колокольню в 1570 году влез молодой Никита, холоп боярина Лупатова, да полетел с неё на самодельном планере из деревянных рам и птичьих перьев. Ему удалось миновать стену и без травм приземлиться у берега Серой реки, но сожгло Русского Икара не солнце небесное, а светило земное - царь рассудил, что негоже человеку летать аки птица, и холопа велел казнить, а его изобретение - сжечь. Сколь уместная на 101-м километре метафора отношений творца с государством!
А смотреть с колокольни и не на что:

44.


В Марфиных палатах - ещё один музей и фрагмент росписей 17 века в виде дубовых листьев. Сюда Пётр Первый отправил свою сводную сестру, заподозрив в союзе с царевной Софьей. Марфа попала в Слободу в 1698 году уже старой женщиной и прожила здесь последние 9 лет.

45.


Здесь выставлены вещи не столь давних времён. Вот например немецкий сундук-сейф 18 века:

46.


Напоследок мы с Josef Katsпокинули кремль и решили обойти его по периметру стен. За стенами расходятся оплывшие валы - значит, были тут и внешние линии обороны. Третьи ворота на задворках тоже заперты:

47.


Меня впечатляет образ Ивана Грозного из "Князя Серебряного", восходящий в свою очередь к трудам Андрея Курбского, имевшего все мотивации очернять правителя страны, которого предал. У многих историков на сей счёт мнения совсем другое. Влада Цепеша, графа Дракулу, давно уже реабилитировали, признав оболганным венгерскими предателями; о поведении советских солдат в Европе судят по агиткам доктора Геббельса. Известно, что корни "демонизации России" уходят именно в Ливонскую войну, потому что незаметно созревшая за краем земли грозная сила, вдруг взломавшая привычные расклады - это всегда очень страшно, и мы для тех же немцев или шведов были словно Гоги и Магоги. Иван Грозный не был каким-то уж особым людоедом и параноиком среди многих других монархов земной истории вообще и тогдашней Европы в частности, и в сущности ошибся больше всего в том, что не просчитал внешнеполитическую коньюктуру, в Ливонской войне оказавшись против коалиции более развитых стран. Зато при нём Россия стала монолитом и обрела грандиознейший тыл, позволивший пережить и поражение, и Смуту, и хоть двести лет спустя - но взять реванш. Ну да впрочем это всё мы знаем из школьной программы за 7-й класс. А вот куда интереснее то, почему образ Ивана Грозного как тирана практически никому не претит, в отличие от так старательно обеляемых Петра Первого и Сталина?

48.


Улица за стеной обители носит очаровательное название Садово-Огородная, а стоит на ней храм Спасо-Преображения в Садовне (1742, трапезная - 1809):

49.


Главные ворота со стороны Серой реки:

50.


И вид Слободы на фотографии Прокудина-Горского - не так уж много тут за сотню лет и изменилось:

51.

У России две столицы - да только обе на отшибе, в окружении маленьких, депрессивных и по большей части глубоко второстепенных регионов. Настоящий центр России - восточнее, между Волгой и Енисеем, по-минимуму я бы обозначил его треугольником "Нижний Новгород - Самара - Тюмень", а по-максимуму - треугольником "Нижний Новгород - Волгоград - Красноярск". Здесь находятся почти все города-миллионники, большая часть уцелевшей после развала СССР промышленности, крупнейшие железнодорожные узлы. Даже метрополитены, кроме московского и питерского - и то все в этом треугольнике! Ну а центр его, связующее звено Урала, Сибири и Поволжья - конечно же, Екатеринбург, четвёртый город России по величине (1,4 миллиона жителей) и третий по влиянию и богатству.

Куда менее известно, что Екатеринбург - ещё и без преувеличения один из интереснейших городов России. Я бывал здесь много раз, последний - в августе 2016 года, и продолжая разбирать старые долги перед большим рассказом об Алтае, в ближайшую неделю буду писать о столице Урала. Начнём, конечно же, с вокзала Екатеринбург-Пассажирский - между прочим, крупнейшего в России по пассажиропотоку за пределами Москвы и Петербурга.
Часть фотографий и подписей кому-то из читателей уже знакомы - скопированы из вот этого поста 2015 года о дороге на восток через Урал.

Екатеринбург довольно компактен, и к тому же вытянут перпендикулярно Транссибу - поэтому только въехав сюда на поезде, практически сразу видишь за путями бетонные джунгли, из которых очень быстро появляется вокзал. С запада город открывает станция Екатеринбург-Сортировочный, наряду с соседней тюменской Войновкой крупнейшая сортировочная станция России, слишком огромная, чтобы воспринять её масштаб из окна вагона. С востока поезда встречает станция Шарташ, вскоре после которой путепровод Транссиба пересекает центральный проспект Ленина. А с какой стороны я чаще въезжал в столицу Урала - навскидку уже и не вспомню:

2. 2016


В Екатеринбурге я бывал в 7 раз - в 2004, 2009, дважды в 2010, в 2011, 2015 и 2016 годах, в том числе трижды - коротким транзитом. И Екатеринбург-2004 мне запомнился сверкающим строящимся оазисом посреди тоскливой и нищей провинции, Екатеринбург-2010 - этаким Русским Чикаго, городом амбициозным и очень жестоким, ну а Екатеринбург-2016 напомнил мне заочно бывшие промышленные гиганты Германии, с деиндустриализацией не приходящие в упадок, но обретающие человеческое лицо. Впрочем, все эти годы константой остаётся недостроенная "Призма" (151м) у вокзала:

3. 2015


Подъезжая с запада, минуем Старый вокзал Горнозаводской железная дороги - эта линия из Перми через Нижний Тагил открылась аж в 1878 году, став первой, почти на 20 лет изолированной, железной дорогой Урала, строительством которой пытались спасти необратимо старевший край горных заводов. Увы, обе индустриализации Урала были административно-командными - что петровская в 18 веке, что сталинская в 20-м. Но сама хронология превращения Екатеринурга из тупика в подобие головы Горгоны впечатляет: в 1885 году железная дорога продлена в Тюмень, в 1896 пущена ветка на Челябинск к Транссибу, а в 1909-13 годах со строительство линий на Пермь через Кунгур и из Тюмени в Омск Екатеринбург сам оказался в узле Северного хода Транссиба. Старый вокзал с 1914 года обслуживал только военные эшелоны, а с 2003 года в нём обитает железнодорожный музей.

4. 2015


Нынешний вокзал Екатеринбург-Пассажирский выглядит так, и надо сказать, это редкий кадр - с первой платформы огромное здание (170 метров по фасаде) просто не охватить взглядом, а со второй оно обычно закрыто стоящими на путях поездами:

5. 2015


В основе вокзал, хоть и не Старый, но дореволюционный (1910-14):

5а.


Однако перестраивался и достраивался с той поры столько раз, что и даты постройки у него нет однозначнее, чем просто "в ХХ веке":

6. 2015


Сама эта станция для меня всегда называлась Свердловском - хотя город под таким названием я практически не застал, консерватизм железнодорожников удалось побороть лишь к 2010-му году, а вывеску на здании вокзала поменяли и того позже. Остаются ещё, впрочем, Свердловская область и Свердловская железная дорога, название которых современной молодёжи, наверное, уже и не совсем понятно. Да и я в детстве думал - что это за город такой, в честь сверла названный?

7. 2015


По трафику дальнего следования (5,7 миллионнов пассажиров в 2014 году) Екатеринбург-Пассажирский - крупнейшая станция за пределами двух столиц, причём в Москве ему уступают Павелецкий, Белорусский, Киевский и Рижский вокзалы, а в Петербурге - все, кроме Московского. По пригородному трафику (4,8 миллионов пассажиров в 2014 году), впрочем, Екатеринбург уже совсем не крут - уступает всем вокзалам Петербурга и Москвы, кроме Рижского, а также Нижнему Новгороду, Ростову-на-Дону и Новосибирску. Не так уж и велик Екатеринбург-Пассажирский по площади, даже на Урале уступая Челябинску-Главному. Но какой-то особый размах ощущается тут везде и во всём. И хотя на самом деле это далеко не так, "на глаз" Екатеринбург-Пассажирский кажется крупнейшей станцией во всей России:

8. 2015


У станции 8 платформ и 30 путей, и я помню, как впечатлило меня в 2004 году объявление "пассажирский поезд сообщение Свердловск  - Серов отправляется с 22-го пути". Но в длинных переходах под путями - такие вот архаичные табло, которые впору не заменять чем-то посовременее, а беречь как исторический объект:

9. 2015


Интерьеры главного вокзала я бы не назвал особенно роскошными - но всё-таки они довольно зрелищны:

10. 2016


Причём скорее в деталях, чем в целом:

11. 2016


Охранник за столом у входа в зал ожидания, увидев мой фотоаппарат, резко потребовал объяснений. Я, как всегда, начал разводить руками, что тут очень красивые интерьеры, и смерив меня взглядом, сторож строго-престрого сказал: "Фотографировать - МОЖНО!". Просто число людей с мега-зеркалками в городе достигло таких значений, после которых каждого гонять - уже себе дороже. Ну а залы ожидания Екатеринбурга-Пассажирского примечательны целой галереей фресок, рассказывающих историю города. Закончены они были, если я не ошибаюсь, в 2010 году - одним переименование станции тогда не ограничились.

12. 2016


В зале справа от цетрального - дореволюционная история. Тут всё более-менее понятно: в 1581 году в Сибирь "не благодаря, а вопреки Ивану Грозному" (см. комменты к посту про Александровскую слободу)  ушёл Ермак со товарищи, лихой наёмник разбогатевших Строгановых. В 1598 году Артемий Бабинов, посадкский человек из Соликамска, сыскал первую сухопутную дорогу за Урал, на восточном конце которой было заложено Верхотурье - старейший город Свердловской области. Самой загадочной тут можно назвать фреску с датой "1686" - на ней изображена Ирбитская ярмарка, в тот год обзаведшаяся капитальным Гостиным двором и ставшая крупнейшим центром торговли России с Сибирью и Китаем. На обеих фресках узнаются реальные памтники, построенные гораздо позже этих дат - Троицкий собор в Верхотурье начала 18 века и сохранившийся Главный корпус Ирбитской ярмарки 1860-х годов.

13. 2016


Следующая эпоха - Горнозаводской Урал. В 1723 году завершено начатое Василием Татищевым и конченное Виллимом де Геннином строительство крупнейшего в тогдашнем мире Екатеринбургского завода, разросшийся посёлок при котором к 1781 году получил статус города. При этом - уездного города, хотя губернская Пермь поровнялась с ним по размеру лишь в 1840-х годах, и крупнее Екатеринбурга могла быть лишь до тех пор, пока он был в её подчинении. Впрочем, и уездным его можно было назвать лишь весьма условно: в 1807-1863 годах Екатеринбург носил статус "горного города" - отсюда управлялись казённые заводы и регулировались взаимоотношения частных заводов от Волги до Алтая, и во многих вопросах Екатеринбург подчинялся не губернской Перми, а непосредственно Петербургу. В центре города сохранились памятники той эпохи - Горная канцелярия, дом Главного начальника, дом главного лесничьего (то есть ответственного за топливо), усадьбы заводовладельцев к начальству поближе, всё первой половины 19 века. Даты "1807" тут нет, равно как "1745" (открытие первого на Урале золота) или "1817" (начало первой в мире уральской "золотой лихорадки"), зато есть "1830" (находки первых уральских изумрудов) и "1833" (запуск в Нижнем Тагиле железной дороги с первым русским паровозом братьев Черепановых). На панораме Нижнего Тагила - Демидовский завод (1840-1930-е годы), храм Александра Невского конца 19 века и всё ж таки слышавшая гудок черепановской машины башенка (1818) на Лисьей горке.

14. 2016


Куда интереснее фрески левого зала, рассказывающие про жестокий ХХ век. Вот например Гражданская война - и заметьте, белые и красные тут совершенно равноценны, и одинаково симпатичны - концепция "столкновения двух правд" как она есть. Между ними - семья Романовых, возносящаяся из Ипатьевского дома к Храму-на-Крови... но не могу между строк не отметить такую деталь, что две стороны той войны эти святые разделяют:

15. 2016


Индустриализация в лице строительства "Уралмаша", советского "завода заводов"; подобная эпосу война, включая подвиг тыла, и как отдельный сюжет - спортивная жизнь Урала, почему-то с датами "1956-2000":

16. 2016


Пожалуй, самая интересная фреска вокзала - о позднесоветской эпохе. Слева колдуют над распадом атома (см. Новоуральск) мудрецы, среди которых можно разглядеть лично Лаврентия Берию, от чего для ярых коммунистов этот вокзал - место паломничества, а ярые демократы обходят его стороной, чураясь и крестясь по протестантскому обряду. Но ещё больше впечатляет этакий Падший Ангел по Кормильцеву - низвергающийся Фрэнсис Гэри Пауэрс, сбитый над Сысертью 1 мая 1960 года. Самолёты U-2 к тому времени уже четвёртый год спокойно летали над Советском Союзом, на огромной высоте (в среднем 20 километров) недосягаемые ни для какого тогдашнего оружия. Наши об этих полётах знали, но ничего не могли поделать, а американцы со своим патентованным высокомерием видимо исходили  из того, что так будет всегда. Однако к концу 1950-х годов СССР разработал С-75 - первый зенитно-ракетный комплекс, и Пауэрсу, летевшему из Пакистана в Норвегию с заданием сфотограифровать Байконур и уральские ЗАТО, не повезло попасть под первую демонстрацию нового оружия "в деле". Обращаться с новинкой, впрочем, советские военные тоже ещё не научились, и вместе с американским У-2 сбили один из пары МиГов-19, которые вели шпиона, не в силах его достать. С парашютами и катапультами у "партнёров" дела обстояли явно лучше - пилот "МиГа" погиб, а Пауэрс спокойно приземлился, выскочив из самолёта через борт (по слухам, в противном случае при катапультировании ему бы грозил подрыв). На земле его схватили местные жители да отдали властям под суд, но пару лет спустя Пауэрс вернулся в США в обмен на арестованного там советского шпиона Рудольфа Абеля. Столь нагло летать над советским небом, однако, капиталисты прекратили, а российские комплексы ПВО остаются для западной авиации непобедимыми и поныне.

17. 2016


Ну а на последней фреске - Борис Николаевич Ельцин в окружении всех сословий от черни до духовенства, и солнечные-солнечные 1990-е годы. Для меня они и правда были солнечными, потому что я был тогда ребёнком, но всё же возникает вопрос - а где бандиты? Почему нет заброшенных заводов и нищих инженеров, третий год зарплату получающих натурой? В общем, не хватает этой фреске поноты картины. Зато на заднем плане весь набор архитектурных символов Екатеринбурга.

18. 2016


На запертых проходах под зданием вокзала к путям - советские барельефы:

19. 2016


Городской фасад вокзала вблизи подавляет своей мощью:

20. 2015


Вид со стороны города - перед вокзалом огромная площадь, за путями - Уралмаш с лесом труб над бескрайним "заводом заводов":

21. 2010


Вид с вокзального крыльца на просторную площадь. Памятник (1962) в центре - героям Уральского добровольческого танкового корпуса (1962). Посередине гостиница "Свердловск" (то есть, простите, "Маринас Парк Отель"), чей холл напоминает зал международного аэропорта, а номера по крайней в 2010-м были довольно простенькие - я тогда удачно поймал акцию и за вменяемые деньги провёл там пару ночей, и кадр выше был снят также оттуда. Ещё правее торчит круглая башня "Исеть", впервые за МКАДом взявшая высоту 200 метров.

22. 2015


Краснокирпичная мельница Борчанинова-Первушина (1906). Согласно местной легенде, "по документам" она строилась как гостиница, так как на открытие фабрики рядом с вокзалом городские власти не дали добро, но хитрецу-владельцу под самый конец стройки упал на голову кирпич. На самом деле, конечно же, всё было просто и линейно: Борчаниновы были крупными производителями зерна, и организовали производство поближе к железной дороге, а у городских властей не было никаких резонов им отказывать. Но красивый фасад просит красивой истории.

23. 2016


Но пока не за площадь пойдём, а вдоль вокзала, продолженного бетонным позднесоветским корпусом:

24. 2015


Тема Екатеринбурга как "столицы русского стрит-арта" подраскрыта прямо здесь:

25. 2015


Административный корпус станции:

26. 2015


И уже знакомый нам Старый вокзал. Во дворе теперь шлагбаум, семофор, колёсная тележка и чёрный паровозный котёл, поставленный вертикально (справа). Подробный рассказ о вокзале-музееесть у makeev_dv.

27. 2015


Я же ограничился фотографиями многочисленных "железнодорожных" скульптур. Пассажиры:

28. 2015


Путейцы у экспоната-гидранта:

29. 2015


Непонятно-фривольная проводница и старосветский станционный смотритель:

30. 2015


Но мой фаворит - "Женщина с кувалдой", проще говоря Путейщица:

31. 2015


Почти такую же, но только настоящую, я когда-то видел на Боржавской узкоколейкев Закарпатье. Да и на Урале в глубинке я не раз встречал женщин, которые умеют красиво сквернословить, а пить и курить им к лицу. Ведь правда баба хороша!

32. 2015


Ещё на площади в 2010-х годах вырос храм Державной иконы Богоматери (епархия в Екатеринбурге вообще активна до агрессивности), а высотка управления Свердловской ЖД на заднем плане стояла уже в 2004-м и смотрелась в только-только начинавшей отстраиваться после разрухи 1990-х стране круче всех небоскрёбов по их нынешним меркам. "Призма" же и здесь такая не одна - одним из символов Екатеринбурга давно уже служит Недостроенная телебашня. Впрочем, "Призма" (переименованная в "Свердловск") всё-таки строится - просто меееееееедленно-медлееееееенно.

33. 2015


Дальше в той стороне - Северный автовокзал и спуск в метро, а от остального города вокзальный комплекс отделяет мощная улица Челюскинцев. По сути живут на вокзале и все обитатели вот этого квартала, и я им не позавидую. Привокзальная площадь Екатеринбурга в прошлые приезды запомнилась мне жутким гадюшником, по сравнению с которым "отдыхают" московские Три Вокзала. Я помнил, что ходить здесь нужно быстро и не оборачиваясь, потому что малейшая заминка заканчивалась тем, что рядом возникал зыркающий крысой наркоман с какими-нибудь глупыми вопросами. Здесь совершенно не таясь стояли мутные ребята с табличками "Телефоны, золото", а у магазинов, где круглосуточно можно было достать спиртного, толклась отборнейшая алкотня. Я помню, как хотел купить газировки в дорогу, и рядом с киоском ко мне очень навязчиво привязался тощий паренёк - сначала спрашивал, как пройти на платформу, потом начал предлагать мне купить телефон, и в общем я подумал, что если не уйду сейчас в вокзал - скоро мне предложат свой отдать бесплатно.
Но кажется, всё это в прошлом - в последние приезды у меня не было здесь ощущения опасности ни утром, ни днём, ни вечером.

34. 2016


А вот мотивы "Саут-Парка" в оформлении магазина - это что-то новенькое! Я, как бывший пермяк, протестую - Саут-Парк по-русски определённо должен находиться где-нибудь в Закамске!

35. 2016


Здесь подземным переходом я перешёл через улицу Челюскинцев, из привокзального мирка выбравшись в остальной город, его исторический район Мельковская Слобода от вокзала до Городской пруда вдоль ныне совсем не заметной речки Мельковки. Напротив домов с кадра выше - ДК Железнодорожников с конструктивистским основным зданием 1930-х годов, которое едва ли не из любой точки сливается с остроконечной жилой высоткой (1954) поодаль:

36. 2016


Перед ним, на постаменте - обязательный в уральских городах Паровоз Черепановых, вернее его реплика по историческим чертежам. Паровые машины отец Ефим и сын Мирон, крепостные инженеры с нижнетагильских заводов Демидовых, клепали с 1820-х годов. Ефима начальник посылал стажироваться в Швецию, а Мирона - в Англию, и вот в 1833 году они соорудили первый русский паровоз, по своим временам неплохой, но не прижившийся в основном из-за топлива - Урал жил древесным углём. Сотню лет спустя какой-то дурак решил объявить их изобретателями паровоза вообще, а ещё через полвека народ поверил, что русские вообще никогда, ничего и никак не изобретали. И убогий вид паровозика пусть не смущает - примерно так выглядели все паровозы первого поколения. Оригинальная машина, конечно же, не сохранилась, но Ефимов племянник Амос Черепанов успел снять с неё чертежи, по которым в ХХ веке и было сделано несколько реплик. Екатеринбургский паровоз Черепановых - старейший, выполнен в 1949 году. Менее заметен чехословацкий узкоколейный паровоз Кч4 (1950), а за углом ДК стоят ещё БМП, танк, пушка и мемориал воинам-железнодорожникам.

37. 2016


В центр отсюда ведёт широкая улица Свердлова, перспективу которых очень удачно замкнули 60-метровой башней, в 1980-е строившейся как гостиница "Турист", а в 2000-х законченной как вотчина "Газпрома": именно в Уральский федеральный округ входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, дающие России большую часть газа и нефти.

38. 2016


Этот вечерний кадр я снял ещё в 2009 году, и с тех пор огни Екатеринбурга на фоне других городов чуть померкли, а относительно самих себя стали светить ещё ярче:

39. 2009


В конце улицы - конструктивистский хлебзавод 1930-х годов, который я напрочь не заметил, а напротив неё опять же конструктивистская пятиэтажка (1935) и гимназия №104, новодельный корпус которой так удачно стилизован под конструктивизм, что я купился:

40. 2016


Конструктивизм - это вообще главная архитектурная фишка Екатеринбурга, по количеству его памятников бывший Свердловск может и уступает Москве с Ленинградом, но цельностью сравним разве что с Харьковом. Вот ещё дом на улице Тараса Шевченко:

41. 2016


А вот Вознесенская церковь и усадьба Расторгуевых-Харитоновых рубежа 18-19 веков - традиционной старины тут тоже немало. Вид с конца улицы Свердлова, а про начинающиеся дальше районы я рассказывал в посте 2010 года об окрестностях Городского пруда.

42. 2016


Поэтому напоследок сходим от вокзала в центр по улице Челюскинцев, обходящей ДКЖД с другой стороны. На ней тоже застройка 1930-х годов, в том стиле, который называют иногда "постконструктивизм":

43. 2016


Впереди Екатеринбург-Сити - высочайшая за пределами двух столиц башня "Исеть" (211м), она же самый северный небоскрёб мира, и так же построенные выше 100 метров "Демидов-Плаза" и отель "Хаятт" 2000-х годов.

44. 2016


Правая сторона улицы буквально одним рядом домов отделена от тупиков обширной станции Екатеринбург-Товарный. И именно с ней, а не с Екатеринбургом-Пассажирским, соседствует огромное здание управления Свердловской железной дороги. Это уже не конструктивизм, а запоздалый советский модерн (1925-28), и чтоб был ясен масштаб здания - в плане оно представляет собой правильный квадрат, внутри которого на спутниковых снимках видны 4 двора и зал с куполом. Само собой, сейчас это здание СвЖД уже не единственное, ну а сама Свердловская железная дорога начиналась в 1870-х годах с Горнозаводской линии, а в нынешних границах была образована в 1953 году, присоединив Пермскую железную дорогу, и подросла с тех пор линиями в Югру. Ныне её протяжённость 7152км, и на неё приходится почти 10% погрузки и выгрузки российских железных дорог. В 2000-х годах даже были планы объединения Свердловской железной дороги с Южно-Уральской и Горьковской в совсем уж грандиозную систему, охватывавшую 2/3 "центра тяжести" страны, и именно под этот проект СвЖД построила высотку у вокзала.

45. 2016


К СвЖД относятся и колоритные нефтегазовые магистрали Югры и Ямала. А почему не переименовали до сих пор, ведь Яков Свердлов же убивец был? Ответ простой: вот делать железнодорожникам больше нечего!

45а. 2016


Ещё немного - и конструктивистский ансамбль сменяют деревянные дома старой Мельковской слободы да выросшие на их месте новостройки:

46. 2016


А улица Челюскинцев выводит к мосту через Исеть, или вернее верховья Городского пруда. Слева мельница Симановых-Макаровых (1884) с уцелевшим домиком мастерских - ещё в 2010 году здесь стоял элеватор, но с тех пор на его месте образовался пустырь под застройку. Странно было бы ему не образоваться, если Сити с небоскрёбами здесь давно уже не "маниловщина", и за год с момента этой фотки пустырь успел стать стройплощадкой.

47. 2016


На кадре выше хорошо видны небоскрёбы вне Сити - маленький "Антей" и "Высоцкий" (188м). На первый я забирался в 2010 году, а на второй поднимемся в следующей части.

ЕКАТЕРИНБУРГ (2009-2016).
Виды с "Антея" (2010)
Виды с "Высоцкого" (2016)
Екатеринбургский метрополитен (2009-2015).
Центр
Проспект Ленина (2009-2016). Пост серьёзно отредактирован.
Плотинка и пруд. (2009-2016). Пост серьёзно отредактирован.
Улицы Малышева и Вайнера (2016). В основном конструктивизм.
Прочее в центре (2009-16). В основном дореволюционка и храмы. Пост серьёзно отредактирован.
Районы
Втузгородок и Шарташ (2016).
Уралмаш (2010).
Эльмаш (2016).
Химмаш, Уктус и Нижне-Исетск (2016).
Верх-Исетск (2010).
Город-спутник Верхняя Пышма (2016).
Начало и конец СССР. Наследие персоналий.
След Николая II (2016)
След Ельцина (2016)

В 2010-м году у меня уже был пост о видах Екатеринбурга с небоскрёба. Но к 2016-му здесь много изменилось, и в том числе построили небоскрёб со смотровой площадкой в два с половиной раза выше. Так что познакомившись в прошлой частис Екатеринбургом у его огромного вокзала, теперь полюбуемся этим компактным мегаполисом с высоты 186 метров. Все фотографии - лето-2016.

Я уже не раз писал сильном впечатлении, которое Екатеринбург произвёл на меня в 2004 году, когда я побывал здесь впервые. Я тогда гостил у бабушки в Перми, и ночным поездом мы решили съездить "в Свердловск", о котором я с детства знал, что он - в противоположной Москве стороне. Месяцем ранее я был в мрачном Петербурге с его облезлыми арками и старыми газетами в окнах квартир, да и скорбные пейзажи провинции, ещё не оправившейся от разрухи 1990-х, уже представлял неплохо. Поэтому Екатеринбург-2004 меня потряс - чистотой своих улиц, яркостью огней, высотой новостроек, обилием машин и хороших кафе. Тёмным зимним утром у вокзала  светилась высотка нового здания Свердловской железной дороги; морозным рассветом струился тонкий дымок над башней "Антей" - это были первые высотки Екатеринбурга, не считая ещё советского Белого дома, но по меркам 2004 года они смотрелись так, как сейчас не смотрятся ни Москва-Сити, ни Астана. А мы росли на американских мультфильмах, потом на голливудских боевиках, и с детства мечтали видеть в своих городах небоскрёбы...

2.


"Антей" на кадре выше - слева, и в нём всего 76 метров. Сейчас на такую высоту жилые дома в не самых богатых областных центрах строят, но просто мысленно уберите с кадра выше все остальные вертикали - над тогдашним Екатеринбургом он довлел, как Эмпайр-Стейт-Билдинг. Вернувшись в Екатеринбург 5 лет спустя, я увидел в центре высоченную стеклянную башню отчётливо фаллических очертаний, но в оценках был уже куда сдержаннее - за первой мыслью "о, круто, небоскрёб!" пришло ощущение, что из плоского города он торчит довольно уродливо. Тогда эта 50-этажная башня высотой 188 метров называлась "Антей-3", и стала первым русским небоскрёбом за МКАДом и самым северным небоскрёбом мира. В 2009-м ещё не закончилась её облицовка, а в 2010-м "Антей-3" стоял над городом монотонным и стерильным - он был полностью готов снаружи, но внутри ещё шла отделка. Заложенный в 2006 году, он был сдан в ноябре 2011-го, и приняв в свои стеклянные стены офисный планктон, как бы распался на пиксели, став более всего похожим на "стакан" для тетриса.

3.


Сменилось с тех пор и название - теперь небоскрёб официально называется "Высоцкий", и думаю, чтобы так прозвать не в меру высокое здание, поклонником Владимира Семёныча быть не только не обязательно, но даже и противопоказано. Тем не менее название было выбрано по конкурсу, потомки Высоцкого дали официальное согласие, у входа появился памятник Высоцкому с Мариной Влади, а на одном из этажей открылся музей Высоцкого из купленных на различных аукционах личных вещей поэта. Название "Антей" - тоже в ходу, но относится не к конкретно этой башне, а ко всему бизнес-центру, несостоявшемуся Екатеринбург-Сити - в 2010-х высотное строительство переместилось на другой берег Городского пруда.

4.


"Высоцкий" стоит на улице Малышева, параллельно проспекту Ленина пересекающей центр с запада на восток. У подножья - деревянный дом, построенный в начале ХХ века как особняк и частная клиника доктора Сяно. Деревянный дом у небоскрёба - не знаю, где ещё такие сочетания возможны, кроме как в России. Да и где, кроме постсоветских стран, небоскрёбы выткают прямо в малоэтажные исторические центры - тоже не знаю, но именно поэтому "Высоцкий" представляет собой тонкую башню шириной всего 40 метров - почти впятеро меньше высоты.

5.


У небоскрёба оживлённое фойе, переполненное ухоженным офисным людом. На стойке администратора можно купить билет на смотровую площадку... но если на 76 метров "Антея" в 2010 поднимали за 40 рублей, то на 186 метров "Высоцкого" в 2016-м поднимают за 300.

6.


Скоростной лифт идёт довольно мягко, и интереснее всего в нём смотреть на счётчик этажей:

7.


Однако, думается, наверху не один фотограф пожалел о потраченных деньгах - стены площадки окружены стеклянным ограждением. Оно и понятно - тут ветер гуляет, и будь вместо стекла решётка - посещение площадки было бы забавой не для семей с детьми и прогуливающихся парочек, коих в мире явно куда больше, чем обладателей пяти килограмм объективов. Само стекло чистое и даже ещё не оплывшее, но всё равно стекло, причём довольно толстое - кадры сквозь него хоть и обходятся без аберраций, но приобретают неприятный синеватый оттенок. Особенно против солнца, так что ходить сюда лучше в первой половине дня: самые интересные виды с "Высоцкого" - в западном направлении.

8.


Дети рисуют "Высоцкого". Пилон посреди смотровой площадки - это вертолётная площадка, и после двух путешествий на вертолётах (Новый Уренгой - Красноселькупи остров Вайгач - Нарьян-Мар) могу сказать, что с вертолёта Екатеринбург смотрелся бы примерно так же, как с небоскрёба. Полюбуемся городом по часовой стрелке - каждый послеющий вид будет правее предыдущего.

9.


Вот как на ладони самый центр Екатеринбурга, через который, как два рельса, тянутся улица Малышева (слева) и проспект Ленина (справа), проходящий прямо по гребню Плотинки, в створе которой и рос. Между ними - зелёный Исторический сквер с фонтанами на Исети. Здесь же хорошо видно традиционное для Урала устройство - Исеть представляет собой целое ожереье прудов у 300-летних заводов, и в кадре - Городской и Верхне-Исетский пруды. Между ними - вертикали Екатеринбург-Сити, о котором я подробнее расскажу позже, пока же упомяну лишь белый ЖК "Февральская Революция" (140м, 42 этажа, закончен в 2010-м - третье здание Екатеринбурга по высоте крыши), который не попадёт на другие кадры. А внизу справа - площадь Труда с комплексом городской администрации 1930-х годов и часовней на месте разрушенного Екатерининского собора.

10.


С небоскрёба очень занятно смотрятся дома прямо у подножья - вот например особняк ротмистра Переяславцева (1884), обстроенный Уральским финансово-юридическим институтом. Кажется, что он прямо у основания башни - но нет, между ними пол-квартала и улица Розы Люксембург:

11.


Улица Малышева - одна из самых интересных в Екатеринбурге, и более всего примечательна памятниками конструктивизма, которые мы осмотрим в следующей части. Внизу - Исторический сквер, разбитый в 1970-х годах на месте Екатеринбургского завода, последнее производство на площадке которого было свёрнуто в 1946 году. Ближе под зелёной крышей - цеха Монетного двора 1840-х годов, дальше - заводской госпиталь чуть ли не 1730-х годов постройки. Ныне он занят художественным музеем, и его атриум скрывет здание в здании - потрясающе красивый и вычурный Каслинский чугунный павильон (о нём я рассказывал здесь). Выше, за конструктивистским кварталом - Максимиллиановская церковь, более известная как Большой Златоуст (1847-76) редкой в свою эпохи композиции "иже под колоколы". Высотой (77м) она превосходит на метр первый "Антей", но в прошлый мой приезд была с него не очень-то видна - это реплика, возведённая с нуля в 2009-13 годах. Так же новодел и Мытный двор 1870-х годов за церковью - но только это не воссоздание разрушенного коммунистами, а капиталистическая реконструкция со сносом. Ну а справа - башня "Палладиум" (2008) высотой 98 метров: практически в любом российском городе такая была бы доминантой пейзажа, а в Екатеринбурге теряется в прочих бетонных джунглях. Тем не менее она первой в городе превзошла высотой советский Белый дом, ставший основой будущего Сити.

12.


Посмотрим правее. Длинный дом над Историческим сквером построен в 1963 году, и в нём, на одном из этапов своей партийной лестнцы, жил Борис Ельцин. Выше - похожая на Адмиралтейство администрация Екатеринбурга, в 1930-40-х годах в два приёма перестроенная из Нового Гостиного двора и вобравшая другие постройки - например, длинный серый корпус Делового дома 1920-х годов. Фасад "адмиралтейства" смотрит на главную в Екатеринбурге Площадь 1905 года, на которой некогда стоял крупнейший на Урале Богоявленский собор 18 века - его, в отличие от Большого Златоуста, теперь и воссоздавать-то негде. Под высоткой, что левее шпиля - комплекс УВД-ФСБ, здания которого, изначально банки да гостиницы, помнили на своём веку немало: в 1918 году в них содержались под арестом Великие князья, позже расстрелянные в Алапаевске, в 1960 сюда привезли на допрос сбитого над Сысертьюамериканского лётчика Фрэснсиса Пауэрса, а в 1993 году здание УБОПа обстреляли из "Мухи" грозные бандиты с Уралмаша.

13.


На переднем плане - другие здания на площади да местный Ильич (1957), но согласитесь, куда больше взгляд притягивает водяной простор, столь ценный в каменном тесном городе. Это Верх-Исетский пруд, а справа видны и сами цеха и градирни ВИЗа, основанного в 1725-26 годах. С 1736 года Верх-Исетский завод поставлял чугун Екатеринбургскому заводу, и в отличие от последнего, пережил все последующие перепетии - ныне это действующее металлургическое предприятие в самом пафосном городе Урала. Сам по себе Виз - довольно интересный район, где я гулял в 2010-м году, но лучше конечно было бы съездить туда снова. А за просторанством его пруда видны и сами Уральские горы - невысокие, но вполне чёткие хребты, тянущиеся с юга на север, разделяя Европу и Азию. С улиц Екатеринбурга горы не видны, а с "Антея" смотрелись лучше, чем с "Высоцкого" - последний сам сравним с ними высотой, а потому отсюда горы сливаются с фоном.

14.


Между площадью 1905 года и Плотинкой на проспекте Ленина - большое здание гимназии (1853). В конце 19 века при ней сформировалось Уральское общество любителей естествознания, которому мы теперь обязаны одним из лучших в России краеведческим музеем и сохранением могих исторических памятников вроде того же Каслинского павильона. "Высотку" правее в шутку называют "первым небоскрёбом Свердловска" - это 11-этажный Второй дом Советов, или Дом чекиста (1931), шедевр местного конструктивизма. Причастен он и к современности - в его малоэтажном корпусе жил Ельцин на последней ступени уральской карьеры перед прыжком в Москву. Правее, с парой длинных балконов - ещё один памятник конструктивизма, Дом старых большевиков (1933). А прямо за башней - заброшенный ДК имени Горького, где в 1980-х годах собирался Свердловский рок-клуб.

15.


Сама Плотинка, то есть плотина Екатеринбургского завода, пущенная 7 ноября 1723 года - эта дата считается днём рождения города, а саму Плотинку называют не иначе как сердцем Екатеринбурга. Нынешний облик странной набережной не вдоль, а поперёк реки она приняла при реконструкции 1970-х годов. А вот по людям с флагом можно безошибочно вычислить дату съёмки этих фотографий:

16.


Пожалуй, самый насыщенный вид этих панорам - Городской пруд от края до края, в "каменном мешке" Екатеринбурга выглядящей спасительным оконцем. Слева - большая часть Екатеринбург-Сити, над которым довлеет тёмная циллиндрическая башня "Исеть", в 2015-м впервые за МКАДом взявшая отметку 200 метров (211, если точнее) и ставшая новым "самым северным небоскрёбом" - мы на пару километров южнее. Левее неё, за не столь высокими гостиницей "Хайятт" и Заксобранием Свердловской области - настоящий "первый небоскрёб Екатеринбурга", Белый дом (89м), так же известный как Зуб Мудрости и, извиняюсь, Член КПСС - построил его не кто-нибудь, а Ельцин в 1975-82 годах, когда руководил Свердловской областью. В честь Ельцина названа и широкая улица у их подножья, с другой стороны которой - цилиндрические башни "Демидов" (124м) и "Президент", решётчкая коробка Свердловского театра драмы (1990, и он всё ещё называется так!) и стеклянный амфитеатр "Ельцин-Центра", где президенту смутных лет посвящены музей, библиотека, концеренц-зал и многое другое. О екатеринбургской Ельциниаде у меня будет ещё отдельный пост, пока скажу лишь, что сами екатеринбуржцы без восторгов относятся к попыткам вылепить из Бориса Николаевича, даже несмотря на то, что это их земляк. Улица Ельцина в Екатеринбурге - место скорее анекдотическое, и с самим её открытием связан пяток различных конфузов.
Ниже на том же берегу - памятники расцвета Горнозаводского Урала: дома Главного начальника горных заводов (1818, выше) и Главного лесничьего (1830-е, ниже), отвечавшего по сути дела за топливо. Напротив них, в самом низу - самый красивый в дореволюционном Екатеринбурге дом чиновника Севастьянова (1860-е годы), за ним по проспекту здание Горной аптеки, а по пруду - включённая в резиденцию губернатора (там жил бы Ельцин, если бы его карьера случилась на полвека позже) усадьба заводчиков Тарасовых.
Выше, спускаясь к стрелке Исети и незаметной теперь Мельковки - большое белое здание управления Свердловской железной дороги (1925-29, треть осталась за кадром), циркоподобный Дворец спорта "Уралочка" (2003, судя по цвету крыши это скорее "Красная Шапочка") и Дом-корабль спортклуба "Динамо" (1931-34). Епархия обещает к 300-летию города построить перед стрелкой, на искусственном островке, Екатерининский соборнаподобие Василия Блаженного, и скорее всего правда построит: одно из свойств Екатеринбурга, для России весьма необычное - если тут что-то решили сделать, то как правило действительно делают.

17.


Ещё на кадре выше виден дом, похожий на элеватор, а за ним и настоящий элеватор стоял ещё в 2010-м. Теперь его снесли, сохранив лишь историческую мельницу Симановых-Макаровых (1883), а с прошлого года и пустырь близ неё успел стать стройплощадкой. У мельницы - Макаровский мост через пруд (1954-59), в дереве существовавший с 19 века.

18.


И в общем с запада мы потихонечу развернулись на север вдоль улиц Розы Люксембург и Тургенева:

19.


На кадре выше хорошо виден конструктивистский фасад проспекта Ленина, весь начала 1930-х годов - слева направо Почтамт, или Дом-трактор, "Уралторгснаб", за перекрёстком  театр музыкальной комендии (вот не вяжется содержание с конструктивистским обликом!) и длинный-длинный Дом Печати, он же типография газеты "Уральский рабочий". На крыше дома напротив него - надпись "Спасибо, Юра, космос наш!", которую крупным планом снять я не сподобился ни с "Антея", ни с "Высоцкого" - а её, судя по всему, любовно поновляют все эти годы.

20.


Выше - Храм-на-Крови (2000-2003), и кровь эта - конечно же, Царской семьи, расстрелянной в 1918 году в стоявшем на этом же месте Ипатьевском доме. За храмом целый пучок едва ли не самых симпатичных в Екатеринбурге новостроек ЖК "Де Геннин", группирующийся вокруг высотки "Газпром-Трансгаза" (2008), заложенной ещё в 1976 году в качестве гостиницы "Турист" и ставшей на много лет долгостроем. За ней - показанная в прошлой части улица Свердлова с той самой фабрикой-кухней 1930-х годов (ныне хлебзавод), которую я вблизи не приметил, и остроконечной жилой башней над ДК Железнодорожников.

21.


Вид чуть правее и шире. Над зелёной Вознесенской горкой - Вознесенская церковь (1789), единственная из четырёх центральных храмов Екатеринбурга пережившая 1930-й год. В зелени парка - огромная усадьба Расторгуевых-Харитоновых рубежа 18-19 веков, но интереснее всего тут всё же зданий план. Над тремя серыми многоэтажками можно различить проглядывающий в щель между домов фасад вокзала, а за ним грандиозная промзона примерно 3-километровой ширины - ближе всяческие прижелезнодорожные предприятия, дальше с обилием труб "Уралмаш", или УЗТМ - советский "завод, где делают заводы", созданный на заре индустриализации в 1928-33 годах. За промзоной - жилой район Уралмаш, а за лесом уже другой город - Верхняя Пышма.

22.


Недостроенная "Призма" (со шпилем - 151м) у вокзала. Ей почему-то не повезло - заложенная раньше и "Исети", и "Высоцкого", и "Февральской Революции" она еле-еле строится до сих пор. На заднем плане - трубы ГРЭС в другом городе-спутнике Среднеуральске, а правее "Призмы", кажется, Белая Башня (1928-31) - конструктивистская водонапорка на Уралмаше, на момент постройки крупнейшая в мире по объёму бака.

23.


За лесом екатеринбургских труб виднеются церкви. Храм Рождества Христова (1996-99), что поближе и с синим шатром, в первые годы своего существования был известен как Бандитская церковь - там отпевали авториетов, на деньгих которых и был построен первый храм рабочей окраины. На уралмашевском кладбище есть целая Аллея бандитской славыиз роскошнейших могил - я слышал о ней многократно, но туда пока что не сподобился дойти.

24.


Хотя, конечно, интересен Уралмаш не только бандитским прошлым: центр этого района - шедевр конструктивизма с элементами немецкого Баухауза, архитекторы которого охотно строили в промышленных городах СССР. И если половине народа скучно читать про историю с архитектурой, а другая половина брезгует читать про бандитов, то я стараюсь написать и о том, и о другом.
За мачтами то ли ретрансляторов, то ли глушилок на выезде из Екатеринбурга - Верхняя Пышма почти что от края до края, видны даже Успенская церковь (1908, реплика) и мечеть аль-Бухари. Название последней не случайно - родом из Бухары один из владельцев Уральской горно-металлургической компании, чья штаб-квартира находится в Пышме. Ну а сама Верхняя Пышма - один из самых необычных городов России, да и достопримечательность там своя имеется - едва ли не лучший в стране и постоянно пополняющийся технический музей под открытым небом.

25.


Общий вид на северо-восток. У подножья - смешной и маленький "Антей", крыша которого не выше иных колоколен. На проспекте Ленина - одесского вида Оперный театр (1912) и главный корпус Уральского университета, строившегося в 1950-х годах как что-то административное. По числу выпускников, выбившихся в академики, бывший УрГУ (ныне УрФУ, объединившись с другими вузами) уступает лишь МГУ, СПбГУ и МФТИ, а заканчивали его и поэты (Илья Кормильцев, Александр Башлачёв), и писатели (Владислав Крапивин, Алексей Иванов). Справа, у подножья "Антея" - полузаброшенная конструктивистская гостиница "Большой Урал" и комплекс зданий с весьма интересной историей. Длинный прямоугольник со множеством окон - это Дом Промышленности, начатый в 1930-х и законченный в 1960-х годах, а вот 12-этажка левее него, над "теремком" Кукольного театра - это несостоявшийся Первый небоскрёб Свердловска, да и всего СССР: по изначальному проекту там должна была вырасти башня высотой 140 метров с вышкой для причаливания дирижаблей, и в отличие от московского Дворца Советов или ленинградской Башни Татлина, её даже успели поднять выше фундамента. Но Дворец Советов погубила вода, а здесь постарался огонь -  доведённую до 5 этажей годах стройку бросили после пожара, а в 1970-х заброшенное здание достроили до 12 этажей и отдали "Уралсвязьинформу".

26.


Работы на крыше "Антея". Так и не понял, будет ли ещё действовать его смотровая площадка - виды с неё, на мой взгляд, не хуже, чем с "Высоцкого", но просто другие: там - с соразмерной окрестному городу башни, а тут - с отрешённого "птичьего полёта".

27.


За "Уралсвязьинформом" - конструктивистские ДК Строителей (с 1943 года - Свердловская киностудия) и натуральный микрорайон (за несколько десятилетий до появления этого слова!) домов "Госпромурала":

28.


Напротив строителей получили свой квартал чекисты и вояки. В 11-этажной полукруглой гостинице "Исеть" (изначально общежитие курсантов) и белом Дому культуры Чекистов сложно не признать положенные порознь Серп и Молот. В ДК теперь обитает музей, и хранится самый ценный его экспонат - Большой Шигирский идол, древнейшая в мире деревянная скульптура, вокруг которой шаманы плясали 10 000 лет назад. Хорошо виден и сам Городок - замкнутый квартал с домами-стенами, изначально задуманный как единая система с централизованными прачечной, баней, столовой, фабрикой-кухней и внутренней радиосетью. Левее Городка Чекистов, со шпилем - Дом Офицеров (конец 1930-х), справа мрачное коричневое здание штаба Приволжско-Уральского военного округа. На заднем плане - бетонная Радиобашня (1962, 124м), такие попадаются у главных шоссе в Подмосковье, а в Свердловске её воздвигли прямо посреди города. Поодаль - ещё пара тоненьких радиовышек (262 и 211м) на Шарташе.

29.


Зауральские дали с городком Берёзовский, родиной советского панельного домостроения, за холмом. На самом деле в Екатеринбурге впечатляет то, насколько он маленький - то есть, в любой точке его улиц понимаешь, что это огромный, богатый, шумный, амбициозный, прущий ввысь город... но из этой точки, скорее всего, не проблема будет дойти пешком до центра или до окраины. Среди городов-миллионников России Екатеринбург самый компактнй и густонаселённый, и именно поэтому в нём очень мало богом забытых углов.

30.


Транссибирская магистраль по виадуку пересекает проспект Ленина. Газелька с надписью "Реж хлеб" - не выпендрёж, есть в Свердловской области город Реж как раз где-то в той стороне, и там не только выплавляют никель, но и хлебушек пекут.

31.


За Транссибом проспект Ленина упирается в главный корпус (1929-40) Уральского политехнического университета, одного из крупнейших в бывшем СССР в своём профиле. В 2008 году его сделали имени Ельцина, а в 2010 включили в Уральский федеральный университет, что, по словам местных, не пошло ему на пользу. Рядом с бывшим УПИ - ещё пара учебных заведений и конструктивистский комплекс общежитий, в совокупности - Втузгородок, один из колоритных районов не екатеринбургских, а именно что свердловских окраин. Поодаль - простор уже не очередного заводского пруда, а вполне естественного озера Шарташ, в парке на берегу которого есть живописные скалы:

32.


Между тем, мы обошли площадку уже на 180 градусов - это снова улица Малышева, и дом у подножья конечно же известен как Китайская стена:

33.


Вдали она уходит в Западную Сибирь - скоро рябь последних предгорий угаснет, сменившись до самого Енисея плоской равниной:

34.


Небольшая промзона у Транссиба, а чья труба вдали - по карте не рискну предполагать. В целом, лучше всего освещённый в часы моей прогулки юго-восточный сектор - и самый неинтересный:

35.


Хоть чем-то примечательна в той стороне разве что Метеогорка, на которой в 1836 году была основана обсерватория, а ныне стоит увенчанный характерным "мячиком" Уралгидрометцентр. За лесом - кажется, Кольцово, город-спутник при аэропорте. Аэропорт в Екатеринбурге, как водится, тоже крупнейший в России за пределами столиц... или вернее с недавних пор второй после Симферополя. В том же 2016 году я летел через него в Душанбе, и от самих таджиков узнал, что в Екатеринбург они на заработки ездят чуть ли не больше, чем в Москву.

36.


Следующий вид - строго на юг, вдоль улиц Красноармейской, Белинского и Розы Люксембург, да с парой телебашен поодаль - слева действующая типовая сетчатая, справа - недостроенная железобетонная:

37.


Здесь больше всего привлекают взгляд такие вот "китаеватые" новостройки, и в этом ракурсе Екатеринбург вполне потянет на какой-нибудь среднепровинциальный город Поднебесной.

38.


По старой городской легенде, когда-то одного местного купца за попытку позолотить крышу своего особняка суд обязал ходить в церковь в свинцовых калошах. В современном городе золотые шпили высоток заметнее, чем золотые купола церквей. Но приглядевшись, к югу от "Высоцкого" можно различить Крестовоздвиженский собор (1878):

39.


И церковь-школу Симеона Верхотурского, которую я сходу принял за мечеть. На самом деле крупной мечети в Екатеринбурге нет до сих пор (хотя и без таджиков 4% населения составляю татары), равно как и храмов других религий, кроме армянской церкви Сурб Карапет и староверческой часовни, стоящих рядышком у берега Исети.

40.


А эта церковь была построена в 1900-05 годах, и школа православного братства Симеона Верхотурского входила в комплекс здания изначально. При Советах её закрыли и вскоре полностью перестроили, ну а после передачи РПЦ в 2007 году зданию вернулись первоначальные функции - но только теперь в советском облике.

40а.


Характерные многоэтажки в тёмных тонах с позапрошлого кадра ещё в 2009 определяли облик большой части Екатеринбурга. Но кто вспомнит момент, когда новостройки в пейзажах окраин российских городов стали преобладать над зданиями советской эпохи? На этом кадре, за буйством новостроек - подпирающие город с юга Уктусские горы, под которым ещё в 1706 году был основан первый завод в будущем Екатерибурге. Ныне там находятся заводские районы Химмаш и Нижне-Исетск, о которых я ещё расскажу отдельно.

41.


Теперь смотрим на юго-восток, возвращаясь в полосу контрового света. Здесь хорошо виден похожий на творения Оскара Нимейера (архитектор Бразилиа) Екатеринбургский цирк (1980) под сетчатым куполом и самая впечатляющая доминанта города - Недостроенная телебашня. Для Свердловска её закладка в 1982 году была большой честью - капитальные телебашни вместо лёгких вышек СССР построил лишь в Москве, Ленинграде и некоторых столицах Союзных республик - Таллине, Риге, Вильнюсе, Киеве, Тбилиси, Ереване, Баку, Ташкентеи Алма-Ате. Из городов статусом ниже подобным мог похвастаться разве что Харьков, крупнейший промышленный центр всего Союза. Свердловская телебашня высотой 361 метр, строилась по тому же проекту, что башни в Вильнюсе и Таллине. Но стройку остановили в 1991 году (причём, что интересно, в тех же 1990-х успели соорудить железнобетонную телебашню в Новороссийске), превратив то, что осталось, в своеобразный памятник Несбывшихся Надежд, пожалуй самый зрелищный образец жанра "долгострой" в бывшем Советском Союзе. Более того, даже после вовзведения "Исети" и "Высоцкого" Недостроенная телебашня остаётся высочайшим сооружением Екатеринбурга (219 метров), и есть в этом что-то очень философское - недаром в жёлтом доме правее основания башни жил поэт "Наутилуса" Илья Кормильцев! Сверху видны ещё и паучьи "ножки" основания, с которыми башня похожа и вовсе на чудовищ-"ангелов" из культового аниме "Евангелион". Некоторое время назад обсуждался фантастический проект превратить её в самый высокий храммира - но об этом разговоры как-то заглохли...

42.


Ещё правее, в бликах - обширный Ново-Тихвинский монастырь, раскинувшийся на несколько кварталов. Выросшая в начале 19 века при поддержке Фёдора Ушакова, к которому в Петербург пошли жаловаться ограбленные сёстры, эта обитель была крупнейшей на Урале, а в 1918 году, например, её сестры готовили еду для арестованной Царской семьи. При Советах огромный ансамбль как бы вновь растворили в городе, а к РПЦ монастырь с 1994 года возвращается постпенно, вновь собираясь воедино. Справа - крупнейший в городе собор Александра Невского (1830-48), левее пара Скорбященской (1817-22, правее) и Введенской (1835-60, левее) церквей, за ними тёмная церковь Всех Святых (1902), а перед ними, снаружи ограды - епархиальное училище с Екатерининской церковью (1902). Введенский храм, возвращённый обители в 2009 году, до восстановления выглядел куда интереснее - в 1930-е годы его как часть военного госпиталя зачем-то перестроили в подобие средневекового замка. Впрочем, это ещё не худшая из метаморфоз, произошедших с монастырём после возвращения законным владельцам - в 2015 церковники умудрились снести Святые ворота начала 19 века, а недавно взялись реконструировать со сносом Успенскую церковь (1778) - старейшую в Екатеринбурге из доживших до распада СССР. Уже исторические фотографии монастыря - в моём посте 2010 года. Норовистая, даже агрессивная Епархия с рекламными билбордами своих храмов на видных местах для меня давно уже стала одной из черт екатеринбургского колорита.

43.


Ближе Исеть подходит к Историческому скверу. За речкой - барочный дворец, на самом деле новодел резиденции Полпреда в Уральском федеральном округе. Сидит там небзызвестный Игорь Рюрикович Холманских, "простой работяга" (на самом деле директор цеха), вдруг скакнувший во власть после удачного звонка президенту. Мне нравится эта история, потому что если бы города были людьми - тот же самый путь проделал бы в постсоветское время и сам Екатеринбург. И в 1990-х вчерашний работяга неистовствовал и сводил с кем-то счёты, в 2000-х - сорил деньгами, ну а в 2010-х наконец остепенился, так как его богатство и власть по прошествии лет превратились в привычную данность.

44.


Ещё небольшой поворот головы - и круг замкнётся уходящей на запад улицей Малышева. Напоследок - несколько кадров почти вертикально вниз. Прямо у подножья небоскрёба сохранилось немало деревянных домов:

45.


Гостиница "Центральная" 1930-х годов практически напротив основания башни:

46.


С такой высоты ухоженая улица выглядит макетом:

47.


Екатеринбург был самым высоким городом за МКАДом до 2016 года, "Высоцким" и "Исетью" опережая не только всю русскую провинцию, но и все столицы постсоветских стран, кроме Астаны. Потом над Финским заливом вырос петербургский Газоскрёб, теперь превосходящий уральские башни более чем вдвое. Но показательно, что Питер нагоняет Ебург, а не наоборот. Между парой столиц и десятком миллионников в России/СССР всегда был ещё один слой городов - как советские Киев, Харьков или Ташкент, царские Одесса, Варшава или Рига. С распадом Союза все до единого города этой "второй лиги" отошли молодым странам Ближнего зарубежья, но свято место не бывает пусто, и в оставшейся России их ряд формируется заново. Кто входит в него? Екатеринбург, Казань, может быть Красноярск или Владивосток? Как бы то ни было, по сравнению с русскими областными центрами Екатеринбург перешёл на следующий уровень.

48.


В следующей части пройдёмся по улице Малышева, где я подробнее расскажу о главной архитектурной фишке Екатеринбурга - свердловском конструктивизме.

ЕКАТЕРИНБУРГ (2009-2016).
Виды с "Антея" (2010)
Виды с "Высоцкого" (2016)
Екатеринбургский метрополитен (2009-2015).
Центр
Вокзал и окрестности (2015-16).
Проспект Ленина (2009-2016). Пост серьёзно отредактирован.
Плотинка и пруд. (2009-2016). Пост серьёзно отредактирован.
Улицы Малышева и Вайнера (2016). В основном конструктивизм.
Прочее в центре (2009-16). В основном дореволюционка и храмы. Пост серьёзно отредактирован.
Районы
Втузгородок и Шарташ (2016).
Уралмаш (2010).
Эльмаш (2016).
Химмаш, Уктус и Нижне-Исетск (2016).
Верх-Исетск (2010).
Город-спутник Верхняя Пышма (2016).
Начало и конец СССР. Наследие персоналий.
След Николая II (2016)
След Ельцина (2016)

Ровно 4 года назад, 5 ноября 2013 года, я завёл Варандей-Фонд. Вот как это было.
Первоначально это был яндекс-кошелёк, к которому чуть позже добавился счёт в Сбербанке.
Краудфандинг тогда практиковали некоторые из моих знаковых, и я думал о том, что из этого может получиться небольшое подспорье. Читатели на эту идею смотрели по-разному, многие - довольно скептически: "Сомневаюсь, что таким образом можно собрать больше, чем на билет до Рязани". Сколько стоит билет до Рязани, я хорошо знал, так как ездил туда одно время довольно часто, то есть перспективы краундфандинга оценивались в 300-400 рублей. А что получилось на самом деле? Скептик ошибся в 1000 раз: за 4 года в Варандей-Фонд читателями было переведено 345 тысяч рублей.

В 2013-2014 годах переведено суммарно 45 тысяч рублей, что даже немного превысило мои самые смелые ожидания (40 тысяч.).
Затем, где-то с осени-2014, проект заглох, и месяцами мне не приходило ни одного перевода. Тот год вообще был для моего блога переломным - я чувствовал, что затрачиваемые усилия совершенно не соотносятся с отдачей, что популярный блоггером стать не удалось, и был на грани того, чтобы закрыть проект. Отчасти именно переводы 2014 года меня удержали от этого - "раз кто-то жертвовал мне 5000 рублей единоразово, значит - кто-то ценит меня НАСТОЛЬКО" и даже более примтивное "я ездил в том числе на деньги читателей, поэтому уйти, не выложив прошлогоднее, с моей стороны было бы некрасиво". К весне Варандей-Фонд снова ожил, и в 2015 году мне было переведено также порядка 46 тысяч рублей.
Гораздо успешнее оказался 2016-й год, когда я получил от вас около 80 тысяч рублей.
Ну а качественный рывок произошёл уже в 2017-м - с начала года, а он ещё не окончен, в Варандей-Фонд поступило 170 тысяч рублей.

Если же говорить о доле в общих сметах путешествий, то расклад выходит примерно таким:
В 2014-м я потратил около 120 тысяч рублей, то есть Варандей-Фонд покрыл больше 1/3 расходов.
В 2015-м я потратил около 160 тысяч рублей, то есть Варандей-Фонд покрыл около 1/4 расходов.
В 2016-м я потратил около 240 тысяч рублей, то есть Варандей-Фонд покрыл чуть менее 1/3 расходов.
В 2017-м я потратил около 190 тысяч рублей, а с учётом покупки нового фотоаппарата - 220 тысяч рублей, то есть Варандей-Фонд покрыл (в зависимости от того, считать ли фотоаппарат) от 90% до 70% расходов. То есть, в последний год из четырёх прошедших журнал вплотную приблизился к самоокупаемости.

Крупнейший разовый перевод в Варандей-Фонд составил 30 тысяч рублей и пришёл примерно тогда, когда я поднял тему покупки фотоаппарата, то есть фактически некто подарил мне новый фотоаппарат.
В целом основную роль в Варандей-Фонде играют крупные переводы, от 5 до 10 тысяч рублей.
Это очень здорово, но странно - с одной стороны, я несказанно рад, что нашлось достаточное количество людей, которые ценят мой журнал настолько, что готовы вкладывать в него ощутимые суммы. С другой - моя суточная аудитория около 6000 уникальных посетителей, и переводы по 50 рублей от каждого уже покрыли бы смету на год.

Когда я только-только заводил Варандей-Фонд, я сформулировал три принципа:
1. Поддержка целенаправлена. Эти деньги я обязуюсь использовать ТОЛЬКО для путешествий, а о путешествиях обязуюсь рассказывать в этом журнале со всей свойственной мне детализацией.
2. Поддержка безусловна. Если вы посылаете мне денег - я исхожу из того, что вы принимаете мой журнал как есть - от маршрутов (т.е. без Венеции или Бутана) до качества фотографий.
3. Поддержка - не индульгенция. Лицензии на хамство не продаю.

Но и позже мне пришлось отвечать для себя и читателей на множество этических вопросов. Главные из них:
- А не стыдно ли просить денег?
- Как можно давать деньги на чьи-то путешествия, если их можно отдать на поддержку больных детей?
Иными словами, чем краудфандинг отличается от попрошайничества со стороны автораи от благотворительности со стороны жертвователя?
Ответ прост: деньги переводятсяне на нужду, ана работу, в результатах которой заинтересован сам жертвователь.
Краудфандинг - это с одной стороны гонорар, поступающий напрямик от читателя к автору минуя посредников в виде всяческих издателей и редакторов. Со стороны читателя эти пожертвования - эквивалент покупки книги в магазине, с моей стороны эта поддержка - эквивалент тех гонораров, что я получаю у коммерческих заказчиков.
С другой стороны, краудфандинг - это материальное обеспечение самих путешествий. То есть, с читательской помощью я могу, например, нанять такси к какой-нибудь труднодоступной достопримечательности или купить билет на вертолёт в глухой посёлок. Читательская поддержка существенно расширяет горизонты мест, куда я могу поехать и стало быть о которых я могу здесь написать - потому что пока Варандей-Фонда не было, я гораздо чаще выкидывал из программы какие-то пункты просто потому, что не мог себе позволить оплатить дорогу к ним.
То есть, чем больше ваша материальная поддержка, тем:
1. Больше труднодоступных и малоизвестных мест я смогу посетить.
2. Больше времени смогу уделять работе над рассказами о них, и соответственно создавать более качественный материал.

С появлением Варандей-Фонда мои путешествия стали более долгими и глубокими, программы усложнились, и я чаще стал прибегать к услугам междугороднего такси до интересующих меня пунктов. Почти не затронули изменения вопросы, касающиеся комфорта - я останавливаюсь в гостиницах того же класса, что и раньше; питаюсь тем же, чем и раньше; по-прежнему езжу в основном плацкартными вагонами (если нет акций, удешевляющих купе до того же уровня), автобусами, электричками... Приоритеты расходов из Варандей-Фонда я расставляю так:
1. Заброска в труднодоступные места.
2. Транспорт.
3. Снаряжение, необходимое для поездок в необычных для меня форматах.
4. Увеличением продолжительности поездок (с учётом ночлега в гостиницах).

Какие у всего этого я вижу перспективы?
1. В 2018-м мне бы очень хотелось закрепить успех 2017-го, по крайней мере не обнаружить с досадой, что это был разовый всплеск.
2. Я всё же надеюсь, что придёт время, когда основу Варандей-Фонда будут составлять небольшие (50-100 рублей), но частые переводы.
3. Всё больше думаю о необходимости диверсификации. 3/4 переводов я получил через яндекс-кошелёк, остальное (кроме нескольких "переводов" лично из рук в руки) - через счёт в Сбербанке. В 2014-м я пытался создать кошелёк на WebMoney, но это оказалось слишком сложно. Поэтому вопрос - какие ещё существуют платёжные системы (в том числе международные) с максимально простым интерфейсом?
4. Отдельный вопрос - юридический. Облагается ли данная деятельность налогами, и как всё это может быть оформлено официально? Одним из своих базовых жизненных принципов я считаю законопослушность, поэтому уходить от налогов мне бы не хотелось, но и платить там, где я не обязан - не хотелось бы тем более.

Ну а пока что - СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЛ МНЕ! Не только через Варандей-Фонд, но и лично, и не только деньгами, но и помощью - транспортом, вписками, экскурсиями. Фактически, журнал Varandej - это уже не просто мой блог, а некий общественный проект, по-человечески говоря - наше общее дело!



Или сделав банковский перевод:
Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225

И если всё дальше будет идти как идёт сейчас - просуществует он ещё долго.

Небоскрёб "Высоцкий", с которого мы любовались Екатеринбургом в прошлой части, стоит на улице Малышева, образующей похожую на пару рельс систему с центральным проспектом Ленина. По ней, с заходом на соседние улицы (самый дальний - на "Уральский Арбат" улицы Вайнера) и пройдёмся. В этот раз получится в чистом виде архитектурная прогулка, и главное в ней - знаменитый свердловский конструктивизм.

Начнём эту прогулку в скверике за Оперный театром (1912), "одесский" фасад которого выходит на проспект Ленина:

2.


Слева относительно прошлого кадра высоко торчат "Антей" (2004, 76м) и "Высоцкий" (2011, 188м), несостоявшийся Екатеринбург-Сити - ныне строительство небоскрёбов ведётся на другом берегу Городского пруда. А за спиной относительно того же кадра раскинулась гостиница "Большой Урал" (1931) - один из крупнейших памятников свердловского конструктивизма:

3.


О том, что конструктивизм - мой любимый архитектурный стиль, равно как и о своем понмании его сути, я писал уже не раз. Для меня конструктивизм - это самый смелый в истории искусства романтизм, образ той эпохи, когда Новый Мир без разделения на классы и народы, населённый красивым и мудрым Новым человеком, казался делом считанных лет. Поэтому и умер конструктивизм так скоропостижно: не по злой воле Сталина, а следоми за надеждами на Мировую революцию как путь в Новую жизнь - для концепции "коммунизма в отдельно взятой стране", к тому же окружённой врагами, сталинский ампир был как-то органичнее. Конструктивистская эпоха продлилась дай бог если десятилетие, и построить в ней успели не так уж и много -  в основном отдельные дома и районы в Москве, Ленинграде и многих других городах да соцгорода самых перспективных предприятий в индустриальных гигантах типа Новокузнецка, Орскаили Запорожья. И лишь нескольких городов, именно в конструктивистское десятилетие резко прибавивших в "весе" и статусе, обрели в этом стиле "лицо": Харьков как столица Украинской ССР, Иваново как центр Ивановской Промышленной области на половину Средней полосы, Новосибирск как центр Западно-, а сначала и просто Сибирского края... То же самое происходило и кое-где за пределами СССР - например, в Каунасеи Таллине, из скромных губернских центров выбившихся в столицы.

4.


Из последней категории был и Екатеринбург - крупный уездный город, где к началу ХХ века жило 45 тысяч человек, в 1923-34 годах стал центром грандиозной Уральской области, включавшей по сути дела весь нынешний Уральский федеральный округ плюс Пермский край и минус некоторые районы Челябинской области. Более того, Урал оказался ещё и самым перспективным районом  Первой пятилетки - на порядок уступая Донбассу в развитии, он куда выигрышнее смотрелся едва ли не по всем "факторам размещения производства" вплоть до таких немаловажных в те годы, как удалённость от потенциальных театров военных действий. То есть Свердловск (коим стал Екатеринбург в 1924 году) оказался не только центром огромного региона, но и важнейшим узлом индустриализации - именно в "большой" Уральской области строились Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский тракторный завод, Уральский завод тяжелого машиностроения (Уралмаш), Уралвагонзавод и многие другие сверхгиганты. Менее чем за полвека город вырос в 10 раз, и на рубеже 1920-30-х годов в нём было построено более 500 крупных каменных зданий. У Свердловска Первой пятилетки была особая структура: по всему городу строились небольшие компактные кварталы-коммунны с общими домами культуры, банями, столовыми, кухнями, разделённые по профессиональному признаку. На проспекте Ленина широко известен Городок Чекистов, но напротив него есть ещё Городок Госпромурала, а в других местах создавались свои городки для милиции, судейства, медиков и даже военведов. Так и сложились особенности свердловского конструктивизма - почти все эти здания построены в Первую пятилетку (1928-33), и почти все связаны с определёнными профессиями.
Ну а в гостиницу "Большой Урал" приезжали шишки из столиц курировать процесс, в том числе архитекторы других конструктивистских зданий.

5.


Скульптуры и барельефы на "Большом Урале" были сделаны в 1940-41 годах. Сказалось ещё и то, что на долю Свердловска не выпало войны, и если в том же Донбассе немалая часть конструктивистских зданий после войны восстаналивались в обличии сталинок, здесь всё осталось первозданным, а с разукурпнением Уральской области включился благой принцип "работает - не трогай". "Большой Урал", впрочем, один из самых проблемных памятников - большая часть здания заброшена (хотя гостиница работает, то есть где-то жизнь ещё теплится), а украшения на фасаде - в аварийном состоянии.

6.


Значение Свердловска Первой пятилетки было таково, что ему даже уготовили свой Великий архитектурный проект - как московский Дворец Советов, ленинградская Башня Татлинаили единственный из всех этих проектов воплощённый харьковский Госпром. Здесь тоже шла речь о Доме Промышленности, который по сравнению с харьковским аналогом должен был выглядеть совершенно иначе, и на мой взгляд - гораздо скучнее. "Гвоздём" проекта планировалась 34-этажная башня высотой 140 метров, увенчанная вышкой для дерижаблей.

7а.


К возведению комплекса приступили в 1931 году, но с разукрупнением Уральской области проект резко замедлился, а к 1937 году незаконченная стройка практически замерла. Длинные корпуса в основном успели завершить, так что в войну в них размещался эвакогоспиталь, но торцы зияли голыми балками и площадками этажей. После войны здание несколько раз начинали достраивать, и в 1960-х годах замкнули два корпуса в двор-каре. Разместилось в них НПО автоматики имени Николая Семихатова, занимавшееся системами автоматического управления межконтинентальных ракет. Мрачный облик, замкнутый двор и таинственные хозяева - было бы странно, если бы здание с таким сочетанием свойств в Екатеринбурге не прозвали Пентагон.

7.


Ну а Первый Советский небоскрёб (действительно первый - его начали строить на год раньше Дворца Советов) сложно признать вот в этой хрущовке "Уралсвязьинформа". Строительство башни на уровне то ли 5, то ли 4 этажей прервалось в 1935 году пожаром, после которого верхние два этажа оставалось только разобрать. Смысл строить дальше отпал вместе с разукрупнением Уральской области, так что продолжать строительство не стали. Так и простояла на месте небоскрёба 2-3-этажная заброшка, которую в 1970-х годах её таки надстроили до 12 этажей. Ну а мечту о первых небоскрёбах хотя бы в России, хотя бы за МКАДом, Екатеринбург воплотил уже в 21 веке.

8.


К строгому Дому Промышленности примыкает забавный "теремок" Екатеринбургского кукольного театра. Он был основан в 1932 году, в 1962-64 годах получил отдельное здание, впервые в СССР построенное специально под кукольный театр, а  таким вот теремком с элементами хай-тека это здание стало после реконструкции в 1996-98 годах.

9.


Кукольный театр и Дом Промышленности стоят на улице Мамина-Сибиряка, и на заднем плане кадра выше - проспект Ленина. Нам в другую сторону. Улицу Малышева мы пройдём не из конца в конец, тем более и тянеся она буквально через весь город. По проспекту Ленина мы шли с запада на восток, по улице Малышева пойдём с востока на запад, и восточнее останутся некоторые примечательные места вроде Сада Энгельса с невесть зачем поставленным узкоколейным паровозом. Напротив задворков гостиницы "Большой Урал" - вот такая вот многоэтажка с "тетрисным" орнаментом, в народе прозванная Китайской стеной - от неё и начнём прогулку.

10.


Напротив "Высоцкого" - симпатичная жилая сталинка (1953), несмотря на дату постройки вида скорее довоенного:

11.


На круглой площади перед ней в советское время стоял костёл Святой Анны (1884), внешне больше похожий на кирху:

11а.


Петроепавловская кирха (1873) в Екатеринбурге, наоборот, была внешне костёл костёлом с парой прямоугольных башен, и располагалась на нынешнем проспекте Ленина на одной линии с настоящим католическим храмом. На самом деле в числе башен нет никакого канона, просто протестантская архитектура попала в Россию из Прибалтики, а католическая - из Польши, но что однобашенные костёлы, что двухбашенные кирхи в России были очень редки, а уж чтобы в одном городе сразу, в прямой видимости друг от друга - кажется, только здесь. Но 1930-х годов не пережили ни один, ни другая.

11б.


На этой же площади - гостиница "Центральная" (1925-26), построенная в центре Уральской области ещё до начала Первой пятилетки. Надо заметить, в Екатеринбурге есть несколько мощных зданий тех времён (например, управление железной дороги, которое я показывал в "вокзальном" посте), и всё это не конструктивизм, а стиль, который я называю "запоздалый советский модерн". Наиболее богаты такими зданиями из известных мне городов Симферополь и Бишкек, но и в Екатеринбурге сложилась неплохая их коллекция. Рядом - дом купца Бибикова (1889), оставшийся с тех времён, когда Покровский проспект ещё не переименовали в честь местного революционера Ивана Малышева.

12.


С тех лет, когда улица называлась Покровский проспект, сохранилось и следующее здание - одно из самых знаковых в истории Екатеринбурга: "Американская гостиница", построенная в середине 19 века купцом Павлом Холкиным. Рассказ о ней как правило сопровождается цитатами известных постояльцев: Антона Чехова (1890), Дмитрий Менделеева (1881), Константина Бальмонта (1915). Бальмонту запомнилось, что все его афиши в уральском городе сжевали козы, а на литературном вечере был пустой зал. Менделеев описывал город так "Екатеринбург называют столицей Урала. Нельзя сказать, чтобы он производил впечатление, соответствующее названию. Правда, город большой, но какой-то унылый, как будто он обстраивается, и как будто разрушается" - конструктивистам полвека спустя было где развернуться. Остроумнее всего об уральцах высказался Чехов: "Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастные, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствуют не акушер, а механик. Входит в номер с самоваром или графином и того и гляди убьёт" - и как полупермяк, я пожалуй даже с ним согласен.

13.


В 1905-м, как и в 1918-м году "Американскую гостиницу" занимал УралЧК, почикавший тогда немало - например, Николая II в семьёй, его брата Михаила в Перми или великих князей в Алапаевске. Ныне здесь художественная школа имени Ивана Шадра, основанная (в другом, правда, здании) ещё в 1902 году. В бывшей гостинице, несмотря на все перепетии, сохранились интерьеры, а его символ - Аполлон на фасаде.

13а.


К тем же событиям имел самое прямое отношение и Облсовет, разместившийся парой кварталов далее в особняке (1869-81) Альфонса Поклёвского-Козелл, "винокуренного короля" Зауралья. Возглавляли его те самые Иван Малышев, Леонид Вайнер и Павел Хохряков, в честь которых по всему Уралу названо немало улиц. Ныне в этом доме (на кадре ниже он справа) одно из помещений краеведческого музея.

14.


На заднем плане кадра выше виден "разрыв" в городской застройке - это река Исеть. Она меньше Яузы или Мойки, но в 18 веке дала жизнь сразу трём заводам, вдоль которых рос город. Проспект Ленина пересекает её по Плотинке, а улице Малышева - по Каменному мосту 1840-х годов, но будем считать, что идя прямо по прямой, мы не догадались отойти и оглянуться. Мост я показывал в посте про Плотинку и Городской пруд,а участок от Американской гостиницы до дома Поклевских - в посте о разных достопримечательностях екатеринбургского центра. Оба этих поста - 2010 года, многие фотографии в них стали уже историческими, а перед написанием нынешних постов я внёс туда немало правок, закрыл ряд пробелов и переобработал самые неудачные фотографии. То же самое, кстати, относится и к посту о проспекте Ленина. Да и этот пост - по сути дела большое дополнение к тому циклу 2010 года.
Продолжаем путь мимо конструктивистских домов за Исетью:

15.


Дальше, у перекрёстка с Уктусской улицей (ныне улица Восьмого марта) по разные стороны Покровского проспекта "воротами" стояли две церкви. Слева - Свято-Духовская, или Малый Златоуст, первый каменный храм (1755-62) города... но не первое каменное здание - Горная канцелярия или корпуса завода (из которых сохранился госпиталь) в горнозаводском городе строились ещё раньше. Напротив стоял Большой Златоуст, или Максимиллиановская церковь (1847-76) необычной в 19 веке композиции "иже под колоколы". В нижней части вроде бы тот же "клон ХХС", но только с реально гигантской (77м) колокольней вместо центрального купола.

15а.


Большого Златоуста воссоздали в 2009-13 годах. Как водится, со скандалами, хотя по мне так это здорово - что хотя бы реплика исторического памятника снова на своём месте. Его колокольня видна издалека, и среди стеклянных башен нового Екатеринбурга уместна и такая вертикаль.

16.


А вот на месте Малого Златоуста в 1964 году построили Дом быта "Рубин", вполне достойных местных образцов конструктивизма. "Рубином" его и называют в обиходе по сей день, хотя следующее поколение скорее всего будет называть "Брусникой". Перед зданием - непонятно что символизирующий, но занятный памятник Тёрке.

17.


По разные стороны перекрёстка и Большого Златоуста - конструктивистские Дом Обороны (1931-34, фактически бывший ДОСААФ) с настоящим учебным самолётом на крыше:

18.


И Дом Контор. За ним, по улице Восьмого марта - один из самых целостных "кусков" уездного Екатеринбурга:

19.


До революции место с кадра выше было отмечено странной каланчой, куда больше похожей на минарет (на самом деле центром мусульманской жизни Екатеринбурга уже тогда была татарская Верхняя Пышма), не знаю точно, когда построенной и зачем разрушенной:

19а.


На переднем плане кадра выше - Старый Гостиный двор 18 века, сгоревший ещё в 1902 году. Потом на его месте построили Новый Гостиный двор и Деловой дом, а из них при Советах сделали роскошное здание городской администрации, похожее на питерское Адмиралтейство. И почти ничего теперь не напоминает, что от современной площади 1905 года (которая тогда была Торговой) до Большого Златоуста простирался рынок - разве что торговый центр Мытный двор, классический "новодел по мотивам":

20.


Зато буквально за ним скрывается Банковский переулок, где на задворках пафосной администрации и шумных улиц внезапно попадаешь в обшарпанный двор. Я писал в прошлой части, что в Екатеринбурге мало богом забытых углов? Это так, но они есть, причём в местах центральнее некуда.

21.


На кадре выше справа Дом Специалистов, слева бывшая гостиница "Ярмарком" (1926), а поодаль "Союзхлеб" (1929). До недавнего времени на задворках администрации работала фабрика антибиотиков, наполнявшая округу "аптечным" запахом, а с 2010 года здание заброшено. Не обратил внимание я на портреты героев войны, которые уличный художник Тимофей Радя написал гарью от коктейля Молотова и горящей ткани да развесил в окнах этого здания - вот, один виднеется за веткой, да и тот почти выцветший.

22.


Взгляд назад, между новым "Пассажем" и зданием администрации города. Впереди - Зуб Мудрости, здание администрации области (1976-82), первая состоявшаяся высотка Свердловска 89 метров высотой.

23.


Так же почти от площади 1905 года на север уходит местный "арбат" - улица Вайнера. Названа она, надо заметить, не в честь гнусного Пинхуса Вайнера (таким, по распространённой легенде, было настоящее имя керченского большевика Петра Войкова, отметившегося в 1918 году и здесь), а не столь известного большевика Леонида Вайнера, в случае с которым это имя хотя бы достоверно. Пешеходной улицу Вайнера сделали в 2003 году, и я неоднократно слышал, что это лучший "арбатик" России. Пожалуй, для жителя, а не гостя, это так и есть - тут мало запоминающихся "фишек", но наполнение достойно настоящего Арбата, что в Москве.

24.


На кадре выше - участок между улицей Малышева и проспектом Ленина, с 200-метровой башней "Исеть" в перспективе. Справа - Пятый дом Горсовета (1930), слева - особняк купцов Дмитриевых (1884), ныне занятый то ли музеем, то ли квеструмом "Дом Великана" - видимо, там посетителей ждут привычные вещи быта, увеличенные во много раз.

25.


И, конечно же, какой арбат без уличных скульптур? Все эти Коробейники, Банкиры, Автомобилисты и Влюблённые тут появились в 2006-м.

26.


Участок улицы Вайнера к югу от улицы Малышева. Справа Русско-Азиатский банк (1913), который вполне можно наречь "первым образцом конструктивизма в Екатеринбурге", слева - бывшая типография "Гранит", ныне оно из зданий художественного музея.

27.


В конце арбатика вдруг хором как бы говорят "Превед!" расписные медведи. Это Берлинские Мишки, подарок городу с немецким именем от Генконсульства Германии:

28.


Перед ними - фонтан "Спираль времени" (2006), в народе известный как Кракен или Оргазм Атомщика, а может и не только так:

29.


У фонтана - особняк мещанина Блинова (1912), и в целом хотя арбатик тянется ещё на пару кварталов, вдоль улицы здесь в основном стройплощадки да новостройки, среди которых напрочь пропадает весь уют:

30.


Так что вернёмся на улицу Малышева. У перекрёстка - такое вот нечто: сначала это был доходный дом Логинова, в котором находились офисы общества "Проводник", и выглядело всё это примерно так же, но раза в два пониже. В 1930-х годах здание надстроили до 4 этажей, а в 1990-х - зачем-то вернули модерновый облик, получив довольно эффектный памятник трёх эпох.

31.


Идём дальше на запад. На следующем перекрёстке с улицей Хохрякова - сталинка треста "Уралэлектромонтаж" (1958). "Высоцкий" с Большим Златоустом всё дальше и дальше:

32.


Слева - бывшая контора Тюмень-Омской железной дороги, замкнувшей в 1913 году Северный ход Транссиба, ставший ныне основным. Справа - жилые дома Уралоблсовета (то есть - начальства той самой Уральской области), построенные в 1931-34 годах по проекту московского мэтра Моисея Гинзбурга.

33.


На "красной линии" улицы Малышева - два корпуса, ещё два - в глубине двора. Изначально дома стояли на "ножках", пространство под которыми уже в 1950-х годах застроили магазинами. Превратили в дополинтельный этаж и прогулочную галерею наверху, а воздушный переход из корпуса в корпус давно заброшен. Но осталась уникальная планировка квартир типа "А" (c двумя выходами) и "F" - на двух этажах. Одну из последних вроде бы собиратся превратить в музей.

34.


Новостройка напротив. Современная архитектура в Екатеринбурге, конечно, не чета конструктивистской - но для нынешней России очень неплоха:

35.


Перекрёсток с Московской, вид на проспект Ленина внизу. Самое впечатляющее на этом кадре - обилие трамваев, 4  машины подряд на одном пути. Екатеринбург - один из самых "трамвайных" городов России, и по протяжённости маршрутов (но не путей! 189км) его система третья по величине после столичных.

36.


Последний квартал улицы Малышева (по номерам, вернее, наоборот первый) - это конструктивистский Городок Юстиции, построенный в 1932-34 годах для судей и работников тюрем.

37.


Здесь, в отличие от Городка Чекистов - не замкнутый квартал, а всего пара домов, но очень мощных:

38.


Я каким-то образом забыл сфотограифровать самый ценный памятник этого квартала - Дом-Улитку, то есть детский садик в глубине двора. Его фотографии, как и более подробный рассказ о многих других конструктивистских памятникахЕкатеринбурга, есть у p2beep.

38а.


Мой же взгляд в этом дворе отвлекла водонапорная башня, тоже между прочим советской (1925) постройки. В ней, пишут, теперь скалолазный клуб и магазин снаряжения.

39.


Ну а вообще-то двор Городка Юстиции, несмотря на все цветочки и заборчики - мрачный, и косились здесь на меня недоверчиво. Дело в том, что Городок Юстиции вплотную примыкает к Екатеринбургскому централу (1828-30), ныне СИЗО-1. Это одна из крупнейших городских тюрем России - снаружи сложно поверить, что за этим стенам сидит от 7 до 9 тысяч заклчюённых: как местных подследственных, так и осуждённых на пересылке. До моратория на смертную казнь здесь ещё и расстрельная комната была в подвале одного из корпусов. Вот здесь история этой тюрьмы рассказана подробно, а у меня даже кадр с ней вышел нерезким.

40.


За тюрьмой - ведомственный госпиталь и тюремная церковь иконы "Нечаянная Радость":

41.


А вниз, вдоль улицы с говорящим названием Соединительная, тянентся то, что я бы назвал Городком Медиков. Впрочем, над всеми институтами и поликллиниками нависает Центральный стадион, вокруг которого в 2016-м кипели работы по реконструкции к ближайшему Мундиалю.

42.


Сама арена построена в 1953-57 годах, и надеюсь, фасад её сохранят:

43.


И в общем если кого-то порезали арестанты или кто-то сломал ногу на футбольном поле - помощь близка, буквально в том же квартале! Подальше от арены - медколледж:

44.


Поближе - мединститут:

45.


46.


Что это - я так и не смог разобраться:

47.


48.


Институт охраны материнства с роддомом (не очень, думаю, хорошая идея размещать такое рядом с тюрьмой и стадионом... хотя дети с младенчества жизнь будут знать):

49.


И самый обязательный именно на этом пяточке институт травмотологии:

50.


Кадр выше снят уже на проспекте Ленина. Можно чуть пройти и за него, в начало Верх-Исетского бульвара, ведущего на ВИЗ - мрачный промышленный район у просторного Верх-Исетского пруда. Первым медучреждением в округе была больница Верх-Исетского завода (1825-28), но в её Доме врачей теперь кафе:

51.


И здесь же огромный позднесоветский Дворец Молодёжи с впечатляющим рельефом на фасаде:

52.


А вот начало проспекта Ленина - дальше по нему вы можете отправиться вот в этом доработанном посте 2010 года:

53.


...Давным-давно, рассказывая о конструктивистском Харькове, я уже приводил эту цитату из Андрея Платонова, его романа "Ювенильное море", повествующем о том, как процитированное не удалось из-за простого человеческого фактора. Но я люблю эту цитату, потому что хоть несколько лет у людей была возможность верить, что это возможно и скоро.
— Теперь засыпается пропасть между городом и деревней, — сказал Високовский, — коммунистическое естествознание сделает, вероятно, из флоры и фауны земли более близких родственников человеку… Пропасть между человеком и любым другим существом должна быть перейдена…
— Будет еще лучше, — обещала Босталоева. — Самая далекая ваша мечта все равно не опередит перспектив нашей партии. Между живой и мертвой природой будет проложен вечный мост.

Завтра - 100-летие Октябрьской революции. А с Екатеринбургом связаны зловещие альфа и омега советской эпохи - закат Николая II и восход Бориса Ельцина. Об этих двух персоналиях Екатеринбурга - в следующих двух частях.

ЕКАТЕРИНБУРГ (2009-2016).
Виды с "Антея" (2010)
Виды с "Высоцкого" (2016)
Екатеринбургский метрополитен (2009-2015).
Центр
Вокзал и окрестности (2015-16).
Проспект Ленина (2009-2016). Пост серьёзно отредактирован.
Плотинка и пруд. (2009-2016). Пост серьёзно отредактирован.
Улицы Малышева и Вайнера (2016). В основном конструктивизм.
Прочее в центре (2009-16). В основном дореволюционка и храмы. Пост серьёзно отредактирован.
Районы
Втузгородок и Шарташ (2016).
Уралмаш (2010).
Эльмаш (2016).
Химмаш, Уктус и Нижне-Исетск (2016).
Верх-Исетск (2010).
Город-спутник Верхняя Пышма (2016).
Начало и конец СССР. Наследие персоналий.
След Николая II (2016)
След Ельцина (2016)

С сегодняшнего дня "100 лет назад" и "до Революции" - уже не одно и то же. Будний и будничный день, в который кто-то плачет, а кто-то смеётся над вскрытыми капсулами времени с посланиями тех, кто полвека назад ВЕРИЛ. О конструктивизме как архитектуре несбывшихся надежд первых лет Октября я рассказывал в прошлой части. Но роль Екатеринбурга/Свердловска в советской истории куда более глубокая и более метафизическая, чем центр промышленного роста Первых пятилеток. Тут сгинул Николай II, последний правитель страны до Советов; отсюда вышел Борис Ельцин, первый правитель после Советов. Самая именитая жертва и самый высокопоставленный могильщик той системы, полное осмысление которой невозможно, пока жив хоть человек, видевший её своими глазами. Об их наследии в столице Урала и расскажу в ближайших 2 частях, и начнём хронологически с гражданина Романова.

Весна часто бывает похожа на осень, и именно таким невольно представляется утро 30 апреля 1918 года, когда на станцию Екатеринбург прибыл короткий поезд. В том поезде везли бывшего императора, а ныне просто гражданина Росреспублики, этнического немца Николая Романова с супругой Александрой, дочерью Марией и слугами. Остальные дочери Татьяна, Анастасия и Ольга и 13-летний цесаревич Алексей с очередным приступом гемофилии остались в Тобольске до начала навигации, чтобы не ехать в распутицу. По дороге к станции бывший царь проезжал село Покровское - родину Гришки Распутина. Поезд вышел из Тюмени 27 апреля и сначала повёз Романовых в Омск, так как до коменданта Василия Яковлевадошли слухи, будто Уралсовет готовит на них засаду, которая не должна была оставить в живых никого, и в Екатеринбург он согласился ехать только когда получил гарантии своей безопасности из Москвы от Якова Свердлова. В 8:40 утра поезд прибыл в Екатеринбург да встал на пятом пути, от вокзала закрытый другим составами - ибо на перроне росла и бесновалась толпа во главе с комиссаром станции. Идеи, что нужно сделать с прибывшими, в толпе высказывались, вернее выкрикивались, разные - например, задушить, или хотя бы "в рожу плюнуть". И это был тот случай, когда "если народ на вас плюнет - вы утонете".

2.


Простояв несколько часов, поезд ушёл обратно на восток. Но недалеко - верстах в трёх от вокзала, у начала Харитоновской улицы, на кратчайшем пути к реквизированному под романовский арест дому инженера Ипатьева, чета Романовых покинула вагон. Вот это место, вид в сторону вокзала:

3.


О метафизическом значении путепровода улицы Шевченко кто-то написал на нём самом:

4.


Поднявшись на путепровод, я с удивлением понял, что уже был здесь в 2010 году - и интересовали меня те дома слева от спуска по одной сугубо личной причине:

5.


Со стороны центра рядом с путепроводом строится церковь Порт-Артурской иконы Богоматери. Это вполне историческая икона, на которой Богоматерь держит в распростёртых руках платок с Нерукотворным Спасом, и явилась она во сне одному старому матросу-ветерану обороны Севастополя в 1903 году с повелением написать такой образ в Киево-Печерской Лавре да отправить в Порт-Артур. Воля Богородицы была исполнена, но сказалась всё та же логистика, главный союзник японцев в случившейся скоро войне - лишь к концу войны икона прибыла во Владивосток, а под павшим Порт-Артуром вместе с остальным обозом досталась японцам. В 1998-м году один паломник узнал эту иконы в Иерусалиме, в антикварной лавке на Виа Долороза, после чего она была выкуплена и перевезена в собор Владивостока. Но к чему она здесь? В контексте Николая II слово "Порт-Артур" не вызывает никаких ассоциаций, кроме проигранной императором войны, в которой Азия впервые за много веков взяла верх над Европой.

6.


Сейчас церковь, вполне может быть, уже и закончена. Крест "у начала пути на Русскую Голгофу" был поставлен в 2003 году, камень - в 2008-м, к 90-летию дальнейших событий. Для кого-то этот путь оказался короче - так, генерал-майор Валя (Василий) Долгоруков, в августе 1917 года добровольно отправившийся с Романовыми в ссылку, был сразу же увезён на допрос, и после обнаружения при нём карты да пары пистолетов - расстрелян. Остальную свиту, порядка 40 человек, распустили с приказом в кратчайшие сроки покинуть Пермскую губернию, и за Романовыми последовали лишь пятеро приближённых - лейб-медик Евгений Боткин, камердинер Терентий Чемодуров, камер-лакей Алексей Трупп, горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов и поварёнок Лёнька Седнёв. Как неуместно звучат все эти звания в реальности, наступившей 100 лет назад...

7.


Харитоновская улица была прямой дорогой в дом на берегу Городского пруда. Построенный в 1877-78 годах статским советским Иваном Редикорцевым, это был один из лучших особняков уездного Екатеринбурга - большим (31 на 18 метров) и оснащённым такими благами, каких остальной город не знал вплоть до советской эпохи - водопроводом и канализацией, например. Здесь были даже телефон и электричество! Но в историю дом вошёл как Ипатьевский - по фамилии последнего владельца горного инженера Николая Ипатьева, а так же по созвучаю с Ипатьевским монастырём в далёкой Костроме, откуда династия Романовых в 1613 году взошла на царство.

7а.


Судьба Царской семьи решалась вот здесь, в крайнем здании справа - это бывший Волжско-Камский банк конца 19 века, где в 1905 году укрывался Яков Свердлов, а в 1918-м разместился Уралсовет во главе с бывшим заводским электриком Александром Белобородовым. Надо заметить, в год разгара Гражданской войны целостность что Белой, что Красной России была довольно условной, и голова зачастую не знала, куда идут ноги. У московских большевиков были планы постепенно сконцентрировать Романовых на Урале, в пролетарском краю, далёком при том от любых границ. В Пермь привезли Михаила Александровича, родного брата Николая II, формально в течение трёх часов последнего монарха России. Здесь же, в Екатеринбурге, ждали своей участи несколько великих князей. Но что делать со свергнутой династией - толком не знали: в Москве предлагали Николая II открыто судить, чтобы в итоге казнить, как французы Людовика, а то и вовсе тихо передать его живым Германии в обме на облегчение условий Брестского мира. Уралсовет, состоявший из вчерашних работяг и потомков политических ссыльных, смотрел на вещи проще - убить при первой возможности, без суда и следствия. Наконец, есть и такая версия, что москвичи всё понимали, и курировали процесс по каким-то устным неофициальным каналам, чтобы юридическая ответственность за дальнейшие события от начала до конца легла на уральцев.

8.


Надо заметить, собралась здесь тогда отъявленная красная сволочь, в честь которой в СССР не называли улиц. Например, Шая Голощёкин, впоследствии руководитель Казахской АССР, своими идеологически-неумелыми действиями устроивший там чудовищный голод. Здание Уралсовета в его историческом виде не сохранилось - в 1930-х его надстроили до 4 этажей грузным корпусом ГУВД на проспекте Ленина, 19, в котором просматривается разве что первый этаж с характерной "ёлочкой" кладки. Увы, я пару раз проходил совсем рядом с тем зданием, но так и не сфотографировал его. Вот лишь вид издалека, и перед ГУВД - красно-белая гостиница "Атамановские номера", в которой содержались под арестом великие князья, позже расстрелянные в Алапаевске.

9. 2009


Вторым органом, касавшимся судьбы Романовых, была УралЧК, занявшая показанную в прошлой части "Американскую гостиницу" на улице Малышева:

10. 2010


Ну а Ипатьевский дом Николай и Александра увидели таким, и скорее всего поняли в этот момент, что везут их вовсе не за тем, чтобы поставить унизительную подпись под мирным договором с Германией. В документах упоминавшийся как "ДОН" ("Дом особого назначения"), по сути дела это была тюрьма с забором выше окон. Её охраняли два поста охраны внутри и восемь, включая четыре пулемётных рассчёта, снаружи. Фотографий полного периметра, видимо, не сохранилось, а вот на этой, при белых, уже снят внешний забор:

11.


Вещи инженера Ипатьева были убраны в опечатанную кладовку. Романовы получили 8 комнат на втором этаже - в одной жили Николай, Александра и юный Алексей, в другой - великие княжны (все в одной комнате, и так как кроватей не хватало - спали и на полу), и даже у слуг жилплощади было больше - отдельная комната досталась, например, горничной Демидовой. Там же, на верхнем этаже, жило 19 охранников, ещё 56 красноармейцев, в основном из рабочих Сысертского завода, были расквартированы на нижнем этаже. Комендантом дома был Александр Авдеев, человек Уралсовета в поезде Яковлева, вовремя сообщивший екатеринбургским большевикам, что последний повернул на восток.

12.


Говорят, в Ипатьевский дом Романовых впустили фразой "Вы можете войти". Метафизически эти слова подразумевали "Вы не можете выйти" - потому что им уже было не суждено увидеть мир за пределами этого дома. Через три недели прибыли из Тобольска три великие княжны и Алексей. Жизнь вчерашней элиты и вчерашних работяг под одной крышей выглядела странной: тот же Авдеев обращался к бывшему царю Николай Александрович, и не дурак был периодически с ним выкурить по папироске. Солдаты пьянствовали, грубили, подворовывали (тем более что Романовы были увешаны драгоценностями), пели под окном матерные частушки про Распутина. Во время обеда какой-нибудь охранник вполне мог зайти в столовую (её интерьер на кадре ниже) и чем-нибудь поживиться, запустив в миску грязную руку. Но охраняли здесь не столько Советскую Россию от побега Романовых, сколько самих Романовых от бывшего их народа - слухи о том, что некто прорвался в ДОН и там убил Николашку, приходили из Екатеринбурга в Москву регулярно.

12а.


Бывший царь, тем не менее, хранил спокойствие. С середины июня в дом стали приносить продукты из Ново-Тихвинского монастыря (о нём я писал здесь), в которых Николай Александрович обнаружил записку на хорошем французском от некоего "русского офицера", где сообщалось, что преданные люди готовят освобождение Царской семьи и просят в ответной записке передать план дома, расположение мебели, сведения о количестве охраны. Николай Александрович поверил, и с этого момента Романовы ждали своих спасителей, ночами подолгу не ложась и оставаясь в верхней одежде. Большевики, наблюдая за ними, тихо посмеивались в папиросу - кто был тем "русским офицером", не смогли установить даже белые, и лишь из рассекреченных архивов в 1990-е годы выяснилось, что всю переписку вёл Пётр Войков (тот самый, которого "Войковская"), прежде десятилетие проживший в Женеве. Николай Романов ответил: "Мы не хотим и не можем БЕЖАТЬ. Мы только можем быть похищены силой, как силой нас привезли из Тобольска. Поэтому не рассчитывайте ни на какую нашу активную помощь. У коменданта много помощников, они часто сменяются и стали тревожны. Они бдительно охраняют нашу тюрьму и наши жизни и обращаются с нами хорошо. Мы бы не хотели, чтобы они пострадали из-за нас или чтобы вы пострадали за нас. Самое главное, ради Бога, избегайте пролить кровь. Собирайте информацию о них сами. Спуститься из окна без помощи лестницы совершенно невозможно. Но даже если мы спустимся, остаётся огромная опасность, потому что окно комнаты коменданта открыто и на нижнем этаже, вход в который ведёт со двора, установлен пулемёт. Поэтому оставьте мысль нас похитить. Если вы за нами наблюдаете, вы всегда можете попытаться спасти нас в случае неминуемой и реальной опасности. Мы совершенно не знаем, что происходит снаружи, так как не получаем ни газет, ни писем. После того как разрешили распечатать окно, наблюдение усилилось и мы не можем даже высунуть в окно голову без риска получить пулю в лицо". И эта записка - едва ли не самый достойный и самый христианский поступок Николая Романова, ибо в ней он прямо отказывался от своего спасения, если ради этого понадобится пролить кровь, даже кровь врагов.
Последние покои русского царя:

12б.


Между тем, белым удалось консолидировать свои силы и летом 1918 года из Белой столицы Омска шло наступление на запад. Всё яснее становилось, что Екатеринбург скоро будет в их руках. Уралсовет вынес смертный приговор без суда и следствия. Примерно тогда же, когда узники Ипатьевского дома стали получать еду от ново-тихвинских монахинь, в губернской Перми был увезён из гостиницы "Королёвские номера" в лес и расстрелян Михаил Романов, а его тело сожгли в плавильной печи Мотовиллихинского завода. В Екатеринбурге тоже началась подготовка к расправе. 4 июля новым комендантом Ипатьевского дома стал Янкель Юровский, еврей из сибирского Каинска (на фото ниже). Это был образцовый чекист, честный и безжалостный, как машина. Николаю он сначала понравился, да и порядок в доме был наведён быстро - проворовавшаяся стража и сам Авдеев отправились под арест, драгоценности был опечатны под опись. Второй этаж целиком остался Романовым - внутренняя охрана спустилась на первый этаж, внешняя была расквартирована в соседнем доме. Теперь Романовы ели досыта, потому что никто не воровал их еду, и отдыхали от пьяного ора и папиросного дыма. Но резон у Юровского был простой - раз солдаты воруют, значит, их можно подкупить. В это же самое время Шая Голощёкин ездил в Москву и добивался разрешения на расстрел, и официально ему отказывали, но вполне может быть, что где-нибудь в кулуарах дали понять, что если Уралсовет это сделает - наказания не последует. Ведь дело было даже не в белых, монархия кончилась в Феврале, и никакого знамени восставших из "Николашки" бы не получилось, ибо проклинали его с обеих сторон, что Лжедмитрия в Смуту. Нет, дело в том, что его НЕНАВИДЕЛИ, и ненавидели до такой степени, что просто хотели убить.

13а.


Накануне расстрела в больницу слёг Терентий Чемодуров, позже ставший основным свидетелем "белых", а поварёнка Лёньку пощадил даже безжалостный Юровский, отпустив проведать родича, якобы приехавшего в Екатеринбург. Ночью на 17 июля 1918 года Романовым было сказано, что близ города белые, и в верхнем этаже находиться опасно. По лестнице из 23 ступеней (как подмечалось позже, столько же лет длилось правление Николая II) они спустились в подвал, причём вечно истекающего кровью Алексея отец нёс на руках. В подвале Романовы попросили стулья, чтоб сесть, и охранники принесли им два стула. Затем 11 узников остались наедине с командой из 7 самых поверенных красноармейцев и чекистов, и Янкель Юровский коротко сказал что-то вроде "ваши друзья уже близко, поэтому мы приняли решение вас расстрелять". И более всего в этой сцене, восстановленной по показаниям убийц, меня впечатляют последние слова Николая - в разных вариантах "То есть нас никуда не повезут?", "А? Перечитайте, пожалуйста" или даже просто "Что?!". Потому что я понимаю, что в той ситуации и мои последние слова скорее всего звучали бы так же. Ответом "что" были выстрелы: первым Юровский убил самого Николая, расстреляв из нагана в упор, но расстрел длился долго, и княжны плакали, пытаясь закрыть друг друга. От зашитых в их корсеты брилиантов рикошетили пули. Привыкший истекать кровью Алексей оказался самым живучим, и его Юровский добил выстрелом в голову. Ни одной пули не досталось горничной Демидовой, которая теперь стояла в углу и крестилась - и кто-то из расстрельной команды заколол её штыком.
Всё это время у ворот тарахтел грузовик - но всё-таки город слышал выстрелы, и люди поняли, что случилось. Официально о казни Николая было сообщено в "Уральском рабочем" 22 июля 1918 года, а о семье и приближённых было сказано, что они погибли при попытке эвакуации. По обе стороны фронта это известие было встречено почти равнодушно, лишь в некоторых заведом вражебных "красным" сёлах став поводом для бунта. У страны в обеих её ипостасях были дела поважнее. Белые, заняв Екатеринбург спустя 8 дней, успели задокументировать следы произошедшего в Ипатьевском доме:

13.


Того же 22 июля Ипатьев получил назад ключи от своего дома, но жить в нём явно не горел желанием, и вскоре продал его белым, а сам предпочёл эмигрировать. Позже в доме были штабы то белых, то красных, то трудармии. Местность у дома, заняв Екатеринбург второй раз, красные переименовали в площадь Народной Мести. В 1922-27 годах в последней резиденции Романовых было студенческое общежитие, затем - партархив, а в 1936 году разместили музей. В подвале воссоздали расстрельную комнату, на втором этаже два года спустя был собран музей атеизма. Расстрелом царя тогда даже гордились, а убийство его родни и слуг оставалось неудобной темой, о которой тот же Юровский в 1934 говорил так: "Молодое поколение нас может не понять. Могут упрекнуть, что мы убили девочек, убили наследника-мальчика. Но к сегодняшнему дню девочки-мальчики выросли бы… в кого?". Последней экспозицией музея стали трофеи Великой Отечественной, а в 1946 здание вновь отдали архиву. Но начиная с Оттепели власти порой стали находить у Ипатьевского дома кресты и огарки свечей. Как ни ненавидели Николая II при жизни, а произошедшее в ДОНе всё чаще вспоминали как злодеяние. В 1959 году название площади заименили на нейтральное Комсомольская, а в 1975 году из Москвы пришла директива снести Ипатьевский дом, которую и выполнил год спустя возглавивший Свердловскую область Борис Ельцин.
Последние свидетели последних дней последнего русского монарха - вещи в краеведческом музее. Некоторые из них узнаются на фотографиях из дома:

14. 2010


Помимо людей, убили в ночь на 17 июля и двух царских собак, начавших выть. Пёс цесаревича Алексея по кличке Джой, привычный видать к запаху его крови, молчал, и потому так и остался единственным выжившим. С белыми он проделал большой путь, и дни свои закончил на королевской псарне в Англии - той стране, куда не приняли когда-то его хозяев. Юровский умер в больнице в 1938 году, Войкова застрелил в Варшаве белоэмигрант, Голощёкин и Белобородов сами пошли под расстрел, а исполнители расправы так и дожили старость на родном Урале.
В 1980 году Царственных страстотерпцев канонизировала Русская Православная Церковь за Границей, а в 2000 году её примеру последовала и РПЦ. На месте Ипатьевского дома в 1990-91 годах расположились монархисты, поставившие там крест и вагончик для его охраны. Ну а церковники пришли сюда в 1992 году, когда первой из убитых большевиками Романовых была канонизирована великая княжна Елизавета Фёдоровна - одна из мучеников Алапаевской шахты. По такому случаю была сооружена деревянная часовенка Святой Елизаветы:

15.


Вокруг этой часовенки и разросся в 2000-2003 годах Святой квартал (это официальный адрес), строительство которого началось после канонизации Царственных страстотерпцев:

16. 2010


Были возведены Патриаршье подворье, включавшее так же библиотеку и музей Царской семьи, и внушительных размеров Храм на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших. "На крови" в России три храма - Дмитриевская церковь в Угличе, где погиб наследник Рюриковичей, Спас-на-Крови в Петербурге, где бомба народовольца настигла Александра II, и этот храм - здесь.
Надо заметить, в 2000-х годах белоснежные храмы с золотыми главками росли по российским облцентрам аки грибы, но екатеринбургский Храм построили одним из первых, и я помню, как потрясающе он смотрелся тёмным морозным утром в 2004 году.

17. 2010


Там внутри каменное убранство и фаянсовый иконостас из Сысерти - такие сейчас стали "визитной карточкой" новых и восстановленных храмов Екатеринбургской епархии. В 2004 там же стояла галерея потрясающе красивых яшмовых икон, сделанных одним умельцем из Нижнего Тагила - увы, не знаю, что с ними сделали дальше. Сам сейчас не понимаю, почему, но во все свои приезды я очень мало фотографировал около этого храма. Подробнее о нём можете почитатьу periskop, хотя и ему не удалось попасть ни в верхний храм (он был на реконструкции), ни в музей. Перед храмом - памятник, запечатлевший спуск Романовых в расстрельный подвал.

18.


Кого именно считать палачом Романовых - теперь спорят историки: каждый из расстрельной команды приписывал себе основную роль. Но за ликвидацию останков отвечал Пётр Ермаков, бывший электрик Надеждинского завода в Серове. Под утро 17 июля грузовик с трупами поехал прочь из города в деревню Коптяки, где Ермаков в 1907 году тренировался в лагере боевиков. Он знал, что там есть заброшенная шахта, которую выкопал в годы "золотой лихорадки" некий подрядчик Гаврила. У Ганиной Ямы красные раздели покойников и сожгли их одежду. Один из чекистов срезал с мёртвой княжны кольцо вместе с пальцем, что Ермаков заметил и пресёк. Но сбросив тела в шахту, Ермаков обнаружил, что найти их там будет очень легко, а окрестные селяне были явно в курсе, что в этом лесу происходило что-то важное. Следующий день Ермаков разрешал эту ситуацию в Уралсовете, и к вечеру 18 июля вернулся на Ганину Яму с бочками серной кислоты и бензина, которые выписал Пётр Войков. Достав тела, он повёз их дальше в лес, надеясь схоронить в более глубокой шахте. Но в Поросёнковом логу грузовик уткнулся в непроазную грязь, которая и стала могилой: тела были изрублены на мелкие кусочки, брошенные сначала в серную кислоту, а затем в огонь, так что остались лишь черепа и мелкие фрагменты костей. Их и закопал Ермаков в болоте, сверху постелив гать. Белые следователи во главе с Николаем Соколовым хоть эту гать и приметили, но найдя сгоревшую одежду и отрезанный палец у Ганиной Ямы, пришли к выводу, что тела были уничтожены там без остатка.
Вот Ермаков у могилы, и весь вид его намекает, что даже для такого прожжёного бойца и палача всё это было слишком:

19.


Могилу в Поросёнковом логу нашли ещё в 1979 году геологи Николай Авдонин и Гелий Рябов, о чём и заявили в 1991 году во всеоуслышание. После множества экспертиз, подтвердивших подлинность останков, в 1998 году Романовых торжественно перезахоронили в Петропавловском соборе Петербурга. Но Поросёнков лог был местом глухим и неприметным, да и название его неблагозвучное - поэтому вторым центром почетания Страстотерпцев стала именно Ганина Яма. В 2000 году её освятил патриарх Алексий II, и вокруг старой шахты началось строительство монастыря. Туда из города ходит автобус, но меня на Ганину Яму привёз Олег Никитинна обратном пути из Верх-Нейвинска.

20.


Монастырь на Ганиной Яме интересовал меня не столько как историческое место, сколько как образец современного православного зодчества:

21.


Устроен он действительно интересно - круглая территория около 400 метров в диамтре, внутри сосновый бор, подобный парку, и деревянные постройки, в основном законченные в 2001 году, все в едином стиле и единой гамме. 7 храмов обители олицетворяет 7 погибших членов Царской семьи, а остальные крупные здания - убитых вместе с ними приближённых. У входа, как видите, не протолкнуться от паломников, но в огромном монастырском парке они рассеиваются - на дорожках тихо и пусто.

22.


На кадре выше - башня охраны, огромная трапезная с паломнической гостиницей, надвратная Иверская церковь, а за ней Игуменский дом (слева) и музей (справа), в который я не пошёл. За стволами сосен и берёз блестят церковные главки, а на аллеях - памятники:

23.


Бюст Николая II подарили монастырь в 2008 году паломники из Киева. Остальные памятники поставлены в 2011 году:

24.


Я пошёл против часовой стрелки. Колокольня, она же водонапорная башня

25.


Храм Сергия Радонежского (2001), небесного покровителя России - в стороне от других:

26.


27.


28.


За ним обнаружились хозпостройки:

29.


И за оградой пара зелёных вагонов на подставках:

30.


Это не памятник поезду Яковлева (да и вагоны там были другие), а дополнительные места паломнической гостиницы. Прямо за ними - железная дорога, но остановки здесь нет:

31.


Храм Серафима Саровского (2001) на месте одного из кострищ:

32.


По соседству с ним - самый большой в обители храм Державной иконы Божьей матери (2002):

33.


В 2010 году храм сгорел, а в 2011-13 был воссоздан. От первоначального здания оставалась каменная звонница:

34.


Её изразцы:

34а.


За ним - храм Святых Царственных Страстотерпцев:

35.


Икона на его апсиде:

36.


Рядом памятник "Царские дети" - четырём великим княжнам и цесаревичу:

37.


А прямо за церковью Страстотерпцев - собственно, Ганина Яма, небольшая оплывшая воронка, вокруг которой проложена галерея:

38.


Как уже говорилось, в этой яме останки Романовых и их свиты пролежали не больше двух суток. Куда страшнее Алапаевская шахта, куда сбросили Великих князей, причём иные из них были ещё живы. Там тоже есть монастырь Новомучеников, где я был в 2010 году.

39.


За Ямой - архиерейской подворье и самая молодая в обители церковь Иова Многострадального (2003):

40.


А Никольская церковь, напротив, ближайшая от входа, если идти по часовой стрелке:

41.


На выходе я зашёл в трапезную купить пирожков, и чем-то сразу не понравился массивной буфетчице. Передо мной пирожки выбирал мальчик, и понимая, что он ещё не определился с выбором, я спросил, с чем вон тот пирожок, на что тётка возмутилась: "Вы что о себе возомнили? Впереди ребёнка лезете!". Но в целом монастырь на Ганиной Яме хорош, хотя бы в качестве парка, куда многие ходят просто гулять высокими под соснами.

42.


Напоследок - несколько фотографий тогдашнего Екатеринбурга. Сложно представить в этом приземистом райцентре с красивыми храмами нынешний мегаполис. На панораме Прокудина-Горского, так удачного задокументировавшего русский мир накануне его краха, слева направо Богоявленский собор (1771-74, высота 66м) на нынешней площади 1905 года, по сей день уцелевшая Вознесенская церковь (1789) близ Храма на Крови, Екатерининский Горный собор (1758-64) на нынешней площади Труда, две башенки Петропавловской кирхи (1873) и воссозданный в 2009-13 годах Большой Златоуст, он же Максимиллиановская церковь (1847-76, высота 77м).

43.


Вид в другую сторону - справа сохранившийся Александро-Невский собор (1838-54) того самого Ново-Тихвинского монастыря, откуда Романовым передавали еду, слева россыпь небольших старообрядческих и единоверческих церквей в предместьях. Они не сохранились, а я с дореволюционными фотографиями рассказывал о них здесь.

44.


Как относиться к человеку, который в 1905 году из мнимого страха перед народной расправой допустил расстрел людей из пулемётов, а в 1918 году перед лицом настоящей народной расправы отказался от помощи (пусь и мнимой), так как не хотел кровопролития? Однозначно безвинно убиты его супруга, дети, слуги, расправы над которыми даже в 1930-е годы стыдилась советская власть. Я не знаю, каким был Николай как личность, но все источники рисуют картину благостного идеалиста, почти что аутиста, не готового выйти ни на шаг за свою картину мира. Понятна мне и его канонизация как Символа - нет, он уже не стал бы знаменем белых, ненавидевших его так же, как и красные, но он стал знаменем Новомучеников, царём тех, кто погиб при Советах за веру или убеждения. Но если рассматривать Николая II сугубо как правителя, то да простят меня царебожцы, а процитирую лишь чьи-то чужие слова - "С каких пор самоубийц канонизируют?"

45.


Россия досталась последнему императору в очень странное время. Позади был 19-й век, бездарнейшим образом потерянный для экономики - если в 1797 году на Россию приходилось 40% мировой металлургии, то в 1897 году - 3%. Военная мощь, сокрушившая Наполеона, устарела на два поколения уже к Крымской войне, и страна вернулась на путь вечного догоняющего. Самодержавная власть отнюдь не была безграничной, путаясь в олигархии наверху и в низовой бюрократии. Об экономических ошибках 19 века написаны тонны книг, и первой ошибкой было то, что мы проспали "паровую революцию" начала 19 века. Недород, как аккуратно именовали голод, был обыденностью, как и десятки тысяч голодных смертей ежегодно. Средняя продолжительность жизни составляла около 30 лет - уровень беднейших стран современной Африки. Над страной висела крестьянская проблема, решение которой откладывалось на потом веками. И наверное её можно было бы откладывать на потом ещё очень долго, если бы не одно обстоятельство, выпавшее именно на Николаевскую эпоху - не будет преувеличением сказать, что Российскую империю разнесло на куски мощнейшим в истории человечества демографическим взрывом!

46.


Это было что-то действительно страшное: к 1917 году моложе 25 лет были 85% населения. По переписи 1897 года в Российской империи жило 125 миллионов человека, по оценкам 1913 года - уже 171 миллион. Плодясь в голодных деревнях, крестьяне шли в города, и многие города удваивались в размерах за десятилетие. Это было что-то сродни цепной реакции, сопровождавшейся огромным выбросом энергии, и на этой дешёвой рабсиле строились новые заводы, поля и дороги - статистически выходило, что страна развивалась бешенными темпами. Но только вот снизу люди напирали ещё сильнее... Огромную энергию этого демографического взрыва те, кто стояли в России тогда у руля, могли использовать с умом, а могли расслабиться, решив, что люди - это та же нефть, и бабы новых нарожают. Но нефть загорелась быстро: Первая Мировая война остановила рост экономики, а миллионы людей из низов государство за свой счёт научило обращаться с оружием.

47.


То, что произошло дальше - было просто взрывом, разрушившим до основания старый мир. Истинные причины любой революции - просто в обществе сложилась критическая масса людей, настолько недовольных жизнью, что хочется кого-нибудь убить. И большевики в силу своего радикализма оказались единственной силой, способной оседлать эту энергию.

47а.


Мне нравится вот эта фреска на вокзале Екатеринбурга - Царственные страстотерпцы возноятся из Ипатьевского дома к Храму на Крови, но в самой композиции фрески они РАЗДЕЛЯЮТ на белых и красных народ, совершенно одинаковый с обеих сторон.

48.


И пусть стоят на Святой Руси памятник Ленину. В Екатеринбурге Ильич поставлен правильно - указуя рукой прямо на администрацию города. Пусть стоят Ильичи - В НАЗИДАНИЕ. Показывая сильным мира сего, что есть где-то внизу превосходящая сила, которая, вырвавшись, не пощадит никого.

49.


А Екатеринбург, поглотив Николая Второго, выпустил во внешний мир Бориса Ельцина. Об этом - в следующей части.

ЕКАТЕРИНБУРГ (2009-2016).
Виды с "Антея" (2010)
Виды с "Высоцкого" (2016)
Екатеринбургский метрополитен (2009-2015).
Центр
Вокзал и окрестности (2015-16).
Проспект Ленина (2009-2016). Пост серьёзно отредактирован.
Плотинка и пруд. (2009-2016). Пост серьёзно отредактирован.
Улицы Малышева и Вайнера (2016). В основном конструктивизм.
Прочее в центре (2009-16). В основном дореволюционка и храмы. Пост серьёзно отредактирован.
Районы
Втузгородок и Шарташ (2016).
Уралмаш (2010).
Эльмаш (2016).
Химмаш, Уктус и Нижне-Исетск (2016).
Верх-Исетск (2010).
Город-спутник Верхняя Пышма (2016).
Начало и конец СССР. Наследие персоналий.
След Николая II (2016)
След Ельцина (2016)

В Екатеринбурге не только закончил свои дни Николай II, о наследии которого в столице Урала я рассказывал в прошлой части. Отсюда вышел во власть Борис Ельцин, и в этом сочетании особая мрачная метафизика Екатеринбурга.

Хотя в историю Ельцин вошёл в первую очередь как разрушитель недостроенного советами Нового мира, был он потомственным строителем. Его дальний-дальний предок, новгородец Елизарко Елец, бежал от исторических бурь и в 1495 году осел на Северном Урале. Затем история привела род Ельцыных (именно так, через "ы", писалась их фамилия до революции) в Зауралье, на лесостепной юг нынешней Свердловской области - в сёла Бутка и Басмановское Талицкого района, в разных источниках фигурирующие как малая родина будущего президента. По одной версии, Ельцины жили в Басмановском, а в Бутке был роддом; по другой Игнатий Ельцын в 1930 году перебрался в Бутку, заодно поменяв одну букву фамилии - о нём ходили слухи, будто бы воевал за Колчака. Наконец, на карте Бутка - отчётливый центр "куста деревень", и под этим названием могла подразумеваться вся округа, включавшая и Басмановское. Семья Ельциных была зажиточной, мать Клавдия Васильевна (в девичестве Сторыгина) подрабатывала портнихой, отец Николай Игнатьевич ходил строить города, и не исключаю, что в памятниках свердловского конструктивизмаесть кирпичи, уложенные его рукой. Первенец Боря у них родился в 1931 году, а год спустя Николай Игантьевич с семьёй уехал в Казань строить авиазавод. Вскоре, однако, местные чекисты что-то заподозрили, и с 1934 года Николай Ельцин строил канал Москва-Волга под Талдомом. Клавдия Васильевна с Борей в это время жили в Казани в доме врача Василия Петрова, где родился Михаил Ельцин - единственный брат будущего президента. Однако Николай Игнатьевич уже в 1936 (а то и в 1937-м!) году освободился за примерное поведение, и на свободе снова строил - теперь химкомбинат в Березниках, которые и можно считать "городом детства" Бориса. Там даже висит мемориальная доска на школе №1 и есть небольшой внутришкольный музей, но в 2010 году, гуляя по знойным кислотным Березникам, я подойти туда не сподобился. В школе Боря Ельцин не скучал - то гранату развинтит, то поведёт друзей в тайгу и там заблудится (одна из этих историй в разных версиях закончился потерей двух пальцев на руке), то развернёт конфликт с учительницей. Учился он хорошо, но не отличался примерным поведением, и кто начал конфликт - сказать сложно, однако по окончании 7-го класса на школьном собрании мальчик озвучил компромат на учительницу - бьёт учеников и заставляет работать на своём огороде. За это он, конечно, был отчислен из школы с волчьим билетом - но с тем же компроматом отважился пойти в горком партии, и вскоре с волчьим билетом из школы вылетела уже учительница. С детства у Ельцина было два качества - во-первых, умение находить подход к каждому человеку, а во-вторых особая любовь вступать с кем-то в конфликт - и ПОБЕЖДАТЬ. И видимо лишь в этом он находил выход из регулярных тяжёлых депрессий. В армии, из-за травмы руки, Борис Николаевич не служил. В 1950 году он поехал в Свердловском поступать в Уральский политехнический институт, который с 2008 года назывался УПИ им. Ельцина, а в 2010 году входит в состав Уральского федерального университа имени Бориса Ельцина:

2.


На кадре выше - главный корпус, вид с небоскрёба "Высоцкий". Но студенчество Бориса проходило не в нём - левее виднеется и торец Строительного факультета, конструктивистское здание которого уже стояло к 1950-м годам. В выборе специальности Боря пошёл по стопам предков.

3.


Не знаю, уместно ли представлять себе, каким он был тогда, но мне кажется, я знаю таких людей - которые всегда в центре внимания, в окружении друзей, но сами при этом никого из них не считаю друзьями, и каждого готовы предать или унизить в тот момент, когда это зачем-то понадобится.
Здесь же, в университете, Борис увлёкся волейболом и нашёл себе жену, одну на всю жизнь. Наина Иосифовна Гирина тоже училась на стройфаке, и тех, кто потирает руки при виде её имени-отчества, ждёт разочарование - не из евреев она была, а из староверов Оренбургской губернии. Диплом Ельцин защитил по теме "Телевизионная башня", и это тоже весьма метафизично, учитывая один из главных символов Екатеринбурга. Где Борис жил в студенчестве - точно не знаю, справа к Главному корпусу УПИ примыкает студгородок с десятком общаг эпохи конструктивизма. Наиболее вероятным адресом считается Малышева, 142, а на кадре ниже - такие же точно 138-140.

4.


С общагами была связана и дальнейшая жизнь Бориса Николаевича. После института строил Химмаш - промышленный район на окраине Екатеринбурга. Несмотря на высшее образование, пошёл простым каменщиком, и только освоив два десятка специальностей на стройке, стал прорабом. На Инженерной улице Химмаша сохранилось несколько малоэтажек 1950 года постройки, и в какую из них Бориса Николаевича определили, и сохранилась ли именно та - теперь точно неизветсно, но в 1955-63 годах будущий президент жил если не в этом доме, то в точно таком же по соседству. Здесь он женился на вернувшейся из Оренбурга в 1956 году Наине, здесь же у них родились дочери Елена (1957) и Татьяна (1960).

5.


А этот дом на улице Грибоедова, 20, по местному преданию, Ельцин строил. И не здесь ли был известный эпизод из его мемуаров (значительная часть которых, впрочем, многими ставится под сомнение)? "...Работали с заключенными. Я сразу решил сломать традицию, когда им выводили такую заработную плату, какую они диктовали... И вот заходит ко мне в маленькую комнатушку мастера такой громила, с топором в руках, поднимает его, заносит надо мной и говорит: «Закроешь наряды так, как полагается? Как до тебя, щенок, всегда закрывали?»Я говорю: «Нет». «Ну тогда, имей в виду, терять мне уже нечего, прибью тебя и не пикнешь». Я чувствую по глазам, что он совершенно спокойно грохнет мне по башке, даже не моргнет. Я мог, конечно, увернуться или попытаться физически с ним как-то справиться, хотя тесно, комната маленькая, а топор он уже над моей головой занес. И тогда я решил действовать неожиданно. Голос у меня очень громкий, сильный, да еще в этой комнатушке... Я во все горло, как рыкну, причем резко, глядя в глаза: «Пошел вон!». Вдруг он опустил топор, выронил его из рук, повернулся и, согнув спину, молча вышел".

6.


В общем, натура явно требовала большего, и в 1961 году Борис Николаевич вступил в КПСС, а в 1963 году стал уже главным инженером Свердловского домостроительного комбината. В общаге прозябать такому лицу было как-то негоже, и чета Ельциных получила квартиру в новеньком доме на центральном прсопекте Ленина, 53, между главным зданием Уральского университета (который теперь тоже имени Ельцина) и Городком Чекистов.

7.


Однако подобно идеальному солдату, бывает и идеальный чиновник, и эти качества Ельцин развил, работая прорабом на стройках. Его отличали доходящие до фанатизма трудолюбие и преданность Заданию начальства, и вместе с тем - готовность использовать любую возможность, чтобы со своим начальником поменяться местами. Об успехах Свердловского стройкомбината, сдававшего по несколько многоквартирных домов в месяц, слагали легенды, одну из панельных пятиэтажек на Самолётной улице возвели за 5 суток - это был чуть ли не всесоюзный рекорд. В общем, в 1968 году Борис Ельцин уже возглавля отдел строительства по Свердловской области. В 1971 году семья Ельциных переехала в элитный дом (1959) на улице Воеводина, фасадом на Исторический сквер, и друзья на новоселье подарили им 12 стульев, в одном из которых лежали украшения для Наины.

8.


Борис Николаевич явно вошёл во вкус большой карьеры, и за глаза в партийных кабинетах его называли Бульдозером. С 1975 года он уже отвечал за промышленное развитие Свердловской области, а с 1976 - возглавил этот регион. По такому случаю Борис Николаевич вновь сменил место жительства, переехав в лучший дом Свердловска, построенный в 1928-31 годах как Жилкомбинат НКВД. Позже его отдали партийной номенклатуре - отсюда два прозвища этого здания: Второй дом Советов или Дом Чекиста.

9.


Его главный фасад с 11-этажной башней выходит на улицу Восьмого марта, а Ельцины поселились в другом крыле на тихой улочке Володарского, напротив Дворца культуры ГУВД, который в "московские" годы Ельцина станет Свердловским рок-клубом. Татьяна Ельцина, кстати, была знакома со многими рокерами, и порой устраивала вписки на отцовской квартире. Борис Николаевич к этому относился с юмором: "Так вот кто выпивает мою водку!".

10.


У подъезда - мемориальная доска. Правда, тут есть некоторая путаница - если он жил здесь в указанные на доске даты, то где же тогда он жил в 1978-85 годах, возглавляя область? Возможно, ошибаюсь я, и в биографии Ельцина стоит поменять местами этот и предыдущий дома. Возможно, ошибается табличка - чуть позже я расскажу о том, почему это не кажется невероятным.

10а.


Как бы то ни было, а возглавить Свердловскую область - это был очень серьёзный успех. Среди полутора сотен регионов СССР она занимала 6-е место по населению после Московской, Ленинградской, Донецкой, Киевской областей и Краснодарского края, превосходя добрую половину ССРов. Здесь плавили металлы всей таблицы менделеева, клепали поезда и танки, "Уралмаш" слыл "заводом заводов СССР", а на Новоуральскедержалось обогащение урана. Ельцин возглавил не просто регион, а промышленное сердце страны, ключевое звено его тыла в случае войны с американским империализмом. Символом его власти на Урале стал Белый дом, он же Зуб Мудрости и, прошу прощения, Член КПСС - "первый небоскрёб Екатеринбурга" высотой 89 метров. Впрочем, стройку его Ельцин начал ещё в 1974 году, будучи лишь исполнителем, а управлял отсюда областью последние 3 года - Обком был сдан в 1982 году. В постсоветское время эта башня стала центром Екатеринбург-Сити, и рядом выросли куда более высокие "Февральская Революция" (140м), "Исеть" (212м) и "Демидов" (134м), а так же широкий отель "Хаятт" и Заксобрание с колоннами.

11.


И в общем для свердловчан Ельцин-президент и Ельцин-руководитель области - в какой-то степени, разные люди. Здесь он оставил о себе добрую память как крепкий хозяйственник, работавший не столько на показатели производства, сколько на благо людей. Свердловск стал городом почти без бараков и частного сектора, но с метро, а объекты от электростанций до птицефабрик вывели на другой уровень снабжение. На север области ушли автодорога в Серов и железная дорога на Приобье. Кульминацией свердловского правления Ельцина стала встреча со студентами во Дворце Молодёжи в 1981 году - здесь он впервые показал себя ещё и в роли политика с человеческим лицом.

12.


В 1985 году Ельцин уехал в Москву, где сначала по привычке возглавил всесоюзный отдел строительства, но менее чем через год сделался руководителем столицы. И я не буду здесь рассказывать, что было дальше - потому что уверен, большинство читающих эти строки помнят то время лучше, чем я. Одним из последних ельцинских подарков Екатеринбургу стал Свердловский драмтеатр, открывшийся уже после его отъезда, в 1990 году.

13.


Наворотив делов в 1988-2000 годах, в 2007 Ельцин умер на пенсии. И хотя "путинская стабильность" 2000-х крепко стояла на фундаменте "а не хотите ли обратно в Девяностые", уже в конце "нулевых" началась "светская канонизация" Первого Президента. К 23 апреля 2008 года, годовщине смерти Бориса Николаевича, в его честь решили переименовать Уральский политех, где он учился, и какую-нибудь улицу.

14.


Через строящийся Екатеринбург-Сити тогда проходила короткая улица 9 Января. Её и выбрали, отбросив самый простой вариант с каким-нибудь проектируемым проездом на окраинах, потому что она хоть и в самом центре - но без единого жилого дома. Да не учли, что на ней "прописана" Екатеринбургская электросетевая компания (на кадре выше слева), которой со сменой адреса пришлось перезаключать договоры со всем городом и половиной области. Официальным названием стало "улица Бориса Ельцина", и ладно хоть не "улица Первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина". Но уже на октрытии приключился конфуз - когда на торжественном митинге с участием губернатора Эдуарда Росселя с таблички сняли покрывало, изумлённая публика увидела улицу Бориса ЕльцЫна. Чиновникам ничего не осталось, кроме как сказать себе "улыбаемся и машем". Вскоре табличку тихо заменили, но менять её пришлось не раз - поэтому теперь она висит очень высоко, чтоб даже палкой было трудно дотянуться.

14а.


В эти же годы на улице Ельцына шла стройка бизнес-центра "Демидов-Плаза", который хотели сначала использовать для саммита ШОС, а потом продать Уральской горно-металлургической компании из Верхней Пышмы. К первому, однако, не успели, а вторая, получив здание, заявила, что кризис на дворе и достраивать его мы не будем. Тут-то и подвернулся основанный в том же 2008 году фонд"Президентский центр имени Бориса Ельцина" с его дочерью Татьяной Юмашевой во главе. Ещё несколько лет и миллиардов рублей ушло на довдодку огромного здания, и наконец в 2015 году "Ельцин-Центр" принял первых посетителей:

15.


У крыльца - памятник Ельцину (2011), который открывал сам Дмитрий Медведев, тогдашний, если вы забыли, президент.

16.


Памятник вышел феноменально уродливым, с какой стороны ни взгляни, а первые несколько лет его непрерывно охранял наряд милиции - и здесь попытки поквитаться происходили регулярно. Доводилось слышать, что нигде в мире к Ельцину нет такой ненависти, как в Бутке. Преобладающее в Екатеринбурге отношение к земляку мне описывали примерно как отношение к родичу или другу, вдруг засветившемуся в криминальной сводке после эпической пьянки с мордобоем.

16а.


Дождилвым утром мы с Дмитриеем makeev_dvподнялись на крыльцо "Ельцин-Центра":

17.


За дверями - буфет с пирожками по домашнему рецепту Наины Иосифовны:

18.


Офисный центр с пафосным атриумом:

19.


Книжный магазин "Пиотровский":

20.


И как фото перед катом - некоторые экспонаты музея, например членовоз ГАЗ-14 "Чайка" 1983 года выпуска, на котором Ельцин рассекал по Свердловской области:

21.


Вход в музей довольно дорог, что-то вроде 300 рублей, но поверьте, оно того стоит - по своему оснащению это едва ли не самый продвинутый музей во всей России. Главное лишь не принимать всё на веру, а помнить, что это взгляд лишь одной из сторон.

21а.


И музей это ни в коем случае не Ельцина-человека, а всей его эпохи, первый в России музей Третьей Смуты. У входа - "облако" табличек с именами спонсоров и участников церемонии открытия:

22.


Ещё один бронеавтомобиль - уже президентский, но ещё ЗиЛ 1997 года выпуска:

23.


Первый зал - скорее "протокольный": различные подарки Президенту от глав государств, регионов и организаций. Такую же коллекцию я видел и в Музее первого президента в Астане, с той лишь разницей, что второго президента там пока ещё не было.

24.


Композицию музея, который надо было как-то вписать в изначальное офисное здание, разрабатывал Павел Лунгин - тот самый режиссёр "Царя", "Острова" и других образцов "интеллигентского кино". Из зала подарков лестница ведёт в тёмный подвал, в Лабиринт - так называется 10-минутный мультфильм-вступление:

24а.


Сам мультфильм весьма психоделичен, и по нынешним временам надо быть представителем одной из "кремлёвских башен", чтобы такое разрешили показывать в общественном месте. Но то, что авторы называют "борьбой русской демократии с русским самодержавием", я бы назвал по-другому - борьбой самодержавия и олигархии, где самодержцы то и дело рубили с плеча, а олигархия тихой сапой брала реванш, не отбирая, а медленно отсасывая свою былую власть и даже больше.
На Ютубе есть несколько записей, самое хорошее качество съёмки - здесь, хотя с предисловием я тоже не согласен.



Дальше - тёмные века, какой-то хаос образов и документов советской эпохи:

25.


Свои документы тогдашнего Ельцина:

26а.


26.


Нелёгкая это работа - власть... А то ли ещё будет, когда "двужильный" возглавит огромную страну?

27.


Финал этого зала - знаменитое письмо Ельцина Горбачёву. Со своей привычкой находить врагов и побеждать их Ельцин пришёл на Олимп:

27а.


С этого момента из Тьмы лестница выводит к Свету под куполом здания, и заботливые внимательные девочки-сотрудницы ждут гостя, чтобы его направить:

28.


Здесь и памятник, куда как более изящный, чем снаружи. Глядит бронзовый Борис Николаевич на коллекцию своих наград:

29.


Залы музея - сектора, открывающиеся в центральный зал под куполом, и по задумке Лунгина, они символизируют лопасти ротора времени. Всего залов 7, и в них явно обыгрываются 7 дней Творения. Я пройдусь по ним относительно кратко, а куда подробнее про Ельцин-Центр рассказывалГеоргий griphon, а в скором времени ещё и periskopрасскажет. Ходить тут интересно - всё интерактивное, звучащее, с двойным дном. Хочешь -  слушай записи, хочешь - заглядывай в "потайные" грани. Первый зал - пленум ЦК КПСС 1987 года, на котором молодой и бойкий Ельцин толкает свою речь.

30.


За это его, конечно, низвергли с Олимпа, но арестовать... сам Олимп был уже не тот, и следующий зал - о московской карьере Бориса Николаевича. Вот так выглядит кредит доверия:

31.


В те годы я жил на Камчатке, и не было мне ещё и пяти лет. Помню я, прямо скажем, больше пейзажи, чем быт или новости. В Москву что с Камчатки, что из Перми мы летали самолётом, а на Камчатку ко мне без проблем прилетала бабушка. Петропавловск-Москва - 9 часов лёта, Пермь-Москва - 2 часа лёта, помню это как сейчас, равно как и то, что вскоре самолёт стал чем-то недоступным. А вот о том, как Ельцин хаживал в московский троллейбус - не помню:

32.


Но что поначалу Ельцин как политик ей нравился, признавала спустя годы даже моя двоюродная бабушка из Перми, жена начальника цеха на Мотовиллихинском заводе, неколебимая идейная коммунистка.

33.


Если характер у Ельцина правда был таков, каким его преподносят, то можно представить, что творилось тогда у него в голове. Он прорабом ломал уголовный уклад и строил дома на совесть, руководителем области ломал бюрократию и благоустраивал город, ну а теперь осталось лишь сломать геронтократию Политбюро и строить страну! Я даже думаю, что приди он к власти лет на 10 раньше (но с поправкой на тот же опыт, конечно), скажем после Брежнева - ему бы это даже удалось, и он мог бы войти в историю не разрушителем, а спасителем СССР. Однако Перестройка оказалась сильнее её инициаторов и участников, и сама распределяла роли.

33а.


Открыв очередную дверь, из экспозиции вдруг попадаешь в обычную советскую квартиру с торшерами, буфетами, комодами и гжельским сервизом в серванте. Хотя, по мне так, слишком уж зажиточную и новенькую - что в Перми, что на Камчатке, что в Москве все квартиры, что я помню, были гораздо скромнее, и какими-то очень усталыми. А вот "Лебединого озера" по всем каналам я не помню - видимо, на эти часы не выпадали "Утиные истории" и "Чип и Дейл", которые к моменту распада СССР показывали уже несколько месяцев.

34.


Зато я помню, как мама сказала "На улице танки!", но это известие вызвало детский восторг и желание на них посмотреть. Мы пошли вечером, когда всё улеглось, и я помню следы траков на асфальте и баррикады в переуках - но мне они запомнились без этих шипов. Я не помню паники - слишком долгим был застой, и слишком наивны стали люди, чтобы бояться новых зрелищ. А знали ли мы о том, что уже несколько лет штормило Кавказ и Прибалтику? Не помню...
К баррикадам из комнаты с кадра выше ведёт та дверь у телевизора и телефона.

35.


А из Зала баррикад, напротив которых представлены личные вещи погибших на тех баррикадах, можно выйти в маленький зал "От СССР к России". Там нон-стопом крутят распад нашей страны - одна за другой её части окрашиваются в цвета своих нынешних флагов, и в том числе огромный триколор. Распад страны, как ни назови её, для меня был трагедией уже тогда, и немалую роль в моей жизни сыграли уценённые карты мира с Советским Союзом, которыми бабушка оклеила комнату на даче вместо обоев. То есть много лет СССР для меня продолжал существовать, а когда я научился читать - каким же было удивлением узнать, что не в России находится Киев, знакомый мне по сказкам про Ивана Дурака и былинам про Илью Муромца. Больше всего было жалко, конечно же, Крым, а меньше всего - Закавказье. Но главное даже не это: для того ли этим странам была дарована независимость, чтобы с первых её лет проклинать Россию?
А в экспозиции музея определённо не хватае витрины Уральской республики"папы Росселя".

36а.


Один из самых ценных артефактов музея - флаг, поднятый над кремлём 25 декабря 1991 года (не знаю точно, когда он был "списан"):

36.


События тех лет слишком бурные, чтобы показывать их в хронологическом порядке, поэтому за залом политики следует зал экономики. Открывает его грустный советский магазин... и да простят меня "рожденные в СССР", но московские гастрономы накануне распада Союза я помню именно такими. Да, я застал его агонию. И умиравшая сверхдержава пахла подгнившей картошкой.

37.


Что Китай при Сяопине, что Северная Корея сейчас свои рыночные реформы проводят тихо, без лишней гласности. Ценой тому был полноценный голод с тысячами смертей, несколько лет которого этим странам приходилось пережить. СССР, начав с политики и продолжив экономикой, высвободил десятилетиями копившуюся в народе энергию, вынуждавшую реформаторов действовать БЫСТРО, и не всегда осмотрительно.

38.


Результат - известен. И я хорошо помню, как в мой детский мирок внезапно пришло УХУДШЕНИЕ - я не знал о курсах валют, о парадах суверенитетов, о сокращении производства, но просто было ощущение, что всё кругом вдруг полетело в тартарары.

38а.


Зал приватизации с насмешливым слоганом "Во всём виноват Чубайс!" - единственное тёмное пятнышко во всей экспозиции, и думаю, авторы сделали его в качестве тактической уступки, как аргумент против обвинений в однобокости. Здесь нет ни слова о бандитах (а тот же Зуб Мудрости "Уралмашевцы" в своё время обстреляли из гранатомёта - областные власти им были не указ), о финансовых пирамидах, о наркомании и СПИДе, о катастрофе Крайнего Севера, о бюджетниках, годами не видевших зарплаты. Но всё же плачущий на руинах своего завода инженер и баул, который ему придётся взять в руки - представлены. Для современной молодёжи это просто картинка, а даже для тех, кто был тогда детьми - уже триггер обильных и мрачных воспоминаний. Я помню эти отрывки того времени: "а на Чукотке детей комбикормам кормят", "где-то в Сибири учителя взяли детей в заложники с требуют выплатить зарплату", "соседка заходила масла одолжить, они с детьми два дня не ели". Мы жили по тогдашним меркам неплохо - но потому, что мой отец по полгода вкалывал на Дальнем Востоке, в пиратских морях, а бабушка разводила кур, свиней, коз и пчёл, причём часть жизненного цикла коротким уральским летом вся эта живность проводила в квартире у мужа-пьяницы - поросята под столом, коробки с курами в ванной... Я очень люблю "Пепси-Колу", потому что пили мы её только по праздникам, и вкусом праздника она впечаталась мне в память.

39.


Ещё тут есть ваучер:

40.


И игра в приватизацию. Я разыграл две партии, в обеих разорился - очень красноречивый экспонат:

41.


Отдельный стенд - вещи из детства, явно рассчитаный на моё поколение. Потому что какими бы лихим не были Девяностые, а детство есть детство:

42.


И как ни вспомнить детство без тех же "Утиных историй" и "Чёрного плаща", без полнометражных мультфильмов (мой любимый был - "Долина папоротников"), а потом и "взрослых" фильмов типа "Терминатора-2" или "Робокопа" с одноголосым переводом без выражения? Я до сих пор пуомню уэтот гуолуус - но тогда не знал, что принадлежит он Володарскому с прищепкой на носу. Я знал наизусть героев сериалов, что смотрела бабушка, и задавался вопросом, есть ли у "Санта-Барбары" начало и конец. А бейсболки, чёрные очки, руки в карманах? И жвачка, ставшая общедоступной. Дети на даче играли "в американцев", а я упорно оставался русским и за это получал насмешки. В школе было модно строить из себя плохих парней, настолько, что в 6 классе некоторые хулиганы самодовольно жрали чипсы вместе с пакетом - никто из них не отравился, но какова метафора свалившегося культа потребления?

43.


А "Санта-Барбару" в этом зале крутят на экране - правда, лишь небольшой эпизод. На самом деле с тех пор правда много воды утекло - и уже я не узнаю в лицо ни Мэйсона, ни Иден, ни Круза.

43а.


Но поднапрягши память, я вспоминаю не детские игры, а страшный Расколотый Мир. В Перми у нас по улицам несколько лет текла вонючая канализационная вода - где-то прорвало трубу, и её никак не могли починить. По посёлку ползли ещё более вонючие слухи о страшных бациллах (и кстати, в лужи я боялся наступать ещё много лет) и о детях, тонувших в омутах канализационных люков. Эти реки инопланетно-зелёного цвета, порой с кусками экскрементов, и вынуждали меня думать о том, что вокруг что-то не так. В переполненном грязном автобусе бабка толкала речь о тех, кто работал, и тех, кто всю жизнь "проходил-провонял", с выводом, что "будет хорошо, если дать рабочему винтовку перестрелять всех богачей и бизнесменов, да нанять бульдозеры и все киоски под бульдозеры пустить". В Перми моя родня была ярыми коммунистами, а в Москве родители - напротив, типичными "прозревшими интеллигентами", верными комсомольцами, на волне Перестройки и всплывших из подполья книг возненавидевшими советскую власть. Толпу депутатов, выбегавших из горящего Белого дома, мама охарактеризовала "сколько дерьма бегает!", а для двоюродной бабушки Ельцин после тех событий навсегда стал иудой и палачом. И вот всё лето меня накачивали коммунизмом, всю зиму - демократией и западничеством, а ведь был ещё дядя - православный монархист, и родная бабушка, вечно не определившаяся. И уже тогда я не понимал, но чувствовал, что самые жестокие конфликты - те, в которых схлестнули две правды.

44.


Между экономикой и политикой маленький стенд о Клавдии Васильевне Ельциной. Она умерла в 1993 году, и ей повезло оставить сына вершителем судеб и не видеть его тем похмельным усталым человеком, смотревшим на нас с экранов в последние годы века.

45.


Хотя вторая половина экспозиции получилась какой-то откровенно скомканной, и в некоторых залах - например, событий 1993 года или Чеченской войны - я ни одного вразумительного кадра не сделал. Но избирательную кампанию 1996 года, штаб которой изображён здесь, помню хорошо - и даже тогда одни боялись, а другие верили, что в случае победы коммунистов вернётся СССР - настоящий, от Таллина до Душанбе, где работают заводы, а врагов народа ждёт расстрел. Ельцин к тому времени и у моих родителей ничего, кроме отвращения не вызывал. Особенно потому, что мой отец много работал на Дальнем Востоке - научником в промысловых рейсах. Но всё же тогда мы видели Ельцина меньшим из зол.

46.


Как иллюстрация свободы прессы - программа "Куклы" с тремя исходными персонажами. Но к ТОЙ свободе прессы, чтобы была тогда, у меня личные счёты. Вот сидишь ты один дома, пока родители на работе, и включаешь телевизор, чтобы посмотреть мультики. До мультиков ещё час, но если включить - вдруг они начнутся быстрее? А вместо мультиков - новости: аул в горах Кавказа, и из дома выносят чёрный комок, в котором едва угадываются очертания сгоревшего человека... А помните замечательную программу "Дорожный патруль", созданную кажется лишь для демонстрации трупов из ДТП, бытовухи, пожаров? Таких ударов по неокрепшей детской психике независимая пресса нанесла немало.

47.


Последние залы музея откровенно невзрачны. Как, пожалуй, и само время конца 1990-х, когда свою миссию разрушителя Ельцин завершил, а вот строителем стать ему уже не случилось. Мои 1990-е - это скорее конец десятилетия, чем начало. И к 1998-му году я уже знал, что доллар - это 6 рублей, а накануне Чёрного августа мы только-только вернулись с отдыха в Геническе. Понмю, что после пары поездок на юг, на которые бабушка копила годами, отказывая себе в самом насущном, моей мечтой стало побывать за границей... куда теперь так отчаянно НЕ тянет. Я помню, как все 1990-е крепло в обществе ощущение, что Америка нас обманула, окончательно оформившееся в 1999 году при кадрах из горящего Белграда.

48.


У выхода из посленего зала специальная сотрудница ловит посетителей и обращает их внимания на ядерный чемоданчик - тот самый, что Ельцин передал известно кому. И в открытом окне - ветры новой эпохи:

49.


Включив телевизор 31 декабря 1999 года, я не понимал, зачем нам показывают документальный фильм про этого алкаша. Родители уже всё знали от дальневосточных друзей. Последний зал музея - это перенесённый сюда Кремлёвский кабинет Ельцина с подлинной обстановкой. Сюда запускают раз в полчаса, и телевизор включается, транслируя то самое обращение.

50.


И Ельцин в нём - уже не Бульдозер, а усталый и разбитый человек, понимающий, что с точки зрения своих амбиций он проиграл. Возможно, он ушёл не поэтому, а из-за подковёрной борьбы, но то прощальное обращение было действительно сильным и запомнилось мне на всю жизнь. Папа заметил, что наверное его друзья-моряки сейчас радуются. Но в словах "я хотел бы попросить у вас прощения" звучала вполне искренняя боль. И я, 13-летний подросток, в тот момент простил своего непутёвого президента.

51.


Трудовая книжка и пенсионное - такие же, как у всех:

52.


А на утро выпал снег
После долгого огня
Этот снег убил меня
Погасил Двадцатый век.

52а.


В начале 2008 года я ездил в Минск и несколько дней прожил там в квартире у старого советского диссидента. Он говорил: "Вы - рабы. Путин накормил народ, а вам и достаточно". Но 1990-е поставили много неудобных вопросов. Например, может ли демократ подавить реакцию танками? И кто же свободнее на практике - нищий человек в эпоху независимой прессы или зажиточный человек в эпоху духовных скреп? Подавляющее большинство моих знакомых обрели свободу именно в пост-ельцинские времена, когда у них появилась возможность заниматься чем-то ещё, кроме своего выживания.

53.


Из окон Ельцин-центра - вид на Романов-центр, более известный как Храм-на-Крови. А нам... нам жить уже в другие времена, в новом 21 веке:

54.


Музей собственно Ельцина оказался не здесь, а в цокальном этаже - но у меня на него не было времени. Я заложил на Ельцин-центр 2 часа, но 3 часов здесь оказалось мало.

55.


Такую роль в истории России сыграл Екатеринбург... А какую ещё сыграет?

56.


В следующих частях - о некоторых районах: Втузгородок, Химмаш и Эльмаш.

ЕКАТЕРИНБУРГ (2009-2016).
Виды с "Антея" (2010)
Виды с "Высоцкого" (2016)
Екатеринбургский метрополитен (2009-2015).
Центр
Вокзал и окрестности (2015-16).
Проспект Ленина (2009-2016). Пост серьёзно отредактирован.
Плотинка и пруд. (2009-2016). Пост серьёзно отредактирован.
Улицы Малышева и Вайнера (2016). В основном конструктивизм.
Прочее в центре (2009-16). В основном дореволюционка и храмы. Пост серьёзно отредактирован.
Начало и конец СССР. Наследие персоналий.
След Николая II (2016)
След Ельцина (2016)

Разобравшись в прошлых постах с "долгами" старых поездок, начинаю наконец рассказ о долгом-долгом путешествии на Алтайв августе-сентябре этого года. Для разогрева покажу немного Алтайского края - виды с самолёта ясным утром, знакомый Барнаул проездом и самый скучный на свете город-курорт Белокуриха (15 тыс. жителей).

С Алтайским краем, этим странным Сибирским Черноземьем, в основном степным регионом, в Большой Алтай попавшим скорее по недоразумению, я знаком неплохо. Барнаул, Бийск, Змеиногорск, Колываньс озером Саввушкая видел ещё в 2011 году; и тогда же пару месяцев спустя выезжал через Рубцовскиз Казахстана. В 2017-м, так же по пути из Казахстана, я проезжал Славгород, курортное Яровоеи немецкий Гальбштадт, о которых уже успел рассказать недавно. В общем, этот пост про Алтайский край - не путеводитель, а штрихи к портрету. И вот, после муторной посадки на ночь глядя чуть-чуть подремав в самолёте, утром я увидел в иллюминаторе разлинованные в клеточку поля Алтайского края - ту самую поднятую целину, навсегда защитившую Россию от неурожаев:

2.


Вас, наверное, озадачила тёмная полоса на кадре выше? Это не река, а Ленточный бор - такой феномен Алтайского края: сосновные леса посреди степи, тянущиеся узкими полосами на сотни километров. Ещё более потрясающе они смотрятся на спутниковом снимке. И даже в степи не бывает таких прямых рек - боры привязаны не к рекам, а к определённым горным породам и древним отложениям, слои которых в результате геологических процессов оказались расположены горизонтально. С самолёта я наблюдал начало Барнаульского бора - лентой 5-километровой ширины он тянется на 550 (!) километров от Оби у Барнаула до Иртыша у Семипалатинска, кое-где сливаясь с широкие лесные "оазисы" с соседним Касмалинским бором.
А вот и сама Обь впереди петляет - здесь она ещё молода, и совсем не похожа на флегматичную реку-мать, какой я видел её в Югреи на Ямале.

3.


А на реке - город в дорожной петле. И если на высоте самолёта уже яркое солнце, там ещё туманный рассвет:

4.


Самолёт делает эффектный круг над Барнаулом, и 600-тысячный город, четвёртый по величине в Сибири, в какой-то момент просматривается от края до края:

5.


Довольно интересный барнаульский центр отсюда не виден, а если и виден - то разве что с другого борта при посадке. Он у автодорожного моста правее тех трёх заметных "свечек", а здесь в кадре совмещённый мост на другой стороне обской излучины:

6.


Но чем хорош Барнаул - это панорамой своих многоэтажек, образующих весьма узнаваемый абрис:

7.


Вот и маленький тихий провинциальный аэропорт, народ с самолёта после часа ожидания багажа расходится по встречающим машинам, и лишь несколько непрекаянных, включая меня - к автобусной остановке:

8.


Автобусы из аэропорта к вокзалу ходят где-то раз в полчаса. Через город мы ехали неимоверно долго, и кроме садоводств близ аэропорта - почти всё по прямой. По дороге - вот такой сюжет:

9.


О Барнауле я в трёх частях рассказывал в 2011 году (Столица Рудного Алтая. || Проспект Ленина. || Старый город.) - это город с очень интересной историей, начинавшийся в 18 веке как всероссийский центр цветной металлургии, затем ставший купеческим городом и наконец столицей российской части Целины.

9а.


В 2017-м я здесь бывал лишь в районе вокзала. Автобус высадил меня у длинной трибуны стадиона "Локомотив". А трамвай в российских городах последние лет 5-10 смотрится как привидение - если не закрыли систему, то кажется, что закроют вот-вот.

10.


Мимо базарчика, мимо Мемориала Славы, похожего на курган со множество Вечных огней, мимо пары железнодорожных вокзалов разных эпох я вышел к огромному автовокзалу на той же площади. Перед ним, на постаменте - ГАЗ-АА (1936-49), знаменитая "полуторка", одна из первых машин Чуйского и Памирского трактов.

11.


Три недели спустя, впрочем, на том же постаменте стояла "Победа":

12.


А вот фургончик с мороженным - не экспонат, но ещё более редкая в России "Ныса-521", делавшаяся в 1969-94 годах в Польше.

13.


В обратный приезд я познакомился и с задворками автовокзала, куда выходит хозяйство станции. Позади к тому времени были уже весь наш Горный Алтай и Монгольский Алтай, а на Казахский Алтай я ехал через Семипалатинский ядерный полигон, где меня ждала фирма "Тогас-Интурсервис" в рекламную поездку. Поэтому мне надо было пристроить в хостел Ольгу, чтобы отдохнув денёк, она нагнала меня уже после тура. В той стороне на карте значилось два самых дешёвых в городе хостела с неплохими отзывами, и мы пошли к ним мимо путейских домиков и водонапорной башни времён строительства Алтайской железной дороги (1913-15):

14.


И вдруг из-за угла....
-Плазма есть? А если найду?! Лады, земеля, по глазам вижу...

15.


Первый хостел "Барнаул" был буквально в 300 метрах от вокзала. И смотрелся он неплохо, а у входа стоял чей-то байк, но тётка на рецепшене увлечённо смотрела ток-шоу про актёра Панина, которого маленькая дочка увидела голым, и жена решила вынести это на публику. Претензии друг к другу актёр и супруга озвучивали очень поставленными голосами по ролям, в тайне явно думая, в каком ресторане обмывать гонорар за шоу. А тут мы пришли с большими рюкзаками, и в общем тон администраторской тётки, наверное раньше встречавшей постояльцев рабочей общаги, совершенно отбил желание здесь останавливаться. Ещё с километр под 20-килограммовыми рюкзаками мы прошли до хостела "Пионер", запрятанного во дворах у проспекта Ленина, за парой весьма симпатичных сталинок. Но у входа мы увидели надпись "Гостиница, сауна", на другой стороне двора маячил купол рынка, а в пошлом цветастом фойе обнаружилась целая толпа очень мутного вида личностей из Ближнего Зарубежья. Я не мог отделаться от чувства, что привёл свою напарницу в бордель, а в чистенькой комнате уже расположившаяся женщина средних лет при виде Ольги обрадовалась: "О! Если что, будем вместе держаться!". В общем, пока администраторша отошла разобраться с мутными личностями, мы быстренько слиняли и пошли обратно в "Барнаул" - уж лучше хамоватая администраторша, чем злачное место. И в общем как не полюбил я Барнаул в 2011-м, так и в 2017-м уезжал отсюда с облегчением - город красивый, интересный, самобытный, но не вызывающий желания задержаться.

16.


Байк у хостела, как мне позже рассказала Оля, принадлежал молодой перуанке, ехавшей через всю Евразию. А по пути на Алтай в автобусе со мной ехали две девушки из Нидерландов. Они добирались сюда через Петербург, Москву и Екатеринбург, но вообще Барнаул - не исключаю, что самый посещаемый иностранцами город России после столиц. Только посещают они его сугубо транзитом, скорее всего даже не ночуя - из Казахстана в Монголию, а оттуда в Китай (виза-то однократная!) и дальше в Юго-Восточную Азию.
В Нагорном парке, что запомнился мне в 2011 году жутковатым заповедником приматов вида "гопник вульгарис", с моего прошлого приезда успели воссоздать церковь Иоанна Предтечи (1857). При Советах тут была региональная ВДНХ, а до неё - кладбище.

17.


Тот автобус шёл в Горно-Алтайск, но Республику Алтай я придержу до следующей части - первой из двух десятков. А чтобы закрыть тему Алтайского края, сейчас отправимся в Белокуриху, куда мы с Ольгой почти спонтанно заехали на обратном пути, после ночи в переполненном автобусе. О Белокурихе, расположенное в 40 километрах от Бийска, в предгорьях лесистого алтайского отрога, я знал, что это единственный за Уралом, то есть крупнейший в Сибири и на Дальнем Востоке, курорт федерального значения (ака "всесоюзная здравница"). Надо заметить, Сибирь большая, а где-то отдыхать не за тридевять земель её жителям хочется. Поэтому в Алтайском крае как самом тёплом месте Сибири курортное дело развивается в последние годы неплохо - я уже показывал Яровое, где народ купается в солёных озерах, ну а в Белокуриху ездят за радоновыми ваннами, горными лыжами и лесным воздухом. Есть даже прямой автобус Яровое-Белокуриха, и чуть ли не им мы и ехали сюда из Бийска.

18.


Белокуриха встретила многоэтажками с граффити на торцах, далёкими зелёными горами и кабаком-мельницей у автовокзала. Старая Мельница - один из символов Белокурихи, с той лишь оговоркой, что как таковой мельницы тут нет - некогда она замыкала самый живописный в окрестностях курорта терренкур, сохранивший её в своём названии. И хотя автовокзал находится за пределами курортного района, первым ощущением от Белокурихи было - ЧИСТОТА. И улиц, и горного воздуха. Или вернее - сам воздух здесь настолько чист и сладок для многоэтажного города, что если и есть грязь под ногами - она просто не проникает в сознание.

19.


Впереди - гора Церковка, названная так из-за скалы в форме храмовой маковки. Снизу скала, впрочем, не видна, но туда можно подняться по канатной дороге. Так и нарисовался маршрут - по главной улице вдоль речки Белокуриха дойти пешком до подъёмника, полюбоваться сверху городом, а спустившись, может быть пешком - ехать обратно на автовокзал.

20.


За широкой площадью с двух прошлых кадров, представляющей собой ни что иное, как заровненный стадион, Советская улица меняет название на улицу Мясникова. Здесь начинается курортная зона с огромными многоэтажными санаториями, большинство из которых были построены в 1980-е годы:

21.


Но здесь же - и единственный памятник "докурортной" Белокурихи, изба крестьянина Герасима Тырышкина (1911), ныне занятая библиотекой. Село Белокуриха в 10 километрах ниже нынешнего города известно с 1803 года, и название своё получила от никогда не замерзавшей речки, над которой в морозные дни курился белый дымок. По другой версии, у алтайцев речка называлась Беле-Кур, то есть "Рябиновый мост" из-за смыкавшихся над водой зарослей рябины. Она начиналась в горах из тёплых ключей, ближе к которым в 1846 году выросла деревня Новобелокуриха. Заселившие её крестьяне по прошествии нескольких лет стали замечать, что у Василича больше не отнимаются ноги, подслеповатый Иваныч глядит орлом, а бесплодная Гавриловна ходит брюхатой. Вскоре о свойствах райской долины прослышал барнаульский учёный Степан Гуляев, в чей дом захаживали светила вроде Альфреда Брема или Петра Семёнова-Тян-Шаньского, и приехав на Белокуриху в 1867 году, взялся создавать здесь курорт. Тогдашняя Белокуриха состояла из колодцев, "ванных бараков" и крестьянских изб, куда принимали на постой гостей из Барнаула, Бийска, Томска или Семипалатинска. И хотя в 1868 году курорт был разрушен наводнением, а в 1889 - пожаром, каждый раз он отстраивался и понемногу развивался. К началу ХХ века тут ежегодно отдыхало порядка 300 человек - по тем временам не так уж и мало.

22.


Всерьёз за курорт в алтайских предгорьях взялись в 1920-х годах, но лишь к 1970-му году Белокуриха получила статус "всесоюзной здравницы", а сама по себе стала городом и вовсе в 1982 году. Белокуриха и Яровое - самые молодые города Алтайского края, а курортное дело - самая молодая его отрасль хозяйства.

23.


Очередной скверик с парой памятников - ближе по ходу нашего движения скульптура "Во славу медицинских работников" с клятвой Гиппократа, дальше - одинокий, но свойский Ильич, приехавший сюда инкогнито поправить здоровье.

24.


Здравницы нынешней Белокурихи рассчитаны на 5000 мест, а в год её посещает порядка 200 тысяч отдыхающих. Более всего Белокуриха чем-то неуловимо напомнила Трускавец, только раза этак в три уменьшенный. Тем не менее сюда периодически наведываются "первые лица", регулярно устраиваются какие-нибудь форумы да конгрессы, ну а местные времени даром не теряют.

25.


Белокуриха оказалась весьма бедна курортной архитектурой, и пожалуй самое интересное в ней - это ассортимент товаров для курортников. Всё это и в Республике Алтай продают, но тут - как-то более разнообразно и концентрирванно. Например, алтайские бальзамы (не впечатлили) и живица:

26а.


Стрёмные снадобья, в ассортименте которых не хватает разве что толчёных скорпионов:

26.


Всё от марала - потому что без марала на Алтае никуда, и о мароловодстве я ещё отдельный пост напишу:

27а.


Отличные алтайские сыры порой и в Москву заносит, а тут на них специализуруются целые магазины:

27.


А могут и пиявок наставить, и ещё каким-нибудь экзотическим способом полечить - тут уж душа мера:

28.


Между тем, мы пришли непосредственно к источникам. Будка на кадре выше - это Змеиный колодец, название которого вызывает у меня в памяти лишь какой-то смутный фильм из 1990-х про ужасы русской глубинки. На самом деле просто здесь вода была 38 градусов, и на тепло со всех окрестных гор сползались змеи. Этот источник был самым мощным, и именно на нём в 1867 году Гуляев построил первую купльню - то есть, отсюда пошла Белокуриха. За павильоном 1930-х годов - и самое примечательное здание города, старая Радонолечебница (1938), ныне занятая городским музеем имени Гуляева.

29.


Перед ним - быстрая речка Белокуриха с многочисленными бюветами по берегам:

30.


Все они заперты, а вода поступает в санатории. На самом деле это правильно - из крестьян здешних кто-то вылечился, а кто-то, уверен, раньше времени загнулся - минералку прямо из источника, тем более такую, как здесь, надо использовать предельно осторожно.

31.


Водолечебница считается единственным историческим памятником курорта. Но за речкой напротив неё симметрично стоит здание явно тех же лет. Я встречал упоминание о первом санатории и курортной поликлинике, построенных в 1928-33 годах - может быть, это оно?

32.


По соседству - санаторий "Белокуриха" с пугающе огромным корпусами (1979). При виде спутникового снимка на их крышу так и просится солнечная батарея:

33.


А на лавочке под ёлками с заглавного кадра восседает бронзовый Ефим Славский - "атомный министр" СССР, возглавлявший Минсредмаш в 1957-86 годах. В этом и ключ к понимаю Белокурихи - между Семипалатинском и Томском, ЗАТО Енисея и Зауралья, Омском с его ракетными заводами и Новосибирском с его ядерными институтами Академгородка сложно было бы найти другой столь подходящий по расположению курорт. К тому же с 1907 года было известно, что здешние воды - радоновые, и видимо принцип "лечить подобное подобным" оказался применим и к радиоактивности. Словом, Белокуриха расцвела как Атомный курорт, хотя такая её роль давно уже в прошлом. Сейчас, говорят, она популярна у жителей Крайнего Севера, которым настоящий юг слишком знойный.

34.


Главная улица вновь меняется название - теперь с Мясникова на Славского. Грузный город "для своих" остаётся внизу, а выше вдоль речки земля идёт складками гор и тянется чисто курортная зона.

35.


За поворотом - импровизированный этнографический музей по мотивам водяной мельницы. На бочке - видать, спонсор. "Бочкари" и лимонады делает отличные, я всю поездку в Алтайском крае пил имбирный.

36.


Напротив мельницы - базарчик:

37.


Здесь и продают все эти струю кабарги и медвежью желчь. А ещё - алтайский мёд и всякие носочки-варежки-коврики:

38.


Если район от избушки до водолечебницы я бы назвал Нижним курортом Белокурихи, то здесь - Верхний курорт, от города закрытый зелёной горой. На площади нет ничего, кроме кафешек, магазинов и отелей:

39.


Справа на кадре выше - ресторан "Пятое колесо", довольно дорогой, но очень дружелюбный. Мы зашли сюда воспользоваться вай-фаем, и просидев около часа (были неотложные дела) ушли, так ничего и не заказав. Был бы я голоден - наверное, не удержался бы, но перед посадкой на автобус мы перекусили ещё в Бийске. Официантки и администратор явно всё понимали, и даже не подходили к нам.

40.


На обороте обложке меню сказано, что управляющие рестораном Галина и Евгений Елфимовы - его хозяева во втором поколении, а существует заведние уже 17 лет. В общем, можете считать это рекламой - за вай-фай без вопросов! С вай-фаем в Белокурихе, видимо, неважно, потому что до "Пятого колеса" мы безуспешно заходили в его поисках в ещё несколько не столь пафосных заведений.

40а.


Над площадью, как наша страна над картой мира, довлеет санаторий "Россия", на который приходится где-то 15% вместимости Белокурихи.

41.


У подножья - Никольская церковь (2003) и собственный "въездной знак" санатория с закосом под Эрнста Неизвестного:

41а.


Фонтаны и скульптуры на площади:

42.


А "Россия" оказалась настоящим курортом в курорте:

43.


Попался вот такой сюжет - работник привёз в санаторий что-то очень белокурящееся (скорее всего жидкий азот для охлаждения оборудования и криотерапии):

44.


Потом накрапывавший дождь вдруг хлынул, словно из ведра. Переждав его немного в церкви (оказавшейся просто ближайшим помещением), а немного под навесом торговых рядов, мы поймали маршрутку до самого верха. В недолгое "окно" дождя мы поднялись к канатной дороге на Церковку - но обнаружили, что подъёмник не работает, потому что, видите ли, в такую погоду и желающих особо нет. Длина канатки - 2 километра, перепад высот - 550 метров, и прогулка на такую высоту и по хорошей-то погоде бы не прельщала. Фотографии скал на Церковке есть здесь, а мы поспешили на обратную маршрутку, так как дождь полил с новой силой.

45.


И в общем в Белокуриху если и стоит заезжать - то только ДО Горного Алтая, когда все эти таёжные сопки, скалы, бурные речки, пантованные ванны и развалы с мумиём ещё не примелькались. Белокуриха, кажется, очень хороший курорт по российским меркам - но очень скучный город. И ещё мне на курортах почему-то очень часто не везёт с погодой - Трускавец, Кисловодскили Пярнуя точно так же осматривал под дождём, а Светлогорскили Зеленогорски вовсе под метелью.

В Бийске подземный переход под Чуйским трактом сулил Золотые горы, как обычно (хотя и неверно) переводят название Алтай:

46.


Сам манящий Чуйский тракт у моста через Бию. О Бийске я в 2011 году писал в двух частях (Старый городи все остальное).

47.


За мостом, но ещё далеко не на выезде - "трёхтонка" ЗиС-5на постаменте как памятник "Строителям и водителям Чуйского тракта" (2002). Официально Чуйский тракт начинается в Новосибирске, но Чуйский тракт "по умолчанию" - именно отсюда и до конца Республики Алтай, до Ташанты на монгольской границе.

48.


Чуть дальше по тракту - Сростки, родное село Шукшина и реальное место действия большинства его рассказов. Там не только есть дом-музей и памятник писателю, но и о пирожках с картошкой с придорожного базарчика слагают легенды (впрочем, есть мнение, что пирожки уже не те). Однако Сростки в обе стороны мы проехали без остановок. В следующей части - о знакомых и незнакомых местах ligt-версии Алтая - Горно-Алтайск, Майма, Чемал, Камлак, всё недалеко от въезда в Республику.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и оглавление серии.
Русский Алтай
Перед Алтаем. Барнаул и Белокуриха.
Перед Алтаем. Горно-Алтайск, Майма, Камлак.
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. Туризм на Алтае.
Телецкое озеро.
Улаганский тракт. От Балыкчи до Каменных грибов.
Улаганский тракт. Кату-Ярык и Пазырык.
Улаганский тракт. Улаганский перевал и застава Степаныча.
Чуйский тракт из Акташа на север. Акташ - Белый бом.
Чуйский тракт из Акташа на север. Кензер-Таш - Чике-Таман.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Курайская степь.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Чуйская степь.
Усть-Кан и Кырлык.
Уймонская долина. Верхний Уймон.
Уймонская долина. Усть-Кокса, чудеса и чудики.
Аккемская тропа. Тюнгур и путь наверх.
Аккемская тропа. Аккемское озеро.
Аккемская тропа. Ярлушка и Семь озёр.
Аккемская тропа. От часовни вниз до Тюнгура.
Монгольский Алтай - посты будут!
Казахский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан
Алма-Ата. Общее-2017.
Алма-Ата. Талгарский перевал, или поездка за облака.
Четыре Чарынских каньона.
Иссык. Курганы, станица и озеро.
Астана. Разное-2017.
Астана. Продолжение бульвара Нур-Жол.
Степной Алтай (обратная дорога)
Славгород.
Павлодар - Кулунда - Яровое.
Гальбштадт. Немецкий национальный район.

Если показанные в прошлой частиБарнаул, Бийск и Белокуриха - преддверье Алтая, то стоящий у въезда в Республику маленький Горно-Алтайск и трассы на сотню километров от него во все стороны - это алтайское фойе, общественная приёмная, оформленная так, чтобы гостям было удобно и они не заскучали. Это уже Республика Алтай - но здешний Алтай не кажется мне настоящим. Здесь всё на виду и само просится в руки, нет таинственных долин-закоулков и всепроникающей алтайской мистики. В свой прошлый приезд я уже был в Горно-Алтайске (но кое-что добавил теперь в старый пост) и Чемале, а в этот раз покажу кое-какие штрихи к портрету Горного, его предместье Майма, сюжеты алтайских дорог и село Камлак с ботаническим садом на месте шаманских плясок.

На автовокзале Горно-Алтайска с моего пришлого приезда успели построить Никольскую часовню, чей выложенный камнями цоколь напоминает степное обоо. Но расписание автобусов осталось всё таким же куцым и неудобным, а цены выросли до труднопостижимых высот.

2.


Фасадом автовокзал глядит на Коммунистический проспект, часовней - на улицу Чорос-Гуркина, и вдоль них, как вдоль рельс, вытянут длинный и узкий Горно-Алтайск, дважды меняющий направление по долине Маймушки. Налево по Чорос-Гуркина, если к автовокзалу встать спиной, будет Эль-Музей, то есть в переводе Национальный музей Алтая. В 2011 году я не попал сюда, потому что новое здание только-только строилось, и наверстать этот пробел теперь было одной из главных моих целей в Горном.

3.


Но скажем прямо, музей разочаровал. Начались эти разочарования с кафе в подвале у торца здания. Неплохо в общем перекусив в окружении группы пожилых словенцев, я направился в музей, с гардеробом которого кафе сообщалось подземным переходом. Но в гардеробе я был довольно резко послан тётушкой - с этой стороны проход запрещён! Из музея в кафе ходить можно, а из кафе в музей, если не обилетился - нельзя. И вместо того, чтобы повесить табличку, бедную гардеробщицу обязали это пояснять каждому, что, конечно, вежливости ей не прибавляло. Так же, сквозь зубы, со мной разговаривали и на кассе, и я тогда ещё не понял, что хамство и подход "всё равно будут ехать" - фирменный стиль алтайтуризма. Вход сюда, кстати, только в бахилах, и когда на лестнице один бахил слетел с моей ноги (при 47-м размере они постоянно рвутся) - меня догнали и потребовали надеть новые. И входя, я думал, что терпеть такое отношение можно ради самой экспозиции, но экспозиция оказалась не то чтобы слабой, но и без явных откровений.
На самом деле лучший музей Алтая - это Эрмитаж, в который я предусмотрительно сходил за полгода до поездки.

4.


Но экспонаты что из Эрмитажа, что отсюда, буду показывать в других постах по ходу дела. Здесь остановлюсь лишь на одном объекте - Улалинской стоянке, находящейся прямо в черте Горно-Алтайска. Потому что если мерять не по обретению городских атрибутов, а просто по обжитости места, то Горно-Алтайск - старейший город России: первыми людьми, поселившимися у слияния Улалушки с Маймой были даже не homo sapiens. Возраст Улалинской стоянки, открытой в 1961 году Алексеем Окладниковым, оценивается от 300 тысяч до 1,5 миллионов (!) лет. Здешние "протозубила" по своей архаичности находятся где-то на самой нижней границе "раннеашельской культуры", а древнее - только Олдувай. То есть вот эти вот камни, в которых ненамётнный глаз не приметил был следов обработки - едва ли не древнейшие рукотворные предметы в России, их возраст исчисляется тысячами веков.

5а.


На месте стоянки теперь небольшой Музей первобытного человека, судя по чужим фото довольно убогий. Самая крупная улалинская находка тоже за пределами Алтая - но хоть не в Эрмитаже, а в Новосибирском Академгородке. Я хотел туда заехать на обратном пути, но как оказалось, музей работает только летом, то есть заезжать туда надо было в начале. Поэтому вот чужая фотография - это древний нуклеус, от которого волосатые сутулые первобытные люди, поводя выпирающими челюстями и зычно ухая, откалывали скребки и зубила. Вот так - когда-то человек возвысился над остальной природой, научившись расщеплять камни, а теперь и расщеплением атома уже никого не удивишь.

5.. фото d_popovskiyиз его рассказа про музей в Академгородке.


В другой стороне от автовокзала по той же улице Чорос-Гуркина, вернее на берегу Маймушки за спортивной школой "Баатыр" ("Богатырь") - второй объект, ради которого я задержался в Горно-Алтайске. Незадолго до поездки от одной знакомой я узнал, что тут есть действующий буддийский храм (курээ) Ак-Бурхан:

6.


Буддийскими регионами в России числятся Калмыкия, Тува и Бурятия. Алтай же традиционно находился в зоне притяжения двух мировых религий - русского православия и монгольского буддизма. Многие алтайские поселения, в том числе Улала (будущий Горно-Алтайск) зародились или расцвели именно как базы Алтайской духовной миссии, с начала 19 века работавшей в горах из уездного Бийска. Но богатейший из алтайцев Манди Кульджин сделал своё состояние на торговле с Китаем через монголов, среди которых сам принял буддизм. Возможно, он даже считал, что алтайцам лучше будет под Китаем, то есть с братьями-монголами под одной крышей, и в общем всячески поддерживал распространение буддизма в родном краю. В итоге тихая борьба буддизма с православием за шаманистский регион породила новую религию - бурханизм. И хотя это религия абсолютно самостоятельная и в основе скорее шаманская, многие считают её обособленной сектой буддизма. Поэтому на Алтае с 1991 года оформилась небольшая буддийская община, в 2012 году построившая небольшой курее (храм-монастырь) в честь Белого Бурхана - спасителя, которого алтайцы ждут в образе богатыря Ойрат-хана, ну а буддисты видят в нём Будду. Вид курее очень домашний и уютный, но судя по всему, буддистов здесь очень мало - и храм, и сторожка смотрителя были наглухо заперты.

7.


В целом, в Горно-Алтайске я в этот раз провёл несколько часов, гуляя по городу с огромным рюкзаком, периодически приманивавшим желающих пообщаться. Сфотографировал конструктивистский дом Правительства Республики на главной площади, дошёл до каменной Преображенской церкви (1898), переснял с более удачных точек некоторые дореволюционные домики Старой Улалы по Социалистической улице. Но всё это я внёс в свой старый пост о Горно-Алтайске, где фотографии 2017 года под тревожным серым небом теперь очень контрастируют со старыми картинками золотой осени.

8.


Немного горно-алтайских дворов. В прошлый приезд город запомнился мне одноэтажным, а в этот раз я обнаружил, что в центре Горного преобладают пятиэтажки разных эпох и материалов.

9.


Среди интересных мест и сюжетов в этот раз я упустил родник на Коммунистическом проспекте - тихий закуток в скверике, изящная скульптура, а под ней вечная толпа, будто маленький митинг. Скульптура тоже не простая - "Алёнушка и Ырысту" изображает встречу двух фольклорных персонажей, олицетворяя дружбу русских с алтайцами. Мимо этого родника я раза три проезжал на автобусе, но вот так и не сподобился заснять. Напротив него - небольшой сад камней, но камни и в других местах популярное украшение горно-алтайских улиц:

10.


А вот просто забавный Садовый центр - садик в переулке:

11.


Местные хвалят Горно-Алтайск за его чистоту, ухоженность и уют цивилизованного города посреди роскошной природы, а ругают - за бедность: 10 тысяч рублей в месяц тут не худшая зарплата. Но строится город быстро - "квартира на Алтае", конечно, не "квартира на море", но близко.

12.


Если музей и курее - обновки, то Парк Победы практически на северной окраине Горного я в прошлый приезд не приметил, да и в этот раз заснял лишь из окна автобуса.

13.


На этом можно попрощаться с Горно-Алтайском. Дело в том, что вытянут он не по Чуйскому тракту, главной дороге Алтая от Новосибирска к монгольской границе, а по Чойскому тракту - дороге на Телецкое озеро. Поэтому в Барнаул ты собрался или в Кош-Агач - а выезжать из Горного придётся на север.

14.


С этой стороны город ограничивает небольшой "перевал" через холмистую гряду:

15.


За которой дорога спускается в село Майма (15 тыс. жителей), предместье Горно-Алтайска, которое местные в шутку называют "наш Майами":

16.


Ещё местные почему-то считают, что Майма - это крупнейшее село России, но даже за вычетом станиц, если брать "сёла" в узком смысле этого статуса, Майма едва-едва попадает во вторую десятку: в соседнем Алтайском крае встречаются сёла крупнее. По факту же это вообще не село, а удалённый район Горно-Алтайска, откуда ПАЗики ходят по нескольким маршрутам на противоположный конец узкого длинного города. Центр Маймы - у поворот в Горно-Алтайск с Чуйского тракта. За безымянной недостроенной часовней - долины речки Маймы, на другой стороне села впадающей в Катунь:

17.


Главное здание на площади - не храм, а Дом культуры:

18.


В котором обитает небольшой, но судя по всему довольно интересный Музей Камня. Туда я не зашёл, экономя время, а в итоге гораздо больше времени растратил попусту на окраинах Горно-Алтайска.

19.


Так что вот немного камней из музея в Горно-Алтайске. А за знаменитыми камнерезными промыслами надо ехать в Колываньв Алтайском крае... хоть и она уже не та, делает бордюрную плитку да пошлые вазоны на оградки, так что и тут пожалуйте-ка в Эрмитаж!

20.


Непарадная Майма с мостика через речку:

21.


Исторический центр Маймы - не нынешняя площадь у поворота, а безымянное место на Советской улице, на правом берегу Маймушки в нескольких кварталах от Чуйского тракта. Здесь сохранилось несколько почерневших старых изб, одна из которых, как и в Белокурихе, занята библиотекой:

22.


А рядом и старейшее здание Республики Алтай - церковь Сошествия Святого Духа (1842-46), построенная по благословению "алтайского апостола" Макария (Глухарёва)на средства томского купца Михаила Шабалина. Причём, как я понимаю, этот храм был не столько миссионерским для новообращённых алтайцев, сколько купеческим - для русских, ехавших на ярмарку в Кош-Агач за белки и бомы.

23.


При Советах тут был сначала клуб, позже агрохимлаборатория. Вроде бы я где-то видел дореволюционные фотографии этой церкви, но теперь не могу их найти. Алтай малолюден и беден, а мимо этой церкви в переулке даже и первых лиц не возят, так что к первоначальному облику её вряд ли вернут в обозримом будущем. Но у крыльца всё-таки виднеются фрагменты старой облицовки. И я, подобно тем купцам, зашёл сюда поставить свечку перед своей дорогой за бомы и белки.

24.


На самом деле моя комбинацию перемещний по алтайскому фойе была довольно забористой: из Барнаула я поехал сначала в дождливый Чемал в гости, с утра из Чемала в Камлак, который ещё покажу в конце поста, потом в Горно-Алтайск и оттуда в сумерках на Телецкое озеро. То есть полсотни километров Чуйского тракта, о которых пойдёт речь далее, я проезжал дважды, туда маршруткой с чрезмерно общительным шофёром, назад и вовсе автостопом. Но как водится, приношу хронологию в жертву географии. За "алтайским Майами" - международный аэропорт (рейсы из Москвы сюда немного дороже, чем до Барнаула) и поле солнечных батарей. Солнечная энергетика как таковая в России появилась в 2014-м году, прийдя из Украины вместе с Крымом, но тогда же началось строительство и собственных СЭСок, крупнейшие из которых вводятся в строй на Оренбуржье и в Башкирии. Маленький Алтай же уникален тем, что здесь вся (!) электронеэргия "зелёная", вырабатывается силами воды и солнца... правда, обеспечивает себя республика лишь на 1/3. Но новые солнечные электростанции строятся, причём у них ещё и панели российского производства компании "Хевел" из Чебоксар. Сейчас в Республике действуют первая российская промышленная СЭС под Кош-Агачем (2013-14) и ещё одна небольшая электростанция близ Усть-Кана. А под Маймой, как я понимаю - будущая Алтайская СЭС из нескольких очередей по 10 МВт каждая, которую я застал в процессе строительства. Все они, впрочем, небольшие даже по сугубо российским меркам.

25.


С горы Ухтюба над солнечной электростанцией, по словам водителей, лучшие виды и на Горно-Алтайск, и на Майму. А дальше лишь петляет Чуйский тракт - две полосы ровного асфальта, вдоль которых неповторимая пластика Алтайских гор. Справа то и дело подходит Катунь, и едва ли не больше, чем деревень, у дороги всяческих отелей да турбаз.

26.


За селом со звучным названием Рыбалка, выездной знак которого однозначно читается как "Рыбалка запрещена!", водители показывали мне небольшую низину у отступивших от Катуни гор и какие-то невнятные пустыри на ней. И говорили: "Знаешь, сколько там денег зарыто?". В 2009-12 годах здесь пытались сделать всем турбазам турбазу - проект "Алтайская долина" гремел тогда на всю Сибирь. Главной её "фишкой" было искусственное озеро длиной 1,5 километра, шириной 400 метров и до 5 метров глубиной, но вот с ним-то и пошло что-то не так. Озеро заполнялось три месяца, достигнув проектной отметки в январе 2013 года, а потом внезапно начало стремительно мелеть. В чём была ошибка - толком никто не знает, вроде бы кто-то сэкономил (на пользу своему карману, конечно, а не смете) на гидроизолирующих материалах дна. И то ли ошибка оказалась непоправимой, то ли фейл слишком эпическим, а к проекту уже не вернулись, и под горами теперь так и лежит пустырь, лучше всего понятный со спутника. А цвет воды в Катуни и в реальной жизни такой, а за Катунью - село Ая со своей турбазой, и в ней озеро вполне естетсвенное, но очень странное - уровень его постоянный круглый год, а не впадает в него и не вытекат из него ни одной речки.

26а.


Погрустнев от мысли о потраченных на "Алтайскую долину" деньгах, жители Алтая обычно начинает думать ещё и про Дачу Путина. Алтай популярен у "первых лиц", но президент сделал большую ошибку, допустив к строительству своей резиденции местных. Что они видели там - не знаю, но молва теперь рисует стоящий на неприступных кручах дворец о 9000 комнат, под землю уходящий на 7 этажей. "Там каждая плиточка по 100 тысяч рублей" - популярный сюжет автобусный разговоров по всему Алтаю. И лишь молодой газелист, с которым мы две недели спустя ехали из Кош-Агача, был с алтайцами не согласен - у него были рейсы и в ту резиденцию, и по его словам, там нет ничего особенного - обычная турбаза премиум-класса, стоившая скорее всего не дороже, чем дорога к ней от неожиданно капитальной развязки на Чуйском тракте. Хотя воруют на строительстве здешних объектов всё равно по чёрному: тот же газелист говорил, что возил материалы и технику из Барнаула, а в сметах значилось - что из Москвы.

В соседнем Манжероке - Перевёрнутый дом. Это такой модный аттракцион, начавшийся в 2007 году с необычного особняка польского миллионера Даниела Чеповского в городке Симбарк. С той поры перевернутых домов понастроили немало по всему миру, и даже в России дом в Манжероке не единственный: в Москве такой стоит на ВДНХ, в Новосибирске - при зоопарке, а в Калининграде фахверковый коттедж валяется посреди парка "Юность". Но смотрится в любом случае круто даже снаружи, а уж внутри...

27.


А в общем туризм здесь натурально повсюду, и за окнами маршрутки одна за другой мелькают турбазы, кемпинги, рестораны с маралятиной, сувенирные базары, пасеки, юрты,"парковки" лошадей к горным озёрам, лодочные пристани у бурной Катуни, мосты к самым пафосным домам отдыха на том берегу... Названия турбаз - наподобие "Таёжник", "Бирюзовая Катунь", "Лесотель", "Царская Охота", а завлекают туристов кто чем может - у одних озеро естественное или искусственное, у других питомник голубей, у третьих загон с маралами и пантопровод прямо в сауну.

28.


Про буйство туризма на Алтае, от Горного до Чемала имеющее вполне крымские масштабы, впору писать отдельный пост.

29.


Базарчик с идолами на кадре выше вырос у памятника Вячеславу Шишкову (1973):

30.


Дело в том, что автор "Угрюм-реки" действительно много путешествовал по Сибири, и делами занимался вполне реальными: в 1913 году он возглавлял экспедицию по изысканию "колёсного" Чуйского тракта - хоть и богатой была эта торговая дорога, да из-за бомов (отвесных скал над Катунью и Чуей) пройти её мог только вьючный караван. Первая проезжая дорога была пробита в 1902-03 годах, но прожила до первой весны, сойдя вместе со снегом. На недостроенной трассе Шишкова в Гражданскую войну были сожжены мосты и гати, на ремонт которых в глухом углу ушли годы, и только в конце 1920-х годах по Чуйскому тракту пошли первые "трёхтонки" в Кош-Агач. Нынешний Чуйский тракт - одна из красивейших дорог России, и я о нём ещё расскажу в 4-5 постах.

30а


Пока же едем дальше по Катунской Ривьере, вот например прижатое к реке горами село Усть-Муны:

31.


В Усть-Семе Чуйский тракт по мосту прыгает за Катунь и по долине Семы надолго уходит от главной алтайской реки. Вдоль Катуни же продолжается тупиковый Чемальский тракт длиной 90км (несколько дальше самого Чемала). Здесь похуже асфальт, и у деревень вид чуть-чуть заповеднее, но концентрация кемпингов, пасек и аквапарков тут достигает апогея. Алтайская Ривьера вытянута именно вдоль дороги Горно-Алтайск - Чемал по обоим трактам.

32.


Не помню точно, что за село на кадре выше (вроде бы Узнезя), но в горах над ним сверкает белая часовня:

32а.


А на фоне всего этого - обыкновенная жизнь алтайской глубинки. И у магазина алтайских трав и товаров "от марала" двое сельских парней куда-то вели грустную лошадь, подгоняя камнями по крупу.

33.


Сам Чемал - идеальное место для первого знакомства с Алтаем, что я и сделал практически спонтанно в 2011 году. Тут есть очень красивое катунское ущелье Врата Сартакпая, деревянный монастырь на скалистом острове Патмос и мини-ГЭС, которая крутится и работает, но дюжий алтаец водит на неё экскурсии. Однако если, объехав остальной Алтай, вы не разлюбили Чемал - ни в коем случае не говорите это вслух, чтобы не прослыть алкоголиком: у алтайгуру принято считать, что в Чемал ездят только мажоры и овощетуристы, чтобы там выпивать. Людям с большими деньгами в Чемале правда есть, где развернуться - например, прямо отсюда вертолётные туры летают к Белухе. Ну а я, помня, что 6 лет назад гулял здесь по куда как более приятной погоде, в этот раз не стал даже углубляться в Чемал, а с утра поймал автобус до Усть-Семы.
На развилке Чемальского и Чуйского трактов я увидел деревянное здание столовой, где Шукшин снимал эпизоды из фильма "Живёт такой парень" - но с 2011 года (фотографии есть здесь в конце поста) оно успело обрасти аляповатыми вывесками и пристройками. У дороги шедший мимо мужик мне сказал, что через пять минут здесь пойдёт "улаганская газель", и не успев дойти даже до моста, я запрыгнул в вынырнувшую из-за поворота маршрутку.

34.


Сам же Катунь в этой своей части ни в 2011-м, ни в 2017-м так ни разу и не попала мне в более-менее удачный кадр. Вообще, Катунь хотя и бирюзовая, и радует глаз своей чистотой, а всё же очень злая река с ледяной душойводой, быстрым течением и острыми зубамикамнями на берегах. Людей Катунь погубила немерено, особенно сейчас, когда на ней отдыхают не суровые туристы, а новосибирские и барнаульские обыватели с семьями. Истории вроде "друг отошёл на речку, мы услышали "ой!", и больше его никто никогда не видел" мне рассказывали на Алтае не раз... Потому никто и не считает здесь убийством гибель того литовца, что обсуждала вся Украина в дни моей поездки.

35.


Между тем, из сотен километров пути Улаганской маршрутки я проехал лишь 8 километров - до первой за мостом деревни со звучным названием Камлак. То есть "место для камлания" - слово "шаман", вошедшее в половину языков мира, по происхождению эвенкийское, а у тюрок служитель богов так и назывался - "кам". Странное название да огромная поляна за Семой породила предположение, что это место было духовным центром дорусского Алтая. На берегу Семы - база отдыха со строящейся башней, напоминающей о том, что одна из гор над Камлаком называется Маяк:

36.


На предполагаемой Шаманской поляне, в урочище Чистый Луг, с 1994 года разбит Алтайский ботанический сад. Указатель на мостике через Сему гласил, что до него три километра. По ощущениям - несколько ближе, но зато через очаровательный сосновый бор. На турбазах под Камлаком алтайцы косплеют то индейцев, то чучкчей:

37.


Заброшенная бензоколонка советских времён недалеко от входа в Ботсад. Я пришёл чуть раньше его открытия в 9 утра, и тут же был приглашён интеллигентной четой из Новосибирска на завтрак у багажника их машины. Они поделились со мной белым хлебом, колбасой и городским сыром, я - домашним алтайским сыром из Чемала. А потом из-за ворот Ботсада выглянула девушка и сказала, что в 9 открывается только касса, а ворота открыты давно, и чем стоять ждать - лучше пройти, а рассчитаться на выходе.

38.


Ботанический сад совсем маленький, но вида очаровательного:

39.


У входа - образцы местных деревьев:

40.


И аил - традиционное жилище алтайцев, по сути дела стационарный 6-угольный деревянный чум. У входа - чакы, столб для коновязи со священной символикой, причём количество его ярусов имеет не столько сакральный, сколько практический смысл: так как без коня тюрки не перемещались, в меру своего достатка алтаец делал коновязь на столько коней, скольких гостей прокормит.

41.


Двери (эжик) аила обращены на восток, а через порог (болого) полагается переступать с почтением. Правая половина считалась мужской, левая - женской, посредине горел очаг, за которым находился "тор" - самое почётное место между алтарём "джаик" и мягкой кроватью старших хозяев. С обеих сторон люди садились по старшинству - хозяева на "торе", младшие у дверей.

41а.


Аилы и сейчас нередкость в алтайских деревнях, я бы даже сказал, что это местная "визитная карточка", но служат они сейчас в основном летними кухнями. Сам этот аил, как я понимаю, новодельный, а вот вещи из него собраны по всему Камлаку. Есть даже проклятие алтайского народа - самогонный аппарат:

42.


Ещё несколько аилов стоят в стороне - это гостевые дома: почему бы и Ботаническому саду не принимать туристов?

43.


А это не лабаз на ножках, здесь не Югорияи на Алтае мне такие не попадались ни разу. Это - всего лишь домик Бабы Яги:

44.


Стенд к которому стоит процитировать полностью:

44а.


Помимо туристов тут живут ещё и волонтёры, без которых уже невозможно представить современный Алтай. Не так ведь и плохо - за труд на воздухе провести лето в красивом месте да среди единомышленников.

45.


Собственно Ботсад состоит из нескольких экспозиций: "Сибирь", "Степь", "Европа", "Дальний Восток", "Северная Америка", "Альпинарий", "Декоративный огород", "Пряно-араматический огород". Я, впрочем, от ботаники далёк, поэому для меня они тут все на одно лицо:

46.


Пристроив рюкзак в дом волонтёров, я пошёл по оборудованной тропе на крутой берег Семы:

47.


Вид на речку донельзя сибирский:

48.


А Чистый Луг оказался настолько огромен, что Ботанический сад занимает дай бог треть поляны, и на границе "неокультуренной" части с утра обильно дымила сторожка в "бочке Диогена". Посмотрев на эту поляну, я сразу вспомнил Лесные Сходы АВП и непростые поиски подходящей для них поляны - потому что поляна должна быть вместительной и обладать очень специфической степенью труднодоступности: чтобы кто попало не ходил, но и свои могли добраться без проблема. Чистый Луг действительно соответствует всем эти критериям, так почему бы и не быть ему местом сходов для алтайского народа? И хочется представить, как здесь плясал шаман, похожий на фантастическую птицу.

49.


От местных я слышал о Камлаке минимум три разных версии. Волонтёрка сказала, что никакого шаманства тут не было, всё это современные легенды. Поившая меня чаем в волонтёрском доме женщина из райцентра Шебалино, у которой в Камлаке выросла бабушка, припомнила бабушкины рассказы - мол, правда, ходили в Камлак шаманы да собирались на вершине горы Маяк и там чего-то колдовали. Наконец, Наталья Шодоева из Усть-Кана, хранительница музея, что создал алтайских мудрец Николай Шодоев из Мендур-Соккона, говорила, что скорее всего шаманы на Чистом Лугу действительно собирались - но только не со всего Алтая, так как Алтай слишком велик и труднопроходим, а из ближайших племён. Но поскольку Чистый Луг ближе всего к Майме и Улале, он один из шаманских полян был извесетн миссионерам, а потому вошёл в их отчёты как "центр шаманства на Алтае".
Но что за гора Маяк, мне никто не смог показать - из Ботанического сада она не видна, а в посёлке всё какие-то неместные встречались. Может, вон та сопка с прозрачной рощей на вершине?

50.


Простояв здесь с полчаса, увидев пронёсшийся мимо джип с монгольскими номерами, я таки уехал автостопом - меня подобрал человек на машине с непристёгивающимся ремнём безопасности, но сразу успокоил - "Расслабься! Я раньше был начальником ГАИ в этом районе, меня все тут знают". Однако хоть был дядька и шишка, а общался скромно и по-свойски, охотно тормозил при моём желании что-то сфотографировать (чем я не злоупотреблял), много рассказывал о сёлах, сопках и сущностях по дороге. В 1990-х, по его словам, на Алтае было спокойнее, чем сейчас - малолюдно, и командировки на глухие посты они воспринимали почти как отпуск. Сейчас же, с развитием туризма, появилось очень много случайных людей, то и дело попадающих в неприятности.

Участок Чуйского тракта от Камлака до перевала Чике-Таман, в том числе открывающий "настоящий" Алтай Семинский перевал (1709м), отмеченный в 1956 году обелиском "Навеки с русским народом", я проезжал лишь на обратном пути глубокой ночью. Вернувшись из Камлака в Горно-Алтайск, я решил отправиться на юг Алтая нестандартным и очень красивым путём через Телецкое озеро.

Но о самом Телецком озере - чуть позже, а в следующих 3-4 частях об Алтае "в общем". И начнём от простого к сложному - с особенностей местного туризма.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и оглавление серии.
Русский Алтай
Перед Алтаем. Барнаул и Белокуриха.
Перед Алтаем. Горно-Алтайск, Майма, Камлак.
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. Туризм на Алтае.
Телецкое озеро.
Улаганский тракт. От Балыкчи до Каменных грибов.
Улаганский тракт. Кату-Ярык и Пазырык.
Улаганский тракт. Улаганский перевал и застава Степаныча.
Чуйский тракт из Акташа на север. Акташ - Белый бом.
Чуйский тракт из Акташа на север. Кензер-Таш - Чике-Таман.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Курайская степь.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Чуйская степь.
Усть-Кан и Кырлык.
Уймонская долина. Верхний Уймон.
Уймонская долина. Усть-Кокса, чудеса и чудики.
Аккемская тропа. Тюнгур и путь наверх.
Аккемская тропа. Аккемское озеро.
Аккемская тропа. Ярлушка и Семь озёр.
Аккемская тропа. От часовни вниз до Тюнгура.
Монгольский Алтай - посты будут!
Казахский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!

Алтай разделён между четырьмя странами - Россией, Казахстаном, Монголией и Китаем, и на Русском Алтае живут алтайцы, на Монгольском Алтае (как и на китайском) - казахи, а на Казахском Алтае - русские. Здесь исповедуют 6 разных религий - православие, староверие, шаманство, бурханизм, ислам и рерихианство. Алтайская языковая семья простирается по всей Евразии от Турции до Японии, от Таймыра до Ирана, а здесь когда-то породнились скифы и гунны. С Алтая текут Иртыш и Обь, сливаясь в одну из крупнейших речных систем планеты. Алтай очень разнообразен, и вместе с тем очень целостен - неповторимая цепь культур и народов, замкнутая в кольцо вокруг священной Белухи.

Прежде, чем начать рассказ об Алтае вообще и его уголках в частности - расскажу о том, как Алтай устроен.

В сугубо природном смысле Алтай - одна из крупнейших горных систем Азии, примерно 1900 на 1300 километров. На карте он представляет собой хорошо заметную "комету" с мощной головой на северо-западе и длинным "хвостом", уходящим на юго-восток за Гоби. Бесконечные пунктиры различных Алатау уходят на юг до самого Тянь-Шаня и на север до Саян, но надо понимать, что "алатау" в переводе значит просто "пёстрые горы", то есть горы с высотной поясностью. Русским это слово показалось созвучно с "алтын" - так Алтай стал Золотыми горами. В историческом же смысле Алтай помимо гор включает и окрестные степи - где-то перепаханные, где-то пыльные и скалистые. Страна Алтай в 4 государствах состоит из Алтайского края, Республики Алтай в России, Восточно-Казахстанской области в Казахстане, округа Алтай Или-Казахской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае, аймаков Баян-Улгий и Кобдо (Ховд) в Монголии. Общая площадь этой трансгосударственной страны 597 тыс. км², а население - 4,2 миллиона человек, из которых впрочем больше половины приходится на Алтайский край. 15% этого населения (640 тыс. человек) составляю казахи, 5% - китайцы (230 тыс. человек), по 1-1,5% (60-70 тыс.) - алтайцы, ойраты и немцы. Ну а 2/3 жителей этой территории - русские, в первую очередь, конечно, за счёт Алтайского края. Без его степных районов русские уже не преобладают так тотально, но остаются на Алтае крупнейшим народом: около половины населения в "малой" Восточно-Казахстанской области и Республике Алтай и подавляющее большинство - в предгорных районах Алтайского края. "Столица" всея Алтая - Барнаул (633 тыс. жителей), замыкающий пятёрку крупнейших городов Сибири. Город это действительно самобытный, с нетривиальной историей промышленного центра в 18 веке, "купеческой республики" в 19 веке и центра российской части целины в 20-м.

2. Проспект Ленина. || Старый город.


А в основном Алтайский край выглядит так, и даже Степным Алтаемего можно назвать довольно условно. Как название Югория, когда-то относившееся ко всему Северу по обе стороны Урала закрепилось за Ханты-Мансийским округом, так и название Алтай расползлось волей чиновников по степям на юге Западной Сибири. Алтайский край хоть и обладает наибольшим среди регионов России количеством районов (их тут 60!), чрезвычайно однообразен - поля, поля, поля с лесополками и редкими-редкими сёлами. С поднятием Целины он превратился в житницу России, и растянутый на 4000 километров от Чёрного моря до Оби зерновой пояс надёжно хранит страну от тотальных неурожаев. Самая интересная природная "фишка" Алтайского края - это ленточные боры, то есть узкие (около 5 километров) полосы отличного соснового леса, тянущиеся сквозь степи на сотни километров от Оби до Иртыша. Полосы эти ещё и почти прямые, и образуют их не реки, а какие-то горизонты горных пород, за миллионы лет вставшие поперёк поверхности Земли.

3.


Историческим центром Степного Алтая можно назвать Славгород, а историческим феноменом - немцев. Алтайский край - самый "немецкий" регион России, тут есть целый Немецкий национальный район с центром в Гальбштадте, и уникальность здешних немецких общин в том, что при Советах они избежали депортации, так как сами жили там, куда депортировали их собратьев. В Алтайском крае живёт около 50 тысяч немцев, ещё 10 тысяч - в Восточно-Казахстанской области, а в целом почти исчезнувшая Сибирская Германия тянется степями от Омска до Караганды.

4.


По предгорьям от Барнаула за казахскую границу тянется Рудный Алтай. По умолчанию этим словом называют именно казахстанскую часть, но начинался этот филиал Горнозаводского Урала, созданный в 1730-х Демидовыми и вскоре перешедший в собственность императора, именно в нынешнем Алтайском крае. В те времена он давал стране большую часть серебра и свинца, но в будущем Алтайском крае цветная металлургия зачахла ещё в 19 веке. Рудный Алтай - это волнистые степи и невысокие горы Колыванского хребта, в том числе главная из них - Синюха (1210м).

5.


Здешняя степь богата на скалы причудливых форм, самый красивый массив которых я видел у Колыванского озера:

6.


Самое интересное на Рудном Алтае - памятники горнозаводского прошлого в Барнауле, Змеиногорске, Горной Колывани, Сузуне. Вот например та самая фабрика, где делались знаменитые "колыванские вазы" из огромных монолитов яшмы:

7.


Ну а где-то между Рудным и Горным Алтаем находится Бийск, третий по величине город во всём Алтайском регионе (220 тыс. жителей) после Барнаула и Усть-Каменогорска. Заложенный в 1709 году как крепость для защиты от джунгар, владевших тогда Алтаем, со временем он превратился в плацдарм русской колонизации Золотых гор, куда из Бийска отправлялись купцы и миссионеры. Нынешняя Республика Алтай по большей части входила в Бийский уезд. Воротами Алтая, конечной станцией железной дороги, Бийск остаётся и ныне. За Бийском - Сростки, родина Василия Шукшина, увековечившего в своей прозе жизнь здешних русских сёл.

8.


А там недалеко и Горно-Алтайск (56 тыс. жителей) - единственный город Республики Алтай у её ближнего края, выросший из села Улала, до революции служившего базой миссионеров.

9.


В 1917 году из Томской губернии была выделена Алтайская губерния с центром в Барнауле, а в 1918 году из Бийского уезда выделился Каракорумский (!) уезд, в тот же год ставший более прозаичным Горно-Алтайским уездом. В 1922 году на основе уезда была создана Ойратская автономная область со столицей в Улале, которую в 1932 году переименовали в Ойрот-Туру. В 1948 переименовали и ойратов, которые стали алтайцами, их автономная область соответственно сделалась Горно-Алтайской, а Ойрот-Тура - Горно-Алтайском. В 1991 году регион получил статус республики, и самобытности здесь правда на целую страну. Небольшая по площади (93 тыс. км² - примерно с Тверскую область), совсем крошечная по населению (217 тыс. жителей - меньше одного Бийска), горная Республика представляет всё разнообразие Алтая. И даже больше, чем всё - потому что только здесь (ну, ещё немного в Кемеровской области) живут алтайцы (77 тыс. жителей). И хотя в Республике их меньше, чем русских (36% против 52%), в глубинке ни на секунду не покидает ощущение, что это их земля.

10.


Лишь в ХХ веке алтай-кижи ("люди Алтая") консолидировались из россыпи небольших народов, заметно отличавшихся по языку и исторической судьбе. Северные алтайцы бассейна Бии, - кумандинцы, челканцы и тубалары, - по языку близкие к хакасам, в дорусские времена были данниками Джунгарии и потому у нас именовались "черневые татары". Как и телеуты и телесы Кемеровской области, ныне причисляемые к южным алтайцам - их язык ближе к казахскому. Но настоящие южные алтайцы бассейна Катуни, да и просто "алтайцы по умолчанию" - это теленгиты, в прошлом ойраты или белые калмыки: они были равноправной частью Джунгарии. Все эти народы делились на небольшие племена "сёок" ("кость") и до сих умудряются исповедовать не менее четырёх (!) разных религий, но их самосознание - общее. И едва ли не самая яркая его черта - доходящая до обожествления привязанность к родному Алтаю.

11.


Тут можно вспомнить и то, что Алтай - прародина тюрок, кочевников, разошедшихся по свету между Мраморным, Жёлтым и Восточно-Сибирским морями. Ну а алтайцы - потомки тех, кто не захотел никуда уходить, этакие "исходные" тюрки.

12.


Верный признак алтайских деревень - аилы. Деревянный юрты конусом (содон, чадыр или аланчык) или куполом (чертпе, кажаган, чеден), когда-то бывшие по сути дела курными избами ныне служат в основном летними кухнями. Нынешние алтайцы предпочитают жить в таких вот маленьких избушках, как на этом кадре левее аила. Сарай с травой на крыше на заднем плане мне запомнился особенностью Усть-Канского района, где был снят этот кадр.

13.


Ещё на кадре выше обратите на всадника и УАЗ - такие же неотъемлемые атрибуты алтайской глубинки. Причём половина УАЗов без номеров - ездят лишь в ближайшее село: ДПСников на Алтае мало и в каждом районе они работают по определённым дням. УАЗ алтаец предпочитает б/ушный, чтобы добить его на горных дорогах окончательно, а по словам местных русских - и к коню здесь отношение такое же. Ну а едут и всадник, а шофёр скорее всего на сенокосы - зимы тут слишком снежные, чтобы скотина могла сама добывать себе корм, поэтому вокруг сенокосов здесьпо осени крутится всё.

Во многих сёлах Алтая стоят деревянные церкви, новодельные, но как правило очень красивые:

14.


А перевалы, родники, ущелья, перекрёстки буквально увешаны белыми лентами "джалама". Для туристов вешать ленточки - просто забавная примета, а для алтайцев это вполне серьёзный религиозный атрибут. Шаманство и бурханизм здесь уживаются (хоть и с трудом) и ныне, но сходятся они в одном: поклонении природе с Духом Алтая во главе.

15.


Отношения русских с алтайцами мне показались мягко говоря напряжёнными, даже больше того - сложилось впечатление, что между собой многие алтайцы нас ненавидят. При этом среди русских распространено представление об алтайцах как о вечно пьяных дикарях, а за пределами республики их регулярно принимают за гастрбайтеров с соответствующим отношение. На самом деле алтайцы очень разные, и среди них есть как опустившаяся пьянь, так очень отчётливая прослойка своеобразной сельской интеллигенции - люди из той же глубинки, но культурные и очень хорошо знающие свой регион. Алтай для них - свой мирок, и в Республике даже развит внутренний туризм, когда какие-нибудь улаганцы едут посмотреть на Белуху, а уймонцы - на Кату-Ярык.

Древняя ось Республики Алтай - Катунь, в переводе с алтайского Госпожа, левый исток Оби, очень быстрая холодная река удивительного бирюзового цвета.

16.


Через неё в основном в 1930-е годы переброшено множество подвесных мостов, в наши дни ржавых и жутковатых, но исправно соединяющих берега:

17.


Вторая "ось" Республики - это Чуйский тракт, он же трасса Р256 (или М56) Новосибирск-Ташанта длиной 968 километров. Название - от реки Чуя, вдоль которой тракт уходит выше слияния с Катунью. "Километр чуйского тракта" - базовая единица в системе координат Алтая. Сама эта дорога зародилась в 18 веке как тропа паломников - но не православных, а буддийско-шаманских: когда Алтай вошёл в состав России, царские чиновники вдруг обнаружили, что периодически через границу ходит к святым местам в урочище Байхач процессия ойратов и монголов. Следом подсуетились купцы, и в приграничном урочище Кош-Агач в 1801 году возникла крупная ярмарка. На ней богател далёкий Бийск, но путь за белки и бомы весь 19-й век оставался только вьючным. Колёсную дорогу проложили в 1902 году, но в первую же весну она сошла вместе со снегом. Второй раз Чуйский тракт начали строить в 1913 году, после изысканий Вячеслава Шишкова, но он был разрушен Гражданской войной. Восстановили Чуйский тракт уже под автомобильное движение в 1925-35 годах, а в 1941-43 годах по нему ходили монгольские караваны на помощь Советам, везли мясо и тёплую одежду из верблюжьей и ячьей шерсти. Нынешний облик тракт принял в 1960-х годах, когда его спрямили и благоустроили, но кажется только в 1980-х здесь появился асфальт. На севере республики тракт проходит Семинский перевал (1709м) с затяжными спуском и подъёмом и перевал Чике-Таман (1269м) с хитрым узором серпантинов. При этом на тракте хорошее покрытие, не слишком большой трафик, мало населённых пунктов, много поворотов разной кривизны - в общем, Чуйский тракт считается "эталонной" дорогой, на которой периодически испытывают технику даже иностранные компании типа "Вольво".
Вот показательное место - справа маленький участок старого тракта, внизу современный тракт...

18.


...а вдали - Белый бом. Бомы - местное название отвесных скал над Чуей и Катунью. Как я понимаю, раньше каждый бом являлся сложным перевалом, а но постепенно сквозь них пробили прямые дороги. Другое специфически алтайское слово - "белки", то есть ледяные вершины, показывающийся над тайгой ближе к середине Республики.

19.


Ещё одна деталь алтайского быта - это мараловодство. Марал, или благородный олень, бывает размером с лошадь, но как и у северного оленя, у него целебные панты и кровь, тёплая шкура и вкусное мясо. Более того, оленеводство начиналось именно с маралов - ведь предки ненцев ушли в тундру именно с этих гор. Марал - животное полудикое, но мигрирует не на сотни километров, а лишь вверх-вниз по горам. Ну а сейчас на Алтае мароловодческий бум, и пантолечебницы - одна из популярных форм местного отдыха.

20.


Республика Алтай представляет собой хитрую систему узких улиц (длинных долин), широких "площадей" котловин (здесь их называют степями) и "дворов" высоких плато, и у каждой - своё лицо. Первым встречает Северный Алтай, о котором я рассказывал в прошлой части - так условно можно назвать совокупность долин по притокам Катуни и Бии до границы республики на севере и Семинского перевала на юге. Природа Северного Алтая самая невзрачная - но и туризм самый массовый, и всяких гостиниц да кемпингов вдоль дороги из Горно-Алтайска в Чемалтут больше, чем жилых домов. Живут тут в основном русские, потомки староверов, но не кержаков (о них позже), а последующих волн переселения и ссылки первой половины 19 века. И в общем Северный Алтай - какой-то никакой, буйством туризма запоминается больше, чем экзотикой.

21.


Самое впечатляющее, что здесь есть - это Телецкое озеро, фактически часть Оби: вниз из него вытекает Бия, сверху впадает Чулышман. Оно и похоже больше на огромную реку, вот только глубина исчисляется сотнями метров. На таёжных берегах - гирлянды водопадов:

22.


Телецкое озеро продолжает долина Чулышмана, входящая в Улаганский район.Здесь живут самые алтайские алтайцы, и что ты находишься в России, в одной стране с Петербургом или Пензой, забываешь в этих сёлах очень быстро.

23.


Долина Чулышмана отличается фантастической красотой. И несмотря на бездорожье (единственную дорогу пробили в 1989 году три мужика на бульдозере, а раньше сюда и вовсе тольков вертолёт летал), и здесь конгломераты турбаз могут поспорить с сёлами и населением, и числом. На дне долины - степь, над ней почти отвесные километровые склоны, а наверху - тайга. Впрочем, именно наверху - большая часть Улаганского района.

24.


Телецкое озеро и Улаганский тракт от Чуйского тракта слева (на востоке), а справа (на западн) между Семинским перевалом и Чике-Таманом уходит Усть-Коксинский тракт. Сначала он пересекает Усть-Канский район, во всём Горном Алтае пожалуй самый невзрачный по пейзажам, но для алтайцев занимающий особое место - здесь в 1904 году зародился бурханизм, да и сейчас живут известнейшие народные мудрецы.

25.


За Усть-Канским районом лежит Усть-Коксинский район, ядро которого - Уймонская долина. Там с 18 века обосновались староверы-"каменщики" (то есть - горцы), искавшие здесь страну чистых сердцем людей Беловодье, а нашедшие длинную широкую плодородную котловину, позволившую им жить самодостаточно. Русские сёла стоят в основном на правом берегу Катуни, прижимаясь к южным горам, алтайские - в основном на левом берегу у подножья северных гор. Но что с первого взгляда отличает Уймон от других долин - это золотистые поля, тянущиеся по предгорьям. О своём былом богатстве здешние русские теперь слагают легенды, да всему положила конец коллективизация. Настоящих староверов на Уймоне осталось мало, но былая основательность ощутима в его жителях и сейчас.

26.


Ещё до коллективизации сюда успели наведаться Рерихи да наречь Белуху "Северным Кайласом". Поэтому с середины ХХ века в Уймонскую долину потянулись сначала рерихианцы, потом сектанты, а дальше и вовсе всякие чудики. Рерихинаство в Уймонской долине по числу адептов стало полноценной местной религией, а вообще тут около 20 сект и течений и конфессий от кришнаитов до анастасиевцев, от баптистов до безымянных неформальных общин, верующих как им нравится. Старожилы их недолюбливают, называя "рехнутыми" или "ёжками", и старожилов сложно осуждать - за пару дней снующие по долине дурачки и психи успели даже нас доканать. Шары, терема, пирамиды - неотъелемая часть пейзажа здешних сёл, и в каждом селе найдётся свой художник, поэт или философ, приехавший несколько лет назад издалека.

27.


Уймонскую степь продолжает ещё несколько небольших долин (например Катандинская), а последнее село перед горами - Тюнгур. Если Чемал или Манжерок - популярные места отдыха, то глухой Тюнгур - главный плацдарм активного туризма: отсюда уходят в горы заваленные конским навозом Аккемская и Кучерлинская тропы, самые популярные пешие маршруты Алтая.

28.


В конце которых сверкает Белуха, на местных языках Уч-Сумер (Трёхглавая) или Кадын-Бажы (можно перевести как "вершина Катуни", а можно как Главная Госпожа) - высшая точка Алтая (4509м), священная гора язычников и рериховцев, портал в высокие миры:

29.


Вернёмся к Чуйскому тракту и продолжим по нему путь на юг. За Акташем, куда выходит Улаганский тракт, пейзаж меняется - вместо тайги начинается степь с редкими лиственницами под самыми белками. Это Курайская степь, дно древнего озера, подпурженного спускавшимися с гор ледниками. Потом климат потеплел, ледники растаяли и озеро ушло, оставив гигантскую песчаную рябь на дне долины:

30.


А за Курайской степью встречает Чуйская степь - одно из самых зрелищных и мрачных мест Алтая. Она совсем не похожа на благодатную Чуйскую долинуСредней Азии - здесь вечная мерзлота, морозы до -60, и осадков менее 60мм в год - самое сухое место России. Тут даже скот зимой гоняют в горы, а летом вниз - потому что сюда стекает весь холодный воздух. Выше над долиной - плато Укок, "зона покоя" у схождения границ четврёх алтайских стран, где в древнем кургане была найдена мумия Укокской принцессы - ныне один из символов Республики Алтай. Туда я не добирался. Величественный пейзаж пустыни на фоне ледяных вершин оставляет неизгладимое впечатление:

31.


А посредине стоит Кош-Агач (10,9 тыс. жителей), крупнейший райцентр Алтая. Русские здесь представлены в основном пограничниками, а постоянное население примерно пополам алтайцы-теленгиты и казахи. Друг друга они явно недолюбливают, в 19 веке и вовсе воевали, но хозяином себя тут теперь ощущает именно казах. Кормит этот край, как встарь, приграничная торговля:

32.


У придорожных могилок как правило три луча вверх. Возможно, это тамга одного из племён местных казахов, принадлежащих к Среднему жузу (найманы, уаки и кереи):

33.


Чуйская котловина - это российкая часть того, что я бы назвал Заалтай: и природой, и населнием она куда ближе к Монгольскому, чем к Русскому Алтаю. По обе стороны границы коршуны вместо ворон:

34. фото Оли


По обе стороны границы не держат свиней и не водятся маралы, но обычное дело двугорбые верблюды и косматые яки:

35.


36. фото Оли


Три прошлых кадра были сняты уже по ту сторону границы. Здесь - Монгольский Алтай:

37.


И здесь всё совершенно иначе. Горы представляют собой мощную длинную цепь, до белков которой впрочем надо долго добираться через боковые хребты. А у подножья начинается бескрайняя холмистая пустыня с обилием скал и широких озёр. Здесь есть одна дорога в Улан-Батор, по сути продолжение Чуйского тракта - но и на ней десятками километров может не быть асфальта. Здесь чрезвычайно много древностей, всяких курганов и каменных стел, напоминающих о том, что именно Монгольский Алтай был вотчиной "пятисот семей" ашинов, с которых в 460 году начинался Тюркский мир. И Кобдинские озёра - самый что ни на есть Эргенекон, покинутый кочевничий эдем из турецких преданий.

38.


Здесь по сей день живут кочевники, с верблюдов и яков пересевшие на ЗиЛы и УАЗы, коим верны до сих пор. Обратите внимание и на тот берег озера - у подножья белков Монгольского Алтая сохранились реликтовые лиственничные леса с разлапистыми деревьями в сотне метров друг от друга.

39.


И если на русском Алтае много подвесных мостов, то Монгольский Алтай мне запомнился деревянными мостами. Главная река здесь - Кобдо (Ховд-Гол), текущая из горных озёр в степные.

40.


Монгольский Алтай состоит из двух аймаков (уездов), разделённых мощным отрогом Цамбагарав (высота до 4208м), уходящим вглубь Монголии. Ближе к границе - Баян-Улгийс центром в городке Улгий. Здесь 93% населения составляют казахи, в основном племени абак-киреи Среднего жуза. В Казахстане бытует мнение, что сюда они ушли, не покорившись русскому царю, но на деле всё было ровно наоборот - в Заалтай казахов выжили в 1860-80-х годах китайцы, отдававшие их кочевья на Чёрном Иртыше и Восточном Тянь-Шане во владения чиновникам и военным Синьцзяна. К тому же в этот период Синьцзян охватила серия дунганских и уйгурских восстаний, и многие казахи предпочли просто уйти от заварухи подальше. Русско-китайская граница тогда была прозрачной, поэтому и поселились заалтайские казахи по обе её стороны.

41.


Приглядитесь к панораме города - видите юрты прямо во дворах? Самое впечатляющее свойство монгольских казахов в том, что они кочевники. Баян-Улгий называют иногда "последним настоящим Казахстаном":

42.


Юрты с куполообразными крышами так и зовутся здесь - "казах уй", то есть "дом казаха". Но помимо образа жизни обитатели этих юрт сохранили и кухню, и традиционное декоративно-прикладное искусство, поэтому казахстанские машины отсюда уезжают груженые коврами и вышивкой. Но как и в случае с ненцами в их чумах, обитатели этих юрт - люди вполне цивилизованные, вон в руках у парня смартфон:

43.


Отношения местных казахов с монголами, по словам встреченного в тех краях русского предпринимателя, так же не отличаются гладкостью. Раньше Баян-Улгий был де-факто национальной автономией, где казахами было и большинство чиновников, пограничников, силовиков. Но сейчас их заменяют на монголов, обстановка тихо накаляется, и собеседник мой предпочёл вывести свой бизнес в соседний Ховд (Кобдо). Это самый многонациональный аймак Монголии: четверть его жителей халха-монголы (это "монголы по умолчанию"), 10% - казахи (но на севере аймака, в том числе и в райцентре, их скорее тоже четверть), а остальное - "ойраты", группа небольших монгольских народов, наиболее близких к калмыкам. Крупнейшая община Ховда - захчины (четверть населения), по 7-10% - олёты и торгуты, по 5% - дербеты и мянгиты, совсем малочислены баяты и узумчины, а кроме того тут живут урянхайцы (7%, по-нашему говоря - тувинцы) и чанту - так в Монголии называют уйгуров и узбеков, которые есть и здесь. Собственно, Монголия отделилась от Китая в 1911 году, а долину Кобдо монголы во главе с калмыком Джа-ламойпокорили годом позже, так что по сути дела этот аймак - ни что иное, как Монгольский Синьцзян. Ховд, основанный в 1685 году как крепость китайского наместника - старейший город Алтая со всех четырёх сторон.

44.


Здешние юрты - плоские "гэр" с прямыми жердями кровли. И если казахи часто ставят юрты во дворах, то монгольские и ойратские станы вырастают прямо у городских окраин:

45.


Здесь много людей в национальной одежде - но не знаю, по всей Монголии так или просто ойраты стараются подчеркнуть свою самобытность:

45а.


А вот семья на автовокзале - может быть, и из глубин Монголии. За Монгольским Алтаем тянется ещё и Гобийский Алтай, а у его подножья одноимённый аймак, и город Алтай в Монголии (не путать с городом Алтай в Китае) - его центр. Но от Ховда до него порядка 400 километров, и Гобийским Алтаем мы пренебрегли. По чужим фотографиям он и в большей степени Гоби, чем Алтай.

46.


Так что вернёмся в Улгий. С площади у моста через Кобдо периодически отходят караваны минивэнов, у половины из которых казахские номера. Многие местные в 1990-е уехали в Казахстан, и те, что оказались в сёлах - вскоре ушли восвояси, не поладив ни с тамошними казахами, ни с более влажной и снежной природой. А вот те, что уехали отсюда в города - остались, и порой ездят проведать малую родину. Наведываются сюда и сами казахстанцы - в страну, знакомую им по легендам и сказкам. В Павлодар или Караганду уехать из Улгия проще, чем в Кош-Агач или Барнаул.

47.


И маршрутка с кадра выше держит путь к Казахскому Алтаю. Его границей можно считать "малую" Восточно-Казахстаную область с центром в Усть-Каменогорске (320 тыс. жителей), которую в 1997 году "разбавили", объединив с более крупной и степной (то есть более казахской по этническому составу) Семипалатинской областью. Но если Монгольский Алтай - совсем другой, то Казахский Алтай - по сути продолжение российского. Он точно так же состоит из двух частей, и та, что пониже, называется Рудным Алтаемныне. Потому что он правда Рудный: над Усть-Каменогорском, Риддером, Зыряновском довлеют высокие трубы заводов, выплавляющих половину таблицы Менделеева, а история рудничных городов уходит корнями в тот же 18-й век.

48.


Русские в "малой" Восточно-Казахстанской области всё ещё составляют 60% населения, а в городах да предгорных сёлах и вовсе 70-80%. В здешних магазинах товаров из России больше, чем из других областей Казахстана, а самый популярный банк - наш "Сбер". Более того, тут и сепаратизм присутствует, причём доводилось слышать, что даже многие казахи на Алтае не отказались бы вместе с землёй покинуть свой атамекен (отчизну). Хотя говорить здесь об этом не очень-то принято...

49.


Пейзажи окрестных степей вдоль Иртыша знакомы - те же вычурные скалы, озёра и поля:

50.


Но среди них синеет Бухтарма. Так называют в обиходе гигантское (в бывшем СССР крупнее только Куйбышевское на Волге!) Бухтарминское водохранилище на Иртыше, содержащее порядка трети всех пресных вод Казахстана.

51.


Название ему дала впадающая река Бухтарма, этакая анти-Катунь по ту сторону гор. Казахский горный Алтай - это Катон-Карагайский район, "на глаз" почти не отличимый от районов Республики Алтай. Разве что леса пожиже, да более лиственные, но в этих лесах точно так же трубят маралы. И точно так же сверкает Белуха, казахам известная как Музтау - Ледяная гора. Симметрично рериховскому Мастер-Камню, Аккемскому озеру, Аккем-реке и Тюнгуру расположены рериховский Молельный камень, Язовое озеро, Белая Берель и Урыль, и пафосный санаторий "Рахмановские Ключи" вместо пафосной турбазы "Высотник". В горах Казахского Алтая множество очень труднодоступных красот, а у дорог он вроде и похож на российский Алтай, но как-то ровнее и прозаичнее.

52.


В горных сёлах "на глаз" казахов и русских примерно поровну, да и пришли они сюда почти одновременно - в середине 18 века, когда Китай разгромил Джунгарию, и между Иртышом и Алтаем образовалась опустевшая земля. Казахи здешние - другие: скорее крестьяне и охотники, чем скотоводы. Легко подумать, что в ЭТИХ казахов превратились алтайцы, приняв пару веков назад ислам. Не знаю точное, какое племя здесь, а вот в степях предгорий живут найманы - "белая кость" Среднего жуза (как они сами считают, немало этим раздражая казахов из других племён).

53.


Русские на Бухтарме - с одной стороны уже нам знакомые по Уймону кержаки, "бухтарминские каменщики", а с другой - казаки Сибирского войска, ведь входили эти места не в спокойную Томскую губернию, а в колониальную Семипалатинскую область. ХХ век, впрочем, уровнял всех - казаков расказачили, кержаков раскулачили, старая вера почти забыта, русские общины тают на глазах. Но в общем здешние русские мне показались гораздо дружелюбнее и приятнее в общении, чем тяжёлый народ российского Алтая.

54.


Не охваченным у меня остался Китайский Алтай. Для Китая это самый дальний угол страны, единственный в Поднебесной кусочек бассейна Ледовитого океана, куда течёт река Эрцисыхе, по-нашему говоря Иртыш. Там в населении тоже преобладают казахи, крупнейший город Алтай подозрительно мал (170 тыс. жителей), а вот туризм имеет вполне китайские масштабы - более 2 миллионов гостей в год против 300 тысяч на российском Алтае. Я не поехал туда, так как к посещению Китая, этой "самой другой страны" (по Кротову) пока что просто не готов. Вот лишь в Усть-Каменогорске попался необычный автобус:

55.


С лежачими местами внутри - но идёт не в Алтай и не в Чугучак, в Урумчи, столицу Синьцзян-Уйгурского автономного района:

55а.


В следующей части - о нюансах туризма на российском Алтае, которые одним только хамством не исчерпываются.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Русский Алтай
Перед Алтаем. Барнаул и Белокуриха.
Перед Алтаем. Горно-Алтайск, Майма, Камлак.
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Туризм на Алтае.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Телецкое озеро.
Улаганский тракт. От Балыкчи до Каменных грибов.
Улаганский тракт. Кату-Ярык и Пазырык.
Улаганский тракт. Улаганский перевал и застава Степаныча.
Чуйский тракт из Акташа на север. Акташ - Белый бом.
Чуйский тракт из Акташа на север. Кензер-Таш - Чике-Таман.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Курайская степь.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Чуйская степь.
Усть-Кан и Кырлык.
Уймонская долина. Верхний Уймон.
Уймонская долина. Усть-Кокса, чудеса и чудики.
Аккемская тропа. Тюнгур и путь наверх.
Аккемская тропа. Аккемское озеро.
Аккемская тропа. Ярлушка и Семь озёр.
Аккемская тропа. От часовни вниз до Тюнгура.
Монгольский Алтай - посты будут!
Казахский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!

Пару лет назад в хостеле где-то в песках Туркестана итальянский байкер спрашивал меня, безопасно ли из России ехать на восток через Алтай. Я отвечал, что безопасно: Алтай очень популярное место, я не знаю ни одного русского бэкпекера, который бы там не бывал, и даже от школы, где я учился, туда водили походы. Итальянец и другие иностранцы лишь удивлялись русской суровости - ходить туда, где по мнению "Lonely Planet" опасно! Но значение туризма в жизни Республики Алтай таково, что сама туристическая сфера давно уже стала частью её колорита, тем более что постоянное население здесь около 200 тысяч человек, а туристов ежегодно приезжает  больше миллиона.

В прошлой частия рассказал об устройстве Алтая, включая его казахстанскую и монгольскую части. Теперь - о том, как по Алтаю путешествовать.

За неимением тяжёлой промышленности, больших дорог и просторных плодородных полей, главный актив Республики Алтай - её красивая и очень романтическая природа. К тому же - довольно доступная: немало красот видно прямо с Чуйского тракта, а до многих гор, озёр, пещер, водопадов не проблема сходить в течение светового дня.

2.


Поэтому и русский, и алтаец, адепт любой из нескольких здешних религий, не прочь заработать денег, чуть упростив гостям знакомство с красотой:

3.


Первое свойство алтайтуризма, на которое обращаешь внимание - его здесь МНОГО, и проявления его встречаются порой в совершенно неожиданных местах:

3а.


4.


И кто-то завлекает гостей верблюдом:

5.


А кто-то - наследием Арктики:

6.


Алтай - из тех немногих регионов России, где даже сподобились поставить коричневые указатели на достопримечательности. В основном, правда, довольно бестолковые: крупными буквами что-нибудь вроде "историко-археологический памятник", а внизу тем шрифтом, каким в кредитных договорах пишут про залог квартиры, название объекта.

7.


До поездки я был уверен, что большинство туристов на Алтае - москвичи. Но при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что над Республикой буквально нависает Новосибирск и Барнаул, на пару, примерно поровну, дающие больше половины трафика. Следом идут Кемерово и Красноярск, а дальше - вся остальная Россия, и москивич среди всяческих питерцев, екатеринбуржцев, архангелогородцев и прочих - здесь только первый среди равных. Более того, миллион туристов в год - это скорее "заходы", а не "уникальные посетители": жители ближайших регионов массово едут сюда на выходные. И алтайгуру знают, что гости из Новосибирска славятся варварской ездой и в пятницу вечером лучше не пытаться ехать по Чуйскому тракту на север, гости из Кемерова много пьют и не кажут носа с турбазы, а гости из Красноярска в большинстве своём целеустремлённые одиночки.  Попадается народ и из глубинки Алтайского края, и даже внутриалтайский туризм существует - потому что для нас эти горы лишь очень красивый угол мира, а для аборигенов-алтайцев - весь мир, где каждое ущелье овеяно знакомыми с детства легендами.

8.


Автопутешественники, приехавшие издалека и надолго - здесь тоже нередкий случай, и их машины обычно забиты багажом до крыш. Многие едут через Алтай транзитом в Монголию, а для других заветная цель - постучать в КПП Ташанты, развернуться и ехать обратно. Где-то на Улагане я повстречал байкеров из Норильска, которые добрались со своими мотоциклами в Красноярск по Енисаю, и держали теперь путь на Иссык-Куль. Бывают на Алтае и иностранцы - не сказать, чтобы много, но всё же в достаточном количестве, чтобы это было системой, и чаще всего мне встречались почему-то славяне - чехи, поляки, словенцы. Впрочем, главные страны, откуда народ ездит на Алтай - это Казахстан и Киргизия, причём и гости оттуда делятся на две очень разные категории. Русские из всячеких Павлодара, Караганды и Усть-Каменогорска ездят сюда так же, как и сибиряки, возможно попутно навещая родню, покинувшую Казахстан в 1990-х. А вот этнические казахи на Алтай ездят, преисполнившись торжественного благоговения - увидеть прародину тюрок! Надо видеть, с каким уважением казахстанский казах (в отличие от кош-агачского) глядит на алтайцев - пусть и маленький это народ, в глуши и бедности живущий, но это корень тюркского мира, как старая и немощная мать. Ну а киргизы - у тех вся национальная идентичность проистекает из "Манаса", а Манас-батыр привёл киргизов на Тянь-Шань именно с Алтая.

9.


Один из первых вопросов, который нам стабильно задавали встречные - это "А чего без машины?!". Я их понимаю, и несколько лет назад сам бы вряд ли мог представить, как ехать на Алтай без своих колёс. Дорожная сеть республики в общем неплоха - отличные Чуйский и Чемальский тракты, сносные Чойский и Усть-Коксинский тракт и вполне проезжий Улаганский тракт охватывают достаточно красот, чтобы ездить по ним и неделю, и две. А вот с общественным транспортом всё гораздо хуже, представлен он здесь лишь автобусами, которые имеют следующие свойства: 1) их мало 2) они очень дорогие (3-4 рубля за километр) 3) у них почти всегда если не тонированные, то просто очень грязные стёкла, затрудняющие фотосъёмку. Связь Горно-Алтайска с большинством райцентров обеспечивает 1-2 больших автобуса в сутки и колонна "газелей" по заполнению, отправляющихся в город с утра. Но только интересности на здешних дорогах через каждые 20 километров, поэтому автобусами путешествовать - не вариант. Единственный бюджетным способом знакомства с Алтаем остаётся автостоп, или вернее хитрые комбинации автостопа и такси. На местных при этом можно полагаться в основном утром и вечером, когда они едут в город или из города, а днём в подавляющем большинстве они едут не дальше, чем "вон за ту гору!" - кто-то на сенокосы или пастбища, кто-то - отвозить детей из школы, и может быть они вас взять и рады - да очень уж недалеко. Туристы подбирают менее охотно, но если повезёт - с ними можно проехать много. Однако забавное свойство автостопа по-алтайски в том, что с огромным рюкзаком тут подбирают охотнее, чем налегке. Потому что туристы накручены рассказами о пьяных местных, а местные брезгуют брать многочисленных чудиков, тянущихся на Алтай за третьим глазом. И потому большой рюкзак - располагает.

10.


Но само собой, автотуризмом Алтай не ограничивается, и горные тропы здесь так и кишат людьми при рюкзаках и треккинговых палках.

11.


Отдельная гордость алтайтуризма - внимание первых лиц. У ВладимирВладимирыча на Алтае есть резиденция (и как фольклор раздул её до дворца, уходящего на 7 этажей в землю, я рассказывал в одной из прошлых частей), где он принимал даже некоторых иностранных гостей вроде Сильвио Берлускони.

12.


Хотя главный покровитель Алтая в верхах российской власти - это Сергей Лавров, который очень любит водные сплавы по рекам. "Как мы ходили на Алтай и встретили Лаврова" - популярная байка у всяческих алтайгуру.

13.


Туризм на Алтае делится, я бы сказал, на три большие категории. Первая - это ОТДЫХ, то есть без всяких логистических ухищрений просто посидеть с друзьями или семьёй на берегу Катуни за шашлыками и пивом. Этот вид туризма сосредоточен на севере Телецкого озера (Артыбаш и Иогач) и особенно на дороге из Горно-Алтайска в Чемал, вдоль которой почти непрерывно тянутся цветастые мини-отели, бескрайние дома отдыха под сенью сосен, кемпинги, пасеки, сувенирные базары и кафешки с блюдами из маралятины.

14.


Говорят, здесь ночью шумно - гремит музыка, хохочут отдыхающие, носятся туда-сюда машины и мотоциклы. Ассортимент забав почти тот же, что и где-нибудь на черноморском побережье. Вот например целый аквапарк на таёжной опушке!

15.


Но остальной Алтай - край активного туризма, как автомобильного, так и походного. И неотъемлемый атрибут Чуйского, Улаганского и Усть-Коксинского трактов - это турбазы, по своему количеству и населённости превратившиеся в разновидность деревень.

16.


Стандартная турбаза - широкой площадка между прозрачным символическим забором и быстрой бурлящей рекой. Здесь можно за символические деньги припарковаться и поставить палатку. Ещё тут есть как правило домики без удобств, по сути деревянные палатки, аилы и коттеджи. В домиках цена места варьируется в пределах 300-500 рублей, там есть электричество, но нет отопления, и температура обычно почти та же, что на улице. В аилах и юртах удобно селиться группой - как правило койки в них не сдают поштучно, а на одного или двоих целый аил своих денег не стоит. В коттеджах обычно достаточно дорого, есть удобства и отопление, и в номере пахнет деревянным домом - однако я не селился в таких ни разу. Из прочих услуг турбаза обычно содержит столовую (в тех местах, где я ночевал - кормят или по расписанию, или дорого) и баню, стоимость которой обычно исчисляется несколькими тысячами рублей за двухчасовой сеанс. Душ тоже бывает - но с "солнечным нагревателем", то есть скорее всего холодный. Ну а народ на таких турбазах собирается очень разный - от семей, поехавших развеяться на природу, до увешанных железом альпинистов, которым предстоит путь наверх.

17.


У многих турбаз есть "домашине" достопримечательности, на дорогах к которым от тракта они стоят. На возможность посещения объекта это как правило не влияет, за исключением тех случаев, когда достопримечательность на другом берегу - тогда хозяева турбазы с чистой совестью гребут рубли за переправу.

18.


Другие пытаются чем-то завлечь - искусственным озером, пасекой, голубятней, маральником, концертами кайши (сказителя) или хотя бы юртами.

19.


Обычная проблема туризма в бывшем СССР - безответственность, когда всё сделано тяп-ляп. На Алтае турбазы в основном по-сибирски добротны, особенно там, где хозяева русские:

20.


Но (опять же в основном там, где хозяева русские) главная проблема туризма на Алтае - ХАМСТВО. Вот просто несколько примеров:
В Акташе я битых полчаса бегал с рюкзаком между двумя гостиницами - в одной меня вежливо не хотели селить, ссылаясь, что скоро явится группа, а в другой старая хозяйка просто вышварнула меня из фойе, не сбавляя шагу бросив - "Одного не поселю!". В первой гостинице на третий раз надо мной сжалились и таки поселили - группу в мой номер они ждали только через три дня, то есть мои 700 рублей для них не стоили даже уборки.
На жутко пафосной турбазе "Высотник" в предгорьях Аккема запрещено есть в номерах и даже просто проносить туда еду (на практике никто не смотрит)
В горном приюте "Ак-Кем" наши растеленные на полу спальники работники потоптали, загружая скарб в расположенную по соседству кладовку, а на претензии ответ был простой: "А чо вы их там раскладываете?!".
Общение с туристом в духе "Куда потащил?! Положь нах!" - тут тоже в порядке вещей.
У меня сложилось впечатление, что просто многие держатели гостиниц - недалёкие селяне, в повседневной жизни вполне может быть и замечательные люди, просто так и не понявшие, что работа в сфере услуг требует умения обшаться. Турист для них - та же по сути дойная скотина, ради которой можно в лепёшку разбиваться на сенокосах, но зачем с ней сюсюкаться?
Мне не раз доводилось слышать, что в 2017-м народу на Алтай приехало гораздо, где-то на треть, меньше, чем в 2016-м. Местные винят в этом Турцию, которую после "извинений Эрдоган" рекламируют из каждого утюга. А что каждое "одного не поселю!" стоит Алтаю нескольких туристов на следующий год, просто выше их понимания.

21.


Но одним предоставлением крова над головой буйство алтайтуризма не исчерпывается. Туриста можно не только приютить, туристу можно и что-нибудь продать. Самый распространённый товар для гостей - это мёд, на котором в Горно-Алтайске специализируется целая сеть магазинов:

21а.


А пасеками особенно славится Уймонская долина, и по крайней мере раньше лучшими местом для покупки алтайского мёда считался базар в Усть-Коксе:

22а.


В основном здешний мёд золотистый и полупрозрачный, на башкирский не похож ни видом, ни запахом. Качество мне оценить сложно - я хоть и люблю сладкое, но мёд в чистом виде слишком приторный даже для меня. А вот местная сладость - мёд с орешками и сухофруктами, причём не только кедровыми:

22.


Кедровые орешки тут встречаются немногим реже меда, и продают их самых разных видах - шишками, в скорлупе (а лузгаются они тяжеловато)...

23.


...очищенными и даже приготовленными - так, один раз мне попалась кедровая халва, покупать которую в итоге задавила жаба. Кедровый сезон наступает ближе к концу туристического сезона, в сентябре-октябре:

24.


Заготовка кедровых орешков - довольно популярный у местных жителей промысел:

25а.


Вот в тайге Аккема нам повстречался целый караван шишкарей при ружьях и собаках. Места они явно знают, и на моё неосторожное приветствие вопросом "Откуда путь держите?" был дан ответ "А вам какой интерес?".

25.


Третьим брендом Алтая, как в России, так и в Казахстане, я бы назвал марала. Марал - это благородный олень, вырастающий порой размером с лошадь. Как и у северного оленя, у него огромные рога и целебная кровь, а стало быть и панты, пронизанные множеством сосудов. Один из видов отдыха по-алтайски - это пантолечение в специальных ваннах и бочках с пантовым отваром. Его концентрат можно купить и домой, добавлять себе в ванну. Ещё есть пантогематоген, пантовые орехи, панты в меду - это уже едят. Как-то на Аккеме мне даже попалась оставленная другими туристами пустая бутылока из под газированного энергетика "Золотой марал" с пантогематогеном.

26.


Гораздо реже пантовой продукции встречается мясо марала. Говорят, в последнее время алтайцы очень сильно задрали на него закупочные цены - думается, держать благородного оленя на ежегодно отрастающие панты им в принципе выгоднее. В кафешах Катунской Ривьеры часто предалают блюда из маралятины - но почему-то уверен, что просто зайти и заказать себе маральих котлет нельзя, всё по предзаказу на группу. В магазинах же маралятина продаётся в основном в долгохранящихся видах со специями - но даже все эти "мясные чипсы", колбаски и суджуки из марала оказались очень вкусны.

27.


Ещё на Алтаю предлагают разные травяные чаи (бывают очень вкусными и, надеюсь, полезными), живицу (что-то вроде смолы, не пробовал), всяческие настойки, травы да коренья вроде "золотого корня" (родиола розовая), причём по последним есть целый чёрный рынок - так, подвозивший нас газелист рассказывал, как пару лет назад отказался везти из Усть-Коксы целую машину какой-то нелегальной краснокнижной травы. А вот алтайские бальзамы - по вкусу не впечатлили вообще, но говорят, полезны они на самом деле:

28а.


Ещё в местном ассортименте - различные снадобья традиционной медицины, как мумиё, медвежья желчь, струя кабарги, сурковый жир и прочее столь же неаппетитное. Из этих штук мы ничего не покупали. Активнее всего пантопродукцией, бальзамами и снадобьями торгуют в курортной Белокурихе, в Республике Алтай - конечно же, на "ривьере" от Горного до Чемала, ну а за Чике-Таманом весь этот ассортимент практически сходит на нет.

28.


Неплохо представлена и алтайская кухня.... но этих шалаков (пирожков) и борсохов (аналог казахских баурсаков - пышки без начинки), например, я не попробовал, потому что продавались они не поштучно, а только пакетом.

29.


Кафе с национальной кухней часто оформлены в виде аилов, а готовят там сами алтайцы, отгородившие для туристов кусочек своего двора:

30.


Самое ходовое алтайское блюдо - джаргом, нарезанная ломтиками косичка из потрохов с луком и овощами, довольно вкусная:

31.


И чай с толканом. Толкан - это толчёная крупа, чаще всего какая-нибудь перловка, и в чае с молоком и солью получается довольно своеобразная по вкусу взвесь, внешне похожая на воду с песком. По сути дела это и не чай, а суп, который лучше запивать каким-нибудь лёгким травяным чаем.

31а.


Читал, что в алтайской кухне совсем нет острых блюд, а основные вкусы - кислый и солёный. Домашние сыры алтайцев и агропромышленные "алтайские сыры" из русских районов - это совсем не одно и то же. Вот тут слева просто домашний сыр с какой-то зеленью, а справа такая удивительная вещь, как "алтайский курут". В отличие от настоящего среднеазиатского курута он недолговечен и мягок: под шершавой коричневой коркой - белая крошащаясь масса. Вкус я бы назвал кисло-солёно-сладким, но и это определение неполное - в общем, впечатляющая штука, хотя доесть её мы так и не смогли.

32.


Несъедобные товары для туристов представлены в основном цветастой вышивкой:

33.


И шерстяными носками да варежками. Продавать всё это съезжается на разбитых драндулетах народ из окрестных сёл, и по взглядам этих людей видно - им ОЧЕНЬ надо, чтобы вы что-нибудь купили.

34.


Сувенирами торгуют у дорог, а не на таёжных тропах. Но между автомобильным и походным туризмом на Алтае есть довольно большая зона соприкосновения - это доставка в недоступные автомобилю места тех, кто не хочет сутками тащить рюкзак, спотыкаясь о камни и корни.

35.


Самый распространённый вариант - конные туры. На Северном Алтае от Горного до Чемала у дороги нередкость целые конепарковки, как на кадре выше - подходи, плати да садись! В популярных местах типа Аккемской тропы конский навоз - неизменный ориентир верного пути.

36.


В среднем аренда лошади стоит 1500 рублей в день, но по деньгам оправдана только в формате однодневной прогулки налегке, а не заброски с грузом в горы: под рюкзак выделяется ещё одна лошадь, а за лошадь инструктора вы платите отдельно по тем же тарифам, равно как и за обратную дорогу всему каравану без вас. То есть на практике конная заброска рассчитывается: 2 лошади на каждого туриста + 1 лошадь инструктора + 1 день аренды на всех лошадей. Сотответственно, конная заброска двух человек из Тюнгура на Аккем стоила бы от 15 до 22 тысяч рублей. Встречные караваны без пассажиров по пути наверх попадались нам неоднократно:

37.


Местные на лошадях возят и грузы для обслуживания турбаз, постов МЧС, метеостанций:

38.


Ещё более экзотический способ - вертолётные туры. Вот этот 4-местный американский "робинзончик", например, при нас регулярно летал над Аккемом. Вся его экскурсия длилась примерно час без промежуточных посадок - взлетел из Тюнгура, пронёсся над горами, облетел Белуху по кругу и спустился назад.

39.


Стоимость такого удовольствия - 70 тысяч рублей на четверых, но даже в несезон, когда турбазы одна за другой закрывались на зиму, он летал стабильно через день.

40.


А вот грузный Ми-8 (на таких, но рейсовых, я летал в Красноскульпи на Вайгач) привёз сюда большую группу аж из Чемала, и его час работы стоит в этих краях примерно 180 000 рублей. Мораль здесь такова - богатые люди живут среди нас:

41.


Но мы с Олей к ним не относимся, поэтому и по горам ходили на своих двоих. Обилие туристов породило здесь целую самодельную инфраструктуру, и карта в Ольгином планшете иные поляны Аккемской тропы отмечала как кемпинги:

42.


Над реками сложены мостики, над болотами - гати, а перекрывшие тропу брёвна заботливо распилены, так что на их концах удобно сидеть не снимая рюкзак.

43.


Вдоль горных троп обильно представлены и другие следы туристической жизнедеятельности. В первую очередь - туры, каменные пирамидки тут и там:

44.


Сколько времени человек складывал эту конструкцию - боюсь даже предполагать:

44а.


На деревьях и воткнутых в землю палках регулярно встречаются разноцветные ленточки:

45.


Которые где-то здесь же могут продавать:

46.


Но если вы так уж хотите поддержать алтайскую народную традицию, то помните - джалама, священная лента в дар духам, может быть ТОЛЬКО светлых тонов, и только белые ленты по алтайским повериям можно вешать круглый год, а жёлтые, зелёные и голубые - сугубо для своих сезонов. Поэтому там, где ездят местные, ленты обычно такие, а всяческие красные-синие-фиолетовые они бывают там, где ходят в основном туристы.

47.


Но при всём обилии туристов, на Алтае чисто - я не видел особого мусора ни на горных тропах, ни на обочинах дорог, причём оживлённые дороги в этом смысле даже чище второстепенных. На одной сознательности туристов эту чистоту поддерживать невозможно - одно чмо из сотни нормальных людей в состоянии превратить в свинаник весь свой маршрут от начала до конца. То есть видимо на Алтае понимают, что чисто - всё же там, где прибираются. Хотя и наглядной агитации "не сорить" тут тоже очень много:

48.


48а.


Не исключаю, что многое убирают сами алтайцы - потому что родная Природа для них храм, а уважение к Природе - догмат их религии. "Горные духи грязи не прощают" - для коренных жителей вовсе не пустой звук:

49.


Но Дух Алтая становится религией не только для коренных жителей. "Больные Алтаем" - не такая уж и маленькая категория людей, и я не раз встречал таких, кто переехал в эти горы жить. У одних мотивы вполне рациональны: тишина, свежий воздух, красота за окном ежедневно; у других - Шамбала, Беловодье, Асгард-Ирийский, очищение чакр и выход из порочного круга. В общем, там, где не справляются местные - за дело берутся волонтёры, без присутствия которых в наше время сложно представить Алтай.

50.


И возвращаюсь к началу поста - опасно ли путешествовать по Алтаю?
С одной стороны, вас точно будут пугать пьяными алтайцами. В этом смысле алтайцы - такие тувинцы-light: если пьют (а многие поэтому трезвенники) - то спиваются в ноль, и часто от алкоголя звереют. Как шутят алтайгуру: "выпивая с алтайцем - пои его до упаду, иначе убьёт", а серьёзно советуют никогда не платить алтайцам вперёд - велик риск. что всё прогуляют, не сделав дела. Среди алтайцев много культурных и ответственных людей, и тех, кто понимает, что любой конфликт с туристом - не просто позор, но и убытки для Республики. Но всё же быдла среди них тоже хватает, и поставив палатку на обочине дороги, порой туристы нарываются на туземцев, заявляющих, что это их земля и за ночлег на ней надо платить. Говорят, ответ "если земля твоя - покажи на неё документы", прокатывает: чаще всего это просто компания ехала выпивать после трудного дня, заметила палатку и решила развести незадачливых туриков на деньги. Говорят, если их вежливо послать (не грубить ни в коем случае!) - они чуть поругавшись уйдут и через пять минут о вас забудут. Я с подобным не сталкивался, да и убийство туриста местным жителем - событие, которое потом всё республика будет обсуждать пол-сезона. В общем, по моим субъективным ощущениям, людей тут бояться не стоит.
Тем более что есть куда более опасный враг - природа. С Алтая каждый год не возвращаются десятки туристов, и истории вроде "отошёл мужик на реку, друзья услышали из кустов приглушённое "ой!", и больше его никто никогда не видел" я слышал здесь не один раз. Скалистые горы с ущельями, бурные реки, холодные ночи, а в мае-июне ещё и клещевой энцефалит - к походам по Алтаю надо относиться серьёзно. А вот с этим-то тут как раз и проблема - на пассивный отдых ездят кто с маленькими детьми, кто с кучей выпивки, а в горы ходят зачастую слишком уж романтики, и красота гор вызывает неуместную эйфорию. Волонтёры-инструкторы тоже не всегда достаточно компетентны и ответственны, фактически являясь теми же туристами. Вот колоритная зарисовка от mikka: "...разговорились с молодым спасателем МЧС. По его словам, придя на Аккем, он сразу оценил общее число людей: "примерно 400 человек, из которых треть ненормальных". Рассказал про свою беседу с одним из "одухотворённых" личностей: первым делом его спросили в лоб: "А что ты умеешь?" Мчсник вопрос не понял, на что вопрошавший мужик пояснил: "Ну я ветрами повелеваю, а ты что можешь делать?"".
Опять же поймите правильно - природа тут не страшная, но есть некая базовая техника безопасности, и ей нельзя пренебрегать, как бы красиво ни было вокруг. Зелёные мальчишки, решившие идти на покрытую вечными льдами Белуху в кроссовках и курточках тут обычное дело. А потом на пунктах МЧС появляются такие вот плакаты:

50а.


А в сёлах идёт повседневная жизнь, как встарь привязанная к годичному циклу. Сентябрь на Алтае, например - время сенокосов, которые надо успеть закончить до первых снегопадов. Зимы тут снежные, скотина не может сама докопаться до корма, поэтому от того, сколько алтайский селянин запас сена - зависит всё его хозяйство на следующий год. И какой уж там туризм? Машину в это время не нанять даже за деньги - потому что все машины, которые на ходу, возят селян на луга.

51.


Так что в следующей части оставим всю эту суету и поговорим о высоком: одна из самых впечатляющих особенностей Алтая - необычайное разнообразие религий.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Русский Алтай
Перед Алтаем. Барнаул и Белокуриха.
Перед Алтаем. Горно-Алтайск, Майма, Камлак.
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Туризм на Алтае.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Телецкое озеро.
Улаганский тракт. От Балыкчи до Каменных грибов.
Улаганский тракт. Кату-Ярык и Пазырык.
Улаганский тракт. Улаганский перевал и застава Степаныча.
Чуйский тракт из Акташа на север. Акташ - Белый бом.
Чуйский тракт из Акташа на север. Кензер-Таш - Чике-Таман.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Курайская степь.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Чуйская степь.
Усть-Кан и Кырлык.
Уймонская долина. Верхний Уймон.
Уймонская долина. Усть-Кокса, чудеса и чудики.
Аккемская тропа. Тюнгур и путь наверх.
Аккемская тропа. Аккемское озеро.
Аккемская тропа. Ярлушка и Семь озёр.
Аккемская тропа. От часовни вниз до Тюнгура.
Монгольский Алтай - посты будут!
Казахский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!

На вводном кадре, у подножья Белухи - самая высокогорная в России часовня Михаила Архангела (2200м), построенная в память о погибших альпинистах, и Алтай-Кутай - Дух Алтая. Кто, как ни он - то строгое лицо на склоне Аккемской стены, выглянувшее из тумана? В прошлой частия рассказывал о суете алтайского туризма, теперь же поговорим о вере. Маленькая Республика Алтай отличается удивительным разнообразием религий, которых здесь только поддающих подсчёту шесть: православие, староверие, ислам, буддизм, шаманство, бурханизм и рерихианство. А ещё - множество сект и учений, порой в пределах одного села или одного дома. Здесь каждый верит так, как считает нужным, Алтай - земля полной свободы общения с высшим силами.

Первое, с чего надо начать рассказ об алтайских религиях - это Белуха, алтайцам так же известная как Уч-Сюмер (Трёхглавая) или Кадын-Бажы (Голова Катуни или Главная Госпожа), а казахам - как Музтау (Ледяная гора). Это высшая толчка Алтая (4509м) и всей Сибири, и до более высоких гор Тянь-Шаня и Куньлуня от неё тысячи километров. Со стороны Республики Алтай она выглядит как Пирамида и Купол:

2.


А со стороны Казахстана - более двуглавая, чем Эльбрус. Николай Рерих в своё время нарёк её Северным Кайласом, а в алтайских поверьях связь нашего Среднего мира с Верхним выглядит как древо, ветви которого спускаются к различным вершинам, перевалам, источникам, а ствол уходит от вершины Белухи. Людям испокон веков запрещалось приближаться к священной горе. И алтайские народы, разойдясь от Босфора до Восхода, от Ирана до Таймыра, принимали ислам, буддизм, христианство, но сами алтайцы не принимали ничего, продолжая хранить веру предков.

3.


За древней эпохой степных каганатов на Алтай пришли "тёмные века", оставившие его далёкой периферией. Ситуация стала меняться где-то в 17 веке, когда тилингиты - коренные жители бассейна Катуни - вошли в ойратский союз монгольских и тюркских народов, у нас более известный как "джунгары" или "калмыки". Та эпоха в памяти алтайцев осталась Золотым веком, когда из таёжных аборигенов они превратились в самостоятельный и грозный народ. Алтайцы оставались язычниками, но поскольку Джунгария была буддийским государством, тибетское учение робко начало и на Алтае пускать корни. Джунгары вели долгую войну с казахами, регулярно атаковали флегматичный Китай и даже русских трепали изрядно. Ближайший к Алтаю город Бийск был заложен в 1709 как крепость для защиты от джунгар, коими здесь были сами алтайцы. Но потом Россия покорила Кузнецкую котловину, лишив ойратов лучших месторождений железа, а в 1740-х годах Джунгарию разгромил Китай, устроив жесточайшую резню, к которой с радостью присоединились натерпевшиеся от джунгарских набегов казахи. Алтайцам в этой ситуации было некуда пойти, кроме как под Россию. Буддизм с отрывом от джунгар они позабыли довольно быстро, а вот шаманство в горной глуши продолжило жить вплоть до советских времён. Вот например ритуальный клад с шаманско-буддийскими элемнтами (включая свастики), найденный у села Кокоря в Чуйской долине:

4.


Материальное наследие кам-дьянг ("шаманской веры") сохранилось теперь только в музеях, и может быть где-то в потайных местах, о которых алтайцы не расскажут русским. Вот например курмёжки: так русские называли идолов от местного "кюрмюш" - дух-хранитель дома, здесь такой отмечен цифрой 2. Под цифрами 3 и 4 - духи предков тюнурчеки, а гирлянда фигур наверху - это кайындар, "дочери горы", потусторонний эскорт шамана. Впрочем, "шаман" - эвенкийское слово, а здесь жрецов называли "кам", отсюда и слово "камлание".

5.


"Шапка-птица" (куш-бёрюк) с кадра выше принадлежала шаману Чоодуру Штанакову из Чибита, а в музей поступила в 1920-е годы. Тогдашнее язычество Алтая было типичным для тюркско-монгольских народов: Верхним миром заведовал громовержец Ульгень, Средний мир хранила мать-земля Умай, а Нижним миром правил безобразный тёмный дух Эрлик. Но камы обращались к ним ко всем: это в "религиях спасения" есть Бог, которому нужно просто верить, а в язычестве любые силы были простой данностью, с которой должен был считать человек. Шаманы высшего класса "укту-кам" могли обращаться ко всём мирам, но большинство специализировались лишь на одном направлении, причём женщины обращаться к Верхнему миру не могли. Помимо камов, были и кайши - сказители, которые к духам не хаживали, но могли с ними разговаривать сквозь границы миров. На любые камлания надевалась шапка-птица, но к Ульгеню ходили в белом халате, а к Эрлику надевали "манжак" -  своеобразный скафандр для враждебной среды Нижнего мира. Он включал уже знакомых кайындар (хранительниц), крылья "канат", всяческие бубенцы и звенящие подвески, служившие в Подземном царстве "бронёй".

6.


Но саму способность ходить в иные миры люди получили не от Ульгеня, а от Эрлика, и имено подземный дух подарил первому каму тюнур - бубен. Это был главный атрибут шамана, олицетворявший его внешнюю душу (идол внутри) и ездовое животное (натянутая шкура) в стране духов. Каждый бубен делался под руководством кама индивидуально для него, и с того момента, как шаман впервые брал тюнур в руки - никто не имел право к нему прикасаться. На жизнь кама было отпущено несколько бубнов, с износом последнего он умирал. Вот тут слева бубен Кымчанака Ерасеева из Кебези, справа бубен и шапка Бардам Туйменековой из Бешпельтира, а в музей они попали в 1930-х годах.

7.


Ну а мир алтайца пронизывали духи - хранители природы ээзи или злые посланники нижнего мира - алмысы и шулмусы. Вот например слева россыпь эрнегендеров - такие заворачивались старухой на свадьбу дочери или рождение внуков и хранились где-то в потайном месте, где несколько раз в год их кормили молоком. Справа изображавшиеся не идолами, а чем-то вроде икон орёкёндёр и канаттулар - духи-покровители разных специализаций.

7а.


Первой религией внешнего мира, сумевшей закрепиться на Алтае, оказалось староверие - в середине 18 века большая часть Алтая, особенно долина Бухтармы, оставались фактически нейтральной зоной, которую и начал заселять бородатый люд, привыкший полагаться только на свои силы. Так образовались русские "бухтарминские каменщики" (то есть горцы), которых с окончательным присоединением Алтая к России объявили инородцами. Но староверческие сёла других волн переселения (не всегда  добровольного) возникали не только на южном, но и на Северном Алтае, в основном по рекам Бия и Ануй.

8.


Итак, официально принявший русское подданство в 1756 году Алтай к началу 19 века представлял собой край, населённый полукочевыми язычниками, промеж которых горой стояли сёла русских староверов. В 1828 году по инициативе тобольского архиепископа Евгения (Кузнецова) в Бийске, расцветавшем на купеческой торговле по Чуйскому тракту, была создана Алтайская духовная миссия. Её квартал с постройками 1880-х годов уцелел среди многоэтажек недалеко от центра Бийска (на кадре ниже). В Сибири эта миссия была не единственной, но крупнейшей, и важнейшую роль в ней сыграли два Макария, ставших "апостолами Алтая". Макарий (Глухарёв)возглавлял Миссию в 1830-44 годах, работал в основном в Улале (нынешний Горно-Алтайск), выучил алтайский язык и перевёл на него часть Библии. Идеей этой он так проникся, что взялся переводить Библию ещё и на современный русский язык. Синод в этом увидел крамолу и отозвал Макария, а его преемники проповедовали на Алтае с позиций русификации. Расцвета миссия достигла в конце 19 века при Макарии (Невском), о котором я слышал полярные точки зрения - одни пишут, что он был бескомпромиссным русификатором, другие - что он вернулся к идеям Макария (Глухарёва). Как бы то ни было, именно миссионеры в 19 веке были главной русской силой на Алтае..

9.


И построили в горах несколько десятков деревянных и пару-тройку каменных церквей. Вот дореволюционные фотографии в музее, слева направо вверху церковь Всемилостивого Спаса в Улале (1874), Улалинский Никольский монастырь (1865), Петропавловская церковь в Кош-Агаче (1871), внизу Благовещенский Чулышманский монастырь (1864) и типовая миссионерская церковь в Чибите.

10.


Сохранились из них единицы - я видел каменный храм в Майме (1840-е), на автобусе проезжал мимо остатков Улалинского Никольского монастыряв селе Кызыл-Озек и Казанской церкви (1865) в селе Паспаул, но в лучшем случае в уцелевших постройках не признать старины (Паспаул), а в худшем и церковной сущности (Кызыл-Озек). А это, кажется, восстановление Чулышманского монастыря в селе Балыкча за Телецким озером:

11.


С другой же стороны в двери Алтая всё чаще стучались буддийские ламы. Экономика гор держалась на ярмарке в Кош-Агаче, куда съезжались русские купцы из Бийска и монголы с товарами Китая. Участвовали в этой торговле и сами алтайцы-теленгиты, и богаче всех зайсанов (старейшин) были купцы Кульджины. Аргамай Кульджин торговал с монголами, улучшал породу местных лошадей, на Алтае слывя заступников и благодетелем. Он-то и считается современными историками покровителем алтайского буддизма. Подозреваю, что в тайне Аргамай лелеял планы объединения с монголами под одной крышей империи Цин, которая всё равно уже трещала по швам. Как часто бывало, обратившись к России за спасением, когда всё улеглось алтайцы о своём выборе крепко пожалели. Смута забылась, память о золотом веке Ойратии осталась, и с каждым поколением власть Белой горы делалась всё более ненавистной, и всё слаще делалась легенда об Ойрат-хане, который выжил в войне с китайцами, казахми и русскими и однажды, когда рухнет одна из вершин Белухи, вернётся с Восходом Солнца и освободит свой народ.

12.


Но перетягивание шаманского Алтая между буддистами и православными дало совсем неожиданный результат - появление новой религии. В 1904 году пастух Чет Челпанов из селения Кырлык у долины Теренг (ныне это в Усть-Канском районе) увидел сон, в котором к нему явились трое всадников в белых одеждах, и старший обратился к чабану на незнакомом языке, а младшие взялись переводить.
"Я глава ойротов, что и объявляю вам, ибо время близко. Ты, Чет, человек грешный, а дочь твоя безгрешна. Через неё я возвещу всем алтайцам свои заповеди. Заповеди мои следующие:
— Табаку не курить, а если кто не может воздержаться от этой привычки, пусть к табаку подмешивает две части берёзовой коры.
— Убейте всех кошек и никогда впредь не пускайте их в свои юрты.
— Не рубите сырой лес.
— Не колите в пищу молодого скота.
— Не ешьте крови животных.
— При встрече говорите друг другу: “Иакши” (хорошо) и ничего нового не спрашивайте, как это делалось у вас раньше.
— Каждое утро и каждый вечер брызгайте вверх и на все четыре стороны молоко.
— Поставьте внутри юрты и у дверей, и в передней части юрты четыре берёзовых кадильницы и четыре берёзки.
— Жгите в кадильницах вереск.
— Не угощайте друг друга при встрече табаком, а вместо трубки давайте веточку вереска и говорите при этом: “Иакши”.
— Бубны камов (шаманов) сожгите, потому что они не от бога, а от Эрлика.
— Высока северная Белая гора! Долго вы склоняли голову перед ней. Но настало время, когда Белая гора нам больше не владыка.
— Когда-то все были подданные Ойрота, и теперь будем знать его одного.
— Повесьте на берёзках ленты пяти разных цветов в знак существующих на земле пяти главных племён и пяти главных религий.
— Главное ваше знамя — белый и жёлтый цвет. Эти цвета носите на своих шапках."
Эти семена упали на благодатную почву: несколькими годами ранее с вершин Белухи обрушился ледник, а где-то на востоке Страна Восходящего Солнца громила воинство Белой горы в пух и прах. Алтайцы стали массово стекаться в долину Теренг, а дочь Челпанова, 14-летняя Чугул Сорокова ходила на вершину, принося оттуда всё новые и новые откровения. От кам-дьянг отпочковалась ак-дьянг, Белая вера, религия спасения на базе шаманства. Так как спасителя, в образе которого должен явиться Ойрат, местные называли Ак-Бурхан ("белое божество"), в русские источники эта религия вошла как бурханизм.

13.


По сути просто шаманство отвергло контакты с Эрликом и все атрибуты хождения в Нижний мир. Остались лишь камы в белых одеждах, которые не приносили кровавых жертв, а жгли можжевельник и кропили молоко.

13а.


Новая вера разошлась по Алтаю стремительно, и алтайцы многих племён и сёоков (родов) сжигали курмёжки и святилища в виде растянутых шкур, изгоняли и убивали "тёмных" шаманов, строили у берёз тагылы - алтари. Между тем, царские власти быстро углядели в этом японский проект разложения тыла, да и религиозное восклицание "Алтай тохой!" для них звучало как "Алтай - (к) Токио!". На следующий год на моление в долину Теренг нагрянули казаки, избили алтайцев, смачно пограбили их дома (пользуясь своей безнаказанностью вдали от любого надзора), а Чета Челпанова и 32 самых верных сторонника увезли на суд в губернский Томск. Год спустя, в 1906-м, они были полностью оправданы и вернулись домой, и там Чет обанаружил, что вместо него по Алтаю ходят ярлыкчи ("право имеющие") с юными девочками-проповедницами - дело его продолжило жить. Шаманов же в 1908 году российская власть и вовсе взяла под охрану.

13б.


Ну а потом случился 1917-й год, уровнявший всех. Гражданская война на Алтае шла жестоко - красные добивали малочисленных белых, а белым было нечего терять. Советская власть много сделала, чтобы принести сюда цивилизацию - закончила Чуйский тракт, строила больницы и школы. Но вместе с тем сжигались церкви, репрессировались шаманы, унифицировались культуры. Знаковым событием для Алтая стала Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов, одним из ключевых пунктов которой был Верхний Уймон, в 1926 году ставший базой походов к Белухе. Её силуэт отчётливо угадывается на картине Николая Рериха "Победа":

14а.


И хотя эта экспедиция ничего в происходившем тогда на Алтае не изменила, она оставила очень важный задел на постосветскую эпоху. Но памятники атеистического Алтая, как правило посвящённые и Гражданской, и Великой Отечественной войнам сразу - тоже в большинстве своём нетривиальны:

14.


С распадом СССР на Алтае началось стремительное возрождение всех его старых религий. Православная традиция здесь смогла восстановиться не только в вере, но и в искусстве - по всей Республике построено несколько десятков деревянных церквей, в в большинстве своём необычайно красивых. Главный храм региона - собор Макария Алтайского (2004-06) в Горном, и зайдя сюда на службу, я увидел, что большинство прихожан - алтайцы:

15.


Самая красивая из виденных мной на Алтае - Покровская церковь (1993-2003) в Усть-Коксе:

16.


Скит Барнаульского Знаменского монастыря (2000-2001) на острове Патмос в Чемале. Чем ещё впечатляют здешние церкви - это вписанностью в совершенно непривычный для русской архитектуры ландшафт гор и скал:

17.


А вот в Горно-Алтайске буддийский храм, по местному курее Ак-Бурхан, построенный в 2012 году. Возрождение буддизма начал в 1991 году журналист Алтайчи Санашкин, и сторонники этого выбора считают, что изначальный бурханизм, за распространением которого стояли буддисты Кульджины - не язычество, а буддизм, адаптированный к местным обычаям, и Белый Бурхан - ни что иное, как Майтрея, Будда Грядущий. Санашкин и другие представители алтайское интеллигенции даже ездили к Далай-ламе, и тот официально признал бурханизм "алтайским буддизмом". Ну а образцом для подражания алтайские буддисты, по исторической иронии, выбрали Японию с её органичным синтезом буддизма, язычества и прогресса.

18.


Тем не менее, сторонников чистого буддизма на Алтае нашлось немного, и построить курее они смогли лишь через двадцать лет. Ныне здесь тихо и пусто, я увидел запертые двери и храма, и сторожки. На дверях - сутры и правила поведения, но ничего похожего на расписание служб.

19.


Через стекло я сфотографировал интерьер, простой и по-домашнему уютный:

20.


Куда интереснее обстоят дела с алтайским шаманством - подробнее о его становлении и развитии можно почитать здесь. Никаких священных текстов с дореволюционной поры не сохранилось, устные предания оказались основательно забыты, и сейчас алтайское шаманство пытается восстановиться из осколков - по воспоминаниям, живым повериями и обычаям, по отчётам миссионеров, этнографов и чекистов, по современным исследованиям археологов. "Шаманы на Алтае и сейчас есть, - говорил молодой экскурсовод-алтаец в музее, показывая на птицы-шапки и бубны, - но выглядит они, конечно же, не так", и последнее было сказано с таким знанием дела, будто он каждый вечер пьёт чай в обществе кама. Всё это накладывается на консолидацию алтайского народа, произошедшую лишь в ХХ веке, и на сопротивление неизбежной русификации. Представители национальной интеллигенции выдвигают разные концепции "национальной религии" от пантеизма с обожествлением природы до тенгринаства, древнего степного единобожия, возвратом к которому по их мнению был бурханизм. Как мне показалось, тут просто каждый верует по-своему, а общим для всех принципом остаётся уважение к Природе: "весь Алтай - наш храм", "уважай Природу - и Природа будет уважать тебя". Высшее божество во всех вариантах величают Алтай-Кутай (Дух Алтая), где-то отождествляя с Ульгенем, где-то с Тенгри, а где-то и ни с кем не отождествляя - тут свой мир, и это его хозяин. Бахрома белых лент на перевалах, у родников, у въездных знаков районов, давно уже ставшая фирменным знаком Алтая - не мода туристов, а вполне серьёзное проявление культа - джалама:

21.


Белые джаламы, как мне объясняли, можно вешать в любом сезоне, жёлтые вешают весной к пробуждению духов, своё время имеют и голубые, и нежно-зелёные ленточки. В одних местах считается, что они должны быть из ткани, которую никогда не использовали на что-то другое. В других - что напротив, лучшая джалама та, что отрезана от собственной рубахи. Главное - правильные джаламы должны быть нежных светлых тонов, а всё красное, фиолетовое или тёмно-синее - на совести некомпетентных туристов. Помимо лент, тут оставляют монеты, игрушки, украшения, камни. И проезжая мимо обоо, алтаец постарается если не остановиться и принести дар, то хотя бы снять шапку.

22.


Вот жертвенник на холме, в стороне от дороги, куда не заедешь случайно:

23.


Часто жертвенники встечаются у древних курганов, стел, мегалитов, петроглифов. Чаще всего такие жертвенники связаны с культом Умай, отвечавшей не только за плодородие земли, но и за плодородие женщин. Вот например дары на Тархатинских мегалитах в глубине Чуйской степи:

24.


А вот - на петроглифах Калбак-Таш у Чуйского тракта. Большинство алтайских святынь, кроме Белухи у всех и долины Теренг у бурханистов - сугубо местночтимые, и например улаганские алтайцы, с которыми я проезжал под Калбак-Ташем, о здешнем жервтеннике не знали ничего.

25.


Они говорили, что как таковых храмов у алтайцев нет. И тем не менее в той же Чуйской степи у села Орталык издалека видны обоо, джаламы и идолы. И думаю, этот жертвенник такой не единственный - просто только здесь безлесная местность позволяет его увидеть случайным людям:

26.


У идола, явно современного, губы смазаны - то ли кровью, то ли молоком:

27.


Здесь же очаг в каменном кольце, на котором едва ощутим запах курных трав и благовоний:

28.


Перед русскими алтайцы немного стыдятся своего язычества - не знаю точно, почему. Слова "бурханизм" они не знают, здесь он только и исключительно "ахтян" (так произносится "ак jан" - "белая вера"), и он есть. Более того, шаманисты и бурханисты друг друга откровенно недолюбливают. Бурханисты называют шаманистов "харатян" ("чёрная вера"), считая кем-то вроде дьяволопоклонников, неразборчивых в выборе сил и якшающихся с духами Нижнего мира. Шаманисты на бурханистов смотрят как на надменных лицемерных святош, везде лезущих со своими проповедями - при мне их сравнивали с иеговистами. Я (поясняю, чтобы никто не обижался) уважаю и тех и других и вообще считаю, что слишком мало алтайцев, чтобы им ссориться. Как мне показалось, традиционное шаманство сильнее на Улагане и в Чуйской степи, а бурханизм - в Усть-Канском и Усть-Коксинском районах, то есть ближе к долине Теренг.
Но как и любое язычества, традиционная вера Алтая очень закрыта от посторонних, и на их богослужениях мне побывать нигде не довелось - вот лишь фотографии из музеев да дореволюционные рисунки "тагылов" - жертвенников Белой веры:

29.


Кладбища алтайских сёл выглядят так - без признаков каких-либо религий:

30.


Совсем особенное место занимает на Алтае с его религиозной мозаикой Уймонская долина. Здесь есть бурханизм, а у села Теректы с 1996 года стоит стела, то ли бурханистский тагыл, то ли буддийский субурган.

30а. фото не моё, отсюда.


Но облик Уймона определяют не они. С 1796 года здесь известны переселенцы-староверы, причём частью (как первый старожил Гаврила Бочкарёв) они приходили с севера, а частью - с Бухтармы. Ведь именно на Бухтарме, по одной из версий, родилась легенда о Беловодье, стране истинной веры, куда можно дойти лишь с Божьей помощью, и потому живут там только чистые сердцем люди. Скорее всего, так преломился в русском сознании образ Шамбалы, ну а искать Беловодье надо было, конечно же, за Белухой, священной горой. Некоторым удавалось её одолеть, и спустившись вдоль Аккема, они обретали в верховьях Катуни благодатную плодородную долину, свободную от каких-либо властей. А значит - там можно было остаться и жить по-своему, по совести, правде и истинной вере. Так что облик Уймона определили староверы, называвшие себя "кержаки" и "стариковские". Вот росписи местной-избы-музея (и её создательница Раиса Павловна Кучуганова), весьма похожей на староверческий "дом со львом" под Саратовом.

31.


Над здешними староверами довольно долго не было никакой иерархии. Их храмами были избы самых праведных и мудрых стариков, выделявшиеся в остальном селе разве что по далеко разносившемуся во время служб запаху ладана. По словам Раисы Павловны, когда-то молельным домом служила вот эта изба по соседству с музеем:

32.


Единственная церковь Илии Пророка была построена в 2001 году в селе Замульта, и принадлежит Русской Православной Старообрядческой церкви, объединяющей 2/3 нынешнших староверов. И хотя по здешним сёлам нередко можно встретить крепких бородатых мужиков с огнёнными взглядами и женщин в платках, всё же уймонское староверие совершенно обескровлено раскулачиванием и коллективизацией. Потомков староверов тут много, но в большинстве своём они - кто коммунист, кто новообрядец, кто просто пьянь. Та же Замульта, как нам говорили местные, была основана твёрдыми в вере кержаками, отселившимися от заполонивших тот берег Мульты-реки мирян и сектантов.

33.


Поиски Беловодья и попытки найти изначальную Русь в местных староверах привели сюда Николая Рериха. А в ХХ веке на Уймон потянулись его последователи, и количество их в этой долине теперь таково, что рерихианство можно считать полноценной алтайской религией. Причём тут есть музей Рериха, где работают специалисты из Новосибирска - у этих подход к Великому семейству чисто научный. Другие - разумные адепты Учения, как например, Леонид Калошин, в последний год СССР переехавший сюда из Минска и создавший уникальную Библиотеку имени Елены Рерих.

34.


Ну а множество здесь и просто странных людей. Рерихианским храмом Уймона можно считать Мастер-камень на речке Ярлу у Аккемского озера, куда надо 2-3 дня идти снизу пешком. Скала была отмечена ещё самим Николаем Рерихом, а вот пирамидки и ограды вокруг складывают современные последователи:

35.


За рерихианцами сюда потянулись и другие - кришнаиты, анастасиевцы и ещё бог весть кто. В Мульте мы встретили компанию молодых баптистов, а немало тут и просто каких-то нигде не оформленных сект.

36.


И просто писателей, философов, художников, пытающихся найти Истину и выразить своё её понимание. В этом и чудо Алтая, возможно обусловленное близостью Белухи с её каналом в высшие миры - здесь каждый верует так, как ему ближе.

37.


Есть на Алтае и ещё одна религия, на первый взгляд тут неожиданная - это ислам:

38.


Ведь в Чуйской степи, в Кош-Агачском районе, с 1860-80-х годов живут казахи. Впрочем, мусульманство их было довольно условным, ещё Екатерина II посылала к казахам татарских миссионеров, поэтому исторических мечетей здесь нет - все новостройки, причём очень простенькие.

39.


За пределами Чуйской степи мечеть обнаружилась в Акташе, и по словам местных, "казахи тут у нас всё скупили":

40.


Под стеклом машин у алтайских казахов хоть в России, хоть в Монголии, хоть в Казахстане часто можно видеть уке, оберег из перьев:

40а.


А самый верный памяник казахов - не мечети, а кладбища, удивительные городки мавзолеев в степях. Умерший кочевник обретает неподвижный дом, и с некоторой долей преувеличения можно сказать, что истинная религия казахов, киргизов или узбеков - культ предков, в том числе культ своей истории. В Кош-Агачском районе кладбища очень вычурные, больше похожие на киргизские, чем на казахские некрополи.

41.


На Монгольском Алтае много грубых мавзолеев из дикого камня и таких вот деревянных срубов, какие я видел прежде на могилах башкир и сибирских татар - здешние некрополи, как и вся казахская культура Баян-Улгия, очень архаичны.

42.


А на Казахском Алтае некрополи в большинстве своём состоят из таких вот деревянных мавзолеев-навесов в форме юрт - подобного я больше нигде не видел.

43.


Напоследок немного расскажу о религиях в нероссийских частях Алтая. Там всё гораздо обычнее, потому что язычество давно забылось, а Рерих в тех краях не отмечался. И всё же на перевалах Монгольского Алтая всегда стоят обоо, только ленты их не белые, а синие:

44.


В Улгие есть десяток небольших мечетей, в том числе главная мечеть всея Монголии - ведь Баян-Улгий единственный её аймак, где живут в основном мусульмане.

45.


А в Ховде - мрачный, очень запущенный буддийский монастырь (здесь их называют "хийд" или "хурээ", а более привычное слово "дацан" - учебное заведение при обители) с непроизносимым названием Ганданпунцагчойлон-хийд. Как и мечеть, он новый - построен в 2005-10 годах.

46.


На Казахском Алтае есть большие новые мечети в городах, причём в Усть-Каменогорске таких целых две:

47.


И сельские мечети-самоделки:

48.


Но попадаются тут и новые сельские церкви - маленькие, простенькие, строящиеся медленно и с огромным трудом, но всё же существующие:

49.


А вот исторические храмы за пределами Усть-Каменогорска так же почти не сохранились. В Катон-Карагае стоит заброшенная Покровская церковь (1882), и построили её не староверы и не миссионеры, а казаки Сибирского войска:

50.


Староверие на Бухтарме же почти угасло, и даже в маленьких русских деревнях типа Коробихи о староверах говорят "они" - это закрытые общины глубоких стариков. Местные говорили, что лучше всего кержацкая культура сохранилась в соседнем селе Сенное, но мы туда добраться уже не успели. Тем более именно Коробихе есть музей староверия и небольшая молельня:

51.


...Все исторические события, о которых я рассказывал здесь, происходили не раньше 17 века. Но Алтай - безумно древняя земля, и в следующей части я расскажу о нём как о прародине тюрок.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Русский Алтай
Перед Алтаем. Барнаул и Белокуриха.
Перед Алтаем. Горно-Алтайск, Майма, Камлак.
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Туризм на Алтае.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Телецкое озеро.
Улаганский тракт. От Балыкчи до Каменных грибов.
Улаганский тракт. Кату-Ярык и Пазырык.
Улаганский тракт. Улаганский перевал и застава Степаныча.
Чуйский тракт из Акташа на север. Акташ - Белый бом.
Чуйский тракт из Акташа на север. Кензер-Таш - Чике-Таман.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Курайская степь.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Чуйская степь.
Усть-Кан и Кырлык.
Уймонская долина. Верхний Уймон.
Уймонская долина. Усть-Кокса, чудеса и чудики.
Аккемская тропа. Тюнгур и путь наверх.
Аккемская тропа. Аккемское озеро.
Аккемская тропа. Ярлушка и Семь озёр.
Аккемская тропа. От часовни вниз до Тюнгура.
Монгольский Алтай - посты будут!
Казахский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!

В незапамятные времена две семьи, последние выжившие из своего народа, нашли спасение от врагов в труднодоступной горной долине Эргенекон, где были сочные пастбища и выходы железных руд. Там их потомки прожили много поколений, пока долина не стала им тесна. Научившись плавить железо да ковать из него мечи и доспехи, со временем люди Эргенекона срыли целую гору, открыв себе путь во внешний мир. И выйдя обратно в Великую Степь, покорили другие народы и построили великий каганат от Чёрного моря до Жёлтого моря. Из Эргенекона вышли дальние предки Чингисхана, но туда же возводят свою родословную ультранационалисты современной Турции. Турок, узбек, татарин, японец, кореец, монгол, якут или эвенк - всё это народы алтайской языковой семьи, а стало быть Эргенекон может быть с равным успехом и Уймонской долиной, и каньоном Чулышмана, и Кобдинскими озёрами, и Рахмановскими ключами. В прошлой частия рассказал о религиозном многообразии Алтая и его недавней истории. Теперь же речь пойдёт об истории древней, где предания вместо хроник и гипотезы вместо общепризнанных знаний.

Последняя фраза, если кто не понял - дисклеймер: общепризнанных утверждений, касающихся происхождения народов и родства языков, в этом посте нет.

Алтай - неимоверно древняя земля, первыми людьми которой были даже не homo sapiens. Возраст Улалинской стоянки в черте Горно-Алтайска оценивается от 300 тысяч до 1,5 миллионов (!) лет, а её находки шелльской культурыпо своей архаичности уступают разве что вещами из Олдувая - африканской прародины людей. Это древнейшие рукотворные вещи в России:

2а. Национальный музей Алтая - далее НМ


Вот эту гору близ Усть-Кана алтайцы назвали Алмыс-бом, то есть ни много ни мало Скала Снежного Человека - и алмысы, огромные волосатые люди-звери, похожие на йети или бигфутов, якобы даже до сих пор бегают где-то в горах Монгольского Алтая. В склоне этой горы, отмеченная красной курточкой заглядывающего туда туриста - Усть-Канская пещера, где жили люди в каменном веке.

2.


Найденный в соседней Денисовской пещере фрагмент пальца, по данным немецких генетиков, принадлежал не homo sapiens и не неадертальцу, а человеку какого-то иного вида, который скорее всего когда-то был распространён далеко за пределами Южной Сибири. Алтай, конечно же, не был прародиной человечества, но в каменном веке стал одной из точек его формирования.

3. НМ


На Алтае немало наскальных рисунков каменного века. Вот тут слева едва различимая 8-тысячелетняя фигура на камнях Калбак-Таша в российском Алтае, внизу петроглифы древней обсерватории Ак-Баур в Казахстане (им около 6 тысяч лет), ну а справа "дракон" из пещеры Гурван-Цэнхэрийн на Монгольском Алтае - возраст её рисунков оценивают в 15-20 тысяч лет.

4.


Дальше, как мы знаем, камень сменила бронза, и на Алтай пришёл век многочисленных археологических культур:

5. НМ


Бронзовый век был действительно бронзовым, и неспокойными, судя по всему, как эпоха Конана Варвара - курганы тех времён переполнены оружием:

6. НМ


Вот находки ирменкой культуры, основным ареалом которой были степи Западной Сибири, но краешек заходил и в Алтайские горы:

7. НМ


Но в горном Алтае хозяевами оставались два народа, ныне известных как афанасьевская и каракольская культуры. Афанасьевцы были, скорее всего, белокурыми европеоидами, и говорили на индоевропейском языке. Позже они ушли на юг, сначала в нынешний Синьцзян, где стали известны как тохары, а затем ещё дальше - потомков их теперь стоит искать в верховьях Амударьи и Инда, среди пуштунов и памирцев. Афанасьевское наследие - курганы-керексуры в виде колец из каменных плит (например, у села Ело по дороге в Усть-Кан на кадре ниже), и многочисленные петроглифы, как например Калбак-Таш, поставленный мной на заглавный кадр.

8.


Каракольскую культуру в бассейне Катуни же оставили раскосые скуластые монголоиды, позже ушедшие на север - их потомков теперь надо искать на берегах Ледовитого океана, среди ненцеви нганасан, и по одной из версий именно они принесли туда с собой оленеводство, начинавшееся в этих горах с маралов.

9. НМ


В свои могилы из каменных плит каракольцы не клали вещей, которые пригодятся покойнику на том свете, зато сами плиты снабжали изображениями духов-"инопланетян", что помогут найти дорогу в рай.

10. НМ


А в лица каракольских стел есть что-то от ненецких идолов:

11. НМ


Самый наглядный каракольский памятник - Адыр-Кан, современным алтайцам более известный как Кензер-Таш (Каменный Воин) у Чуйского тракта. Впрочем, большинство подобных святилищ использовались разными культурами, и петроглифы на Кензер-Таше и за его спиной были созданы позже:

12.


Едва ли не каждая груда камней на Алтае может оказаться древним курганом. На перевале через Цамбарагарв в Монголии курганы в дни нашей поездки были заботливо отмечены красными лентами для защиты от ковша экскаватора строящейся рядом дороги.

13.


В Монголии вообще древности как-то заметнее - стелы не развезены по музеям, а курганы лучше видны в каменистой пыли, чем в сочной траве. Вот это, например, херексур - курган в каменной ограде:

14.


Но моих знаний явно несдотаточно, чтобы сказать, где курганы афанасьевские и каракольские, а где - скифские. Порядка 2500 лет назад из казахских степей на Алтай пришли новые кочевники, говорившие на языке, который понимали древние иранцы. На Алтае они усвоили и дополнили афанасьевскую культуру и смешались с людьми каракольской культуры, породив из этих трёх корней новую общность - сибирских скифов, в Античности более известных как саки и массагеты, на своих южных рубежах непобеждённые Александром Македонским.

15. НМ


Скифский Алтай стал совершенно другим - даже петроглифы отличиаются с первого взгляда (это тоже Калбак-Таш), став куда реалистичнее и вычурнее:

15а.


Самые яркие памятники той эпохи были найдены в Пазырыкских курганах на Улагане, и некоторые из них - например, древнейший в мире ковёр или огромную погребальную повозку, я ещё покажу в постах про Улаган, когда будем проезжать мимо тех курганов. От них пошло и название наследия алтайских скифов - "пазырыкская культура". Пазырыкская эпоха - своеобразный золотой век Алтая, а сохранившиеся в чрезвычайно богатых погребениях скифских вождей вещи позволяют в прямом смысле слова посмотреть в лицо тогдашним людям. И подобно фрескам в древней Согдиане, так же основанной ираноязычными кочевниками, мир Скифского Алтая кажется жизнелюбивым и солнечным, будто мультфильм.

16. Эрмитаж - далее Э


Да, здесь основные картины - это именно ковры, и при жизни хозяев клали их явно не на пол. Ведь переносные дома не распишешь фресками...

17. Э


Расписывали скифы не только свои жилища, но и самих себя - на их телах древнейшие на Земле татуировки:

18. Э


Деревянный саркофаг из могильника Бешадар - с резными боками и крышкой:

19. Э


И чего бы их миру не быть добрым и солнечным - кажется, скифы просто не верили в Смерть, и усопшего провожали на заслуженный отдых, любовно давая ему в дорогу много полезных вещей. Вот например арфа из Пазырыкских курганов:

19а. Э


Столик и котлы:

20. Э


Войлочная одежда на любую погоду:

21. Э


И войлочное же седло:

21а. Э


Но если на Земле скиф не могли существовать без коня, то на том свете, видимо, больше ценили оленя - одной из самых запоминающихся скифо-сибирских вещей стали рогатые маски, в курганах надевавшиеся на мумии лошадей:

22. Э


23. Э


А вместе с ними - изящнейшая сбруя:

24. Э


Ну и конечно сибирские скифы не были бы скифами, если бы не практиковали "звериный стиль", заметно отличающийся от "звериного стиля" их черноморских собратьев - здесь на него не влияли ни эллины, ни кто-либо другой.

25. Э


Помимо Пазырыкских курганов (вещи из них - на зелёном фоне), важнейшие находки той эпохи дали Туэктинские курганы на русском Алтае (находки из них - на красном фоне) и Белоберельские курганы на Казахском Алтае, за вещами из которых надо ехать в Астану. И - множество курганов за пределами Алтая, как например Иссыкпод Алма-Атой, "дом" Золотого Человека.

26. Э


26а. Э


Каков котяра посредине!

27. Э


28. Э


Так и ехал скифский вождь туда, где можно забыть о врагах, изменниках и морах... навеки. Эта реплика той самой повозки из Пазырыкских курганов, которую я покажу в другой раз - популярный ныне образ в Республике Алтай:

29.


Но главным символом скифского прошлого стала Принцесса Укока, или Ак-Катун (Белая Госпожа). Так называют здесь мумию женщины 25 лет, найденной новосибирским археологом Натальей Полотьмак в 1993 году в вечной мерзлоте на холодном безлюдном плато Укок, в изуродованном пограничными блиндажами кургане Ак-Алха. Время было тогда весёлое, консолидированные в единый народ при Советах алтайцы на волне Перестройки активно занимались национальным самоопределением, и находка тут же прослыла древней принцессой, после смерти хранившей дверь в Нижние миры от готовой прорваться к нам нечисти. Вдвойне интерес к ней возрос, когда "принцессу" увезли в Новосибирск, где Академгородок располагал оборудованием для её хранения. Оттуда Белая Госпожа немало послужила Республике, или вернее её хозяевам - вместо проблем с дорогами, медициной, образованием и прочим в сложных ситуациях власти начинали педалировать тему "русские, верните алтайцам их принцессу!". Наконец, в 2012 году при реконструкции музея был построен специально обрудованный зал ниже уровня земли, куда и перевезли мумию - теперь её могила находится за тёмным стеклом на кадре ниже справа:

30. НМ


На самом деле эта женщина при жизни не была принцессой, где-то её считают жрицей (как она изображена на восковой фигуре), где-то - просто дамой из знатного рода. Это алтайцы ещё стерпели и сами могут рассказывать туристу, что принцессой её нынешние политики сделали. А вот того, что женщина с Укока на нынешних алтайцев мягко говоря непохожа, местные власти сочли уж слишком разжигающим, и объявили плато Укок "зоной покоя", чтобы там ещё чего-нибудь не нашли.

31. НМ


Сбруя коней из могилы:

32. НМ


И реплика самой могилы. Так в этом тёмном зале Принцесса Укока существует в трёх экземплярах - подлинная мумия в деревянной колоде, восковая фигура "при жизни" и восковая фигура "посмертно".

33. НМ


И ещё скифская эпоха оставила множество "каменных баб", заметно отличающихся от стел афанасьевцев и каракольцев - но те в основном хранятся в музее:

34. НМ


Как и ряд тюркских каменных изваяний, у нас именуемых "половецкими бабами". Лучше они всего сохранились в Монголии - вот целый могильник с тремя истуканами над прахом воинов, от которых тянутся шеренги балбалов - каждый из них тут вместо зарубки на прикладе, олицетворяет поверженного врага, что будет служить погребённому на том свете.

35.


Во втором веке до нашей эры алтайских скифов покорили гунны... вернее, этим слегка европеизированным словом называли тех из них, кто дошёл до Европы спустя несколько веков, а у себя дома этот народ принято называть хунну. Кем они были - единого мнения нет до сих пор, но скорее всего - предками монголов, которые жили в юртах и говорили на языке монгольской группы. И вот тут-то, на Алтае, смешением скифов и гуннов возникла новая общность - тюрки.

36. НМ


И если это так, то Эргенекон - это Кобдинские озёра или какая-нибудь другая долина в том краю. Потому что именно на Монгольском Алтае нашли в 5 веке убежище "500 семей Ашина" - один из вассалов хунну, прежде чем тех самих разгромили сяньби. За сотню лет ашины полностью слились с местными племенами по языку и культуре, превратившись в их знать. И как в той легенде, они вышли с Алтайских гор в Степь и покорили её от Чёрного до Жёлтого моря - так возник в 552 году грандиозный Тюркский каганат, и в последующие шесть с половиной веков в Евразии наступило время тюркских каганатов. Не самым большим, но самым важным для тюркской культуры был Киргизский каганат, в котором возникло, например, тюркское руническое письмо (камень из села Ябоган под Усть-Каном):

37. НМ


Но Алтай для всех последующих государств оказался глубокой периферией, как отчий дом в деревне, навсегда покинутый сыновьями, чтобы вершить в городе большие дела. Этими "сыновьями" были Тамерлан и Мехмед II, ещё раньше Чингисхан и Атилла, а до него задолго - пуёсские вожди, бившие бородатых айнов на островах, позже ставших Японией. Среди тюрок есть народы, например киргизы, каракалпакиили гагаузы, возникавшие из наслоения множества волн кочевников, осаждавшихся в своём броуновском движении на горы или реки. Алтайцы - другой случай: это те, кто никуда не ушёл. Потомки гуннов, скифов, тохаров и самодийцев, дальняя родня не только турку и японцу, но ещё и ненцу и пуштуну, они разом похожи и на таёжные народы Сибири, и на степных казахов, киргизов, калмыков. Их язык похож на казахский, но например "спасибо" по-алтайски не "рахмет", а "баян" - потому что в их языке нет персидских и арабских слов, к другим народам попавших с исламом. И "теленгит" - не переиначенное ли "тюркют"?

38.


Единым народом алтайцев сделали лишь при Советах, причём до 1948 года они называли "ойраты". Ныне их немного - всего 77 тысяч человек, почти все - в своей Республике: не для того они столько веков и тысячелетий цеплялись за эти горы, чтобы разъехаться из них на волне капитализма. Я встречал алтайцев, работавших в других регионов, скорее не в Москве, а на нефтегазовых северах - но они незименно возвращались.

39.


Исторически здешние жители делились на роды, называвшиеся сёок, или дословно - кость. Во главе сёоков стояли зайсаны - старейшины, сохранявшие свою власть и в Российской империи. И как нашим князьям дальние потомки выходцев с Алтая давали ярлыки на княжение, так и царские чиновники давали медальоны зайсанам. Слева - тамги сёоков, справа - зайсанские значки:

40. НМ


Основная часть алтайского народа - это теленгиты, жители долины Катуни, и именно они входили в Ойратский союз Джунгарии, поэтому русские их знали как "белых калмыков". При этом единым целом я бы не назвал их даже сейчас - алтайцы с Улагана или с Усть-Кана производят совершенно разное впечатление, друг о друге знают мало и недолюбливают. Как мне кажется, в самоидентификации у них на первом месте нация (алтайцы), на втором - район, на третьем - сёок, на четвёртом - субэтнос. Алтайцы, с которыми общается путешественник - с вероятностью 99% именно теленгиты. А вот их традиционные одеяния в Национальном музее, "на местности" сейчас таких не носят:

41. НМ


К "белым калмыкам" относили так же телеутов в Кемеровской области (с 1993 года "отделились" от алтайцев и на причисление к ним обижаются), и вместе с теленгитами и телесами они слагают общность южных алтайцев, чей язык ближе к казахскому. Но были "черневые татары" - уже не часть ойратского союза, а его вассалы, платившие Джунгарии ясак. Их потомки - это живущие в бассейне Бии северные алтайцы: челканцы, кумандинцы и тубалары. Их языки ближе к хакасскому. Вот, слева направо, одеяния кумандинцев, телеутов и тубалар:

42. НМ


Алтайское жилище - аил. На самом деле это слово значит просто "дом", Юрта, например, называлась кийс-аил (войлочный дом), а чум из бересты и палок у разных субэтносов - содон-аил, сёлтё-аил, аланчик или чадыр ("шатёр"). Рядом, обратите внимание, чака - это столб для коновязи, и число делений на нём олицетворяет достаток семьи: сколько коней можно сюда привязать - столько гостей (ведь без коня тюрок не передвигается!) хозяева могли накормить.

43. НМ


Самым живучим оказался деревянный дом - чертпе-, кажаган- или чеден-аил, по сути дела просто курная изба с конической (как у чума) или сферической (как у юрты) кровлей. Потом алтайцы научились строить избы по русскому образцу, особенно с появлением печек-буржуек, и ныне аилы - это в основном летние кухни. И просто знак, по которому с первого взгляда можно отличить алтайские сёла от казахских или русских.

44.


У аила всегда 6 граней - это число, равно как и кратные ему, у алтайцев имело магический смысл. Например, жизнь человека по алтайским поверьям делится на 12-летние циклы: 0-12 лет - обретение свойств, 12-24 - становление личности в связи с родителями, 24-36 - обретение своего места в жизни, и не исключаю, что в современном мире до 12-летних циклов удлиннились 6-летние.

45. НМ


Двери (эжик) аила обращены на восток, а через порог (болого) полагается переступать с почтением. Левая от входа половина считалась мужской, правая - женской, посредине горел очаг, за которым находился "тор" - самое почётное место между алтарём "джаик" и мягкой кроватью старших хозяев. С обеих сторон люди садились по старшинству - хозяева на "торе", младшие у дверей.

46. НМ


Алтайцы держали коней, но не были кочевниками, живя больше охотой и дарами леса:

47. НМ


И реликвией многих домов долгое время оставался мултук - старое кремневое ружьё:

48. НМ


Были у алтайцев, конечно, и скотоводство на горных пастбищах, и даже какое-никакое земледелие - важной частью их кухни остаются талкан (толчёная крупа) и кёчё (похлёбка из воды, соли, перловки и мяса). Но кожаные фляги для кумыса с "рожками", в которых всегда оставалась закваска - такие же, как и у народов Великой Степи.

48а. НМ


Женские украшения:

49. НМ


Ещё украшения и курительные трубки. Лучшей драгоценностью в этом самом дальнем от любых морей краю считались раковины каури:

50. НМ


Их дарили родителям, когда ребёнку исполнялся год - в те времена, когда большинство людей умирали в младечнестве, прожитый год был куда более важным событием, чем само появление на свет. Желали ребёнку, вручая родителям такой подарок, быть жирным как барашек, быстрым как конь и белым как заяц, то есть - достатка, силы и чистоты. Вот на одной из витрин музея - колыбелька, погремушки, обереги с каури и кисет, где хранилась пуповина.

50а. НМ


У алтайцев неплохое для маленького народа авторское искусство. Вот например куклы и вышивка Дьажий Тогочоевой из Горно-Алтайска:

51. НМ


Там, где называют род - костью, не может не быть косторезного искусства. Творения Павла Манатова из Онгудайского района:

52. НМ


А вот живопись - картина молодой художницы Алтын-Ай Мендешевой. В алтайском языке очень много слов, обозначающих то, что у нас называют энергетикой, аурой, внутренним миром...

53. Музей "Пирамида" в усадьбе Константина Устинова в Нижнем Уймоне


Алтайские музыкальные инструменты - топшурс 2 волосяными струнами и варган:

53а. НМ


Но самая впечатляющая музыка в этих краях - конечно же, горловое пение. Которое при мне исполнял кайчи (сказитель) Алексей Кимович Аксанаков из Улагана. Таинственными звуками под тёмным куполом аила и закончу рассказ про этот край, откуда разошлись народы и где каждый верует по своему. Попав сюда впервые в юности, я не мог отделаться от ощущения, что здесь на каждой сопке сидит дух. На Алтае не покидает ощущение боизости чего-то великого и иного. И стоит тебе обойти вон ту очередную гору, те утлые избушки с пьяным хозяином, турбазу с аляповатым рекламым щитом, старый УАЗ с грузом сена - и в глаза тебе ударит яркий белый свет, а привыкнув к нему - увидишь Эргенекон, Звенигород, Беловодье...



Об Алтае "в целом" будет ещё один пост - о мараловодстве. Но с мараловодами я пообщался лишь на Казахском Алтае, так что к этой теме вернёмся позже. А в следующей части начнём путешествие по российскому Алтаю - с Телецкого озера.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Северный Алтай (Алтайский край/Республика Алтай)
Перед Алтаем. Барнаул и Белокуриха.
Горно-Алтайск (2011)
Чемал (2011)
Перед Алтаем. Горно-Алтайск, Майма, Камлак.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Туризм на Алтае.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Республика Алтай
Телецкое озеро.
Улаганский тракт. От Балыкчи до Каменных грибов.
Улаганский тракт. Кату-Ярык и Пазырык.
Улаганский тракт. Улаганский перевал и застава Степаныча.
Чуйский тракт из Акташа на север. Акташ - Белый бом.
Чуйский тракт из Акташа на север. Кензер-Таш - Чике-Таман.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Курайская степь.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Чуйская степь.
Усть-Кан и Кырлык.
Уймонская долина. Верхний Уймон.
Уймонская долина. Усть-Кокса, чудеса и чудики.
Аккемская тропа. Тюнгур и путь наверх.
Аккемская тропа. Аккемское озеро.
Аккемская тропа. Ярлушка и Семь озёр.
Аккемская тропа. От часовни вниз до Тюнгура.
Монгольский Алтай - посты будут!
Казахский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!